Детонация двигателя ваз 2107 при выключении зажигания: Детонация в двигателе — причины и следствия — журнал За рулем

Содержание

Причины, признаки и выбор свечей – Основные средства

А.Дмитриевский, к.т.н., ГНЦ РФ НАМИ

В предыдущем номере нашего журнала было дано описание признаков и причин появления детонации. Но наиболее опасным аномальным процессом сгорания является калильное зажигание, возникающее еще до появления искры от перегретого источника воспламенения. Так начинается неуправляемый процесс сгорания. Преждевременное воспламенение приводит к увеличению давления и температуры в цилиндре. Из-за этого воспламенение в следующих циклах начинается все раньше и раньше и так до тех пор, пока что-то не выйдет из строя. В лучшем случае сгорит электрод свечи или расколется изолятор (при этом на короткий промежуток времени может появиться стук в двигателе, затем поршень раздробит осколок изолятора и стук прекратится). В худшем случае произойдет «задир» поршня или прогорит его днище (рис.1 и 2).

Вероятность появления калильного зажигания, так же как и других видов аномального сгорания, зависит от химического состава бензина, наличия в нем ароматических углеводородов, его фактического октанового числа (ФОЧ), степени сжатия конкретного двигателя, угла опережения зажигания, температурного режима двигателя, температуры и состава рабочей смеси. В отличие от детонации калильное зажигание возникает при высокой частоте вращения (конечно при большой нагрузке) и сопровождается глухими стуками, которые даже опытный водитель обычно не слышит из-за общего высокого уровня шума при движении с высокими скоростями. При этом на 10–15% снижается мощность. По падению мощности установить появление калильного зажигания можно только при движении с полностью открытой дроссельной заслонкой (при подъеме, движении с максимальной скоростью, когда скорость автомобиля неожиданно уменьшается). Но при движении по ровной дороге установить начало калильного зажигания сразу не удается.

К числу аномальных процессов сгорания в бензиновых двигателях относится и работа двигателя с самовоспламенением всего заряда рабочей смеси при выключении зажигании (процесс аналогичен дизельному). Его часто неправильно называют калильным зажиганием (калилкой). Из-за низкой частоты вращения коленчатого вала (100-200 об/мин) работа происходит с резкими рывками и стуками. Появление такого рода воспламенения может косвенно свидетельствовать об ухудшении теплоотдачи, например из-за чрезмерного отложения нагара в камере сгорания или повышенной склонности топлива к самовоспламенению. Для устранения этого явления большинство зарубежных карбюраторов и некоторые отечественные (ДААЗ-2103, 2106) снабжены специальными электромагнитными клапанами (Антидизель), отключающими подачу топлива через систему холостого хода при выключении зажигания. Большинство отечественных карбюраторов, таких как К-131, К-151 ( малотоннажные автомобили ГАЗ и УАЗ), ДААЗ-2105, 2107, 2108 и их модификации оснащены экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ) для отключения подачи смеси при торможении двигателем. При выключении зажигания клапан ЭПХХ также отключает подачу смеси, предотвращая работу двигателя с самовоспламенением. Если двигатель, оснащенный этой системой, все же работает с самовоспламенением, необходимо ее проверить (обычно заедает клапан ЭПХХ или бывает прорвана мембрана). В двигателях без клапана ЭПХХ или Антидизеля самовоспламенение иногда удается устранить путем регулирования карбюратора. Необходимо уменьшить частоту вращения на холостом ходу. За счет уменьшения количества подаваемой смеси ее температура и давление в цилиндре падают и самовоспламенения при работе на нормальном бензине не происходит.

Ну а теперь вернемся к калильному зажиганию. Чтобы предотвратить появление калильного зажигания, важно не допускать работы на топливе с октановым числом ниже рекомендованного инструкцией, систематически проверять, правильно ли установлено зажигание, устанавливать свечи, соответствующие только данному двигателю.

При слишком раннем зажигании во время разгона на низкой частоте работы двигателя появляется детонация, которую водитель хорошо слышит и переходит на понижающую передачу. Но это является одновременно предупреждением о низком качестве бензина, перегреве двигателя или неправильно установленном зажигании, что при высоких числах оборотов может привести к появлению калильного зажигания. Поэтому необходимо установить более позднее зажигание. Бывают случаи неожиданного перехода на слишком раннее зажигание, например, если отваливается контактная пластина у прерывателя, угол опережения зажигания увеличивается на 10–15 градусов, а двигатель может продолжать работать некоторое время, достаточное для сгорания свечи или прогара поршня.

Определение появления калильного зажигания в лабораторных условиях производится специальным прибором, фиксирующим изменение сопротивления искрового промежутка свечи за счет ионизации при воспламенении смеси еще до появления искры от катушки зажигания. Но в отличие от датчика детонации таких приборов в эксплуатации еще нет.

Одной из наиболее вероятных причин появления калильного зажигания является слишком высокая температура центрального электрода свечи или ее изолятора. Их температура зависит прежде всего от поверхности (длины) юбки изолятора — чем больше поверхность, тем «горячее» свеча. В двигателях с высокой литровой мощностью, особенно с турбонаддувом, а также в двигателях с воздушным охлаждением и в двухтактных двигателях приходится ставить более «холодные» свечи.

Для надежной работы двигателя необходимо устанавливать свечи в соответствии с рекомендацией завода-изготовителя двигателя. Но при эксплуатации автомобиля часто возникают ситуации, требующие квалифицированного подбора ее марки. Прежде всего – это желание поставить более надежные свечи специализированных зарубежных фирм. Второе – это вынужденная необходимость использовать время от времени бензин с пониженным против рекомендованного октановым числом. Наконец, нельзя не учитывать эксплуатационные условия, приводящие к работе двигателей длительное время на повышенных оборотах.

Причиной появления калильного зажигания может быть производственный разнобой в фактических степенях сжатия. Степень сжатия часто увеличивается в процессе капитального ремонта двигателей, например, при расточке цилиндров, при фрезеровании нижней плоскости головки цилиндров. Кроме того, за счет появления накипи в системе охлаждения повышается температурный режим поверхности камеры сгорания. Все это приводит к увеличению вероятности появления не только детонации, но и калильного зажигания. А следовательно, необходимо установить и более «холодные» свечи.

Как же разобраться во всем многообразии свечей, появившихся последнее время в продаже? Для выбора свечи следует воспользоваться каталогом ведущих фирм, в котором приводятся марки свечей для всех основных моделей автомобилей (включая и отечественные), мотоциклов, двигателей для сельхозтехники и даже для снегоходов и моторных лодок. Ну а если каталога нет, можно воспользоваться приведенной ниже таблицей 1 и расшифровкой обозначений свечей отечественного и зарубежного производства, приведенной в конце статьи.

Основным параметром, характеризующим тепловой режим работы свечи, а, следовательно, и склонность к калильному зажиганию, является ее калильное число. Наиболее удобное обозначение калильного числа, которое раньше было принято большинством европейских фирм, по времени в секундах, после которого начинается калильное зажигание при испытании свечи на специальной одноцилиндровой установке. Чем больше калильное число, тем свеча «холоднее» и может устанавливаться на форсированные двигатели. Последние годы большинство фирм все запутало, перейдя на условные обозначения свечей. Калильное число отечественных свечей маркируется по среднему индикаторному давлению в цилиндре специальной установки, при котором начинается калильное зажигание (от 9 до 26 кгс/см

2). Это число примерно в 10 раз меньше, чем старое обозначение в секундах.

Как проверить, соответствует ли поставленная свеча вашему двигателю? После пробега примерно 1000 километров, следует вывернуть свечи, пометив, из какого цилиндра каждая из них. Они много расскажут вам о состоянии двигателя. Когда изолятор светло-коричневый, бурый или светло-серый – значит калильное число выбрано правильно (рис.5). Черный матовый нагар на изоляторе и корпусе (рис.6) – признак работы на переобогащенной смеси или калильное число свечи слишком высокое. В этом случае необходимо проверить регулировку карбюратора или системы впрыска (например по газоанализатору). Если с регулировкой все в порядке – вашему двигателю требуется более «горячая» свеча. Блестящий маслянистый черный нагар (рис.7) свидетельствует о попадании в цилиндр смазки через поршневые кольца, направляющие втулки впускного клапана или систему вентиляции картера. Увы! Двигателю необходим ремонт. Изолятор снежно-белой окраски (рис.8) – признак работы свечи на предельно допустимом тепловом режиме. Причина: слишком раннее зажигание, очень горячая свеча или переобеднение смеси. Проверьте регулировки системы питания, характеристики автомата опережения зажигания и, если они в норме, подберите более холодную свечу.

Таблица 1 Момент затяжки свечей
Диаметр
резьбы
Материал головки
  Чугун Алюминий
мм Нм кгсм фунт•сила•фут Нм кгсм фунт•сила•фут
18 35-45 3,5-4,5 25,3-32,5 25-35 2,0-3,5 14,5-25,3
14 25-35 2,5-3,5 18,0-25,3 25-30 2,5-3,0 18,0-21,6
12 15-25 1,5-2,5 10,8-18,0 15-20 1,5-2,0 10,8-14,5
10 10-15 1,0-1,5 7,2-10,8 10-12 1,0-1,2 7,2-8,7
18 20-30 2,0-3,0 14,5-21,6 20-30 2,0-3,0 14,5-21,6
14 10-20 1,0-2,0 7,2-14,5 10-20 1,0-2,0 7,2-14,5

Но даже в одном двигателе свечи могут оказаться в различном состоянии. Это бывает от неравномерного распределения смеси по цилиндрам, повышенного износа в одном из цилиндров, перегрева (обычно последнего цилиндра), «разброса» между цилиндрами углов опережения зажигания и фактической величины степени сжатия. Чтобы иметь запас по калильному числу, можно посоветовать иметь два комплекта свечей: для лета – более холодные, для зимы – горячие.

А почему бы не поставить заведомо более «холодные» свечи? Дело в том, что у «холодной» свечи, имеющей короткий конус изолятора и, следовательно, низкую температуру, не происходит его самоочищения. Постепенно изолятор покрывается нагаром, при пуске, прогреве и после длительной работы на режиме торможения двигателем, например при спуске с горы, на нем выпадает конденсат, он шунтируется, и начинаются перебои зажигания. Результат – повышенный выброс углеводородов и увеличенный расход топлива.

Температура центрального электрода свечи, вызывающего калильное зажигание, зависит от длины конуса изолятора, длины резьбы, материала головки (алюминий или чугун), способа охлаждения (жидкостное или воздушное) и особенностей конструкции свечи. Последнее время большинство фирм выпускают свечи с биметаллическим центральным, а иногда и боковыми электродами свечи (медный электрод, покрытый жаростойким материалом)(рис.9). Это позволяет снизить температуру электрода при достаточно большой поверхности конуса изолятора и его повышенной температуре, обеспе-чивающей самоочищение при работе. В результате одна марка такой свечи охватывает по тепловым характеристикам две-три марки свечей старой конструкции. Другим оригинальным решением является изготовление миниатюрного центрального электрода из платины, не выступающего из изолятора. Особо холодные свечи с калильным числом от 300 и выше для форсированных двигателей изготавливаются с серебряным (а иногда и золотым) электродом и очень короткой юбкой изолятора.

Зачем делают несколько боковых электродов? Дело в том, что при этом упрощается обслуживание двигателя за счет увеличения пробега между регулировками искровых промежутков свечей. Например, при исходном искровом промежутке 0,5 мм перебои в зажигании начинаются лишь при его увеличении до 0,9–1,0 мм. У свечей с несколькими электродами пробег до достижения такого же зазора увеличивается в несколько раз. Поэтому можно сразу устанавливать больший исходный зазор (0,8 мм), что улучшит работу двигателя на режимах пуска и прогрева. Заметных улучшений мощностных и экономических показателей не наблюдается.

При боковом расположении электрода массы, его рабочая поверхность часто выполняется цилиндрической, чтобы искровой промежуток имел постоянную величину.

Несколько практических советов

Не рекомендуется очищать свечи в пескоструйном аппарате, так как при этом разрушается поверхность изолятора. Лучше опустить ее на некоторое время в растворитель, бензин или применить специальный аэрозоль. Затем деревянной палочкой очистить изолятор, электроды, корпус и продуть их сжатым воздухом.

При регулировке искрового промежутка свечей следует пользоваться только круглыми щупами, ведь из-за неравномерного выгорания электродов или при цилиндрической поверхности электродов от пользования плоскими щупами фактический зазор может оказаться больше замеренного (рис.10).

Не стоит слишком сильно затягивать свечу. Для свечей с резьбой 14х1,25, устанавливаемых в алюминиевую головку цилиндров, момент затяжки должен быть в пределах 20–30 Н•м (2–3 кгс•м) – при плоском седле и 10–20 Н•м – при коническом. При короткой резьбе (9,5–12,7 мм) момент затяжки берут ближе к нижнему пределу, при длине резьбы 19 мм – ближе к верхнему. Если нет под рукой динамометрического ключа, то свечу с новой прокладкой заворачивают до упора без усилия, а затем поворачивают ключом с усилием на 80–90 градусов. При старой прокладке угол поворота ключа с усилием должен быть меньше. У свечей с коническим уплотнением поворот ее с усилием производится только на 15 градусов. При затягивании и отворачивании свечей желательно пользоваться ключами, имеющими приспособления для захвата ее за верхний контакт и карданное сочленение, предупреждающее поломку изолятора.

Длина резьбы корпуса свечи и способ его уплотнения (по торцу с прокладкой или по конической поверхности) должны соответствовать конструкции головки цилиндров.

При покупке следует опасаться свечей, выпускаемых «по лицензии ведущих фирм» в других странах или просто подделок под известные марки. Как правило, такие свечи имеют меньший ресурс работы и большой разброс по калильным числам, что может привести к выходу из строя всего двигателя.

По внешнему виду отличить подделку можно по плохо выполненной упаковке, смазанному рисунку на ней, плохо обработанному шестиграннику свечи, чуть перекошенной надписи. Но лучше всего покупать свечи в «солидных» магазинах и всегда иметь пару надежных свечей в запасе.

Таблица 2

Увеличение мощности и динамичности автомобильного двигателя

С момента покупки новой машины ВАЗ — 2107 я постоянно находился в недоумении, тупая динамика машины меня убивала. Был короткий промежуток времени, когда она была резвой и послушной. При резком нажатии педали газа в пол она схватывала моментально, на 4-й передаче с 40 км/ч в гору набирала скорость на зависть другим владельцам классики.

Но потом стали происходить странные вещи. Динамика постепенно упала. При попытках вытянуть с низов стала появляться детонация, при чем изменение УОЗ не давало результатов.

Доходило до того, что стреляло в глушитель, но детонация присутствовала постоянно при нажатой педали акселератора более чем на 2/3 хода. При этом движок ревел как у самолета, но удовлетворительного разгона не было.

Обращался я во многие автосервисы города, по знакомству, по советам других автовладельцев. Ситуация не изменилась. Кто-то валил вину на установленный Октан-4, кто-то на перетянутые клапана, кто-то на качество бензина и карбюратор со свечами и т.д. Выкинул я изрядную сумму на проверку всех предполагаемых причин, все было не то.

Впрочем, не я один оказался несчастным. За время своих мытарств я пообщался с уймой владельцев классики, в чьем распоряжении были автомобили от новья с иголочки до «копеек» 70-х годов. Да и не только у классики оказалась эта проблема. У переднеприводных карбюраторных ВАЗов тупость тоже встречается часто. Можно было забросить эту занозу, посчитав недоработкой отечественного автопрома, но желание исправить положение не давало покоя.

Поиски причины в технической литературе оказались безрезультатными. Просматривал в интернете статьи обычных автолюбителей и как-то наткнулся на калильное зажигание.

Его явные признаки были на лицо. Постоянная детонация, при выключении зажигания без срабатывания электроклапана карбюратора двигатель трясло еще пару секунд. Машина с непрогретым двигателем шла намного лучше. Зимой в мороз -30 появлялась хорошая резвость.

Залил я в бак «Аспект-Модификатор» для очистки камер сгорания и всей топливной системы — произошло чудо. Двигатель стал работать очень тихо, даже на высоких оборотах. Появилась приличная разгонная тяга, в кресло приятно вдавливало. Разгон до 100 км/ч (по спидометру) 11,7 сек с использованием 3-х передач.

На машине стоит БСЗ Октан-4, солекс-21073 с топливным жиклером первой камеры 110, вторая не тронута. Остальное штатное.

Счастье оказалось недолгим. Выработал бак с присадкой, и после пробега в 500км снова появилась былая вялость. За руль даже не было желания садиться.

Однажды подметил интересную вещь – машина всегда резво ехала после дождя. После грозы бывало и того лучше. Да и самому легче дышалось.

Во время грозы или дождя приземная атмосфера насыщается отрицательными ионами.

Вот с этого и начались мои изыскания по «дыханию» двигателя, в прямом смысле этого слова. Из подручных материалов я собрал ионизатор воздуха и установил его перед воздушным фильтром.

Мои догадки подтвердились – уже через 20км пробега с ионизатором я стал ощущать улучшения. А через 300км машина приобрела качества, которых я никогда в ней не наблюдал.

Можно было легко трогаться со 2-й передачи, движение на 30-ти км/ч для 4-й передачи не составляло труда. Надо ускориться? Пожалуйста! Машина тут же послушно и уверенно набирала обороты без провалов, дергания и детонации. Многие знают такую особенность классики, машина имеет лучшую динамику в интервале 3000-3500 об/мин. Хотя максимальная мощность развивается при 5600 об/мин, редко кто раскручивает выше 4000. Тяга заметно пропадает с приближением оборотов двигателя к максимальной отметке.

С ионизатором динамика равномерна на всех оборотах, на 1-й и 2-й передаче при тапке в пол максимальные обороты набираются мгновенно, успевай переключать.

Могу смело заявить, причиной тупости машины на высоких оборотах двигателя большей частью является нагар.

Ещё у большинства присутствует такой момент – при движении на оборотах 2000-2500, нажимая газ до упора, некоторое время машина никак не реагирует. Это даже не провал, просто реакция ноль. Лишь через пару секунд постепенно начинается разгон. Но за это время момент потерян, обгон сорван. Могу с уверенностью заявить, не в карбюраторе и зажигании дело. В нагаре! Даже легкий коричневатый нагар может провоцировать аномальное горение топлива. Причем в различные погодные условия скорость горения топливной смеси имеет широкий диапазон.

Если после грозы машина идет с легкостью и при утапливании педали газа в пол вы можете даже не наблюдать детонации, то в туман или перед грозой к железному коню словно прицепляют плуг. Машина отказывается ехать, появляется сильное торможение двигателем, детонация, двигатель ревет, а динамики нет. В такую погоду происходит активное накопление нагара в камерах сгорания.

Многие выскажут мнение что виной всему влажность. Однако вспомните недавнее прошлое когда многие умельцы пытались для уменьшения потребления топлива и выбросов СО внедрять устройства добавления воды в топливную смесь. Нагар отсутствовал, СО практически пропадал и мотор работал весело. Поэтому на процесс горения влияет не вода, а наличие отрицательных ионов в окружающем воздухе.

Находясь рядом с водопадом в тумане из падающей воды, вы ощущаете свежесть и легкость дыхания, не смотря на высокую влажность от которой одежда становится сырой. Вот оно различие свойств высокой влажности – при обычном тумане и рядом с водопадом.

Электрическая схема ионизатора приведена на рисунке. Применение полевого транзистора позволяет максимально упростить схему. По своему опыту скажу что не боятся они статического электричества, можно смело работать как с обычными. Высоковольтные конденсаторы в умножителе лучше использовать такого типа какой указан, большая емкость при малых габаритах и удобно с ними работать. Их полно в телеателье и на радиорынке.

Детали:

R1 – 47k, R2 – 75k, R3 – 1.5k, R4 – 2k;

C1 – 10нФ, C2 – 47мкФ х 25В, С3 – 500мкФ х 25В;

DD1 – К561ЛН2;

VT1 – IRL3803, IRF3205, IRFP064, IRFP2907;

VD1,2 – КД103А, КД521А.

Т1 – ТВС110П2;

FU1 – 2A;

Умножитель – конденсаторы 2200пФ х 10000В типа К73-13, диоды КЦ106Г.

Выводы микросхемы DD1 слева направо: 13,12,1,2,3,4.

Вывод с КРЕН5А на 7-й вывод DD1.

Повышающий трансформатор строчник от ЧБ телевизора, найдете там же. Удаляете все первичные обмотки и наматываете 9 витков тем же проводом от удаленных обмоток. Лучше предварительно намотать несколько витков изоленты. Для питания микросхемы можно использовать КРЕНку на 9В, но она сильно греется. Транзистор обязательно установите на радиатор не менее 5х5 см с ребрами охлаждения. Сами понимаете, не домашние условия под капотом. Умножитель напряжения собираете навесным монтажем, можно скрепить клеем между собой конденсаторы, а потом подпаять диоды. Обязательно залейте эпоксидным компаундом в походящей форме. На крайний случай купите компаунд фирмы Анлес «Эпокси Классик», это эпоксидка со свойствами замазки. Обработайте ею толстым слоем все выводы конденсаторов и диодов.

Располагается схема в одном корпусе. У меня умножитель расположен в 4 см от радиатора транзистора, нет проблем. Корпус строчного трансформатора подсоедините к массе, на нем скапливается электростатическое электричество которое периодически пробивает на первичную обмотку через прокладку. Неполадок конечно не происходит, но лучше перестраховаться.

И обязательно после сборки схемы испытайте ее на холостую без трубки. При этом на умножителе напряжение будет порядка 60000В. В темноте корпус умножителя не должен светиться. Потом это перерастет в пробой.

Приведенная схема слаба для трубки и при подключении её напряжение не будет подниматься выше 30000-35000В. Вместо самодельного умножителя можно применить умножитель от телевизора УН-9/27. Там вывод плюс. Казалось бы никакой разницы. Но двигатель с разной полярностью умножителя меняет свой характер. Если умножитель с отрицательным выводом, то двигатель эластичнее в работе, отличная низовая и верховая тяга, угол зажигания увеличится на 1-3 градуса. Если использовать готовый от телевизора, то плохая низовая тяга с детонацией (но лучше чем вообще без ионизатора), верховая отличная, УОЗ наоборот придется уменьшать на пару градусов, двигатель работает шумно.

И еще недостаток – трубка является электрофильтром, задерживает самую мелкую пыль которая оседает на внутренней стенке. Постепенно она становится электроизолятором и эффект уменьшается. Придется протирать стенки каждые 300 км. На рисунке 2 схема включения промышленного УН9/27. Для повышения напряжения и эффекта можно добавить самодельный умножитель как показано, можно и без него.

Не используйте мегаомные резисторы на выводе высокого напряжения с умножителя как это делается для безопасности в домашних ионизаторах. В трубке будет сильное падение напряжения и потеря эффекта, лучше позаботиться об изоляции.

В корпусе где расположены компоненты схемы делаете отверстие для вывода высокого напряжения. Я использовал контакт с крышки трамблера который вклеивается в корпус эпоксидкой. К контакту легко подпаивается провод от умножителя и стандартно подсоединяется высоковольтный провод зажигания. Он будет один. В своем варианте я сделал два вывода без заземления на массу автомобиля. В любом случает работает хорошо и разницы никакой. Настройка схемы заключается в установке резистором R1 тока потребления 0,6-0,8А. Больший ток не дает результатов.

Эскиз трубки показан на рисунке 3. Трубка сделана из корпуса дезодоранта, у всех практически стандартный диаметр 52мм. Длина трубки 7-9см. Ее надо заключить в подходящий корпус так чтобы растояние до корпуса составляло 5-7 мм. Можно склеить корпус из текстолита. Вырезаете перегородку из текстолита или пластмассы по диаметру трубки и внутреннему размеру корпуса, одеваете на трубку, промазываете стыки быстрым клеем (я использовал поксипол), вставляете в корпус, снова промазываете и заливаете полость эпоксидным компаундом. Она обозначена желтым цветом. Сначала с одной стороны, после застывания клея с другой. До краев трубки. Затем вырезаете две планки шириной 3мм и делаете тонкое отверстие в центре. Наклеиваете на края трубки так чтобы отверстие было четко в центре трубы.

Корпус трубки будет насаживаться на переключатель зима-лето снизу вместо патрубка теплого воздуха. Надо вырезать еще одну деталь наподобие планки с круглым отверстием или вырезать в готовом корпусе для стыковки с переключателем. Также в корпусе трубки-ионизатора сделайте отверстие для вклейки контакта с крышки трамблера.

Если умножитель с отрицательным потенциалом, то контакт подключается к центральной проволоке в трубке, а корпус трубки на массу. Если вывод плюс, то контакт на корпус трубки, а центральную жилку на массу. Можно сделать два контакта как на рисунке, но это дороже, а разницы нет.

Роль центральной проволоки в ионизаторе выполняет волосок от тросика. Чем тоньше, тем лучше. Крепится электротехническими зажимами на планках внатяжку. В этот же зажим вставляется минусовой провод. Края трубки обязательно обмазываются эпоксидкой во избежание коронного разряда.

Вообще все высоковольтные части надо хорошо обработать (кроме внутренней поверхности трубки и центральной проволочки), провода должны быть как можно короче.

Воздух поступает в трубку снизу, ионизируется и следует дальше через переключатель зима-лето.

Корпус ионизатора снизу надо сделать на 3-4 см длиннее трубки для безопасности. Хорошим будет вариант с круглым пластиковым корпусом ионизатора, чтобы его можно было вставить вместо переключателя зима-лето.

Сначала можете не изготавливать трубку, а найти подходящий корпус, набить его металлическими губками для мойки посуды и подключить к этой сетке минусовой вывод умножителя. Напряжение сразу подскочит до 50000В. В этом варианте надо подпаять на выводе умножителя резистор на 20-30Мом.

Возможно вам понравится и не придется изготавливать трубку. Трубка представляет собой мощный ионизатор и при напряжении в трубке порядка 45-50 КВ создается дополнительный эффект.

На высоких оборотах двигателя воздух движется с большой скоростью через трубку, при потенциале более 40 КВ успевает ионизироваться весь поступающий воздух. Ионизированный воздух не встречает сопротивления во всем тракте до камер сгорания, а значит чем выше обороты тем больше происходит нагнетание и появляется эффект наддува. Разгон на 1-й и 2-й скоростях до предельных оборотов практически мгновенный. Движок приятно жужжит без надрывного рева.

Конечно периодически эффект будет теряться, трубка забивается пылью и надо производить чистку внутренних стенок. По своему опыту приходилось делать раз в 600-700км. Признаться надоело и я хочу попробовать вариант с металлическими губками.

И ещё несколько слов по конструированию. К сожалению приведенная схема слаба для максимального эффекта трубки. Можно использовать любую схему повышения напряжения. Хочу попробовать ее с катушкой зажигания и частотой 200-300гц. Эффект начинает пропадать при частоте преобразователя напряжения выше 7-10 кГц.

Первые несколько минут при работе преобразователя на высоких частотах претензий не возникает, но затем постепенно ионизация нарушается. Чем выше частота, тем быстрее наступает этот момент. Также влияет и выходное напряжение повышающего трансформатора. Чем оно выше, тем ниже должна быть частота преобразователя.

Высокочастотное высоковольтное напряжение не поляризуется диодами. Я долго думал над этим вопросом, почему не работает? Плюс на месте, минус тоже присутствует. Но почему из трубки несет спертым и теплым на запах воздухом, от которого начинает болеть голова? И при этом ионизатор вообще не оказывает эффекта. Даже пытался делать как в люстре Чижевского один отрицательный электрод, но он тоже излучал противную вонь.

Все раскрылось случайно – я подключил последовательно два высоковольтных диода, но противоположными выводами. С выхода не должно было присутствовать никакого напряжения. Но поднеся отвертку, я увидел дугу. Переменному току высокой частоты и напряжения диоды не преграда.

Для хорошего результата достаточно 0,4А при бортовом напряжении, частоте преобразователя 800-3000Гц и 25000В на электродах трубки. Свежий морозный озоновый запах из работающей трубки знак правильной работы ионизатора. И напротив, теплый спертый и неприятный ветерок признак неисправности. Это может быть пробит силовой транзистор, задана высокая частота преобразователя или неисправность умножителя.

В этом направлении есть еще над чем поработать. Можно найти более эффективный излучатель отрицательных ионов. Электрическая схема точно требует доработки. Руки чешутся, а времени нет. Буду признателен за вашу помощь.

Дополнения к наблюдениям:

1. Резистор R1 в схеме лучше поставить подстроечный типа СП-5. У меня в схеме на каждом ухабе он постоянно менял сопротивление и изменялся ток потребления ионизатора. Изменялся и эффект трубки, постоянно приходилось корректировать УОЗ. Грешил на грязь в трубке, но оказывается она заметно не сказывается на работе ионизатора. Поэтому трубку можно не очищать. После сборки проверьте постукиванием по прибору, ток не должен изменяться.

2. Ток можно установить 1,3-1,5 А, эффект есть. Вообще изменение тока потребления на несколько десятых долей значительно сказывается на эффекте. Особенно на высоких оборотах.

3. При первоначальной установке ионизатора УОЗ будет уходить в положительную сторону за счет удаления нагара из камер сгорания (детонация исчезает). Однако при его отключении УОЗ может еще больше увеличиться, но на пару сотен км. Дальше машина снова становится вялой с надрывно работающим двигателем, динамика падает до прежних показателей. После значительного пробега с ионизатором при его отключении ощущается значительный упадок мощности.

4. Двигатель с ионизатором прогревается быстрее, но и греется в пробках сильнее. Влияет повышенная температура горения смеси. Однако каких-либо ухудшений, прогорания клапанов, оплавлений не замечено. За 25000 км пробега с ионизатором наблюдаются только положительные показатели. Топливная смесь горит быстрее, что указывает на появление детонации после включения ионизатора, приходится уменьшать УОЗ на 1-3 град. Но если не использовать ионизатор, то УОЗ все равно придется уменьшать на несколько град. из-за образования нагара. Машина при этом тупеет, возрастает потребление топлива.

5. Трубка вырабатывает мизерное количество озона, он абсолютно не сказывается на деталях всего тракта от впуска до выпуска. Можете прочитать ссылку про озоновую крышу, приведенную ниже. В этом варианте автомобиль работал практически на одном озоне, но как видно из наблюдений автора ухудшений не произошло.

6. Излучателей более эффективнее трубки я не нашел. Она компактна, при напряжении выше 40000 Вольт максимально ионизирует высокоскоростной напор воздуха при максимальных оборотах двигателя. Разница значительна при выключенном и включенном ионизаторе.

7. Измерить напряжение в трубке просто – длинной отверткой с хорошо изолированной ручкой касаетесь центрального электрода (проволочки) и подводите ее кончик к стенкам трубки. Как только начнут проскакивать искры, измерьте расстояние пробоя. 1мм это 3000 Вольт. Если пробой 12 мм, то напряжение соответственно 36000 Вольт. Но так как приведенная схема слаба, а ток в трубке обязательно увеличится при таком измерении, то на самом деле напряжение будет выше чем при измерении. Возможно на 3000-5000 Вольт.

8. Схема хорошо себя зарекомендовала, хотя проста и далека от идеала. Очень качественные указанные полевые транзисторы. После простоя в пробках до радиатора транзистора не возможно было дотронуться рукой, он был раскален. Но схема работала без нареканий. Фирма гарантирует работу транзисторов до температуры нагрева 170 град. Похоже на правду. По крайней мере, наши транзисторы в подобных условиях «приказывали долго жить». По началу я боялся ионизатора, мало ли что случится под капотом или вообще с машиной. Под креслом до сих пор два приличных огнетушителя. Но опасения оказались напрасными. Ионизатор прошел годовую проверку жарой, морозом и ныряниями в глубокие лужи. Так что добросовестно сделанный прибор хлопот не доставит.

Детонация двигателя, причины, последствия

Автовладельцы в процессе эксплуатации часто сталкиваются с таким явлением, как детонация. По сути, это ударная волна, причиной которой является самовоспламенение горючего еще до момента достижения в камере сгорания требуемого давления (для дизельных моторов) или воспламенения искры (для моторов, работающих на бензине).

Почему происходит детонация двигателя? Как устранить эту проблему? Что произойдет, если ничего не предпринять? Эти вопросы требуют детального рассмотрения.

В чем причины детонации двигателя?

Для устранения неисправности важно знать причины детонации двигателя. Это, применение топлива низкого качества. Автовладельцы с целью экономии часто заливают бензин с меньшим октановым числом. Объяснить это легко. Современные двигателя имеют высокую степень сжатия, что требует применение более качественного бензина.

Вторая проблема — неправильно выставленное зажигание (как правило, ошибка заключается в ранней установке зажигания). Такая хитрость позволяет машине быстрее реагировать на педаль газа. Но имеется и минус. Из-за преждевременного запала горючая жидкость воспламеняется в момент, когда поршень еще не стал в верхнюю позицию. Из-за этого на поверхность поршня действует ударная нагрузка, имеет место перегрев и появляется детонация.

Обедненная смесь. Бывают ситуации, когда преждевременное воспламенение происходит из-за высокого содержания воздуха и малого объема бензина в подготовленном составе. Здесь возможны две причины — неправильно выполнена регулировка или же специально увеличена мощность мотора.

Если горючее подготовлено с учетом требований производителя, воспламенение происходит своевременно, а мотор работает идеально. При этом температура горения поддерживается на должном уровне. В случае обеднения смеси детали мотора перегреваются, из-за чего при последующем впрыске горючее загорается под действием тепла, не дожидаясь появления искры. Практика показала, что в случае «обеднения» горючего риск детонации существенно возрастает.

Появление нагара. При длительной эксплуатации на внутренних элементах мотора возникают отложения, создающие «тепловую рубашку». Это, в свою очередь, приводит к росту рабочей температуры и воспламенению горючего в камере сгорания. Итог — сильная детонация двигателя на холостых оборотах.

Неправильно выбранные свечи зажигания. Часто автовладельцы не обращают внимания на модель и тип свечей, которые покупаются для системы зажигания машины. На самом же деле этот вопрос крайне важен. Изделия должны подбираться под каждый конкретный тип мотора и подходить по тепловым характеристикам. Итогом несоответствия как раз и являются вибрации.

Вероятные последствия детонации двигателя

Детонация двигателя при выключенном зажигании или после пуска мотора — опасный процесс, который может привести ко многим проблемам с автомобилем в будущем:

Снижению мощности двигателя и быстрому износу элементов кривошипно-шатунного узла. Как следствие, ресурс мотора уменьшается, и раньше наступает необходимость его ремонта.

Из-за неправильного воспламенения силовой узел постоянно перегревается. В результате происходит разрушение поршней и внешней части цилиндров. Кроме того, от высокой температуры страдают клапана, свечи зажигания и кольца на поршнях. Со временем на внутренних элементах движка появляются задиры, зазубрины и трещины. На начальном этапе это приводит к усилению детонации, а со временем и к выходу из строя двигателя.

Высок риск перегорания прокладки, которая устанавливается под ГБЦ мотора. Это произойдет, если своевременно не избавиться от проблемы, и не устранить детонацию.

Появляются сильные ударные нагрузки, которые негативно действуют на движущиеся элементы мотора. Наибольшее влияние испытывают на себе элементы кривошипно-шатунного механизма. В частности, из-за сильных ударов страдает шатун, поршень, а также вкладыши (коленвала, шатунные и коренные).

Из сказанного выше видно, что отсутствие каких-либо действий, направленных на устранение проблемы, неизбежно приводит к выходу из строя элементов мотора и необходимости больших затрат в будущем. Вот почему важно быстро диагностировать и устранить проблему.

Устранение детонации двигателя

Теперь выделим основные способы, как устранить детонацию мотора. Учтите следующие рекомендации:

1. Помните, что детонация не возникает просто так. Чаще всего это происходит на фоне каких-то изменений (ремонта, заправки мотора и прочих). К примеру, если до заезда на АЗС двигатель работал на «отлично», а сразу после заливки топлива стал «барахлить», причина очевидна — в бак попало топливо низкого качества. В этом случае не стоит «докатывать» бензин. Сливайте его, после чего заполняйте емкость новым и проверенным горючим.

2. Еще одна проблема появления детонации заключается в образовании нагара, о котором упоминалось выше. Решение здесь простое — достаточно время от времени давать двигателю повышенные нагрузки. Желательно выбрать ровный участок трассы и разогнать авто до предельной скорости хотя бы на несколько секунд. При этом участок для разгона должен быть безопасным. Не стоит идти на риски в плотном городском потоке.

3. Если детонация на «дизеле» проявляет себя появлением выхлопных газов странного цвета (зеленого или черного), это свидетельствует о нарушении целостности поршней. В наиболее сложных случаях через выхлопную систему вылетают элементы алюминия. Простой регулировкой здесь уже не обойтись — требуется ехать на СТО и менять поршневую группу.

4. Сильная детонация двигателя может появляться из-за проблем со свечами (загрязнения или неправильного выбора). В такой ситуации достаточно установить новый комплект свечей. Если вибрации появляются в момент пуска дизеля, без посещения сервиса уже не обойтись.

В завершение учтите еще несколько советов:

  • Заправляйте машину качественным топливом.
  • Проверяйте уровень охлаждающей жидкости.
  • Регулируйте и выставляйте правильный угол опережения зажигания.
  • Следите за состоянием свечей — они должны быть чистыми.

Детонация двигателя — проблема, которая требует решения сразу после появления. Бездействие может стать причиной серьезных проблем с двигателем. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

установка зажигания (мануал и схема). Как установить зажигание ВАЗ 2107

В этой статье вы узнаете о том, как производится установка зажигания на ваз 2107. На этот автомобиль может быть установлена ​​как бесконтактная, так и контактная система зажигания. Вне зависимости от того, какие конструктивные системы установлены в автомобиле, все работы выполняются практически одинаково. Внешний вид и привод распределителя БСЗ и контакта одинаковые, разница лишь в том, что в первом вместо механического прерывателя используется датчик Холла.Также есть разница в силовом проводе, который производится в соединении с трамблером.

Замена воспламенителя

Для производства полной замены трамблера на автомобиле ВАЗ 2107 необходимо использовать только один инструмент – ключ на «13». Сначала отсоедините от крышки все провода, которые идут к свечам зажигания. Между карбюратором и распределителем проложен шланг для нормального функционирования вакуумного регулятора опережения зажигания. К распределителю идет небольшой жгут проводов.Связано с ним с помощью лапок. Затем откручиваем гайку, с помощью которой корпус трамблера крепится к блоку ДВС.

Делается это ключом на «13». Снимите шайбу и пластину. Слегка потянув вверх, можно извлечь корпус тумблера из его посадочного места. Стоимость нового дозатора на автомобиль ВАЗ 2107, а также на всю классическую серию примерно 800 руб. В том случае, если вы планируете установить бесконтактное зажигание ваз 2107 вместо классического придется потратиться на сумму около двух тысяч рублей.Это средняя стоимость набора магазинов.

Зачем контролировать

Всем известно, что такое опережение зажигания. Этот вариант работы системы необходимо время от времени настраивать на любом автомобиле, оснащенном обычной системой зажигания. Это делается для снижения расхода бензина, продления работы двигателя внутреннего сгорания, а также для достижения наилучших характеристик динамики и разгона автомобиля.

Можно разделить процедуру на несколько этапов. Во-первых, отрегулировал угол наклона контактной группы в положении «закрыто».Во-вторых, только после этого можно начинать работать с опережением угла зажигания. Фиксируется в наиболее подходящем положении. На ваз 2107 установка зажигания еще не закончена, надо отрегулировать регулировку.

Рекомендуем

Как работает задняя втулка переднего рычага и сколько она служит?

Втулка задняя переднего рычага – один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески, которые вместе с рычагами выдерживают огромные нагрузки с колесами.Однако с этим пунктом много…

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не беспокоил повышенный расход масла. Особенно досадно, когда это происходит с очередным новым мотором. Вот самые частые причины, которые приводят к расходу масла в дв…

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до допустимых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из семи…

Регулировка

Делаем все необходимое для проведения пробной работы, чтобы обеспечить более точный контроль и настройку. В том случае, если вдруг возникли какие-либо нарушения при работе двигателя. Угол контактной группы в положении «закрыто», можно определить размер зазора группы. Очень нужно делать тремблеры, которые используются в контактных и транзисторных системах зажигания.А вот бесконтактное зажигание ваз 2107 в таких регулировках не нуждается.

Регулировка контактной группы

Итак, теперь подробнее о том, как настроить систему зажигания на шестерке. Сначала снимите крышку распределителя. С помощью ключа для храповика вращайте коленчатый вал до тех пор, пока не заметите, что расстояние между контактами прерывателя максимальное. Фиксацию контактной группы производят с помощью двух маленьких винтов, для регулировки их необходимо немного ослабить. Если стоит бесконтактное зажигание ваз 2107, то нужно выставить только угол опережения.

Лучше всего это делать ключом, а не отверткой. Как правило, затяжка этих болтов очень сильная, поэтому у вас больше шансов повредить их головки. Для правильной настройки вам понадобится щуп толщиной 0,44 мм. Установите его между контактами и зафиксируйте положение прерывателя. Для этого затяните оба болта. С помощью этой процедуры можно добиться нужного значения угла, при котором замыкается контактная группа.

Угол закрытого состояния

Для автомобиля ВАЗ 2107 наиболее подходящий угол 55 градусов.Погрешность должна быть не более трех градусов. После регулировки угла закрытого состояния необходимо переходить к следующему этапу. Следует установить трамблер так, чтобы угол опережения зажигания был идеальным. Обратите внимание, что устанавливать ГРМ на двигателях, имеющих значительный износ, желательно на четвертом цилиндре. Регулировка по первому цилиндру возможна только на новых двигателях или после капитального ремонта.

Spark Advance

Конечно можно сделать регулировку и на слух, но это не правильно.Необходима правильная установка момента зажигания ваз 2107 для снижения расхода топлива, увеличения ресурса двигателя. Перед регулировкой снимите вакуумный шланг фары. И дырку в корректоре заглушить. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, чтобы обороты холостого хода оставались на нормальном уровне. Заглушите двигатель и отверните гайку крепления корпуса распределителя зажигания.

Настройка стробоскопа

Строб должен быть подключен к минусу и плюсу аккумулятора.Емкостной датчик одевается на бронировать того цилиндра, на котором производится настройка. Теперь о том, как происходит установка зажигания ВАЗ 2107. Из стробоскопа излучается свет. Луч должен быть направлен на шкив коленчатого вала. Чтобы правильно выставить зажигание, нужно установить корпус трамблера в такое положение, при котором стробоскоп, луч которого параллелен метке на крышке распредвала, будет скользить в тот момент, когда метка на шкиве коленчатого вала будет напротив него.

Обратите внимание, что после завершения настройки вы все равно должны пройти валидацию на треке.Чтобы добиться желаемого момента зажигания, вам нужно будет повернуть весь корпус распределителя в правильном направлении. После нахождения нужного положения затяните гайку. Аналогично установка бесконтактного зажигания ваз 2107, время опережения регулируется так же.

Как проверить свои настройки на ходу

Чтобы убедиться в правильности выполнения всех работ, необходимо покинуть трассу. Прогреть машину и вытолкнуть ее на ровную дорогу до 50 км/ч. Нужно включить четвертую скорость и равномерно двигаться.Резко нажмите педаль акселератора. Должны быть короткие (около двух секунд, не более) фунты, которые отдаются при детонации. Автомобиль должен постепенно увеличивать скорость. На ваз 2107 установка зажигания может радикулит закончиться, если все условия соблюдены.

В том случае, если детонационного стука не слышно, необходимо повернуть корпус распределителя против часовой стрелки (максимум на одно деление). И наоборот, если стук длится более 2 секунд, поверните корпус по часовой стрелке не более чем на одно деление.Если при испытании на трассе вы убедились, что положение корпуса трамблера изменилось намного, чем было указано при настройке стробоскопа, то можно судить только о наличии поломки в ДВС.

Что учитывать?

Конечно, такие симптомы могут быть спровоцированы неправильным смесеобразованием в карбюраторе. Перед установкой зажигания на ВАЗ 2107 необходимо убедиться в стабильной работе и работе всех систем.Также возможно, что регулятор вакуума в распределителе не работает должным образом. Вполне возможно, что подшипники и втулки распределителя имеют большой износ.

Если регулировка правильная, проблем не обнаружено, вы обеспечиваете себе то, что мотор запускается и будет стабильно происходить. Существенно улучшается динамика автомобиля, снижается расход, в несколько раз увеличивается ресурс двигателя. Поэтому правильная регулировка угла опережения зажигания позволит вам как можно меньше ремонтировать двигатель и его системы.Схема зажигания ВАЗ 2107 простая, идентичная той, что используется во всех классических моделях.

установка зажигания (инструкция и схема). Как выставить зажигание на ВАЗ 2107

В этой статье будет рассказано о том, как на ВАЗ 2107 устанавливается зажигание. На этот автомобиль можно установить как бесконтактную, так и контактную систему зажигания. Вне зависимости от того, какая конструкция системы установлена ​​в автомобиле, все работы практически идентичны. Внешний вид и привод трамбовки БСЗ и контактной одинаков, разница лишь в том, что в первом случае вместо механического прерывателя используется датчик Холла.Также есть разница в силовом проводе, который подключается к трамблеру.

Замена тумблера

Чтобы произвести полную замену трамблера на автомобиле ВАЗ 2107, необходимо использовать только один инструмент – ключ на «13». Сначала отсоедините от крышки все провода, которые идут к свечам зажигания. Между карбюратором и трамблером проложен шланг для нормального функционирования опережения зажигания. К распределителю зажигания идет небольшой жгут проводов.Он соединяется с ним с помощью колодки. После этого откручиваем гайку крепления корпуса трамплина к блоку ДВС.

Сделайте это с ключом на «13». Снимите шайбу и пластину. Слегка потянув вверх, можно снять корпус тумблера со своего места. Стоимость нового клапана на автомобиль ВАЗ 2107, как и на всю классическую серию, около 800 рублей. В том случае, если планируется установить бесконтактное зажигание ВАЗ 2107 вместо классического, придется потратить около двух тысяч рублей.Это средняя стоимость набора магазинов.

Для чего нужна регулировка?

Все знают, что такое угол опережения зажигания. Этот параметр системы необходимо время от времени регулировать на любом автомобиле, оснащенном классической системой зажигания. Это делается для снижения расхода бензина, увеличения ресурса ДВС, а также для достижения наилучших характеристик динамики и разгона автомобиля.

Все процедуры можно разделить на несколько этапов.Во-первых, корректируется угол контактной группы в положении «замкнут». Во-вторых, после этого только вы можете начать работать с опережением зажигания. Фиксация в наиболее приемлемом положении. На ВАЗ 2107 установка зажигания еще не закончена, необходимо отрегулировать регулировки.

Настройка параметров

Проделав все эти действия, необходимо произвести пробный запуск, чтобы провести более точный контроль и внести корректировку. В том случае, если вдруг возникли какие-либо перебои при работе двигателя.Величину угла контактной группы в «закрытом» положении можно определить по величине зазора группы. Это крайне необходимо сделать в тумблерах, которые используются в контактных и транзисторных системах зажигания. А вот бесконтактное зажигание ВАЗ 2107 в таких регулировках не нуждается.

Регулировка контактной группы

Итак, теперь подробнее о том, как правильно настроить систему зажигания на шестерке. Сначала снимите крышку с распределителя.С помощью трещоточного ключа необходимо провернуть коленчатый вал до тех пор, пока не заметите, что расстояние между контактами прерывателя находится на максимальном значении. Фиксация контактной группы производится с помощью двух маленьких болтиков, для регулировки их нужно немного ослабить. Если стоит бесконтактное зажигание ВАЗ 2107, то нужно выставить только угол опережения.

Лучше всего это делать ключом, а не отверткой. Как правило, затяжка этих болтов очень сильная, так что вы скорее повредите их головки.Для правильной настройки вам понадобится щуп толщиной 0,44 мм. Установите его между контактами и зафиксируйте положение прерывателя. Для этого затяните оба болта. С помощью этой процедуры можно добиться нужного угла, при котором замыкается контактная группа.

Уголок с обратной связью

Для ВАЗ 2107 и подобных моделей наиболее подходящий угол 55 градусов. Погрешность не должна быть больше трех градусов. После того, как угол закрытого состояния отрегулирован, необходимо перейти к следующему шагу.Вы должны установить распределитель таким образом, чтобы угол опережения зажигания был идеальным. Учтите, что на двигателях со значительным износом угол опережения лучше всего устанавливать на четвертом цилиндре. Регулировка первого цилиндра возможна только на новых двигателях или после капитального ремонта.

Опережение зажигания

Конечно можно вносить коррективы и на слух, но это не очень правильно. Необходимо правильно выставить угол опережения зажигания ВАЗ 2107, чтобы снизить расход топлива и увеличить ресурс двигателя.Перед проведением регулировок необходимо снять шланг с вакуум-корректора. Отверстие в корректоре заглушено. Прогрейте двигатель до рабочей температуры, чтобы обороты холостого хода поддерживались на нормальном уровне. Заглушите двигатель и отверните гайку, крепящую корпус распределителя.

Настройка стробоскопа

Стробоскоп должен быть подключен к минусу и плюсу аккумулятора. Емкостной датчик крепится на армированной трубе цилиндра, по которому осуществляется регулировка.Теперь о том, как на ВАЗ 2107 устанавливается зажигание. От стробоскопа исходит излучение света. Луч его должен быть направлен на шкив коленчатого вала. Для правильной настройки зажигания нужно установить корпус трамблера в такое положение, чтобы стробоскоп, луч которого параллелен метке на крышке газораспределительного механизма, проскальзывал при метке на шкиве коленчатого вала находится напротив него.

Обратите внимание, что после того, как настройка завершена, вам все равно нужно проверить правильность на треке.Для достижения необходимого угла опережения зажигания потребуется провернуть весь корпус трамблера в нужном направлении. Найдя нужное положение, зафиксируйте его гайкой. Аналогично устанавливается бесконтактное зажигание ВАЗ 2107, таким же образом регулируется момент опережения.

Как проверить правильность настроек на ходу

Чтобы убедиться, что все работы выполнены правильно, нужно отправиться на трассу. Прогрейте автомобиль и разгоните его на ровной дороге до 50 км/ч.При этом надо включать четвертую скорость и двигаться равномерно. Резко нажмите педаль акселератора. Должен быть короткий (секунды две, не больше) стук, выдающийся детонацией. При этом автомобиль должен постепенно увеличивать скорость. На ВАЗ 2107 зажигание можно считать завершенным, если соблюдены все условия.

В том случае, если детонационного стука не слышно, необходимо повернуть корпус переключателя против часовой стрелки (максимум на одно деление).И наоборот, если стук длится более 2 секунд, поверните корпус по часовой стрелке максимум на одно деление. Если на дорожных испытаниях вы убедились, что положение корпуса трамблера изменилось гораздо больше, чем было установлено при настройке стробоскопом, то можно судить только о наличии поломки в ДВС.

Что нужно учитывать?

Конечно, такие симптомы может провоцировать неправильная смесь в карбюраторе.Перед установкой зажигания на ВАЗ 2107 нужно убедиться, что все системы работают стабильно. Также возможно некорректная работа вакуумного регулятора в переключателе. Возможно очень большой износ подшипников и втулок распределителя зажигания.

Если регулировка правильная, неисправностей не обнаружено, то вы сами убедитесь, что запуск мотора и его работа будут максимально стабильными. Динамика автомобиля значительно улучшается, расход становится ниже, ресурс двигателя увеличивается в несколько раз.Следовательно, правильная регулировка угла опережения зажигания позволит вам как можно меньше ремонтировать двигатель и его системы. А схема зажигания ВАЗ 2107 простая, идентичная той, что используется на всех классических моделях.

Неправильно понятые причины детонации в высокопроизводительных приложениях

В мире тюнинга двигателей детонация определяется как одно из следующих явлений: сгорание, вызывающее повреждение двигателя; горение, вызывающее стук или звон; или возгорание, вызывающее потерю мощности, раскачивание или толчки.Детонация не контролируется и часто нежелательна. Это происходит, когда топливо в цилиндре самовоспламеняется за пределами предполагаемого фронта пламени искры зажигания.

Детонация не всегда наносит урон. При более низких нагрузках на двигатель при частичной нагрузке или низких оборотах детонация может быть гарантирована. Например, в конце 70-х и 80-х годах стук при нормальной работе был обычным явлением для карбюраторных двигателей. Определенные компромиссы конструкции впускного коллектора в сочетании с оборудованием для дыма привели к тому, что бедные топливные смеси сгорали за пределами контролируемого фронта пламени от свечи зажигания.

Иногда возникает незначительная детонация, не слышная через глушители при малой нагрузке или даже при громком открытом выхлопе. Сильная детонация вызывает более сильный шум во время нагрузки двигателя, когда дроссельная заслонка открыта и двигатель сильно крутит под большой нагрузкой.

Детонация и преждевременное зажигание

Преждевременное зажигание — это самовоспламенение топливно-воздушной смеси до того, как загорится свеча зажигания. Самовоспламенение происходит в месте в цилиндре за пределами контролируемого фронта пламени от искрового зажигания.

Точно так же детонация — это самовоспламенение топлива, обычно после зажигания свечи зажигания. Как и преждевременное зажигание, детонация происходит за пределами контролируемого фронта пламени от свечи зажигания. Термин детонация часто используется гонщиками как для преждевременного зажигания (до искры), так и для неконтролируемого горения после искры. В этой статье используется то же соглашение.

На этой иллюстрации из книги 5000 лошадиных сил на метаноле (Боб Сабо, Szabo Publishing, 2006 г.) показаны температуры самовоспламенения для различных видов гоночного топлива.

И преждевременное зажигание, и детонация происходят от самовоспламенения топлива. У них общие характеристики, такие как очень высокая скорость горения, которые сравнимы со скоростью взрыва пламени. К ним относятся дульные скорости огнестрельного оружия или скорости сгорания взрывчатых веществ — обычно более 1000 футов в секунду. Высокая скорость вызывает шум из-за фронтов давления, которые сталкиваются внутри цилиндра.

Детонация и частота вращения

Детонация может быть замаскирована на более высоких оборотах высокочастотным шумом, например, при открытии выпускного клапана.Это может быть такое короткое происшествие, что оно не вызывает повреждений до того, как откроется выпускной клапан, сбросив давление в цилиндре и прекратив детонацию.

При более низких оборотах двигателя время между детонацией и открытием выпускного клапана больше, поэтому детонация более заметна. По мере увеличения оборотов может показаться, что детонация исчезает из-за более коротких интервалов между детонацией и открытием выпускного клапана.

Гоночные двигатели

в 30-х и 40-х годах работали на бензине с более низким октановым числом, поскольку бензин с более высоким октановым числом еще не был разработан.Топливо с более низким октановым числом было подвержено детонации, поскольку гонщики повышали степень сжатия двигателя для большей мощности. Детонация была особенно заметна при низких оборотах двигателя. Чтобы бороться с низкоскоростной детонацией, эти ранние гоночные двигатели постоянно раскручивались на более высоких оборотах, чтобы подавить эффекты детонации.

Если двигатель был затянут по ошибке, детонация может привести к снижению производительности и возможному повреждению двигателя. В результате водители, приезжающие в боксы для обслуживания, постоянно запускали свои двигатели на холостом ходу.Выжимание сцепления для запуска из боксов стало искусством для многих успешных гонщиков. При трогании с места на пит-лейн был большой риск остановки двигателя из-за сочетания неадекватной пробуксовки сцепления, низкого крутящего момента двигателя на малых оборотах и ​​детонации на малых оборотах.

Наилучшие характеристики современных бензиновых двигателей достигаются при использовании гоночной бензиновой смеси с октановым числом, достаточно высоким, чтобы избежать детонации. Бензиновая смесь с более высоким октановым числом сама по себе обычно не увеличивает производительность.Вместо этого более низкая скорость сгорания высокооктанового бензина часто фактически снижает производительность двигателя без каких-либо других изменений, вносимых для использования преимуществ более высокого октанового числа.

Требуемое октановое число бензина характерно для определенного рабочего диапазона оборотов. Если этот диапазон изменен, может потребоваться гоночный бензин с другим октановым числом. Например, если двигатель проводит больше времени под нагрузкой при более низких оборотах двигателя, двигатель может столкнуться с детонацией, тогда как при той же нагрузке в более высоком диапазоне оборотов он не детонирует.Гоночный бензин с более высоким октановым числом может потребоваться для борьбы с возможностью детонации, работающей в более низком диапазоне оборотов.

Иллюстрации из 5000 лошадиных сил на метаноле , показывающие зависимость давления в цилиндре от угла поворота коленчатого вала для хорошего сгорания слева и детонации справа.

Диссоциация при сгорании

Топливо диссоциирует или распадается на различные промежуточные химические вещества во время сжатия, нагревания и сгорания. Эти промежуточные химические вещества могут изменить температуру самовоспламенения смеси по сравнению с температурой только исходного топлива.Во многих случаях из-за детонации делается неверный запрос на настройку, предполагая, что данные основаны только на свойствах основного топлива, тогда как изменения температуры самовоспламенения от диссоциации должны были быть приняты во внимание.

В дрэг-рейсинге с выдувным спиртом участники с более высокой статической компрессией обычно должны использовать более богатую смесь, чем участники с более низкой статической компрессией, чтобы подавить детонацию. Однако есть момент, когда потребность в дополнительном обогащении отпадает. Один участник сообщил, что после определенного момента повышения степени сжатия дальнейшее обогащение не требуется, в то время как двигатель увеличивает мощность при большей степени сжатия.Он продолжал повышать компрессию и добился национального рекорда. В какой-то момент сверхвысокое сжатие фактически препятствовало образованию чувствительных к детонации диссоциатов.

Диссоциировать Причины детонации

При использовании различного гоночного топлива некоторые из ранее описанных диссоциированных образований могут быть более склонны к детонации, чем другие. Настройка может повлиять на сжатие и нагрев, что повлияет на то, какие диссоциаты образуются, даже с одним и тем же топливом.Затем эти диссоциаты влияют на чувствительность к детонации. Кроме того, изменения плотности воздуха влияют на настройку, что, опять же, влияет на диссоциацию в порочном круге.

Например, изменение точки закрытия впускного клапана в гоночном двигателе с искровым зажиганием изменит эффективное динамическое сжатие. Изменение сжатия изменяет адиабатический нагрев и давление сжатия. Чувствительность к детонации или от нее может быть вызвана чем-то простым, например, заменой распределительного вала или даже просто замедлением или опережением фазы газораспределения.

На этом рисунке из модели 5000 л.с. на метаноле показана взаимосвязь между степенью сжатия и соотношением воздух/топливо для бездетонационной работы при использовании метанольного гоночного топлива. Точки данных с (а) по (е) были определены для различных гоночных двигателей. Эта кривая также зависит от надлежащего уровня обогащения для замедления самовоспламенения, что более подробно описано в ссылке.

Изменения давления, вызывающие  Воспламенение

Давление изменяет температуру самовоспламенения как топлива, так и топливных диссоциатов, что может инициировать детонацию.Температура самовоспламенения диссоциата топлива может быть ниже, чем температура самовоспламенения топлива перед его разрушением, что может сбить с толку при рассмотрении данных только по топливу.

Во время сжатия, скажем, смесь воздуха и диссоциированного топлива имеет температуру ниже температуры самовоспламенения. Волна давления, создаваемая в цилиндре, может препятствовать воспламенению этой смеси. Однако при прохождении волны давления по цилиндру она может спровоцировать изменение температуры самовоспламенения смеси.Самовоспламенение может следовать по мере прохождения волны давления из-за сопутствующего падения температуры самовоспламенения строго из-за изменения химической чувствительности. Кроме того, изменения в головке блока цилиндров из-за сплющивания поршня или открытия впускного клапана могут изменить формирование волны давления и повлиять на общую чувствительность комбинации к детонации.

Выемка под уплотнительное кольцо на этой бывшей в употреблении медной прокладке головки цилиндра вокруг отверстия цилиндра показывает начало прогорания плотной сопрягаемой поверхности уплотнительного кольца непосредственно перед детонацией топливной смеси нитрометан-метанол.Обогащение этого цилиндра и новая прокладка головки блока цилиндров позволили избежать повторения. Фото: Blown Nitro Racing с бюджетом (Боб Сабо, Szabo Publishing, 2013).

Диссоциация с различными видами топлива

Бензин

Согласно работам покойного Гарри Рикардо (The High-Speed ​​Internal-Combustion Engine, 3rd Edition, Blackie & Son Limited, 1950), который был экспертом по технике сгорания, нестабильные пероксиды образуются в качестве промежуточных диссоциатов при сгорании бензина, что происходит быть очень склонным к детонации.Тетраэтилсвинец представляет собой реактивную металлическую добавку, подавляющую детонацию этих нестабильных перекисей. Кроме того, различные компоненты бензинового топлива, используемые в обычных смесях, обладают различными свойствами диссоциации, что помогает бороться с образованием нестабильных пероксидов. Примерами таких используемых компонентов являются пентан, гексан и толуол.

Топливная смесь в современных бензинах делается, помимо прочего, для достижения детонационной стойкости. Во многих марках гоночного бензина некоторые из них также смешиваются с тетраэтилсвинцом для той же цели.Другие характеристики, такие как химическая стабильность, легкость испарения, позволяющая запустить двигатель, и стоимость производства, часто ограничивают добавки и соотношения в смеси. Эти ограничения могут поставить под угрозу устойчивость некоторых марок бензина к детонации по сравнению с другими при определенных обстоятельствах. Идеальный результат — смесь или смесь, наиболее подходящая для выполнения конкретных гоночных требований, и поэтому существует так много различных вариантов гоночного бензина.

Бензиновые смеси, продаваемые на заправочных станциях, чаще всего имеют сезонные изменения соотношения компонентов смеси и содержания топлива.Зимний бензин смешивают для облегчения запуска, а летние бензиновые смеси предназначены для предотвращения образования паровых пробок. Различные сезонные смеси изменяют характеристики диссоциации и детонации, и это необходимо учитывать в приложении к производительности. Бензин для насосов, приобретенный в один сезон, может столкнуться с проблемами детонации, если он используется в другом сезоне, из-за различий в составе смеси.

Бензиновые смеси этанола (E85)

E85 состоит преимущественно из (85 процентов) этанола с добавлением небольшого количества (15 процентов) бензина.Высокое эффективное октановое число, содержащееся в этаноле, подавляет детонацию в гоночных двигателях с высокой степенью сжатия при богатом соотношении воздух/топливо. Это будет лямбда меньше единицы в компьютерном мире EFI. Богатая спиртовая топливная смесь также охлаждает цилиндр до температуры самовоспламенения. Эти богатые соотношения воздух/топливо могут работать с преобладающим спиртовым топливом, поскольку спирт не загрязняет свечу зажигания, как другие виды топлива. Однако чрезмерное обогащение снижает выходную мощность, поэтому жизненно важно настроить соотношение воздух/топливо.С другой стороны, чрезмерно богатые смеси могут слишком сильно охлаждать воздухозаборник, подавляя испарение и вызывая детонацию из-за бедности паров. Это результат избыточной конденсации топлива при охлаждении.

Метанол

Метанол, так же как и этанол, будет диссоциировать на водород и монооксид углерода во время компрессионного нагрева. Метанол и этанол также будут частично диссоциировать на водород и монооксид углерода во время наддува в двигателе с достаточно большими давлениями от принудительной индукции до и в дополнение к сжатию поршня.Однако давление сжатия замедляет степень диссоциации. Следовательно, тепло вызывает диссоциацию в одном направлении, а давление от сжатия (или наддува) вызывает диссоциацию в другом. Тогда горение представляет собой комбинацию водорода, монооксида углерода и любых оставшихся паров метанола, которые не диссоциировали.

Драгстер Funnycar стартует для дрэг-рейсинга со скоростью 300 миль в час в парке Norwalk Raceway, штат Огайо, во время национального мероприятия IHRA с настройками борьбы с детонацией при использовании топливных смесей с высоким содержанием нитрометана и метанола

Различия в степени сжатия, температуры двигателя, фаз газораспределения и наддува в двигателях с наддувом влияют на величину происходящей диссоциации.Затем степень диссоциации влияет на характеристики горения заряда. Например: водород имеет очень низкую температуру воспламенения и более склонен к обратному воспламенению во впуске, поскольку ему не обязательно нужен традиционный источник воспламенения. Это часто ошибочно принимают за детонацию, хотя на самом деле вступает в реакцию диссоциация избыточного водорода.

Регулировка или изменение плотности воздуха может изменить диссоциацию водорода и привести к обратному срабатыванию двигателя или избежать его. Когда возникает обратный эффект от диссоциации водорода, последующая разборка двигателя часто не выявляет каких-либо повреждений двигателя.Различия в температурах самовоспламенения метанола обусловлены разной степенью диссоциации при настройке и изменениях плотности воздуха.

Метанол содержит кислород в топливе, в отличие от традиционного бензина. Таким образом, метанол может взорваться при меньшем количестве воздуха в смеси, чем бензин. Весовое соотношение воздух/топливо 8:1 было бы слишком богатым для бензина и не детонировало бы, но могло бы детонировать с метанольным топливом. Этот порог меняется с изменением содержания кислорода в воздухе из-за изменения плотности воздуха.

Данные, представленные в 5000 HP на метаноле от Germane and Lovell, указывают на зависимость между количеством углерода в молекуле топлива и температурой самовоспламенения. (Герман, Джефф Дж., Университет Бригама Янга, Технический обзор топлива для автомобильных гонок, SAE 1985, публикация № 852129) (Ловелл, В.Г., Детонационные характеристики углеводородов, Промышленная и инженерная химия, Том 40, стр. 2388-2438) , декабрь 1948 г.)

Нитрометан

Нитрометан диссоциирует на разные фазы.На короткое время некоторые из этих фаз идут последовательно, а некоторые даже одновременны в процессе воспламенения и горения. Однако многие фазы диссоциации нитрометана происходят просто в результате компрессионного нагрева и сгорания.

Первая фаза эндотермическая. Он поглощает тепло и ведет себя так, будто его трудно воспламенить. Вот почему зажигание от магнето с большим временем выдержки искры более эффективно для нитрометановых топливных смесей, чтобы пройти первую фазу диссоциации сгорания. Вторая и последующие фазы диссоциации при горении нитрометана могут быть экзотермическими, т. е. горящими и выделяющими тепло (паспорт безопасности материалов Chem-Supply, нитрометан, 1CHOP, декабрь 2000 г.).

При горении различных промежуточных соединений и с различными характеристиками самовоспламенения (детонации) возникает несколько фаз диссоциации. Различные смеси нитрометана и метанола усложняют изменения чувствительности к детонации, поскольку метанол имеет свой собственный набор диссоциатов и поведения. В результате направления настройки могут быть неприятными и непоследовательными от запуска к запуску.

Некоторые настройки нитро могут быть более склонны к детонации при обеднении смеси (более высокое соотношение воздух/топливо).Некоторые нитро-настройки могут быть более склонны к детонации при обогащении смеси (более низкое соотношение воздух/топливо). Лучшая процедура настройки — сделать как можно меньше изменений в компрессии двигателя, наддуве, топливной смеси, температуре топлива и других параметрах, чтобы настроить мощность двигателя в соответствии с диапазоном рабочих характеристик. Многочисленные изменения от прогона к прогону делают почти невозможным контроль над настройкой из-за блуждающей температурной характеристики самовоспламенения. В результате могут произойти серьезные отказы двигателя.

Недавняя фотография гоночных автомобилей Nitro Funnycar со скоростью 300 миль в час, подготовленных для запуска на дрэг-рейсинге национального мероприятия IHRA с чувствительными к детонации настройками из смесей 90-процентного нитрометана.

Изменения соотношения воздух/топливо

Изменения соотношения воздух/топливо также изменяют характеристики чувствительности самовоспламенения. Это изменение является комплексным в зависимости от количества обогащения. Обогащение до определенного уровня имеет тенденцию к снижению чувствительности к самовоспламенению. Обогащение метанолом или этанолом может снизить температуру цилиндра до такой степени, при которой двигатель не детонирует.Однако избыточное обогащение этим топливом сверх определенного соотношения воздух/топливо может повысить чувствительность к самовоспламенению. Вызывая чрезмерное охлаждение и конденсацию топлива из заряда впускного воздуха, создается обедненное парами состояние, и может произойти самовоспламенение. Это также может замедлить скорость пламени, продлив процесс горения до такта выпуска. Это может привести к обратному срабатыванию на впуске при открытии впускного клапана.

С другой стороны, меньшее обогащение выше определенного оптимального соотношения воздух/топливо ведет к увеличению чувствительности к самовоспламенению.С метанолом или этанолом меньшее обогащение не будет достаточно охлаждать температуру цилиндра, поднимая температуру до такой степени, что двигатель может взорваться, особенно если используются высокие степени сжатия.

Уникальный прием гоночного тюнинга заключается в том, чтобы запустить двигатель до предела детонации, затем разобрать двигатель и измерить толщину верхних шатунных вкладышей. Подшипник слева показал отсутствие утончения после пробега. Подшипник справа из того же цилиндра после еще одного пробега с некоторым истончением, вызванным детонацией.Некоторые производители/настройщики двигателей используют истончение подшипников в качестве индикатора степени детонации. Некоторые ранние производители / настройщики двигателей для нитро-драг-рейсинга освоили этот метод определенного утончения шатунного подшипника как индикатора хорошей настройки.

Чрезмерное снижение обогащения может снизить мощность, поскольку сжигается меньше топлива. Продолжающееся снижение обогащения сверх определенного значения может не привести к детонации, поскольку экстремально обедненная смесь приводит к нехватке топлива для горения, и скорость пламени замедляется.Где-то в этом наклонном направлении скорость пламени может быть замедлена, продолжаясь после такта выпуска. Это может тогда, как чрезмерно богатые условия, вызвать обратный эффект на впуске.

Комбинированные эффекты являются сложными

Нитрометанольная топливная смесь с содержанием нитрометана примерно до 87% и повышенной обогащенностью менее склонна к детонации. Это то же самое, что и большинство других видов топлива, особенно спиртового топлива. Однако смесь нитрометанола с содержанием нитрометана выше 87% и повышенной обогащенностью становится более склонной к детонации.Это связано с избытком кислорода в топливе. Этот избыток кислорода в более высоком процентном соотношении повышает чувствительность смеси к более низкой температуре самовоспламенения. Более богатая смесь из смесей с высоким содержанием нитрометана имеет больший избыток кислорода и большую чувствительность к детонации.

Если и есть что вынести из всего этого, так это то, что в условиях гонок причина детонации может быть сложной проблемой, а не такой простой, как «Если произойдет X, выполните Y, чтобы исправить». Когда вы находитесь на этом уровне производительности, ряд факторов, которые могут повлиять на вашу проблему детонации, отнимающую мощность и потенциально повреждающую двигатель, требует тщательного понимания того, что происходит с вашим топливом между моментом его первого попадания в атмосферу и открытие выпускного клапана.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.