Как происходит запуск двигателя автомобиля: Правильный запуск двигателя автомобиля. Система запуска двигателя автомобиля Как происходит пуск двигателя автомобиля

Содержание

Правильный запуск двигателя автомобиля. Система запуска двигателя автомобиля Как происходит пуск двигателя автомобиля

Хотим отметить, что если вы нуждаетесь в каких либо автозапчастях для своего автомобиля , то наш интернет-сервис будет рад предложить вам их по самым низким ценам. Все, что вам нужно, это зайти в меню » » и заполнить форму, либо ввести название запчасти в верхнем правом окошке данной страницы, после этого на вас выйдут наши менеджеры и предложат лучшие цены, каких вы еще видом не видывали и слыхом не слыхивали! Теперь к главному.

Итак, все мы знаем, что самой важной частью машины является маэстро двигатель. Основной целью работы двигателя является преобразование бензина в движущую силу. В настоящее время, самым простым способом заставить автомобиль двигаться, является сжигание бензина внутри двигателя. Именно поэтому двигатель автомобиля называется двигателем внутреннего сгорания .

Две вещи, которые следует запомнить:

Существуют различные двигатели внутреннего сгорания.

Например, дизельный двигатель отличается от бензинового. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Существует такая вещь, как двигатель внешнего сгорания. Лучшим примером такого двигателя является паровой двигатель парохода. Топливо (уголь, дерево, масло) сгорает вне двигателя, образовывая пар, который и является движущей силой. Двигатель внутреннего сгорания является гораздо более эффективным (требуется меньше топлива на километр пути). К тому же он намного меньше эквивалентного двигателя внешнего сгорания. Это объясняет тот факт, почему мы не видим на улицах автомобили с паровыми движками.

Принцип, лежащий в основе работы любого поршневого двигателя внутреннего сгорания

: если вы поместите небольшое количество высокоэнергетического топлива (например, бензина) в небольшое замкнутое пространство, и зажжете его, то при сгорании в виде газа высвобождается невероятное количество энергии. Если создать непрерывный цикл маленьких взрывов, скорость которых будет, например, сто раз в минуту, и пустить получаемую энергию в правильное русло, то мы получим основу работы двигателя.

Сейчас почти все автомобили используют так называемый четырехтактный цикл сгорания для преобразования бензина в движущую силу четырех колесного друга. Четырехтактный подход также известен как цикл Отто, в честь Николауса Отто, который изобрел его в 1867 году. К четырем тактам относятся:

  1. Такт впуска.
  2. Такт сжатия.
  3. Такт горения.
  4. Такт выведения продуктов сгорания.

Устройство под названием поршень, выполняющее одну из основных функций в двигателе, своеобразно заменяет картофельный снаряд в картофельной пушке. Поршень соединен с коленчатым валом шатуном. Как только коленчатый вал начинает вращение, происходит эффект «разряда пушки». Вот что происходит, когда двигатель проходит один цикл:

Ø Поршень находится сверху, затем открывается впускной клапан и поршень опускается, при этом двигатель набирает полный цилиндр воздуха и бензина. Это такт называется тактом впуска. Для начала работы достаточно смешать воздух с небольшой каплей бензина.

Ø Затем поршень движется обратно и сжимает смесь воздуха и бензина. Сжатие делает взрыв более мощным.

Ø Когда поршень достигает верхней точки, свеча испускает искры, чтобы зажечь бензин. В цилиндре происходит взрыв бензинового заряда, что заставляет поршень опуститься вниз.

Ø Как только поршень достигает дна, открывается выхлопной клапан, и продукты сгорания выводятся из цилиндра через выхлопную трубу.

Теперь двигатель готов к следующему такту и цикл повторяется снова и снова.

Теперь давайте рассмотрим все части двигателя, работа которых взаимосвязана. Начнем с цилиндров.

Основные составные части двигателя благодаря которым он работает

Осноова двигателя — это цилиндр , в котором вверх-вниз перемещается поршень. Двигатель, описанный выше, имеет один цилиндр. Это характерно для большинства газонокосилок, но большинство автомобилей имеет более чем один цилиндр (как правило, четыре, шесть и восемь). В многоцилиндровых моторах цилиндры обычно размещаются тремя способами: в один ряд, V-образным способом и плоским способом (также известный как горизонтально-оппозитный).

Разные конфигурации имеют разные преимущества и недостатки с точки зрения гладкости, производственных затрат и характеристик формы. Эти преимущества и недостатки делают их более или менее подходящими к разным видам транспортных средств.

Давайте более подробно рассмотрим некоторые ключевые детали двигателя.

Свечи зажигания

Свечи зажигания обеспечивают искру, которая воспламеняет воздушно-топливную смесь. Искра должна возникнуть в правильный момент для безотказной работы двигателя.

Клапаны

Впускные и выпускные клапаны открываются в определенный момент для того чтобы впустить воздух и топливо и выпустить продукты сгорания. Следует обратить внимание на то, что оба клапана закрыты в момент сжатия и сгорания, обеспечивая герметичность камеры сгорания.

Поршень

Поршень — это цилиндрический кусок металла, который движется вверх-вниз внутри цилиндра двигателя.

Поршневые кольца

Поршневые кольца обеспечивают герметичность между скользящим внешним краем поршня и внутренней поверхностью цилиндра. Кольца имеют два назначения:

  • Во время тактов сжатия и сгорания они предотвращают утечку воздушно-топливной смеси и выхлопных газов из камеры сгорания
  • Они не позволяют маслу попасть в зону сгорания, где оно будет уничтожено.

Если ваш автомобиль начинает «подъедать масло» и вам приходиться подливать его каждые 1000 километров, значит двигатель автомобиля довольно старый и поршневые кольца в нем сильно изношены. Как следствие они не могут обеспечивать герметичность на должном уровне. А это значит, вам нужно озадачиться вопросом, ибо покупка нового движка кропотливое и ответственное дело.

Шатун

Шатун соединяет поршень с коленчатым валом. Он может вращаться в разные стороны и с обоих концов, т.к. и поршень и коленчатый вал находятся в движении.

Коленчатый вал

Круговыми движениями коленчатый вал заставляет поршень двигаться вверх-вниз.

Маслосборник

Маслосборник окружает коленчатый вал. Он содержит некоторое количество масла, которое собирается в нижней его части (в масляном поддоне).

Основные причины неполадок и перебоев в машине и двигателе

Одним прекрасным утром вы можете сесть в свой автомобиль и осознать, что утро не так уж и прекрасно… Автомобиль не заводится, мотор не работает. Что может быть причиной этому. Теперь, когда мы разобрались в работе двигателя, вы можете понять, что может стать причиной его поломки. Существует три основных причины: плохая топливная смесь, отсутствие сжатия или отсутствие искры. Кроме того тысячи мелочей могут стать причиной его неисправности, но эти три образуют «большую тройку». Мы рассмотрим, как эти причины влияют на работу мотора на примере совсем простого двигателя, который мы уже обсуждали ранее.

Плохая топливная смесь

Данная проблема может возникнуть в следующих случаях:

· У вас закончился бензин и в автодвигатель поступает только воздух, чего не достаточно для сгорания.

· Могут быть забиты воздухозаборники, и в движок просто не поступает воздух, который крайне необходим для такта сгорания.

· Топливная система может поставлять слишком мало или слишком много топлива в смесь, а это означает, что горение не происходит должным образом.

· В топливе могут быть примеси (например, вода в бензобаке), которые препятствуют горению топлива.

Отсутствие сжатия

Если топливная смесь не может быть сжата должным образом, то и не будет надлежащего процесса сгорания обеспечивающего работу машины. Отсутствие сжатия может возникнуть по следующим причинам:

· Поршневые кольца двигателя изношены, поэтому воздушно-топливная смесь просачивается между стенкой цилиндра и поверхностью поршня.

· Один из клапанов неплотно закрывается, что, опять-таки, позволяет смеси вытекать.

· В цилиндре есть отверстие.

В большинстве случаев «дырки» в цилиндре появляются в том месте, где верхушка цилиндра присоединяется к самому цилиндру. Как правило, между цилиндром и головкой цилиндра есть тонкая прокладка, которая обеспечивает герметичность конструкции.

Если прокладка ломается, то между головкой цилиндра и самим цилиндром образуются отверстия, которые также становятся причиной утечки.

Отсутствие искры

Искра может быть слабой или вообще отсутствовать по нескольким причинам:

  • Если свеча зажигания или провод, идущий к ней, изношены, то искра будет довольно слабой.
  • Если провод перерезан или отсутствует вообще, если система, посылающая искры вниз по проводу не работает должным образом, то искры не будет.
  • Если искра приходит в цикл слишком рано, или же слишком поздно, топливо не сможет воспламениться в нужный момент, что соответственно влияет на стабильную работу мотора.

Возможны и другие проблемы с двигателем. Например:

  • Если разряжен, то двигатель не сможет сделать ни одного оборота, соответсвенно вы не сможете завести автомобиль.
  • Если подшипники, которые позволяют свободно вращаться коленчатому валу, изношены, коленчатый вал не сможет провернуться и запустить двигатель.
  • Если клапаны не будут закрываться или открываться в необходимый момент цикла, то работа двигателя будет невозможна.
  • Если в автомобиле закончилось масло, поршни не смогут свободно двигаться в цилиндре, и двигатель застопорится.

В правильно работающем двигателе вышеописанные проблемы быть не могут. Если же они появились, ждите беды.

Как видите, в моторе автомобиля есть ряд систем, которые помогают ему выполнять главную задачу — преобразовывать топливо в движущую силу.

Клапанный механизм двигателя и система зажигания

Большинство подсистем автомобильного мотора могут быть внедрены по средствам различных технологий, и более совершенные технологии могут улучшить эффективность работы двигателя. Давайте рассмотрим эти подсистемы, используемые в современных автомобилях. Начнем с клапанного механизма. Он состоит из клапанов и механизмов, которые открывают и закрывают проход топливным отходам. Система открытия и закрытия клапанов называется валом. На распределительном валу имеются выступы, которые и перемещают клапаны вверх и вниз.

Большинство современных движков имеют так называемые накладные кулачки. Это означает, что вал расположен над клапанами. Кулачки вала воздействуют на клапаны непосредственно или через очень короткие связующие звенья. Эта система настроена так, что клапаны находятся в синхронизации с поршнями. Многие высокоэффективные двигатели имеют по четыре клапана на один цилиндр — два на вход воздуха и два на выход продуктов сгорания, и такие механизмы требуют два распределительных вала на один блок цилиндров.

Система зажигания производит высоковольтный заряд и передает его на свечи зажигания при помощи проводов. Сначала заряд поступает в распределитель, который вы можете с легкостью найти под капотом большинства легковых автомобилей. В центр распределителя подключен один провод, а из него выходит четыре, шесть или восемь других проводов (в зависимости от количества цилиндров в двигателе). Эти провода посылают заряд на каждую свечу зажигания. Работа двигателя настроена так, что за один раз только один цилиндр получает заряд от распределителя, что гарантирует максимально плавную работу мотора.

Система зажигания двигателя, охлаждения и набора воздуха

Система охлаждения в большинстве автомобилей состоит из радиатора и водяного насоса. Вода циркулирует вокруг цилиндров по специальным проходам, потом, для охлаждения, она поступает в радиатор. В редких случаях двигатели автомобиля оснащены воздушной системой автомобиля. Это делает двигатели легче, но охлаждение при этом менее эффективное. Как правило, двигатели с таким видом охлаждения, имеют меньший срок службы и меньшую производительность.

Теперь вы знаете, как и почему мотор вашей машины охлаждается. Но почему же тогда так важна циркуляция воздуха? Существуют автомобильные двигателя с наддувом — это означает, что воздух проходит через воздушные фильтры и попадает непосредственно в цилиндры. Для увеличения производительности некоторые двигатели оснащены турбонаддувом, а это значит, что воздух, который поступает в двигатель, уже находится под давлением, следовательно, в цилиндр может быть втиснуто больше воздушно-топливной смеси.

Повышение производительности автомобиля — это круто, но что же происходит на самом деле, когда вы проворачиваете ключ в замке зажигания и запускаете автомобиль? Система зажигания состоит из электромотора, или стартера, и соленоида. Когда вы проворачиваете ключ в замке зажигания, стартер вращает двигатель на несколько оборотов для того чтобы начался процесс сгорания топлива. Требуется действительно мощный мотор, чтобы запустить холодный двигатель. Так как запуск двигателя требует много энергии, сотни ампер должны поступить в стартер для его запуска. Соленоид является тем переключателем, который может справиться с таким мощным потоком электричества, и когда вы проворачиваете ключ зажигания, активируется именно соленоид, который, в свою очередь, запускает стартер.

Смазочные жидкости двигателя, топливная, выхлопная и электрические системы

Когда дело доходит до ежедневного использования автомобиля, первое, о чем вы заботитесь это наличие бензина в бензобаке. Каким образом этот бензин приводит в действие цилиндры? Топливная система двигателя выкачивает бензин из бензобака и смешивает его с воздухом таким образом, чтобы в цилиндр поступила правильная воздушно-бензиновая смесь. Топливо подается тремя распространенными способами: смесеобразованием, впрыском через топливный порт и прямым впрыском.

При смесеобразовании, прибор под названием карбюратор, добавляет бензин в воздух, как только воздух попадает в двигатель.

В инжекторном движке топливо впрыскивается индивидуально в каждый цилиндр либо через впускной клапан (впрыск через топливный порт), либо непосредственно в цилиндр (прямой впрыск).

Масло также играет важную роль в двигателе. Смазочная система гарантирует, что в каждую из движущихся частей двигателя поступает масло для плавной работы. Поршни и подшипники (которые позволяют свободно вращаться коленчатому и распределительному валу) — основные части, которые имеют повышенную потребность масла. В большинстве автомобилей, масло засасывается через масляный насос и маслосборника, проходит через фильтр, чтобы очиститься от песка, затем, под высоким давлением впрыскивается в подшипники и на стенки цилиндра. Далее масло стекает в маслосборник, и цикл повторяется снова.

Теперь вы знаете немного больше о тех вещах, которые поступают в двигатель вашего автомобиля. Но давайте поговорим и том, что выходит из него. Выхлопная система. Она крайне проста и состоит из выхлопной трубы и глушителя. Если бы не было глушителя, вы бы слышали звук всех тех мини-взрывов, которые происходят в двигателе. Глушитель гасит звук, а выхлопная труба выводит продукты сгорания из автомобиля.

Теперь поговорим об электрической системе автомобиля, которая тоже приводит его в действие. Электрическая система состоит из аккумулятора и генератора переменного тока. Генератор переменного тока подключен проводами к двигателю и вырабатывает электроэнергию, необходимую для подзарядки аккумулятора. В свою очередь, аккумулятор предоставляет электроэнергию всем системам автомобиля, которые в ней нуждаются.

Теперь вы знаете все о главных подсистемах двигателя. Давайте рассмотрим, каким способом вы можете увеличить мощность двигателя своего автомобиля.

Как увеличить производительность двигателя и улучшить его работу?

Используя всю вышеприведенную информацию, вы, должно быть, обратили внимание на то, что есть возможность заставить двигатель работать лучше. Производители автомобилей постоянно играют с этими системами с одной лишь целью: сделать двигатель более мощным и сократить расход топлива.

Увеличение объема двигателя. Чем больше объем двигателя, тем больше его мощность, т.к. за каждый оборот двигатель сжигает больше топлива. Увеличение объема двигателя происходит за счет увеличения либо самих цилиндров, либо их количества. В настоящее время 12 цилиндров — это предел.

Увеличение степени сжатия. До определенного момента, высшая степень сжатия производит больше энергии. Однако, чем больше вы сжимаете воздушно-топливную смесь, тем выше вероятность того, что она воспламенится раньше, чем свеча зажигания даст искру. Чем выше октановое число бензина, тем меньше вероятность преждевременного воспламенения. Именно поэтому высокопроизводительные автомобили нужно заправлять высокооктановым бензином, так как двигатели таких машин используют очень высокий коэффициент сжатия для получения большей мощности.

Большее наполнение цилиндра. Если в цилиндр определенного размера можно втиснуть больше воздуха (и, следовательно, топлива), то вы сможете получить больше энергии от каждого цилиндра. Турбонаддувы и наддувы нагнетают давление воздуха и эффективно вталкивают его в цилиндр.

Охлаждение поступающего воздуха. Сжатие воздуха повышает его температуру. Тем не менее, хотелось бы иметь как можно более холодный воздух в цилиндре, т.к. чем выше температура воздуха, тем он расширяется при горении. Поэтому многие системы турбонаддува и наддува имеют интеркулер. Интеркулер — это радиатор, через который проходит сжатый воздух и охлаждается, прежде чем попасть в цилиндр.

Сделать меньшим вес деталей. Чем легче часть двигателя, тем лучше он работает. Каждый раз, когда поршень меняет направление, он тратит энергию на остановку. Чем легче поршень, тем меньше энергии он потребляет.

Впрыск топлива. Система впрыска топлива позволяет очень точное дозирование топлива, которое поступает в каждый цилиндр. Это повышает производительность двигателя и существенно экономит топливо.

Теперь вы знаете практически все о том, как работает двигатель автомобиля, а также причины основных неполадок и перебоев в машине. Напоминаем, что если после прочтения данной статьи вы почувствовали, что ваша машина требует обновления каких либо автодеталей, то рекомендуем заказать и купить их через наш интернет-сервис заполнив форму запроса в меню » «, либо заполнив название запчасти в правом верхнем окошке данной страницы. Надеемся, что наша статья о том, как работает двигатель автомобиля? А также основные причины неполадок и перебоев в машине поможет вам совершить правильную покупку.

Пусковой двигатель, или «пускач», представляет собой двигатель внутреннего сгорания карбюраторного типа мощностью 10 лошадиных сил, который используется для облегчения запуска дизельных тракторов и спецтехники. Подобные устройства ранее устанавливались на все тракторы, однако сегодня на их место пришел стартер.

Устройство пускового двигателя

Конструкция ПД состоит из:

  • Системы питания.
  • Редуктора пускового двигателя.
  • Кривошипно-шатунного механизма.
  • Остова.
  • Системы зажигания.
  • Регулятора.

Остов двигателя состоит из цилиндра, картера и головки цилиндров. Части картера соединены между собой болтами. Штифты очерчивают центр пускового двигателя. Передаточные шестерни защищены специальной крышкой и располагаются в передней части картера, цилиндр — в верхней части. Удвоенные литые стенки создают рубашку, в которую подается вода через патрубок. Колодцы, соединенные двумя продувочными окнами, позволяют смеси поступать в картер.

По своему устройству пусковые двигатели являются двухтактными стартовыми двигателями, идущими в паре с модифицированными дизелями. Двигатели оснащаются однорежимным центробежным регулятором, напрямую подключаемым к карбюратору. Стабильность работы коленвала, как и открытие и закрытие дроссельной заслонки, регулируются в автоматическом режиме. Несмотря на малую мощность (всего 10 лошадиных сил), ПД может вращать коленвал со скоростью 3500 оборотов в минуту.

Принцип работы пускового двигателя

Пускач, как и большинство одноцилиндровых двухтактных двигателей, работает на бензине. ПД оснащается свечами зажигания, и электрическим стартером.

Регулировка и настройка ПД

Стабильная и корректная работа пускача возможна только при правильной настройке всех механизмов и деталей. Сначала настраивается карбюратор посредством установки длины тяги, объединяющей рычаг дроссельной заслонки и регулятор. Регулировка карбюратора осуществляется на низких оборотах.

Следующий этап — настройка оборотов коленчатого вала при помощи пружины. Изменение уровня ее сжатия позволяет отрегулировать количество оборотов. Последними регулируются система зажигания и механизм выключения приводной шестерни.

Двигатель ПД-10

Основной деталью конструкции ПД-10 является чугунный картер, собранный из двух половин. К картеру посредством четырех шпилек крепится чугунный цилиндр, к передней стенке которого прикреплен карбюратор, к задней — глушитель. Чугунная головка закрывает цилиндр сверху, зажигательная искровая свеча ввернута в центральное отверстие. Наклонное отверстие, или краник, предназначается для продувки цилиндра и заливки топлива.

Размещен на шарикоподшипниках и роликовых подшипниках во внутренней полости картера. Шестерня крепится на переднем конце коленчатого вала, а на заднем — маховик. Самоподжимные сальники уплотняют места выхода коленчатого вала из картера. Сам коленчатый вал обладает составной конструкцией.

Система питания представлена воздухоочистителем, топливным баком, карбюратором, фильтром-отстойником, топливопроводом, который соединяет карбюратор и отстойник бачка.

В качестве топлива для однофазного двигателя с пусковой обмоткой используется смесь из дизельного масла и бензина в соотношении 1:15. Одновременно с этим смесь применяется для смазки поверхностей трущихся деталей двигателя.

Система охлаждения двигателя общая с дизелем и является водяной термосифонной.

Система зажигания представлена магнето правого вращения, проводами и свечами. Шестерни коленчатого вала приводятся в действие магнето.

Электрический стартер провоцирует пусковой момент двигателя ПД-10. Маховик соединяется с шестерней стартера специальным венцом и имеет канавку, предназначенную для ручного запуска двигателя.

После запуска двигатель с пусковой обмоткой соединяется посредством механизма передачи с основным двигателем трактора. Механизм передачи состоит из фрикционного многодискового сцепления, автомата включения, обгонной муфты и понижающей шестеренной передачи. В пусковой момент асинхронного двигателя автомат включения цепляет шестерню с зубчатым маховиком, приводя в движение Частота вращения коленчатого вала основного двигателя набирается до тех пор, пока он не начнет самостоятельно работать. После этого активируются сцепление и автомат включения. Пускач останавливается после разрыва электрической цепи.

Для обеспечения корректного пускового момента асинхронного двигателя топливная смесь подается к цилиндрам карбюраторных двигателей системой питания, от которой зависят основные показатели двигателя — экономичность, мощность, токсичность отработанных газов. Система должна содержаться в отличном техническом состоянии при эксплуатации пускачей.

Преимущества пусковых ДВС и предъявляемые к ним требования

Среди достоинств двигателей отмечают возможность подогрева моторного масла в картере при помощи отработанных газов и прогрева охлаждающей системы посредством циркуляции охлаждающей жидкости через рубашку охлаждения.

Карбюраторные двигатели принципиально отличаются от других моторов системой питания, включающей топливную систему и устройства, обеспечивающее его питание воздухом.

Основные требования, предъявляемые к карбюраторам:

  • Быстрый и надежный пуск двигателя.
  • Тонкое распыление топлива.
  • Обеспечение быстрого и надежного запуска двигателя.
  • Точное дозирование горючего для обеспечения отличных мощностных и экономических показателей во всех режимах работы двигателя.
  • Возможность плавного и быстрого изменения режима работы двигателя.

Техническое обслуживание ПД

Техническое обслуживание пускача заключается в регулировке зазоров между контактами прерывателя магнето и электродами свечи зажигания. А также в диагностике и осмотре пусковой рабочей обмотки двигателя.

Проверка зазоров между электродами

Свечу зажигания выкручивают, отверстие закрывают заглушкой. Нагар на свече устраняют ее помещением на несколько минут в ванночку с бензином. Изолятор очищают специальной щеткой, корпус и электроды — металлическим скребком. Зазор между электродами проверяют щупом: его величина должна быть в пределах 0,5-0,75 миллиметра. Регулировка зазора осуществляется подгибанием бокового электрода в случае необходимости.

Исправность свечи проверяется посредством ее подключения к магнето проводами и прокручиванием коленчатого вала до появления искры. После проверки и обслуживания свеча возвращается на место и закручивается.

Проверка зазора между контактами прерывателя

Детали прерывателя протираются мягкой тканью, смоченной в бензине. Нагар, образовавшийся на поверхности контактов, зачищается надфилем. Коленчатый вал двигателя прокручивается до максимального размыкания контактов. Измерение зазора осуществляется специальным щупом. Если возникает необходимость в регулировке зазора, то при помощи отвертки ослабляется затяжка винта и крепления стойки. Фитиль кулачка смачивается несколькими каплями чистого моторного масла.

Регулировка момента зажигания

Момент зажигания пускового двигателя регулируется после выкручивания свечи зажигания. В отверстие цилиндра опускается глубомер штангенциркуля. Минимальное расстояние до днища поршня показывается глубомером в момент поворота коленчатого вала и поднятия поршня в верхнюю мертвую точку. После этого коленвал проворачивается в обратную сторону, а поршень опускается ниже мертвой точки на 5,8 миллиметра. Контакты прерывателя магнето должны при этом размыкаться кулачком ротора. Если этого не происходит, то магнето поворачивается до размыкания контактов и фиксируется в данном положении.

Регулировка редуктора

Техническое обслуживание редуктора пускача заключается в его регулярном смазывании и настройке механизма включения. Муфта редуктора начинает пробуксовывать при регулировке механизма включения в случае чрезмерного износа дисков. Признаками этого является перегрев муфты и слишком медленное вращение коленчатого вала при запуске.

Механизм включения редуктора регулируется при запуске пусковой шестерни посредством поворота рычага вправо и снятия пружины. Под действием пружины рычаг возвращается в крайнее левое положение и включает сцепление редуктора. При этом угол между вертикалью и рычагом должен составлять 15-20 градусов.

Рычаг переставляется на шлицах валика в случае, если угол не соответствует указанной норме. Он перемещается из крайнего левого в крайнее правое положение под действием оттяжной пружины. Положение рычага регулируется вилками тяги таким образом, чтобы он располагался в горизонтальном положении, после чего устанавливается пружина. Левый конец прорези серьги при правильной регулировке должен соприкасаться с пальцем рычага, а сам палец — с правым концом прорези серьги с небольшим зазором. На серьге метками ограничена зона, в пределах которой должен находиться палец рычага при включенной муфте редуктора.

Правильно отрегулированный привод обеспечивает включение пусковой шестерни при поднятии рычага в верхнее крайнее положение и включении муфты редуктора при переходе в крайнее нижнее положение. При включении шестерни должна включаться муфта редуктора, что является обязательным условием.

Регулировка механизма включения редуктора

Механизм включения редуктора регулируется посредством перевода рычага управления муфтой во включенное положение его поворотом до упора против часовой стрелки. Отклонение рычага от вертикали не должно превышать 45-55 градусов.

Для регулировки угла без изменения валика выкручивают болты, рычаг снимают со шлицев и устанавливают в требуемом положении, после чего болты закручивают. Пусковая шестерня, или бендикс, должна находиться в выключенном положении, для чего рычаг проворачивается против часовой стрелки без перемещений.

Длина тяги регулируется резьбовой вилкой таким образом, чтобы она надевалась на рычаги. Палец рычага пусковой шестерни при этом должен занимать крайнее левое положение прорези. Максимальный зазор между пальцем и прорезью не должен превышать 2 миллиметров. Пальцы шплинтуют после установки тяги, затем затягивают контргайки вилки. Рычаг возвращают в вертикальное положение и соединяют с тягой. Муфта регулирует длину тяги.

После регулировки механизма необходимо убедиться в том, что рычаг перемещается без заедания. Работа механизма проверяется при запуске. Пусковая шестерня не должна скрежетать во время работы пускового двигателя.

При правильной регулировке и настройке всех механизмов и деталей обеспечивается стабильная работа двигателя.

Способы пуска

Для пуска двигателя внутреннего сгорания необходимо провернуть коленчатый вал с такой частотой вращения, при которой обеспечиваются хорошее смесеобразование, достаточное сжатие и воспламенение смеси. Минимальную частоту вращения коленчатого вала, при которой происходит надежный пуск двигателя, называют пусковой. Она зависит от вида двигателя и условий пуска.

Пусковая частота вращения коленчатого вала карбюраторных двигателей должна быть не менее 0,66…0,83 (40…50 об/мин), а у дизелей — 2,50… 4,16 (150…250 об/мин). При меньшей частоте пуск двигателя затрудняется, так как увеличивается утечка заряда через неплотности, вследствие чего снижается давление газов в конце сжатия.

При вращении коленчатого вала в период пуска требуются значительные усилия, чтобы преодолеть сопротивления трения движущихся деталей и сжимаемого заряда. При низкой температуре это усилие возрастает из-за увеличения вязкости масла.

Различают следующие способы пуска двигателей: электрическим стартером, вспомогательным двигателем и вручную с помощью пусковой рукоятки или шнура, наматываемого на маховик пускового двигателя.

Пуск электрическим стартером наиболее распространенный способ пуска автомобильных и многих тракторных двигателей. Стартер удобен в эксплуатации, значительно облегчает работу водителя, но требует квалифицированного обслуживания, обладает ограниченным запасом энергии, что сокращает число возможных попыток пуска двигателя.

Пуск вспомогательным двигателем применяют на некоторых дизелях. Этот способ в отличие от первых двух более надежен в любых температурных условиях, но операции при пуске сложнее.

Для облегчения пуска дизелей при низкой температуре окружающего воздуха применяют декомпрессионный механизм и подогревательные устройства.

У большинства автотракторных двигателей управление механизмами системы пуска — дистанционное из кабины водителя.

Вспомогательный двигатель передает вращение коленчатому валу основного дизеля через редуктор. Вспомогательный двигатель в сборе с редуктором обычно называют пусковым устройством.

Не следует относиться к вопросам о двигателе спустя рукава, в том числе и о его запуске. Нередко неопытные водители относятся к запуску двигателя как к обыденному, привычному делу «Повернул ключ двигатель заработал». Правильный запуск двигателя автомобиля — от таких как, казалось бы, легких действий зависит качество и время работы сердца вашей любимой машинки.

Есть некие различия от пуска горячего, прогретого и холодного двигателя.

Устройство ДВС — это механизм, стабильно работающий в определенном температурном интервале от 80-95 градусов. Под запуском не прогретого двигателя воспринимается температура от нуля и ниже градусов предположительно в зимний период.

Запуском теплого двигателя, например, летом, либо в качественно прогретом (отапливаемом) гараже после долгосрочной стоянки автомобиля.

Под запуском горячего двигателя понимают — пуск системы после небольшого рабочего прогрева.

1) При запуске в холодное время года (Холодный двигатель) Необходимо подать небольшое количество топлива в карбюратор. Это облегчит запуск двигателя. Это действие выполняется с помощью небольшого рычага подкачки бензина (бензонасоса). Местонахождения этого рычажка должно быть описано в подробной инструкции от производителя автомобиля.

2) После того как вы сели в автомобиль необходимо выжать педаль сцепления. Это действие приведет к отключению двигателя от трансмиссии и коробки передач. Правильный запуск двигателя автомобиля — это действие облегчит пуск двигателя.

3) Обязательно проверьте рычаг коробки переключения передач. Необходимо чтобы он был установлен в нейтральном положении. Если установлена передача, включите нейтрал. (При этом мы уже выжали сцепление)

4) Проверьте рычаг стояночного тормоза. Необходимо что бы он находился вверху. Это действие даст уверенность в том, что автомобиль неожиданно не сорвется с места, на случай если вы забыли снять передачу с коробки скоростей.

5) При запуске холодного двигателя вытащите до упора (на себя) рычаг заслонки карбюратора. При этом топлива в карбюратор будет поступать гораздо больше. Контрольная лампочка на панели приборов должна загореться.

6) Вставьте ключ в замок поверните его в зажигательное положение по часовой стрелке. Вы включили систему зажигание, но мотор еще не начал работу. Контрольная лампа на приборной панели загорелась (знак стояночного тормоза)

7) Поверните ключ, во второе положение, провернув ключ дальше. Звук стартера даст о себе знать. К звуку стартера должен прибавиться звук работы двигателя он более глубокий от первоначального.

Как только двигатель завелся нужно сразу же отпустить ключ. В первое положение его сразу же вернет подпружиненная система, которая находится в замке.

Если этого не сделать стартер и двигатель будут работать постоянно в одно и то же время, это весьма негативно скажется на работе стартера в дальнейшем. На приборной панели при запуске загорятся две лампочки: давления масла и аккумулятора.

Если вдруг не завелся двигатель, ключ необходимо держать не более шести секунд во втором положении. Если и это не помогло, отпустите ключ и повторите процедуру запуска двигателя сначала.

8) Отпустите плавно педаль сцепления. Если первоначально был горячий двигатель, можете сразу смело отправляться в путь. В ином случае дайте двигателю прогреться.

По увеличению температуры движка не забудьте утапливать заслонку рычагом, держите обороты на уровне 1300-1500 об/мин. При 45-50 градусов и выше можете начинать движение. За температурой двигателя можно следить по приборной доске.

В основном на большом числе машин шкала температуры начинается с 50 градусов — сразу как стрелка начала движение вправо можете начинать движение. Перед тем как поехать не забудьте снять машину с тормоза. Удачного пути!

Правильный запуск двигателя автомобиля — ошибки типового характера:

1. При пуске забыли выжать сцепление.

2. Коробка передач не была в нейтральном положении.

3. После пуска движка многие забывают отпустить ключ. (При этом слышан неприятный скрежет стартера)

4. При холодном движке большие обороты.

5. Долго держите педаль сцепления в нажатом положении после запуска двигателя.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Прежде, чем рассматривать вопрос, как работает двигатель автомобиля , необходимо хотя бы в общих чертах разбираться в его устройстве. В любом автомобиле установлен двигатель внутреннего сгорания, работа которого основана на преобразовании тепловой энергии в механическую. Заглянем глубже в этот механизм.

Как устроен двигатель автомобиля – изучаем схему устройства

Классическое устройство двигателя включает в себя цилиндр и картер, закрытый в нижней части поддоном. Внутри цилиндра находится с различными кольцами, который перемещается в определенной последовательности. Он имеет форму стакана, в его верхней части располагается днище. Чтобы окончательно понять, как устроен двигатель автомобиля, необходимо знать, что поршень с помощью поршневого пальца и шатуна связывается с коленчатым валом.

Для плавного и мягкого вращения используются коренные и шатунные вкладыши, играющие роль подшипников. В состав коленчатого вала входят щеки, а также коренные и шатунные шейки. Все эти детали, собранные вместе, называются кривошипно-шатунным механизмом, который преобразует возвратно-поступательное перемещение поршня в круговое вращение .

Верхняя часть цилиндра закрывается головкой, где расположены впускной и выпускной клапаны. Они открываются и закрываются в соответствии с перемещением поршня и движением коленчатого вала. Чтобы точно представить, как работает двигатель автомобиля, видео в нашей библиотеке следует изучить также подробно, как и статью. А пока мы попытаемся выразить его действие на словах.

Как работает двигатель автомобиля – кратко о сложных процессах

Итак, граница перемещения поршня имеет два крайних положения – верхнюю и нижнюю мертвые точки. В первом случае поршень находится на максимальном удалении от коленчатого вала, а второй вариант представляет собой наименьшее расстояние между поршнем и коленчатым валом. Для того чтобы обеспечить прохождение поршня через мертвые точки без остановок используется маховик, изготовленный в форме диска.

Важным параметром у двигателей внутреннего сгорания является степень сжатия, напрямую влияющая на его мощность и экономичность.

Чтобы правильно понять принцип работы двигателя автомобиля, необходимо знать, что в его основе лежит использование работы газов, расширенных в процессе нагревания, в результате чего и обеспечивается перемещение поршня между верхней и нижней мертвыми точками. При верхнем положении поршня происходит сгорание топлива, поступившего в цилиндр и смешанного с воздухом. В результате температура газов и их давление значительно возрастает.

Газы совершают полезную работу, благодаря которой поршень перемещается вниз. Далее через кривошипно-шатунный механизм действие передается на трансмиссию, а затем на автомобильные колеса. Отработанные продукты удаляются из цилиндра через систему выхлопа, а на их место поступает новая порция топлива. Весь процесс, от подачи топлива до вывода отработанных газов, называется рабочим циклом двигателя.

Принцип работы двигателя автомобиля – различия в моделях

Существует несколько основных видов двигателей внутреннего сгорания. Наиболее простым является двигатель с рядным расположением цилиндров. Расположенные в один ряд, они составляют в целом определенный рабочий объем. Но постепенно некоторые производители отошли от такой технологии изготовления к более компактному варианту.

Много моделей используют конструкцию V-образного двигателя. При таком варианте цилиндры расположены под углом друг к другу (в пределах 180-ти градусов). Во многих конструкциях количество цилиндров составляет от 6 до 12 и более. Это позволяет значительно сократить линейный размер двигателя и уменьшить его длину.

Таким образом, разнообразие двигателей позволяет успешно их использовать в автомобилях самого разного назначения. Это могут быть стандартные легковые и грузовые машины, а также спортивные авто и внедорожники. В зависимости от типа двигателя вытекают и определенные технические характеристики всей машины.

Система электрического пуска двигателя внутреннего сгорания: устройство и принцип работы

Система запуска двигателя автомобиля осуществляет первичное вращение коленчатого вала ДВС, в результате чего происходит воспламенение топливно-воздушной смеси в цилиндрах и силовой агрегат начинает работать самостоятельно.

Главной задачей системы пуска становится проворачивание коленвала, что позволяет поршню выполнить необходимое для воспламенения заряда сжатие смеси в цилиндрах. Затем горючее воспламеняется (от внешнего источника в бензиновых двигателях, от сильного сжатия и нагрева в дизельных).

Далее коленчатый вал начинает вращаться самостоятельно, то есть  двигатель запускается, обороты коленвала увеличиваются, вращение вала становится возможным благодаря преобразованию тепловой энергии сгорания топлива в механическую работу. Как только обороты коленвала достигают определенной частоты, происходит автоматическое отключение системы запуска.

В этой статье мы рассмотрим, как работает электрическая система пуска двигателя, из каких какие основных элементов она состоит, а также поговорим о том, какие еще бывают системы запуска ДВС, кроме электрических решений.

Содержание статьи

Система пуска двигателя: конструктивные особенности и принцип действия электрического запуска ДВС

Начнем с того, что на раннем этапе двигатели автомобиля запускались вручную. Для этого использовалась особая заводная рукоятка, которая вставлялась в специальное отверстие, после чего водитель самостоятельно проворачивал коленчатый вал.

В дальнейшем появилась система электрического пуска, которая в самом начале была не совсем надежной. По этой причине на многих моделях электрический пуск комбинировали с возможностью ручного запуска, что давало возможность запустить двигатель в случае возникновения проблем с электрозапуском. Затем от такой схемы полностью отказались, так как общая надежность электрических систем значительно возросла.

Итак, система запуска (часто называется стартерная система пуска двигателя) состоит из механических и электрических узлов и агрегатов. Как уже было сказано, главной задачей является проворачивание двигателя для запуска.

Основными элементами в схеме электрического пуска двигателя выступают:

  • стартерная цепь;
  • стартер;
  • аккумулятор;

В двух словах, стартерная цепь фактически является электроцепью, по которой электрический ток подается от АКБ к стартеру. В такую цепь входит провод, который соединяет аккумулятор и стартер, «масса» на кузов автомобиля, а также различные клеммы и соединения, по которым идет пусковой ток.

Что касается аккумулятора, основной задачей является обеспечение необходимого напряжения для работы стартера. Важно, чтобы АКБ имела нужную емкость и уровень заряда не ниже 70%, что позволяет стартеру прокручивать коленвал ДВС с необходимой для запуска частотой.

Стартер представляет собой электромотор. На валу стартера установлена шестерня, которая после подачи напряжения на стартер входит в зацепление с зубчатым венцом на маховике двигателя. Так реализована передача крутящего момента от стартера на коленвал двигателя.

Еще отметим, что стартер потребляет большой пусковой ток. При этом для включения и выключения стартера используется слаботочный переключатель, более известный как  замок зажигания. Данный элемент осуществляет управление специальным реле, а также блокировочными выключателями стартера (при наличии).

Вернемся к общему устройству элементов системы. Как уже говорилось, стартер с тяговым реле представляет собой электродвигатель постоянного тока. Стартер состоит из статора, который является корпусом, ротора (якорь), а также щеток со щеткодержателем, тягового реле и механизма привода.

Тяговое реле обеспечивает питание обмоток стартера, а также позволяет работать механизму привода. Указанное тяговое реле включает в себя обмотку, якорь, контактную пластину. Электрический ток подается на тяговое реле через специальные контактные болты.

Механизм привода нужен для передачи крутящего момента от стартера на коленвал. Основными элементами конструкции является рычаг привода или вилка, которая имеет поводковую муфту,  демпферная пружина, а также обгонная муфта и ведущая шестерня. Указанная шестерня входит в зацепление с зубчатым венцом маховика, который установлен на коленвалу. Замок зажигания после поворота ключа в положение «старт» отвечает за подачу постоянного тока от АКБ на тяговое реле стартера.

Принцип работы системы электрического запуска ДВС

Система  электрического запуска стоит на различных типах двигателей (двухтактные и четырехтактные, бензиновые, дизельные, роторно-поршневые, газовые и т.д.)

Общий принцип работы заключается в следующем:

После того, как водитель поворачивает ключ в замке зажигания, электрический ток от АКБ подается на контакты тягового реле (на втягивающее стартера). В то время, когда ток начинает проходить по обмоткам тягового реле, осуществляется втягивание якоря. Указанный якорь перемещает рычаг механизма привода, в результате осуществляется зацепление ведущей шестерни и зубчатого венца маховика.

Параллельно якорь замыкает контакты реле, благодаря чему реализуется питание электрическим током обмоток статора и якоря. Это позволяет стартеру вращаться, передавая крутящий момент на коленчатый вал.

После запуска двигателя обороты коленвала увеличиваются. В этот момент срабатывает обгонная муфта, отсоединяющая стартер от двигателя, при этом стартер еще продолжает свое вращение. Затем при помощи возвратной пружины тягового реле происходит обратное перемещение якоря. Это позволяет вернуть механизм привода в обратное положение.

Кстати, если говорить о различных штатных блокировках стартера при запуске двигателя, такие решения встречаются, однако не на всех моделях авто. Основной задачей является повышение комфорта эксплуатации и безопасности. Если просто, стартер не будет работать, пока водитель не выжмет сцепление или не включит нейтральную передачу перед запуском двигателя.

Наличие  такой блокировки позволяет избежать рывков и случайного перемещения ТС, что часто случается,  когда водитель начинает заводить двигатель от стартера с включенной передачей.

Система воздушного пуска двигателя

Система воздушного пуска является еще одним решением, которое позволяет прокручивать коленчатый вал ДВС.  Для запуска мотора используется сжатый воздух. При этом такое пневматическое оборудование, как правило, на автомобилях и другой технике не используется, однако пусковые системы данного типа можно встретить на стационарных двигателях внутреннего сгорания.

Если говорить о конструкции, устройство системы воздушного пуска двигателя предполагает наличие следующих элементов:

  • воздушный баллон;
  • электроклапаны;
  • маслоотстойник;
  • обратный клапан;
  • воздухораспределитель;
  • пусковые клапаны;
  • трубопроводы;

Принцип работы системы воздушного запуска ДВС основан на том, что сжатый в воздушном баллоне воздух под давлением подается в коробку-распределитель, далее проходит через фильтры в редуктор и поступает к электропневмоклапану.

Далее необходимо нажать кнопку «пуск», после чего клапан открывается, затем воздух из воздухораспределителя проходит через пусковые клапаны и попадает в цилиндры двигателя, создавая давление и раскручивая коленвал. Когда обороты достигают нужной частоты, двигатель запускается.

Добавим, что такие силовые установки дополнительно оснащены электрической системой пуска от стартера, что позволяет завести агрегат в том случае, если с воздушным пуском, который является основным способом, имеются какие-либо проблемы или произошла поломка.

Советы и рекомендации

Необходимо учитывать, что  электрическая система пуска двигателей обычно предполагает то, что мощность АКБ и стартера будут практически одинаковыми. Это значит, что напряжение аккумулятора в значительной степени меняется с учетом того тока, который потребляет стартер.

Простыми словами, на эффективность и легкость запуска ДВС сильно влияет общее состояние АКБ, температура аккумулятора, уровень заряда, а также исправность стартера и стартерной цепи. Диагностировать некоторые проблемы на раннем этапе позволяют такие признаки, как явное затухание габаритов и подсветки панели приборов в момент пуска двигателя.

Как известно, яркость ламп зависит от напряжения в бортовой сети. При этом нормально работающая система пуска не должна сильно «просаживать» напряжение. Отметим, что в норме допускается снижение яркости приборной панели и, в ряде случаев, перезапуск магнитолы, однако яркость не должна сильно понижаться.

Еще отметим, что в случае проблем с запуском, которые связаны со стартером, некоторые водители привыкли стучать по данному устройству. Дело в том, что такие постукивания на старых моделях стартеров (например, на «классике» ВАЗ) в некоторых случаях позволяли сместить щетки стартера, ротора и т.д. В результате удавалось на короткое время восстановить работоспособность устройства.

При этом важно понимать, что современные стартеры в своем устройстве имеют постоянные магниты. Указанный магниты весьма хрупкие, то есть после удара по стартеру происходит их раскалывание.

В конечном итоге цельный магнит разрушается. Более того, такие магниты на некоторых моделях стартеров могут быть просто приклеены к корпусу.  Соответственно, если ударять по корпусу сильно, отколовшиеся части магнита попадают на ротор или в область установки подшипников, полностью выводя стартер из строя.

Читайте также

Устройство автомобиля: система пуска двигателя

Система пуска двигателя

    Система пуска двигателя состоит из следующих механизмов (рисунок 20.1):
  • стартер с тяговым реле и механизмом привода,
  • реле включения стартера,
  • замок зажигания.

Стартер — мощный электрический двигатель постоянного тока. Именно с его помощью происходит запуск двигателя, путем поворота ключа в замке зажигания. Когда водитель повернул ключ, ток через реле пошел от аккумуляторной батареи на обмотки стартера, что заставляет работать двигатель. Рис. 20.1. Схема системы пуска двигателя а) стартер выключен 1 — корпус стартера; 2 — вал якоря стартера; 3 — шестерня привода с муфтой свободного хода; 4 — рычаг привода шестерни; 5 — обмотки тягового реле; 6 — якорь тягового реле; 7 — контактная пластина; 8 — контактные болты; 9 — обмотки стартера; 10 — якорь стартера; 11 — коленчатый вал двигателя; 12 — зубчатый венец маховика Рис. 20.1. Схема системы пуска двигателя б) стартер включен Рис. 20.1. Схема системы пуска двигателя в) схема электрической цепи стартера 1 — аккумуляторная батарея; 2 — предохранитель; 3 — замок зажигания; 4 — реле стартера

Стартер совершает работу в три этапа:

1. С помощью механизма привода стартера шестерня на валу якоря вступает в зацепление с зубчатым венцом маховика.

2. Вал и шестерня начинают вместе вращаться. Шестерня проворачивает коленчатый вал двигателя через маховик. Происходит запуск двигателя.

3. Как только двигатель начал работать, механизм привода выводит шестерню из зацепления с зубчатым венцом маховика.

Все эти этапы повторяются каждый раз при повороте ключа в замке зажигания.


По результатам теста, только 29.34% успешно сдали экзамен. Остальные 70.66% продолжают ездить по дорогам Ташкента, подвергая опасности Вас и Ваших детей.
Безопасность на дорогах зависит от каждого из нас. Проверь свои знания. Пройди тестирование.

Системы пуска двигателя внутреннего сгорания.


Системы пуска двигателя




Система пуска обеспечивает первоначальное проворачивание коленчатого вала при пуске двигателя, поскольку сам двигатель в неподвижном состоянии не создает вращающего момента, и без внешнего источника энергии не запустится.
Для того, чтобы вдохнуть в двигатель жизнь, его коленчатому валу нужно сообщить определенную начальную (пусковую) частоту вращения, после чего начинают протекать газообменные и термодинамические процессы в цилиндрах, а также функционировать основные системы, обеспечивающие работу двигателя – питания, зажигания, смазки. В цилиндры двигателя начинает поступать горючая смесь (у дизелей – чистый воздух), в нужный момент на свечи зажигания подается искрообразующий электрический импульс, либо впрыскивается порция топлива (у дизелей), а система смазки обеспечивает снижение сил трения при работе механизмов двигателя – двигатель запускается и начинает работать самостоятельно.

При первоначальном проворачивании коленчатого вала системе пуска необходимо преодолеть моменты сопротивления следующих составляющих:

  • момент сил трения, возникающих между поверхностями сопряженных деталей двигателя и во вспомогательных механизмах, имеющих привод от коленчатого вала;
  • момент инерционных сил, которые появляются в процессе разгона двигателя, создаваемых движущимися деталями. Основную долю момента инерционных сил составляет момент инерции маховика;
  • момент сопротивления тепловых циклов горючей смеси, определяемый затратами энергии на расширение и сжатие заряда в цилиндрах двигателя. Эта составляющая зависит от величины компрессии в цилиндрах, степени сжатия и рабочего объема двигателя.

Суммарный момент сопротивления зависит, также, от типа и мощности двигателя, а также от его температуры и технического состояния. Так, с понижением температуры увеличивается вязкость масла смазывающей системы, что приводит к увеличению момента сил трения.

Система пуска должна обладать достаточной мощностью, чтобы преодолеть моменты сопротивления, заставив вращаться коленчатый вал с частотой, необходимой для запуска двигателя. За все время существования двигателей внутреннего сгорания изобретатели и конструкторы разработали и испробовали на практике разнообразные способы пуска двигателей. И в современных двигателях можно встретить разные по принципу действия и конструкции пусковые устройства. При этом используемый в двигателе способ пуска во многом определяется назначением и характером работы машины, а также условиями, в которых она эксплуатируется.

***

Классификация систем пуска двигателя

Поршневые двигатели внутреннего сгорания можно запустить, раскручивая коленчатый вал различными способами:

Мускульный пуск

Мускульный пуск осуществляется вручную при помощи пусковой рукоятки (или другого аналогичного устройства), либо проворачиванием вывешенного ведущего колеса, когда второе ведущее колесо заторможено (опирается на дорогу и не вращается благодаря дифференциалу).
В данном способе источником энергии для проворачивания коленчатого вала двигателя является мускульная сила человека.

Мускульный пуск применяется на современных автомобилях только в случае отказа штатной системы пуска. Он достаточно опасен с точки зрения травмирования человека, поэтому требует особой осторожности при применении. Запускать дизельный двигатель при помощи мускульного пуска значительно сложнее и опаснее, чем двигатель с принудительным воспламенением из-за высокой степени сжатия в цилиндрах.
В последние годы на легковых автомобилях производителями не предусматриваются штатные устройства для мускульного пуска двигателя.

Пуск методом буксировки

Методом буксировки двигатель можно запустить при помощи другого транспортного средства либо с использованием мускульной силы группы людей или животных (лошадей, мулов и т. п.).
Буксированием автомобиль разгоняется до некоторой скорости, после чего водитель включает передачу КПП (обычно 3-ю) и плавно включает сцепление, заставляя коленчатый вал крутиться.
Данный метод пуска двигателя не применим для автомобилей, оборудованных автоматической коробкой передач.

Пуск от электродвигателя

Пуск от электрического двигателя постоянного тока — стартера, использующего для своей работы энергию аккумуляторной батареи автомобиля. Этот способ наиболее удобен и практичен, поэтому применяется в подавляющем большинстве систем пуска современных автомобильных двигателей.
Стартер конструктивно объединяет электродвигатель постоянного тока, привод с обгонной муфтой, соединяющий стартер с венцом маховика, и электрическое реле включения электродвигателя.

Пуск с помощью вспомогательного двигателя — «пускача»

Пуск основного двигателя от вспомогательного двигателя внутреннего сгорания малой мощности, который запускается от других источников энергии, в том числе – вручную. Этот способ нередко применяется в тракторных двигателях, поскольку позволяет легко запустить двигатель большой мощности с высокой степенью сжатия, свойственной дизелям, мало зависит от степени заряда аккумуляторной батареи, поэтому применим в любых условиях, в том числе вдали от населенных пунктов.
В качестве пусковых двигателей обычно используют небольшие карбюраторные двигатели, называемые «пускачами».

Пневматический пуск

Пневматический пуск осуществляется с использованием энергии сжатого воздуха, который накапливается в специальных баллонах при работе основного двигателя. Этот способ пуска ДВС в автомобильном транспорте применения не нашел; его чаще используют для запуска судовых и тепловозных двигателей, а также дизелей тяжелой бронетанковой техники.


Инерционный пуск

Инерционный пуск с использованием энергии вращающегося маховика, накопившего энергию во время работы двигателя — может использоваться для запуска двигателя после кратковременной остановки. Впрочем, известны инерционные системы пуска, в которых тяжелый маховик первоначально раскручивался вручную, после чего его энергия использовалась для пуска двигателя и после длительной стоянки.
К инерционному пуску можно отнести пуск двигателя, заглохшего во время движения транспортного средства – включение какой-либо передачи КПП при плавном включении сцепления позволяет раскрутить коленчатый вал от вращающихся колес. Такой способ пуска двигателя иногда еще называют ротационным.

Непосредственный пуск

Непосредственный пуск (Direct Start) – перспективный способ пуска двигателя внутреннего сгорания без применения внешних источников механической энергии, предложенный известной фирмой Bosch.
Оригинальность этого способа пуска заключается в том, что с помощью бортового компьютера определяется, какой из цилиндров двигателя наиболее подходит для выполнения такта рабочего хода (поршень находится чуть за пределами верхней мертвой точки), после чего в него подается и воспламеняется небольшая порция горючей смеси – двигатель начинает работать.
По ряду причин этот способ можно использовать в двигателях с числом цилиндров не менее четырех.

Работы над воплощением этой идеи в настоящее время ведутся, и вполне возможно, электрическую систему пуска заменит более эффективный и удобный непосредственный пуск.

Пиротехнический пуск

Еще один редкий способ запуска двигателя. Пиротехнический пуск — способ с использованием пиротехнических веществ, например, пороха, не получивший применения на автомобилях. Этот способ технологически похож на пневматический пуск, и отличается тем, что не требует запаса сжатого воздуха — давление пуска обеспечивают пороховые газы, образующиеся при сгорании пиропатрона, который можно воспламенить электрической искрой или ударом обыкновенного молотка по капселю.
В настоящее время пиротехнический пуск используется на некоторых моделях снегоходов и моторных судовых шлюпок, поскольку удобен тем, что в некоторых условиях для пуска двигателя другие источники энергии недоступны.

Основное требование, предъявляемое к системам пуска двигателя – обеспечение достаточной частоты вращения коленчатого вала, для чего необходим крутящий момент определенной величины. При этом система пуска должна надежно функционировать в любых условиях эксплуатации двигателя внутреннего сгорания, и минимально расходовать запасы собственных источников энергии транспортного средства.

***

Вспомогательные устройства пуска двигателя

К системе пуска относятся и устройства, облегчающие пуск холодного двигателя, особенно при низких температурах окружающей среды. Такие устройства в момент пуска холодного двигателя позволяют улучшить искрообразование (в двигателях с принудительным воспламенением смеси), обеспечить подачу в цилиндры горючей смеси необходимого качества и количества, выполняют продувку цилиндров, а также предварительный подогрев горючей смеси, смазочного материала, охлаждающей жидкости и деталей основных механизмов двигателя.

Особенно затруднен пуск холодного двигателя, оборудованного газовой и дизельной системой питания в зимнее время. Здесь, наряду с перечисленными выше причинами, имеют место и специфические трудности пуска, обусловленные характеристиками используемого топлива и типом системы питания.
Так, газовое топливо при выходе из баллонов нуждается в подогреве (газообразное) или испарении (жидкий газ). Для того, чтобы подогреватель или испаритель начали функционировать, необходимо изначально запустить и прогреть двигатель, поскольку в подогревателе используются отработавшие газы, а в испарителе — горячая жидкость системы охлаждения. Очевидно, в холодном состоянии системы двигателя не могут обеспечить нормальный подогрев газа перед подачей его в редуктор и смеситель. Поэтому пуск двигателя в газобаллонных автомобилях обычно осуществляется на бензине, а после некоторого прогрева двигателя переключают систему питания на газообразное топливо.

Для дизелей дополнительной причиной затруднения пуска является холодный воздух. Поскольку дизельный двигатель использует для воспламенения горючей смеси сильное сжатие воздуха, то очевидно, что холодный воздух при одной и той же степени сжатия прогреется меньше, чем теплый воздух, и воспламенение смеси будет затруднено или даже невозможно. Кроме того, высокая степень сжатия в дизелях, характеризующаяся значительным компрессионным сопротивлением, создает дополнительное препятствие работе системы пуска (стартера или пускового двигателя), и при запуске трудно раскрутить коленчатый вал до нужной частоты.
Для устранения описанных причин затрудненного пуска дизелей применяются такие конструкторские решения, как предварительный подогрев воздуха во впускном трубопроводе с помощью специальных электронагревательных свечей, а также декомпрессоры — устройства, снижающие компрессию двигателя в момент раскручивания коленчатого вала перед пуском двигателя. Декомпрессоры обычно открывают клапана (впускной, выпускной или оба), что облегчает стартеру раскручивание коленчатого вала до нужной частоты, а после отключения декомпрессора двигатель запускается.
Кроме того, декомпрессор может быть использован для аварийной остановки двигателя в случае необходимости — снижение компрессии в цилиндрах исключает возгорание горючей смеси, и дизель глохнет.
Конструктивно декомпрессор представляет собой систему тяг и рычагов с ручным или электромагнитным приводом, воздействующих на штанги толкателей и открывающих клапаны ГРМ.

В условиях очень низких температур для облегчения пуска двигателя нередко применяют эфиросодержащие жидкости, впрыскиваемые в небольшом количестве во впускной тракт системы питания.

В холодное время года наиболее удобным и надежным средством облегчения пуска двигателей являются предпусковые подогреватели.

***

Автомобильные стартеры


Главная страница


Дистанционное образование

Специальности

Учебные дисциплины

Олимпиады и тесты

Запуск двигателя зимой: как завести холодный автомобиль

С наступлением зимних морозов у многих автомобилистов начинаются проблемы с запуском холодного двигателя автомобиля. Иногда так и не удается запустить мотор – аккумулятор разряжается и приходится просить «прикурить» у других водителей, то есть запускать мотор от аккумулятора другого автомобиля.

Такие проблемы обычно начинаются, когда температура на улице падает до 15-20 градусов ниже нуля. Например, когда машину нужно завести утром, после того, как за ночь в двигателе застыло и загустело масло, а аккумулятор из-за низкой температуры «ослаб», так как на морозе все химические процессы в нем замедлились.

Если машину удается завести, то в дальнейшем двигатель будет запускаться легко, если конечно, он снова не остынет за время длительной стоянки.

Почему возникают трудности при запуске двигателя?

Очень часто в возникновении таких проблем виноват сам водитель, не уделивший внимания правильной подготовке автомобиля к морозам и не знающий некоторые методы запуска двигателя при низких температурах.

Если в двигатель залито соответствующее моторное масло, рекомендованное производителем данного автомобиля для зимней эксплуатации, двигатель исправен и правильно отрегулирован, аккумуляторная батарея имеет достаточную электрическую емкость и полностью заряжена, то проблем с пуском двигателя не возникает.

Но, навыки автомобилиста, его опыт и умение, играют при этом не менее важную роль, чем техническое состояние машины. У каждого автомобиля есть свои особенности при запуске и опытный водитель эти особенности своей машины знает.

Конечно, самый идеальный вариант – выполнять указания инструкции по эксплуатации, где подробно расписаны все действия по запуску мотора, но иногда капризному мотору, как говорится: «инструкция – не указ», тогда и приходит на помощь опыт, который водитель получает, пройдя через пробы и ошибки.

Общие правила по запуску двигателя зимой

Как бы там ни было, но есть и общие правила, выполняя которые можно решить проблему пуска двигателя в мороз.

1. Например, можно посоветовать непосредственно перед включением стартера, на 15 – 20 секунд включить дальний свет фар. Таким образом, химические процессы в аккумуляторе активизируются и он будет более резво крутить стартер. В момент самого пуска фары и другие не нужные в данный момент потребители электроэнергии необходимо выключить.

2. Кроме того, перед включением стартера, полностью выжмите педаль сцепления, таким образом, отсоединив коробку передач от двигателя – не нужно нагружать стартер, заставляя его кроме коленвала мотора, вращать еще и шестерни и валы КПП в загустевшем трансмиссионном масле. Педаль следует плавно отпустить, только после того, как двигатель запустится.

3. Не включайте стартер более чем на 10 секунд, иначе аккумулятор может выйти из строя. После каждой попытки запуска делайте перерыв хотя бы в полминуты. Если двигатель не удалось запустить с 4-5 раз, то прекратите попытки запуска, а разберитесь, почему мотор не заводится, скорее всего, это связано с какой – либо неисправностью.

4. Достаточно эффективные средства, облегчающее запуск мотора при низких температурах, это специальные, так называемые «стартовые жидкости». Обычно это легкоиспаряющиеся жидкости на основе эфиров в аэрозольных баллончиках. Такой аэрозоль впрыскивается прямо в воздухозаборник и если мотор исправен, то его пуск практически гарантирован.

Только, не переусердствуйте с такими жидкостями, так как они интенсивно смывают масляную пленку со стенок цилиндров, что приводит к интенсивному износу двигателя.

5. Если все попытки пуска мотора закончились только полной разрядкой аккумулятора, то придется просить «прикурить» от аккумулятора у более удачливых водителей. Кстати, на этот случай желательно иметь свои, специальные провода для «прикуривания», так как просить еще и провода у другого водителя будет не совсем тактично.

Сам процесс «прикуривания» происходит следующим образом:

с разрядившегося аккумулятора отсоединяют провода и соединяют с ними провода «донора». «Плюс» соединяют с плюсовым проводом, а «минус» – напрямую соединяют с «массой», лучше всего с корпусом двигателя.

Если не отключать разрядившуюся АКБ, то при её соединении с АКБ «донором» емкости батарей будут выравниваться, что в свою очередь разрядит «донора».

Если на машине установлен двигатель с инжекторной системой питания, то так делать нельзя. При запуске таких двигателей, их АКБ не отключается от бортовой сети.

Смотрите полезное видео, запуск двигателя автомобиля зимой:

Вот и все основные рекомендации по пуску двигателя в холодное время года!

Загрузка…

Основные причины проблем утреннего не запуска двигателя

Зимний запуск японского автомбиля

Информация о материале
Просмотров: 22303

Современный темп жизни делового человека загнал его в рамки бесконечной гонки с препятствиями по замкнутому кругу ежедневных событий. Обыденные поездки в детский сад или школу,в магазины различные встречи, гонки по городу по работе,  и прочая суета — всё это заставило людей сильно ценить и экономить время. Для решения проблем расстояний практически все пересели на автомобили. Автомобиль стал неотъемлемой частью запланированной жизни человека.

Но в любых планах случаются исключения. Поломка автомобиля в 30 градусный мороз становится катастрофой для человека. Рушатся планы, теряются деньги и здоровье. Я расскажу, как постараться избежать проблем с зимним пуском. С приходом зимы, основной проблемой каждого владельца японского автомобиля становится утренний запуск двигателя. К сожалению, автомобили, выпушенные для внутреннего рынка Японии,по ряду причин не способны нормально запускаться в условиях сибирской или дальневосточной зимы. На практике из всех обращений владельцев в автосервис в зимнее время почти половина связана с плохим утренним  запуском двигателя при температурах ниже -15, -20 градусов. Основной аргумент владельцев — « у приятеля такой же автомобиль и запускается, а у меня нет запуска – почините». Для сравнения я всегда привожу пример.  Два одинаковых по возрасту и массе человека имеют разное здоровье. Один может пробежать 3 км, другой курит и задыхается на второй стометровке. Конечно же, есть несколько весомых причин, из-за которых пуск двигателя будет либо очень долгим и трудным либо его не будет вообще.  Речь пойдет о бензиновых моторах. Рассмотрим основные причины проблем утреннего незапуска двигателя.                                                                                                                                                                                   
1.Правильное вращение двигателя (АКБ, стартер, масло.)
2.Исправность топливной системы автомобиля.
3.Исправность системы зажигания.
4.Различные внешние факторы мешающие пуску.
5.Способы решения проблем пуска.                                                                                                                                                             
 Часть первая. АКБ, стартер, масло.                                                                                                                                  
 Аккумуляторная батарея.                                                                                                                                             
Часто можно наблюдать за неоднозначной реакцией владельца на установленный на его солидном автомобиле аккумулятор. Размеры и объемы которого, порой просто поражают. На 2- 2,5 литровом моторе устанавливают батарею емкостью 38 Ач. По аналогии с отечественными моторами батарея применяется, как минимум, в два раза большей емкостью. Почему? Японские стартеры, обладающие фантастической мощностью и очень малыми габаритами, потребляют гораздо меньший пусковой, стартерный ток, что позволило устанавливать на автомобиль меньшие по емкости батареи и генераторы с меньшей мощностью. Но все же,в этом есть и один весомый недостаток. Автомобили, выпущенные для внутреннего рынка Японии, оснащаются (в основном) батареями с плотностью электролита в них 1,22-1,24 г/см3. Такие батареи без особых проблем обеспечивают запуск двигателя, но только до температур — 20градусов. Для более низких температур необходимо корректировать плотность электролита и доводить его до уровня 1,27-1,31г\см3.При такой плотности электролит не замерзнет, и утренний пуск будет уверенным при температурах до -36 градусов. Если же плотность не соответствует эксплуатации в суровых условиях, последствия могут быть просто плачевными. От банального не запуска до фатального разрушения аккумулятора, при замерзании электролита. Владельцам следует помнить, если при запуске АКБ «посажен» разряжен, то оставлять такую батарею на морозе нельзя — электролит замерзнет. А при замерзании электролита корпус батареи может легко разорвать
 Вот  несколько примеров.                                                                                                                                                     
На фотографии отчетливо виден разрыв корпуса батареи. После разогрева такой батареи электролит вытечет. И может испортить краску, металл кузова и повредить электропроводку. Другим фактором готовности АКБ для утреннего запуска — является правильный заряд батареи. Нарушение хорошего контакта с батареей способствует ее недозаряду. А с учетом изменений в правилах дорожного движения (дневная езда с включенными фарами)- недозаряд аккумулятора неизбежен. Посмотрим на очевидные примеры недозаряда. Сульфатация.                                                                                                                                                       

  Плохой контакт на клеммах.                                                                                                                                                                                                                                                                        
Клеммы на аккумулятор в любом магазине стоят небольших денег, а вот процедура замены их оказывается непосильна для многих водителей. Нужно заставить себя посетить магазин или рынок для покупки. Да еще и инструмент иметь и найти время на замену….. Проще ездить с гвоздями и монетами,  и при всём этом надеяться на правильную работу автомобиля. Если все же вы оказываетесь в ситуации, когда батарея разряжена. Самый надежный способ запуска – воспользоваться другой заряженной батареей. Так называемая «прикурка». Главное не попутать клеммы местами и не сделать переплюсовку. Последствия переплюсовки всегда плачевные. Выходят из строя все включенные электронные приборы. И еще один важный момент – если вы воспользовались помощью соседа, и прикуриваете (запускаетесь) от его автомобиля, помните нужно заглушить соседский автомобиль и отключить аккумулятор от бортовой сети автомобиля. В таком положении вы просто будете использовать заряженный АКБ своего соседа и не испортите ни его, ни свою электропроводку. Повторюсь, нужно быть внимательным, чтобы не попутать полюса.   Помните, переплюсовка очень опасна. Ниже на фото вариант прикуривания.                                                                                                                                                

Плохой контакт на клеммах генератора также приведет к нарушению заряда и разрушению проводки. В таких ситуациях, как на следующем фото,возможно и возгорание автомобиля.                                                     
Следует также следить за состоянием щеток в генераторе. Если при движении или стоянке лампа со знаком батареи моргает, необходимо подумать о замене щеток в генераторе.                                                                                      

И не забыть, после смены щеток, обслужить ещё и коллектор в генераторе.                                                            
Современные батареи в основной массе являются необслуживаемыми. Полный заряд происходит на автомобиле при движении порядка 45 минут. Но если владелец установил в своём автомобиле лампы в фарах и «туманках» большей мощности чем требуется, да еще авто имеет мощный усилитель, с буфером,  то в таком положении правильного заряда штатной батареи, конечно же, не будет. Включенная музыка и фары с печкой, просмотр DVD под лимонад, непременно высосут батарею. А утром АКБ просто замерзнет и не даст необходимый ток для прокрутки.                                                                                                        

В итоге вывод – на автомобиле должен быть установлен аккумулятор соответствующей емкостью и плотностью электролита, что бы обеспечить нормальную прокрутку двигателя в суровых зимних условиях при максимально низких температурах. Клеммы генератора и батареи должны иметь надежный контакт. Осветительные лампы должны быть номинальной мощности. А при использовании нештатного оборудования необходимо скорректировать всю систему питания под общую нагрузку. Заменить и генератор и АКБ на более мощные.
Стартер.                                                                                    
Очень часто владельцы ранним морозным утром при надежде быстрого запуска слышат только безнадежное клацанье втягивающего реле и полное отсутствие вращения двигателя. При бесконечных поворотах ключа зажигания и дерганий селектора автомата в положение нейтрали или парковки иногда удается найти момент, когда двигатель оживает. И если мотор здоров, то счастливый запуск происходит. В эти моменты человек сильно завидует отечественному автопрому. На отечественных дилижансах автоматические коробки не ставили. А при неисправностях стартера или батареи машину можно просто запустить с «толкача». Причиной такой поломки косвенно является человеческий фактор и нежелание владельцев обслуживать свой автомобиль. Всему виной выгорание контактов во втягивающем реле стартера. Своевременное обращение к электрику и проблемы с раскруткой исчезнут.                                                                                                

Другая проблема попадание на стартер различных жидкостей. Масла, тосола, воды. Вся грязь скапливается на корпусе стартера, проникает внутрь. В первую очередь страдают щетки, подшипники и втулки, загрязняется коллектор. Правильная работа стартера становится невозможной. Ниже на фото  стартер залитый маслом. Щеточный узел. Щетки прилипли и сточены из-за масла.                                                      
Работа стартера сильно зависит от надежного контакта подводящих питание проводов. Некачественная масса приведет к большим потерям. Завышенное сопротивление между АКБ и стартером приведет к волнообразному вращению двигателя или станет причиной остановок при вращении (натыканию),нагреву и оплавлению проводов.  На фотографии оплавленный болт соединявший массу АКБ с кузовом.Болт оплавился из-за некачественной закрутки.                                                                                                                  

Отсюда вывод — своевременное обслуживание стартера, его электропитания, и всего двигателя в целом залог успешного вращения двигателя, как зимой,  так и летом.                                                                       
Моторное масло.                                                                        
Разнообразие масел столь велико, что порой достаточно сложно выбрать необходимую марку для своего автомобиля. Различная вязкость, наличие  присадок, различные виды и марки масел – заставляют владельца ставить перед собой трудный выбор. Или лить, на что глаз упадет или перерывать интернет в надежде найти ответ на расшифровку классификаций масла. От клиентов постоянно слышишь вопрос «какое лить масло»? Ответ на вопрос довольно не прост. Подход в рекомендациях должен быть индивидуальным. При выборе масла нужно учитывать реальный пробег двигателя и степень изношенности. Эндоскопом прекрасно видно и отсутствие хона на цилиндрах и задиры и кокс. При пробегах за 200 тысяч (можно оценить даже по    растянутой цепи) применять синтетику экономически не выгодно. Текучесть синтетики при больших зазорах даст свои плоды. Будет повышенный расход и угар масла. Минеральное масло в таких случаях предпочтительней. Это и частая смена масла(5-7 тыс пробега)и меньший расход и средств и самого масла.
Зимой самым важным показателем масла является порог застывания. Минеральное масло с вязкостью 5w20,5w30 застывает при температурах после -30 градусов. Это следует учитывать в конкретном регионе.
Для успешного зимнего пуска двигателя масло в двигателе должно быть подобрано таким образом, что бы масло не застывало в поддоне двигателя при низких температурах.                                                               Часть вторая.                                                                                                             
Топливная система автомобиля.                                                                           
Очень важным фактором при запуске является исправность топливной системы автомобиля в целом. Начиная от самого топлива залитого в бак и   заканчивая инжекторами. В нашей стране топливо выпускается двух видов зимнее и летнее.Зимние бензины способствуют стабильному запуску при низких температурах. В реальности неправильная транспортировка и хранение зимнего бензина приводит к улетучиванию легких фракций бензина, что неминуемо сказывается на запуске. На впрысковых автомобилях важнейшим фактором для запуска является давление топлива при начальной подаче. В основном при включении зажигания   или началом прокрутки топливо должно быть накачано насосом в систему за 2-3 секунды. Давление должно составлять 3-3,5 кг. Если нормального    давления нет, то запуск будет либо долгим (2,3 прокрутки) либо невозможным. Из-за залива свечей струёй топлива. Насосы имеют довольно простую и надежную конструкцию, но все же со временем изнашиваются  щетки электромотора,  крыльчатка насоса и обратный клапан.
На фотографии топливный насос в разборе.                                                                                                      
Ремонт насосов сейчас никто не производит, из-за большого количества контрактных насосов по низкой цене. При подозрениях на низкое давление насос просто меняют на контрактный или новый и проблема снимается. Замер давления необходимо производить при замораживании автомобиля при начальной прокрутке двигателя. Если давление низкое насос требует замены. Если слышен повышенный шум или     гул, в районе бака, то насос так же следует заменить. Пример замера давления топлива.
  
Долговечность насосов зависит и от фильтрации топлива. Если владелец не меняет топливный фильтр за 50-60 тысяч пробега, то насос неминуемо разрушится. Приемная сетка очищает систему от крупных частиц. Со временем она запаковывается,и насос начинает работать в холостую.Падает давление в системе. А если сетка протирается, то неминуемо изнашиваются лопасти крыльчатки насоса.  На фото загрязнённая сетка.                                                 Топливный фильтр.                                                                                                              При засоре топливного фильтра страдает обратный клапан в насосе. Разрушение клапана также   служит причиной потери давления. Основной бензиновой проблемой стало наличие не только грязи в бензине, но и воды. С водой зимой бороться просто безнадежно. Страдают все детали топливной системы. Железо покрывается коррозией. Насосы и инжекторы ломает льдом. На фотографиях примеры наличия воды и ржавчины в топливной системе и в инжекторе.
       Такой инжектор следует заменить,ультразвук ему уже не поможет.
  
Многие современные топливные баки не имеют сливных пробок, что доставляет при ремонте большие трудности при очистке бака от воды и грязи льда.
  
  
    
Вывод. Для уверенной работы автомобиля владельцам следует заливать только проверенный (по качеству) бензин, можно даже дополнительно его отстаивать. Топливную систему необходимо раз в год инспектировать и промывать. Топливный фильтр нужно менять строго по пробегу 15-20 тысяч.

                       
Часть третья. Система зажигания.                                                                                                                                                                     

Важно, что бы при запуске правильно функционировала система искрообразования. Свечи должны быть подобраны индивидуально для каждого мотора по калильному числу, размеру. Катушка должна обеспечивать пробой на разряднике. Провода или наконечники не иметь пробоев. А свечи должны иметь допустимый зазор. Применение бензинов с различными присадками загрязняют керамику свечи. Сопротивление изоляции резко уменьшается и  правильного искрообразования не происходит. На фото пример свечейзагрязнённых бензиновыми присадками и маслом.                                                                    
             
При попадании масла на свечку очень быстро сгорают электроды. Пример на фото сверху. Зазор на свече увеличивается. А при больших зазорах и пробоях    в наконечниках и проводах происходит пробой на керамике свечи. Искра начинает пробивает вне цилиндра.
   
А при эксплуатации с увеличенными зазорами есть вероятность отгорания электрода и повреждения двигателя. При запуске могут работают не все   цилиндры. 
   
Вывод. Для нормального зимнего пуска двигателя необходимо иметь полностью исправную систему искрообразования. Свечи должны быть поменяны перед зимой. Провода и катушка не иметь пробоев. Дневной пробег автомобиля должен быть достаточно продолжительным, что бы свечи могли очиститься перед последующим утренним морозным запуском.                                                                                        
Часть четвертая. Различные факторы, мешающие запуску.                                                  
Основной проблемой для запуска все чаще становятся дополнительные охранные системы, установленные на автомобиле. Различные иммобилайзеры, сигнализации, кнопки и блокировки все чаще становятся причиной не запуска. Сложные алгоритмы нажатия на кнопки вводят в ступор владельцев. При морозе часто эти системы отказывают. Не качественная установка порой также является причиной не запуска.
   
Реле ставят в разрыв питания насосов, катушек зажигания. Но токи, которые способны коммутировать эти реле не соответствуют токам потребления    систем. Контакты реле подгорают, начинает пропадать контакт, осложняя работу исполнительной системы.                                                                                                       
Владельцам автомобиля можно посоветовать устанавливать охранную систему в проверенных местах.Нужно требовать разъяснений, подробных инструкций пользования, гарантий. Важно не стесняться задавать вопросы. «Кто будет оплачивать эвакуатор и ремонт в ближайшем сервисе, если  окажется,что автомобиль заглох на дороге из-за глюков в системе охраны» И главное, вы добросовестный приобретатель системы охраны и требуйте, что бы вам дали подробную схему установки блокирующих цепей. Это необходимо для того, чтобы в нештатной ситуации вы могли оперативно исключить разрывы, восстановить блокировку. И исключить сигнализацию из круга подозреваемых в возникшей проблеме не запуска либо случайных остановок двигателя. Помните в любом сервисе с вас возьмут уйму денег, чтобы найти блокирующие цепи.   
Давление в цилиндрах ( компрессия).                                                                                
Для успешного зимнего утреннего пуска необходимо, чтобы  в цилиндрах холодного мотора было правильное давление. Отсутствие нормального давления в цилиндрах, не позволит двигателю запускаться Днем вы спокойно передвигаетесь, а после ночи не можете запустить авто без отогрева или посещения сервиса. Двигатель легко вращается, а запуска не происходит. Если не будет компрессии, то и смесь не будет правильно приготовлена для пуска, стоит проверить давление на холодном двигателе или сделать пневмотест цилиндров. Замер компрессии необходимо измерять в автосервисе при жалобах на затруднённый пуск в первую очередь. Давление в цилиндрах должно быть не менее 10 кг и быть ровным во всех цилиндрах. На фотографии видна утечка, при проведении пневмотеста Стрелка в жёлтом секторе.
  
А на следующей фотографии, утечка фатальная. Здесь уже требуется ремонт. При такой утечке цилиндр работать не будет.
   
Способы решения проблем зимнего запуска.                                                     

Для того чтобы защитить автомобиль от проблем зимнего пуска, владельцу необходимо заранее подготовить автомобиль к зиме. Все вышеперечисленные проблемы запуска легко вычисляются при обычном диагностировании в автосервисе. Если автомобиль ночует на открытой стоянке, то правильным будет установить на двигатель подогрев тосола (система ВЕБАСТО, ГИДРОНИК).Затраты на установку подогревателей легко окупаются в течение зимы. При  использовании подогрева вы получите реальную экономию топлива( основной зимний расход топлива вытекает из прогревов),получаете экономию на отогревы, эвакуаторы. И реально сохраняете свое здоровье (садясь в теплый салон зимой).И последнее на что хотел бы обратить внимание – «Человеческий фактор».
Как бы не был исправен автомобиль, его всегда может замучить владелец до смерти. Если двигатель не запускается его нужно ремонтировать, а ни пытаться запускать засаживая в ноль пять аккумуляторов и перегрев стояночную «рикшу». При этом угробив стартер, двадцатиминутным беспрерывным вращением. Не нужно отчаянно давить на педаль акселератора при запуске, так вы только добавляете в цилиндры большее количество топлива. Оно же только заливает ваши свечи и смывает масло со стенок цилиндра. Тем самым понижая там давление.
Нужно научиться жить со всеми соседями в мире и согласии. Не стоит ставить автомобиль на детскую площадку, или перед подъездами. Иначе будет постоянный негатив в вашу сторону. Вам будут писать на машине гвоздем различные буковки, могут подсунуть гвоздики под все колеса или могут засыпать в бак при случае сахарок. А могут, как в «Мимино», познакомить ваш глушитель с картошкой или свеклой.
  

Тогда уж точно и запуска не будет и поездок. В завершении следует отметить очевидный факт. В условиях кризиса и запрета на ввоз приемлемых по ценам «правильных» автомобилей, автомобиль в стране по обслуживанию становится роскошью. Запчасти с высоким долларом стали золотыми. Бензин также очень дорогой. В таких условиях хотел бы     дать совет — не стоит экономить на своевременном обслуживании своего автомобиля.
С уважением Владимир Бекренёв г. Хабаровск.
Автокомплекс «Южный»

 

 

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.У вас нет прав оставлять комментарии.

Особенности холодного запуска мотора зимой

«Заведётся или нет, вот в чём вопрос», — размышляют автовладельцы, когда температура опускается ниже -20 °C. Для успешного зимнего запуска требуется и хорошее техническое состояние машины, и верные действия водителя. Поговорим о том, как правильно заводить автомобиль зимой. И разберёмся, наконец, нужно ли «греть» аккумулятор дальним светом.

Зимой требования к состоянию техники намного жёстче, чем летом. Заметьте, как с первыми холодами с дорог вдруг исчезают старые, коптящие сизым дымом автомобили — они просто не могут завестись на морозе. Поэтому сперва перечислим технические факторы успешного зимнего запуска — без них никакие водительские приёмы не помогут.

Текучесть моторного масла

О важности сезонной смены технических жидкостей мы уже писали, но для успешного запуска двигателя главным фактором является текучесть моторного масла. На неё указывает вязкость, один из ключевых показателей масла. Чем гуще масло, тем сложнее стартеру крутить двигатель на морозе.

Вязкость обозначает маркировка SAE (5W-30, 0W-40 и др.), хорошо заметная на этикетке. Буква «W» — Winter — в индексе вязкости указывает, что масло можно использовать зимой. Правда, взглянув на полку магазина, вы увидите, что зимним номинально является любое из представленных масел — все они имеют букву «W» в индексе. Так что копаем глубже: смотрим не на букву, а на цифру перед «, обозначающую низкотемпературную вязкость.

Зимние индексы вязкости моторных масел

Класс вязкости
по SAE

Низкотемпературная динамическая вязкость, не более (мПа·с)

Проворачивание

Прокачивание

0W

6200 при -35 °С

60000 при -40 °C

5W

6600 при -30 °С

60000 при -35 °C

10W

7000 при -25 °С

60000 при -30 °C

15W

7000 при -20 °С

60000 при -25 °C

20W

9500 при -15 °С

60000 при -20 °C

25W

13000 при -10 °С

60000 при -15 °C

Зимний индекс вязкости (число перед «W») описывает работу масла на морозе: температуру, при которой возможно провернуть коленчатый вал двигателя и прокачать масло по системе. Значения, указанные во втором столбце таблицы (Проворачивание), являются нижней температурной границей применимости масел зимой. К которой, конечно, лучше не приближаться: масло с индексом 10W хоть и позволит провернуть коленвал при -25 °С, но создаст существенное сопротивление стартеру. Действительно подходящими для российской зимы являются масла с индексом вязкости 0W и 5W.

Подробнее: Скользкая тема. Как выбрать моторное масло

Компрессия двигателя

Компрессия — это давление, которое создается в конце такта сжатия в цилиндрах двигателя без зажигания и подачи топлива, то есть чисто механически. Непонятно? Возьмите медицинский шприц без иглы, заткните носик пальцем и попытайтесь вдавить поршень — вы почувствуете компрессию. В моторе принцип примерно тот же.

Компрессия влияет на мощность двигателя, расход топлива и масла, давление картерных газов. И — очень заметно — на зимний запуск. Если с повышенным расходом, угаром масла и падением мощности летом можно мириться, то зимой мотор с низкой компрессией просто не заведётся. Особенно дизельный, где воспламенение происходит от давления в цилиндрах. Нет компрессии — нет и нужного давления.

При проблемах с зимним запуском диагностику чаще всего начинают с замера компрессии в цилиндрах с помощью специального прибора — компрессометра. Причины низкой компрессии разные: закоксованность поршневых колец, износ цилиндров, механические повреждения деталей двигателя. «Лечение» также индивидуально: иногда помогает простая заливка присадки «антикокс», а иногда приходится «капиталить» двигатель.

Искрообразование

Запуск двигателя — это воспламенение топливно-воздушной смеси. В бензиновом моторе смесь воспламеняется от искры, а для неё нужны исправные свечи зажигания. Изношенные или закоксованные свечи — частые виновники нестабильного зимнего пуска.

По мере старения свечей их показатели искрообразования неуклонно снижаются. Это сказывается и на мощности, и на расходе топлива, и на зимнем запуске. Обычные свечи с никелевым электродом нужно менять каждые 20 тысяч км пробега; платиновые и иридиевые свечи ходят дольше — от 80 до 100 тысяч. В любом случае, сменить свечи перед зимой — отличный способ сделать запуск мотора на морозе увереннее.

Помимо материала центрального электрода, у свечей есть другой важный параметр — калильное число, определяющее их теплостойкость (нагрев при работе). Иногда на зиму устанавливают более «горячие» свечи — на них образуется меньше нагара, что упрощает запуск в мороз. Правда, к лету свечи придётся вновь сменить на «холодные», стабильно работающие при высоких температурах и нагрузках. Нужна ли такая сезонная смена свечей — решать вам: всё зависит от условий эксплуатации и капризности двигателя.

Подробнее: Никель, иридий, платина? Выбираем свечи зажигания

Хороший аккумулятор

Аккумулятор — главная надежда автомобилистов зимой. Сможет ли он активно крутить стартер в морозное утро? На сколько хватит заряда? Это зависит от характеристик батареи (ёмкости и пускового тока — чем они больше, тем лучше) и её свежести: АКБ является одной из самых быстро стареющих деталей в автомобиле. Аккумулятор старше 3 лет уже считается «пенсионером», и к зиме его лучше сменить на новый.

Если автомобиль не завёлся, и аккумулятор полностью сел — ни в коем случае не бросайте его на морозе! Разряженный электролит превращается в воду, которая, в свою очередь, становится льдом — АКБ замёрзнет в самом прямом смысле. Вернуть к полноценной службе аккумулятор после разморозки невозможно: держать заряд он уже не будет из-за повреждения пластин. Поэтому севшую батарею нужно оперативно снять с автомобиля и отнести в тепло. А отогрев, зарядить стационарным зарядным устройством.

«Разогрев» АКБ дальним светом перед запуском

О способе «прогреть» аккумулятор фарами перед запуском слышали, наверное, все. «Прежде чем заводить двигатель зимой, включите на несколько секунд дальний свет, чтобы аккумулятор „взбодрился“», — с такого пункта начинается большинство подборок зимних советов автомобилистам. Время «прогрева» в разных источниках отличается: от 10–15 секунд до 2 минут! При этом объяснить смысл процедуры никто толком не может.

Предполагается, что непродолжительная нагрузка должна запустить электрохимическую реакцию в батарее, «разогрев» её. А ещё выровнять плотность электролита и скопить электроны вблизи клемм(!), после чего АКБ начнёт отдавать энергию более охотно. Но у людей, разбирающихся в физике процесса, это вызывает улыбку.

В подтверждение «теории разогрева» часто приводят практику водителей с 40-летним стажем, и неспроста. Похоже, что корни этого метода уходят в старые советские руководства по эксплуатации аккумуляторов (опять же, старых советских) в условиях крайнего севера. В них к АКБ рекомендовали на минуту подключить лампу накаливания, чтобы разморозить кристаллы в электролите, предотвратив повреждение свинцовых пластин. Это важно: именно для защиты пластин, а не для улучшения пусковых свойств АКБ делали так водители на севере. И касалось это аккумуляторов советского производства: ни в одной инструкции к современным батареям подобных рекомендаций нет.

К слову, не было подобных методов и у военных. В подробном руководстве Министерства обороны «Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи», на которое часто ссылаются, о «разогреве» АКБ лампочкой нет ни слова. Для успешного зимнего запуска советским военным рекомендовали утеплять аккумуляторы войлочными чехлами (прародителями современных термобоксов для АКБ), ежемесячно заряжать батарею в тепле стационарным зарядным устройством, а также прибегать к «прикурке» от внешних пусковых устройств. Ничего такого, о чём не знали бы современные автомобилисты.

«Прогрев» аккумулятора дальним светом — укоренившийся миф, не имеющий внятного научного объяснения и практического смысла. Включая свет, вы лишь забираете у батареи часть заряда, снижая шансы на успешный запуск. В этом легко убедиться с помощью обычного вольтметра (штатного бортового или внешнего): после минуты работы дальнего света напряжение, а значит и выдаваемый пусковой ток аккумулятора, неизбежно падает. Для старой батареи такой утренний «разогрев» на морозе может вообще стать фатальным.

Резюме: хороший аккумулятор успешно заведёт машину без всяких «прогревов» дальним светом, а плохой может окончательно разрядиться от этого. Не применяйте сомнительные методы из прошлого к современной технике.

Дистанционный запуск и автопрогрев

Как приятно садиться в тёплую машину зимой! Неудивительно, что дистанционный запуск — самая востребованная сервисная функция автомобильных сигнализаций. Но пользоваться ей нужно с умом. Дистанционный запуск прекрасен, пока машина нормально заводится. Проблемы начинаются, когда мотор запустить не удаётся: сигнализация может пытаться крутить стартер снова и снова, заливая свечи бензином и сажая аккумулятор. Поэтому в сильный мороз опытные водители предпочитают заводить автомобиль самостоятельно — так надёжнее.

Другая актуальная зимняя функция сигнализации — автозапуск, который происходит без команды от водителя. Обычно автоматический запуск двигателя программируют по времени (например, каждые 4 часа) или по определённой температуре, при достижении которой мотор должен завестись и прогреться. Главное — не перестараться: при долгой работе машины на холостом ходу зимой в глушителе скапливается конденсат, который после остановки мотора превращается в лёд. Если выхлопная труба внутри станет цельной сосулькой, завести машину уже не получится — придётся отогревать её в тёплом боксе.

Чтобы сократить время и периодичность ночных прогревов, используйте автоодеяло, которое не даст двигателю быстро терять тепло.

Сколько крутить стартер и давить ли на газ

Итак, заводим двигатель самостоятельно — ключ на старт! Но зимний запуск обычно не такой уверенный и быстрый, как летом — иногда требуется несколько попыток. Если это ваш случай, не крутите мотор дольше 10 секунд подряд и обязательно делайте минутные паузы между попытками, чтобы остудить стартер.

На многих машинах блок управления двигателем обогащает смесь после неудачной попытки запуска, чтобы со второго раза уже точно завести мотор (первая попытка делается с оглядкой на экологию и минимизацию выбросов). Поэтому в сильный мороз лучше сразу настраиваться на запуск в два подхода: короткую (2–3 сек) первую прокрутку стартером, паузу и старт со второй попытки.

Нужно ли давить ли на газ при запуске двигателя? Кто-то категорически против, ведь это лучший способ залить топливом свечи и никуда не уехать. Другие говорят, что поддать газу нужно, чтобы мотор не заглох. Правы и те и другие, вопрос лишь в моменте запуска. Пока двигатель вращается стартером, педали акселератора касаться не стоит — не мешайте блоку управления делать его работу, точно дозируя топливо. Но когда в цилиндрах начались вспышки и мотор уже почти запустился, нажатие на газ может помочь ему выйти на стабильные обороты и не заглохнуть. Конечно, чтобы правильно чувствовать этот момент, нужен опыт.

Залитые свечи и режим продувки

Вспышки в цилиндрах (т. е. попытки мотора запуститься) были, а затем исчезли? Всё ясно — вы залили свечи зажигания топливом. Крутить стартером дальше бесполезно, только посадите аккумулятор. Когда свечи залиты, нет искры, а без искры бензиновый двигатель не работает. Выход один — чистить свечи.

Идеальный вариант — выкрутить свечи и просушить их, или прокалить газовой горелкой, а лучше вообще заменить. Вот только выкручивать свечи в современном двигателе и в тепле-то непросто. А на морозе, в спешке, окоченевшими пальцами, ломая пластиковые детали… Лучше оставьте эту работу сервису.

Но даже в такой ситуации есть последняя возможность запустить двигатель — режим продувки (или просушки) свечей, предусмотренный на многих автомобилях. Для этого утапливаем педаль газа в пол и начинаем крутить стартер. Топливо в этом режиме в цилиндры не поступает, и есть шанс, что свечи смогут очиститься самостоятельно. Сделав несколько холостых прокруток (не забывайте про ограничение на время работы стартера и паузы между попытками), пробуйте завестись как обычно, не касаясь педали газа. Если повезёт, двигатель запустится.

Запуск дизеля. Свечи накаливания

Дизельному двигателю для запуска искра не нужна — ему требуется хорошая компрессия и высокая температура. С последней зимой есть объективные сложности, поэтому для запуска на морозе в дизеле предусмотрены нагревательные элементы — свечи накаливания. Они прогревают камеры сгорания, облегчая холодный старт.

Свечи накаливания начинают работу при включении зажигания, до начала вращения стартера. Об их прогреве сигнализирует специальный индикатор на приборной панели в виде спирали. Чем холоднее воздух на улице, тем дольше горит индикатор. Обязательно дождитесь, пока индикатор погаснет, и лишь затем начинайте крутить мотор. А в сильный мороз лучше выключить зажигание, включить снова и дождаться, пока свечи отработают второй цикл подряд — так вы заметно повысите шансы на успешный запуск.

И не забывайте про склонность дизельного топлива к застыванию на морозе и превращению в парафин — заранее заливайте в бак антигель для дизеля, если прогноз погоды обещает сильное похолодание.

Эфир. Баллончик последней надежды

Если двигатель никак не хочет заводиться, а ехать очень нужно, можно использовать аэрозоль «быстрый старт». По сути, это готовая топливно-воздушная смесь на основе эфира, воспламенить которую машине легче, чем бензиновую. Применять «быстрый старт» нужно с осторожностью, распыляя состав в воздушный патрубок (после воздушного фильтра) не дольше 5 секунд.

Подробнее: «Быстрый старт». Зимняя жидкость для запуска двигателя

Если машина никак не заводится

Запуск при низкой температуре — всегда испытание для двигателя, заметно сокращающее его ресурс. В попытках уехать с утра своим ходом главное — уметь вовремя отступить. Если долго и безрезультатно крутить мотор на морозе, можно не только посадить аккумулятор, но и сжечь стартер, выдавить моторное масло через сальники или получить задиры в цилиндрах. Ремонт машины в итоге обойдётся в разы дороже, чем пара поездок на такси. Поэтому не упорствуйте, если автомобиль никак не хочет заводиться — возможно, ему просто нужен выходной… и небольшое потепление.

6 советов по запуску старого двигателя

Зубчатые ремни или цепи — это часть вашего двигателя, обеспечивающая синхронизацию распределительного вала, распределителя, коленчатого вала и поршней. При обрыве или повреждении ремня ГРМ двигатель может не запуститься. Большинство ремней ГРМ служат около 60 000 миль (96 561 км), но если ваш двигатель простаивает в течение длительного времени, может быть хорошей идеей проверить его.

Во многих автомобилях используются усиленные резиновые ремни, но в старых автомобилях и во многих новых роскошных автомобилях по-прежнему используются металлические цепи.Цепи ГРМ обычно служат намного дольше, чем ремни, но все же могут растягиваться и ослабевать в течение многих лет использования. В любом случае обрыв ремня ГРМ (или цепи) не позволит запустить двигатель.

Хотя надевание ремня может занять всего несколько минут, добраться до ремня может быть не так просто. Скорее всего, вам придется снять несколько шлангов, переместить электропроводку и снять другие компоненты двигателя, чтобы получить к нему доступ. Как только вы сможете получить доступ к ремню, вам нужно будет совместить метки коленчатого и распределительного валов и убедиться, что поршень номер один находится в верхней мертвой точке (ВМТ).Если вы не сделаете это точно правильно, вы можете сбить синхронизацию всего двигателя и, вероятно, вызвать серьезные внутренние повреждения, когда все эти металлические части начнут врезаться друг в друга.

При замене ремня ГРМ или цепи вы также можете одновременно надеть новые ремни вспомогательных агрегатов. Ремни вспомогательного оборудования также изготовлены из резины, но располагаются снаружи двигателя и подвергаются воздействию воздуха. По этой причине они могут сгнить после длительного простоя.

Излишне говорить, что замена ремня ГРМ подходит не всем.Это требует высокого уровня навыков, а в некоторых случаях может даже потребоваться снять опору двигателя, чтобы получить полный доступ, при этом подвешивая часть двигателя, когда вы работаете с ним. Если ваш ремень ГРМ или цепь старые, растянутые, изношенные или сломанные, вам необходимо заменить их, чтобы запустить двигатель. Подумайте о том, чтобы отнести его к механику, если у вас нет инструментов и навыков, необходимых для его замены.

6 советов по запуску старого двигателя

Зубчатые ремни или цепи — это часть вашего двигателя, обеспечивающая синхронизацию распределительного вала, распределителя, коленчатого вала и поршней.При обрыве или повреждении ремня ГРМ двигатель может не запуститься. Большинство ремней ГРМ служат около 60 000 миль (96 561 км), но если ваш двигатель простаивает в течение длительного времени, может быть хорошей идеей проверить его.

Во многих автомобилях используются усиленные резиновые ремни, но в старых автомобилях и во многих новых роскошных автомобилях по-прежнему используются металлические цепи. Цепи ГРМ обычно служат намного дольше, чем ремни, но все же могут растягиваться и ослабевать в течение многих лет использования. В любом случае обрыв ремня ГРМ (или цепи) не позволит запустить двигатель.

Хотя надевание ремня может занять всего несколько минут, добраться до ремня может быть не так просто. Скорее всего, вам придется снять несколько шлангов, переместить электропроводку и снять другие компоненты двигателя, чтобы получить к нему доступ. Как только вы сможете получить доступ к ремню, вам нужно будет совместить метки коленчатого и распределительного валов и убедиться, что поршень номер один находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Если вы не сделаете это точно правильно, вы можете сбить синхронизацию всего двигателя и, вероятно, вызвать серьезные внутренние повреждения, когда все эти металлические части начнут врезаться друг в друга.

При замене ремня ГРМ или цепи вы также можете одновременно надеть новые ремни вспомогательных агрегатов. Ремни вспомогательного оборудования также изготовлены из резины, но располагаются снаружи двигателя и подвергаются воздействию воздуха. По этой причине они могут сгнить после длительного простоя.

Излишне говорить, что замена ремня ГРМ подходит не всем. Это требует высокого уровня навыков, а в некоторых случаях может даже потребоваться снять опору двигателя, чтобы получить полный доступ, при этом подвешивая часть двигателя, когда вы работаете с ним.Если ваш ремень ГРМ или цепь старые, растянутые, изношенные или сломанные, вам необходимо заменить их, чтобы запустить двигатель. Подумайте о том, чтобы отнести его к механику, если у вас нет инструментов и навыков, необходимых для его замены.

6 советов по запуску старого двигателя

Зубчатые ремни или цепи — это часть вашего двигателя, обеспечивающая синхронизацию распределительного вала, распределителя, коленчатого вала и поршней. При обрыве или повреждении ремня ГРМ двигатель может не запуститься. Большинство ремней ГРМ служат около 60 000 миль (96 561 км), но если ваш двигатель простаивает в течение длительного времени, может быть хорошей идеей проверить его.

Во многих автомобилях используются усиленные резиновые ремни, но в старых автомобилях и во многих новых роскошных автомобилях по-прежнему используются металлические цепи. Цепи ГРМ обычно служат намного дольше, чем ремни, но все же могут растягиваться и ослабевать в течение многих лет использования. В любом случае обрыв ремня ГРМ (или цепи) не позволит запустить двигатель.

Хотя надевание ремня может занять всего несколько минут, добраться до ремня может быть не так просто. Скорее всего, вам придется снять несколько шлангов, переместить электропроводку и снять другие компоненты двигателя, чтобы получить к нему доступ.Как только вы сможете получить доступ к ремню, вам нужно будет совместить метки коленчатого и распределительного валов и убедиться, что поршень номер один находится в верхней мертвой точке (ВМТ). Если вы не сделаете это точно правильно, вы можете сбить синхронизацию всего двигателя и, вероятно, вызвать серьезные внутренние повреждения, когда все эти металлические части начнут врезаться друг в друга.

При замене ремня ГРМ или цепи вы также можете одновременно надеть новые ремни вспомогательных агрегатов. Ремни вспомогательного оборудования также изготовлены из резины, но располагаются снаружи двигателя и подвергаются воздействию воздуха.По этой причине они могут сгнить после длительного простоя.

Излишне говорить, что замена ремня ГРМ подходит не всем. Это требует высокого уровня навыков, а в некоторых случаях может даже потребоваться снять опору двигателя, чтобы получить полный доступ, при этом подвешивая часть двигателя, когда вы работаете с ним. Если ваш ремень ГРМ или цепь старые, растянутые, изношенные или сломанные, вам необходимо заменить их, чтобы запустить двигатель. Подумайте о том, чтобы отнести его к механику, если у вас нет инструментов и навыков, необходимых для его замены.

Профессиональные советы о том, как запустить затопленный двигатель двигатель прямо под солнцем застрял в глуши. В солнечный день, когда вы решили отправиться в долгую поездку по трассе, и вдруг машина сломалась посреди дороги. Мы рекомендуем вам просмотреть онлайн, чтобы узнать  вопрос

о том, как запустить залитый двигатель .

В тот или иной момент каждый водитель сталкивался с этой проблемой, когда машина отказывалась заводиться из-за залитого двигателя. Мудрое решение — знать советы по техническому обслуживанию двигателя, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

В этой статье мы поделимся с вами идеальным решением, как починить залитый двигатель и поддерживать двигатель вашего автомобиля в первоклассном состоянии.

Процесс запуска залитого двигателя

Двигатель заливается, когда топливо преодолевает двигатель автомобиля.Это происходит из-за плохой смеси топлива с воздухом, которая возникает при резком нажатии водителем на педаль газа. Когда водитель включает зажигание, а автомобиль не заводится; это надежный индикатор того, что двигатель может быть залит.

1. Как определить залитый двигатель?

В случае, если водитель не слышит запуск двигателя; велика вероятность того, что двигатель уже залит. Вторым признаком является наличие темного дыма из выхлопной системы автомобиля.Профессионалы рекомендуют не запускать двигатель автомобиля, если произошло что-либо из вышеперечисленного. Это важный момент в понимании того, как запустить залитый двигатель , чтобы избежать этой проблемы.

Как правильно запустить залитый двигатель (Источник фото: oldcarsremoved)

          ПОДРОБНЕЕ:

2. Как запустить залитый двигатель?

Лучшее решение для залитого двигателя автомобиля — время. Вы можете открыть капот автомобиля и позволить лишнему топливу испариться. Примерно через 20 минут попробуйте снова завести машину, не нажимая педаль газа.Если автомобиль не заводится, возможно, вам придется проверить свечи зажигания.

Когда чрезмерное количество топлива заливает двигатель, оно может пропитывать свечи зажигания, что делает их неспособными создавать достаточное количество искр для запуска двигателя автомобиля. В случае, если двигатель автомобиля время от времени заливает, вам необходимо проверить топливные форсунки и использовать очиститель топливных форсунок.

Помните, что конечной целью является восстановление соотношения топлива и воздуха в вашем автомобиле. Еще одна вещь, которую вам нужно помнить, это удерживать педаль газа в пол и перезапускать двигатель.Не нажимайте на педаль газа, так как в двигатель будет поступать больше воздуха, чтобы сбалансировать избыточное топливо.

Способы узнать, как запустить залитый двигатель (Источник фото: fastnlow)

>> Вас интересует подержанный автомобиль из Японии? Нажмите здесь <<

Подведение итогов

В общем, в случае, если двигатель вашего автомобиля не запускается, вышеупомянутое решение поможет вам очистить двигатель от несбалансированного соотношения воздуха и топлива. Лучше всего подходит для таких вопросов, как как запустить залитый двигатель в вашем автомобиле.

13 причин, по которым ваш автомобиль плохо заводится?

Являясь партнером Amazon, motorhills.com зарабатывает на соответствующих покупках.

Вы стоите посреди парковки с полным багажником продуктов. Ты поворачиваешь ключ безрезультатно. Почему, черт возьми, ваша машина с трудом заводится? Ну, есть 13 возможных причин.

В этой части мы объясним каждую из 13 причин, по которым ваш автомобиль плохо заводится. Что еще более важно, мы дадим вам несколько простых решений, которые помогут вам завести машину и доставить вас домой.

Процесс запуска автомобиля

Давайте кратко обсудим, что происходит под капотом, когда вы заводите машину. Поворот ключа посылает сигнал на небольшой стартер. Для этого требуется питание от аккумулятора вашего автомобиля.

Стартер начнет движение и включит большую передачу. Эта передача в конечном итоге приводит к тому, что ваш двигатель переворачивается и начинает работать. Когда двигатель запустится, топливо и воздух начнут циркулировать по системе.

Свечи зажигания производят небольшую искру (когда-нибудь задумывались, как они получили свое название?), которая воспламеняет эту смесь топлива и воздуха.Бум. Теперь ваша машина работает.

13 причин, по которым ваш автомобиль не заводится (и способы их устранения своими руками)

Как видите, в процессе запуска автомобиля задействовано множество движущихся частей. По этой причине может быть сложно точно определить, почему ваш автомобиль не запускается. Давайте разберемся, почему это происходит.

1. Разряженная или полностью разряженная батарея

Одним из обычных подозреваемых является разряженная или умирающая батарея. Для запуска стартеру требуется вход от аккумулятора. Кроме того, есть ряд компонентов, которым для работы требуется питание от батареи.

Если в вашем аккумуляторе недостаточно заряда, ваш автомобиль просто не заведется или будет с трудом заводится.

Для полностью разряженных аккумуляторов поиск неисправности прост. Если ваш электронный брелок не работает, это может быть признаком того, что ваша батарея не годится.

Решение : Сначала проверьте состояние аккумулятора. Возможно, вам понадобится быстрый запуск или полная замена.

2. Свободные кабели

Если что-то не подключено должным образом, ваш автомобиль может с трудом завестись.Кабели могут ослабнуть при регулярном движении по ухабистым дорогам или просто естественным образом с течением времени.

Это большая проблема, если вы заметили проблемы сразу после ремонта аккумулятора, топливного насоса или стартера. Эта проблема может возникнуть, если после ремонта не удастся надежно подключить все кабели.

Решение : Дважды проверьте кабели и провода по всему автомобилю, особенно после самостоятельного ремонта.

3. Топливный фильтр забит

Топливный фильтр задерживает частицы бензина, протекающего через автомобиль.Эти частицы представляют собой грязь, пыль и ржавчину, которые могут повредить двигатель, если они минуют фильтр.

Как и фильтры любого другого типа, топливные фильтры со временем забиваются. Однажды засорившись, он резко ограничивает поток топлива по магистрали.

Автомобильный топливный фильтр

При достаточном ограничении ваш двигатель не получит достаточно топлива для зажигания. Возможно, вам придется несколько раз повернуть и удерживать ключ, чтобы топливо наконец воспламенилось.

Решение : Проверьте фильтр.Если он забит, замените его. Деталь стоит менее 50 долларов в большинстве случаев.

4. Стартер неисправен

Если ваш маленький стартер сломался, то первый шаг процесса запуска не сработает. Помните, что этот маленький парень выполняет предварительную работу, которая в конечном итоге приводит к запуску двигателя вашего автомобиля.

Автомобильный стартер в моторном отсеке

Если вы поворачиваете ключ и слышите щелчок, это может быть стартер, говорящий вам, что он мертв или умирает. Если вы прыгаете в машину и ничего не меняется, это еще одна хорошая подсказка.Наконец, если фары и окна работают, но машина не заводится, можно винить стартер.

Решение : Замените стартер. Вы можете сделать это самостоятельно, и деталь стоит около 100 баксов.

5. Выключатель зажигания неисправен

В вашем зажигании есть маленький электрический выключатель. Когда вы поворачиваете ключ, посылается сигнал о том, что вы хотите завести машину. Этот сигнал является первой костяшкой домино, которая сбивает остальные и начинает операцию запуска автомобиля.

Замок зажигания

Чрезмерное использование и высокая влажность могут привести к выходу из строя замка зажигания.Если ваш автомобиль случайно заглохнет после запуска двигателя или ваши фары время от времени выключаются, это может быть связано с этим замком зажигания.

Решение : Плохие новости. Заменить это действительно большое мероприятие. Лучше сходите к механику и пусть починят.

6. Масло слишком густое или грязное

Если вы не знали, что масло в вашем автомобиле необходимо регулярно менять, вы в опасности. Пренебрежение этой частью технического обслуживания в течение слишком долгого времени приведет к густому и грязному маслу.Это осаждает жидкость и замедляет весь процесс.

Масло должно быть определенной вязкости, иначе оно не будет работать. Слишком грязно, и масло не даст продвинуться процессу запуска автомобиля.

Решение : Замените чертово масло и фильтр! Можно самому поменять недорого.

7. Недостаточно топлива

Вы заметите, что часть процесса запуска включает топливно-воздушную смесь. Недостаток топлива означает, что смесь не будет достаточно богатой, чтобы воспламениться от свечей зажигания.

Если вы откладывали поездку на заправку, это печальный исход. Конечно, вы также можете переключиться на электромобиль и никогда не беспокоиться об этом.

Решение : Возьмите канистру с бензином, доберитесь до местной заправочной станции и используйте ее, чтобы заправить свой автомобиль.

8. Генератор неисправен

Единственный способ поддерживать заряд аккумулятора вашего автомобиля — это работающий генератор переменного тока. Это заряжает аккумулятор всякий раз, когда автомобиль включен и работает.

Генератор

Если ваш генератор не работает, ваша батарея будет медленно разряжаться. Если у вас слышен визг, который становится громче при включении радио, это может быть сигнал о помощи генератора переменного тока.

Решение : Замените генератор на несколько сотен долларов по частям.

9. Сломан топливный насос

Как топливо прокачивается через систему автомобиля? С бензонасосом, конечно. Этот маленький парень отвечает за циркуляцию топлива из бака к компонентам, которые в нем нуждаются.

Заводя машину, вам понадобится богатая топливно-воздушная смесь, о которой мы постоянно говорим. Если топливо не поступает в двигатель, вы можете забыть о запуске автомобиля.

Топливный насос в сборе

Есть способ узнать, не выходит ли из строя ваш топливный насос. Сядьте в машину и поверните ключ в положение «включено» (не поворачивая ключ полностью. Вы же не хотите, чтобы двигатель включился). Выйдите из машины и присядьте рядом с крышкой бензобака. Внимательно прислушайтесь и посмотрите, услышите ли вы тихо работающий насос.

Лучше, если у вас есть приятель, который может повернуть ключ, пока вы слушаете. Если вы ничего не слышите, это может означать, что топливный насос не работает.

Решение : Замените топливный насос менее чем за сто долларов. Процесс замены не занимает много времени и не слишком сложен для большинства автомобилей.

10. Топливопровод замерз

Если вы настраиваетесь из северной части мира, вы можете увидеть действительно низкие температуры там, откуда вы родом.Если они достаточно холодные, ваши топливопроводы могут замерзнуть.

Это случается редко, но вполне возможно. Если вода попадет в ваш топливный бак, есть большая вероятность, что она превратится в лед, когда на улице станет особенно холодно.

Ирония в том, что лучший способ прогреть топливопровод — запустить двигатель. Что-то вроде уловки-22, да?

Профессиональный совет : в холодную погоду всегда держите бак как минимум наполовину полным, чтобы вода не заморозила ваши лески.

Решение : Используйте небольшую добавку к топливу, чтобы избавиться от влаги и освободить линии. Возможно, вам придется подождать, пока линии немного оттают, прежде чем это действительно сработает.

11. Свечи зажигания подлежат замене

Знаете ли вы, что свечи зажигания необходимо менять каждые 100 000 миль? Если у вас американский автомобиль, это примерно тот же пробег, который вам нужен, чтобы превратить вашу машину в свалку. Мы шутим, мы шутим.

Если серьезно, замена свечей зажигания необходима для запуска автомобиля.Как мы уже упоминали, эти маленькие свечи дают искру, которая воспламеняет крайне важную топливно-воздушную смесь, о которой мы продолжаем говорить.

Изношенная свеча зажигания

Старая свеча зажигания не сможет давать ту же искру, что и раньше. Как бывший игрок НФЛ. Вилки очень легко вынуть и заменить, так что это не имеет большого значения.

Решение : Замените свечи зажигания. Взгляните на старые и сравните их с новыми, чтобы увидеть механические различия.

12.Встроенные меры безопасности

Немногие знают об этом, но на самом деле в новых автомобилях есть встроенные меры безопасности. Например, если вы попытаетесь вставить неправильный ключ в машину и завести ее, существует система, которая может отключить зажигание на срок до 20 минут.

Это, очевидно, сильно варьируется от машины к машине, но важно знать, что это может произойти.

Решение : Все, что вы действительно можете сделать, это ждать. Думаю, у вас есть немного времени, чтобы прочитать другие статьи на нашем сайте, а?

13.Вы забыли свой брелок?

Нашим забывчивым водителям: вы забыли брелок? Мы не можем сосчитать, сколько раз наши ключи были в нашей куртке, которая была в гостиной, когда мы отчаянно нажимаем кнопку «старт/стоп» в машине.

Если машина не чувствует, что ваш брелок находится рядом, она не заведется. Вы узнаете, что это так, если вы посмотрите на приборную панель и увидите сообщение о том, что ключ не находится достаточно близко или что-то в этом роде. Кроме того, вы можете погладить свой левый карман и посмотреть, чувствуете ли вы свой ключ.

Решение : Хватайте свой чертов ключ, посмейтесь над собой и попробуйте еще раз.

Заключение

Автомобиль, который с трудом заводится или отказывается заводиться, — это уже не новость. Теперь, когда вы знаете, что вызывает это, и некоторые простые решения, которые можно сделать своими руками, вы можете решить проблему с запуском вашего автомобиля. Дополнительные руководства по устранению неполадок можно найти в нашем блоге. Запаситесь аксессуарами и инструментами, которые сделают ваш автомобиль удобным в управлении.

Ваша подписка не может быть сохранена. Пожалуйста, попробуйте еще раз.Понятно! Проверьте свой почтовый ящик на наличие письма с подтверждением.

Как работает технология Auto Stop-Start

Системы двигателя «стоп-старт» — это одна из тех технологических особенностей, которые становятся все более распространенными в автомобилях, чтобы соответствовать более строгим нормам выбросов, а не какому-либо сильному потребительскому спросу.

Также известный как остановка на холостом ходу, они выключают двигатель, когда автомобиль не движется, например, на красный свет, чтобы сэкономить топливо, которое в противном случае было бы потрачено впустую при работающем двигателе в ожидании зеленого сигнала светофора.

Доказано, что системы автоматической остановки и запуска экономят топливо до 10 процентов в условиях интенсивного движения и имеют свои плюсы и минусы, но как они работают?

Как показано выше на видео с технического веб-сайта CNET, автостоп делает гораздо больше, чем просто выключает зажигание. Он должен остановить двигатель, не отключая питание других систем, а затем должен быстро и плавно перезапуститься, чтобы вы могли без промедления тронуться с места.

Это электронный процесс, отключающий искру зажигания и подачу топлива в цилиндры сразу после того, как вы нажмете на тормоз, чтобы остановиться.Когда вы отпускаете педаль тормоза, питание восстанавливается, и двигатель снова запускается стартером.

4

Все это делается без отключения питания остальной части автомобиля, а это означает, что освещение, информационно-развлекательная система и кондиционер будут продолжать работать.

Для того, чтобы система автоматической остановки и запуска работала должным образом, необходимо, чтобы такие системы, как гидроусилитель руля и насосы, приводились в действие с помощью электропривода, а не через ремни, которые работают только при вращении двигателя.

Система также требует более надежного стартера, который будет работать намного дольше, чем обычно, и более высокотехнологичной батареи, рассчитанной на разрядку и перезарядку.В некоторых автомобилях даже есть вторая батарея для этой цели.

А сам двигатель должен быть жестче и иметь более плавную работу, чтобы уменьшить трение при запуске и увеличить срок службы.

На что обращать внимание

Как видно из видео, не все системы Auto Stop-Start созданы одинаково, поэтому убедитесь, что вы оцениваете их работу во время тест-драйва.

Лучшая система запуска Auto-Stop — это та, которую вы едва заметите, поэтому вам нужен быстрый перезапуск с резервным двигателем и готовностью к работе за то время, которое вам потребуется, чтобы переместить ногу с педали тормоза на педаль акселератора.

4

Это означает, что двигатель необходимо перезапустить с минимальным количеством оборотов. Это не только ускоряет запуск, но и снижает вибрацию двигателя, делая перезапуск плавным. Хорошо спроектированные опоры двигателя также помогут снизить вибрацию.

И, наконец, у вас должна быть возможность отключить автостарт-стоп, желательно нажатием кнопки, а не спрятанным где-то в меню настройки автомобиля.

Как завести машину от внешнего источника

Если аккумулятор вашего автомобиля разрядился, вы можете использовать соединительные кабели, чтобы завести его с помощью какого-нибудь доброго автомобиля самаритянина.Если вы можете безопасно использовать соединительные кабели на своем автомобиле, убедитесь, что аккумулятор автомобиля доброго самаритянина имеет не меньше напряжения, чем ваш собственный. Пока вы правильно подключаете кабели, не имеет значения, имеет ли ваш автомобиль отрицательное заземление, а другое транспортное средство имеет положительное заземление, или в вашем автомобиле есть генератор переменного тока, а в другом автомобиле есть генератор.

©iStockphoto.com/Яри Хиндстрём

Если какой-либо автомобиль имеет электронную систему зажигания или работает на альтернативном топливе, использование соединительных кабелей может привести к его повреждению.

Чтобы безопасно начать работу, выполните следующие действия:
  1. Выньте соединительные кабели.

    Рекомендуется купить комплект соединительных кабелей и хранить их в багажном отделении. Если у вас нет соединительных кабелей, вы должны найти доброго незнакомца, который не только готов вам помочь, но и имеет соединительные кабели.

  2. Установите обе машины в положение «Парковка» или «Нейтраль» и выключите зажигание в обеих машинах.

    Также включите оба стояночных тормоза.

  3. Прикрепите один из красных зажимов к положительной клемме вашей батареи .

    На нем есть «POS» или «+», или он больше отрицательного вывода.

  4. Прикрепите другой красный зажим к плюсовой клемме другого автомобиля.

  5. Прикрепите один из черных зажимов к отрицательной клемме на другой батарее .

  6. Прикрепите последний черный зажим к неокрашенной металлической поверхности вашего автомобиля, но не рядом с аккумулятором.

    Используйте одну из металлических распорок, удерживающих капот открытым.

    Кабели должны выглядеть так.

    Убедитесь, что соединительные кабели подключены в правильном порядке.
  7. Запустите работающий автомобиль и дайте двигателю поработать несколько минут.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.