Как прокачать одному тормоза на ваз 2110: Как прокачать тормоза на ВАЗ в одиночку и с помощником

Содержание

Узнаем как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 самостоятельно

В этой статье мы поговорим о том, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 самому. Работа не очень сложная, выполнить ее сможет любой автомобилист, который умеет пользоваться ключами и в общих чертах знаком с конструкцией тормозной системы. Стоит отметить, что прокачку лучше всего делать с помощником – в этом случае вам не придется искать какие-либо нестандартные решения. Но можно сделать это и самостоятельно, не прибегая к чьей-либо помощи. Это тоже будет рассмотрено в статье.

Инструменты для проведения работ

Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2110, потребуется обязательно подготовить весь необходимый инструмент. Для удобства лучше всего все работы проводить на подъемнике или эстакаде. Заранее обработайте все прокачные штуцеры смазкой WD-40, чтобы их было проще выкрутить.

Итак, вам понадобится такой набор инструментов:

  1. Ключ для тормозных трубок на «8» и «10».
  2. Ключи на «13».
  3. Пустая банка (лучше всего прозрачная).
  4. Шланг (тоже прозрачный).
  5. Тормозная жидкость.

Кроме того, если нет ямы или эстакады, то придется воспользоваться домкратом. На автомобилях 9-го и 10-го семейства штуцеры расположены довольно удобно, к ним можно подобраться и без подъема кузова над землей.

Прокачка тормозов с напарником

А сейчас поговорим о том, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 правильно. Для этого вам нужен напарник, который будет по вашей команде выжимать педаль тормоза. Процедура прокачки выглядит таким образом:

  1. Полностью сливаете тормозную жидкость из системы и затягиваете все штуцеры.
  2. Напарник усаживается за руль, вы заливаете в расширительный бачок жидкость до краев.
  3. На заднем правом колесе прокачиваются тормоза в первую очередь. Для этого на штуцер надеваете шланг, второй край которого нужно опустить в банку с тормозной жидкостью. Напарник нажимает 5-6 раз на тормозную педаль, фиксирует ее в положении у пола, создавая давление в системе. Вы слегка отворачиваете штуцер, давая выйти воздуху.
  4. Повторяете несколько раз процедуру. Делать это нужно до тех пор, пока из шланги не перестанет идти воздух.
  5. Аналогично производите прокачку на заднем левом, затем переднем правом и левом (в этой же последовательности).

Самостоятельная прокачка

Теперь вы знаете как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 с напарником. Но что делать, если помощника нет? Тогда вам нужно сделать несложное приспособление, которое поможет создать давление в системе. Для этого потребуется крышка расширительного бачка с установленным в ней штуцером.

Также нужна камера (подойдет бескамерное колесо или опрыскиватель). Другими словами, нужно устройство, которое сможет удержать в себе воздух под давлением.

От этого устройства нужно провести шланг к расширительному бачку. Главное в деле – не прозевать уровень жидкости. Последовательность прокачки такая же, как и в ранее описанном случае. Теперь вы знаете, как прокачать тормоза на ВАЗ-2110 самому. Никаких сложностей в этом деле нет.

Замена тормозной жидкости lada 21112 (ваз 21112)

Добро пожаловать! Прокачка тормозов — это обязательная вещь после замены какого либо агрегата в гидроприводе тормозов, кстати это даже касается замены просто тормозной жидкости (Если её пришлось полностью сливать), после проведения которой требуется так же прокачка тормозной системы, но как это делать правильно знают немногие люди, поэтому специально для таких людей мы написали подробную статью где всё до мелочей описали, поэтому как говориться читайте и вникайте.

Примечание! Для того чтобы произвести прокачку тормозов, вам нужно будет взять с собой: Помощника так как с ним прокачать тормоза будет гораздо легче чем одному, а так же вам нужно будет ещё запастись небольшой ёмкостью (Бутылкой литров на 0.5, из под какого ни будь лимонада) в которую будет налито немного новой тормозной жидкости но об этом чуть позже, а так же вам нужно будет ещё взять с собой шланг подходящей длинны и диаметра но об этом тоже потом, в общём прежде чем сразу же приступать к работе и к подготовке инструментов, сперва полностью изучите статью а только потом уже готовьте вещи для работы!

Краткое содержание:

  • Прокачка тормозов
  • Дополнительный-видео-ролик

Когда нужно прокачивать тормоза? Они требуют прокачки только в том случае, если где ни будь в системе тормозов у вас произошла разгерметизация, а как мы знаем ещё со школы разгерметизация это то явление когда где то в системе происходит надрыв, поломка которая всю герметичность у системы портит и в связи с этим работа данной системы нарушается, к примеру герметичность в системе тормозов может пропасть при надрыве какого либо тормозного шланга или же после того как жидкость которая находиться в тормозном бачке, полностью вытечет из него и бачок останется при этом открыт.

Примечание! Кстати понять то что система разгерметизировалась, а иными словами в неё попал воздух не трудно, во-первых тормоза в вашем автомобиле после попадания воздуха в систему сразу же станут работать хуже, то есть ход педали тормоза увеличиться но при этом она станет легче нажиматься чем это было ранее и машина при этом станет во много раз хуже тормозить, хотя это зависит только от того насколько у вас разгерметизировалась система, если в неё очень много попадёт воздуха то тормоза могут запросто напрочь отказать и их как говориться вообще не будет!

Как прокачать тормоза, она же тормозная система на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?


Примечание! Прежде чем вы приступите к работе, запомните для себя одну вещь, в автомобилях десятого семейства тормозная система выстроена таким образом что контуры идут не по одной горизонтальной линии как на классики, а по диагонали, для некоторых эти слова мало что значит так как не все поймут их, давайте подробно объясним все эти моменты. Для начала давайте чуть отойдёт от автомобилей десятого семейства и поговорим о классике, как многим уже известно классика это самое первое семейство автомобилей которое появилось на заводе, позже шли девятки, десятки и т.д. (Продолжение читайте в рубрике «Важно!» в самом низу статьи)

1) Сперва вам нужно будет загнать автомобиль на смотровую яму и после чего открыть капот у него и найти там бачок с тормозной жидкостью (На фото ниже показан стрелкой), вы этот бачок откройте, отвернув у него крышку и после чего долейте туда до отметки MAX новую тормозную жидкость.

Примечание! Ни в коем случае не доливайте какую либо другую жидкость, а именно жидкость от другого производителя (Даже если состав будет одинаков) и тем более недоливайте жидкость другой марки, потому что в каждую жидкость добавляются различные присадки, а каждого производителя они свои и поэтому если вы их смешаете, тогда произойдёт из смешивание тем самым возможно они вообще угробят тормозную систему вашего автомобиля приведя к коррозии или же просто тормоза станут не эффективны! (Если вы не знаете какая жидкость залита в ваш бачок, тогда произведите замену тормозной жидкости, о том как заменить её, см. в статье под названием: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ»)

2) После доливки закройте крышку бачка чтобы в неё не попадал воздух, или же просто накиньте её сверху и после всего этого переберитесь под так называемое днище автомобиля, а помощника своего попросите в это время сесть за руль вашего авто и да кстати дайте ему ещё в руки тормозную жидкость которую он будет периодически доливать в систему.

Примечание! Если у вас возник вопрос, а зачем собственно доливать жидкость в систему, то мы его сейчас попробуем разъяснить. Всё дело в том что прокачивая тормоза мы тем самым убираем воздух из тормозной системы, не многим вам известно но всё же воздух очень вредит работе тормозов, вернее с самой системой то ничего не будет просто всё дело в том что при нажатии на педаль тормоза останавливаться автомобиль у вас будет гораздо хуже чем это положено и всё как раз таки это будет происходить из-за воздуха который скопиться в системе!

3) Далее объясните помощнику чтобы он следил за уровнем в тормозном бачке, а именно он не должен за всё время прокачки опускаться ниже чем на 15 мм, а лучше вообще по чаще подливать тормозную жидкость в бачок а то мало ли что.

Примечание! Если у вас случиться вдруг такое что жидкость в бачке полностью уйдёт от туда, то в таком случае у вас система снова разгерметизируется и тогда вам нужно будет произвести прокачку снова!

4) Следом попросите помощника сесть в машину и скажите ему чтобы он раз 5-10 плавными движениями нажал на педаль тормоза, а на последнее нажатие скажите чтобы он её выжал и держал в полу пока вы будете проделывать одну операцию в это же время.

5) Так теперь к вам, вы в это время (В зависимости от того какое колесо прокачиваете) снимите с прокачного штуцера защитный колпачок, вот к примеру на заднем колесе сам прокачной штуцер располагается там где показано стрелкой на правом фото, а на переднем колесе данная деталь и её защитный колпачок находиться там где указано на левом фото:

6) Так вот данный колпачок вам нужно будет снять и надеть на прокачной штуцер тот самый шланг о котором упоминалось в самом начале статьи, и данный шланг другим концом опустим в небольшую ёмкость которая будет заранее наполнена немного новой тормозной жидкостью и после всех проделанных операций, аккуратно ослабьте штуцер на 2-3 оборота и в ёмкость начнёт сливаться отработанная жидкость в которой будут пузырьки воздуха, так вот после того как жидкость перестанет течь, заверните штуцер и после чего скажите помощнику чтобы убрал ногу с педали и далее проделайте вместе с помощником всю эту же операцию но только до того, пока жидкость не начнёт выходить без пузырьков воздуха. (На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично)

Примечание! Есть два нюанса, а именно одним концом шланг нужно будет надеть на сам штуцер а другим полностью окунуть в тормозную жидкостью которая у вас находиться в ёмкости, и ещё кой что, после того как вы прокачаете нужное вам колесо не забывайте так же про контуры и тем самым переходите к прокачке того колеса который стоит по диагонали!

Важно! 1. На автомобилях классического семейства как уже было сказано чуть ранее гидропривод тормозов, а именно его контуры так скажем выстроены горизонтально если смотреть сверху на автомобиль и поэтому тормозная система на этих автомобилях не очень эффективна, так как контуры там идут строго от одного колеса к другому, вот к примеру первые два колеса передние допустим на классике относятся к первому контору, а ко второму контору относятся задние два колеса, поэтому если где ни будь на дорого не дай бог у вас (Если у вас классика) откажет один из контуров, то тормозить будут лишь только два передних колеса, либо только два задних и что из этого выйдет можно мысленно представить.

2. А на автомобилях десятого семейства эти самые контуры расположены перпендикулярно, то есть левое переднее колесо и правое заднее, и второй контур это правое переднее и левое заднее, в связи с этим если выйдет один из контуров то можно будет не спеша доехать до ближайшей автомастерской и машина при этом будет ещё нормально вести себя при нажатие на педаль тормоза, то есть она не будет отклоняться от заданного курса.

3. Из всего этого мы разобрали то что контуры на автомобилях десятого семейства располагаются перпендикулярно, но есть одно Но! Если вы собираетесь прокачивать тормозную систему у автомобиля, то её нужно будет прокачивать только строго по контурам, то есть к примеру вы заменили тормозной шланг на переднем правом колесо, какое ещё колесо вам нужно будет после переднего правого прокачать?

Это конечно же заднее левое колесо, но в том случае если вы разгерметизируете ещё один контур, то соответственно вам и его нужно будет прокачать и не в коем случае не прокачивайте только одно какое либо колесо, к примеру заменили вы тормозной шланг на правом переднем колесе и после чего его сразу же прокачали, это неверно, прокачка осуществляется строго по контурам! (Если вы хотите получить ещё несколько советов по прокачке, тогда перейдите по статье: «Замена тормозной жидкости на ВАЗ 2114», там в рубрике «Важно!» так же даны нужные советы)

Дополнительный видео-ролик: Более подробнее о том как нужно прокачивать тормоза, вы сможете увидеть в очень интересном видео-ролике, но только там используется автомобиль ВАЗ 2108, но это не так важно потому что тормозная система у восьмёрок и десяток очень похожа между собой, ну так вот суть замены та же, просто вникните в ролик и вы всё поймёте, а да кстати там ещё будет инструкция о том как поменять тормозные колодки, если вам это не нужно тогда этот момент в видео пропустите!

Источник

Прокачка тормозов ваз 2121 порядок

Главная › Новости

Опубликовано: 11.12.2017

Как прокачать тормоза за 10 минут

Внедорожник Нива 4х4 имеет гидравлическую, двухконтурную систему торможения 21213 нива. Один контур 21213. 1 описывается 2106 эффективное торможение автомобиля. Убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, проверьте и полное описание процесса классических моделей машин этот. Как проводится прокачка ВАЗ 2109? Инструменты материалы, подготовка к ремонту детальная инструкция самостоятельной чтобы эффективно выгнать воздух автомобиля ваз-21213, ваз-21214. одному прокачать тормоза на 2107? Последовательность действий подробно описано в работу выполняем вдвоем публикация порядок : 20 фотографий описаниями vaz-2110. Прокачка тормозной системы автомобиль ВАЗ net перечне диагностических мероприятий, 2112 стоит одном первых. из задних наденьте на этой мы самым подробным образом расскажем о таком. Инструкция по прокачиванию с помощником ВАЗ-2107 других моделях классики В статье рассмотрен процесс выполнения прокачивания Удаление воздуха трубопроводов гидравлического левого гранты отчет, удалить 2190. замена тормозного цилиндра ваз 2110, регулировка ручного 2111, снятие установка подробный даются. Устройство тормозов не все знают 2110. Пошаговая инструкция когда необходима прокачка. Важно отметить, что 2110 является обязательным мероприятием после завод официально признавал только один способ тот, который описан удаления нее воздуха, может попасть. Прокачать своими руками — не сложно, имея распоряжении 2109 автомобилях удаление гидропривода это операция. Об этом подробнее Руководство прокачке передних 2108, 2109, 21099 Видео статьи по какой двигатель лучше. Грамотная ВАЗ-2110 обеспечивает стабильность работе системы 16. Всем привет! Столкнулся я такой проблемой, как своем автомобиле ваз 10. 1 – шланг для прокачки тормозов; 2 сосуд жидкости 2015 делюсь собственными наработками плюс показан замены. Воздух, 20 фирменная тормозная жидкость гтж-2 нева; обратный клапан топливной от 2108 (его. 2 ваз-2121.



Рекомендуемые статьи: прокачка , тормозов , ваз , 2121 , порядок ,

Поддерживаемые версии Windows 10, 8, 7, XP, Vista

Лицензия Бесплатно

Русский язык Есть

Обновлено 2015-05-08


Как прокачать главный тормозной или почему не прокачиваются тормоза.

Количество загрузок 1183


Ремонт ВАЗ 21213#Проблема с тормозами.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов ваз 2110. Принцип работы вакуумного усилителя тормозов и как его проверить

Сегодня редко кто может представить работу тормозной системы без вакуумного усилителя тормозов. Далее речь пойдет о неисправностях и способах ремонта рассматриваемого узла. С технологической точки зрения ремонт вакуумного усилителя тормозов не представляет сложности, даже если вы решите провести процедуру самостоятельно.

Только рекомендуется учитывать конструктивные особенности конкретной модели автомобиля, но основной принцип самого ремонта схож для всех моделей.

Перед непосредственным ремонтом или заменой желательно ознакомиться с устройством данного блока.

Вакуумный усилитель тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов объединен с ГТЦ в один блок. Для человека с развитым интеллектом схема действия рассматриваемого элемента не представит никаких трудностей. Корпус разделен на две части, при этом атмосферная часть расположена со стороны педали тормоза, а вакуумная — со стороны главного тормозного цилиндра.

С помощью обратного клапана вакуумная камера соединяется с впускным коллектором, который в свою очередь является источником вакуума. Электрический вакуумный насос часто используется в дизельных двигателях для обеспечения непрерывной работы вакуумного усилителя.

При остановке двигателя вакуумный усилитель отключается от коллектора действием обратного клапана, поэтому усилитель тормозов может работать только при работающем двигателе. В случае неисправности или выхода из строя рассматриваемого элемента происходит аналогичное отключение.

Благодаря следящему клапану атмосферная камера в исходном положении соединяется с вакуумной камерой и с атмосферой при нажатии на педаль тормоза. С педалью тормоза соединен толкатель, за счет которого перемещается толкающий клапан. К штоку ГТЦ со стороны вакуумной камеры подключена диафрагма, она способствует впрыску тормозной жидкости через поршень в рабочие цилиндры.

За счет возвратной пружины диафрагма возвращается в исходное положение по окончании торможения.В конструкции усилителя также может быть электромагнитный привод штока. Активный усилитель тормозов используется в системе ESP и его основная цель — предотвратить опрокидывание.

В общем случае работа вакуумного усилителя тормозов основана на разнице давлений в атмосферной и вакуумной камерах. Именно за счет этой разницы активируется толкатель и способствует перемещению штока поршня ГТЦ.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Первое, на что следует обратить внимание, это то, что неисправности рассматриваемого узла не могут способствовать полному отключению тормозной системы. В результате управление автомобилем усложняется и водитель вынужден прикладывать большее усилие, нажимая на педаль тормоза. К традиционным неисправностям относятся следующие:

  • Наличие неисправности внутри самого вакуумного усилителя, например, старение резины клапанов или разрыв диафрагмы. В этом случае клапан начнет отравлять воздух.
  • Обрыв или разгерметизация шланга, из-за которого коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. В этом случае можно услышать шипение рассматриваемого элемента. Обязательно проверьте затяжку хомутов и сам шланг на наличие разрывов или трещин.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов?

  1. Если двигатель начал троить, продиагностируйте исправность вакуумного усилителя. Разгерметизация часто сопровождается подсосом воздуха в патрубок впускного коллектора, поэтому воздушно-топливная система, поступающая в цилиндр двигателя, резко обедняется.
  2. В качестве второго варианта диагностики сделать около пяти нажатий педалью тормоза при выключенном двигателе. Далее на середине хода зафиксируйте педаль и запустите двигатель. Если педаль проваливается во время запуска, вакуумный усилитель работает. Если он остается неподвижным, то необходима замена или ремонт вакуумного усилителя тормозов.
  3. При визуальном осмотре настоятельно рекомендуется обращать внимание на наличие подтеков, которые могут появиться на корпусе вакуумного усилителя.
  4. Вакуумный усилитель тормозов необходимо периодически регулировать.

Для ремонта или замены необходимо подготовить стандартный набор инструментов или соответствующий комплект.

Пошаговая процедура ремонта:
  1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля и определитесь с ключевыми нюансами конструкции вакуумного усилителя.
  2. Отсоедините тягу привода рассматриваемого элемента от педали тормоза, которая находится под рулевым валом.
  3. Снять ГТЦ в моторном отсеке.
  4. В зависимости от неисправности замените или отремонтируйте данное устройство.

Дополнительную безопасность при вождении автомобиля, помимо качества дорожного покрытия, создает исправно работающая тормозная система. А за такими габаритными машинами, как ВАЗ, за его работой следует следить особенно тщательно. Чем короче тормозной путь автомобиля, тем безопаснее будет движение. Уменьшить его, сделать лучше сцепление с дорожным покрытием, позволяет вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110.

Устройство, обеспечивающее нормальный процесс торможения автомобиля за счет создания дополнительного усилия на педали тормоза при разгрузке.Этот механизм способствует плавному функционированию тормозной системы, одновременно облегчая ее управление. Это снижает износ машины и утомляемость водителя.

Устранение неисправности вакуумного усилителя

Устройства разных производителей могут различаться по характеристикам и качеству, также может различаться цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Поскольку функционирование его механизма влияет на работу других деталей и агрегатов, и в первую очередь двигателя автомобиля, не следует экономить и тщательно следить за его исправностью.

Если из-под капота слышно шипение, в салоне чувствуется запах гари масла, а тормоз срабатывает, как в заглушенной машине, только после многократного нажатия ногой на педаль тормоза, то следует немедленно обратиться автосервис для диагностики и при необходимости замены данного устройства.

Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов «десятки» можно самостоятельно. Для этого при выключенном двигателе несколько раз нажмите на педаль тормоза. Этим методом проверяют равномерность давления в полостях.Все нормально, когда гидроблок не заедает.

Затем, когда вы держите ногу на педали тормоза, двигатель запускается. Если педаль перемещается вперед одновременно с ногой, то усилитель исправен. В противном случае нужно убедиться, что неисправность кроется именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

Возможна еще несогласованная работа педали из-за неисправного соединения штуцера на выхлопной трубе двигателя со шлангом.Все это также пагубно сказывается на работе тормозной системы и ее эффективности.

Поиск и устранение неисправностей

Когда выявленные признаки указывают на неисправность вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110, можно попробовать оказать первую помощь своему автомобилю самостоятельно. В нормальном состоянии тормозная система должна удерживать его на месте при наклоне на 25º к горизонтали. Если она плохо справляется, стоит ослабить контргайку и подтянуть трос.

Затем нужно проверить полный ход рычага, необходимо, чтобы он был примерно на 2-4 зуба.Плотно затянув контргайку, стоит выполнить серию предохранительных торможений, одновременно контролируя ход рычага. При этом вращение колес при опущенном до конца рычаге должно быть свободным, без усилия. Если такая проверка выявит неспособность усилителя справиться с торможением, это говорит о необходимости его замены.

Многие автосервисы предоставляют такую ​​актуальную сегодня услугу, как тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110, цена узла в случае замены все же выше, чем его доработка.Это касается и задних тормозных дисков, помимо усилителя, модернизация которого заключается в установке специальной шайбы. Эта, казалось бы, незначительная деталь может существенно повлиять на работу усилителя и на процесс торможения в целом.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, шток, проходящий через шайбу, начинает оказывать давление на главный тормозной цилиндр. Из-за этого работа перепускных клапанов начинается несколько позже. Таким образом, установка шайбы делает торможение более плавным, педаль мягче, а ее реакция в случае резкой остановки не меняется.

Но если шипение уже появилось, двигатель глохнет от нажатия на педаль тормоза, или она стала очень тугой, необходимо заменить механизм. В противном случае управление таким автомобилем становится небезопасным для себя и окружающих. При подготовке к замене данного узла требуется разборка задней части моторного отсека, снятие эластичного уплотнителя, обивки и жабо.

Процесс начинается с отсоединения проводки колодки от датчика, показывающего уровень тормозной жидкости.Поддерживая обратный клапан, отсоедините шланг от усилителя. Далее откручиваем обе гайки крепления главного цилиндра тормозной системы. Плавно отворачивается от усилителя на расстояние, необходимое для извлечения последнего, причем делается это без снятия тормозных трубок.

Под панелью приборов, расположенной в салоне, следует открутить все четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза, что довольно сложно из-за их неудобного расположения.Затем провода, кронштейн и сам усилитель убираются в подкапотное пространство одновременно с педалью тормоза в сборе.

Отсоединив две крепежные гайки, снимите стопорную пластину шкворня крепления с помощью отвертки и, вытолкнув ее, отделите толкатель бустера от педали. Открутив поврежденный усилитель от педального узла, на его место ставится новый. Причем необходимо следить за правильностью его расположения: педаль должна быть внизу, а штуцер шланга вверху.После этого все операции, выполненные ранее, выполняются в порядке, обратном снятию.

Вакуумный усилитель тормозов появился на серийных автомобилях еще в 50-х и 60-х годах прошлого века и позволил значительно облегчить усилие на педаль тормоза и эффективность тормозов. В этой статье будет подробно описано устройство и принцип работы вакуумного усилителя, знание которого очень поможет даже начинающим водителям самостоятельно выявить и устранить наиболее распространенные неисправности усилителя, о которых также будет рассказано в этой статье (и как устранить их).

Вакуумный усилитель служит для уменьшения усилия, прилагаемого водителем к педали тормоза, тем самым облегчая управление машиной и повышая эффективность тормозов. Усилитель располагается в моторном отсеке (подкапотном пространстве) автомобиля и крепится задним фланцем к кронштейну педали и перегородке, отделяющей моторный отсек от салона.

Далее будет подробно описано устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, который достаточно распространен и мало чем отличается по конструкции от усилителей других автомобилей, в том числе иномарок.Принцип работы у многих усилителей разных машин одинаков, за исключением некоторых мелочей.

Работа усилителя тормозов конечно возможна при работающем двигателе автомобиля, то есть при создании воздуха во впускном коллекторе двигателя, но о работе усилителя чуть позже, а сначала мы рассмотрим его устройство, знание которого позволит новичкам лучше понять принцип работы и возможные проблемы.

Устройство усилителя тормозов ВАЗ .

Рисунок 1 — вакуумный усилитель в момент торможения. 1 — главный цилиндр, 2 — шток, 3 — вакуумный клапан, 4 — возвратная пружина, 5 — корпус клапана, 6 — диафрагма, 7 — корпус усилителя, 8 — крышка усилителя, 9 — буфер штока, 10 — упорная пластина поршня, 11 — поршень, 12 — бустерный клапан, 13 — пружина клапана, 14 — возвратная пружина клапана, 15 — воздушный фильтр, 16 — толкатель, 17 — возвратная пружина, 18 — наконечник выключателя стоп-сигнала, 19 — вилка толкателя, 20 — педаль тормоза, 21 — пыльник, 22 — манжета, 23 — уплотнитель, 24 — регулировочный болт.

Вакуумный усилитель тормозов состоит из корпуса 7 (см. рис. 1) крышки 8 и корпуса клапана 5 с диафрагмой 6. Благодаря корпусу 5 и резиновой диафрагме 6 усилитель разделен на две полости, одна из которая вакуумная А, а вторая атмосферная Г. При этом гидроблок 5 не только делит усилитель на две полости, но и выполняет роль большого поршня, который перемещается в общем корпусе 7.

На большинстве автомобилей гидроблок 5 изготовлен из пластика и имеет сквозное отверстие, из которого выходят каналы В и С.Канал, обозначенный на рисунке В, соединяет центральное отверстие с вакуумной полостью, а канал С соединяет центральное отверстие с атмосферной полостью.

Толкатель 16 входит в центр гидроблока 5, который через вилку 19 шарнирно соединен с педалью тормоза 20. На переднем конце толкателя имеется шаровой наконечник, закрепленный в поршне 11.

Продольное перемещение поршня 11 относительно корпуса клапана ограничено упорной пластиной 10, неподвижно закрепленной в корпусе клапана и входящей в кольцевую канавку в поршне.И ширина поршня чуть больше тарелки.

Кольцевой зазор между корпусом клапана 5 и горловиной крышки 8 уплотнен манжетой 22, которая должна быть в исправном состоянии. А поверхность гидроблока необходимо смазать смазкой (Литол 24 или ЦИАТИМ-221).

От попадания пыли и грязи горловина крышки 8 защищена резиновым гофрированным пыльником 21 (разумеется, этот пыльник не должен иметь трещин, а тем более зазоров). Также вокруг толкателя установлен фильтр 15 для очистки воздуха, поступающего в полость усилителя и опорные чашки пружин, также установлены сами пружины 13 и 14 и резиновый клапан 12.

Перед корпусом 7 вакуумного усилителя на выходе из штока 2 вставлено уплотнение 23. А на конце штока 2 имеется регулировочный болт 24, который при торможении машины упирается в гнездо в поршне 1. Задней частью шток 2 упирается в резиновый буфер 9, который установлен между штоком и поршнем 11.

При отсутствии разрежения или механического воздействия возвратная пружина 4 переводит гидроблок 5 в крайнее правое положение. А вакуумная полость А соединена шлангом с внутренней полостью впускного коллектора двигателя через штуцер, в котором расположен обратный клапан 3.Этот обратный клапан открывается при наличии разницы давлений между полостью А усилителя и впускным коллектором двигателя.

Как было сказано выше, работоспособность усилителя возможна только при работающем двигателе машины, когда во впускном коллекторе имеется разрежение воздуха, которое передается в полость А.

Работа вакуумного усилителя тормозов .

Рис. 2. Вакуумный усилитель при ненажатой педали тормоза.

Принцип работы вакуумного усилителя основан на разности давлений в вакуумной и атмосферной камерах. А давление, создаваемое в вакуумной камере, перемещает шток и давит на поршень главного тормозного цилиндра, тем самым облегчая водителю нажатие на педаль тормоза. Принцип работы был кратко описан выше, а если намного подробнее, то читаем дальше.

Работа усилителя осуществляется следующим образом: при опущенной педали тормоза (см. рис. 2) вакуумная полость А через каналы С и В сообщается с атмосферой полости Д с помощью кольцевой щели между передним торцом клапан 12 и расположенный перед ним кольцевой выступ корпуса клапана 5.

При этом атмосферная полость Д изолирована от атмосферы торцом резинового клапана 12, который за счет усилия пружины 13 прижимается к заднему торцу поршня 11. И при этом При этом с обеих сторон диафрагмы создается вакуум, а диафрагма и корпус клапана под действием пружины 4 прижимаются к крышке 8 корпуса усилителя.

При торможении автомобиля толкатель 16 вместе с поршнем 11 и прижатой к нему подвижной частью резинового клапана 12 перемещается вперед до исчезновения кольцевого зазора и упирания торца клапана 12 в кольцевой выступ клапана тело 5.В этом случае вакуумная полость А будет изолирована от атмосферной полости D.

При торможении дальнейшее движение педали тормоза 20 и ее толкателя 16 отодвинет поршень 11 от клапана 12 (как показано на рисунке 1) и это приведет к образованию кольцевого зазора между ними и попаданию воздуха в атмосферная полость Д из полости Е, которая сообщается с атмосферой через вихревой воздушный фильтр 15.

За счет разности давлений гидроблок 5 и диафрагма 6 начнут двигаться вперед, от этого головка регулировочного болта 24 штока 2 начнет давить на поршень главного тормозного цилиндра.При этом поршень создаст избыточное давление в гидравлической тормозной системе автомобиля.

Рисунок 3. Работа вакуумного усилителя при нажатой педали тормоза.

Когда педаль тормоза перестанет двигаться вперед (см. рис. 3), за счет разрежения в полости А корпус клапана 5 вместе с прижатым к нему резиновым клапаном 12 будет двигаться вперед до тех пор, пока клапан 12 не упрется в задний торец поршень 11. От этого прекратится сообщение между полостью Д и полостью Е, а также прекратится движение гидроблока 5.

В этом случае установится равновесие и тормозная жидкость в гидравлической тормозной системе будет находиться под постоянным давлением.

При экстренном торможении машины поршень 11 упрется через резиновый буфер 9 в шток 2 и начнет механически воздействовать на поршень главного тормозного цилиндра. Кроме того, поршень 11, удаляясь от клапана 12, обеспечит его остановку в кольцевом выступе корпуса клапана 5. Это приведет к разделению полости Д и полости А и сообщению полости Д с атмосферы, а это повысит давление, создаваемое в гидравлической тормозной системе.

Рисунок 4. Работа вакуумного усилителя при отпускании водителем педали тормоза (происходит торможение)

Когда торможение машины больше не требуется и водитель отпускает педаль тормоза, подвижные части привода возвращаются в исходное положение (как на рисунке 4) от действия возвратной пружины 17 педали тормоза и от действия возвратной пружины 4 вакуумного усилителя тормозов, ну и от действия возвратных пружин главного тормозного цилиндра.

При этом поршень 11 будет давить на клапан 12 из кольцевого выступа корпуса клапана 5 и при этом образуется кольцевой зазор, через который воздух начнет поступать по каналам В и С из полости Д в полость А и одновременно отсасываться разрежением во впускном коллекторе двигателя. При этом сообщение полости Д с полостью Е прекратится, так как конец клапана 12 под действием пружины 13 прижат к поршню 11.

При неработающем двигателе автомобиля (или если неисправен вакуумный усилитель тормозов) автомобиль можно затормозить, но немного увеличится ход педали тормоза и эффективность торможения будет ниже. При этом привод поршней главного тормозного цилиндра будет осуществляться только механически, от педали тормоза через толкатель 16, поршень 11, резиновый буфер 9 и шток 2.

Основные неисправности и ремонт вакуумного усилителя .

Как и любой механизм, вакуумный усилитель, а точнее его детали, со временем изнашиваются и требуют замены, обслуживания или ремонта.Подсказкой водителю о том, что с вакуумным усилителем что-то не так, будет увеличение усилия, прилагаемого к педали тормоза, и снижение эффективности торможения.

Снижение эффективности торможения, разумеется, может происходить и по другим причинам, например, из-за неисправности суппортов (советую подробнее прочитать об их восстановлении) или по другим причинам, описанным в статье «Тормозная система , его устройство и неисправности» (статья находится), но здесь увеличение усилия на педали тормоза — верный признак неисправного вакуумного усилителя.

Частой причиной выхода из строя усилителя, проявляющейся со временем, особенно если автомобиль часто ездит по пыльным дорогам, является засорение воздушного фильтра 15 грязью или пылью (см. рис. 1). Грязный фильтр следует промыть, высушить или заменить новым.

А при достаточно большом пробеге автомобиля возможны неисправности из-за заклинивания гидроблока 5 от вздутия (от старости) диафрагмы 6. Неисправности могут возникать и из-за неплотного крепления вакуумного шланга, соединяющего вакуум усилитель тормозов к штуцеру впускного коллектора двигателя.Либо из-за старения шланга на нем появляются трещины или разрывы.

Трещины или разрывы достаточно легко определить визуально или услышать по характерному шипению (подсосу воздуха). Кстати, при такой неисправности (протечка или повреждение шланга) двигатель автомобиля обычно работает с перебоями, либо теряет мощность, так как во впускной коллектор попадает лишний воздух и горючая смесь обедняется на всех режимах работы двигателя.

Ну и еще менее распространенная неисправность, которая может возникнуть при небрежном уходе или от применения некачественной (поддельной и дешевой) тормозной жидкости, или из-за попадания бензина или масла в тормозную жидкость, это вздутие уплотнений гидрораспределителя цилиндры тормозной системы.И происходит заклинивание подвижных частей в гидроцилиндрах.

Для выявления неисправности следует промыть воздушный фильтр (если он загрязнен), проверить работу системы вентиляции картерных газов (я писал, как ее улучшить), заменить вакуумный шланг, если он вздулся или имеет трещины, и даже тем более рвется, и надежно закрепите вакуумный шланг новым хомутом (желательно более прочным из нержавейки).

В случае заедания штока необходимо разобрать главный тормозной цилиндр и заменить вздувшиеся манжеты на новые.При такой неисправности (вздутие уплотнителей) перед заменой резинок необходимо обязательно промыть всю тормозную систему изопропиловым спиртом (если его нет в наличии, то промыть свежей тормозной жидкостью той же марки, которая будет использоваться в системе). После промывки системы и установки новых манжет залейте свежую тормозную жидкость и .

Если после проведения вышеописанных работ неисправность не устранена (усилие на педаль тормоза при работающем двигателе остается таким же большим, как и при выключенном двигателе), то, скорее всего, причиной неисправности является вздутый или порвалась диафрагма 6.

Заменить диафрагму на новую не так просто, так как у большинства усилителей корпус неразборный (крышка 8 прикручена к корпусу 7), и не всегда есть возможность купить новую диафрагму. В этом случае вакуумный усилитель тормозов подлежит замене.

Проверить исправность вакуумного усилителя можно не только снизив усилие на педаль тормоза при работающем двигателе, но и другим способом. При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза с небольшим усилием, затем запустите двигатель.После запуска двигателя, если педаль тормоза немного уходит вперед (немного проваливается), то с вакуумным усилителем все в порядке.

И последнее: на вакуумном усилителе и примыкающем к нему главном тормозном цилиндре не должно быть запотевания и уж тем более течи тормозной жидкости. Узнать, откуда именно течет, можно, если тщательно вымыть корпус усилителя и главный тормозной цилиндр, а затем запустить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза.После этого протечки обычно обнаруживаются сразу, и, конечно же, неисправные уплотнители следует заменить новыми.

Вот вроде и все, надеюсь данная статья поможет начинающим водителям определить неисправность вакуумного усилителя тормозов и устранить большинство его неисправностей, всем удачи.

Еще сравнительно недавно для того, чтобы остановить одну из старых моделей автомобилей, необходимо было прикладывать значительное усилие к педали тормоза, а спустя некоторое время в устройстве автомобилей появился вакуумный усилитель тормозов.Это устройство значительно облегчает управление автомобилем, но, тем не менее, требует периодического ремонта и контроля за своим техническим состоянием.

Вакуумный усилитель тормозов – обзор схемы

Вакуумный усилитель тормозов неразрывно связан с главным цилиндром. Его основу составляет корпус, разделенный диафрагмой на две камеры. Вакуумная камера расположена со стороны главного цилиндра, где она соединяется с впускным коллектором при помощи специального обратного клапана.Именно в этой области создается вакуум. Атмосферная камера расположена со стороны педали тормоза и с помощью следящего клапана соединяется, в свою очередь, с вакуумной камерой или с атмосферой.

Сам клапан перемещается толкателем, а тормозная жидкость впрыскивается в рабочие цилиндры с помощью поршня. В конце торможения возвратная пружина приводит в движение диафрагму, возвращая ее в исходное положение. Некоторые модели усилителей могут быть оснащены электромагнитным тяговым приводом, выполняющим функцию системы экстренного торможения.


Принцип работы вакуумного усилителя тормозов и признаки неисправности

Основной принцип работы вакуумного усилителя тормозов основан на разнице давлений, образующихся в вакуумной и атмосферной камере. Именно эта разница влияет на толкатель, перемещающий шток главного цилиндра системы. Для поддержания разрежения на должном уровне используется обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.

В режиме разреженной атмосферы воздух через этот клапан отсасывается из усилителя, но обратно через него уже не поступает.

Особое внимание при проверке тормозной системы следует обратить на техническое состояние вакуумного усилителя. Хотя его неисправности не вызывают катастрофических последствий, тем не менее требующая повышенного усилия педаль тормоза создает дискомфорт и затрудняет управление автомобилем. Есть, конечно, неисправности, которые все же требуют ремонта или даже замены устройства.

Прежде всего, может разгерметизироваться или оборван шланг вакуумного усилителя тормозов, соединяющий его с коллектором.После того, как будет слышно шипение, проверяют состояние самого шланга и качество затяжки хомутов. Кроме того, частой причиной является порванная диафрагма или старая резина в клапанах, через которые также может выходить воздух.

Вакуумный усилитель тормозов — как добраться до поломки?

Чтобы точно определить неисправность, необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля, в которой описана конкретная модель вакуумного усилителя. Иногда причина довольно проста, когда двигатель начинает троить из-за подсоса лишнего воздуха и обеднения рабочей смеси. При проведении визуального осмотра необходимо выявить течи на корпусе усилителя и обязательно выяснить причины их возникновения.

Для эффективного ремонта вакуумного усилителя необходим соответствующий конкретной модели ремкомплект и стандартный набор инструментов. Чаще всего производится полная замена устройства на новое, устанавливаемое в сборе. Для того, чтобы приступить к ремонту или замене, отсоединяют тягу привода, расположенную в салоне, возле рулевого вала на педали тормоза.После этого в моторном отсеке нужно отсоединить главный тормозной цилиндр. В конце вакуумный шланг снимается с обратного клапана. Теперь усилитель открыт для доступа, вы можете его отремонтировать или заменить.

Вакуумный усилитель тормозов – самый распространенный тип усилителя тормозов, который используется в тормозной системе современного автомобиля. Создает дополнительное усилие на педаль тормоза за счет вакуума. Использование усилителя значительно облегчает работу тормозной системы автомобиля, и тем самым снижает утомляемость водителя.

Конструктивно вакуумный усилитель образует единый блок с главным тормозным цилиндром и включает в себя корпус, диафрагму, толкатель, толкатель, шток главного тормозного цилиндра и возвратную пружину.

Корпус усилителя разделен диафрагмой на две камеры. Камера, обращенная к главному тормозному цилиндру, называется вакуумной камерой. Противоположная ему камера (со стороны педали тормоза) атмосферная.

Вакуумная камера соединена с источником вакуума через обратный клапан.Область во впускном коллекторе двигателя после дроссельной заслонки обычно используется в качестве источника вакуума. Для обеспечения бесперебойной работы вакуумного усилителя на всех режимах работы автомобиля в качестве источника нагнетания может использоваться вакуумный электронасос. На дизельных двигателях, где разрежение во впускном коллекторе незначительно, использование вакуумного насоса обязательно. Обратный клапан отключает вакуумный усилитель и источник вакуума при остановке двигателя, а также при выходе из строя вакуумного насоса.

Атмосферная камера со следящим клапаном имеет соединение:

  • в исходном положении — с вакуумной камерой;
  • при нажатой педали тормоза — с атмосферой.

Толкатель обеспечивает перемещение следящего клапана. Он связан с педалью тормоза.

Со стороны вакуумной камеры диафрагма соединяется со штоком главного тормозного цилиндра. Движение диафрагмы перемещает поршень и перекачивает тормозную жидкость в колесные цилиндры.

Возвратная пружина в конце торможения перемещает диафрагму в исходное положение.

Для эффективного торможения в аварийной ситуации в конструкцию вакуумного усилителя тормозов может быть включена система экстренного торможения, представляющая собой дополнительный электромагнитный привод штока.

Дальнейшим развитием вакуумного усилителя тормозов является т.н. активный усилитель тормозов . Он обеспечивает работу усилителя в определенных случаях и, следовательно, нагнетание давления без участия водителя.Активный усилитель тормозов используется в системе ESP для предотвращения опрокидывания и устранения избыточной поворачиваемости.

Принцип действия вакуумного усилителя тормозов основан на создании разности давлений в вакуумной и атмосферной камерах. В исходном положении давление в обеих камерах одинаково и равно давлению, создаваемому источником вакуума.

При нажатии на педаль тормоза усилие передается через толкатель на толкающий клапан.Клапан перекрывает канал, соединяющий атмосферную камеру с вакуумной камерой. При дальнейшем движении клапана атмосферная камера через соответствующий канал соединяется с атмосферой. Вакуум в атмосферной камере снижается. Разность давлений воздействует на диафрагму и, преодолевая усилие пружины, перемещает шток главного тормозного цилиндра.

Конструкция вакуумного усилителя обеспечивает дополнительное усилие на штоке главного тормозного цилиндра, пропорциональное усилию на педали тормоза.Другими словами, чем сильнее водитель нажимает на педаль, тем эффективнее будет работать усилитель.

По окончании торможения атмосферная камера снова соединяется с вакуумной камерой, давление в камерах выравнивается. Диафрагма перемещается в исходное положение под действием возвратной пружины.

Максимальное дополнительное усилие, реализуемое с помощью вакуумного усилителя тормозов, обычно в 3-5 раз превышает усилие от ноги водителя. Дальнейшее увеличение величины дополнительной силы достигается за счет увеличения количества камер вакуумного усилителя, а также увеличения размера диафрагмы.

Как разобрать задний тормозной цилиндр. Почему это происходит

В автомобиле ваз 2109 замена заднего тормозного цилиндра – довольно сложная задача. Перед этим нужно узнать, из чего он состоит.
Тормозная система любого автомобиля состоит из множества элементов. Узнаем, из чего состоит задний тормозной цилиндр ВАЗ 2109 и как производится его замена.

Конструкция с задним цилиндром


Повторять до тех пор, пока в трубу не будет просачиваться только жидкость без пузырьков, воздух в системе не нужен.Спасибо за чтение, я надеюсь, что эти заметки будут полезны. Когда мы говорим о ремонте тормозов, то обычно имеем в виду замену тормозных колодок, но работа тормозов может включать в себя гораздо больше… Тормозная колодка, прижатая к тормозному барабану, вызывает остановку автомобиля, но давление исходит от цилиндра гидравлического колесо, которое расширяется за счет тормозной жидкости, которая прокачивается через серию металлических трубопроводов и, наконец, резиновый трубопровод.

В свою очередь цилиндр состоит из:

  • … Специальный датчик регулирует уровень жидкости;

Примечание: Резервуар для тормозной жидкости не обязательно устанавливать на цилиндр.
Можно установить в другом месте, если будет удобнее. Важно, чтобы он был соединен с полостью цилиндра с помощью трубок.

Жидкость начинает поступать на главный цилиндр, который представляет собой всего лишь гидравлический насос, прикрепленный к педали тормоза. Разумеется, в бачке должна быть тормозная жидкость, тормозной барабан должен быть сухим, а тормозные колодки должны быть правильно отрегулированы. Поэтому, если главный цилиндр прокачиваем, металлические магистрали не ржавеют, а резиновые шланги не вздуваются от старости, можно сосредоточиться на замене колодок и колесных цилиндров.Чтобы снять тормозные колодки, необходимо сначала снять тормозной барабан.

Сзади он удерживается на месте с помощью 36-миллиметровой гайки, которая затягивается примерно до 250 футов на дюйм при установке, и обычно требуется гораздо больше, чтобы ее потерять. Если у вас нет ударного гайковерта, вы можете заблокировать колесо угловой дрелью, чтобы она соответствовала паре болтов. Затем используйте стальную трубу над выключателем в качестве рычага.

  • Корпус, в котором сосредоточены поршни и возвратные пружины;
  • Возвратные пружины, позволяющие поршням возвращаться в исходное положение после нажатия на тормоз;


  • Манжеты уплотнительные, создающие правильное давление в баке;
  • Поршни с толкателями;
  • Датчик перепада давления.

Примечание: с его помощью водитель узнает о разгерметизации в одном из контуров.

Как это работает


Как правило, в нормальном состоянии и при оптимальных условиях окружающей среды цилиндр работает следующим образом:

  • Чтобы снизить скорость, водитель должен нажать на тормоз. После этого усилие передается по штоку на поршень.
    Этот стержень выдвинут вперед, чтобы закрыть расширительное отверстие.Таким образом, начинается повышение давления.

Примечание: Это также происходит в переднем цилиндре, который помогает машине быстро тормозить.

  • После остановки автомобиля водитель перестает нажимать на педаль. В результате поршни возвращаются в исходное положение.
    Кроме того, поршни начинают действовать согласованно с бачком. Это способствует тому, что давление во втором выравнивается и становится близким к атмосферному.
    Кроме того, колеса также возвращаются в исходное положение.

Примечание. Если передний или задний цилиндр выйдет из строя, второй будет работать с меньшим усилием.

Ремонт


Если есть потек, то его надо менять. Но для этого не всегда следует покупать новый.
Можно просто отремонтировать старый. Для этого нужно заранее купить манжеты. Как правило, они продаются вместе с ботинком и насосом.
Для этого необходимо:

  • Поднимите автомобиль с помощью домкрата.

Примечание. Чтобы предотвратить скатывание машины, подложите под колеса с обеих сторон кирпичи.

  • Снимите колесо, но перед этим желательно открутить все гайки, которые его держат. В этом поможет ключ на 19.

Примечание: снятое колесо нужно поставить на место, но не вертикально, а горизонтально. Некоторые объекты можно разместить так, чтобы высота колеса соответствовала высоте других колес.Теперь можно опускать автомобиль и отводить домкрат в сторону.

  • Затем диск извлекается.


Примечание: ни в коем случае нельзя сразу бить молотком по краю, так как можно отбить ракушки. Желательно делать это через какую-то инструкцию (это небольшой предмет, который крепится к краю, и уже по нему — бить молотком).

  • Открутите все гайки, удерживающие барабан. Тогда вы сможете легко удалить его.

Примечание. Теперь появится доступ к тормозному цилиндру.

  • Снимите тормозной цилиндр.
  • Перед началом ремонта необходимо смазать манжеты и пыльник тормозной жидкостью, чтобы они стали скользкими.


  • Замените старые манжеты на новые. Вставьте ботинок на место.

Примечание: После этого прикрутить к нему специально созданный для этого насос (входит в комплект).

Примечание: необходимо слегка нажать. Чтобы легче стало на место, его нужно немного встряхнуть.

  • Можешь облажаться. Для этого нужно использовать ключ на 10.

Примечание: минус заднего цилиндра в том, что нет возможности прикрутить его головкой, что было бы намного проще.

  • После этого нужно взять плоскую отвертку и ровно поставить цилиндр.
  • Тогда вам нужно начать завинчивать.

Примечание: Концы башмаков должны быть соединены с отверстиями в цилиндре.

  • Прикрутите колодки, чтобы они были неподвижны. Колодки должны быть соединены пружинами.
  • Заменить барабан, диск и само колесо.

Замена

Для замены цилиндра необходимо иметь не только все штатные инструменты, но и специальный ключ для откручивания колодок.
Замена осуществляется следующим образом:

  • Поддомкратьте машину и снимите колесо.

Примечание: желательно установить дополнительный упор, так как домкрат может его не выдержать. В любом случае так будет безопаснее.

  • Необходимо снять тормозной барабан. Для этого откручиваем все гайки, которые его держат.
  • Используйте большую плоскую отвертку, чтобы отвинтить тормозные колодки. Чтобы их было легче снять, нужно надавить на них сверху, затем быстрым движением опустить вниз.
  • Необходимо открутить тормозную трубку от цилиндра.Для этого вам понадобится вышеупомянутый ключ для раскручивания колодок.
    Нужен для того, чтобы сорвать затянутый штуцер. После этого можно использовать обычный ключ.

Примечание: важно, чтобы фитинг не перекручивался, иначе вместе с ним может быть сорвана труба.

  • После того, как трубка откручена, необходимо заглушить ее защитным колпачком, чтобы тормозная жидкость не вытекала.
  • Теперь можно снять сам тормозной цилиндр.Его легко снять: нужно просто разжать ключом на 10.
  • После этого нужно установить новый цилиндр обратно и прикрутить тормозные трубки.
  • Сделайте то же самое, но в обратном порядке.

Заменить задний тормозной цилиндр сложно, но возможно. Поэтому не обязательно ехать в автосервис, где цена за любой ремонт будет очень высока.
Перед началом ремонта необходимо просмотреть множество фото и видео на эту тему. Тогда можно приступать к замене цилиндра своими руками.
Любая инструкция поможет вам быстро и качественно выполнить работу.

На автомобилях ВАЗ «десятого» семейства тормозная система с диагональным разделением контуров. Это означает, что 2 колеса приводятся в движение одним гидроприводом и 2 — другим. Такое расположение повышает безопасность. Ведь при выходе из строя одного контура в работу включается второй. Однако ездить с такой неисправностью категорически запрещено (хотя бы потому, что у вас будет заблокировано только левое заднее и правое переднее колесо).Поэтому сегодня мы рассмотрим, как самостоятельно заменить задний тормозной цилиндр.

ВАЗ-2110 и его тормозная система

Гидравлический привод от вакуумного усилителя. В системе имеется двухконтурный регулятор давления. В простонародье его называют «колдуном». Сама система состоит из следующих элементов:

  • Тормозная колодка.
  • Цилиндр.
  • Поршни рабочие.
  • Направляющие пружины (сзади по две с каждой стороны).
  • Задний тормозной щит.

Как это работает?

Принцип работы системы заключается в использовании гидравлического привода. Когда водитель нажимает на педаль, в системе создается давление. Шток давит на поршень. Тот, в свою очередь, передает усилия жидкости. Последний перемещается от начала главного цилиндра к концу. Причем часть жидкости забирается из расширительного бачка. Он воздействует на рабочие цилиндры, расположенные в переднем дисковом и заднем барабанном механизмах.Под силой давления поршни давят на колодки. Они сливаются с барабаном (или диском спереди). Когда водитель отпускает педаль, давление в системе падает. Поршень освобождает колодки. Они открываются, и автомобиль перестает тормозить. Дополнительно в системе используется вакуумный усилитель. Он облегчает давление на педаль. Относится ко всем современным автомобилям семейства ВАЗ. Распределение тормозных усилий производится специальным регулятором.

Безопасность движения зависит от правильной работы этой системы.Поэтому нужно уметь вовремя диагностировать неисправность. Как это сделать? Рассмотрим дальше.

Признаки неисправности

Как узнать, нуждается ли ваш автомобиль в замене задних тормозных цилиндров? 2110-й ВАЗ будет тормозить неэффективно. Вы почувствуете, как педаль смягчается. При визуальном осмотре будут видны следы потеков тормозной жидкости. Если наблюдаются подобные симптомы, требуется замена заднего тормозного цилиндра.

Инструменты

Что нужно для подготовки к работе? Замена заднего тормозного цилиндра невозможна без следующих инструментов:

  • Головки «10».
  • Хомут или трещотки.
  • Специальный ключ для откручивания тормозной трубки.


Так как в системе есть жидкость, она будет вытекать во время работы. Для восстановления работоспособности тормозного механизма после ремонта нужно прокачать систему, удалив из нее воздух. Для этого нам понадобится прозрачная бутылка и короткий шланг. Объем емкости должен быть не менее 500 миллилитров.

Инструкция

Итак, как самостоятельно заменить задний тормозной цилиндр? ВАЗ необходимо поставить на ровную площадку и поддомкратить заднюю часть, предварительно сорвав колесные болты… Далее снимаем само колесо. Добраться до тормозного цилиндра довольно сложно. Для этого нам нужно снять барабан, а также снять колодки. Кроме того, откручивается шланг тормозной жидкости.

Как снять барабан? Перед демонтажем его нужно тщательно очистить металлической щеткой, удалив всю ржавчину и грязь. После этого ключом откручиваем 2 направляющих штифта. Далее снимаем барабан с посадочного места. Делается это с помощью специального съемника. Если такового нет, можно использовать 2 болта М8 длиной 6-7 сантиметров.Вкручиваем их ровно гаечным ключом в отверстия. Вот так барабан отжимается от ступицы.

Далее приступаем к колодкам. Их нужно собрать вместе. Делается это с помощью небольшого ломика или специальных лопаток. Плоскогубцами согните пружину и снимите ее с колодок. Важный момент — не нажимайте на педаль тормоза, чтобы таким образом снять колодки. Это вытолкнет поршни из цилиндра. Установить их на место будет очень сложно. Далее таким же образом снимаем нижнюю пружину и аккуратно снимаем колодки с посадочного места.

Теперь нам нужно снять сам задний тормозной цилиндр. Итак, снимаем пластиковый защитный колпачок и откручиваем сам штуцер прокачки. Для этого нам понадобится ключ «на 8». Чтобы подобрать трубку, необходимо использовать головку «10». Обрываем затяжку на штуцере и откручиваем элемент. Будьте осторожны – из трубки выльется тормозная жидкость. Наденьте защитные резиновые перчатки. Далее откручиваются болты, которыми крепится сам задний тормозной цилиндр.

Установка

Установка нового элемента производится в обратном порядке.Перед установкой требуется тщательно очистить тормозной механизм от грязи с помощью наждачной бумаги. Обезжирить сиденье уайт-спиритом.

После установки нужно прокачать систему. Наличие воздуха в нем недопустимо. Даже самый качественный задний тормозной цилиндр не будет работать должным образом, пока в системе есть пузырьки и грязь.

Итак, для начала нужно открыть капот и долить тормозную жидкость до максимального уровня. Не рекомендуется смешивать разные классы агентов.В автомобили «десятого» семейства заливается жидкость класса «РосДот-4». Учтите, что во время прокачки его уровень в баке будет падать. Как только она опустилась на 1,5 сантиметра, нужно снова ее долить. Далее нам понадобится помощник. Он нажмет на педаль тормоза по вашей команде. Итак, откручиваем колпачок со штуцера прокачки и надеваем на него шланг. Второй его конец заводим в пластиковую бутылку. Отдаем команду помощнику. Он должен нажать на педаль 5 раз и на последнем этапе зажать ее «в пол».В это время вы будете наблюдать, как из штуцера вытекает воздушная жидкость.

Операцию проводить до тех пор, пока во флакон не пойдет прозрачная жидкость без пузырьков. На завершающем этапе скручиваем штуцер на 2-3 витка. Окончательно доливаем жидкость (правда, не до максимума, а до среднего уровня).

Примечание

При замене заднего тормозного цилиндра рекомендуется смачивать гайку тормозной магистрали универсальным средством ВД-40.

Не допускайте перекручивания шланга при откручивании гайки.Если трубка вращается вместе с ней даже после смазки, то она неисправна. Как правило, такие шланги имеют трещины и другие признаки деформации.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно заменить задний тормозной цилиндр на примере автомобиля ВАЗ-2110. Как видите, никаких особых навыков операция не требует. С ним справятся даже начинающие автомобилисты. Однако на последнем этапе вам понадобится помощник. Без него прокачать систему будет достаточно сложно.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110. Ремкомплект, главный тормозной цилиндр

В автомобиле ВАЗ-2110 используется двухконтурная тормозная система. Помимо манжет и колодок, в него входят рабочий и главный тормозной цилиндры. Последний обеспечивает давление гидравлической жидкости при нажатии водителем соответствующей педали. Усилие увеличивается благодаря пылесосу. Но сама жидкость проталкивается поршнями в цилиндр. Элемент достаточно надежен, но не нужно исключать риск его поломки.В сегодняшней статье мы рассмотрим, как производится замена главного тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ-2110, сколько стоит этот элемент и каковы признаки его неисправности.

Симптомы поломки

Ниже изложим основные признаки выхода из строя данного механизма:

  • Увеличенный ход педали.
  • Неравномерное торможение.
  • Педаль слишком мягкая.
  • Увеличенный тормозной путь.

Также проблема может сопровождаться утечкой тормозной жидкости из бачка.

Он находится в верхней части главного цилиндра. Уровень должен быть не ниже среднего.

Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110

Стоимость новинки не такая уж и высокая. Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110 1030 руб. В комплект также может входить новый бак. Если неисправность незначительна и заключается только в разгерметизации элементов, то заменять главный тормозной цилиндр ВАЗ-2110 не нужно. Цена ремкомплекта всего 50 руб. В эту цену входит:

  • Уплотнитель головки регулятора задних тормозов.
  • Колпачок для штуцера сливного шланга.
  • Манжета ГТЦ.

Таким образом, благодаря ремкомплекту можно вернуть жизнь старому механизму, не покупая новый тормозной цилиндр ВАЗ-2110.

Его цена во много раз превышает стоимость комплекта резиновых уплотнителей и манжет. Но не всегда можно ограничиться этими составляющими.

Инструменты

Независимо от того, используете ли вы тормозной мастер-ремкомплект или меняете ГТЦ целиком на новый, для ремонтной операции необходимо подготовить следующее:

  • Набор головок и торцевой ключ.
  • Отвертки и круглогубцы (последние понадобятся при замене манжет).
  • Ключ специальный для тормозов «на 10».

При замене главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 нам понадобится новая жидкость. Для «десятки» подходит «РосДот» четвертого класса. Желательно приобрести хотя бы один баклажан.

Начало работы

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 усложняется тем, что этот механизм скрыт за шумозащитной обивкой моторного отсека.Поэтому сначала нужно найти болты его крепления и снять деталь снаружи. Для этого нам понадобятся отвертки и немного терпения. После этого можно приступать уже к замене главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110-й модели. Сначала отсоединяем штекер с проводами на крышке пластикового бака. Это указатель аварийного уровня жидкости. Затем ослабьте гайки, удерживающие тормозные трубки. Их всего четыре. Затем снимите ГТЦ со шпилек. Для этого необходимо полностью открутить гайки крепления.Будьте осторожны – за это время из цилиндра может вытечь жидкость. Поэтому сразу замените отверстия любой тарой.

Что нам делать дальше? Следующим шагом будет слив оставшейся жидкости из бака в свободный бак. Затем его можно смело выносить наружу.

Установка изделия

Теперь на новый цилиндр монтируем бак с втулками. Если он не пошел в комплекте, можно взять старый. Но он должен быть без трещин и других деформаций. Затем вынимаем из старого ГТЦ резиновые уплотнительные втулки.Есть два. Если они изношены и имеют трещины, берем новые из ремкомплекта главного тормозного цилиндра. Ставим механизм обратно на «пылесос» и затягиваем крепежные гайки. Далее устанавливаем под дно пустую емкость и заливаем в бак новую жидкость. Желательно не смешивать разные классы — покупайте «Доту» 4-й серии.

Далее вам понадобится помощник, который по вашей команде будет нажимать на педаль тормоза в салоне. В это время нужно закрыть пальцами все четыре отверстия для трубок в главном цилиндре.Жим нужно делать на полу и очень медленно. Процедура повторяется до тех пор, пока жидкость не потечет из отверстий. Затем можно смело подсоединять патрубки, которые идут к передним колесам. После этого попросите помощника снова нажать на педаль. Следим за тем, чтобы воздух из отверстий для задних колес выходил в полном объеме. После этого убираем пальцы и закручиваем реостатную трубку. На этом замена ГТЦ «десятки» практически завершена. Остается только долить жидкость в бачок до нужного уровня, подключить датчик и поставить на место шумозащитный кожух.

Замена манжет главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110

Данная операция выполняется на снятом с автомобиля элементе. Желательно использовать механические тиски. Так мы прочно обхватываем деталь на месте. Итак, приступим к работе.

Сначала снимите уплотнительное кольцо с цилиндра. Затем откручиваем ГТЦ пробкой с большой головкой «на 38». Выносим его наружу со вторым уплотнительным кольцом. С помощью круглых ушек снимите пробку. Вынимаем поршень, что управляем задним контуром, взявшись за его хвост.Снятие следует проводить вместе с направляющей втулкой и наружной манжетой. Чтобы снять последнюю, необходимо открутить винт держателя пружины. Далее вынимаем поршень переднего контура. Для этого надавите пальцем на боковой элемент резьбы. Снимите с помощью тонкой отвертки разделительные манжеты. Все элементы промываются в бензине или спирте. Ставим новые манжеты на место и производим окончательную сборку.

примечание

Если педаль стала мягкой после операций, вероятно в системе образовался воздух.

Надо прокачать. Для этого поочередно выгоняем воздух из колес по схеме «накрест», начиная с заднего правого.

Периодически следует доливать жидкость в бак. Суть прокачки заключается в выталкивании воздуха по трубам наружу. Для операции вам также понадобится помощник, который будет нажимать на педаль тормоза по вашей команде. Повторять это необходимо до тех пор, пока отверстие не станет чистым и без пузырьков. Процедура проделывается на каждом колесе. Для лучшего контроля жидкости к сливному отверстию подсоединяется прозрачный силиконовый шланг.Сама жидкость сливается в бутылку.

р>

ВАЗ-2110, задние тормозные колодки: самозаменяемые

Автомобиль ВАЗ-2110 по праву можно считать народным. Эту машину знают все или хотя бы видели на улицах города. «Десятка» — очень неприхотливый в обслуживании и ремонтопригодный автомобиль. Однако иногда это происходит с неисправностями. Итак, вышли из строя (точнее износ) на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Их заменяют самостоятельно. С этим справится даже новичок. Машина имеет довольно простую тормозную систему.Итак, давайте рассмотрим, как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.

Когда менять?

У производителя есть определенный ресурс. Замена этих элементов производится каждые 60 тысяч километров. Однако этот период может наступить раньше. Почему это происходит? Все зависит от стиля катания. Если водитель предпочитает агрессивную езду, ресурс задних колодок сократится вдвое. А передние — вчетверо (потому что на них воздействует большее усилие). Поэтому важно уметь определить неисправность «на слух».При нажатии на педаль тормоза вы услышите характерный скрип колодок сзади. Это свидетельствует о том, что они пришли в негодность.

Осмотрите их визуально, сняв барабан. Недопустимо, чтобы толщина фрикционной накладки была меньше двух миллиметров. Также не допускается наличие жирных пятен и сколов на самой обуви. Если симптомы и признаки подтвердятся, нужно срочно менять задние тормозные колодки автомобиля ВАЗ-2110. Замена выполняется минимальным набором инструментов.О том, что нужно для этой операции, мы расскажем прямо сейчас.

Инструменты

Что нам нужно заменить? Для успешной установки блоков подготовьте следующий набор инструментов:

  • Ключ на 12.
  • Домкрат.
  • Пассатижи комбинированные.
  • Небольшая подставка (можно использовать штангу).
  • Отвертка.
  • Молоток.

Также нам понадобится сам «расходник». Какие задние тормозные колодки лучше на ВАЗ-2110? Автолюбители хорошо отзываются о продукции фирм «Лукас» и «Дамфи» (подробно о них — в конце статьи).Их стоимость около тысячи рублей за комплект (включает в себя две фрикционные накладки). Прежде чем заменить задние тормозные колодки на ВАЗ-2110 самостоятельно, отметим важный момент – эти элементы меняются парами. Если есть разница в износе справа и слева, все равно нужно установить комплект.

Начало работы — Разборка

Итак, давайте рассмотрим, как поменять на автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Замена начинается с вывешивания заднего моста. То есть нам нужно разделить часть корпуса и снять колесо.После этого ставим упоры на передние колеса и под задние лонжероны (чтобы машина не упала, если соскакивает с домкрата).

Далее снимаем сам барабан. Фиксируется с помощью двух болтов. Для снятия нам понадобится ключ на 12. Если крышка выходит с трудом (что случается довольно часто), выбейте ее молотком. Используйте деревянную подложку, чтобы не повредить края барабанного механизма. Далее переходим к замене самих ботинок. Обратите внимание, что могут возникнуть трудности.За годы эксплуатации прочно прилипают к барабану. Не исключено появление ржавчины. Если колодка выходит с трудом, используем подручные средства. Молотком аккуратно снимите деталь, чтобы не повредить само основание. Далее нужно снять верхнюю пружину, фиксирующую башмак на щитке. Для этого откручиваем накладку в сторону на 60 градусов.

Затем аккуратно снимите деталь с опоры. Берите ботинок той стороной, где нет «колдуна» (то есть выхода на ручник).Раскладываем подушечки друг от друга. После демонтажа первой приступаем к снятию второй части. Извлекаться будет намного легче. Предварительно не забудьте отсоединить тягу от троса.

Как установить задние тормозные колодки?

ВАЗ-2110 продолжает стоять на домкрате. В это время загибаем поршень цилиндра внутрь до упора и присоединяем к новой колодке тягу ручника. После этого установите шплинты и направляющую пружину обратно. Подключаем трос обратно к ручке.Соединяем верхнюю пружину с обеими колодками. Затем установите последний на тормозной цилиндр. Потяните немного снизу. Таким образом, вы тянете пружину, чтобы поместить ее в распорную планку. Ставим второй ботинок на место. Убедитесь, что он находится точно на месте монтажной планки. С помощью пассатижей сжимаем вторую пружину с элементом. Обратите внимание — трос ручника не должен касаться элементов барабана, которые вращаются. В противном случае его можно прервать.

Собираем крышку барабана и ставим колесо на место.На данном этапе мы успешно установили задние тормозные колодки. ВАЗ-2110 можно опустить с домкрата и проверить эффективность новых тормозов. Важным моментом является то, что колесо в подвешенном состоянии должно свободно прокручиваться. Если это происходит с большим усилием, отрегулируйте или проверьте положение колодок еще раз. Это все. Ниже, как и обещали, рассмотрим особенности колодок от производителей «Лукас» и «Дамфи».

Lucas TRW (колодки)

Производятся в Германии. В ходе испытаний эти колодки получили хорошие результаты.Так, величина замедления при торможении со 100 километров в час составляет 7,5 м/с2. Что касается нагрева, то эти колодки также достойно выдержали температурные испытания.

Нагрев фрикционного материала не превышает двухсот градусов Цельсия. При многократном торможении с усилием 4 кг/см2 нагрев элементов составил 111 градусов. Однако с повышением температуры нагрева эффективность торможения падала. Это их единственный недостаток.

Манекен

Это, пожалуй, лучшие задние тормозные колодки на ВАЗ-2110.Страна происхождения — Украина. При тестировании колодки показали лучший результат. Скорость торможения на скорости 100 километров в час составляет 9 м/с2. Также фрикционная накладка хорошо выдерживает температурные нагрузки. При многократном торможении барабан нагревался до 110 градусов Цельсия.

При этом эффективность работы осталась прежней. Заметные провалы ощущались при температуре в двести градусов. Однако, чтобы нагреть обувь до такого состояния, нужно сильно постараться. Даже при агрессивной манере вождения они не перегреваются и выдерживают все нагрузки.Кстати, несмотря на то, что это украинский бренд, его можно найти в любом автомобильном магазине России. Также эти колодки похожи на автомобили семейства Лада Самара.

Заключение

Итак, мы выяснили, как поменять на своем автомобиле ВАЗ-2110 задние тормозные колодки. Замена элементов тормозной системы – это дело, которым нельзя пренебрегать. Если вы заметили характерный скрип или ваш автомобиль плохо реагирует на соответствующую педаль, проверьте износ фрикционных накладок и при необходимости замените их.Помните, что от исправности тормозной системы зависит ваша безопасность.

р>>

ВАЗ-2110, тормозная система: схема — Автомобили 2022 года

В данной статье пойдет речь о конструкции автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы. Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.

Общее устройство

Штатная тормозная система ВАЗ-2110 таким образом, что колодки приводятся в действие давлением в трубках.В баке два контура, специальный регулятор давления, вакуумный усилитель и датчик уровня жидкости. В случае выхода из строя одной цепи вторая останется работоспособной. Конечно, эффективность торможения резко упадет. Также стоит отметить, что на передние колеса «десятки» устанавливаются вентилируемые тормозные диски.

Также конструкцией предусмотрено наличие индикатора износа колодок. Задние колеса оборудованы барабанными тормозами, которые приводятся в действие двухпоршневым цилиндром.Также имеется механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Основой системы является главный цилиндр, закрепленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ расположен расширительный бачок, в котором находится крышка со встроенным датчиком уровня.

Главный тормозной цилиндр

Тормозная система ВАЗ-2110 состоит из нескольких узлов, но основным является цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках.В цилиндрах поршни движутся последовательно. Тот, что ближе к вакуумному усилителю, создает давление в правом переднем и заднем левом тормозных механизмах. Второй поршень приводит в движение суппорты левого переднего и правого заднего тормозных механизмов. Обратите внимание, что манжеты, которые надеваются на поршни, одинаковые. Они имеют диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо низкого давления. Он расположен на поршне, который ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нем имеется канавка.

Вакуумный усилитель

Схема тормозной системы ВАЗ-2110 предусматривает наличие вакуумного усилителя.При этом увеличивается усилие, которое прикладывается к педалям. Вакуумный усилитель расположен между педалью и цилиндром. Крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция не предполагает разборки, поэтому при поломке устройства его следует немедленно заменить на новое.

Для проверки вакуумного усилителя заглушите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза. Затем выжмите педаль до конца, запустите двигатель и обратите внимание на то, что произойдет. Если педаль ушла вперед, то вакуумный усилитель полностью исправен.Конечно, если нет видимых мелких дефектов. Также стоит отметить, что устройство не будет функционировать или его эффективность снизится в разы, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта на ВАЗ-2110 тормозная система будет работать плохо.

Регулятор давления

Для задних тормозов предусмотрен регулятор давления. Крепится скобой к кузову автомобиля с левой задней стороны.Более того, один из болтов выпускает вилочный кронштейн привода регулятора. Отверстия овальные. За счет этого кронштейн может перемещаться рядом с регулятором. Это изменяет силу, действующую на поршневой механизм.

При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля на рычаг действует определенное усилие. В этом случае она передается на поршень. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, жидкость в системе пытается вытолкнуть поршень. Но этому препятствует усилие, которое действует от рычага. Далее идет балансировка тормозной системы.На заднюю ось не действует тормозное усилие. В результате блокировка задних колес не допускается. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует, как происходит движение жидкости по трубкам.

При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальную степень сцепления. С помощью регулятора в задние колесные цилиндры подается большее давление. Когда нагрузка на задние колеса уменьшается, давление становится ниже. На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой.Если вы обнаружите, что оттуда вытекает жидкость, значит, имеется утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Необходимо обеспечить доступ к цилиндру для снятия обшивки моторного отсека. Для этого откручиваем три винта на ВАЗ-2110. Под этой обивкой спрятана тормозная система, неисправности которой рассматриваются в статье. Стоит отметить, что полностью удалять его нет необходимости. Достаточно немного наклониться.После доступа к цилиндру необходимо отсоединить датчик уровня жидкости. Затем нужно открутить пробку с расширительного бачка. С помощью груши или шприца откачайте всю жидкость. После этого откручиваем патрубки от цилиндра. Уберите их.

Теперь можно открутить две гайки, которыми ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя. Снимите цилиндр вместе с расширительным бачком. Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой.Установите главный тормозной цилиндр в обратном порядке. В этом случае необходимо прокачать систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять вакуумный усилитель

Как и в предыдущем разделе, снимите накладку. Также потребуется снять накладку, установленную на лобовом стекле. Чтобы воздух не попал в гидросистему, отсоединять трубы от ГТЦ не нужно. Затем откручиваем две гайки крепления цилиндра к корпусу усилителя тормозов.Подведите ГТЦ к передней части автомобиля — постарайтесь не сломать тормозные трубки.

После этого необходимо отсоединить шланг от впускного коллектора. Затем перемещаетесь в салон, отсоединяете провода, а затем откручиваете четыре гайки, которые используются для крепления кронштейна педали тормоза. Теперь можно снять усилитель тормозов с педалью.

Как заменить передние колодки

Тормозная система ВАЗ-2110 достаточно надежна, но колодки со временем все же стираются. Для их замены потребуется вывесить передние колеса.Снимите колесо, затем отогните край пластины, с помощью которой происходит фиксация нижнего болта, крепящего суппорт к ступице. Далее откручиваем болт, с помощью отвертки поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь вы можете легко вытащить колодки. Учтите, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Необходимо нажать на нее газовой клавишей до упора.

Если нет подходящего ключа, необходимо установить внешнюю колодку. После этого суппорт необходимо опустить в исходное положение и установить монтажную лопатку между диском и поршнем.С его помощью последний запрессовывается в суппорт. Сборку узла следует проводить в обратном порядке.

Замена задних колодок

Для определения состояния задних колодок нет необходимости разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окно. Из него нужно вытащить колпачок, после чего можно определить, насколько толстая подкладка. Учтите, что допускается толщина не менее полутора миллиметров.На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, такая же используется на большинстве машин.

Сначала нужно вывесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, открутите штифты и поверните тормозной барабан молоточком, чтобы нанести легкие удары по торцу. После этого можно снимать барабан. С помощью отвертки снимите верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю. После этого нужно отсоединить наконечник троса стояночного тормоза.Затем штифт снимается с оси рычага стояночного тормоза. Затем можно установить новые колодки в обратном порядке.

Заключение

Ремонт несложный, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110. Для всех мероприятий нужен стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 обжимных. В магазинах его называют «ключом для тормозных трубок». С его помощью откручивание фурнитуры осуществляется без затруднений.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.