Искра есть топливо есть не заводится: Искра и бензин есть, но машина не заводится. В 90% случаев решается все просто | Ремонт авто своими руками

Искра и бензин есть, но машина не заводится. В 90% случаев решается все просто | Ремонт авто своими руками

Наверняка многие автовладельцы сталкивались с такой ситуацией, когда машина не заводится, но при этом и искра, и бензин на месте. Напишите в комментариях у кого такое было и какой оказывалась причина – это будет полезным для всех подписчиков и читателей. А я, в свою очередь, поделюсь своим опытом решения такой проблемы.

Согласитесь, ситуация довольно-таки неприятная, и легко может выбить из строя даже бывалого автомобилиста, а что уж говорить о новичках. Но есть способ как ее быстро решить.

Не так давно, прикатывали старую карбюраторную Таврию с такой проблемой. До моего вмешательства, что с ней только не делали:

  • Сушили/меняли свечи.
  • Мыли карбюратор.
  • Проверяли коммутатор, катушку, датчик холла, бегунок и крышку трамблера.

Но все безрезультатно, завестись так и не получилось. Вроде бы все исправно и искра имеется, бензин залит и поступает…

Однако мало кто думает, что дело может быть в ремне ГРМ. Возможно, он просто перескочил на несколько зубцов. Метки сбились, и соответственно, даже при подаче стабильной искры автомобиль отказывается работать!

Так случилось и с этой машиной. Расспросив какие события были накануне такой проблемы, я сразу полез к ремню ГРМ. Почему?

На машине были покатушки по глубоким лужам… Возникло подозрения что мог попросту перескочить ремешок!

Чтоб проверить такое предположение, достаточно снять защитный кожух с ремня ГРМ, и выставить распредвал по пометкам. Если метка коленчатого вала сбита, то дело действительно в соскочившем ремне.

И так, выставив по метке распредвал, метка на коленвалу, ушла на целых два зуба!

Метка распредвалаМетка коленвала

Метка распредвала

Чтобы устранить данную проблему, не снимая ремня, выставил метку на КВ, а затем ослабив натяжной ролик, снял ремень и выставил метку на распределительном валу. После поставил ремень на место.

Убедившись, что метки стоят правильно, сделал проворот шестерни РВ за болт на 360 градусов, чтобы посмотреть не уйдут ли они после такой установки. Для облегчения прокрутки выкрутил кстати свечи.

В итоге машина ожила, завилась с первой же попытки! Так что знайте, что если у вас искра и бензин есть, то в 90% случаев, дело бывает действительно в ремне.

Считаете мой совет полезным – ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ и ДЕЛИТЕСЬ со своими друзьями в соцсети, ведь решение актуально не только для карбюраторных, но и инжекторных, и дизельных автомобилей!

Почему не заводится машина и что с этим делать

Неполадки, из‑за которых не крутит стартер, и методы их устранения детально разобраны в отдельной статье. В этом материале рассмотрим ситуации, когда стартер работает исправно, но двигатель не запускается.

1. Включён иммобилайзер

Что происходит: стартер крутит уверенно, но двигатель не запускается.

После установки сигнализации управление иммобилайзером переходит к ней. Порой из‑за сбоев оборудования или случайных нажатий на брелок в кармане включается противоугонная защита. В зависимости от схемы и выбранных настроек иммобилайзер блокирует топливный насос, форсунки, систему зажигания или даже стартер. В любом случае запустить двигатель не выйдет.

Что делать: если случайно включили блокировку сами, то попытайтесь снять её, узнав нужную комбинацию в инструкции или в интернете. В случае ошибок сигнализации разобраться с проблемой сможет только её установщик или грамотный автоэлектрик.

2. Разряжён аккумулятор

Что происходит: стартер прокручивает двигатель, но медленно. Индикаторы на приборной панели тускнеют или гаснут.

Из‑за низкого заряда АКБ стартер недостаточно или с затруднением раскручивает двигатель, и о запуске не может быть речи. Такое случается после длительного простоя, особенно зимой, когда проблема усугубляется загустевшим моторным маслом.

Что делать: завести машину, «прикурив» от аккумулятора соседа или одним из других способов, а затем зарядить или заменить АКБ.

3. Неисправности топливной системы

Что происходит: двигатель вращается, но не подаёт признаков жизни.

Без подачи топлива в цилиндры двигатель, естественно, не запустится. Если в баке есть бензин, то чаще всего причина отсутствия топлива в камере сгорания — засорённый фильтр, неработающий топливный насос или его реле.

Примеси в некачественном топливе забивают сетку фильтрующего элемента, и бензин не идёт дальше. Зимой она может закупориться замёрзшей водой. От этого из‑за повышенной нагрузки иногда выходит из строя бензонасос. Также он может сломаться из‑за перегрева при езде с почти пустым баком, поскольку охлаждение насоса осуществляется топливом.

Что делать: самостоятельно можно лишь проверить, работает ли топливный насос. Включите зажигание и прислушайтесь. Если всё нормально, то в районе заднего сиденья на 5–10 секунд должен появиться жужжащий звук. Если насос работает, а топливо не поступает, значит, забита его сеточка.

Для чистки, замены фильтра или бензонасоса придётся снять подушку сиденья, открыть лючок в полу и извлечь корпус насоса. Если навыков авторемонта нет, лучше обратиться в сервис.

4. Замерзание дизеля

Вот такое желе образуется внутри фильтра / patch.com

Что происходит: двигатель просто не запускается.

Не соответствующее сезону топливо на дизельных авто сильно густеет на морозе. Входящие в его состав парафины выпадают в осадок, забивая фильтр тонкой очистки и топливопроводы. Всё это становится причиной того, что мотор не заводится.

Что делать: вернуть дизелю текучесть. Для этого нужно отогреть машину в тёплом гараже или залить в бак специальную присадку‑антигель. После слить или выработать остатки летнего топлива и заправиться зимним.

Иногда можно обойтись малой кровью и отогреть феном лишь фильтр тонкой очистки под капотом.

5.

Неполадки в системе зажигания

Что происходит: стартер крутит, но мотор даже не схватывает.

При отсутствии искры топливо‑воздушная смесь не воспламеняется и, соответственно, двигатель не может запуститься. Причины кроются в пробитых катушках зажигания или проводах, а также свечах со слоем нагара или треснутым изолятором.

Что делать: проще всего вывернуть свечи и визуально оценить состояние электродов: они должными быть чистыми и сухими. Далее надеть надсвечник, приложить резьбу свечи в металлической части двигателя и покрутить стартером. Если искра есть, значит, с зажиганием всё в порядке. Если нет, нужно попробовать другие свечи, а затем проверять провода и катушки, также меняя их на заведомо исправные.

6. Поломка свечей накаливания

Разогретый наконечник свечи / YouTube‑канал ScrewsNutsAndBolts

Что происходит: двигатель не запускается, на приборной панели горит индикатор спирали.

При отрицательных температурах топливо плохо испаряется, и без дополнительного подогрева свечами накала дизельные авто могут просто не запуститься. На неисправность обычно указывает постоянно горящий индикатор спирали на приборной панели.

Что делать: свечи нужно снять, проверить и заменить неисправные. Для теста используйте мультиметр в режиме прозвонки. При касании щупами центрального контакта и корпуса должен звучать сигнал.

Также можно просто поочерёдно подать на свечи напряжение 12 В от аккумулятора. За 3–5 секунд электрод исправной свечи должен разогреться докрасна. Нерабочая, соответственно, останется тёмной.

Быстрое решение — попытаться прогреть свечи несколько раз и только потом заводить мотор. Они не выходят из строя все разом, и если работает хотя бы пара, то это должно помочь.

7. Неисправности датчиков

Что происходит: стартер крутит, но двигатель не запускается. На приборной панели горит индикатор Check Engine.

Все процессы в двигателе, включая запуск, управляются в современных авто с помощью ЭБУ. «Мозги» считывают показания многочисленных датчиков, и если какой‑то из них сбоит, то работа мотора нарушается или блокируется. Такое возможно из‑за неисправностей датчиков положения коленчатого и распределительного валов, а также датчиков холостого хода, температуры охлаждающей жидкости или детонации.

Что делать: определить и заменить дефектный узел. К сожалению, сделать это могут только специалисты в сервисе. Впрочем, при наличии сканера ELM327 можно попытаться найти поломку самостоятельно.

8. Нарушение фаз газораспределения

Что происходит: стартер крутится легко, а двигатель вообще не реагирует.

Из‑за неправильной регулировки или несвоевременной замены ремень или цепь ГРМ могут растянуться и перескочить на несколько зубьев, а то и вовсе порваться.

Это неизбежно приводит к нарушению фаз газораспределения: клапаны не закрываются в нужный момент, сжатия и воспламенения смеси не происходит. В зависимости от конструкции двигателя поршни могут достать до клапанов и согнуть их, что повлечёт дорогостоящий ремонт.

Что делать: проверить метки ГРМ. При необходимости установить их в соответствии с инструкцией по эксплуатации авто. На будущее: всегда меняйте ремень или цепь согласно регламенту и правильно регулировать.

9. Смещение венца маховика

Что происходит: стартер крутит вхолостую, слышен скрип и визг из‑под капота.

Зубья, в зацепление с которыми входит бендикс стартера, выполнены не на самом диске маховика, а на съёмном ободе — венце. Он насаживается с натягом при нагреве и иногда, в редких случаях, может провернуться. При этом стартер исправно вращает венец, но сам маховик и, соответственно, двигатель не раскручиваются.

Что делать: снять стартер, включить 4–5 передачу, а потом, застопорив венец отвёрткой, немного толкнуть машину вперёд или назад. Если двигатель будет вращаться отдельно от венца, значит, последний нужно снимать и менять на новый. Возможно, вместе с маховиком. Процедура довольно сложная и выполняется на СТО.

10. Недостаточная компрессия

Что происходит: двигатель прокручивается, но не подаёт признаков жизни.

Износ цилиндропоршневой группы увеличивает зазоры между стенками гильз и поршней, вследствие чего сильно снижается компрессия. Это приводит к потере мощности и затруднённому запуску, особенно зимой. Проблема проявляется постепенно, и обычно владелец авто догадывается о ней.

Что делать: сделать замер компрессии с помощью прибора и принять решение о ремонте двигателя. Без дополнительного оборудования убедиться в плохой компрессии можно так: вывернуть свечи, шприцем залить в камеры сгорания двух цилиндров по 3–4 мм³ моторного масла, немного покрутить стартером, а затем вернуть свечи на место и попробовать завести двигатель. Если получится, очевидно, проблема в износе ЦПГ.

Читайте также 🚙🚘🚗

Не заводится – Автомобили – Коммерсантъ

&nbspНе заводится

       Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
       …Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо — в школу, жену — в парикмахерскую, а сам — ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и… Что за черт… Еще разок. Еще…
       Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — коту под хвост.
       Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

       К постановке диагноза надо приступать спокойно
       Изучите мысленно симптомы. Первый — крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете — припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните — попробуйте еще раз.
       Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором — отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер эдак на 300 — его сложно не найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай — слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно.
Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине).
       Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар, хилому сигналу и, при включении дальнего света, гаснут лампочки на приборной доске. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
       Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания — там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
       Из искры возгорится…
       Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая — повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья — высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
       Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5—7 мм.
       Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно — если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей — здорово ударит током.
       Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный — искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
       Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
       Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой — двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи — в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

       Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным — не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите.
       Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях.
Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
       На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи — неплохой проводник.
       Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается — виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь — для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно, разве что, подергать разъем датчика на корпусе распределителя — вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
       Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя — они могли окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
       Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
       Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает — выворачивайте свечи и…(см. выше).
       
Не жмите до пола — не поможет
       Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем — системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.
       Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива — не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
       В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина — все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в карбюратор почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина — значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями — пусть это делают специалисты.
       Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора — оно довольно часто выходит из строя. На иномарках («Запорожец» не в счет, хотя он нынче тоже иномарка), начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика не работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр)..
       Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензонасосе. Если засорился бензопровод или заборная трубка в бензобаке — вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
       С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью — двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или заклеенный) корпус не разбирается.
       Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет — «Возьмите другую машину…».
       Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно, если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья — у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется только в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.
       
О причинах атеросклероза
       Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин — кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это не странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочей, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В незаполненном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
       
Поменьше нахлебников
       Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным.
       Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
       Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не глушить двигатель во время бессчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
       И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
       На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
       
       ДОКТОР ВОРОНИН

Да, у меня есть машина, указанная выше, которую я…

Привет,

Модуль ECM или PCM определяет, какой катушкой зажигания следует управлять, с помощью сигналов датчика положения распределительного вала, встроенного в распределительный вал, и датчика положения коленчатого вала, встроенного в коленчатый вал. Он также определяет положение коленчатого вала, чтобы обеспечить зажигание в наиболее подходящее время в соответствии с условиями работы двигателя.

Я бы начал с простой проверки, чтобы убедиться, что вы получаете сигналы от обоих датчиков, о которых я упоминал.Если у вас есть осциллограф, вот инструкции по тестированию датчика распредвала и датчика кривошипа. Приложенные фото соответствуют инструкции.

_________________________

2007 Mitsubishi Eclipse L4-2.4L (4G69)
Осциллограммы и формы сигналов
Датчики и переключатели управления силовой передачей автомобиля — Датчики и переключатели управления силовой передачей — Компьютеры и системы управления Тестирование и проверка датчика положения распределительного вала Осциллограммы и формы сигналов
ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ И ВОЛНОВЫЕ ФОРМЫ
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОСКОПА

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

рис. 1

Необходимые специальные инструменты:
— MB991709: испытательный жгут
— MB991658: Тестовый жгут
— MB991923: Проверка жгута проводов ЭБУ силовой установки

Метод измерения
1.Отсоедините разъем датчика положения распределительного вала и подсоедините специальный инструмент для проверки жгута (MB991709) к отделенному разъему (все клеммы должны быть соединены)
. 2. Подсоедините щуп осциллографа к клемме № 2 разъема датчика положения распределительного вала.

Рис. 2

3. Отсоедините промежуточный разъем датчика положения коленчатого вала и подсоедините специальный инструмент для проверки жгута (MB991658) к отделенному разъему.
4. Подсоедините щуп осциллографа к клемме № промежуточного разъема датчика положения коленчатого вала.2.

Альтернативный метод

рис. 3

1. Отсоедините все разъемы ECM или разъемы PCM. Подсоедините специальный инструмент для проверки жгута проводов (MB991923) между разделенными разъемами.

Рис. 4

2. Подсоедините осциллограф к клемме № 104 жгута проводов. (Проверьте форму волны сигнала датчика положения распределительного вала.)

Рис. 5

Рис. 103. (Проверьте форму волны сигнала датчика положения коленчатого вала.)

Точки наблюдения волновой картины
1. Убедитесь, что время цикла сокращается при увеличении частоты вращения двигателя.

Примеры аномальных волновых структур

рис. 7

Пример 1

Причина проблемы
— Неисправность интерфейса датчика.

Характеристики волновой картины
— Прямоугольная форма волны выводится, даже если двигатель не запущен.

Рис. 8

Пример 2

Причина проблемы
— Ослабленный ремень ГРМ.
— Неисправность сенсорного диска.

Характеристики волновой картины
— Волновая картина смещена влево или вправо.

_________________________________________________________

Ниже приведены конкретные указания по проверке катушки и силового транзистора.

2007 Мицубиси затмение Л4-2.4Л (4Г69)
Катушка зажигания
Проверка и проверка системы управления силовой передачей автомобиля Испытания компонентов и общая диагностика Катушка зажигания
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
ПРОВЕРКА КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ
Выполните следующую процедуру проверки и замените катушку, если она неисправна.

ПРОВЕРКА ЦЕПНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ КАТУШКИ И СИЛОВОГО ТРАНЗИСТОРА ЗАЖИГАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЕ. Следует использовать омметр аналогового типа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подсоедините отрицательный щуп омметра к клемме 1.

ВНИМАНИЕ: Эту проверку необходимо выполнять быстро (менее 10 секунд), чтобы предотвратить возгорание катушки и выход из строя силового транзистора зажигания.

Рис. 9

1. Подсоедините и отсоедините аккумуляторную батарею 4,5–9,0 В между клеммами № 2 и № 3 и проверьте по омметру целостность цепи.

Рис. 10

2. Если результаты не соответствуют таблице, замените первичную катушку и блок силового транзистора зажигания.

ПРОВЕРКА ВТОРИЧНОЙ КАТУШКИ

ПРИМЕЧАНИЕ: Невозможно проверить вторичную катушку посредством проверки целостности цепи, так как во вторичной цепи этой катушки зажигания встроен диод. Соответственно, проверьте вторичную катушку в следующей процедуре.

1. Отсоедините разъем катушки зажигания.
2. Снимите катушку зажигания и установите новую свечу зажигания на катушку зажигания.
3. Подсоедините разъем катушки зажигания.
4. Заземлите боковой электрод свечи зажигания и проверните двигатель.
5. Убедитесь, что между электродами свечи зажигания возникает искра.
6. Если свеча зажигания не вырабатывается, замените катушку зажигания новой и повторите проверку.
7. Если с новой катушкой зажигания появляется искра, замените старую, так как она неисправна. Если искра снова не появляется, подозревается неисправность в цепи зажигания.Проверьте цепь зажигания.

_______________________

Я заметил, что вы ищете информацию о разъеме, связанном с ECM. В моем руководстве показан ECM с пятью разъемами. Последние фотографии относятся к разъему 5. Он показывает напряжения на клеммах.

2007 Мицубиси затмение Л4-2.4Л (4Г69)
Проверка напряжения на клеммах
Реле и модули управления силовой передачей автомобиля — Реле и модули управления силовой передачей — Компьютеры и системы управления Проверка и проверка модуля управления двигателем Значения выводов и диагностические параметры Проверка напряжения на клеммах
ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ НА КЛЕММЕ
ПРОВЕРЬТЕ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ECU) ИЛИ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ (PCM)

1.Отсоедините разъемы ECM или PCM B-18, B-19, B-20, B-21 и B-22 и подсоедините специальный инструмент MB991923 для проверки жгутов между разъемами ECM или разъемами PCM.
2. Измерьте напряжение между каждой клеммой разъема контрольного жгута проводов и клеммой заземления разъема контрольного жгута проводов (№ 25 или № 29).

Проверьте жгут Специальный инструмент MB991923 Разъем клемм клеммы 1

PIC 11

PIC 11

Проверьте жгут Специальный инструмент MB991923 Разъем Клеммная Расположение Часть 2

PIC 12

Проверьте жгут Специальный инструмент MB991923 Разъем Клеммное расположение Часть 3

PIC 13

Проверьте жгут Специальный инструмент MB991923 Разъем клемм клеммы MB991923 Часть 4

PIC 14

PIC 14

Проверьте жгут Специальный инструмент MB991923 Разъем клемм клемма Часть 5

PIC 15

Проверьте жгут Специальный инструмент MB991923 Разъем Клеммная часть 6

Проверьте жгут Инструмент MB991923 Расположение клемм разъема, часть 7
рис. 17

ТАБЛИЦА ПРОВЕРКИ НАПРЯЖЕНИЯ НА КЛЕММАХ

____________________________-

На рис. 18 показан блок управления двигателем, который я указал в руководстве.

_____________________________

Я надеюсь, что здесь есть что-то полезное. Дайте мне знать, что вы нашли, или если у вас есть другие вопросы.

Береги себя,
Джо

изображений (Нажмите, чтобы увеличить)

СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ

вторник, 25 августа 2020 г., 18:35

Устранение неполадок велосипеда, который заводится, но не заводится

Устранение неполадок велосипеда, который заводится, но не заводится
Майк Харт



Если ваш велосипед простоял какое-то время, ознакомьтесь с разделом На что обратить внимание на заброшенный XS/XJ 1100 .

Этот совет предназначен для того, чтобы помочь вам с велосипедом, который вообще не заводится, но в последнее время работал хорошо, а не для того, чтобы помочь вам исправить велосипед, который заводится, но плохо работает, хотя некоторая информация здесь применима к этой ситуации.

Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, а соединения в хорошем состоянии (затянуты и чисты). Где-то не намного ниже 11,7 вольт зажигание уже не сработает. Если двигатель энергично заводится, все в порядке, если нет, выясните причину — предохранители, соединения, переключатели, состояние аккумулятора — и исправьте ситуацию, прежде чем продолжить.

> > > > — ВОЗДУХ — ТОПЛИВО — ИСКРА — < < < <
ВОЗДУХ

Проще всего начать с воздушного фильтра. Если в картер попало много бензина, он может легко закачать маслянистую массу в вашу воздушную камеру через сапун картера. Или, может быть, там поселились какие-то грызуны или насекомые. Если вы все же обнаружите маслянистую массу, см. разделы «Карбюратор» в Технических советах по ремонту и техническому обслуживанию, чтобы узнать, как решить эту проблему с кранами и/или карбюраторами.Очевидно, вам нужно будет заменить масло и фильтр, и ваши свечи также могут быть загрязнены.

Хорошо, у нас есть воздух, верно?

Что дальше? Чувствуете запах газа после запуска? Если да, то проверьте искру дальше. Имея в виду, что сначала нужно проверить простые / легкие вещи, проверьте поток топлива в кране и проверьте наличие хорошей жирной искры на свечах, прежде чем углубляться в любую систему.

ТОПЛИВО

В баке есть свежий бензин, да? Курок находится в положении «вкл.» или «откл.»? Попробуйте также положение Prime.

Убедитесь, что топливо течет из кранов. Проверка этого зависит от того, есть ли у вас Standard или Special (включая XJ), а также от того, есть ли у вас Special или XJ, от того, есть ли у вас стоковый Octopus («сборка диафрагмы»). Если у вас есть осьминог, см. технический совет по тестированию осьминога. Если у вас Standard, кран не будет течь без вакуума в двигателе — если мотоцикл хорошо заводится, вакуума должно быть достаточно, чтобы топливо могло течь. Снимите топливную магистраль с крана (в стандартах вакуумная линия идет к одному крану, в других моделях поток идет из обоих кранов).Проверните двигатель и посмотрите, течет ли топливо из крана. В качестве альтернативы, также снимите вакуумную линию (от вакуумного ниппеля) и придайте ей немного вакуума во рту. Если топливо не течет, вам нужно снять и устранить проблему с кранами. (см. ссылки выше) Если у вас есть Special или XJ без осьминога, топливо должно свободно течь из любого крана в любом положении, кроме выключенного. Проверьте топливные шланги на наличие перегибов или засоров.

Либо твои краны в порядке, либо ты их починил, а мотоцикл все равно не заводится! — что теперь? Теперь вы можете проверить наличие искры или проверить подачу топлива — вы должны быть в состоянии добраться до сливных винтов поплавковой камеры в нижней части каждого карбюратора.Ослабьте каждый винт и используйте небольшой чистый стеклянный контейнер, чтобы собрать то, что выходит, вы ищете воду или грязь в мисках. Вы можете просто использовать тряпку, чтобы поймать газ, ища грязь. (В начале жизни моего мотоцикла — менее 1000 миль на нем — однажды утром он не завелся — у XJ есть удобный поплавковый сливной винт с ниппелем, легче поймать то, что выходит, и было много воды из газа станцию, которую я никогда не посещал. Один смыв чаш избавил от воды, и она сразу загорелась.) Поверните краны на Prime и попробуйте еще раз.

Если бачки снова наполнятся, скорее всего, у вас будет течь топлива, но не исключено, что все еще есть проблемы с углеводами или подачей топлива. Проверьте искру, прежде чем углубляться в углеводы.

Итак, вы подтвердили наличие хорошей искры, но мотоцикл все равно не заводится? Маловероятно, что все карбюраторы забиты, но если вы сделали все остальное, то пора чистить карбюраторы. См. разделы «Карбюратор» в Технических советах по ремонту и техническому обслуживанию.

SPARK

Если у вас есть тестер зажигания, вы знаете, что делать. В противном случае…

Снимите каждую свечу зажигания, заземлите ее на двигатель, посмотрите, есть ли у вас яркая здоровая искра. (Не запускайте двигатель, если колпачки свечей зажигания не прикреплены к свечам или если свечи зажигания не заземлены на двигатель, вы можете повредить катушки.)

Для тех, кто все еще с нами, со слабой или прерывистой искрой или без искры нет, вот простая схема зажигания:

Балластное сопротивление (все модели 78-80; 81 и при использовании других катушек, не требующих этого) – проверить клеммы; сопротивление должно быть 1.6 Ом +/- 10%. Катушки должны иметь 12 вольт при включенном зажигании (сторона катушки балластного резистора красный/белый провод против земли). TCI отключает ток к катушкам через несколько секунд после того, как зажигание включено, но двигатель не запускается или не работает. Когда двигатель проворачивается на 180 градусов, сигнал катушки датчика снова включает напряжение, поэтому вам, возможно, придется кратковременно провернуть двигатель, чтобы измерить это напряжение. Если нет напряжения, вероятно, у вас проблема с катушкой звукоснимателя или TCI. См. Советы по аккумуляторам и электрике.

Некоторые сопротивления можно измерить, отсоединив разъемы от блока TCI.

Все модели имеют одинаковые цвета проводов для первичной обмотки катушки зажигания:
Оранжевый —> Красный/Белый <-- Серый

Катушки зажигания: (первичная измеряется от свечи на TCI, вторичная измеряется на проводах свечи зажигания — колпачки резистивные, снимите колпачок, чтобы получить точные показания)
1978 -1980 Первичный 1,5 Ом +/- 10 %, вторичный 15 кОм +/- 20 %
1981 г. и позже Первичный 2,5 Ом +/- 10 %, вторичный 11 кОм +/- 20 %

Цвета проводов катушки датчика:
E, F, SF: две пары красный/белый <--> зеленый/желтый
G, SG, H, SH, XJ: Оранжевый —> Красный/Белый <-- Серый

Катушки датчика: (измерено на штекере TCI)
XJ 120 Ом +/- 20%
Все остальные модели — 720 Ом +/- 20%

TCI: Катушки датчика производят слабый сигнал тока, когда релюктор (выступ на пластине синхронизации) проходит мимо каждой катушки датчика.Если нет сигнала от катушек звукоснимателя, катушки не сработают. Если сигнал есть, а катушки не срабатывают (и балластный резистор не разомкнут), возможно, TCI неисправен. Не подозревайте TCI, пока вы полностью не исчерпали все другие электрические возможности. Конечно, если у вас завалялась запаска, стоит попробовать ее поменять.

В этот момент, если у вас есть воздух-топливо-искра, а мотоцикл не заводится, трудно представить потерю компрессии за ночь. ‘, но нужно проверить компрессию.

Может ли неисправный провод свечи зажигания привести к тому, что автомобиль не заведется?

Да, это , может . Если свечи зажигания являются плохими и , а не , воспламеняющими искру , как они должны, топливно-кислородной смеси может быть очень трудно воспламенить . Таким образом, ответ на ваш вопрос: да, плохие свечи зажигания могут заставить машину не заводиться . Однако это , а не единственная причина машина может не завестись .

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

Итак, каковы симптомы неисправности провода свечи зажигания?

Признаки и симптомы неисправных проводов свечей зажигания

  • Неровный холостой ход двигателя. Наиболее частым признаком неисправности проводов свечей зажигания является неровный холостой ход двигателя.
  • Неисправность двигателя. Неисправность двигателя, которая обычно возникает в результате неравномерного или неполного сгорания в двигателе, является еще одним распространенным признаком неисправности проводов свечей зажигания.
  • Нерешительность двигателя.
  • Снижение мощности двигателя.
  • Помпаж двигателя.

Кроме того, могут ли тормоза привести к тому, что автомобиль не заведется? Как вы говорите, тормоз должен быть нажат, чтобы завести машину . Также стоит отметить, что есть блокировка переключения зажигания, которая предотвращает запуск автомобиля из , если трансмиссия не находится в парковочном или нейтральном положении. Это также может вызвать не- начальное состояние .

Можно также спросить, что значит, если моя машина переворачивается, но не заводится?

Когда ваш двигатель проворачивается, но не запускается или не работает, это может означать, что ваш двигатель — это проблемы с искрой, подачей топлива или компрессией. Наиболее распространенные причины в зажигание (например, неисправная катушка зажигания) или топливная система (например, забитый топливный фильтр).

Как определить неисправность катушки зажигания?

Признаки неисправной или неисправной катушки зажигания

  1. Пропуски зажигания, неровный холостой ход и потеря мощности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.