Генератор ваз 2112 как разобрать: Снятие и разборка генератора ВАЗ своими руками

Содержание

Замена, Как снять, Крепление, Ремонт

Генератор — деталь без которой эксплуатация автомобиля невозможна. Проверка его состояния должна производиться каждое ТО (15тыс.км.). Если в процессе диагностики генератора были выявлены замечания, их нужно в срочном порядке устранить. Рассмотрим, как самостоятельно снять генератор, а также разобрать его (снять регулятор напряжения, диодный мост и подшипники).

Оглавление

Замена
Как снять
Крепление
Ремонт
Как проверить

Замена

Как становится понятно, ни о какой нормальной эксплуатации транспортного средства и речи идти не может, если генератор неисправен. Деталь эта обязана подвергаться техническому осмотру каждые 15 тыс. км пробега.

Если на стадии диагностики выявляются замечания, то их следует в срочном порядке устранять.

Демонтаж генератора

Снять генератор своими силами не составит никакого труда.

Рассмотрим алгоритм действий:

В первую очередь, следует отсоединить минусовой провод от АКБ.

Берем ключи на 10 и 13.

Находим провод, который идет на генератор и отсоединяем его.

Гайку крепления провода к выводу на плюс, также отворачиваем.

Снимаем провод вывода.

Теперь надо снять натяжную планку генератора.

Находим нижнее крепление генератора и отворачиваем гайку, которая фиксирует деталь с этой стороны.

Болт крепления демонтируем.

Генератор снимаем с Ваз 2112.

Проводим замену.

Примечание. После того, как генератор снят, обычно проводится его разбор, для определения причины поломки.

Разбор генератора

После того, как генератор снят, выполняется разбор устройства, чтобы определить причину выход из строя:

3 пружинных фиксатора отжимаются.

Снимается защитный кожух диодного моста генератора.

Теперь следует отвернуть винты крепления регулятора напряжения (лучше всего для этого подойдет фигурная отвертка).

Колодку с проводом также отсоединяем от вывода реле-регулятора.

Снимаем его.

Теперь надо снять выпрямительный блок или как его еще называют, диодный мост. Вооружаемся накидным ключом на 8, фигурной отверткой и ключом на 10.

Отворачиваем три болта, соединяющих выводы обмоток статора с диодным мостом.

Провода выводов обмотки статора отгибаем в сторону.

Винт крепления конденсатора отворачиваем, используя фигурную отвертку.

Снимаем выпрямительный блок и конденсатор(см.Меняем конденсатор (генератор ваз)).

Теперь выворачиваем две гайки контактного болта, для этого используя ключ на 10.

Снимаем втулки.

Демонтируем главный болт выпрямительного блока.

Обычно на данном этапе удается найти причину поломки. Если нет, то разбор продолжается дальше, вплоть до снятия подшипников.

Инструкция, представленная выше, дает практическое понимание того, как заменить генератор своими руками. В процессе рекомендуется изучить фото и видео – материалы, как наглядные пособия.

Цена такого ремонта естественно не будет высокой, ведь все работы выполняются самостоятельно.

Как снять

Ход работ:

Первое что нужно сделать – отключить минусовую клемму аккумулятора, чтобы ничего не замкнуть

Далее необходимо снять брызговик двигателя (о том как его снять читаем здесь)

Отсоединяем провод возбуждения генератора , как показано на рисунке

Берем ключ на 10 и откручиваем гайку крепления проводов к плюсовому приводу генератора и снимаем оба провода

После этого нужно снять ремень генератора (читаем здесь, как снять ремень генератора )

Далее берем накидной ключ на 10 и откручиваем регулировочный болт генератора , после чего вынимаем его из верхнего кронштейна.

Снимаем натяжную планку

Берем ключ на 13 и откручиваем гайку нижнего крепления генератора и вынимаем болт (как показано на рисунках), придерживая генератор

После этого можно снимать сам генератор

Крепление

Ваз 2112, крепление генератора не должно вызвать сложности, так как практически во всех марках отечественных автомобилей установка происходит аналогично.

Но для того чтобы работа, выполненная своими руками, не вызывала недовольства необходимо помнить обо всех нюансах.

Перед тем как произвести крепление генератора, на ваз 21124, необходимо убедиться в том, что клемма аккумулятора с минусом была отключена. Это один из важных пунктов в работе, так как в обратном случае может произойти замыкание.

Далее, необходимо правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. С помощью ключа №13 закрутить болты, так как показано на фото ниже.

Установить натяжную планку.

Воспользовавшись специальным накидным ключом №10 закрутить регулировочный болт в верхнем кронштейне.

Правильно натянуть ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было поломок.

С помощью ключа №10 прикрутить гайку, предназначенную для крепления проводов, к приводу генератора с плюсовой полярностью. Таким образом, устанавливаются оба провода.

Присоединить провод возбуждения устройства.

Установить брызговик двигателя.

Включить клемму с отрицательной полярностью для возобновления работы. После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно урегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует снятие устройства, определение поломки, последующий ремонт. Для того чтобы снять конструкцию нужно произвести действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если существуют проблемы в работе генератора. Необходимо проверять устройство после пробега в 15000 км. Диагностика определяет состояние и при каких-либо неисправностях, необходимо срочно исправить ситуацию не откладывая на потом.Ремонт всегда включает в себя разбор детали. Для этого используются ключи № 10, 13. Чаще всего, причина определяется на этапе демонстрации главного болта выпрямительного блока. Если же, поломку определить не удалось нужно продолжить разбор до конца.

Ремонт

Проверка диодного моста

В диодном мосту нужно прозвонить все диоды, которые как известно, пропускаю ток только в одном направлении, в противном случае он пробит и мост подлежит замене.

Проверка обмоток генератора

Далее ротор нужно проверить на предмет короткого замыкания. Это можно проверить тестером или «контролькой» и дополнительным проводом. Контрольная лампа подсоединяется одним концом на клемму аккумулятора, а вторым концом на корпус ротора. Второй провод соединяется с другой клеммой аккумулятора, и поочередно вторым концом провода касаемся до контактных колец. Лампа не должна гореть в обоих случаях, если же лампа горит, то в обмотке есть замыкание и ротор выбраковывается. Стрелка прибора также не должна отзываться при прозвонке ротора.

При осмотре статора нужно обратить внимание на его внутреннюю поверхность, где не должно быть механических следов, «говорящих» о задевании ротора о статор. Задевание будет подсказывать о изношенных подшипниках или износе посадочного отверстия в крышках.

Далее обмотку статора нужно также прозвонить на обрыв. При проверке выводов обмоток, они должны все «звониться» между собой. Если какая — то пара не «звонится», значит, в обмотке есть обрыв и ее необходимо либо перемотать, либо заменить статор целиком.

Далее нужно проверить не замыкаются ли обмотки статора на корпус, для чего прибор подсоединяют поочередно между корпусом статора и концами обмоток, прибор нигде не должен «звониться». В противном случае есть замыкание, и статор также подлежит выбраковке.

После выполнения ремонта генератор собирается в обратной последовательности.

Как проверить

Запустите двигатель ваз, дайте ему поработать несколько минут, затем, нажав на педаль «газа», доведите обороты коленчатого вала до 3000 мин -1.

Включите все потребители: дальний свет фар, обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя ваз 2111, стеклоочиститель, аварийную сигнализацию.

Замерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, которое должно быть выше 13 В. Если это не так, неисправны обмотки генератора (обрыв или замыкание), регулятор напряжения со щеточным узлом или окислены контактные кольца обмотки возбуждения.

Для того чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, выключите все потребители, кроме фар дальнего света, и вновь измерьте напряжение. Оно должно быть в пределах 13,2-14,7 В.

Снятый регулятор напряжения можно проверить, подключив между щетками лампу (1-5 Вт, 12 В), а к выводам «D+» и «масса» — источник питания (только постоянного тока!), вначале напряжением 12 В, а затем 15-16 В. В первом случае лампа должна гореть, во втором – нет. Если лампа горит в обоих случаях, в регуляторе – пробой, если не горит – обрыв или нарушен контакт между щетками и выводами регулятора. В обоих случаях регулятор следует заменить.

Для проверки вентилей выпрямительного блока отсоедините провода от аккумуляторной батареи, генератора и от вывода «D+» регулятора напряжения.

«Плюс» батареи через лампу (1-5 Вт, 12 В) подсоедините к выводу «В+» генератора, а «минус» — к его корпусу. Если лампа горит, то и в блоке «положительных», и в блоке «отрицательных» вентилей имеется короткое замыкание.

Для проверки замыкания в «положительных» вентилях «+» батареи через лампу соедините с выводом «В+» генератора, а «-» — с выводом одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, пробиты один или несколько положительных вентилей.
Для проверки замыкания в «отрицательных» вентилях «+» батареи через лампу соедините с выводом одной из фазных обмоток статора, а «-» — с корпусом генератора. Если лампа горит, пробиты один или несколько отрицательных вентилей или обмотки статора замыкают на корпус генератора ваз 2110. Чтобы исключить замыкание обмоток, генератор снимают с автомобиля и, отсоединив обмотки от регулятора напряжения и выпрямительного блока, проверяют их замыкание на «массу» с помощью лампы или омметра. Вентили генератора можно также проверить омметром, не подключая аккумулятор и контрольную лампу.

Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «+» батареи через лампу к выводу «D» генератора, а «-» — к выводу одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.

Обрыв в основных вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» (ниже 14 В) при средней частоте вращения ротора генератора ваз 2110.

Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой.

Выпрямительный блок ваз 2112 при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.

Генератор ВАЗ 2110 ремонт своими руками

Снятие и разборка генератора.

Снятие и разборка генератора.

Ремонт генератора.

Ремонт генератора.

Ремонт генератора ВАЗ 2110.

снимаем негодный мост.Перед установкой нового моста напильником зачищаем кл…

Re: Проблема с зарядкой аккумулятора от генератора!

отворачиваем регулировочный болт

Замеряем показатель напряжения на выходах генератора.

Ремонт генератора на ВАЗ-2110.

Снятие и разборка генератора.

Снятие и разборка генератора.

Проверка регулятора напряжения генератора.

Ремонт генератора Ваз 2106 Жигули.

Автор видеоролика Вячеслав Чистов http://vk.com/id16180966 Дополнительная и…

Ремонт генераторов уаз.

генераторе ваз 2110 своими руками.

20. Извлеките щеткодержатель из корпуса генератора.

Ремонт генератора.

Продаю генератор для автомобиля ВАЗ 2110.

Ваз 2110 долго прогревается.

Замена подшипников генератора ваз 2110 своими руками.

Замена генератора ваз.

Установка генератора на ВАЗ.

Заводские детали многие считают замена генератора ваз 2114, ваз 2115, ваз 2. ..

Как снять генератор.

генератора на ВАЗ 2110 2111 2112.

(Бош и. Мост диодный генератора на ваз.

Замена генератора своими руками.

Маленькое напряжение в генераторе ваз 2110.

Снятие и разборка генератора.

Стоящем на земле, окончательно затягивайте гайку ступицы так же, генератор ваз. ..

Расположение диодного моста на генераторе.

Ремонт генераторов.

Ремонт генератора ВАЗ 2110, 2111, 2112 Энциклопедия тюнинга и доработок ВАЗ . ..

Снятие и разборка генератора.

Генератор Ваз 2114 Ремонт — Скорая помощь для авто



Снятие и разборка генератора ВАЗ своими руками

Январь 28, 2016 – 08:16

Генератор 2110 — деталь без которой эксплуатация автомобиля невозможна. Проверка его состояния должна производиться каждое ТО (15тыс.км.). Если в процессе диагностики генератора были выявлены замечания, их нужно в срочном порядке устранить. Рассмотрим, как самостоятельно снять генератор, а также разобрать его (снять регулятор напряжения, диодный мост и подшипники).

Замена генератора ВАЗ 2110

Перед тем, как снять генератор нужно отсоединить «минусовой» провод от аккумулятора и приготовить ключ «на 10» и «на 13». После этого:
  1. Отсоединить провод возбуждения генератора.
  2. Отвернуть гайку крепления проводов к выводу «В+», используя ключ «на 10».
  3. Снять провода вывода «В+».
Снять ремень генератора, отвернуть регулировочный болт и фиксирующую гайку. Затем:
  1. Снять натяжную планку генератора.
  2. Отвернуть гайку нижнего крепления генератора с помощью ключа «на 13».
  3. Снять болт крепления.
  4. Снять генератор «десятки».

Установка генератора производиться в обратной последовательности

Снятие регулятора напряжения генератора

После снятия генератора выполняется замена реле-регулятора (регулятор напряжения):
  1. Отжать 3 пружинных фиксатора, и снять защитный кожух диодного моста генератора.
  2. Отвернуть 2 винта крепления регулятора напряжения, используя крестовую отвертку.
  3. Отсоединить от вывода реле-регулятора колодку с проводом и снять его.

Снятие диодного моста с генератора

Чтобы снять выпрямительный блок (диодный мост генератора) потребуется накидным ключ «на 8», торцевой «на 10» и крестовая отвертка:
  1. Отвернуть 3 болта, которые соединяют выводы обмоток статора с блоком выпрямителей (1) используя накидной ключ «на 8», и еще 1 болт, держащий диодный мост (2). Запомните, как установлены изолирующие и упорные шайбы.
  2. Отогнуть в сторону провода выводов обмотки статора.
  3. Отвернуть винт крепления конденсатора с помощью крестовой отвертки.
  4. Снять диодный мост вместе с конденсатором. Отвернуть 2 гайки контактного болта, используя торцевой ключ «на 10». Снять с болта дистанционную и изолирующие втулки, снять болт из диодного моста и с контактного болта наконечник конденсатора.

Замена переднего и заднего подшипников генератора

Чтобы снять подшипники генератора потребуется торцевой ключ «на 8», плоская отвертка, головка «на 27», большой рожковый ключ, а также глубокая головка «на 19»:
  1. Перед снятием передней и задней крышек генератора, следует пометить маркером их расположение.
  2. Отвернуть 4 болта с помощью торцевого ключа «на 8».
  3. Раздвинуть крышки генератора, используя плоскую отвертку.
  4. Отсоединить заднюю крышку от передней вместе с обмоткой статора.

Снятие и установка переднего подшипника генератора:

  1. Чтобы снять передний подшипник генератора нужно приложить к нему подходящий предмет, например, головку «на 27». Затем выбить его с помощью ударов молотка.
  2. Смазываем посадочное место подшипника.
  3. Установка переднего подшипника осуществляется при помощи старого. Прикладываем его сверху и аккуратно забиваем подшипник по кругу.
  4. Передний подшипник генератора установлен.

Source: xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Похожие публикации

ПОРЯДОК РЕМОНТА ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2110 2111 2112 — Стартер, генератор — Статьи

 ПОРЯДОК  РЕМОНТА ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2110 2111 2112

В случае ремонта генератора необходимо снять генератор с автомобиля (см. подраздел «Снятие и установка генератора на ВАЗ 2110 2111 2112»)  и руководствоваться следующей инструкцией по ремонту.

1. Снимите генератор с автомобиля

2. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора, для установки впоследствии по меткам.3. Отожмите три защелки.4. Снимите пластмассовый кожух.5. Отверните два винта крепления регулятора напряжения 6. Снимите регулятор напряжения со щеткодержателем…7. …отсоединив провод от клеммы регулятора.8. Отверните четыре винта крепления выпрямительного блока и винт крепления конденсатора.9. Отогните три вывода обмотки статора так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок.10. Снимите выпрямительный блок с конденсатором.11. Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку. Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора.12. Отверните четыре стяжных винта (винты затянуты большим моментом). Под головками винтов установлены пружинные и плоские шайбы.13. Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец. 14. Зажмите ротор генератора в тисках (не слишком сильно, так, чтобы ротор не проворачивался) и отверните гайку крепления шкива. Снимите пружинную шайбу и шкив.15. Снимите упорную шайбу.16. Выньте ротор из крышки со стороны привода.17. Снимите с вала ротора дистанционное кольцо.18. Осмотрите контактные кольца. Если на них имеются задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифовать.19. Проверьте омметром (тестером) сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.20. Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Один провод подсоедините к корпусу ротора, а второй – поочередно на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа горит, значит, происходит замыкание и необходимо заменить ротор.21. Осмотрите статор. На внутренней поверхности статора не должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае заменить подшипники или крышки генератора в сборе с подшипниками.22. Проверьте, нет ли обрыва в обмотке статора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно подсоедините контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех трех случаях лампа должна гореть. Если хотя бы в одном случае лампа не горит, значит, есть обрыв в обмотке и нужно заменить статор или обмотку.23. Проверьте, нет ли замыкания обмоток статора на корпус. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоедините лампу к вы воду обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, при этом лампа гореть не должна. Если лампа горит, то происходит замыкание и, следовательно, необходимо заменить статор или обмотку.

24. Осмотрите крышку генератора со стороны привода в сборе с подшипником. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, а также обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку в сборе с подшипником (подшипник в крышке завальцован).

25. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть следы подтекания смазки, подшипник необходимо заменить. Для этого с помощью съемника спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

26. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.

27. Соберите генератор в порядке, обратном снятию. При этом сориентируйте крышки генератора в соответствии с ранее сделанными метками. Пружинную шайбу шкива генератора установите выпуклой стороной к гайке. Затяните гайку моментом 39–62 Н·м (3,9– 6,2 кгс·м).

Похожие материалы

снятие и установка Монтаж генератора ВАЗ 2112

В автомобиле ВАЗ 2112 генератор предназначен для питания электрооборудования при работающем двигателе. При выходе из строя этого узла полноценная работа автомобиля будет невозможна, поэтому водитель может столкнуться с определенными трудностями во время движения. Подробнее о принципе работы, а также о замене некоторых элементов этого узла вы можете прочитать ниже.

[ Скрыть ]

Технические характеристики и принцип работы генераторной установки на Двенашке

Для начала рассмотрим принцип работы генератора 2112.Одним из основных элементов конструкции является ротор, выполняющий функцию генерации магнитного поля. Этот компонент представляет собой вал, на котором установлена ​​обмотка возбуждения. Половинки этой обмотки установлены в специальных полюсных частях, а ток подается на обмотку благодаря токосъемным кольцам. Вращение ротора производится ременной передачей, от привода.

Другой, не менее важной деталью является статор, который состоит из сердечника и обмотки. В этом механизме вырабатывается переменный ток, проходящий в сеть через контактные кольца.Для подачи тока на кольца конструкция узла дополнена специальными щетками. После них по схеме устанавливается выпрямительный блок, который используется для преобразования напряжения, которое вырабатывает устройство. В зависимости от модели устройства и его технических особенностей могут применяться различные схемы соединения обмоток.

Реле генераторной установки используется для поддержания напряжения в заданных пределах. Этот элемент при необходимости изменяет частоту, а также длительность электрических импульсов.По своей конструкции реле представляют собой несколько контроллеров, а также исполнительные элементы. Назначение этих составных частей — определить время, в течение которого обмотка возбуждения должна быть подключена к сети. Если реле выйдет из строя, будет подано нестабильное напряжение батареи.

Что касается технических характеристик, которые имеет генератор на ВАЗ 3701010-07, то пределы напряжения, формируемые в обмотке, составляют 13,2-14,7 вольт. Сам узел позволяет генерировать ток до 80 ампер. Важно, чтобы ремень генератора ВАЗ был правильно натянут, иначе работа устройства в целом может быть некорректной.Если вы хотите проверить натяжение ремня своими руками, то учтите, что при давлении на него весом около 10 килограмм прогиб ремня должен быть не менее 8 мм (автор видео — канал Сандро в гараже).

Особенности обслуживания

Необходимость ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2112 16 клапанов возникает нечасто, но чтобы узел не ремонтировался, его необходимо правильно обслуживать. В целом данный агрегат имеет достаточно высокий запас прочности.

Какие особенности технического обслуживания необходимо соблюдать для предотвращения ремонта:

  1. Необходимо помнить, что внешние поверхности агрегата всегда должны быть чистыми.
  2. При проведении технического обслуживания также необходимо проверять качество крепления узла — он должен быть надежно зафиксирован в месте установки.
  3. Не лишним будет проверить работоспособность регулятора напряжения, для этого используется мультиметр.
  4. То же самое относится и к диагностике ремня.Как было сказано выше, в первую очередь нужно проверить его натяжение — ремень не должен быть слишком натянут, но и не должен быть ослаблен. Кроме того, диагностику состояния ремня следует проводить каждые 10 тысяч километров – на нем не должно быть следов повреждений, трещин, а ремень не должен расслаиваться.
  5. Еще одним моментом технического обслуживания является проверка состояния подшипников. Для диагностики нужно демонтировать ремешок, а ротор узла прокрутить руками.Если при вращении вы чувствуете люфт или даже легкое заедание, то подшипниковые устройства нужно менять. То же касается и появления нехарактерных для них звуков нормальной работы.

Фотогалерея «Основные неисправности устройства»

Возможные неисправности и способы их устранения

Необходимость ремонта генераторной установки может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, чаще всего из них выходят из строя щетки или подшипники. О ремонте этих компонентов читайте ниже.

Порядок замены щеток

ВАЗ производится следующим образом:

  1. В первую очередь необходимо нажать на три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки крепят крышку к механизму.
  2. Саму крышку можно снять и убрать в сторону. Это даст вам доступ к контроллеру.
  3. На регуляторе есть два болта, которые фиксируют устройство — их нужно открутить. Затем потяните регулятор и снимите его.
  4. Оценить состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0.5 см. Если их размер меньше, то у вас два варианта — либо ремонтировать заменой щеток, либо менять устройство в сборе. Если проводится ремонт, то понадобится паяльник, так как щеточный узел припаян к реле. Сначала нужно отпаять провода, подсоединенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив его новым и надежно припаяв к контактам реле. Либо просто меняешь реле, а потом собираешь устройство в обратном порядке (автор видео — ИЗО))) канал ЛЕНТА).

Как самостоятельно поменять подшипники?

Для замены подшипников выполните следующие действия:

  1. На демонтированном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого используйте отвертку, а затем открутите шкив.
  2. Далее, потянув за защелки, нужно снять корпус устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать отметки, а затем при помощи отвертки нужно будет демонтировать переднюю крышку.
  3. Затем вам нужно будет выбить подшипник из гнезда, для этого его нужно будет направить на более подходящий предмет.Как вариант, можно использовать головку на 27.
  4. После этого можно взять новый подшипниковый узел и заполнить его смазкой. Этот элемент следует забить через старый. Чтобы устройство было более надежно закреплено в месте установки, можно стамеской развальцевать края.
  5. Теперь займемся задним подшипником. Для этого нужно подставить под нее либо толстую отвертку, либо тонкую стамеску, и несколько раз ударить по ней молотком сверху, параллельно двигая отверткой в ​​обратном направлении.Демонтировать устройство можно с помощью рожкового ключа.

Видео «Как поменять ремень генератора?»

Наглядная инструкция по замене дана в видео ниже (автор — канал Сандро в гараже).

Зачастую многие автовладельцы ВАЗ 2110-2112 слишком спешат при первой же неисправности генератора и предпочитают заменить его на новый, вместо того, чтобы просто выяснить причину поломки и устранить ее. В данном случае мы не будем рассматривать ремонт данного устройства, а просто рассмотрим процедуру, которую необходимо выполнить при снятии и установке блока.

Итак, чтобы без проблем его демонтировать, нам понадобится такой инструмент, как:

  1. Головки на 10 и 13
  2. Рукоятки с храповым механизмом или ручки

Перед началом ремонта обязательно отсоедините автомобильный аккумулятор, сняв минусовую клемму. В противном случае вы рискуете получить короткое замыкание при отключении плюсовых проводов генератора.

Видео замены

Специально для этого поста решил сделать видеоинструкцию, чтобы понятно и понятно все объяснить.

Если у вас есть вопросы по видеообзору, вы можете задать их на моем канале YouTube. Ниже все будет представлено в привычном формате.

Фотоотчет о ремонте

Сразу хочу предупредить, что данный пример мой ВАЗ 2110, генератор немного зажат кронштейном крепления, так как он был отломан во время аварии, поэтому во всех подробностях не могу показать процедуру снятия. Но все же основные моменты будут достаточно наглядно показаны на фото.

Откручиваем гайку натяжителя, что показано стрелкой ниже:

После этого отодвигаем генератор назад (в сторону салона), и снимаем ремень со шкивов. Теперь можно отсоединить все провода питания. Один «пучок» крепится шпилькой с гайкой, а другой штекер просто фиксируется коннектором:

Затем можно открутить нижнюю гайку крепления генератора, предварительно подлезть под машину и снять защиту двигателя (если установлена):

Обычно болт сидит плотно, поэтому его можно аккуратно и без чрезмерного усилия выбить рукоятью молотка:

После чего обратной стороной пытаемся выкрутить этот самый болт до конца:

Если менять комплектацию устройства, то установка производится в обратном порядке.Но обратите внимание на то, что модель генератора, по возможности, должна быть той, что была установлена ​​на заводе. То есть в первую очередь смотрите на применимость конкретно к вашему авто, а потом уже на показатель силы тока в Амперах.

Что касается цены генераторов на ВАЗ 2110-2112, то она может меняться в зависимости от типа и производителя. А вот если брать модель КЗАТЭ, которая в большинстве случаев устанавливается заводом, то стоимость может быть около 3500 рублей.Хотя, китайские варианты можно достать чуть ли не в два раза дешевле. Правда, не стоит гнаться за дешевизной, так как срок службы этих деталей может быть достаточно низким.

Через несколько лет после покупки автомобиля может произойти поломка. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с проблемой в работе генератора. Для того, чтобы избавиться от проблемы нужно:

  • снять устройство;
  • разобрать, обнаружить ошибку, починить или купить новый генератор;
  • установить рабочее устройство.

Генератор

Для того, чтобы самостоятельно разобрать детали машины, нужно знать, для чего они предназначены. Итак, генератор – это конструкция, которая предназначена для обеспечения электроэнергией всех частей за счет преобразования механической энергии в ток. То есть аккумулятор заряжается при работающем двигателе.

Краткая информация:

  • генератор расположен перед двигателем;
  • через коленвал начинается работа.

На сегодняшний день существует два типа устройств: компактные и традиционные.Между ними есть существенные отличия, например, разная компоновка вентилятора, тип корпуса и так далее. Но основные детали остаются прежними. Поэтому, если владелец автомобиля хоть раз разбирался в деталях самостоятельно, то при разборке устройств легко может сработать другой тип. Комплектующие — ротор, щеточный узел, статор, выпрямительный блок.

Крепление генератора на ВАЗ 2112

ВАЗ 2112, монтаж генератора не должен вызвать затруднений, так как практически во всех марках отечественных автомобилей установка аналогична.Но чтобы работа, сделанная своими руками, не вызвала недовольства, необходимо помнить обо всех нюансах.

  1. Перед монтажом генератора на ВАЗ 21124 необходимо убедиться, что минусовая клемма аккумулятора была отключена. Это один из важных моментов в работе, так как в противном случае может произойти короткое замыкание.
  2. Далее нужно правильно расположить генератор, при этом постоянно удерживая его. Ключом №13 затяните болты, как показано на фото ниже.
  3. Установите натяжную планку.
  4. С помощью специального накидного ключа №10 затяните регулировочный болт в верхнем кронштейне.
  5. Правильно натяните ремень генератора, чтобы в дальнейшем не было обрывов.
  6. Ключом №10 наверните гайку, предназначенную для крепления проводов к приводу генератора с положительной полярностью. Таким образом, оба провода установлены.
  7. Подключить провод возбуждения устройства.
  8. Установите брызговик двигателя.
  9. Включите клемму отрицательной полярности, чтобы возобновить работу.После полной установки лучше проверить ремень привода генератора, нужно отрегулировать натяжение.

Процессу крепления предшествует демонтаж устройства, определение поломки и последующий ремонт. Для того чтобы снять конструкцию, нужно выполнить действия в обратном порядке.

Работа машины не может быть продолжена, если есть проблемы с генератором. Проверять устройство необходимо после пробега в 15 000 км.Диагностика определяет состояние и в случае каких-либо неполадок необходимо срочно исправить ситуацию без промедления. Ремонт всегда включает разбор детали. Для этого используются ключи №10, 13. Чаще всего причина определяется на этапе демонстрации основного болта выпрямительного блока. Если же поломку определить не удалось, нужно продолжить анализ до конца.

Возможные негативные последствия

Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при установке генератора в каретку.Например, из-за втулки вся конструкция трудно входит, ремень натягивается только после затяжки специального натяжного болта с помощью ключа №10. Гайки (№13) необходимо затягивать после проверки ремня, при этом его натяжение также должно происходить при затягивании гаек, расположенных сверху.

В том случае, если конструкция была натянута намного больше, чем предполагалось, произойдет быстрый износ деталей (таких как ремень, шкив, подшипники), а, следовательно, и скорая поломка.НО слабое натяжение приведет к порче запчастей, своеобразному свисту при работе, к невозможности зарядить аккумулятор и в последующем, к его замене.

Правильная регулировка ремня

Чтобы генератор служил долго, необходимо определить положение ремня.

  1. Деталь должна немного прогибаться — примерно 10 мм, в процессе действия усилия 10 кгс между устройством и шкивами коленчатого вала. Если цифра другая, то лучше сразу сделать корректировку.В первую очередь нужно ослабить гайки верхнего и нижнего генератора.
  2. Затем определите всю конструкцию до блока цилиндров, поворачивая справа налево (чтобы ремень ощутимо освободился). Поэтому, чтобы затянуть, нужно сделать шаги в обратном направлении – отвести устройство от цилиндра, повернуть болт в направлении слева направо, то есть по часовой стрелке.
  3. Поверните ключом коленчатый вал два раза по часовой стрелке, используя болт шкива.
  4. Далее необходимо перепроверить крепление. Если результат плохой, лучше сразу повторить действия.
  5. Затяните оставшиеся две гайки.

Есть и второй вариант проверки. Удобнее и лучше работать внизу машины, но для этого нужно снять правое переднее колесо. При замене, снятии ремня ослабьте натяжение гаек в нижней, верхней части. Болт, предназначенный для регулировки, выворачивают на максимальное значение, генератор прижимают к блоку цилиндров и снимают ремень.После осмотра имеющегося ремня можно переходить к установке нового. Изначально на него лучше поставить шкив коленвала, а потом уже сам генератор.

Кронштейн

Чаще всего причина плохой работы автомобиля кроется не в самой конструкции, а в его кронштейне. Кронштейн крепления генератора ВАЗ 2112 хрупкий, так как выполнен не из металла. При неправильной установке деталей крепление всех рядом стоящих устройств скошено, что, в свою очередь, дает трещину на кронштейне.

Многие автовладельцы жалуются, что автозапчасти приходится менять каждые три месяца. Так, например, из всех машин чаще всего ломается крепление генератора ВАЗ 21124. В этом случае лучше проконсультироваться со специалистами и по возможности изготовить металлическую скобу самостоятельно или заказать у мастера.

Необходимо помнить, что обрыв кронштейна является своеобразным индикатором, указывающим на наличие перекоса, неправильной установки генератора, чрезмерного натяжения или ослабления ремня.Только после выявления и устранения причины детали будут служить долго.

Приведенная выше инструкция позволяет понять структуру и этапы установки деталей. Но чтобы лучше понять последовательность действий, необходимо ознакомиться с информацией, представленной в приложенном видео. Исходя из того, что работу необходимо выполнить самостоятельно, то и цена ее будет невысокой.

При последовательных действиях снятие и установка позволит новичкам лучше понять внутреннее устройство авто.Главный девиз в такой работе – внимательность, так как при неправильном креплении или незначительном скосе, отклонении многие запчасти могут в дальнейшем сломаться, что приведет к затратам.

Идея замены генератора на классике древняя, как и история самого автомобиля, ибо у каждого кто ставит на свою машинку наворотов больше, чем у слабой китайской магнитолы, родная 42А Г-221 на всех уже не хватит.

Правда, даже тех, кто пренебрегает хлопотами с установкой более мощного генератора, раздражает слабый ближний свет на ХХ и слабый заряд аккумулятора.
Однажды мой знакомый подогнал мне на шару генератор на 55А и возникла идея рассказать как его установить в нашу классику. Пошерстив интернет в поисках хоть чего-то по установке и подключению к авто ничего путного не нашел, куча комментариев типа «Воткнул и забыл» или долгие обсуждения профессиональных электриков, но говорили на таком языке что простой русский человеку, это как китайская песня, ничего не понятно…))

В связи с этим было решено написать понятную для обывателей статью, чтобы помочь себе, без особых заморочек и особых навыков работы с электрикой, но своими руками проделать эту простую процедуру по замене генератора.
Начнем:
Альтернатив стандартному генератору множество, так как при наличии нужных навыков, средств и желания можно установить любой генератор. В предоставленной статье я рассматриваю только «экономичные» генераторы ВАЗ других моделей, т.к.:
а) Они дешевле.
б) Они более распространены, поэтому у вас не возникнет проблем с их заменой, поиском комплектующих для их исправления и их поиском.
в) Их проще поменять — не нужно искать или делать какие-то специальные крепления и глобально менять электрику.

Ознакомиться с особенностями генераторов ВАЗ можно из приведенных ниже схем:
42А:

В теории видно, что даже более мощный генератор 47А Г222 от типа ВАЗ-2105 уже значительно лучше штатного. Хотя на практике, если честно, особой разницы между ними нет. По навеске и включению вполне подходит к 42А-му Г-221.
Генератора на 55А будет более чем достаточно для человека, который в основном использует штатное электрооборудование автомобиля. Это не генератор на 80А, поэтому, если вы предпочитаете использовать много дополнительного оборудования, я бы ни в коем случае не рекомендовал вам его устанавливать и направлять свой интерес на более новые модели. Хотя, если использовать, чисто «Ленту плюс противотуманки», вполне достаточно. По креплению 55А генератор от ВАЗ-2108 ничем не отличается от штатного г-221, так что тут проблем возникнуть не должно — снять старый 42-й и поставить свежий, главное не забыть сбросить клемму с аккумулятора и подтянуть ремень перед этим после установки.

Сложности начинаются с включения — как видно из рисунка, к штатному генератору идет 4 провода — 2 на штырек и 2 вставлены отдельно, причем один провод уже вставлен на 55А. Объясняется это уже встроенным в генератор реле напряжения, так называемой плиткой шоколада. Поэтому темные провода от реле (В) нужно изолировать, они нам больше не понадобятся. Два провода от контакта А нужно прикрутить к контакту 1, а оставшийся желтоватый провод В подключить к штекеру 2.

При снятии генератора 37.3701 с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 выполните следующие действия:
1. Отсоедините провод от штекера «-» аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту двигателя (см. раздел 4 «Двигатель» — «Снятие и установка двигателя»).

ПРИМЕЧАНИЕ
Генератор с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 необходимо снимать вместе с кронштейном, так как лонжерон кузова мешает снять болт крепления генератора к кронштейну.

3. Отсоедините разъем с проводом от выхода генератора.

4. Сдвиньте резиновый чехол, отверните гайку и отсоедините провода от вывода «30» генератора.

5. Ослабьте регулировочную гайку и нижнюю крепежную гайку генератора.

6. Переместите генератор к двигателю и снимите ремень генератора.

7. Отверните болт крепления регулировочной штанги генератора.

8.Снизу моторного отсека откручиваем два болта крепления кронштейна, удерживая генератор.

9. Снять генератор вниз с автомобиля ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099.

10. Установить генератор на автомобиль ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 в обратном порядке.
A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При креплении кронштейна генератора более длинный болт крепится ближе к приводу генератора!
11. После установки отрегулировать натяжение ремня (см. «Замена и регулировка натяжения ремня привода генератора 37.3701″).

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым файл cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее распространенные причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки браузера, чтобы принять файлы cookie, или спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файл cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Попробуйте другой браузер, если вы подозреваете это.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы это исправить, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Предоставить доступ без файлов cookie потребует от сайта создания нового сеанса для каждой посещаемой вами страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в файле cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только та информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, если вы не решите ввести его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступ к остальной части вашего компьютера, и только сайт, создавший файл cookie, может его прочитать.

Описание и принцип работы

Каждый автомобиль имеет дополнительные вспомогательные устройства — это кондиционеры, усилители руля, генераторы. Все эти элементы приводятся в движение двигателем с приводными ремнями. Ремень ГУР это расходный материал. Время от времени эти детали требуют замены. Давайте посмотрим, что представляют собой приводные ремни, как они нуждаются в обслуживании и замене.

Что такое приводной ремень?

Когда конструкторы пришли к тому, что необходимо как-то передать вращение на вспомогательные агрегаты, то для этого и была предназначена ременная передача.Решающую роль в этом выборе сыграли несколько причин. Через ременную передачу можно бесшумно и плавно передать энергию вращения, при этом потери на трение будут незначительными. Также крутящий момент через ремень может передаваться на любое расстояние между осями шкивов. Сейчас в некоторых премиальных моделях авто можно встретить цепной привод, но в массовом автомобилестроении лучших деталей еще не придумали.

Ремень генератора ГОР или любой другой изготавливается из специальных материалов на основе резины и ткани.Такое сочетание позволяет ему быть упругим и в то же время достаточно прочным. Конструкция элемента постоянно дорабатывается и модернизируется – можно сказать, что это высокотехнологичные изделия, способные сохранять прочность, эластичность и гибкость в больших диапазонах температур. Также ремень ГУР выдерживает различные механические воздействия – колебания и рывки. Принцип работы ремня очень прост: он надевается на шкивы двигателя, а также на одно из вспомогательных устройств. Это передает вращение.

Типы приводных ремней

На разные механизмы устанавливаются элементы различных типов. В настоящее время применяются фрикционные накладки, поликлин и клин. Профессионалы и производители делят элементы на две большие группы: фрикционные и зубчатые.

Фрикционный привод

Такой ленточный генератор ГФ передает крутящий момент за счет силы трения. Его значение пропорционально зоне мощности. Этот показатель зависит от того, как создается предварительное натяжение, а также от формы шкива или конуса, которыми элемент удерживается или встречается в шкиве.

Часто приводные механизмы автомобилей имеют отношение ширины их верхней поверхности к высоте — от 0,8 для узких моделей до 1,2 для классических изделий. Для того, чтобы передать большое усилие, иногда используют многократный ремень. Это решение состоит из нескольких, чаще 2-3 стандартных элементов. Форма внутренней части тоже может быть разной — полностью ровной или с фигурными зубцами. Волнистый ремень с зубьями более распространен, так как позволяет уменьшить проскальзывание при работе на шкивах малого диаметра, но снижает материалоемкость шкивов.

Если посмотреть фрикционный ремень генератора кондиционера ГУР в разрезе, то изделие представляет собой несколько слоев. Сверху тканевая оболочка. Далее идут нити, являющиеся шнуром – они воспринимают всю основную нагрузку. Также используется базовая резиновая композиция.

Усиленный фрикционный приводной ремень

На некоторых современных моделях оболочка из ткани может использоваться не только на верхней части ремня, но и по бокам есть усиленные ремни.Они надежно защищены от грязи, различных абразивов и моторных масел. Все это деструктивно действует на данный пункт. Эти детали используются, когда необходимо дать большую мощность в тяжелых или даже экстремальных условиях. Они получили широкое распространение в системах, где работа ведется на высоких оборотах.

Поликлин Драйв

Эти модели представляют собой очень маленькие клиновые ремни, собранные в одном корпусе. Такая конструкция обеспечивает высокую гибкость – благодаря этому свойству их можно использовать на шкивах уменьшенного диаметра, от 45 мм.Также данные решения позволяют выбирать мощность не только по прямой, но и по питающей ветке.

Технические характеристики позволяют использовать один поликлинический ремень сразу в несколько устройств. Это может быть ремень ГУРа, кондиционера, помпы, компрессора, генератора и так далее. Но в случае обрыва эксплуатировать машину невозможно. Необходимо заменить деталь наряда. По составу поликлиновые ремни представляют собой подложку из резиновых материалов, каркас из прочных нейлоновых нитей, а также базовую часть на основе резиновых композиций.Последний контактирует с металлическим шкивом.

Клиновой ремень

Такие элементы сегодня большая редкость, хотя достоинств у них масса. Это дешевое изделие, которое очень легко установить на мотор или заменить в случае обрыва или износа. Эти элементы могут быть установлены только на один из агрегатов. Раньше автовладельцы вместо клина использовали обычную веревку, ведь для натяжения и установки такого ремня не нужны направляющие и натяжные ролики.

В целом клиновой ремень ГУР имеет высокую скорость изнашивания, требует постоянного ухода и натяжения, что совсем не практично для современного водителя.

Коткотная группа

Данные растворы практически не применяются для работы различного навесного оборудования на легковых автомобилях. Их устанавливают только на газораспределительные механизмы. Однако их можно встретить на мощных дизелях вместе с обливом охлаждающей жидкости и на топливном насосе. По составу зубчатый ремень практически ничем не отличается от фрикционных аналогов. Разница только в количестве слоев, способе вулканизации и форме.

Срок службы элементов привода

Производители закладывают в ремни более длительный срок службы.Эти изделия изготовлены из прочных материалов. Если брать средний показатель, то замену ремня ГУР нужно производить через 25 000 часов непрерывной работы. Стоит отметить, что ресурс указывается в часах. Дело в том, что пробег в данном случае мало влияет на износ ремня. Этот пункт работает даже тогда, когда машина никуда не едет (и работает на холостых). Но это только теория и данные о передаче продукта. В реальности ресурс и срок службы могут существенно отличаться от заявленных производителем.Кроме того, в процессе работы на ремень воздействуют определенные факторы, которые могут ускорить сроки замены.

Факторы, влияющие на износ ремня

Срок сдачи элемента сильно зависит от того, насколько правильно он был установлен. Сейчас не редкость, когда механик СТО при низком уровне квалификации или отсутствии опыта пытается установить ремень с помощью отвертки или другого подобного инструмента. В результате получаются повреждения, которые снижают ресурс в 2 и более раз.Этим способом пользуются еще и для того, чтобы быстрее заменить ремень ГУРа (без демонтажа шкива).

Срок службы ремня также важен. Это важный фактор, влияющий на скорость износа. Например, в магазинах автозапчастей можно найти товары, у которых уже истек срок годности. Для металла это не страшно, а для ремней это повышенный износ и скорая помощь. Химический состав со временем имеет свойство меняться. Если ремень произведен более 5 лет назад, а потом на складе еще и неправильно хранился, прослужит он очень мало.Погодные условия также влияют на долговечность элемента. Например, в жарком климате люди часто используют кондиционеры. Это означает, что компрессору требуется много энергии. В результате гур кондиционера в это время испытывает высокие нагрузки. Также повышенный износ будет наблюдаться в холодное время года. Зимой электрические устройства потребуют большей мощности, чем летом. Генератору приходится отдавать больше энергии — как следствие повышенная нагрузка на ремень. Часто в новых машинах эти детали служат дольше, так как они правильно установлены на заводе, а на складе учтены все правила хранения.После замены на другой ремень срок службы будет ниже, чем у производителя.

Что будет, если его не изменить?

Если замена ремня ГУР не была выполнена в назначенный срок, на их поверхности будут видны различные дефекты – трещины или потертости. Изношенный ремень во время работы будет издавать неприятный свист. Это говорит о том, что пора его заменить. При капании приводных ремней водитель услышит громкий хлопок, а техника просто понесет его выполнять свои функции.Например, если произойдет обрыв ремня генератора, то аккумулятор перестанет заряжаться. Также при этом может перестать работать гидроусилитель. В результате руль станет очень тугим. Ездить с такой неисправностью, конечно, можно, но замены не стоит. Для усилительной системы это очень вредно. Однако самая основная проблема – это сломанный насос. В этом случае циркуляция охлаждающей жидкости прекращается и мотор может перегреться. А это уже чревато дорогостоящим ремонтом.

Регулярная проверка приводных ремней

Каждый автовладелец должен регулярно осматривать эти пункты и знать, как натянуть ремень ГУР. Проверку можно проводить при неработающем двигателе. Для проверки необходимо просто прижать деталь — становится понятно, ослабили натяжение или нет. При таком осмотре деталь не должна смещаться даже на 1-2 см. Также на ощупь проверяются и другие повреждения. Если вы успели заметить поврежденное место на ремне, то его необходимо заменить. Стоит отметить, что купив новый элемент, вы не сможете приобрести оригинальную деталь.Автомобильный рынок предлагает неоригинальную продукцию, не уступающую по характеристикам и качеству, а может даже и превосходящую оригинальные модели.

Средняя цена замены ремня в СТО примерно 2500 р. Стоимость самого элемента зависит от марки и его стоимости. Ремень Гур «Приора» стоит в среднем 300 р. На рынке можно найти как дешевые, так и достаточно дорогие изделия, способные выдерживать экстремальные нагрузки.

Но не только «приора» сегодня является популярной народной моделью.Многие покупают Рено Логан. Этот автомобиль также требует обслуживания и замены приводных ремней. Ремни генератора ГР («Логан 1,5» в том числе) разные. Это зависит от уровня оснащения автомобиля. Что касается производителей, то это Renault, Bosch, Gates и другие бренды. Изделия отличаются длиной. Так же отдельно вы также можете приобрести ролики с кронштейном и без него. Вы также можете приобрести комплект, в котором есть натяжной и роликовый ролик и ремень ГУР «Рено Логан». Эти комплекты выпускают Рено и Кварц.

Техническое обслуживание элементов привода

Начинающие водители, которые только сели за руль собственного автомобиля, часто не умеют обслуживать этот автомобиль.

Многие сталкиваются с необходимостью обслуживания и замены ремней. Посмотрим, как натянуть ремешок гура, вытянуть его или ослабить при необходимости. Элементы свистят, потому что проскальзывают на шкиве из-за ослабления. На примере ремней генератора натяжку можно выполнить с помощью специальных регулировочных болтов или планки.

Для ременной подвески на современном автомобиле ослабляются болты крепления генератора, затем крутится регулировочный болт по часовой стрелке. При этом генератор необходимо снять с двигателя – проверяется уровень натяжения. Далее затягиваются гайки крепления. В продаже появились новые поликлиновые ремни с повышенным уровнем эластичности. Не нужно тянуть и подтягиваться. Из-за особенностей конструкции и инновационных материалов они просто не растягиваются. Срок службы до 120 000 км.Но чтобы изначально натянуть такой ремень, вам понадобится специальный инструмент. В большинстве моделей автомобилей установлены специальные натяжные ролики или автоматические натяжители. Это избавляет владельца от постоянного вытягивания. Некоторый недостаток — при установке менять ролик.

Как заменить приводной ремень

На примере «Леди Приоры» посмотрим, как выполняется замена ремня. Сразу нужно сказать, что в данной модели предусмотрено три вида элементов. Итак, размер ремня ГУР для автомобилей без гидроагента составляет 742 мм.Если машина оборудована гуром, то искомый размер 1115 мм. Для машины с гуром и кондиционером размер должен быть 1125 миллиметров. Из инструментов потребуются ключи на 13, ключ на 17, ключ для натяжения, торцевые головки на 17 и 10, а также баллонный ключ. Первым делом отворачиваем натяжитель с помощью ключа на 17. Далее откручиваем подушку двигателя, поднимаем перед машины и демонтируем переднее колесо. Затем нужно снять боковую защиту. Под картером следует ставить какой-то акцент.Потом немного опустить машину — теперь ремень можно снять. Далее на место устанавливается новый. После этого машина снова поднимается, двигатель ставится на место, а подушка крутится.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.