Чем снять маслосъемные колпачки: Замена маслосъемных колпачков без снятия гбц

Содержание

Самостоятельная замена маслосъемных колпачков на ЛАДА Самара.

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно снять и установить на место маслосъемные колпачки на автомобиле ВАЗ 2114, 13,15.

Для выполнения работ по замене маслосъемных колпачков вам потребуются:

  • пинцет
  • рассухариватель
  • съемник маслосъемных колпачков;
  • оправка для запрессовки колпачков;оловянный пруток;
  • магнит.

Процедура снятия

  1. Снимаем распределительный вал
  2. Магнитом вынимаем из посадочных мест в головке блока цилиндров толкатели с регулировочными шайбами.
  3. Чтобы установить толкатели на прежние места, маркируем их или раскладываем в порядке расположения в двигателе.
  4. Выворачиваем свечу цилиндра, у клапана которого заменяем маслосъемный колпачок
  5. Вставляем оловянный пруток в свечное отверстие, так чтобы его конец оказался под тарелкой соответствующего клапана.
  6. Устанавливаем приспособление для рассухаривания клапанов на шпильки головки блока цилиндров.
  7. Чашку приспособления упираем в тарелку пружины.  При выполнении следующей операции не поцарапайте рассухаривателем стенки посадочного отверстия толкателя в головке блока цилиндров!
  8. Надавив на ручку рассухаривателя, сжимаем пружины клапана.
  9. Удерживая пружины сжатыми, пинцетом извлекаем два сухаря.
  10. Плавно отпускаем пружины и снимаем рассухариватель.
  11. Пинцетом снимаем тарелку пружины.
  12. Вынимаем наружную… …и внутреннюю пружины клапана.
  13. Устанавливаем захват съемника на маслосъемный колпачок
  14. Спрессовываем колпачок.
  15. При необходимости вынимаем опорную шайбу пружин.

Установка маслосъемных колпачков:

  1. Устанавливаем опорную шайбу пружин (если она была снята).
  2. Наносим чистое моторное масло на рабочую кромку нового колпачка и стержень клапана.
  3. Надеваем на стержень клапана специальную пластмассовую оправку (как правило, входит в комплект новых колпачков) так, чтобы она закрыла проточки на стержне.
  4. Надеваем колпачок на стержень клапана. При отсутствии оправки колпачок следует надевать очень аккуратно, чтобы не порезать его об острые кромки проточек. Перед установкой с колпачка можно снять пружинку.
  5. Легкими ударами молотка по оправке, напрессовываем колпачок на втулку клапана. Для напрессовки колпачка можно использовать торцовый ключ с глубокой двенадцатигранной головкой на 11 мм или шестигранной головкой на 12 мм.
  6. Снимаем пластмассовую оправку.
  7. Устанавливаем пружины, тарелку пружины и сухари в последовательности, обратной снятию.
  8. Аналогично меняем маслосъемные колпачки остальных клапанов первого и четвертого цилиндров (их поршни находятся в положении ВМТ), после чего поворачиваем коленчатый вал двигателя на 180° и заменяем колпачки клапанов второго и третьего цилиндров.
  9. Устанавливаем детали в последовательности обратной снятию, после чего регулируем натяжение ремня привода ГРМ.

Видео по замене маслосъемных колпачков:

Замена маслосъемных колпачков ваз 2106


Увидев сизоватый дымок из выхлопной трубы ВАЗ 2106, владелец автоматически начинает вспоминать, когда в последний раз он менял маслосъемные кольца и перебирал поршневую. Затем автоматически идет подсчет бюджета на капитальный ремонт, который всегда приходит неожиданно, как снег в январе. Но торопиться не надо. Скорее всего, причина в другом – в маслосъемных колпачках.

Содержание:

  1. Как проявляется износ сальников клапанов
  2. Инструмент и приспособления для замены колпачков
  3. Замена колпачков
  4. Сборка ГРМ

Как проявляется износ сальников клапанов

Сальники клапанов, или маслосъемные колпачки, предназначены для того, чтобы масло, которое смазывает механизм газораспределения, не попадало в камеру сгорания. Втулки клапанов не могут обеспечить герметичность самостоятельно, поэтому на них надеты сальники из качественной мягкой резины с маслосъемной кромкой, которые препятствуют проникновению масла по штоку клапана в цилиндр.

Попадание масла в камеру сгорания в большом количестве и вызывает характерный сизый дым из выхлопной трубы. В этом могут быть виноваты и маслосъемные кольца, но если двигатель дымит именно при холодном пуске, а дым пропадает при прогреве, то со стопроцентной уверенностью можно сказать, что сальники клапанов свое отжили.

Еще одним из признаков неработоспособности сальников называют повышенный расход масла и жирный налет на свечах зажигания.

Инструмент и приспособления для замены колпачков

Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 ничем не отличается от такой же работы по двигателям всей классической серии ВАЗ. Для проведения работ нам не понадобится снимать головку, а тем более, двигатель. Поэтому всю работу мы проведем своими руками при минимальном количестве инструмента и минимальных затратах времени. Желательно работу проводить в гараже, при нормальном освещении и без лишней пыли – все-таки вскрываем двигатель.

Нам будут необходимы, кроме обычного набора ключей:

  • динамометрический ключ;
  • пинцет;
  • набор головок с воротком;
  • съемник для клапанов;
  • оправка для усадки сальника на втулку.

В процессе ремонта мы будем при необходимости иллюстрировать некоторые моменты, по мере возможности, но ничего сложного в процессе не предвидится. Почти. Для сжатия пружин мы будем применять специальный съемник с рычагом, хотя можно обойтись и без него, зная все тонкости процесса.

Замена колпачков

Замену сальников клапанов мы начнем с обеспечения доступа к головке блока цилиндров, дальнейшие действия будем выполнять пошагово, не нарушая последовательности.

  • Снимаем крышку воздушного фильтра, сам фильтр и его корпус, предварительно прикрыв диффузор карбюратора ветошью – чтобы ничего не попало в впускной коллектор. Иначе придется снимать головку блока.
  • Снимаем крышку ГРМ и совмещаем метку на звездочке привода распредвала с меткой на корпусе распредвала, чтобы поршни 1 и 4 цилиндра оказались в верхней мертвой точке. Они не дадут клапану провалиться в цилиндр, когда мы снимем пружину.
  • Ослабляем натяжитель цепи примерно на пол-оборота, ослабляем болт крепления звездочки, не выкручивая его полностью.
  • Отжимаем отверткой плоскость натяжителя цепи и до упора затягиваем колпачковую гайку, после чего можно выкручивать болт крепления звездочки. Снимаем звездочку, осторожно привязав ее проволокой к любой удобной шпильке или к пружине капота.
  • Раскручиваем гайки крепления корпуса распредвала, снимаем его и выкручиваем свечу на 1м цилиндре. Затем снимаем приводные рычажки, отщелкнув пружинную скобу.
  • Выворачиваем регулировочный болт, на его место фиксируем упор съемника, как показано на рисунке.
  • Вставляем в отверстие для свечи любой подходящий по размеру пруток – из пластика, дерева или очень мягкого металла для фиксации клапана в седле.
  • При помощи съемника сжимаем пружину, пинцетом удаляем сухари, сопрягающие шток клапана и опорную тарелку пружины.
  • Снимаем сухари, пружины и опорные шайбы. Клапан должен оставаться в закрытом состоянии.
  • Аккуратно, с помощью плоскогубцев удаляем старый сальник клапана. Повышенная осторожность для того, чтобы не отколоть кромку втулки клапана — она изготовлена из хрупкой металлокерамики.
  • Смазываем свежий сальник чистым маслом и аккуратно одеваем его на шток клапана, максимально плотно усаживая его на втулку. Для более плотной усадки потребуется оправка для колпачка.
  • Собираем механизм клапанного привода в обратном порядке и переходим к следующему клапану.

Точно так же поступаем с сальниками на 4-м цилиндре, а затем, аккуратно прокручивая коленвал и придерживая приводную звездочку, ставим в положение ВМТ поршни 2 и 3 цилиндров. Повторяем все описанные операции для клапанов этих цилиндров.

Сборка ГРМ

Заменив все колпачки, собираем ГРМ, соблюдая положение звездочки по метке на приливе корпуса распредвала, и заканчиваем сборку головки блока. Последовательность затяжки гаек корпуса распредвала показана на рисунке, и ее нужно неукоснительно соблюдать, чтобы избежать коробления корпуса.

Теперь ваш ВАЗ 2106 больше не будет кашлять сизым дымом, а сальники клапанов проходят не один сезон. Приятных впечатлений от поездок!

Читайте также:


ВАЗ 1111 | Замена маслосъемных колпачков

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

Заменить маслосъемные колпачки можно, не снимая с двигателя головку блока цилиндров, но для этого потребуется сложное приспособление для сжатия пружин клапанов без снятия распределительного вала, которое трудно найти в продаже. Можно воспользоваться для этой цели универсальным приспособлением, сняв корпус распределительного вала, но так как корпус и головка блока цилиндров закреплены одними и теми же болтами, придется обязательно заменить прокладку головки блока. Поэтому рекомендуем заменять маслосъемные колпачки на снятой головке блока.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия головки блока цилиндров (см.

«Замена прокладки головки блока цилиндров»), пинцет для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов…

…и приспособление для сжатия пружин клапанов.

1. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»).

2. Снимите нажимные рычаги и сухари рычагов (см. «Замена гидрокомпенсаторов клапанов»).

3. Установите на головку блока приспособление для сжатия пружин клапанов, закрепив его, как показано на фото, с помощью крючка, изготовленного из подходящего металлического прутка.

4. Установите под «рассухариваемый» клапан опору (можно воспользоваться головкой подходящего размера из набора инструментов), сожмите пружину и выньте из тарелки пружины сухари.

5. Снимите верхнюю тарелку пружины клапана, пружину…

6. …и нижнюю тарелку пружины впускного клапана…

7. …или механизм вращения выпускного клапана.

8. Снимите пассатижами с направляющей втулки клапана маслосъемный колпачок.

       

ПРИМЕЧАНИЕ

Маслосъемные колпачки установлены на направляющих втулках с небольшим натягом, поэтому их можно снять пассатижами без риска повредить втулки.


9. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным маслом, продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки и нажатием пальцев наденьте колпачок на втулку до упора.

       

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Оригинальные маслосъемные колпачки устанавливайте только руками без применения оправки. Попытка напрессовать колпачок через оправку молотком неизбежно приведет к его повреждению.

10. Установите пружину и тарелки (механизм вращения) клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

       

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, то при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

11. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.


Рис. 5.4. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

12. Установите на двигатель головку блока цилиндров, а корпус распределительного вала на головку и затяните болты их крепления в последовательности, показанной на рис. 5.4 (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров»), моментом, приведенным в приложении 1.

       

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Прокладку головки блока цилиндров обязательно замените новой.

Перед установкой корпуса распределительного вала на головку блока нанесите слой герметика на привалочную поверхность корпуса к головке.

13. Установите все ранее снятые детали газораспределительного механизма.

14. Отрегулируйте натяжение ремней привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления»), а также компрессора кондиционера (см. «Проверка и регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера»).

Замена маслосъемных колпачков lada 2101 (ваз 2101)

Замена маслоотражательных колпачков на клапанах.


Наиболее трудоёмкой из всех работ по замене деталей уплотнения двигателя есть замена масло отражательных колпачков. Основным фактором замены маслосъёмных колпачков

является их естественный износ после длительной эксплуатации, а так же возможной причиной может послужить то, что первоначально было установлено изделие низкого качества.

Признаки износа колпачков:


  • Сразу после пуска двигателя, непродолжительное появление сизого дыма.
  • Постоянное замасливание свечей зажигания.
  • Высокий расход масла.

Для того чтобы заменить маслоотражательные колпачки нет необходимости снимать головку с блока. Далее я опишу действия которые вам предстоит сделать.

  • Вам необходимо снять воздушный фильтр и клапанную крышку.
  • Поставьте нейтральную передачу, и при помощи кривого стартера, проверните коленвал так чтобы метка на звёздочке распредвала совпала с меткой на корпусе подшипников, Это позволит установить поршни первого и четвёртого цилиндров на самую верхнею точку, и при рассухаривании клапана исключит возможность его падения в полость цилиндра, что будет способствовать более прочной фиксации металлическим прутком диаметра примерно 8 мм.

На стопорной шайбе крепления звёздочки распредвала, разогните лапки, ослабьте затяжку болта при этом, не отворачивая его полностью.

На натяжитиле цепи, приблизительно на пол оборота отверните гайку.

Ослабьте натяжение цепи, предварительно отвёрткой отжав башмак натяжитиля, после чего зажмите верхнею гайку.

Далее выкрутите болт крепления, и аккуратно придерживая цепь, снимите звёздочку с распредвала, так же чтобы избежать разъединения цепи и звёздочки распредвала необходимо зафиксировать их, скрутив, к примеру, проволокой или прочной капроновой нитью в зависимости, что есть под рукой.

Открутите гайки крепления корпуса подшипников распредвала, и снимите корпус.

Нажмите на пружину и снимите клапанный рычаг.

Из- под стопорной пластины выведите пружину рычага и снимите её.

Ваши дальнейшие действия зависят от того каким именно приспособлением вы собираетесь сжимать клапанные пружины, далее мы опишем два разных способа:

Выкрутите регулировочный болт, предварительно ослабив затяжку контргайки, и на место регулировочного болта вкрутите приспособление для сжатия клапанных пружин. Данное приспособление,удобно именно тем,что позволяет зафиксировать пружины в нужном вам положении на то время, которое вам необходимо, при этом, не прибегая к посторонней помощи.

Для работы с этим приспособлением не нужно выкручивать болт, так как один конец крепится на шпильке крепления корпуса подшипников, а второй вертикально упирается в пружину, и под действием рычага пружину сдавливают. Данный способ менее удобен,так как нет возможности зафиксировать пружину в нужном положении на длительное время, и желательно прибегнуть к посторонней помощи.

Немного забегая вперёд, скажем, что для напрессовки новых маслоотражательных колпачков, необходимо выкрутить шпильки крепления корпуса подшипников, так как они будут мешать правильной установке оправки.

Чтобы надёжно зафиксировать клапан, для дальнейшей разборки, и удержание его в закрытом положении после рассухаривания, в свечное отверстие необходимо вставить пруток диаметром примерно 8 мм из мягкого металла (медь, бронза, латунь, или оловянного припоя), это необходимо для того чтобы не оставить царапин не поршне, исключить попадание мелких частиц.

Так как если вы будете использовать инструмент прошедший закалку, от него, клапанном, во время рассухаревания может отколоться некоторая часть, которая попадёт в цилиндр.

При помощи приспособления для рассухаревания сожмите пружины клапанов и вытащите фиксирующие сухари.

Если вы применили значительное усилие для сжатия клапанной пружины, а сухари остаются на месте проточки клапана, на тарелку пружин поставьте оправку, и сделайте один не сильный удар молотком, что бы сухари освободились.

Аккуратно лучше всего пинцетом выньте сухари и снимите приспособление

Сверху пружины снимите тарелку.

Снимите наружную пружину.

Так же снимите внутреннею пружину.

Шайбу внутренней пружины

Шайбу наружной пружины

Аккуратно не предавая чрезмерного усилия, слегка покручивая маслоотражательный колпачок в разные стороны и вверх, снимите его. Не рекомендуется снимать колпачок, используя при этом отвертки поддевая его с двух сторон, так как колпачок надет на металлокерамическую втулку и её кромка может легко отколоться, что приведёт ещё и к замене втулки.

Установка маслосъёмного колпачка


Предварительно смазав внутреннею поверхность маслоотражательного колпачка, той же маркой масла, что вы заливаете и в двигатель, наденьте колпачок на стержень клапана и опустите его вниз к самой втулке. Далее необходимо установить оправку и несильными ударами молотка запрессовать колпачок до упора.

Соберите пружины и сухари в порядке обратном разборке.

Рекомендуется убедиться, что клапан собран правильно и сухари стали на своё место, для этого из свечного отверстия выньте пруток, который вставляли для фиксации клапана, и при помощи молотка сделайте несколько лёгких ударов по стержню клапана. Бывают случаи, что сухари становятся с перекосом, и не обеспечивают надёжной фиксации, клапан проваливается и приводит в серьёзной поломке двигателя, и довольно затратному ремонту.

Проведите замену на впускных клапанах первого и четвёртого цилиндров аналогично описанной выше. Далее, чтобы заменить маслоотражательные колпачки на клапанах второго и третьего цилиндров, при помощи “кривого стартера “ проверните коленвал на пол оборота, при этом придерживая звёздочку вместе с цепью.

После того как на всех клапанах была замена маслоотражательных колпачков, так же при помощи кривого стартера проверните коленвал ещё на пол оборота, и установите все ранее снятые детали в порядке обратном снятию.

Отрегулируйте натяжение цепи.

При помощи щупов отрегулируйте зазоры на клапанах. Установите клапанную крышку и воздушный фильтр.

В процессе работы происходит естественный износ сальников клапанов. В руководстве по ремонту и эксплуатации рекомендуют менять их через 30000км.

1. Снять крышку воздушного фильтра, вынуть фильтр, отвинтить корпус фильтра от карбюратора. Ослабить хомуты и снять шланг системы вентиляции картера и гофрированный шланг подвода теплого воздуха. Снять корпус воздушного фильтра. Закрыть карбюратор технологической заглушкой.

2. Отсоединить от карбюратора оба шланга бензопровода, шланг вакуумного регулятора опережения зажигания, шланг отсоса картерных газов (который к масляному щупу), шланги клапана рециркуляции, провода с электромагнитного клапана и концевого выключателя, снять тяги привода газа, отвинтить бобышку с патрубками обогрева (шланги с нее не снимать).

Отвернуть гайки крепления карбюратора и снять его. Закрыть отверстие впускного коллектора технологической заглушкой. Примечание. Строго говоря, снимать карбюратор не обязательно, но рекомендуется сделать это.

3. Снять запаску. Снять высоковольтные провода вместе с крышкой трамблера, щуп контроля уровня масла и вывернуть свечи.

4. Снять шланг вакуумного усилителя тормозов,

убрать в стороны все шланги, мешающие снять клапанную крышку, отвинтить крепление крышки и снять ее: поднять на 2-3 см без перекоса, затем приподнять заднюю часть и сместить вперед.

5. Установить метку шкива коленвала против нижней длинной метки на передней крышке двигателя. Метка на звездочке распредвала должна встать против прилива на корпусе подшипников распредвала.

Примечание. Проворачивать коленвал храповичным ключом или (в частности, если мешает дополнительный электровентилятор) проворачивая поддомкраченное правое переднее колесо, включив четвертую передачу в КПП.

6. Разогнуть стопорную шайбу звездочки распредвала и резким ударом (чтобы звездочка не провернулась) ослабить болт ее крепления.

7. Ослабить колпачковую гайку натяжителя цепи. Вставить монтажную лопатку между башмаком и цепью и, поднимая ее вверх, отжать башмак. В этом положении затянуть колпачковую гайку.

8. Отвернуть болт крепления звездочки распредвала, снять звездочку рукой или ударом деревянной ручки молотка. Проверить состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи.

9. Ослабить контрящие гайки клапанов (ключ на 17), завернуть регулировочные гайки до конца (ключ на 13).

10. Ослабить, а потом отвернуть гайки корпуса подшипников распредвала в последовательности от 9 к 1. Снять корпус вместе с распредвалом.

11. Отверстие между звездочкой и первым клапаном заложить тряпкой, чтобы при демонтаже сухарей не уронить их в поддон.

12. Снять рокера с пружинами с 1-го и 2-го клапанов. Приподнять рокер с головки регулировочного болта, сдвинуть в сторону клапана, опустить вниз и вывести из зацепления с пружиной. Снять пружину.

13. Положить их так, чтобы не перепутать и установить потом на прежние места. Запомнить положение клапанов (по выработке на торцах — указано стрелкой).

14. Рассухарить 1-й клапан рассухаривателем (можно свечным ключом, с заложенной внутрь тряпочкой (чтобы не улетели сухари). Клапана при этом упираются в поршень, находящийся в верхней мертвой точке. Для рассухаривателя завернуть гайку на подходящую шпильку

Снять пружины с тарелками. Снять колпачок цанговым приспособлением, специальным съемником или пассатижами.

15. На клапан надеть специальную полиэтиленовую втулку прилагаемую в комплекте.

16. Новый колпачок одеть рукой на клапан и направляющую втулку. После установки снять полиэтиленовую втулку.

Если в комплекте не оказалось полиэтиленовой втулки, тогда нужно снять с маслосъемного колпачка пружинку, смазать его внутри моторным маслом, надеть на клапан и направляющую втулку. После установки маслосъемного колпачка не забыть снова надеть на него пружинку.

Аккуратными ударами молотка через оправку осадить колпачок на направляющую втулку. Изменение глухого звука на звонкий означает, что колпачок сел на свое место.

17. Визуально проконтролировать посадку колпачка.

Повернуть клапан в то положение, которое он занимал перед рассухариванием. Поднять его вверх. Одеть тарелки и пружины, засухарить клапан аналогично рассухариванию с помощью съемника.

18. Выполнить п. п. 12…17 на втором клапане.

19. Установить на прежние места рокера с пружинами.

20. Выполнить п. п. 12…19 на клапанах 7 и 8 (4-й цилиндр).

21. Придерживая одной рукой звездочку распредвала, провернуть другой рукой коленвал (ключом или за колесо). Метка на звездочке должна переместиться на 90 градусов, что соответствует повороту коленвала на 180 градусов.

22. Выполнить п. п. 12…19 на клапанах 3 и 4 (2-й цилиндр), 5 и 6 (3-й цилиндр).

23. Провернуть коленвал обратно. Поставить корпус подшипников распредвала. Затянуть гайки в два приема: сначала подтянуть, затем затянуть моментом 18,33…22,64 Н.м (1,87…2,3 кГ.м). Для обоих приемов очередность затяжки указана ниже.

24. Установить звездочку распредвала (провернуть коленвал до попадания). Завернуть болт ее крепления от руки. Отвернуть совсем колпачковую гайки и снять ее. Повернуть коленвал на два оборота, чтобы проверить совпадение меток на шкиве коленвала и звездочке (см. п. 5). Затянуть болт звездочки коленвала моментом 41,2…51,0 Н.м (4,2…5,2 кГ.м). Загнуть стопорную шайбу.

25. Отрегулировать натяжение цепи и зазоры клапанов.

26. Заменить прокладку крышки клапанов. Установить все (см. п. п. 1…4) в обратной последовательности. Три тонких шланга на карбюратор устанавливаются в последовательности сверху вниз: белый, белый, черный.

27. Проверить полное открывание и закрывание дроссельных заслонок карбюратора. Проверить установку момента зажигания.

05.06.01.

14.11.04. — Изменения и дополнения

Вы можете заказать у нас чип-тюнинг отечественных автомобилей.

В статье мы поговорим о том, как заменить маслосъемные колпачки ВАЗ 2106. Иногда их называют маслоотражательными, что тоже верно, как и сальники клапанов. Это небольшие элементы, изготовленные из прочной резины и керамики, способные выдержать большие температуры. Используются они в системе газораспределения для недопущения попадания масла в камеры сгорания.

Если посмотреть на конструкцию двигателя внутреннего сгорания, то можно увидеть, что клапаны смазываются моторным маслом в верхней части. Снизу же происходит сгорание топливной смеси. А теперь представьте, что будет, если по одному из клапанов начнет просачиваться масло? Правильно, оно сгорит, причем оставит много копоти на стенках камеры сгорания, также может появиться дым из глушителя. Следовательно, в зависимости от степени разрушения, появится и расход масла.

Почему изнашиваются маслосъемные колпачки ВАЗ 2106


Новые сальники клапанов упругие и мягкие, эластичные, крепко обжимают клапан, не допуская попадания смазки в камеры сгорания. В зависимости от того, какой срок эксплуатации у двигателя, колпачки меняют свои свойства. Воздействие различных температур – например, при прогреве зимой сальники могут за несколько минут претерпеть нагрев более чем на сотню градусов. Именно это условие и определяет степень износа колпачков. Они становятся твердыми, начинают пропускать масло и не выполняют свои прямые обязанности.

Производится замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 своими руками довольно просто – не нужно иметь образование моториста, достаточно выполнять все работы аккуратно. Из специального инструмента вам потребуется:

  1. Рассухариватель клапанов – для сжимания пружины.
  2. Оправка для установки сальников.
  3. Съемник или плоскогубцы для извлечения старых колпачков.
  4. Прут из мягкого металла для фиксации клапанов в цилиндрах двигателя.

Все это должно быть у вас в наличии, если занимаетесь ремонтом ВАЗ 2106 самостоятельно. В противном случае постепенно все приспособления покупаете в магазинах.

Процедура замены


При замене маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 нужно придерживаться определенного алгоритма:

  1. Снимаете крышку с головки блока, выкрутив все гайки. И не потеряйте шайбы, которые находятся под ними.
  2. Прокрутите коленчатый вал до тех пор, покуда не совпадут метки на звездочке распредвала и крышке. В таком положении коленчатого вала поршни первого и четвертого цилиндров находятся в ВМТ. Следовательно, после снятия сухарей клапаны не выпадут.
  3. Снимаете пастель подшипников распредвала, фиксируете звездочку и цепь, чтобы они не упали вниз, иначе достать их будет очень проблематично.
  4. Итак, в первом цилиндре поршень находится в ВМТ, теперь нужно выкрутить свечу и снять пружину, после чего увести в сторону рычаг.
  5. Ослабляете крепление регулировочного болта и устанавливаете съемник для пружины.
  6. В отверстие свечи вставляете прут из мягкого металла (идеально использовать олово), чтобы не позволить клапанам упасть вниз.
  7. Рассухаривателем сжимаете пружину до той поры, покуда сухари не освободятся. Вполне возможно, что придется по ним слегка постучать – очень часто прикипают.
  8. Демонтируете пружины, снимаете тарелки и шайбы.
  9. Теперь можно установить первый маслосъемный колпачок ВАЗ 2106 на свое место. Ставите зажим на клапан и, постукивая небольшим молотком, вынимаете старый колпачок. Новый смажьте маслом и снимите пружинку с верхней части. Поставьте на место и, используя оправку, запрессуйте в отверстие. После можно одеть пружину.
  10. Замена маслосъемных колпачков ВАЗ 2106 на остальных клапанах проводится аналогично, только не забудьте прокрутить коленвал перед тем, как проводить работы со вторым и третьим цилиндрами.

После окончания всех работ установите цепь и звездочку на место, проведите натяжение привода. Убедитесь, что все установили, прежде чем запустить двигатель. Видео по теме:

[youtube]https://youtu.be/XXDR-YCpquM[/youtube]

Источники

Замена маслосъемных колпачков своими руками

Камера сгорания любого авто, обязательно должна быть защищена от попадания в нее грязи пыли и подобного. Для этого, устанавливаются маслосъемные колпачки, которые не пропускают грязь в камеру при движении штоков клапанов. Когда колпачки изнашиваются и начинают пропускать различную грязь, может возникнуть нагар на элементах системы двигателя. Кроме этого, увеличивается расход масла, поэтому требуется замена маслосъемных колпачков.

Какую функцию выполняют маслосъемные колпачки

При работе двигателя, происходит непрерывная работа всех элементов газораспределительного механизма. Из-за этого, появляется трение, которое необходимо уменьшить. Для этого в ГРМ идет подача масла, которое при этом должно отсутствовать в клапане сгорания. В противном случае, будет нарушена работа двигателя.

В процессе работы клапанов, маслосъемные колпачки удаляют излишки масла, не давая ему попасть в камеру сгорания.

Из чего состоят маслосъемные колпачки:

  • Основание. Стальная втулка, придает прочности колпачку и является каркасом.
  • Пружинка. Она предназначена для создания плотного прилегания краев колпачка к штоку.
  • Колпачок. Основа всей детали, изготовлена из фторопласта или каучука. Именно эта часть запчасти удаляет излишки жидкости со штока.

Современные колпачки изготавливают из другого материала, нежели старые версии запчасти. Производители начали использовать более качественные и долговечные материалы. Ведь от этой маленькой запчасти зависит многое, ее поломка может повлечь серьезные поломки двигателя.

Периодичность замены маслосъемных колпачков

За одну минуту, клапан выполняет более одной тысячи движений и в каждом случае, колпачки должны снять излишки масла. Поэтому периодически нужна замена маслосъемных колпачков. Стоит отметить, что температурные режим работы в этой среде довольно высокий, кроме этого колпачки подвергаются воздействию масла и отработанных газов.

Логично, что со временем, из-за таких негативных условий, колпачки начинают изнашиваться. Каучуковая составляющая начинает покрываться трещинами и отслаивается, теряя эластичность. Пружина, теряя свои свойства, менее плотно прижимает колпачек к стенкам, из-за чего масло начинает попадать в камеру сгорания.

Если колпачки качественные, их срок равен 100 тысячам километров пробега. Когда автомобиль не эксплуатировали продолжительное время, желательно сразу заменить колпачки. За период простоя они ссыхаются, теряя свои свойства.

Как понять, что маслосъемный колпачек изношен

Если следить за колпачками и заранее выполнить замену, можно избежать многих проблем. Существуют симптомы работы двигателя, по которым это можно определить:

  • Выхлопная труба начинает выпускать дым густого состава, белого или синего цвета.
  • Расход масла начинает превосходить стандартное количество.
  • На свечах зажигания, появляются характерные пятна нагара.

Если в автомобиле появились указанные выше проблемы, нужно снять и осмотреть колпачки, а также газораспределительный механизм и клапана.

Проблемы, которые влечет несвоевременная замена колпачков:

  • Мощность двигателя сильно снижается.
  • Обороты начинают плавать, а на холостом ходу авто будет глохнуть.
  • Произойдет падение компрессии в моторе.
  • На цилиндрах и поршнях появятся видимые пятна нагара, а из-за плохого прилегания, клапана не обеспечат герметичность.

Последний пункт является глобальной проблемой, которая может стать причиной необходимости капитального ремонта всего двигателя. Намного экономнее будет замена маслосъемных колпачков в автосервисе.

Как выполнить замену колпачков, не снимая головку блока цилиндров

Если появившееся проблема с колпачками выявлена вовремя, их можно заменить не снимая головку блока. Если же проблема выявлена поздно, необходимо будет снимать детали, для того, чтобы убрать появившийся нагар.

Несмотря на то, что колпачки относятся к расходным материалам, заменить их оперативно не получится. Лучше использовать специальный съемник колпачков или обратится в сервис, где выполнят замену быстро и профессионально. Ведь чаще всего, клапан находится в масле с верхней стороны из-за работы распределительного вала. А тарелки впускных клапанов, находятся в мелкодисперсных каплях топлива. А тарелки выпускных клапанов окружены раскаленными газами выхлопа.

Замена маслосъемных колпачков стоимость Минск можно узнать на сервисе. Процесс замены маслосъемных колпачков варьируется в зависимости от марки автомобиля. В среднем, можно вывести основные этапы этого процесса, которые являются основными для всех авто.

Этапы замены маслосъемных колпачков:

  • Даем автомобилю полностью остыть.
  • Выполняем демонтаж крышки газораспределительного механизма.
  • Необходимо поставить метки на распределительном и коленчатом валах.
  • Ослабляем привод и снимаем распредвал.
  • Снимаем толкающие пружинки клапана.
  • Снимаем изношенные колпачки. Можно использовать пассатижи или цангу.
  • Снимаем пружинку с колпачка, маслом смазываем шток клапана и новые колпачки с внутренней стороны.
  • Устанавливаем сальник в оправу и надеваем на шток, далее нужно вдавить до упора небольшими ударами.
  • Пружины, которые снимали, нужно поставить обратно и установить клапана в обратном порядке.

Если маслосъемные колпачки не менялись продолжительное время, нужно выполнить чистку элементов. Для этого, нужно снять головку блока цилиндров и заменить колпачки, очистив элементы от нагара.

Безусловно, все работы можно попробовать выполнить самостоятельно. Но к сожалению, не каждый из нас является специалистом в автомобилях. Поэтому самостоятельная замена может повлечь за собой еще большие проблемы. Неопытный автолюбитель может неправильно собрать систему обратно. Этот факт может очень негативно отразиться на работе двигателя.

Многих интересует, сколько стоит замена маслосъемных колпачков. Даже самые качественные маслосъемные колпачки не дорогие. Профессиональная замена в автосервисе также стоит дешево. Поэтому рекомендуем обратиться к специалистам, для гарантии выполненных работ и увеличения продолжительности работы двигателя.

Как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ своими руками?

Видимой причиной, что маслосъемные колпачки износились, является выход дыма голубоватого цвета из глушителя после того, как мотор запустили. И, надо сказать, постоянного выхода дыма не обнаруживается. Что свойственно этому? Большой расход моторного масла без видимых протеканий, также электроды свечей зажигания – замаслены.

Сменить маслосъемные колпачки на машине Жигули 6–й модели возможно, даже не снимая головку цилиндров. Чтобы заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ 2106, нужны такие же инструменты, которые используют для смены верхней прокладки блока, устройство, сжимающее пружины клапанов, круглогубцы либо щипчики, чтобы снять «засухарившиеся» клапана, оправа, чтобы напрессовать маслосъемные колпаки, прут с оловянным припоем ? 8 миллиметров, (в поддержку клапана), молоток.

Порядок действий при замене маслосъемных колпачков

1. Снять с машины Жигули 6-й модели воздухофильтр, верх головки цилиндров.

2 . Провернув коленвал, поставить отметку на распредвале. Поршни первого, 4-ого цилиндров встанут в пазу BMT (исключающее выпадение клапана в цилиндр после «рассухарки» и сделает легче настройку клапана при помощи прута с припоем).

3 . Далее разгибаем лапки стопорной шайбы, ослабляем натяжение болта в крепеже звездочки распредвала, без отворачивания болта.

4. Отворачиваем гайку, которая натягивает цепь привода распредвала (около пол оборота).

5. Нужно выжать отверткой башмак, натягивающий цепь, ослабить натяжение ведущей ветки цепи, затем затянуть гайку.

6. Выворачиваем весь болт крепящий звездочку, снимаем ее, поддерживая цепь.

7. Установить (к примеру, металлическим стержнем) цепь со звездочкой, чтобы не разъединялись, а звездочка не падала.

8. Отвернув 9 гаек крепящих каркас подшипников распредвала, снять шайбы вместе с каркасом.

9. Убрать проводок у свечи зажигания первого цилиндра, затем отвернуть ее.

10. Сделав небольшое усилие над пружиной, снять рычажок клапана.

11. Далее снимаем пружину рычажка, после вывести пружину, которая находиться под стопорной пластинкой.

12. Немного ослабить затяжку контргайки регулирующего болта, затем выворачиваем его.

13. Вывернуть вместо регулирующего болта устройство, сжимающее пружины клапанов.

Важно

Также продаются и иные устройства сжимающие пружины иной конфигурации, фиксирующихся на шпильках в крепеже остова подшипников распредвала. Тогда выворачивать регулирующий болт не нужно.

Совет на заметку

Когда работаешь с выпускными клапанами первого и четвертого цилиндров, следует вывернуть 2 шпильки, крепящих каркас подшипников распредвала (это может помешать правильной фиксации оправы для напрессовки колпаков).

14. Вставить в углубление для свечи прут с оловяным припоем, удерживающим клапана в закрытом виде после «рассухарки».

Важно

Не следует брать для поддержания клапана отвертку либо иной прибор с термообработкой. Кроме царапания фактуры низа поршня, камеры сгорания, после «рассухарки» клапан способен отколоть некоторую область прибора, в последствии эта область может угодить в цилиндр.

15. Завинчивая болт, нужно сжать клапанные пружины, освобождая этим клапанные сухари.

Важно

В случае заворачивания болта,устройства несколько усилилось, а сухари так или иначе не вышли из клапанной проточки, следует чуть-чуть ударить молотком сквозь оправу по тарелке пружин, для освобождения «сухарей».

16. Снять «сухари». Отвернуть болт, снять устройство.

17. Снять пружинную тарелку, как наружную, так и внутреннюю.

18. Далее шайбу опоры внутренней, наружной пружины.

19. Потихоньку раскачивая плоскогубцами маслосъемный колпак — снять его.

При замене маслосъемных колпачков имейте в виду

Не следует снимать маслосъемный колпак, взяв с 2-х сторон отвертками. Направляющая втулка (на нее надевается маслосъемный колпак, металлокерамическая), ободок ее может с легкостью отколоться.

20. Нужно смазать фактуру нового колпака изнутри автолом, продвинуть колпак по штоку клапана до момента с направляющей втулкой.

21. Настроить оправу до запрессовки колпака. Небольшими ударами молотка по оправе, потом запрессовать колпак до упора.

22. Поставить на мотор машины пружины, клапанные сухари на место.

Совет на заметку

После того, как поставили сухари и сняли устройство, которое сжимает пружины клапанов, нужно вытащить из углубления под свечу прут припоя, затем нанести тихонько небольшое количество слабоватых ударов молотком по грани штока клапана, для точной фиксации сухарей в проточке штока.

Если вставшие с перекосом «сухари» будут не зафиксированы, при запуске мотора «рассухарившийся» клапан провалится и останется в цилиндре, после этого мотор может серьезно сломаться.

23. Также надо сменить маслосъемные колпаки впускного клапана первого цилиндра и двух клапанов четвертого.

24. Поддерживая звездочку и цепь, повернуть коленвал на пол витка, поменять маслосъемные колпачки клапанов второго и третьего цилиндров.

25. Как заменили все маслосъемные колпачки, следует повернуть коленчатый вал еще на пол оборота, поставить все части, которые раньше были сняты и газораспределительный механизм.

26. После нужно настроить натяжку цепи привода распредвала.

27. После настроить зазоры у клапанного механизма.

28. Поставить крышку верха блока цилиндров и воздухофильтра.

Предназначение маслосъемных колпачков

Они нужны для того, чтобы масло не проникло в камеру сгорания сквозь отверстия клапанов головки мотора. Нужна посадка стержня клапанов в углубления с техническим зазором – это способствует тому, что масляная пленка может попасть в камеру сгорания. А потому, нужно уплотнить зазор, для этого следует поставить сальниковые колпачки.

Теперь Вы уж точно знаете, как поменять маслосъемные колпачки на ВАЗ и справитесь своими силами!

Всем удачи!

Рекомендуем ознакомиться и узнать, что такое храповик на автомобиле.

Поделитесь информацией с друзьями:


Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2105-2107

Маслосъемные колпачки препятствуют проникновению моторного масла из ГБЦ в камеру сгорания. Если они изношены, то со временем масло станет попадать под клапан и, соответственно, расход его увеличится. В таком случае необходимо выполнить замену колпачков. Работа эта не из простых, но все же с наличием нужного инструмента, с ней можно справиться без каких-либо проблем. А понадобится для этого следующее:

  1. Рассухариватель клапанов
  2. Приспособление для съема колпачков
  3. Пинцет, длинногубцы или магнитная рукоятка

Так как двигатели автомобилей «классика» имеют идентичную конструкцию, то процедура замены сальников будет одинаковой для всех, включая ВАЗ 2105 и 2107. Первым делом нужно будет снять клапанную крышку, затем распредвал, а также рокера с пружинами.

Затем выкрутить свечи из головки и установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку. А затем в отверстие вставить гибкую трубку, можно оловянную, чтобы она не давала клапану во время рассухаривания утопать вниз.

Затем устанавливаем рассухариватель, одев его на шпильку крепления распредвала напротив того клапана, который будем рассухаривать.

И прижимаем рычаг вниз, чтобы пружина клапана сжалась до тех пор, чтобы сухари можно было извлечь. На фото ниже показано все более наглядно:

Теперь магнитной рукояткой или пинцетом вынимаем сухарики:

Далее можно убирать приспособление, снимать верхнюю тарелку и пружины с клапана. И затем нам понадобится другой съемник, которым будем извлекать колпачки. Его нужно напрессовать на сальник, и прижав грузиком вниз посильнее, постараться снять колпачок, потянув вверх:

В результате получаем следующую картину:

Чтобы ставить новые, предварительно нужно их окунуть в масло. Затем надеть на клапан защитный колпачок, который обычно идет в комплекте, и аккуратно напрессовываем новый сальник. Делается это тем самым устройством, только съемник колпачков нужно перевернуть обратной стороной. Ну а дальше все делается в обратном порядке, думаю, что проблем возникнуть не должно.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Быстрый ответ: Как снять сальник

Сколько стоит замена сальников?

Изготовленное из каучука или силикона, это основное уплотнение имеет решающее значение для удержания жидкости там, где оно должно быть, и обычно требует замены для ремонта в случае повреждения. Стоимость замены заднего основного уплотнения обычно составляет от 410 до 517 долларов США с учетом затрат на оплату труда. от 388 до 491 доллара от общей суммы.

Как заменить сальник заднего моста?

Чтобы заменить уплотнение, выполните следующие действия: Поднимите одну сторону грузовика домкратом, чтобы снять нагрузку с колеса.Снимите колесо. Снимите полуось. Снимите крепежные детали ступицы. Снимите ступицу и барабан как единое целое. Замените уплотнение позади ступицы. Собираем все обратно в порядке, обратном снятию.

Сложно ли заменить сальник коленвала?

Это уплотнение может быть сложно заменить, особенно если оно находится в двигателе с поперечным расположением, то есть в двигателе с передним или полным приводом. На автомобиле с задним приводом замена уплотнения может быть легкой или сложной в зависимости от того, что необходимо снять, чтобы снять крышку с двигателя.

Можно ли заменить задний главный сальник, не снимая двигатель?

Но чтобы заменить задний главный сальник, нужно снять карданный вал. Затем вы попадете в гибкую пластину, которая является последним слоем между вами и задним уплотнением.

Нужно ли сливать масло для замены сальника коленвала?

Нужно ли сливать масло для замены переднего сальника? Нет, масло находится ниже уровня уплотнения при выключенном двигателе, циркулирует в эту область только во время работы.Просто посмотрите на нос кривошипа относительно верхней части масляного поддона.

Что такое штоковое уплотнение?

Уплотнения штока

являются наиболее важным уплотнением в любой системе гидравлического уплотнения. Уплотнения штока предотвращают утечку гидравлической жидкости за пределы системы уплотнений. Профили GFS Rod Seal бывают одностороннего действия (давление с одной стороны) или двойного действия (давление с обеих сторон).

Почему мой гидравлический насос протекает?

Утечки гидравлического насоса вызваны тем, что жидкость проходит в обход вала насоса и вытекает наружу.Гидравлический насос представляет собой двухкомпонентную машину, две части которой соединены валом. Эти уплотнения также выдерживают экстремальные перепады температуры и должны сдерживать гидравлическое масло, которое может быть абразивным.

Следует ли устанавливать сальники всухую?

Да, уплотнения с тефлоновым покрытием ВСЕГДА должны устанавливаться сухими и НИКОГДА не смазываться. Цитата: Уплотнительная кромка из ПТФЭ и поверхность вала должны быть полностью сухими. Не используйте смазку или масло.

Что такое однокромочное уплотнение?

Эти метрические однокромочные уплотнения вращающихся валов предназначены для герметизации вращающихся элементов, таких как валы или вращающиеся отверстия.Они могут помочь сохранить смазку подшипников и свести к минимуму попадание грязи, масла и влаги, которые в противном случае могли бы повредить и вызвать преждевременный выход из строя подшипников и других компонентов.

В чем разница между однокромочными и двухкромочными уплотнениями?

Однокромочное сальниковое уплотнение по сравнению с двухкромочным Однокромочное уплотнение жизненно важно для функционирования уплотнения, так как оно содержит масло, смазку или смазку. Единственная разница между одинарной и двойной кромкой заключается в дополнительной резиновой кромке в верхней части сальника, которая помогает предотвратить попадание пыли или грязи вплотную к валу.

Что такое звездочное масло?

1 кварта масла для шин, цепей и звездочек снижает трение и продлевает срок службы шин, цепей и звездочек, препятствуя выбросу масла при высоких рабочих скоростях цепи. SWJ-OIL предотвращает ржавчину, устойчиво к высоким температурам и свободно течет при низких температурах. Не подходит для внутреннего использования двигателя.

Что делает промежуточный вал?

Промежуточный вал — это вал, который проходит параллельно главному валу в коробке передач и несет шестерни.Промежуточный вал представляет собой вал механической коробки передач, приводимый в движение валом сцепления и его входной шестерней. Промежуточный вал вращается в направлении, противоположном вращению двигателя.

Что такое звездочка промежуточного вала?

Система цепного привода состоит из двух компонентов, которые можно легко заменить, чтобы изменить характеристики вашего велосипеда. Звездочка промежуточного вала. Это маленькая зубчатая звездочка, соединенная с выходным валом коробки передач.

Из-за чего выходит из строя задний главный сальник?

Без регулярной масляной ванны задний главный сальник может стать сухим и твердым, что приведет к его недостаточному уплотнению вокруг вращающегося коленчатого вала.Такие вещи, как песок, соль или дорожная грязь, могут привести к преждевременному выходу из строя заднего главного уплотнения снаружи внутрь. Есть много причин, по которым вам следует регулярно менять моторное масло.

Можно ли ездить с течью заднего главного сальника?

Утечки через задний главный сальник настолько опасны, что утечка может происходить очень быстро. Из-за расположения он подвержен высокому давлению масла. Критически низкий уровень масла может привести к необратимому повреждению двигателя, и если когда-либо загорится индикатор уровня масла, рекомендуется немедленно прекратить движение.

Безопасно ли водить машину с утечкой масла?

Вождение автомобиля с утечкой масла потенциально опасно, так как это может привести к пожару. Если утечку не устранить своевременно, двигатель может преждевременно изнашиваться, вызывая более серьезные проблемы.

Какое уплотнение между коробкой передач и раздаточной коробкой?

Обычно прокладки между коробкой передач и раздаточной коробкой известны как прокладка раздаточной коробки или прокладка адаптера раздаточной коробки. Прокладка может быть указана как тип раздаточной коробки, а затем следовать словам «адаптер» и «прокладка».

Насколько серьезна протечка сальника оси?

Если протекающее уплотнение оси не будет устранено в ближайшее время, а трансмиссия проскальзывает, это может привести к необратимому повреждению трансмиссии. Серьезность утечки влияет на то, насколько безопасно ездить с негерметичным уплотнением оси. Наиболее распространенной причиной утечки сальника оси является неправильная установка или снятие оси.

Сальники — ВИКТОР РЕЙНЦ

Материал будущего сальники называют политетрафторэтиленом – или просто ПТФЭ.

Низкое трение и минимальная мощность потребление является решающим Преимущества масла PTFE уплотнения. Эти уплотнения можно использовать без проблем и с сухим работы или недостаточной смазки. Отличные теплоизоляционные свойства материала. свойства, с действующей диапазоне от -130ºC до +200ºC, являются непревзойденный. Кроме того, ПТФЭ благодаря высокой химической стойкости и низкий пусковой момент после застой.

Конструкция сальника из ПТФЭ уплотнительная кромка.

Встроенный сальник Дизайн и конструкция
Внешний корпус изготовлен из нержавеющая сталь. Уплотнительное кольцо из фторэластомер обеспечивает оптимальную статическая герметизация. Внутренний диаметр совершенно концентрично с наружный диаметр. Настоящий уплотнительная кромка изготовлена ​​из износостойкого и ПТФЭ с низким коэффициентом трения. Дополнительный пылезащитный уплотнитель (резиновая кромка) или войлочная полоска) обеспечивает эффективное барьер от загрязнения частицы.

Специальный тип со встроенным маслом Уплотнение
Встроенные масляные уплотнения уменьшают время изготовления серии серийные двигатели. Как только один компонент должен быть установлен, работа на сборочной линии, а также поскольку последующая утечка уменьшается примерно на одну треть. Точно так же значительные экономия времени достижима при замене радиала сальники коленчатого вала.

 

Integrierter Radial-Wellendichtring

СОВЕТ ЭКСПЕРТОВ
При установке встроенных сальников обратите внимание что обычно необходимо слегка ослабить масляный поддон, чтобы можно было протолкнуть радиальное уплотнение на коленчатый вал.

Сальник является ключевым компонентом для предотвращения утечек масла и смазки. Что такое съемник для удаления повреждений?

Масляные уплотнения, встроенные в детали, которые вращаются и перемещаются в мотоцикле, играют важную роль в предотвращении утечки масла и смазки при минимальных потерях на трение во время работы. Поэтому, если сальник изношен вследствие старения или постороннего загрязнения, его необходимо заменить как можно скорее. При снятии запрессованного сальника используйте подходящий инструмент, чтобы сделать работу более эффективной.Сальники, препятствующие утечке масла, также требуют смазки

Масляные уплотнения требуют смазки для предотвращения утечки масла.

Съемник уплотнения — это инструмент для снятия сальника путем вставки никелевого наконечника за сальник. Плоской отверткой кончик легко снимается с сальника. Однако этот съемник имеет наконечник в форме ключа, который впивается в заднюю часть уплотнения, что затрудняет его удаление. Также эффективно приложение силы под прямым углом к ​​поверхности сальника.

Съемник пломбы по форме напоминает кирку или ледоруб. С его помощью можно снимать не только сальники, но и уплотнительные кольца. Это ПРЯМОЙ продукт, магазин инструментов.

Поскольку часть наружной трубы, удерживающая уплотнение, тонкая, она может треснуть, когда усилие сосредоточено на шарнирной части, независимо от того, используется ли отвертка или съемник для уплотнения. Поэтому полезно разместить материал, который может перекрывать часть держателя уплотнения, отдельно от съемника, и распределить нагрузку, установив съемник здесь, чтобы предотвратить повреждение.

Список мест в мотоцикле, в которые встроены сальники, включает передние и задние колеса, двигатель, переднюю и заднюю подвеску и почти любую другую часть мотоцикла, которая вращается или совершает возвратно-поступательное движение. Масляным уплотнениям отводится противоречивая роль переборки масла во время работы деталей. Масляное уплотнение, установленное в ступице колеса, необходимо для предотвращения утечки смазки, запечатанной в колесном подшипнике, и в то же время для предотвращения проникновения воды на сторону смазки при движении в дождь.

То же самое касается передней вилки и сальников двигателя. Когда внутренняя труба движется или выходной вал вращается, важно предотвратить утечку масла вилки и моторного масла наружу.

Резиновый сальник выполняет свою уплотнительную функцию, когда его уплотнительная кромка касается движущейся или вращающейся детали. Внутри уплотняющей кромки находится тонкая пружина, и пружина прикладывает постоянное давление для затягивания вала.

Хотя важно не допустить утечки масла внутрь, также важна смазка между валом и сальником.Когда полностью обезжиренный и очищенный вал вращается в контакте с обезжиренным уплотнением, он создает сопротивление, подобное стиранию букв ластиком. Это не только вызывает потери на трение, но и приводит к износу.

Таким образом, те части, где используются сальники, также должны быть должным образом смазаны. При смазке колесных подшипников можно параллельно очищать сальники средством для очистки деталей и тряпкой. Последним шагом в этом процессе является нанесение чистой смазки на уплотнение для уменьшения потерь на трение.В случае сальников, используемых в двигателях, моторное масло в картере двигателя смазывает кромки уплотнения при контакте с ним.

То же самое относится и к подвеске при ее ходах. Когда внутренняя трубка с вилочным маслом прилипает к сальнику, она скользит по области сальника, в результате чего на сальнике остается умеренное количество масла. Утечки масла нехороши, и если вы будете слишком неосторожны и сотрете слишком много масла, вы можете повредить сальник.

Однако важно отметить, что слишком много масла в масляном уплотнении может вызвать прилипание к нему пыли и грязи, которые могут стать абразивными и повредить уплотнение и вал.При снятии манжеты полуоси с колеса некоторые гонщики могли заметить канавку на кромке манжеты сальника. Часто бывает так, что гравий застревает в зоне контакта между кромкой и муфтой, и нередко гравий царапается муфтой. Смазка снижает сопротивление, но когда смазка смешивается с гравием, она действует как смесь. Важно применять смазку для смазывания без избытка или недостатка.

ТОЧКА

  • Пункт 1: Масляные уплотнения, которые встроены во вращающиеся и скользящие детали, препятствуют утечке масла и смазки внутри и препятствуют проникновению посторонних веществ извне.
  • Пункт 2: между кромкой сальника и валом требуется адекватная смазка для уменьшения потерь на трение.

Как снять уплотнение, чтобы не повредить узел уплотнения?

Плоская отвертка с тупо закругленным кончиком для снятия пломб. Это специальный инструмент для снятия уплотнения с тормозного суппорта. Думаю, можно сделать аналогичный самодельный специнструмент, модифицировав плоскую отвертку, которой я больше не пользуюсь.

Распространенной проблемой является царапание детали при попытке воткнуть отмычку в канавку уплотнения, чтобы удалить уплотнение поршня, застрявшее в канавке.Эта отвертка для снятия уплотнения предназначена для предотвращения царапин на корпусе тормозного суппорта при снятии уплотнения.

Масляные уплотнения могут использоваться в течение длительного времени при надлежащем обслуживании, но если кромка уплотнения повреждена из-за затвердевания материала с течением времени или попадания посторонних веществ, включая пыль и грязь, это может привести к утечке масла. В случае сальников передней вилки и заднего амортизатора твердое хромовое покрытие на внутренней трубе и поверхности штока амортизатора может ржаветь, а ржавчина может повредить кромку, что приведет к утечке масла.

Сальники, из которых вытекло масло или смазка, подлежат замене, но только при умелом выполнении. Штуцер по внешней окружности сальника запрессовывается в ступицу колеса или во внешнюю трубу передней вилки. Из-за своей природы его нелегко удалить. Также существует тенденция пытаться принудительно снять трудносъемные сальники, что в некоторых случаях может привести к повреждению деталей мотоцикла. Этим он отличается от деталей, закрепленных болтами и гайками.

На самом деле были случаи, когда плоская отвертка использовалась как точка опоры для поддевания края наружной трубы при снятии сальника передней вилки, а сторона внешней трубы продавливалась отверткой и трескалась. Также были случаи, когда отмычка использовалась для удаления поршневого уплотнения тормозного суппорта и царапала канавку уплотнения и внутреннюю стенку суппорта.

Во избежание подобных проблем важно правильно подобрать инструмент при снятии сальника.Одним из продуктов является кирка, съемник тюленей в форме ледоруба. Острый наконечник вставляется в нижнюю часть сальника, и сальник можно снять по принципу рычага. При использовании отвертки с плоской головкой точка действия в контакте с уплотнением и точка приложения силы в захвате находятся на прямой линии, но в этом типе съемника уплотнения точка приложения силы и точка действия ортогональны, что делает его легче применить силу. Однако необходима точка опоры для поддержки корпуса съемника, такая же, как и при работе с отводной отверткой, поэтому необходимо соблюдать осторожность, чтобы не концентрировать натяжение, если толщина стенки в месте запрессовки сальника мала.

Существует также инструмент, называемый отверткой для снятия уплотнений, который подходит для снятия уплотнений тормозных суппортов и уплотнительных колец. На первый взгляд он похож на отвертку с плоской головкой, но кончик плавно закруглен, и риск повреждения суппорта значительно снижается, когда он ударяется или трется о канавку уплотнения при плавании уплотнения или уплотнительного кольца. Кроме того, при натягивании уплотнительного кольца при его креплении к валу, даже если оно зацепится за наконечник, само уплотнительное кольцо не будет повреждено. Используя эти инструменты, вы можете не поцарапать мотоцикл, если намеревались заменить только сальник.

ТОЧКА

  • Пункт 1: При снятии сальника будьте осторожны, чтобы не повредить детали запрессовываемой детали.
  • Пункт 2: сальники можно легко снять с помощью различных съемников уплотнений.

Вам очень повезет, если вы сможете заменить уплотнение, не снимая вал.

Это привод уплотнения вала, который можно снять, даже если вал проник в сальник. Если диаметр сальника большой, как в случае автомобильных коленчатых и распределительных валов, приемлема некоторая ширина лезвия для зацепления сальника, но если он используется для мотоциклов, более узкая ширина может быть более удобной.

В зависимости от расстояния от лезвия до точки опоры положение точки опоры можно перемещать, а расстояние до нее можно регулировать. Протолкните лезвие через зазор между валом и кромкой сальника, зацепите его внутрь и вытащите уплотнение, используя рычаг. Если это средство можно использовать, это сэкономит много времени и сил на разборку двигателя. Будьте осторожны, чтобы не повредить вал при вставке лезвия.

При замене сальника объем работ, связанных с заменой сальника, может повлиять на сложность и мотивацию задачи.И вал переключения, который соединяется с педалью переключения передач, и вторичный вал, который крепится к ведущей звездочке, имеют валы, выступающие из корпуса двигателя, а сальник встроен в основание вала.

Если вы заметили просачивание масла из задней части ведущей звездочки и сняли звездочку для выяснения причины, вам следует как можно скорее снять сальник, но поскольку в центре находится выходной вал, вы не можете использовать съемник уплотнений типа отвертки или кирки.В этом случае обычная процедура состоит в том, чтобы разобрать двигатель, вытащить вторичный вал из картера, а затем снять сальник.

Однако мне не нравится идея разбирать двигатель, когда с головкой блока цилиндров, трансмиссией или сцеплением все в порядке. В результате у вас может возникнуть соблазн смазать контактную поверхность между выходным валом и кромкой сальника в качестве временной меры, даже если вы знаете, что это бесполезно.

В таких случаях может пригодиться съемник уплотнения вала.С помощью этого съемника тонкая пластина с загнутым концом вставляется через зазор между валом и кромкой уплотнения и зацепляется внутри сальника, а когда пластина вытягивается в виде рычага, сальник также освобождается. . Этот инструмент был разработан для замены сальников коленчатого и распределительного валов в автомобильных двигателях, поэтому нет гарантии, что он подойдет для всех выходных валов и сменных сальников. Однако, если вы можете вставить что-то через зазор между валом и сальником и вытащить это, вы сможете избежать большой работы по разборке двигателя только ради сальника.

Но в некоторых двигателях, где картер разделен на верхнюю и нижнюю части, ребра по внешней окружности сальника зажаты между корпусами, чтобы они не разболтались, и в этом случае снять только сальник невозможно , так что, к сожалению, картер надо разбирать.

Как видите, существует множество различных типов сальников, и знание того, что существует несколько различных методов и инструментов для устранения утечек масла и смазки, позволит вам принять соответствующие меры без паники при возникновении проблемы.

ТОЧКА

  • Пункт 1: Если вал проникает в сальник, нельзя использовать отвертку для снятия сальника.
  • Пункт 2: Если можно использовать съемник уплотнения, который можно вставить в небольшой зазор между валом и сальником, сальник можно снять без обширной разборки.

Как заменить уплотнения вилки, масло и втулки

 

Правильное техническое обслуживание мотоцикла не только обеспечит его безопасность, но и обеспечит максимальную управляемость и производительность.В то время как большинство из нас без колебаний меняет моторное масло в наших мотоциклах каждый год, мало кто из нас учитывает тот факт, что передние стойки вилки также залиты маслом, которое постоянно обрабатывается во время езды.

Задний амортизатор (или два) на вашем велосипеде также содержат масло, но их нельзя обслуживать без специальных инструментов — вы можете узнать, как некоторые из них можно обслужить с помощью подвески K-Tech всего за 150 фунтов стерлингов, нажав здесь.

Помимо сохранения свежести масла в вилках, в какой-то момент уплотнения выходят из строя.Вот как вы можете починить их самостоятельно…

 

Масло в ваших вилках подвергается невероятной нагрузке, так почему бы вам регулярно не заменять его качественной смазкой?

 

Как ухаживать за вилкой мотоцикла?

Одной из основных причин повреждения уплотнений вилки является точечная коррозия и ржавчина на стойке вилки (или трубке/ползунке) — когда трубки перемещаются вверх и вниз в ножках, уплотнения удерживают масло внутри.Но любые дефекты хрома могут повредить уплотнение, что приведет к утечке масла. Например, вилки с золотым или черным нитридным покрытием не подвержены точечной коррозии, как хромированные вилки; любые повреждения должны быть проверены специалистом.

Небольшие дефекты хрома можно аккуратно удалить очень мелкой наждачной бумагой и небольшим количеством WD-40, но если повреждение слишком серьезное, их придется повторно хромировать или заменить. При повторном хромировании важно использовать специализированную компанию по ремонту вилок, которая поймет, насколько важны допуски.

В основном, как и остальная часть вашего велосипеда, держите вилки в чистоте. Не поддавайтесь искушению использовать инструменты для очистки уплотнений, которые скользят под уплотнением, пока оно находится на месте — они могут вытолкнуть песок в корпус вилки, который попадет в демпфирующие прокладки и клапан и часто приведет к еще большему повреждению уплотнений. Если пыльник на верхней части вилки пропускает грязь, его и сальник необходимо заменить.

 

Точечная коррозия стоек вил быстро порвет уплотнения

 

На сколько хватит масла вилки, уплотнений и втулок?

Срок службы уплотнений и втулок вашей вилки зависит от того, как и где вы ездите — если вы едете в очень пыльных местах, по множеству выбоин (или приземляетесь на много неуклюжих колес), вы можете их найти. провал за несколько лет.Мои оба протекали, но байку 21 год; он проехал всего 18 000 миль, но уже почти десять лет ничего не делает — эти уплотнения со временем начнут портиться.

О, и раньше он принадлежал бывшему редактору журнала Fast Bikes, хотя он обещает мне, что не ездил на нем, как на пресс-байках. До этого это был велосипед его мамы – может быть, она немного хулиганила.

Масло прослужит ограниченное время, и руководство Haynes показывает, что его следует заменять каждые два года / 16 000 миль на этом Kawasaki ZX-6R 1999 года.

Лучший способ сохранить ваши вилки в лучшем виде — это обслуживать их. В то время как каждые два года было бы идеально, при условии, что у них нет проблем, каждые три-четыре года (если вы не на треке или не ездите очень много) должно быть хорошо. Вы можете обслуживать их самостоятельно, но стоит знать, что подвеска K-Tech, например, будет полностью разобрана и восстановлена ​​с новыми уплотнениями примерно за 150 фунтов стерлингов. Это включает в себя полную разборку и очистку стопки прокладок, управляющих демпфированием, что можно сделать только с помощью специальных инструментов.

 

Масло на стойках — верный признак выхода из строя уплотнения вилки

 

Как узнать, что уплотнения и втулки вилки нуждаются в замене?

Втулки со временем изнашиваются, и между ногой и стойкой остается небольшой зазор. Однако на самом деле вы увидите, что уплотнения вилки сначала выходят из строя, и если вы заменяете их, вы также можете заменить втулки, тем более что они должны выйти, чтобы вытащить уплотнение.

Уплотнения более заметны, когда они выходят из строя — вы увидите следы масла на стойках вилки возле пылезащитного уплотнения; если есть, протрите его начисто, затем несколько раз подпрыгните вилкой, чтобы убедиться, что это не просто дорожная грязь.

 

 

Какие детали мне нужны?

Всегда заменяйте уплотнения и втулки парой — если на одной ноге возникают проблемы, другая тоже не заставит себя ждать. Пара пылезащитных уплотнений вилки (уплотнения, которые вы можете видеть) для этого ZX-6R 1999 года стоят 20 фунтов стерлингов.62 от Kawasaki, а пара сальников, которые находятся под ними, стоят 22,08 фунта стерлингов. И нет, вы не можете просто заменить пыльник (который легко снять, не разбирая вилки).

В идеале вам также следует заменить стопорные кольца на каждой ноге, которые удерживают сальники на месте — два из них стоят 5,18 фунтов стерлингов от Kawasaki, а две внутренние и две внешние втулки добавляют еще около 45 фунтов стерлингов. Это в общей сложности более 92 фунтов стерлингов за оригинальную комплектацию.

К счастью, Wemoto предлагает полные комплекты для восстановления — для этого велосипеда вы получите все уплотнения, стопорные кольца и втулки всего за 41 фунт стерлингов.29.

Если стойка вилки повреждена и вам необходимо заменить ее, новая от Kawasaki обойдется вам в 244,51 фунта стерлингов. S погнутую ногу вилки иногда можно выпрямить, но если она помята, ее необходимо заменить. Wemoto продает стойки вилки Paolo Tarozzi итальянского производства за 140,28 фунтов стерлингов.

Вам также понадобится масло — сверьтесь с Haynes или руководством пользователя, чтобы узнать правильный вес, но обычно оно составляет 10 Вт. Посетив завод Motorex в Швейцарии, я предпочитаю их смазочные материалы, поэтому использую моторное масло Motorex 10W Racing Fork Oil.На этом велосипеде после снятия вилки требуется до 592 куб. см на ногу, поэтому потребовались две литровые бутылки по 14 фунтов стерлингов каждая.

 

 

Какие инструменты мне нужны?

Эта статья не предназначена для того, чтобы охватить все, что вам нужно для замены уплотнений вилки на любом мотоцикле. Я основываюсь на своем Kawasaki ZX-6R 1999 года, но у вашего мотоцикла будут свои уникальные потребности, поэтому я настоятельно рекомендую сначала купить руководство по ремонту Haynes.Я надеюсь, что это придаст вам уверенности в том, что вы сможете взяться за работу самостоятельно, но только с руководством по ремонту, специально предназначенным для вашей машины, у вас будет правильная процедура. Помните, что клиенты Bennetts могут сэкономить 40% на руководствах Haynes в Bennetts Rewards. Вам также понадобится следующее…

  • Шестигранные ключи
  • Гаечные ключи
  • Набор головок
  • Плоская отвертка
  • Инструмент для запрессовки новых сальников и верхних втулок или отрезок трубы, который подходит только к внешней стороне стойки вилки
  • Вилка для измерения уровня масла, или штангенциркуль, или линейка
  • Вилочный уплотнитель и инструмент для установки втулок или отрезок трубы, который подходит к стойке.
  • Ударный гайковерт. Возможно, вы сможете обойтись без него, но вам понадобится помощник.
  • Очиститель тормозов

 

Отрезок трубы подходящего размера можно использовать в качестве альтернативы инструменту для установки уплотнения/втулки

 

Как заменить сальники вилки на мотоцикле?

Вам действительно нужно чистое место для работы на вилках; любая грязь, которая попадет в них при восстановлении, ухудшит их демпфирующие характеристики.Если вы хотите полностью обслужить вилки, я бы порекомендовал вам отправить их в такую ​​компанию, как K-Tech, так как они будут клинически восстанавливать их, включая снятие стопок прокладок и их очистку (вам нужен токарный станок, чтобы повернуть вилку). стопорная гайка снята). Всего 150 фунтов стерлингов за услугу, включая новые уплотнения, хотя вам придется заплатить за втулки, если они нуждаются в замене (они не будут слишком большими).

Если вы просто заменяете уплотнения и втулки, вы сможете очистить большую часть подвески, но не пытайтесь снимать прокладки.

Работайте только с одной ногой вилки за раз, чтобы избежать смешивания деталей между ними, которые изнашиваются немного по-разному.

 

Шаг 1: Снимите предварительный натяг пружины и завинтите регулятор отбоя

Если вы хотите вернуть предварительную нагрузку на прежнее место, посчитайте, сколько оборотов вы сделаете, прежде чем намотать ее полностью. Также полностью закрутите регулировочный винт отскока — это облегчит настройку высоты верхней крышки позже.

 

Всегда избегайте использования разводного ключа, если можете — это все, что мне нужно было, чтобы установить колпачки вилки, когда я ослабил их, прежде чем отнести в мастерскую Ника

 

 

Шаг 2. Ослабьте верхние крышки

Прежде чем снимать вилки с велосипеда, ослабьте болты на верхней траверсе, удерживающие их на месте, и фиксаторы руля (если они установлены).На этом этапе не ослабляйте болты нижней вилки. Когда вилы удерживаются на месте только нижним хомутом, вы можете ослабить верхние колпачки вилок — их нужно только взломать, но вы не должны зажимать стойки в тисках (они могут быть легко деформированы), так что это последний шанс, который вы можете придется это сделать.

 

Шаг 3. Снимите вилки

Перед тем, как снять ножки вилки, обратите внимание на то, где они расположены относительно верхнего края верхней траверсы.

Вы уже сняли колесо, но вам также нужно снять брызговик, суппорты и все остальное, что крепится к вилке.Убедитесь, что вы повесили суппорты где-нибудь на велосипеде, чтобы тормозные магистрали не подвергались натяжению.

 

 

Шаг 4. Снимите нижний болт

Точный метод разборки вилок зависит от возраста велосипеда и от того, перевернуты они или нет; наличие руководства Haynes имеет важное значение.

Никогда не зажимайте стойку вилки в тисках, поэтому, чтобы удерживать вилку, защитите губки тисков и удерживайте обе подвески суппорта и как можно больше металла, из которого они состоят.Все равно позаботься.

На этом ZX-6R левая ножка вилки имеет осевую гайку — снимите ее, чтобы добраться до болта внутри нижней части ножки вилки, который удерживает картридж демпфера на месте.

Безусловно, самый простой способ снять этот болт с правой вилки — использовать ударный гайковерт, который выкрутит его. Если вы не можете ухватиться за один из них, вы сможете открутить болт, попросив помощника максимально сильно вдавить стойку в ножку вилки — давление пружины должно остановить вращение картриджа.Конечно, есть инструмент Kawasaki для удерживания картриджа.

 

 

Обратите внимание на шайбу на нижнем болте — это уплотнительная шайба, которую следует заменить при повторной установке.

Если на вашем велосипеде установлена ​​перевернутая вилка, метод разборки может существенно отличаться — обратитесь к руководству Haynes.

 

 

Шаг 5. Слейте старое масло

Haynes предлагает другой порядок разборки вилок, и если вы не уверены, лучше следовать ему.Тем не менее, Ник сливает старое масло из нижнего отверстия под болт, прокачивая стойку. Оставьте его стоять как можно дольше, чтобы он стекал как можно больше.

Как и любое масло, собирайте и утилизируйте его надлежащим образом в местном центре утилизации.

 

 

Шаг 6. Снимите пылезащитный чехол

С помощью отвертки с плоским жалом аккуратно снимите пылезащитное уплотнение с верхней части ножки вилки.

 

 

Шаг 7. Снимите стопорное кольцо

С помощью отвертки меньшего размера или отмычки снимите стопорное кольцо, расположенное сверху сальника.

 

 

Шаг 8: Вытащите стойку вилки

Опять же, порядок будет варьироваться в зависимости от велосипеда, но на данном этапе Ник оставил верхнюю часть вилки прикрепленной к стойке, потому что он полностью удалил нижний болт, который удерживает картридж, в противном случае верхнюю часть вилки необходимо будет снять. от штока демпфера.

Чтобы снять уплотнение с этих вилок, крепко держите ножку вилки и резко потяните стойку вверх и наружу, пока втулки внутри не ударятся друг о друга и не начнут выдвигаться. Вам нужно будет сделать это несколько раз, пока уплотнение и втулка не выскочат, а стойка не будет удалена. Если вы вынули картридж вместе со стойкой, проверьте нижнюю часть ножки вилки, где, вероятно, все еще находится гнездо картриджа.

 

 

Шаг 9. Снимите втулки и уплотнения

Следя за тем, как все стыкуется на потом, нужно поддеть плоской отверткой нижнюю втулку, чтобы снять ее с нижней части стойки, затем верхнюю втулку, затем ее шайбу и сальник можно соскользнуть.

 

 

Шаг 10. Извлеките картридж из стойки

Полное обслуживание от такой компании, как K-Tech, предполагает разборку и тщательную очистку самого картриджа, но для этого требуется токарный станок и некоторые специальные знания.

Предполагая, что вы не забыли ослабить верхнюю крышку, пока ножка вилки все еще была в велосипеде, полностью отвинтите ее и сдвиньте стойку вниз. Затем вы можете удерживать регулятор предварительной нагрузки, ослабляя контргайку.Затем снимите колпачок, что позволит вам снять стержень регулятора демпфирования и демпфирующий патрон вместе с шайбой, прокладкой, еще одной шайбой и пружиной (обратите внимание, что на этом велосипеде меньшие и более плотные витки находятся внизу). Следите за седлом, которое проходит между нижней частью картриджа и основанием ножки вилки — скорее всего, оно все еще находится в ножке.

Разложите все детали на чистом столе, лучше всего на бумажном полотенце.

 

 

Шаг 11. Устраните все мелкие питтинги

На хромированных стойках вилки проведите ногтем по любым отметкам или ямкам, чтобы нащупать небольшие выступы; Используя наждачную бумагу с зернистостью 1200 и немного WD-40, их можно аккуратно отшлифовать.Однако относитесь к этому очень осторожно — регулярно останавливайтесь, чтобы посмотреть на блестящую область, которую вы шлифуете; вам нужно только снять маленькую кромку, а не слишком сильно стирать остальную часть хрома.

Помните, что если вилки нуждаются в повторном хромировании, обратитесь к специалисту, который может поддерживать толщину точно в пределах допуска, иначе диаметр стойки может не соответствовать уплотнителям. Сильно поврежденные стойки следует заменить.

Если после того, как края были сняты, у вас осталась дыра в хроме, вызванная коррозией, вам действительно следует заменить стойку или заново хромировать ее.Если бы вы были очень худыми, вы могли бы попробовать заполнить повреждение химическим металлом, а затем отшлифовать его, но это не рекомендуется.

 

Совет эксперта: следите за ямками на всей стойке

«Несмотря на то, что на стреловидных участках стоек вилки появляются питтинги, которые могут привести к повреждению используемых уплотнений, вам также необходимо удалить всю ржавчину и питтинги с области над ними», — говорит Ник Номикос, владелец и испытатель MoT в . Двухколесный центр в Харпендене .«Любые недостатки порвут новые уплотнения, когда вы их наденете».

 

 

Шаг 12: Очистить все

Используя очиститель-растворитель, такой как очиститель тормозов, тщательно очистите все части подвески, используя бумажное полотенце или тряпку, чтобы очистить внутреннюю часть стойки, убедившись, что вы ничего там не оставили. Если у вас есть компрессор, продуйте детали насухо.

Очистите седло уплотнения и зажима в верхней части стойки вилки наждачной тканью.

 

 

Когда все чистое, проверьте на наличие повреждений, в том числе место, где находится сальник. Если у вас нет датчика биения, вы можете проверить прямолинейность стойки вилки, прокатив ее по чему-нибудь плоскому, например по листу стекла. Также проверьте пружину на наличие признаков повреждения и на то, чтобы она не провисла — ее длина указана в руководстве Haynes; в этом случае она не должна быть короче 264 мм.

 

 

Вы можете осмотреть втулки на наличие признаков износа, но, поскольку вилки разобраны, их стоит заменить, тем более что они стоят менее 20 фунтов стерлингов от Wemoto или являются частью комплекта для восстановления, который мы здесь устанавливаем.

Также следует проверить, что шток демпфера свободно перемещается вверх и вниз внутри картриджа – если это не так, его необходимо заменить.

 

 

Шаг 15: Установите новую нижнюю втулку

Новую нижнюю втулку необходимо осторожно открыть плоской отверткой, прежде чем ее можно будет вставить в нижнюю часть стойки.Затем протрите немного нового масла для вилки на втулке и налейте немного в ножку вилки, чтобы смазать стороны.

 

 

Шаг 14. Установите картридж на место

Полностью вставьте картридж в стойку, убедившись, что сиденье находится внизу — это должно пройти правильно, чтобы оно совпало с нижней частью картриджа. Теперь можно установить на место нижний болт и уплотнительную шайбу. Это должно быть затянуто с помощью инструмента Kawasaki для удерживания картриджа, но большинство людей будут зажимать его с помощью ударного гайковерта на низком уровне.Вы можете полностью затянуть его, когда вилка снова собрана с возвратной пружиной, чтобы оказать давление, и помощник, сжимающий ее, если у вас нет ударного гайковерта.

 

 

Шаг 15: Установите верхнюю втулку

Вставьте стойку в перо вилки до упора, затем нанесите немного масла для вил на новую верхнюю втулку и сдвиньте ее вниз по стойке, пока она не сядет прямо над выемкой в ​​верхней части перо вилки.

Вам понадобится инструмент для установки, чтобы вбить его полностью, или подходящий кусок трубы, который наденется на стойку. При нажатии вы можете использовать отвертку с плоским лезвием, чтобы вбить его в дом, перемещая его на 90 ° с легким постукиванием каждый раз, пока он полностью не сядет, но перед этим убедитесь, что шайба находится над верхней частью втулки.

 

Совет эксперта: Вставьте втулку и уплотнение отдельно

«Некоторые люди опускают верхнюю втулку, шайбу и сальник вместе, — говорит Ник Номикос, владелец и испытатель MoT по адресу The Two Wheel Center в Харпендене .«Но дополнительная сила, идущая через сальник, меня беспокоит; чтобы сделать это правильно, не требуется много времени».

 

 

Шаг 16: Установите новый сальник

Убедившись, что шайба на месте над втулкой, протрите кромку нового сальника небольшим количеством вилочного масла, затем проверьте, в каком направлении он находится; маркировка должна быть на верхней грани. Наденьте новое уплотнение на стойку и опустите в верхнюю часть ножки вилки.Снова используя отрезок трубы или инструмент для забивания уплотнения, вдавите уплотнение на место, пока оно не сядет должным образом и не станет четко видна канавка, в которую должен войти стопорный зажим.

 

 

Шаг 17: Установите фиксирующий зажим и новый пылезащитный уплотнитель

Вставьте защелку в канавку над сальником (используйте новую, входящую в комплект Wemoto, если вы ее купили), затем проверьте правильность посадки, повернув ее.Теперь вы можете нанести немного вилочного масла на внутреннюю часть нового пылезащитного уплотнения и вставить его на место. Его следует нажимать вручную, но при необходимости вы можете осторожно надавить на края, используя сторону стержня отвертки.

 

Шаг 18. Заправьте картридж

Для прокачки штока демпфера имеется специальный инструмент, но вы должны иметь возможность дотянуться до штока, чтобы сделать это вручную. Полностью сожмите стойку и шток амортизатора, затем медленно влейте указанное количество масла — оно будет в начале главы «Рама, подвеска и главная передача» в вашем руководстве Haynes; на этом байке 500cc будет более чем достаточно на данный момент.

Протяните руку и возьмите шток амортизатора, чтобы полностью качать его вверх и вниз десять раз. Затем прокачайте стойку вверх и вниз десять раз.

 

 

Шаг 19: Установите воздушный зазор

Количество масла, которое вы заливаете, не так важно, как расстояние, которое оно находится от вершины стойки. Убедившись, что весь воздух вышел и картридж заполнен маслом, опустите шток клапана и стойку вниз, затем измерьте расстояние от верхней части стойки до масла.Вы можете сделать это с помощью линейки или штангенциркуля, но проще всего использовать вилочный инструмент для измерения уровня масла, который представляет собой градуированную трубку с регулируемой пластиной и шприцем. Однажды я сделал один из узкой трубки, приклеенной к линейке, и старого шприца.

Добавляйте или удаляйте масло до тех пор, пока воздушный зазор не будет соответствовать указанному (там же в руководстве Haynes). Здесь 103-107мм.

 

Шаг 21. Проверьте стопорную гайку верхней крышки

Стопорная гайка на верхней части штока демпфера устанавливает высоту колпачка при его завинчивании.Если вы полностью закрутили регулятор отскока до того, как сняли верхнюю крышку, вы сможете использовать его, чтобы найти правильное положение, и просто закрутите контргайку обратно, чтобы она соответствовала крышке. Однако, если вы этого не сделали, не ввинчивайте его до конца, вместо этого установите положение контргайки, прежде чем снова надевать пружину — на этой модели над гайкой должно быть 11 мм резьбы.

 

 

Шаг 20: Установите пружину

Потяните стержень амортизатора вверх, затем опустите пружину на стержень так, чтобы более плотно намотанные витки были внизу (это на моем велосипеде 1999 года, на предыдущей модели ZX-6R они идут вверх, так что проверьте в своем руководство Хейнса).Затем наденьте шайбу, затем прокладку, затем вторую шайбу. Наконец, вставьте шток регулятора демпфирования обратно в шток демпфера.

 

 

Шаг 21: Закрутите верхнюю крышку

Если вы полностью закрутили регулятор отскока перед тем, как снять колпачок, теперь просто наверните колпачок обратно на верхнюю часть стержня демпфера, пока регулировочный винт не коснется стержня регулятора. НЕ затягивайте его дальше; все, что вам нужно сделать сейчас, это закрутить стопорную гайку, чтобы она встретилась и зафиксировалась в нижней части регулятора предварительной нагрузки в верхней крышке.Вам нужно будет удерживать верхнюю часть регулятора предварительной нагрузки, а не саму верхнюю крышку.

Официальный способ — установить стопорную гайку на 11 мм вниз, как описано в шаге 21, затем установить нижнюю часть регулятора демпфирования отбоя на 25 мм от нижнего края регулятора предварительного натяга — для измерения этого вам понадобится штангенциркуль. Используя этот метод, завинтите верхнюю крышку, пока она не встретится с контргайкой на 11 мм, затем затяните контргайку в нижней части регулятора предварительной нагрузки, удерживая верхнюю часть регулятора гаечным ключом.

 

Шаг 22: Прикрутите стойку к крышке вилки

Поднимите стойку и привинтите ее к крышке вилки, убедившись, что резьба не перекрещивается. Затяните его как можно лучше вручную.

Если вы не полностью затянули нижний болт (который держит картридж демпфера), попросите кого-нибудь сжать вилку, пока вы ее зажимаете.

 

Шаг 23: Завершите затяжку колпачков вилки велосипеда

Пропустите вилку обратно через верхнее и нижнее коромысло, тщательно устанавливая ее высоту относительно верхнего края верхнего коромысла.Конечно, убедитесь, что обе ножки вилки находятся на одинаковой высоте с обеих сторон.

Затяните только болты нижней вилки (моментом 20 Нм на этом велосипеде), затем затяните верхние крышки вилки до нужного значения (здесь 23 Нм). Теперь вы можете затянуть болты верхней вилки и установить на место защелки, прежде чем снова закрепить все остальное.

 

Если вы не можете выполнить эту работу самостоятельно, ваш дилер с радостью возьмет на себя эту работу. Хотя цены будут варьироваться, Ник Номикос, владелец и тестер MoT по телефону Двухколесный центр в Харпендене (а также наш технический консультант), говорит, что он будет брать от 90 до 120 фунтов стерлингов плюс детали за отдельные вилки.Это отличная цена, хотя она также показывает хорошую стоимость полного обслуживания от K-Tech .

 

Sealey Комплект для снятия/установки сальника из 20 шт.

щелкните изображение, чтобы узнать больше…

См. все Сили здесь

Комплект для снятия/установки сальников Sealey, 20 шт.

Этот товар включает следующие рекламные товары:

Вопросы и ответы клиентов

Зайд спросил 08.07.2021

В: Уважаемый… Мне нужны инструменты: снятие / установка переднего сальника для двигателей Perkins 1103 и 1104… у вас есть, пожалуйста?

TooledUp ответил 08.09.2021

A: Привет, Зайд, я не вижу, чтобы что-то из того, что у нас есть, явно рекламировалось как подходящее для этого приложения, но я ни в коем случае не эксперт в этой области, поэтому я боюсь, что не знаю, есть ли какие-либо из них. наборы, которые мы перечисляем, будут подходящими или нет.

загрузок

Архив Загрузки

Дополнительная помощь

Если вам нужна дополнительная информация или помощь по этому продукту, перейдите по ссылкам ниже:

На этот продукт распространяется полная гарантия производителя сроком на 1 год, которая распространяется как на дефектные материалы, так и на дефекты изготовления, но не распространяется на общий износ или повреждение, батареи, лезвия, лампы и другие расходные материалы.В маловероятном случае неисправности возвращенный товар подлежит справедливому износу и не должен использоваться вне пределов его конструкции.

Некоторые производители предлагают услуги прямого ремонта или замены (в зависимости от ситуации), что часто позволяет решить вашу проблему быстрее.

Мы обменяем или вернем деньги в течение первых 30 дней, если в этом продукте будет обнаружен брак производителя. После этого будет предложен ремонт или замена в случае необходимости.

Получить справку относительно комплекта для снятия/установки сальников Sealey из 20 частей

По любым техническим вопросам, касающимся этого продукта, лучше всего обращаться к производителю, Sealey , напрямую по телефону 01284757500 .

По любым другим вопросам, связанным с заказом этого товара, наличием на складе, существующими заказами или возвратом неисправных товаров и т. д., пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу Tooled-Up по адресу [email protected] или позвоните по телефону 020 8805 3535.

Как заменить сальники оси

Майк Бамбек,
Сложность: Средняя
Приблизительное время: 180 минут

Как бы вы ни старались не обращать на это внимания, это надоедливое масляное пятно на подъездной дорожке не становится меньше.Конечно, вы можете поставить какой-нибудь лоток под машину или использовать кошачий туалет или какой-нибудь полимер космической эры, чтобы впитать капли. Вы даже можете попробовать припарковаться в другом месте, но масло будет продолжать капать. Хотя масляные пятна на подъездной дорожке, безусловно, неприятны, тот факт, что масла больше нет в картере двигателя или трансмиссии, может создать реальную проблему для вашей трансмиссии и вашего бюджета.

Автомобиль содержит ряд жидкостей, которые должны оставаться там, где они должны быть.Масляные пятна, утечки охлаждающей жидкости, таинственные потеки и другие признаки того, что жидкости покидают свои законные места внутри автомобиля, — явные признаки, на которые следует обратить внимание. Одной из таких деталей, требующих осторожности из-за протекания трансмиссионного масла по всей подъездной дорожке или полу гаража, является сальник оси. Иногда масло на внешней стороне корпуса, где входят оси, будет единственным признаком проблемы. Верный способ определить, является ли вытекающее масло моторным или трансмиссионным, — это проследить за своим носом. Трансмиссионное масло имеет уникальный запах тухлых яиц.

Трансмиссионное масло
Редукторное масло не просто так имеет этот уникальный запах. Внутренняя часть механической коробки передач, коробки передач, раздаточной коробки или дифференциала автомобиля представляет собой поистине суровую среду. Трансмиссионное масло изготовлено специально для предотвращения скрежета и вращения шестерен при переключении с первой на вторую, с третьей на четвертую и так далее.

Трансмиссионное масло отличается от моторного по ряду признаков. Во-первых, он намного толще и обладает более высокой вязкостью.Эта вязкость помогает маслу прилипать к шестерням, когда они скрежещут и вращаются. Другое отличие заключается в том, что трансмиссионное масло предназначено для обеспечения смазки в условиях сильных ударов, сопровождающих зацепление и периодическое затирание или шлифование зубчатых колес. Химические соединения в масле часто содержат серу, которая также придает трансмиссионному маслу уникальный запах просроченных яиц. Толщина в сочетании со специальными химическими составами трансмиссионного масла смазывает и смягчает шестерни при их переключении. Трансмиссионное масло имеет решающее значение для достижения конечной цели трансмиссии, коробки передач, дифференциала или раздаточной коробки — передачи мощности двигателя через оси и колеса, а затем на землю — и позволяет делать все это снова, день после дня.

Уплотнение полуоси
Поскольку концы этих вращающихся осей, которые входят в трансмиссию, должны использовать одно и то же трансмиссионное масло с трансмиссией, коробкой передач, раздаточной коробкой или дифференциалом, у уплотнения полуоси две задачи. Один из них — держать трансмиссионное масло внутри корпуса, в котором находятся шестерни и концы осей. Другой — не допустить попадания грязи, дорожной грязи и камней в трансмиссию, разрушив все дело, превратив шестерни в камнедробилки.

Поскольку оси, входящие в трансмиссию, и сама трансмиссия изготовлены из металла, в уплотнении оси находится гибкое уплотнение, которое надевается на ось и удерживает трансмиссионное масло внутри, а не грязь.Гибкое уплотнение использует небольшое количество трансмиссионного масла в сочетании с самим уплотнением для выполнения этой задачи. Гибкое уплотнение размещено в металлическом держателе, что позволяет полупостоянно запрессовывать его в коробку передач или дифференциал.

Уплотнения оси могут просто изнашиваться, но наиболее распространенной причиной выхода из строя является неправильное снятие или установка оси. В то время как металлический носитель уплотнения является прочным, гибкое уплотнение является хрупким и может быть легко разорвано неуклюжей установкой входящей оси.Поскольку для установки новых уплотнений осей требуется снятие осей, их осмотр и замена лучше всего проводить во время обслуживания осей.

Pineapple Racing — сальники

Выбирать … Ананасовые гонки Мазда Хьюитт Индастриз ЯРБ JHB Инжиниринг Чрезмерный Эванс против часовой стрелки Клатчнет Вебер Другой Бакстерс Редкие детали Научное исследование движение инд./ КСК директ Усовершенствованная гидравлика шарс.com Шары Бриджтаун Специальные прокладки Автомобильное трение Terminal Motorsports, Марк Терминал Автоспорт АБС

Алюминиевый масляный поддон FD

Цена по прейскуранту: 560 долларов.00

Ваша цена: $520.00

Вы экономите: $40,00 (7 %)

Алюминиевый масляный поддон большой емкости с уплотнительным кольцом для FD RX-7 3-го поколения Примечание. Этот товар не входит в фиксированную ставку. Пожалуйста, не выбирайте этот вариант доставки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

© 2011 - 2022 17NA19.RU