Как разобрать раздатку на ниве: Ремонт раздатки Нивы 21213 своими руками: видеоинструкция

Содержание

Ремонт раздатки ваз 2121 нива


Устройство, разборка и сборка раздаточной коробки ВАЗ 2121 Нива

1 – вилка муфты блокировки дифференциала; 2 – шток вилки блокировки дифференциала; 3 – защитный чехол штока; 4 – стопорная шайба; 5 – втулка оси рычага; 6 – ось рычага; 7 – стопорный болт вилки; 8 – выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала; 9 – шток вилки переключения передач; 10 – рычаг блокировки дифференциала; 11 – дистанционная втулка; 12 – ось рычага переключения передач; 13 – кронштейны; 14 – вилка муфты переключения передач; 15 – рычаг переключения передач; 16 – втулка пружины фиксатора; 17 – пружина и шарик фиксатора; 18 – фланец ведущего вала; 19 – передняя крышка; 20 – сальник ведущего вала; 21 – упорное кольцо подшипника; 22 – передний подшипник ведущего вала; 23 – шестерня высшей передачи; 24 – муфта переключения передач; 25 – картер раздаточной коробки; 26 – шестерня низшей передачи; 27 – задний подшипник ведущего вала; 28 – установочное кольцо заднего подшипника ведущего вала; 29 – ведущий вал; 30 – втулка; 31 – ступица; 32 – задняя крышка; 33 – задний подшипник промежуточного вала; 34 – промежуточный вал; 35 – подшипник вала привода заднего моста; 36 – задний подшипник дифференциала; 37 – фланец; 38 – сальник вала привода заднего моста; 39 – задний корпус дифференциала; 40 – опорная шайба шестерни; 41 – шестерня привода заднего моста; 42 – ось сателлитов; 43 – стопорное кольцо; 44 – пружинная шайба; 45 – кронштейн подвески; 46 – упорная шайба сателлита; 47 – картер привода переднего моста; 48 – сателлит; 49 – ведомая шестерня дифференциала; 50 – передний корпус дифференциала; 51 – стопорное кольцо; 52 – пружинная шайба; 53 – передний подшипник корпуса дифференциала; 54 – муфта блокировки дифференциала; 55 – установочное кольцо переднего подшипника дифференциала; 56 – маслоотражатель; 57 – сальник вала привода переднего моста; 58 – подшипник вала привода переднего моста; 59 – фланец вала привода переднего моста; 60 – вал привода переднего моста; 61 – пробка слива масла; 62 – ведомая шестерня привода спидометра; 63 – роликовый подшипник промежуточного вала; 64 – заливная пробка;

65 – ведущая шестерня привода спидометра.

Разборка и сборка раздаточной коробки

Сливаем масло из раздаточной коробки и очищаем ее от грязи.

Ослабляем гайку фланца ведущего вала (см. Замена сальников валов раздаточной коробки).

Аналогично ослабляем гайки двух других фланцев. Снимаем корпус шестерни привода спидометра (см. Снятие корпуса шестерен привода спидометра и датчика скорости автомобиля ВАЗ-21214 (корпуса шестерни привода спидометра автомобиля)).

Головкой «на 13» отворачиваем пять гаек картера привода переднего моста.

Поддев отверткой за приливы картер,…

…снимаем его…

…и прокладку.

Поддев отверткой стопорную шайбу,…

…вынимаем ось рычага блокировки дифференциала ваз 2121 (при затруднении выбиваем выколоткой из мягкого металла).

Снимаем рычаг блокировки дифференциала и пластиковые втулки оси.

Снимаем выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала (см. Замена выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала).

Снимаем со штока вилки блокировки дифференциала пружину рычага.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления крышки картера привода переднего моста.

Снимаем крышку и прокладку.

Вынимаем пружину и вытряхиваем из гнезда картера шарик фиксатора.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем стопорный болт вилки муфты блокировки дифференциала.

Вынимаем болт с пружинной шайбой.

Поддеваем отверткой защитный чехол штока вилки блокировки дифференциала…

…и вынимаем шток с чехлом.

Вынимаем вилку…

…и муфту блокировки дифференциала.

Отворачиваем до конца ослабленную ранее гайку крепления фланца и снимаем шайбу.

Снимаем фланец.

Сжав щипцами, вынимаем стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста.

Вынимаем вал в сборе из картера.

С переднего конца вала снимаем маслоотражатель и упорное кольцо.

Зацепив трехлапым съемником наружное кольцо подшипника,…

…спрессовываем подшипник.

Головкой «на 13» отворачиваем восемь гаек крепления задней крышки к картеру раздаточной коробки.

Поддев отверткой,…

…снимаем крышку в сборе с валом привода заднего моста…

…и прокладку.

Вал привода заднего моста вынимаем из задней крышки и разбираем аналогично валу переднего картера ваз 2131.

Детали вала привода заднего моста и задняя крышка.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна рычага переключения передач к картеру раздаточной коробки…

…и снимаем кронштейн переключения передач с рычагом.

Рычаг переключения передач отсоединяем от кронштейна аналогично снятию рычага блокировки дифференциала. Отвернув окончательно гайку фланца ведущего вала,…

…снимаем фланец.

Ключом «на 13» отворачиваем три гайки…

…и снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала.

Соединение уплотнено прокладкой.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления лючка.

Снимаем лючок и прокладку.

Снимаем со штока вилки переключения передач пружину рычага и сдвигаем чехол штока.

Внутри лючка накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.

Чтобы шарик и пружина фиксатора не выскочили,…

…прикрываем отверстие пальцем и постепенно вытягиваем пассатижами шток.

При этом шарик фиксатора выпадает через боковое отверстие картера.

Пружину фиксатора вынимаем пинцетом.

Вытягивая шток дальше, снимаем вилку муфты переключения передач…

…и дистанционную пластиковую втулку.

Вынимаем шток.

Штоки вилки блокировки дифференциала и вилки переключения передач ваз 2121 уплотняются резиновыми кольцами. Покажем их снятие на примере кольца штока вилки переключения передач.

Поддев отверткой,…

…вынимаем уплотнительное резиновое кольцо.

Расконтриваем гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов ваз 2131.

Накидным ключом «на 27» отворачиваем одну из гаек, удерживая от проворачивания валы за другую гайку ключом или головкой той же размерности.

Снимаем гайку и шайбу.

В отверстия фланца вставляем болты крепления карданного вала и надеваем фланец на шлицы ведущего вала раздаточной коробки ваз 2121.

Отворачиваем вторую гайку, удерживая валы от проворачивания монтажной лопаткой, вставленной между болтами.

Снимаем гайку и шайбу. Снимаем фланец ведущего вала.

Снимаем упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала.

Ключом «на 13» отворачиваем три оставшиеся гайки крепления передней крышки раздаточной коробки.

Остальные гайки этой крышки были отвернуты при демонтаже крышки переднего подшипника ведущего вала, картера привода переднего моста и кронштейна рычага переключения передач.

Снимаем переднюю крышку раздаточной коробки ваз 2131 с дифференциалом.

Снимаем прокладку со шпилек картера раздаточной коробки.

Пассатижами снимаем установочное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала.

Разъединяем дифференциал нива 2121 и переднюю крышку раздаточной коробки.

Вынимаем (или выбиваем через выколотку из мягкого металла) из гнезда передней крышки наружное кольцо переднего подшипника промежуточного вала.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала…

…и снимаем его.

Снимаем пружинную шайбу.

Устанавливаем в отверстие переднего корпуса дифференциала нива 2131 подходящий упор для винта съемника…

…и трехлапым съемником…

…спрессовываем передний подшипник.

При необходимости аналогично снимаем задний подшипник нива 2121. На переднем и заднем корпусах дифференциала наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку узла.

Зажав корпус дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

…накидным ключом «на 17» отворачиваем шесть болтов, скрепляющих ведомую шестерню, передний и задний корпуса дифференциала.

Разъединяем передний и задний корпуса дифференциала.

При этом ведомая шестерня остается на переднем корпусе.

Сбиваем ее с корпуса через выколотку из мягкого металла.

Разъединяем ведомую шестерню и передний корпус дифференциала.

С шестерни привода переднего моста снимаем опорную шайбу…

…и вынимаем саму шестерню.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо оси сателлитов и снимаем его.

Снимаем пружинную шайбу оси сателлитов нива 2131.

Зацепив пассатижами за другое стопорное кольцо, вынимаем ось сателлитов.

Вынимаем опорную шайбу и сателлит из заднего корпуса дифференциала.

Вынув второй сателлит и его шайбу, извлекаем шестерню привода заднего моста.

Для снятие первичного и промежуточного валов…

…пассатижами снимаем установочное кольцо заднего подшипника ведущего вала.

Аналогично демонтируем кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Вынимаем из картера ведущий вал…

… и промежуточный вал.

Зажимаем шлицевую часть ведущего вала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

…и, зацепив лапами съемника за муфту переключения передач,…

…снимаем задний подшипник, втулку, шестерню низшей передачи и муфту.

Снимаем с вала ступицу муфты и шестерню высшей передачи.

Съемником спрессовываем передний подшипник ведущего вала.

Из переднего подшипника промежуточного вала отверткой вынимаем ролики…

…и снимаем сепаратор.

Зажимаем промежуточный вал нива 2121 в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Поддевая двумя монтажными лопатками, спрессовываем внутреннее кольцо переднего подшипника…

…и снимаем его.

Задний подшипник промежуточного вала снимаем также, как передний подшипник ведущего вала. Собираем раздаточную коробку нива 2131 в обратной последовательности. При сборке межосевого дифференциала совмещаем метки на его корпусах. Пружинную шайбу на оси сателлитов устанавливаем со стороны глухого отверстия на торце оси.

Подходящими отрезками труб напрессовываем…

…внутреннее кольцо переднего подшипника промежуточного вала,…

…подшипник вала привода переднего моста (труба опирается на внутреннее кольцо)…

…и подшипники дифференциала.

Таким же образом напрессовываем подшипник вала привода заднего моста, задний подшипник промежуточного вала, передний и задний подшипники ведущего вала. Ведущий и промежуточный валы устанавливаем в картер раздаточной коробки одновременно. Все уплотнительные прокладки смазываем тонким слоем силиконового герметика. Затянув гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов установленным моментом, стопорим гайки, вдавив их буртики в пазы хвостовиков валов.

После сборки заливаем масло (см. Замена масла).

Полезные советы

Узел крепления шпильки:

1 — картер; 2 — втулка; 3 — оставшаяся часть бобышки;

4 — шпилька

Ремонт крепления шпильки картера раздаточной коробки

У раздаточной коробки нива 2121 бывает лопается правая (длинная) бобышка, в которую запрессована специальная шпилька, крепящая коробку к кронштейну. Для ремонта можно выточить втулку из дюралюминия, как показано на рисунке, запилить все ребра на оставшейся части бобышки и опилить ее наружный диаметр, чтобы плотно посадить втулку. Установив в отверстие шпильку крепления, нужно напрессовать втулку до упора и приварить ее по периметру к корпусу коробки.

Определение причин вибрации и центрирование раздаточной коробки

Запоминаем скорость автомобиля нива 2121 и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки.

На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и запускаем двигатель. Устанавливаем число оборотов коленчатого вала ваз 2121, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации. Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.

Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач нива 2131. Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).

Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение. Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.

Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.

Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов). Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль ваз 2121, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески.

Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу). Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку ваз 2131 вперед (на величину зазора между фланцами). Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.

Средняя оценка: 4,83 (6 из 5) Загрузка…

Ремонт раздаточной коробки ВАЗ — 2121 своими

Раздаточная коробка передач на автомобиле ВАЗ 2121 “Нива” и его модификации обеспечивает угловую передачу скоростей на все колеса. При подключении раздатки, он связывает передний и задний мост, распределяя крутящий момент поровну. Наличие понижающей передач увеличивает крутящий момент на малой скорости, что является несомненным преимуществом в прохождении бездорожья.

Автомобиль ”Нива” обладает серьезным потенциалом внедорожника, но как показывает практика — раздаточная коробка передач, зачастую, не выдерживает нагрузки и выходит из строя.

Определить неисправность раздатки возможно по следующим симптомам:

  • долгая задержка при подключении переднего моста, а также его самостоятельное отключение;
  • перегрев РКП при средних нагрузках, причиной которому может быть недостаточный уровень масла, либо повышенное трение деталей;
  • уход масла из картера по причине изношенных сальников и прокладок;
  • сильная вибрация в салоне по причине изношенных подушек крепления раздатки;
  • гул при скорости свыше 80 км/ч, а также вибрации на малой скорости по причине ослабления болтов фланца, что приводит к полноценной замене промежуточного вала;
  • изношенные крестовины карданного вала по причине недостаточного количества смазки в подшипниках;
  • всевозможные неисправности ШРУСов и люфт карданного вала;
  • шток и вилка раздатки нередко люфтят, поэтому происходит затрудненное включение блокировки дифференциала или пониженной передачи.

Демонтаж

  1. Для снятия РКП потребуется ключ “13” (рожковый или трещоточный), плоская и фигурная отвертка. Для удобства снятие проводится на смотровой яме.
  2. В салоне при помощи отвертки нужно снять декоративную накладку рычагов. Под накладкой будет пыльник двух рычагов переключения, который тоже снимается.
  3. Проводится демонтаж карданных валов. Делается это с помощью ключа на “13”. Передний и задний кардан отсоединяются одинаково. Перед снятием валов нужно пометить посадочное место с вилкой кардана, чтобы после установки не происходило вибрации.
  4. Трос спидометра демонтируется, открутив одну гайку, и отводится в сторону.
  5. Далее откручиваются все болты, крепящие раздаточную коробку передач через опоры к кузову и снимаем РКП.

Разборка раздатки

Для полноценного ремонта потребуется автомобильный набор инструментов и ремонтный комплект раздаточной коробки передач (подшипники, сальники и прокладки, возможно, некоторые шестерни), молоток и съемник подшипников.

  1. Снимаем переднюю и заднюю крышку корпуса РКП. Для этого потребуется ослабить гайки крепления крышек, и при помощи монтировки со всех сторон выводить крышку на себя. С другой стороны коробки проделываем аналогичную операцию. Передняя крышка выйдет вместе с валом, отвечающий за блокировку дифференциала, а задняя крышка с валом, отвечающим за понижающую передачу.
  2. Из корпуса при помощи молотка выбиваем дифференциал в сборе. Конструкция дифференциала, находящегося внутри раздаточной коробки, аналогична тому, который находится в мостах. Открутив гайки крепления главной пары, открываем доступ к сателлитам. Если на зубцах сателлитов есть износ, то обязательно меняем все детали.
  3. Проверяем каждый подшипник на предмет посторонних звуков при вращении. Если таковы имеются, то снимаем гайку вала, на котором сидит подшипник, и при помощи съемника выпрессовываем старый подшипник.
  4. В обратной последовательности производится монтаж внутренних деталей раздатки. Рекомендуется, для достаточного момента затяжки валов и крышек корпуса, применять новые болты и гайки.
  5. После сборки залить новое полусинтетическое масло, не ниже классификации GL-4 — 0,9л.

Рекомендации по центровке РКП

После любых операций по снятию и установке раздаточной коробки передач, ее нужно отцентровать. Для этого потребуется:

  • ослабить крепление раздаточной коробки так, чтобы она “сидела” более свободно, и могла незначительно перемещаться;
  • разогнаться до скорости 80 км/ч, после чего раздатка сядет на свои посадочные места;
  • затяжка происходит как можно скорее и на работающем моторе, что бы посредством вибрации, РКП не успела принять неподходящее положение.

После такого ремонта раздаточная коробка передач может служить верой и правдой очень долго. К сожалению, работа раздатки в условиях повышенных нагрузок, зачастую, значительно сказывается на уменьшении ресурса, в силу слабой ее конструкции. Для повышений надежности РКП можно поставить подрамник, который позволит посадить раздатку жестко на свое место, а также исключить сильную вибрацию от работы трансмиссии.

В готовом подрамнике для “Нивы” есть готовые отверстия и крепежи для крепления его к кузову. Также, для повышения надежности, установлена дополнительная опора раздатки. Чтобы установить подрамник, потребуется установить домкрат под раздатку, отпустить гайки крепления и приспустить раздаточную коробку. Далее подрамник примеряется на посадочные места. Настоятельно рекомендую хорошо смазать отверстия в днище, для предотвращения возможного появления коррозии. Подрамник прикручивается на посадочное место для раздатки, а сама коробка к подрамнику. В силу того, что подрамник жестко связан с кузовом, вибрации все равно будут переходить на кузов, но не так значительно. Благодаря усиленным опорам и качественным резиновым подушкам, у раздаточной коробки пропадет склонность к уходу из посадочного места, а это значит, что все элементы ходовой части прослужат намного дольше.

Итог

Провести ремонт раздаточной коробки передач автомобиля “Нива” довольно просто. Если есть под рукой необходимый инструмент и минимальные знания устройства РКП, то за несколько часов ваша раздаточная коробка передач заживет новой жизнь. Установка подрамника избавит от многих проблем и предотвратит преждевременный износ всех деталей, узлов и агрегатов трансмиссии.

Разборка и сборка раздаточной коробки Нива 2121-2131

Разборка и сборка раздаточной коробки.

Ремонт раздаточной коробки, устранение неисправностей на ваз 2121, порядок сборки и разборки коробки, инструкции по замене подшипников и сальников ваз 2131, описание устройства раздатки. Обслуживание и эксплуатация коробки нива 2121. Инструкции по ремонту кардана, моста и привода колес нива 2131.
  • Отсоединяем от фланца ведущего вала раздаточной коробки промежуточный вал (см. Снятие промежуточного вала)
  • Сливаем масло из раздаточной коробки и очищаем ее от грязи.
  • Ослабляем гайку фланца ведущего вала (см. Замена сальников валов раздаточной коробки).
  • Аналогично ослабляем гайки двух других фланцев. Снимаем корпус шестерни привода спидометра (см. Снятие корпуса шестерен привода спидометра и датчика скорости ВАЗ-21214 (корпуса шестерни привода спидометра )).

Головкой «на 13» отворачиваем пять гаек картера привода переднего моста.

Поддев отверткой за приливы картер,…

…снимаем его…

…и прокладку.

Зацепив отверткой стопорную шайбу,…

…вынимаем ось рычага блокировки дифференциала ваз 2121 (при затруднении выбиваем выколоткой из мягкого металла).

  • Снимаем рычаг блокировки дифференциала и пластиковые втулки оси.
  • Снимаем выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала (см. Замена выключателя контрольной лампы блокировки дифференциала).

Снимаем со штока вилки блокировки дифференциала пружину рычага.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления крышки картера привода переднего моста.

Демонтируем крышку и прокладку.

Вынимаем пружину и вытряхиваем из гнезда картера шарик фиксатора.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем стопорный болт вилки муфты блокировки дифференциала.

Вынимаем болт с пружинной шайбой.

Поддеваем отверткой защитный чехол штока вилки блокировки дифференциала…

…и вынимаем шток с чехлом.

Вытаскиваем вилку…

  • …и муфту блокировки дифференциала.
  • Отворачиваем до конца ослабленную ранее гайку крепления фланца и снимаем шайбу.

Снимаем фланец.

Сжав щипцами, вынимаем стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста.

Вынимаем вал в сборе из картера.

С переднего конца вала снимаем маслоотражатель и упорное кольцо.

Зацепив трехлапым съемником наружное кольцо подшипника,…

…спрессовываем подшипник.

Головкой «на 13» отворачиваем восемь гаек крепления задней крышки к картеру раздаточной коробки.

Поддев отверткой,…

…снимаем крышку в сборе с валом привода заднего моста…

  • …и прокладку.
  • Вал привода заднего моста вынимаем из задней крышки и разбираем аналогично валу переднего картера ваз 2131.

Детали вала привода заднего моста и задняя крышка.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна рычага переключения передач к картеру раздаточной коробки…

  • …и снимаем кронштейн переключения передач с рычагом.
  • Рычаг переключения передач отсоединяем от кронштейна аналогично снятию рычага блокировки дифференциала.
  • Отвернув окончательно гайку фланца ведущего вала,…

…снимаем фланец.

Ключом «на 13» отворачиваем три гайки…

…и демонтируем крышку переднего подшипника ведущего вала.

Соединение уплотнено прокладкой.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления лючка.

  • Снимаем лючок и прокладку.
  • Снимаем со штока вилки переключения передач пружину рычага и сдвигаем чехол штока.
  • Внутри лючка накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.
  • Чтобы шарик и пружина фиксатора не выскочили,…

…прикрываем отверстие пальцем и постепенно вытягиваем пассатижами шток.

При этом шарик фиксатора выпадает через боковое отверстие картера.

Пружину фиксатора вынимаем пинцетом.

Вытягивая шток дальше, снимаем вилку муфты переключения передач…

…и дистанционную пластиковую втулку.

  • Вынимаем шток.
  • Штоки вилки блокировки дифференциала и вилки переключения передач ваз 2121 уплотняются резиновыми кольцами. Покажем их снятие на примере кольца штока вилки переключения передач.

Поддев отверткой,…

…вынимаем уплотнительное резиновое кольцо.

Расконтриваем гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов ваз 2131.

Накидным ключом «на 27» отворачиваем одну из гаек, удерживая от проворачивания валы за другую гайку ключом или головкой той же размерности.

  • Снимаем гайку и шайбу.
  • В отверстия фланца вставляем болты крепления карданного вала и надеваем фланец на шлицы ведущего вала раздаточной коробки ваз 2121.
  • Отворачиваем вторую гайку, удерживая валы от проворачивания монтажной лопаткой, вставленной между болтами.
  • Снимаем гайку и шайбу. Снимаем фланец ведущего вала.

Снимаем упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала.

  • Ключом «на 13» отворачиваем три оставшиеся гайки крепления передней крышки раздаточной коробки.
  • Остальные гайки этой крышки были отвернуты при демонтаже крышки переднего подшипника ведущего вала, картера привода переднего моста и кронштейна рычага переключения передач.

Снимаем переднюю крышку раздаточной коробки ваз 2131 с дифференциалом.

Снимаем прокладку со шпилек картера раздаточной коробки.

Пассатижами снимаем установочное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала.

Разъединяем дифференциал нива 2121 и переднюю крышку раздаточной коробки.

Вынимаем (или выбиваем через выколотку из мягкого металла) из гнезда передней крышки наружное кольцо переднего подшипника промежуточного вала.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала…

…и снимаем его.

  • Снимаем пружинную шайбу.
  • Устанавливаем в отверстие переднего корпуса дифференциала нива 2131 подходящий упор для винта съемника…

…и трехлапым съемником…

  • …спрессовываем передний подшипник.
  • При необходимости аналогично снимаем задний подшипник нива 2121.
  • На переднем и заднем корпусах дифференциала наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку узла.
  • Зажав корпус дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

…накидным ключом «на 17» отворачиваем шесть болтов, скрепляющих ведомую шестерню, передний и задний корпуса дифференциала.

  • Разъединяем передний и задний корпуса дифференциала.
  • При этом ведомая шестерня остается на переднем корпусе.

Сбиваем ее с корпуса через выколотку из мягкого металла.

Разъединяем ведомую шестерню и передний корпус дифференциала.

С шестерни привода переднего моста снимаем опорную шайбу…

…и вынимаем саму шестерню.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо оси сателлитов и снимаем его.

Снимаем пружинную шайбу оси сателлитов нива 2131.

Зацепив пассатижами за другое стопорное кольцо, вынимаем ось сателлитов.

Вынимаем опорную шайбу и сателлит из заднего корпуса дифференциала.

  • Вынув второй сателлит и его шайбу, извлекаем шестерню привода заднего моста.
  • Для снятие первичного и промежуточного валов…
  • …пассатижами снимаем установочное кольцо заднего подшипника ведущего вала.
  • Аналогично демонтируем кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Вынимаем из картера ведущий вал…

  • … и промежуточный вал.
  • Зажимаем шлицевую часть ведущего вала в тиски с накладками губок из мягкого металла,…

…и, зацепив лапами съемника за муфту переключения передач,…

…снимаем задний подшипник, втулку, шестерню низшей передачи и муфту.

Снимаем с вала ступицу муфты и шестерню высшей передачи.

Съемником спрессовываем передний подшипник ведущего вала.

Из переднего подшипника промежуточного вала отверткой вынимаем ролики…

  • …и снимаем сепаратор.
  • Зажимаем промежуточный вал нива 2121 в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Поддевая двумя монтажными лопатками, спрессовываем внутреннее кольцо переднего подшипника…

  • …и снимаем его.
  • Задний подшипник промежуточного вала снимаем также, как передний подшипник ведущего вала.
  • Собираем раздаточную коробку нива 2131 в обратной последовательности.
  • При сборке межосевого дифференциала совмещаем метки на его корпусах.
  • Пружинную шайбу на оси сателлитов устанавливаем со стороны глухого отверстия на торце оси.
  • Подходящими отрезками труб напрессовываем…

…внутреннее кольцо переднего подшипника промежуточного вала,…

…подшипник вала привода переднего моста (труба опирается на внутреннее кольцо)…

  • …и подшипники дифференциала.
  • Таким же образом напрессовываем подшипник вала привода заднего моста, задний подшипник промежуточного вала, передний и задний подшипники ведущего вала.
  • Ведущий и промежуточный валы устанавливаем в картер раздаточной коробки одновременно.
  • Все уплотнительные прокладки смазываем тонким слоем силиконового герметика.
  • Затянув гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов установленным моментом, стопорим гайки, вдавив их буртики в пазы хвостовиков валов.
  • После сборки заливаем масло (см. Замена масла).
  • Узел крепления шпильки:
  • 1 — картер;
  • 2 — втулка;
  • 3 — оставшаяся часть бобышки;
  • 4 — шпилька

Ремонт крепления шпильки картера раздаточной коробки

У раздаточной коробки нива 2121 бывает лопается правая (длинная) бобышка, в которую запрессована специальная шпилька, крепящая коробку к кронштейну. Для ремонта можно выточить втулку из дюралюминия, как показано на рисунке, запилить все ребра на оставшейся части бобышки и опилить ее наружный диаметр, чтобы плотно посадить втулку. Установив в отверстие шпильку крепления, нужно напрессовать втулку до упора и приварить ее по периметру к корпусу коробки.

Ремонт раздаточной коробки «Нива»: основные проблемы и их устранение

Тем, кому уже довелось поездить на «Ниве», не нужно объяснять, чем примечательна эта машина. Несомненно, она отличается от других представителей легковых ВАЗов, и прежде всего – полным приводом, предусматривающем наличие двух ведущих мостов. В общей сложности такой внедорожник имеет три дифференциала (по одному на каждый мост) и еще один – межосевой. Еще одной особенностью является раздаточная коробка, которой, в отличие от других ВАЗов, может похвастаться «Нива».

Устройство раздатки на «Ниве»

В конструкции трансмиссии раздатка размещается в задней части коробки передач, а на ее хвостовике закрепляется карданный вал, соединяющий раздаточную коробку с задним мостом. Также от этого агрегата работает и передний мост, который связан с ним передним карданным валом.

Устройство раздаточной коробки «Нивы» предусматривает наличие понижающей передачи, которая помогает получить высокий крутящий момент. Ее используют при преодолении сложных участков пути, когда необходимо справиться с серьезным бездорожьем. Кроме того, к списку основных деталей раздатки «Нивы» относят: корпус, вал привода переднего моста, ведущий и промежуточный валы, шестерни, подшипники, корпус дифференциала, сателлиты, муфты блокировки и переключения передач, сальники, рычаги управления и фланцы, использующиеся для соединения с карданом.

На «Нивах» (исключение –ChevroletNiva) может устанавливаться два основных типа раздаточных коробок:

• 21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):

• 21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).

С точки зрения конструкции, между этими вариантами нет практически никакой разницы, разве что РК 21214 дополнительно имеет привод датчика скорости. В остальном, схема раздатки «Нива» практически одинакова для всех вариантов.

Основные неисправности раздаточной коробки

Все неисправности в работе раздатки сразу проявляются в наружных симптомах, исходя из которых, владелец транспортного средства может судить о сложившейся ситуации. К таким проявлениям относят следующее.

Вибрация в начале движения автомобиля

Основная болезнь «Нивы» – вибрация, раздающаяся по всему кузову машины. Причина этого неприятного явления нередко вызвана неправильной центровкой раздатки ВАЗ «Нива». Чаще всеговибрация встречается на моделях ВАЗ 21213/21214, ведь именно в этих машинах раздаточная коробка фиксируется лишь на двух опорах, расположенных по бокам корпуса. Для сравнения, раздатка на ChevroletNiva устанавливается уже на трех опорах. Однако, прежде чем начинать регулировку положения раздатки, следует убедиться в ее причастности к появлению вибраций.

Вполне возможно, что она вызвана другими деталями ходовой. Например, плохо зафиксированы карданы, не отбалансированы колеса машины, присутствует люфт в крестовинах кардана (особенно на возникновении вибрации сказываются люфты в крестовинах заднего кардана) и вибрация, исходящая от силового агрегата.

Появлению вибрации в начале движения также способствуют разболтавшиеся крепления установочных опор раздаточной коробки или разорванная резина на самих опорах раздатки.

Вибрация на скорости

Если,набрав скорость до 80-100 км/ч, вы заметили, что в зоне передних сидений вибрирует пол, при ближайшей возможности нужно проверить работу некоторых узлов и механизмов.

Вполне возможно, что при сборке было нарушено взаимное расположение элементов промежуточного вала, произошло расслоение эластичной муфты, или неправильно собрали шарниры равных угловых скоростей (не говоря уже о том, что они могли просто износиться).

Нелишним будет проверить и наличие балансировочных шайб под болтами эластичной муфты – они нередко теряются. При обнаружении нескольких таких проблем самым оптимальным вариантом решения проблемы будет замена промежуточного вала в сборе.

Разбор раздатки на «Ниве» может показать наличие деформированных болтов или фланцев эластичной муфты, а более детальный осмотр поможет определить ослабленные крепления эластичной муфты и/или гайки фланца промежуточного вала. Все испорченные детали следует заменить, а ослабленные крепежные элементы получше затянуть.

Возможной причиной вибрации на скорости также является заедание шарнира равных угловых скоростей (стерлась смазка, деформированы детали элемента или проявились последствия неправильной заводской сборки), заедание карданных шарниров переднего и заднего валов, их повышенный дисбаланс или дисбаланс межосевого дифференциала вследствие заводского брака или неверного расположения деталей при сборке.

Шум при повороте

Появление посторонних звуков при повороте транспортного средства – еще один распространенный признак наличия проблем в раздатке «Нивы», причем в этом случае схемадиагностики практически такая же, как и в предыдущем варианте.

В первую очередь проверьте детали на предмет износа. Вполне возможно, что проблема кроется в стершихся зубьях сателлитов, шестерен привода, тугом вращении сателлитов на оси или износе внутренней части корпуса дифференциала. Также не редкость – заедание в корпусе дифференциала шестерен приводов мостов и наличие большого осевого зазора шестерен приводов мостов.

Устранить все неточности поможет замена изношенных деталей и установка правильного осевого зазора (0-0,10 мм).

Плохое переключение передач, или блокировка дифференциала

К основным проблемам раздатки на «Ниве» нельзя не отнести блокировку дифференциала, что выражается в плохом переключении передач. Среди причин этой неприятности числятся: тугое перемещение скользящей муфты на шлицах ступицы или корпуса дифференциала, появление забоин на зубьях малых шестерен передач, деформация вилки, штока, рычагов привода, или их заедание на осях.

Кроме того, к подобному результату нередко приводит слишком высокая вязкость масла в раздаточной коробке. Шлицы можно очистить от грязи и спилить все заусеницы надфилем, а вот детали со смятыми шлицами или зубьями стоит полностью заменить.

Выключение и сброс передач

Не менее неприятным явлением, связанным с неисправной работой раздатки, выступает произвольное выключение передач. Причина здесь кроется в повреждении (либо износе) зубьев шестерен и муфтраздатки «Нива», забоинах на шлицах, деформации деталей привода, снижении упругости пружин фиксаторов вследствие попадания грязи в отверстия фиксаторов, или износа этих деталей. Очистив и заменив все поврежденные элементы, вы сможете решить данную проблему.

Утечка масла из коробки

В некоторых случаях из раздаточной коробки быстро уходит масло. Что же делать в такой ситуации? Вероятнее всего, это результат сильного износа сальников, забоин на поверхностях валов и штоков, по которым они работают, ослабления крепления крышек картера, либо повреждения их прокладок. Нередко основанием для утечки являются и неплотно закрученные пробки и незатянутая гайка привода спидометра. Все, что требуется, – это подтянуть резьбу, заменить прокладки и подтянуть пробки с гайками.

Как снять раздатку «Нивы», пошаговая инструкция

Раздаточная коробка «Нивы» демонтируется относительно легко, однако времени на это требуется немало. Кроме раздатки, придется снимать и некоторые другие детали, для чего вам потребуются ключи на 13 (рожковый, накидной и/или трещоточный), а также плоская и крестовая отвертка.

После успешного завершения подготовительного этапа можно переходить к снятию раздаточной коробки. Для начала, из салона автомобиля снимается пластиковая накладка на тоннеле пола (расположена возле рычагов управления блокировкой).

Демонтировать ее несложно, и все, что от вас потребуется, – это открутить четыре самореза, с помощью которых она крепится, а затем выкрутить еще три крепежных элемента, посредством которых накладка фиксируется под рычагами. Отвернув ручки рычагов,снимите накладку вместе с резинками.

Обратите внимание! Выполнив указанные действия, вы увидите два подключенных проводка (их хорошо заметно через отверстие из салона), их нужно отсоединить.

На этом работу в салоне транспортного средства можно заканчивать и переходить к действиям с внешней стороны кузова. Для этого вам понадобится либо смотровая яма, либо домкрат.

Для того чтобы достать раздаточную коробку, следует отсоединить от нее оба кардана (переднего и заднего моста), а также привод от КПП. Демонтаж карданов не должен вызвать каких-либо трудностей, поскольку они отсоединяются одинаково: нужно только открутить все крепежные гайки ключом на 13. Если болты начнут прокручиваться, просто вставьте между основанием и плоской шляпкой болта отвертку, а чтобы отвинтить все остальные гайки – проверните кардан рукой, обеспечив себе более удобный доступ к ним.

Дальше вынимается трос спидометра (отверните рукой его крепежную гайку и потяните в сторону) и отсоединяется от КПП сама раздаточная коробка (также нужно открутить несколько болтов).

Заключительным этапом всей работы будет демонтаж раздатки с подвесных каждой стороны, но перед этим не забудьте подставить что-то под коробку, чтобы после снятия она не упала.

Важно! Удобнее всего откручивать гайки подвесного механизма либо с помощью трещоточной рукоятки, либо посредством аналогичного ключа.

Когда все крепежные элементы будут откручены, вы сможете легко снять раздатку «Нивы», аккуратно стянув ее вниз с опоры, которую вы для нее заранее подготовили.

Как установить новую раздаточную коробку

Если демонтированная раздатка «Нивы» (схема ее переключения уже,наверное, понятна), оказалась в плохом состоянии, и ее проще заменить, чем ремонтировать, лучше так и поступить. Перед установкой нового устройства нужно проверить правильность установки подушек подвески мотора в кронштейнах (центрующие шайбы должны совпадатьс соответствующими отверстиями боковых кронштейнов), а также проверить плотность прилегания опор раздатки ко дну кузова. В случае необходимости нужно сразу отрихтоватьместа под опорами.

Поместив на освободившееся место новую раздатку, не нужно полностью затягивать крепежные элементы кронштейнов ее подвески. Передвигая устройство вдоль и поперек, или даже в вертикальном направлении, постарайтесь найти наиболее подходящее положение, при котором фланцы ведущего и промежуточного валов окажутся расположенными на одном уровне, параллельно друг другу, а зазор между ними будет минимальным.

После этого нужно вернуть на прежние места все снятые ранее регулировочные прокладки, устанавливающиеся под опоры, и затянуть крепежные гайки кронштейнов подвески. Дальше подсоедините к валам раздатки передний и задний валы, а гибкий вал к приводу спидометра. Провода подключаются к датчику контрольной дампы блокировки дифференциала.

Сборка и разборка раздаточной коробки «Нивы»

Нередко автовладельцев интересует не только вопрос снятия раздаточной коробки, но и ее правильная разборка. Как же разобрать ее на «Ниве»? Прежде всего, промойте устройство и слейте с него все масло. Затем закрепите раздатку на стенде и ослабьте крепежные гайки фланцев ведущего вала и вала привода мостов (переднего и заднего). Также открутите крепежные гайки и снимите в сборе картер привода переднего моста (вместе с крышкой, рычагом, вилкой, муфтой блокировки дифференциала и валом привода переднего моста).

После этого выполняется демонтаж привода спидометра, вместе с ведомой шестерней. Снимите стопорную шайбу, вытащите ось и снимите рычаг блокировки дифференциала. Следом демонтируйте крышку картера привода переднего моста и достаньте пружину и шарик фиксатора.

Теперь открутите стопорный болт вилки блокировки дифференциала и выньте сам шток, а также вилку и муфту блокировки.

Также необходимо снять заднюю крышку (вместе с валом привода заднего моста) и фланцы ведущего вала, а также валов привода переднего и заднего мостов.

Следующим шагом при разборке раздатки «Нивы» является изъятие вала привода переднего моста из картера (вместе с ним достают подшипник, упорное кольцо и маслоотражатель). Также в сборе извлекается и вал привода заднего моста из задней крышки.

После этого снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала и крышку смотрового люка, следом за которым демонтируется кронштейн рычага переключения передач (вместе с самим рычагом) и изымается штопорная шайба. Сняв шайбу, вы сможете вынуть ось и снять рычаг.

Дальше следует отвернуть стопорный болт вилки муфты переключения передачи, аккуратно вынуть шток вилки и детали фиксатора (гнездо фиксатора следует закрыть пальцем). Затем, вместе с дифференциалом, снимается передняя крышка и монтируется установочное кольцо подшипника дифференциала.

Теперь следует изъять установочные кольца с задних подшипников ведущего и промежуточного валов и достать оба вала из картера раздаточной коробки.

Зажмите в тисках ведущий вал и снимите упорное кольцо и задний подшипник, используя для этого специальный съемник. Следом за ними достаньте с ведущего вала шестерню низшей передачи (вместе с втулкой), муфту переключения передач, ее ступицу и шестерню высшей передачи.

После этого можно приступать к разборке дифференциала. Из картера привода переднего моста, крышки переднего подшипника и задней крышки выпрессуйте поврежденные или изношенные сальники, отверните гайки осей подушки подвески и снимите кронштейны в сборе.

Обратная сборка раздатки на «Ниве» начинается со сборки межосевого дифференциала путем совмещения всех меток на его корпусе (это обязательное условие, которое поможет избежать нарушения балансировки указанного узла). Пружинная шайба на оси сателлитов устанавливается со стороны глухого отверстия, находящегося на торце оси.

Важно! Осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять от 0 до 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н/м. Увеличенный зазор свидетельствует о необходимости замены опорных шайб на детали большей толщины.

Ведущий и промежуточный валы должны устанавливаться в картер раздатки одновременно, а рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры необходимо смазать смазкой Литол-24. Выполняя обжатие гаек валов, используйте оправку 67.7820.9520.

Выполнив обратную сборку раздаточной коробки, залейте в нее масло до нижней кромки заливочного отверстия.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как работает блокировка на «Ниве»: принцип действия

  • 10 Декабря, 2019
  • Автомобили
  • Владимир Скворцов

Любимый автомобиль рыбаков и охотников – «Нива». А причиной подобного отношения является возможность с его помощью попасть в глухие и редко посещаемые места. Что же позволяет добиваться таких результатов? На «Ниве» работает блокировка. Как она помогает и в чем – об этом речь пойдет ниже.

О трансмиссии

Прежде всего несколько слов об устройстве «Нивы». Она обладает постоянным полным приводом. Что это значит? Все просто – крутящий момент одновременно передается на четыре колеса. В этом и состоит одно из принципиальных отличий «Нивы» от других автомобилей. У них момент подается только на один из мостов (передний или задний).

Полный привод реализован благодаря использованию раздаточной коробки. Крутящий момент, пройдя КПП, поступает на раздатку, а с нее – на передний и задний мосты. Такая конструкция позволяет создать блокировку межосевого дифференциала на «Ниве», которая совместно с полным приводом обеспечивает ей повышенную проходимость. Здесь нельзя не сказать несколько слов о дифференциале. Во многом благодаря ему реализуются отличные внедорожные характеристики «Нивы».

Как правильно использовать функции блокирования межколесного дифференциала на Ниве Шевроле


Специалисты при использовании блокировки дифференциала на Ниве Шевроле рекомендуют придерживаться нескольких правил.
Правило № 1 – специфика переключения раздаточной коробки на пониженные передачи. Такое переключение должно производиться в момент остановки транспортного средства.

Правило № 2 – включение процесса блокирования дифференциала. Это возможно только, когда автомобиль едет без остановок.

Правило № 3 – переход на пониженную передачу. Данное действие разрешается производить без остановки Нивы Шевроле.

Правило № 4 – обеспечение оптимальной работы межколесного дифференциала. Для этого потребуется водителю периодически совершать переключение на раздаточной коробке рычага дифференциального устройства. Периодичность – один раз в неделю (особенно в зимний сезон).

Понятно о дифференциале

Это устройство позволяет автомобилю свободно двигаться в заданном направлении. При повороте левое и правое колеса машины проходят разный путь. А если они жестко соединены, то одно будет проскальзывать, а другое тормозить. Кроме того, в этом случае резко возрастает нагрузка на ось, следствием чего будет ее поломка или чрезмерный износ резины.

Справиться с этой проблемой позволяет дифференциал. На обычных автомобилях он располагается на оси между колесами, что позволяет им вращаться независимо друг от друга. Дифференциал распределяет между колесами поступивший к нему момент, причем не в равной пропорции, а в зависимости от условий движения каждого – на одно больше, на другое меньше.

То же самое относится к мостам в целом (переднему и заднему). Их движение, например в повороте, также различается. Для распределения усилий применяют так называемый межосевой дифференциал. Благодаря ему, в зависимости от условий движения, передаваемый на передний и задний мосты момент будет различаться.

Принцип работы полного привода на Ниве Шевроле

В обычном режиме Нива Шевроле работает на повышенной передаче с разблокированным дифференциалом. Крутящий момент передается от силового агрегата, через коробку скоростей и промежуточный вал, на двухступенчатый редуктор раздаточной коробки. В корпусе «раздатки» установлен межосевой дифференциал. Он связывает передний и задний мосты, позволяя им вращаться на разных скоростях, в зависимости от дорожных условий и направления движения.

Как функционирует полный привод на Ниве при заблокированном дифференциале

При включенном полном приводе, оба карданных вала фиксируются муфтой-блокатором. Это способствует равномерной передаче тягового усилия на обе оси автомобиля. За счет этого повышается проходимость автомобиля, но ухудшается управляемость.

Совет: Не рекомендуется использовать режим блокировки на дорогах с хорошим сцеплением, так как это приведет к ускоренному износу шин, увеличению нагрузки на детали и узлы трансмиссии, а также повысит потребления топлива.

Особенности работы дифференциала

Момент распределяется таким образом, что передается туда, где нагрузка меньше. Подтверждением сказанному может служить обычная картина – машина стоит тремя колесами на асфальте, а одним – на льду. Тронуться с места ей не удается. Сила трения резины о лед гораздо меньше, чем резины об асфальт, а значит, и нагрузка на колесе, стоящем на льду, меньше, чем на других.

А дифференциал весь крутящий момент передает в сторону минимальной нагрузки. В результате одно колесо вращается с бешеной скоростью, а остальные стоят на месте, автомобиль не движется. Примерно так же выглядит ситуация, когда автомобиль не может подняться в гору по обледеневшей дороге. В этом случае одно колесо, попавшее на наледь, крутится, но машина стоит.

Производится никому не нужная работа. Колесо «шлифует» дорожное покрытие (наледь). Избавление от подобной бесполезной работы – блокировка как на «Ниве», так и на любом другом автомобиле, приспособленном к трудным дорогам. Но обычно описываемые устройства есть далеко не на всех машинах.

Назначение дифференциала

Блокировка дифференциала на шевроле нива: для чего предназначена и как она работает
При повороте автомобиля колеса, находящиеся ближе к центру кривизны траектории, проходят меньший путь, чем те, что вращаются по наружной дуге. Различны также их скорости. А так как привод без дифференциала вращает оба колеса одной оси с одинаковой скоростью, одно из них начинает пробуксовывать. Это повышает износ протектора и ухудшает управляемость автомобиля. Дифференциал позволяет ведущим колесам вращаться с разными скоростями.

Пока ведущая ось хорошо контактирует с дорогой, это устройство работает без нареканий. Но стоит ухудшиться сцеплению с дорогой под одним из колес, например, при попадании на лед или жидкую грязь, как вращаться будет только оно одно. Колесо с большим коэффициентом сцепления перестает крутиться, а автомобиль останавливается. Если же заблокировать дифференциал, такого происходить не будет. Поэтому заблокированный дифференциал улучшает проходимость машины на труднопреодолимых участках пути.

Устройство

Принцип работы выше названного агрегата одинаково, где бы ни был он установлен. В основу классического автомобильного дифференциала положена планетарная передача. Карданный вал вращает ведущую шестерню редуктора моста. Ее вращение передается ведомой зубчатке. А так как она прикреплена к корпусу дифференциала, тот движется вместе с ней. От корпуса вращающий момент при помощи независимых друг от друга шестерен, называемых сателлитами, передается на полуоси. Скорость вращения карданного вала делится между полуосями не поровну. Однако, при любом соотношении скоростей их сумма – величина всегда постоянная.

  • автоматическая;
  • принудительная, включаемая водителем.

По способу управления блокированием:

  • механическая;
  • электромеханическая;
  • гидравлическая;
  • пневматическая.

Автоматическое блокирование дифференциала

Самоблокирующийся дифференциал – это механизм, который при определенных условиях переключается и, превращаясь в прямую передачу, начинает делить скорость вращения карданного вала между полуосями поровну. Дифференциалы с блокировкой-автоматом могут самостоятельно блокироваться в зависимости от значения одного из двух параметров:

  • разницы угловых скоростей полуосей. В эту группу входят дифференциалы с дисковой блокировкой, кулачковые, с вискомуфтой и работающие по формуле Фергюсона;
  • передаваемого полуосям крутящего момента.

Какие бывают блокировки

Обычно различают два типа – межколесные и межосевые. Первые блокируют работу дифференциала, установленного между колесами, на одной оси. Задача межосевой блокировки – обеспечить распределение усилий между мостами.

У «Нивы» три дифференциала, межосевой и два межколесных. Но они принципиально разные. Если межколесные дифференциалы свободные, на них нет никаких дополнительных устройств, то межосевой имеет принудительную блокировку. Она значительно облегчает движение автомобиля в условиях бездорожья, частично придавая ему возможности вездехода.

Функции дифференциального устройства Нивы Шевроле

Под автомобильным дифференциалом специалисты подразумевают механическую установку, в состав которой входит набор планетарных шестерен и валов. В функции дифференциала Нивы Шевроле относят распределение крутящего момента от двигателя внутреннего сгорания транспортного средства до ведущих колес, установленные на одной оси. Благодаря этому колеса автомобиля крутятся с разной скоростью.

Возможность колес Нивы Шевроле крутиться с неодинаковой скоростью очень важна при осуществлении поворотных движений. Особенно когда одно колесо проходит по малому радиусу, а второе колесо, размещенное на этой же оси, – по большому радиусу. Если бы не было такого устройства, как межколесное дифференциальное устройство, то колеса транспортного средства пробуксовывали.

При движении Нивы Шевроле по прямой трассе с постоянной скоростью межколесное дифференциальное устройство распределяет тягу от ДВС равномерно между всеми колесами. Значит, оба колеса ведущего типа будут вращаться с одинаковой скоростью. При пробуксовке какого-либо ведущего колеса дифференциал увеличит тяговое усилие именно на буксующем колесе. Стандартно на легковом автомобиле устанавливается один межколесный дифференциал на ведущем мосту. Для Нивы Шевроле предусмотрено три таких устройства, они установлены на:

  • переднем мосте;
  • заднем мосте;
  • в центре межосевого действия.

Центральное дифференциальное устройство необходимо, чтобы распределять крутящий момент к обоим мостам транспортного средства от двигателя внутреннего сгорания.

Как работает блокировка дифференциала на «Ниве», принцип работы

При движении по нормальной дороге крутящий момент распределяется относительно равномерно между всеми колесами. Но на бездорожье, в грязи этого недостаточно. Простая ситуация – машина забуксовала, например левое заднее колесо. Тогда весь крутящий момент будет поступать именно туда, и автомобиль не сможет ехать. В такой ситуации не поможет никакой полный привод.

Но выход есть. Надо включить межосевую блокировку. Как работает на «Ниве» такое устройство? В раздаточной коробке есть специальная муфта. При включении блокировки она соединяет валы, передающие момент на мосты. Скажем так, между ними принудительно поровну делится усилие, выдаваемое двигателем. Таким образом, момент не уходит весь на буксующее колесо, а часть его поступает на передний мост (в нашем примере).

Теперь начинает работать полный привод. На передний мост при включенной блокировке принудительно поступает половина момента, выдаваемого двигателем. Благодаря этому автомобиль начинает двигаться. Как только он тронется с места, прекратится пробуксовка заднего колеса, и крутящий момент поступит на все остальные. Тогда «Нива» благополучно преодолеет трудный участок.

Надо отметить, что автомобиль «Лада 4х4» не является единственным обладателем описанного устройства. Подобная блокировка дифференциала работает как на «Шевроле-Ниве», так и на других моделях внедорожников, правда, реализована она может быть по-разному. Но тем не менее выполняет аналогичные задачи.

Сравнение блокировок дифференциала на Lada 4×4 (ВАЗ 2121)

В первом видео обзоре сравнивают проходимость внедорожников по глубокому снегу. В испытании принимали участие: Lada 4×4 с ДАК, с ДАН и без блокировки дифференциала. Для точности тестов все три машины имели одинаковые колеса с шинами «Медведь».
По результатам заездов можно заметить очевидную разницу между конкурсантами:

  1. Lada 4×4 с ДАК справилась с заданием.
  2. Lada 4×4 без самоблока не только не смогла проехать по глубокому снегу, но и забуксовала, пытаясь преодолеть сугробы по оставленной ранее колее.
  3. Lada 4×4 с ДАН прошла испытание лучше всех.

Другое сравнение самоблокирующихся дифференциалов проводила другая группа автолюбителей ВАЗ 2121. В этот раз испытания проходили уже летом, по песку и грязи.

Внедорожники с разными «блокировками» пытались забраться на гору, в результате:

  • С ДАК — на склон удалось взобраться с 3-ей попытки.
  • С ДАН — заехать на горку получилось лишь с 5-ого раза.

Несмотря на это участники экспедиции подметили, что по дороге до места испытания Lada 4×4 с ДАН уверенно доехала своим ходом, в отличии от многих других внедорожников.

В момент перерыва сказали, что многое еще зависит от производителя и от зазора в конструкции устройства. Минимальный зазор позволяет работать более четко, передача момента второму колесу происходит уже после незначительного сдвига первого. Также не малую роль играет, какая блокировка будет установлена на передних, а какая на задних колесах.

А какую вы порекомендуете блокировку дифференциала для ВАЗ 2121? Может из-за высокой цены (около 10 тыс.р.) вообще нет смысла ее использовать? Напомним, на проходимость внедорожника также влияют и другие немаловажные факторы.

Ключевые слова: передняя подвеска 4х4 | задняя подвеска 4х4 | передняя подвеска нива | задняя подвеска нива

6

3

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Когда надо пользоваться блокировкой

В условиях нормальной дороги на «Ниве» ничего включать не надо. А вот на проселке или перед крутым подъемом водителю стоит подумать о подстраховке. Как работает блокировка на «Ниве», мы уже выяснили. Так что к ее помощи стоит прибегать в случае возникновения препятствий при движении, и сделать это надо заблаговременно, до того как машина застряла.

Если впереди трудный участок, то лучше всего заранее включить блокировку, тем более что много времени это не занимает. Надо только помнить, что пользование блокировкой без необходимости не способствует сохранности автомобиля, приводит к перерасходу бензина и износу резины.

Плюсы и минусы установки дифференциала на Ниву

Если сравнивать самоблок и стандартный дифференциал Нивы, то можно выявить отрицательные и положительные стороны замены последнего. Сначала о преимуществах:

  1. Повышает возможности проходимости машины, делает её пригодным для передвижения по крутым, скользким и неровным участкам дороги.
  2. Монтируется вместо родного дифференциала и не изменяет конструкцию автомобиля. Лучше проводить установку в автосервисе, но довольно легко сделать это и самому.
  3. Полный дифференциал работает автоматически во время процесса движения, не требуя дополнительных действий и какой-либо подготовки водителя.

Теперь о недостатках установки механизма:

  1. Становится более тугим руль, что потребует от того, кто за ним сидит, дополнительных усилий при вождении.
  2. Срок службы короче, чем у дифференциала, поставленного на автомобиль заводом.
  3. Немного видоизменяет управление машиной при поворотах, не даёт абсолютную гарантию блокировки, впрочем, как и стандартный механизм.

Различные модели самоблокирующихся дифференциалов имеют свои нюансы, которые в немалой степени зависят от изготовителя, новизны разработки, используемых комплектующих.

Как включить блокировку

Делать это довольно просто. На автомобиле «Лада 4х4» справа от водителя есть три рычага, нас интересует из них самый маленький. Когда водитель передвинет его назад, работает блокировка на «Ниве 2121», как только переведет ручку вперед – режим отключится. Производить все манипуляции лучше всего на неподвижном автомобиле.

Опытные водители знают, что включается (выключается) блокировка не всегда с первого раза. Дело в том, что валы могут стоять не в том положении или их может «закусить», если на муфту приложено дополнительное усилие (например, автомобиль остановился на повороте). Тогда надо немного проехать вперед или назад, выровнять колеса и повторить попытку. Как правило, в этом случае все включается.

На «Шевроле-Ниве» эта процедура производится по-другому. Там не два рычага для управления режимами раздатки, а один. Нужный нам расположен ближе к водителю. Хотя работают блокировки на «Ниве-Шевроле», как и на автомобиле «Лада 4х4», одинаково, но включаются по-другому. На «Шевроле» для этого рычаг управления режимами раздаточной коробки надо перевести при выжатом сцеплении на стоящем автомобиле влево (к себе). Чтобы отключить блокировку – в противоположную сторону.

Как включить полный привод

Поскольку привод на Ниве является постоянно полным, то под вопросом, как включить полный привод на Ниве Шевроле, подразумевается, как включить блокировку межосевого дифференциала.

Использовать блокировку нужно в следующих случаях:

  • при движении на труднопроходимых участках местности, где есть опасность пробуксовки колес;
  • когда ощущается недостаток тяги двигателя;
  • при движении по дороге, покрытой снегом или льдом.

Важно: Блокировка бесполезна при диагональном вывешивании автомобиля, когда по одному колесу на разных осях начинаются буксования. Это связано с конструктивной особенностью трансмиссии. В таком случае нужно действовать по ситуации – подкапывать или подсыпать под вывешенные колеса.

Основной составляющей механизма блокировки мостов является раздаточная коробка. Управление раздаточной коробкой осуществляется одним шестипозиционным рычагом. Продольный ход обеспечивает повышенный и пониженный ряды передач. Поперечный – отвечает за блокировку межосевого дифференциала. При положении рычага в режиме блокировки на панели приборов загорается пиктограмма желтого цвета. В конструкции раздатки отсутствуют синхронизаторы, поэтому, при попытке включить диапазон скоростей или блокировку, шестерни встают зуб на зуб. Для переключения нужно просто подать автомобиль вперед или назад и тогда все переключится.

Блокировка дифференциала на «Ниве» – верный помощник водителя

Полный привод не всегда обеспечивает проходимость по бездорожью. Зачастую этого мало. Вот когда, как на «Ниве», блокировка работает совместно с полным приводом, можно говорить, что автомобиль, по крайней мере, близок к вездеходам. И на такой машине вполне реально если не покорять распутицу, то довольно смело передвигаться по проселочным и заброшенным дорогам.

Но при этом не стоит забывать, что блокировка дифференциала – режим для трудных условий движения. Но и бояться его не нужно. Надо помнить, что блокировка позволяет «Ниве» проехать там, где другие не будут и пытаться это сделать. Но не стоит без необходимости ее включать в городе. Это чревато излишним расходом бензина, износом резины и в конечном итоге – поломкой машины.

Правила применения блокировки на Ниве

Чтобы блокирующий механизм прослужил длительное время, пользуйтесь такими правилами:

  1. Переключать раздатку необходимо, когда Нива не двигается.
  2. Включать дифференциал можно и во время перемещения транспорта.
  3. Для обеспечения эффективной и длительной работы устройства водителю Нивы желательно время от времени включать блокировку. Одного раза в неделю в зимний период вполне достаточно.

Где размещается рычаг, отвечающий за переключение? Обратите внимание на участок между крыльями, находящимися спереди, там есть 2 рычага. Один дает возможность переключать передачи на КПП, другой успешно управляет раздаткой

мелкомодульная раздатка

Одна из «родовых» болезней нив и шнив, это гудение трансмиссии. Причем иногда с уже с завода гудит ВСЁ. Перетянутые подшипники ступиц, передний и задний неотрегулированные редуктора, шестерни КПП и наконец шестерни раздатки. На последнем я и хочу остановиться в данной статье. По шестерням которые ставились в раздатку они делятся на две конструктивные группы. РК старого типа, называемые в народе «крупномодульными» и соответственно РК нового образца, получившие название «мелкомодульные». Вообщем то разница состоит в геометрии шестерен и изменении модуля зуба. В первой колонке данные по шестерням «старого» образца, во второй колонке шестерни «нового» образца.

Ведущий вал: шестерни повышенной/пониженной 35/26 39/29

Промежуточный вал шестерни повышенной/пониженной 28/37 32/42
Шестерня дифференциала 4247

Мелкомодульная раздатка

Завод выпускает набор, который он назвал «тихий ход». На самом деле это полный набор мелкомодульных шестерен для раздатки нового образца. Постараюсь развеять один распространенный миф: ставите «мелкомодульную» раздатку и у вас сразу становится тише, или раздатки не слышно вообще. На мой субъективный слух разница составляет 10-15% шума, не более. Поставить данный набор это лишь маленькая часть дела, самое главное ОБКАТАТЬ раздатку. Ни в одном нынешнем сервисе вы об этом конечно не услышите. Хочу поведать о том, как это сделать а главное зачем это надо. Дело в том, что на цивилизованных производствах заключительным этапом обработки шестерен является либо шлифовка зубъев либо прикатка по эталонной шестерне со всякими разными пастами и абразивами. Сколько я ни изучал шестерен автоТАЗа, в том числе, только что сошедших с конвейера, следов шлифовки на зубъях КПП и РК я не видел. Шестерня выходит из под зуборезного станка, отправляется в гальванику за покрытием и далее на сборку.

Сказка о том как в идеале проводится обкатка и как ее можно сделать в упрощенном варианте. В далёкие, тёмные времена люди не знали кто такой Чубайс и не знали никаких слов о нанотехнологиях. На заводах сидели злобные военпреды, которые принимали продукцию для оборонки. И требовали иногда качества на порядок выше, чем это было нужно для узла. Жутко это была блатная должность. Представляешь, мой маленький друг, дяденька в погонах (как правило не ниже подполковника), ничего не делающий, но на всех орущий и топающий ногами. Ибо он является на заводе наместником царя батюшки и принимает для министерства обороны продукцию. Справедливости ради надо сказать, что в те былинные времена, в достаточной степени из-за такого контроля, Булавы не падали и Глонасы не терялись в межгалактическом пространстве. Ну ладно со сказкой закончил, теперь о деле.

В идеале брался какой либо редуктор, (коим и является например РК или передний и задний редуктор нивы), «дежурный набор подшипников». Все это собиралось и на малых оборотах прикатывалось со всякой химией и абразивом. Потом все разбиралось, дежурные подшипники откладывались, все промывалось, ставился «нулевый» комплект подшипников и на этом процесс обкатки был завершен. Когда шла речь о более серийных редукторах, то делалось иначе. В частности на военных грузовиках я видел следующую схему. После сборки тягач отправлялся на полигон, накатывал 50-100 км, после чего сливалось все масло, смотрелось на наличие стружки или поломанных зубъев. Ежели все было в порядке, заливалось новое масло и техника уходила в войска.

После данного абзаца меня предадут анафеме, но я донесу свою мысль до пытливого читателя. В Советское время на автоТАЗе была подобная практика обкатки автомобилей. И когда покупался автомобиль, на одометре была волшебная цифра в 5 км. Это был пробег по заводскому полигону. Масло правда не менялось. Но если была поломка или явные посторонние звуки, бибика ехала на устранение недостатков. Последние машины с заводской обкаткой я видел в 90 годы прошлого века, теперь даже эта «минимально возможная обкатка» похоронена.

Итак мы поставили мелкомодульную раздатку. Как сделать обкатку в нашем случае? Заливаем масло. Вывешиваем машину на подъемник. Включаем прямую передачу. Обкатку производим около получаса, периодически проверяя нагрев корпуса. Делать это возможно даже рукой, но очень осторожно. Если вы заметите рост температуры выше 50-60 градусов — ищите причину. При правильной сборке температура корпуса как правило не превышает данной величины. Сливаем масло и заливаем свежее. Первое масло выполнило роль промывки. Очень интересный эффект можно увидеть если слить масло, например в таз с черным дном. Если посветить сверху мощной лампой, иногда можно увидеть серебристую «пыльцу» на поверхности, это и есть результат «обкатки» шестерней. А теперь представте что это масло осталось в качестве «основного» и как «весело» придется подшипникам.

Теперь когда залито «рабочее масло» можно выехать на трассу. Время «полной» прикатки РК и редукторов около 1000 км. Рекомендуемая скорость движения в это время 80-90 км.ч. Как обычно я не претендую на истину в данной статье, но могу на основании опыта сказать, что после подобных процедур РК и редуктора вели себя ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТИШЕ, нежели новые агрегаты с завода. Конечно, я глубоко сомневаюсь, что в нынешнем папуас-сервисе вас будут слушать или так делать, когда вы расскажете эту «сказку», но после тактичного намека что вы оплатите время машины на подъемнике, могут пойти навстречу и сделать так как вы хотите.

Антивибрационные рычаги раздатки на Ниву

Конструкция рычагов аналогична той, что применяют штатно на Шевроле Ниве, а именно:
Рычаг становится не монолитный от крепления на РК до рукоятки, а двухсоставной — то есть нижняя часть у раздатки разделена с самим рычагом, который в салоне резиновым демпфером, а демпфер гасит часть колебаний, которые весьма успешно передаются в салон без него, эти колебания часто слышно, как высокочастотный визг или лязг на ручках.

Усилитель-защита раздатки на Ниву и Шевроле-Ниву

Укрепляет жесткость узла, защищает корпус РК от всяких неприятностей.
Устанавливается без доработок узлов.
Материал: Сталь

Задняя крышка раздатки с двухрядным подшипником на Ниву и Шевроле Ниву.

Комплектация:

  • Крышка — 1шт
  • Двухрядный подшипник — 1шт
  • Сальник — 1шт

Разработан для улучшения проходимости авто на умеренном бездорожье. В отличие от комплекта 3,15, предназначенного для подготовки авто к серьезным трофи-рейдам, не требует переделки РК и не влечет снижения скоростных характеристик на пониженной передаче.

Преимущества данного комплекта заключаются в том, что он позволяет существенно улучшить характеристики РК и подходит для монтажа вместо штатных запчастей и не требует доработки раздаточной коробки.
Особенности комплекта понижения 2,55 от ИЖ-ТЕХНО:

Улучшает проходимость авто при включении понижающего ряда. Шестерни раздатки Нива от ИЖ-ТЕХНО призваны улучшить внедорожные характеристики автомобиля. Включение пониженного ряда на местности со сложным рельефом и вязким грунтом существенно увеличивает проходимость авто по сравнению со стоковой комплектацией.
Предотвращает преждевременный износ узлов авто. Использование комплекта понижения ИЖ-ТЕХНО также снижает нагрузку на двигатель, сцепление и трансмиссию, что, как следствие, сокращает преждевременный износ данных узлов.

Исправная работа и увеличенный ресурс. Детали комплекта изготавливаются нами на современном высокоточном оборудовании. Это, в совокупности со строгим контролем качества, позволяет поддерживать точность геометрии, надежность шлицевого зацепления и увеличить ресурс деталей по сравнению со штатными шестернями РК.

Взаимозаменяемость с заводскими шестернями. Шестерни понижения 2,55 подходят для установки в мелкомодульную раздаточную коробку Нива и являются взаимозаменяемыми со стандартными заводскими запчастями.

Легкость сборки и установки. При установке наших шестерен не нужно доработки стенок корпуса раздатки посредством УШМ или гровера. Шестерни понижения для раздатки Нива с передаточным числом 2,55 могут установить квалифицированные специалисты автосервиса, либо вы сами, следуя при этом требованиям, перечисленным в нашем руководстве. Комплект шестерен ИЖ-ТЕХНО устанавливается в раздатку со штатным дифференциалом; не нужно дорабатывать корпус дифференциала, а также пересобирать дифференциал с доработанным корпусом.

Не влияет на показания спидометра. В отличие от имеющихся аналогов, комплект шестерен понижения РК Нива не оказывает влияния на показания спидометра, за счет сохранения неизменной величины передаточного отношения между промвалом и колесом дифференциала.

Применяемость:
Шестерни пониженного ряда раздаточной коробки Нива. Купить шестерни пониженного ряда ИЖ-ТЕХНО можно для Нива 4х4 (ВАЗ-2121), Пикап (ВАЗ 2329), Нива Урбан, Нива Шевроле (Niva Chevrolet).

Комплект понижения раздатки Нива 2,55 включает в себя:

Что такое понижайка и для чего она нужна

Будем считать, что все знают общий принцип работы коробки передач и объяснять его не надо, но если кто не в курсе, то ее задача передавать вращение двигателя, преобразовав его в зависимости от выбранной передачи на карданный вал, а дальше на редуктор и колеса. Но для движения без дорог зачастую получается, что «надо бы пониже» для этого ставят раздатку, то есть, по сути, еще один промежуточный блок шестеренок, который позволяет еще раз преобразовать вращение и понизить частоту вращения. Как это работает? Самый простой и понятный пример – велосипед. Катались когда-нибудь на велосипеде с переключалкой скоростей?

Помните, как себя чувствуете, когда спереди стоит самая большая шестеренка, а сзади самая маленькая? Велосипед очень трудно сдвинуть с места, но если сдвинули, то на один оборот педалей он делает несколько оборотов колеса и летит стрелой. А если наоборот? Да, да вы в мыле крутите педали, а велосипед ползет как черепаха, зато ползет и в горку, и по грязи и куда угодно. Ну вот с понижайкой то же самое, только вместо вас работает двигатель. На пониженной передаче нагрузка на двигатель становится заметно меньше, скорость движения тоже, зато ползет где угодно и, как угодно.

Но на велосипеде все просто – две шестеренки, на авто тоже ничего сложного, но шестерёнок больше и чуть ли не в каждом узле вращение преобразуется на ту или иную величину. Но давайте по порядку. Сначала двигатель у нас раскручивает БОЛЬШУЮ шестеренку, которую называют маховиком. На картинке ниже это такая большая шестеренка справа.

Дальше это вращение передается на коробку передач, за ней в раздаточную коробку (если есть), потом уже через карданный вал на дифференциал и потом уже на колеса.

Теперь математика и физика.

Как только начинаешь разбираться с вопросом, то всплывают какие-то страшные цифры, которыми собеседники оперируют, а ты как дурак ничего не понимаешь, но уже уловил, что столько-то процентов понижение — это круто, а если 1к еще сколько то, «ваще трактор», а заодно и в мостах можно понизить. Все эти разговоры начинаются, когда встает вопрос о настоящем бездорожье, когда штатного понижения уже не хватает, чтобы вращать колеса от трактора, которые вы насмотревшись на более опытных товарищей зачем то поставили на машину.

Понижение 2.95 в раздаточную коробку НИВЫ

Купил кпп с 5 ступенями с разорванным пакетом, маркировка на корпусе 43 (комплектуется на 21214М и 2123 (шевроле нива.
4х ступка шумели подшипники, почему сделал такой вывод? я разбирал её и все шестерни в хорошем состояние, причин для разборки коробки не было, решил профилактику провести пока снятая была, и оказалось не зря, заменил заднею скорость не хватала пару зубов больше дефектов небыла кроме подшипников.
Тогда финансы пели романсы чтобы купить новую кпп. Хватало тока на мелкий ремонт что и сделал, заменил заднею и все.

Я большую часть на ней езжу на работу. Проезжаю около 100 км в день из них 60км по трассе, и мне как-то не уютно ехать 80км/час при 3000 об/мин знаю, что на 5 ступке при этих 80км/час у меня будут 2500об/мин. В конце концов экономичней это будит. Передаточные числа хорошо подобраны, стала чуток динамичной разгонятся, трогаться легче с 29″ колесами. Ну и шум исчез.

За одно перебрал раздатку с небольшими доработками. Купил ведро и в ведро закидал новыми подшипниками. Из них два двухрядных, шестерни от мелко модульной раздатки (мелкий модуль поможет снизить шум(вой) раздатки), сальники от шевроле нивы, которые работают в 2 стороны, муфту, и синхронизаторы.
Нашел токаря который согласился подзаработать и отдал все детали, которые нуждаются доработки и чертежи. А пока он точи все начал отмывать и устанавливать подрамник.

Для внедрения двух рядных подшипников в крышки где стояли у нас однорядные, цена вопрос 200 за 2 штуки не плохо сэкономили денег 🙂

Точим диф, точим промвало, точим муфту и одну шестерню, где будит собираться синхронизатора. Греем монтируем и ждем когда остынет.

Мощная печка до красна накаливается за 3 минуты 🙂 и равномерно нагревает.

чтоб получилось все ровно нашли удобное и ровное место

точность залог долгоиграющей раздатки

потом все варим с двух сторон по 1см до полного остывания чтоб не дай богу поведет не туда

усиление на сварочном шве стачиваем, снимаем фаску на шестерни которую насадили, которая стояла на дифе за место её ставиться мелко модульная которую купил, фаску снимаем так чтобы не задевала муфту.

в дифе поменял сателлиты на родных мелкие трещины были, новая шестерня мелкий модуль, с правой стороны видать где точили диф.

Все что на газете, — все закидал в раздатку, предварительно подточив корпус в нужных местах, чтобы не задевало промвало

Пока все подгонял, чтобы ничего не задевало – наверное, раз 20-25 собрал-разобрал. Стало казаться, что с закрытыми глазами смогу разобрать и собрать.
Что мы получили: раздатку с 2.95 за место 2.1 дальше сможем за карабкаться. Двухрядные подшипники уменьшат нам вибрацию и дадут долгоиграющие раздатку сальники сухие, синхронизаторы дадут без потери тяги (без остановки) выбрать нужную передачу и проехать сложный участок. Вывел все сапуна под капот.

Хотел ещё сделать тихие ручки понижено и блокировки, но не нашел в наших магазинах необходимых деталей. Пока так буду двигаться.

Залил обычного масла проехал 100 км слил (стружку). Залил синтетику — стала ещё тише. Опробовал тяги. Добавилось на понижено очень порадовал теперь наравне с пешеходами еду. Машина стала мягче трогаться, мягче переходит с повышенной на пониженную скорость. И наоборот, у машины стал плавный ход, стало комфортно ездить и все из-за мелко модульных шестерен. Ну, и коробка, с хорошо подобранными передаточными числами короче я доволен. Проехал уже 400 км никаких проблем!

Замена КПП и раздатки с понижением 3.0 с шевинивы на НИВУ

С КПП все просто и не вызывает никаких сложностей, есть только две тонкости:
1) необходимо заранее запастись разъемом датчика заднего хода, так как на шеви датчик свой и не взаимозаменяем с датчиком нивы.
2) Со штатной кулисы КПП нивы нужно снять пластину, ограничивающую включение задней передачи без нажатия, так как она будет мешать на КПП 2123.
Для полного счастья себе я установил кулису КПП с измененным наклоном ручки. Получилось очень удобно, теперь не нужно тянуться за рычагом, и он не упирается в панель «комфорт»

Кулиса КПП с измененным наклоном ручки

Теперь подробнее о раздатке.
Раздатка с понижением 3.0 с Нивы-Шевроле.
Корпус РК шевинивы конструктивно идентичен РК нивы 21214, отличия в более коротких шпильках подушек, один рычаг переключения и крышка под один датчик скорости.
1) По шпилькам длинна была компенсирована за счет спиливания наружной части у подушки 2121

Гайки крепления подушек к РК были посажены на резьбовой герметик сильной фиксации.

2) Крышка под один датчик скорости лично меня устроила полностью, т.к панель приборов у меня цифровая и трос не нужен. Но в случае если у кого-то стоит и трос, и датчик, то замена этой крышки 5ти минутное дело.

3) Рычаг переключения.
Встает без проблем, резка тоннеля не требуется, но в стоковом состоянии при включении пониженной он упирается в рычаг КПП. Проблема решается легко: Снимаем рычаг и зажимаем в тисках, греем газовой горелкой место изгиба докрасна и парой точных ударов молотком подгибаем угол до нужного.

Далее вывешиваем машину. Две стойки под задний мост и две под нижние рычаги.
Обязательно проконтролируйте что машина вывешена надежно и зафиксирована, т.к в этом состоянии ее нужно разогнать до 80 км/ч.

Я, для начала включил пониженную передачу и оставил крутиться колеса на час чтоб без нагрузки прикатать РК. Потом замена масла.
Далее центруем раздатку, для этого нужен помощник.

Ослабляем гайки крепления РК к кузову и даем команду помощнику на старт. Помощник плавно на 4й передаче набирает скорость до 80 км/ч и фиксирует на этой скорости. Второй в яме аккуратно затягивает раздатку.

Ну вот вроде и все.

http://www.jeeper.land/articles/951, https://www.drive2.ru/l/349193/, https://www.drive2.ru/l/6455929/

Ремонт КПП НИВА

Снятие КПП НИВЫ, внешний осмотр – диагностика неполадки
Переборка и ремонт КПП в НИВЕ
Видео

1. Покупки возможны без регистрации на сайте.

2. Предоплата 100% за товары.

3. Минимальная сумма заказа: 1800 руб

4. Доставка: Транспортными Компаниями и/или Почтой России.

5. Гарантия качества (минимальный срок гарантийных обязательств 6 месяцев ).

6. 100% возврат а денег в соответствующих случаях.

7. Информацию, после отгрузки сообщаем на электронную почту.

8. Бесплатная информационная поддержка по телефону: 8-800-100-14-99.

9. Предоставляем Инструкции и Сертификаты на силовой обвес, багажники и прочие товары.

10. Перед оплатой получаете достоверную информацию по: стоимости доставки, перевозчику, месту получения заказа в вашем населённом пункте,

перечню заказанных товаров (артикул, название, кол-во, опции) с Суммой к оплате со всеми возможными наценками!

11. Информацию по платежам дублируем в СМС на ваш мобильный телефон.

12. Всегда п одтверждаем поступление денег.

13. Наложенным платежом товары Не продаём!

14. Время Отгрузки заказа: в среднем 2-3 Рабочих Дня.

15. Расширенная гарантия на некоторые товары.

16. Регулярные акции со скидками, распродажи!

17. Подпишитесь и следите за нашими новостными рассылками на электронной почте!

— 6 лет — главный магазин из Тольятти всех ниваводов России

Нам оставили больше 900 Благодарных Отзывов:

Юрий Константин, здравствуйте. Посылки получил. Всё просто замечательно! Огромное спасибо! Хотел оставить отзыв на сайте, но что-то не получается. Надеюсь, будем сотрудничать и дальше. Фото Нивы , которую подготавливаем к отправке на Север, отправлю позже Юрий из Кемерово

Очень ХОРОШИЙ магазин.Заказывал передние и задние фонари.Всем рекомендую. Выбор хороший и люди относятся к вашим проблемам с пониманием. Буду и дальше тут покупать

Отличный интернет магазин , всё быстро и хорошо!

Кстати Константин ! ПК 23-1 просто КЛАСС — гоняю нормально — без прошивки мозгов . Не чего не стучит и не гремит машина (Шевроле Нива) работает как часы .

Здравствуйте! Хочу поделиться отзывом о электронной РК. Конечно Все нивоводы знают, что такое дребезжание рычагов и гул РК. Долго конечно думал на счёт данного девайса, вот наконец решился приобрести. Заказал у Константина, пришла пасылка довольно быстро. Установка заняла не много времени, все очень просто как оказалась устовить, и первая поездка: сначала я забыл, что нахожусь в ниве. Ожидания превзошли себя я даже не думал, что ниву можно сделать тихой. Включения происходит как на Патрке. В целом пока не желею, время покажет работу данной штукенции. Спасибо Константину и Нава24, хороший магазин. Кстати печьку от ваз 2108 заказывал тоже сдесь. Пишите, спрашивайте, с удовольствием поделюсь опытом.

Ростислав Бондарев Ростислав Бондарев •
Добрый день! Пришла вторая(не маленькая) посылка! Упаковано классно, быстро, четко! Сайт рекомендовал на «драйв2» Буду сотрудничать дальше!

Константин, груз получил! Большое спасибо! Сервис отличный ! Привет из Архангельска !!

Андрей Черепахин, Москва *

Константин, доброго здоровья! Все получил, спасибо большое! Все как всегда — на высшем уровне!

Ремонт промвала нива своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: ремонт промвала нива своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

Промежуточный вал разбираем для замены эластичной (резиновой) муфты или шарнира равных угловых скоростей.

Помечаем расположение муфты относительно фланца,…

…а также число и расположение балансировочных шайб относительно муфты.

Удерживая болты от проворачивания ключом «на 19», головкой той же размерности отворачиваем три гайки.

Разъединяем муфту и фланец.

Поворачивая шарнир, вынимаем болты из отверстий фланца эластичной муфты.

Поддев отверткой, вынимаем пластиковую заглушку.

Сжав хомут раздвижными пассатижами, снимаем его.

Сдвигаем отверткой пластиковый кожух…

…и снимаем резиновый защитный чехол с корпуса шарнира равных угловых скоростей.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Располагаем корпус шарнира на раскрытых губках тисков и, нанося удары через выколотку из мягкого металла по торцу фланца эластичной муфты, выбиваем фланец.

Разъединяем шарнир и фланец.

Стягиваем пластиковый кожух с резинового чехла.

…сжимаем хомут раздвижными пассатижами и снимаем его.

Снимаем резиновый защитный чехол.

Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо шарнира.

Разборка и оценка состояния деталей шарнира аналогичны соответствующим операциям, описанным в главе Передний привод колёс.

Собираем промежуточный вал в обратной последовательности. В перебранный или новый шарнир закладываем 20 см 3 смазки ШРУС-4. Перед соединением шарнира с фланцем эластичной муфты устанавливаем малый хомут резинового защитного чехла.

Напрессовываем шарнир на фланец, нанося удары через отрезок трубы по обойме шарнира.

Перед установкой резиновой муфты обжимаем ее хомутом.

Бывшую в употреблении муфту располагаем по меткам относительно фланца. Прежние балансировочные шайбы располагаем по меткам относительно муфты. При установке новой муфты может потребоваться балансировка вала в сборе.

Промежуточный вал разбираем для замены эластичной (резиновой) муфты или шарнира равных угловых скоростей.
Помечаем расположение муфты относительно фланца,…

…а также число и расположение балансировочных шайб относительно муфты.

Удерживая болты от проворачивания ключом «на 19», головкой той же размерности отворачиваем три гайки.

Разъединяем муфту и фланец.

Поворачивая шарнир, вынимаем болты из отверстий фланца эластичной муфты.

Поддев отверткой, вынимаем пластиковую заглушку.

Сжав хомут раздвижными пассатижами, снимаем его.

Сдвигаем отверткой пластиковый кожух…

…и снимаем резиновый защитный чехол с корпуса шарнира равных угловых скоростей.

Располагаем корпус шарнира на раскрытых губках тисков и, нанося удары через выколотку из мягкого металла по торцу фланца эластичной муфты, выбиваем фланец.

Разъединяем шарнир и фланец.

Стягиваем пластиковый кожух с резинового чехла.

…сжимаем хомут раздвижными пассатижами и снимаем его.

Снимаем резиновый защитный чехол.

Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо шарнира.

Разборка и оценка состояния деталей шарнира аналогичны соответствующим операциям, описанным в главеПриводы передних колес.
Собираем промежуточный вал в обратной последовательности. В перебранный или новый шарнир закладываем 20 см 3 смазки ШРУС-4. Перед соединением шарнира с фланцем эластичной муфты устанавливаем малый хомут резинового защитного чехла.

Напрессовываем шарнир на фланец, нанося удары через отрезок трубы по обойме шарнира.

Перед установкой резиновой муфты обжимаем ее хомутом.

Бывшую в употреблении муфту рас-полагаем по меткам относительно фланца. Прежние балансировочные шайбы располагаем по меткам относительно муфты. При установке новой муфты может потребоваться балансировка вала в сборе.

Кроме собственно промвала, необходим монтажный комплект (центрирующая втулка, центрирующее кольцо) специально для НИВЫ с 5-ступенчатой КПП (при покупке могут всучить от классики). Втулка устанавливается внутрь торцевого отверстия фланца элластичной муфты промавала, а кольцо – на вторичный вал КПП.
: И вообще какие там подводные камни бывают при замене?
++++ Кроме сказанного выше, – ну вот всё сделаешь по-хорошему, а промвал даёт вибрации.
: Заранее спасибо за ответы.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Динамометрическим ключом туда подлезть я лично не берусь.

Особых засад нет Крепление раздатки по крайней мере нужно ослабить, а саму ее отодвинуть от КПП за счет подвижности карданов в шлицах. Потом все равно раздатку центрировать.

Промвал брать лучше со ШРУСом – меньше будет вибрация и проще центрирование раздатки.

Приготовь про запас несколько карданных гаек (М8 с капроновой вставкой) – у них часто повреждаются грани).

Советую изучить в FAQ статью о дефектах КПП и сразу затянуть правильным моментом гайку хвостовика и зафиксировать ее.

Как центрировать раздатку – тоже в FAQ.

Нда. Шпильки высверлить, вставить сверху (из салона) болты и проварить головки.

Если днище машины не деформировано, особых проблем с центрированием не будет.

А что карданы сняты. Принцип чайника знаешь?:-)

Болты просто заменить А принцип чайника таков.

Пусть у вас есть газовая плита, пустой чайник, коробок спичек и водопроводный кран. Что нужно сделать, чтобы вскинятить воду?

Нужно налить воду из крана в чайник, зажечь спичками плиту и поставить чайник на огонь.

А если у вас есть зажженная плита и наполненный водой чайник, что нужно сделать, чтобы вскипятить воду?

Нужно вылить воду из чайника, погасить плиту – и мы придем к задаче, которую уже умеем решать.

Генерал-майор


Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Святой генерал лейтенант. Кобан Иисусович

Группа: Пользователи
Сообщений: 5589

Регистрация: 9.11.2008
Из: Кобаново-Коляевск
Пользователь №: 44
Спасибо сказали: 223 раза

Генерал-майор


Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Святой генерал лейтенант. Кобан Иисусович

Группа: Пользователи
Сообщений: 5589

Регистрация: 9.11.2008
Из: Кобаново-Коляевск
Пользователь №: 44
Спасибо сказали: 223 раза

Генерал-майор


Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Святой генерал лейтенант. Кобан Иисусович

Группа: Пользователи
Сообщений: 5589

Регистрация: 9.11.2008
Из: Кобаново-Коляевск
Пользователь №: 44
Спасибо сказали: 223 раза

Генерал-майор


Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Генерал-майор


Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Генерал-майор


Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

На нива 4х4 мужики помогли разобраться

“3-опора хорошо работает в снегу и песке. Уменьшает “расколбас” РК возникающий из-за циркуляции паразитной мощности.
В 95% случаев она не нужна. К тому же установка 3 опоры тре..ет ОЧЕНЬ точную ее регулировку по высоте, иначе толку от нее не будет.
Лыжа хорошо в плане защиты. НО недостатков у нее на мой взгляд больше.
По порядку:
+ защита всего и сразу
+ скользит пока не застрял

– очень хорошо прилипает в вязким грунтам за счет большой площади
– очень хороший сборник грязи
– затрудняет ремонт агрегатов в полевых условиях
– вес всей конструкции. “

Поэтому буду варить себе самую простую http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/bvv.htm
Её же можно и на болтах сделать.

Генерал-майор


Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Генерал-майор


Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Шлицы на вторичном валу целые.
Куплен фланец, гайка с резинками, стопорное кольцо старого образца (у которого края загибаются) и резьбовой герметик. Попутно сальник вторичного вала, винты, гайки на муфту и карданы, всего 700рэ.
Работы на пять часов с поездкой за запчастями, напарник нужен для снятия и установки раздатки.

Генерал-майор


Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Подполковник

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298

Регистрация: 30.10.2008
Из: Псков
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 11 раз

Шлицы на вторичном валу целые.
Куплен фланец, гайка с резинками, стопорное кольцо старого образца (у которого края загибаются) и резьбовой герметик. Попутно сальник вторичного вала, винты, гайки на муфту и карданы, всего 700рэ.
Работы на пять часов с поездкой за запчастями, напарник нужен для снятия и установки раздатки.

Большая круглая шайба-пыльник имеет свойство отваливаться от “вертолета” и мерзко бренчать на ходу, болтаясь на кардане. Желательно полуавтоматом прихватить.
Гайку желательно посадить на фиксатор резьбы. Неcмотря на загиб стопорной шайбы, со временем почему-то ослабляется.

Генерал-майор


Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Про круглая шайба-пыльник не слышал, буду иметь в виду.
Фиксатор резьбы сделал, не помню как называется – синего цвета, я его обозвал резьбовой герметик.
В магазине фиксатор был двух видов, один наглушняк, другой можно потом открутить, выбрал последний.
Стопорную шайбу пришлось поискать по магазинам, в комплекте с гайкой и резинками шла выпуклая шайба, я сначала не понял зачем она нужна, оказывается это новый вид стопора.

Генерал-майор


Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

Дербаним ниву другана, куплена спецом на запчасти за 10т.р., вроде и можно было бы восстановить, но денег там пришлось бы ввалить прилично.

Сегодня вытащили движок, передний мост и шрусы, остального почти ничего не осталось (коробка, раздатка, карданы) они сняли раньше.
Есть делема, что сдавать в чермет?
Задний мост подлежит снятию однозначно, тяги, пружины, амортизаторы и т.п. там в хлам.
Друган плюётся на поворотные кулаки с суппортами, хочу себе забрать, даже если суппорта сгнили, то можно спокойно переточить кулаки и воткнуть двухрядные подшипники.
Второй момент – снимать переднюю балку с рычагами, или они относительно ремонтно пригодные и не пригодятся?

Полковник

Группа: Пользователи
Сообщений: 3426

Регистрация: 24.3.2012
Из: Псков
Пользователь №: 2624
Спасибо сказали: 1110 раз

Генерал-майор


Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

У нивы запчасти стоят дешевле чем их замена.
При наличии небольшого количества инструмента, такого как дрель, болгарка и ключи всё чинится на коленке – под пивко.
А за 50 или до 50, это от человека зависит, интересно ему или нет.
ИМХО ни один сервис не сделает так как сделаешь сам.
Единственно чего всегда не хватает, так это времени.

Что касается патрулей и пр. паркетников, эти машины не предназначены для длительной езды по грязи, на них можно летом по лужам кататься, не более того.
Из внедорожников остались нива, уаз и дефендер, весь остальной новый автопром не подразумевает бездорожье.
Почему нива – она лёгкая, в сочетании с широкой резиной у неё отличная проходимость весной и её легче сдёрнуть буксиром.

Полковник

Группа: Пользователи
Сообщений: 3426

Регистрация: 24.3.2012
Из: Псков
Пользователь №: 2624
Спасибо сказали: 1110 раз

Генерал-майор


Группа: Модераторы
Сообщений: 6532

Регистрация: 25.2.2009
Из: Рязань-Псков
Пользователь №: 249
Спасибо сказали: 1283 раза

У меня отдельная машина для полей, если встанет совсем, то есть другие машины и места.
Насчёт всяких псевдо-полноприводов, то там основное не рама, а блокировки и вес.
Из иностранного, насколько знаю – старые крузаки 80-е., всё остальное на вискомуфтах идёт, да и обвеса пластикового много на новом патруле, про ценник я уже не говорю.
Я конечно понимаю, что писюн у каждого своей длины, но об пень и берёзу не каждый такую машинку сможет. (IMG:style_emoticons/default/blink.gif)
Катались на всяких паджерах, х-трэйлах и аутлэндерах.
Видел офигевшие глаза хозяина на партфайндере, когда он на рыбалку приехал, а мы на ниве (сток и вли-5) снимались уже оттуда и окуней вытряхивали.
Ну не машины это для бездорожья и “активной” езды.

“Дорога там, где надо проехать! Плач и мат спутников бесполезен, и не воспринимается. Проедем.” – Землеройк

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4036 / 23141
Откуда: Москва
Возраст: 64
Авто: 21214M, 2013 гв.

Тема о штатных промежуточных валах между РК и КПП в 2121 и последующих моделях.

Двухшрусовые промвалы обсуждаются в своей теме.

Рег.: 22.02.2012
Сообщений: 267
Откуда: Рязань
Возраст: 39
Авто: ВАЗ-21213 1999г.в. ВАЗ-21043 2008г.в. Logan 2008г.в.

Рег.: 05.04.2011
Сообщений: 70
Откуда: Казань
Возраст: 37
Авто: ВАЗ 21213, 97 г.

Небольшая видео инструкция по сборке и регулировке промвала автомобиля Нива, которая позволяет уменьшить вибрацию.

Так же автор ролика поделится информацией по поводу того, как эластичная муфта на ниву заменяется правильно своими руками.

Автор ролика расскажет о том, что резиновые колпачок и кольцо, которые надеваются на гайку хвостовика с успехом можно заменить на центрирующую резино-металлическую втулку аналогичного узла от Нивы Шевроле.

Благодаря такому усовершенствованию вибрация становится меньше, либо вообще исчезает. Так же Вы узнаете, как самостоятельно отрегулировать промежуточный вал при помощи обычных шайб и зачем заменять стандартный пыльник на пыльник от Нивы Шевроле.

Несмотря на то, что ВАЗ-21213 считается одним из самых удачных разработок Волжского автозавода, как и все механизмы, он подвержен поломкам. Причем чем больше у автомобиля пробег, тем активнее он начинает ломаться – это свойственно не только Ниве, но и всем остальным представителям отечественного автопрома. Поэтому очень быстро возникает дилемма – постоянно обращаться в сервисные центры или же научиться делать ремонтВАЗ 21213 своими руками. При достаточных навыках и «прямых» руках последнее сделать не так и сложно, как это кажется – главное иметь под рукой весь необходимый инструмент и комплектующие.

Наиболее распространенные поломки и неисправности

Самыми распространенными неполадками, после которых требуется ВАЗ 21213 Нива ремонт, являются:

  • Засорение карбюратора;
  • Перегрев двигателя;
  • Выход из строя натяжителей и успокоителей цепи ГРМ;
  • Износ эластичной муфты промвала;
  • Выход из строя КПП;
  • Повышенная вибрация;
  • Износ пыльников ШРУСов;
  • Окисление контактов электропроводки;
  • Течь крана печки;
  • Коррозия кузова.

Какую-то часть неисправностей можно устранить и самостоятельно. К примеру, зачистить клеммы от окисления или установить новый пыльник на ШРУС можно и у себя в гараже. При определенных навыках можно также прочистить радиатор. Но более серьезные неполадки лучше все-таки устранять у специалистов – тут нужны определенные знания, инструмент и аппаратура.

Неполадки двигателя – что нужно знать

Главной болезнью двигателя ВАЗ-21213 является карбюратор. При использовании топлива низкого качества – а такая проблема встречается на наших заправках регулярно – карбюратор постоянно засоряется. Если забиваются топливопроводы и фильтра, достаточно просто прочистить их и при необходимости установить новые фильтры. Но если долго не обращать внимания на эту проблему, то очень скоро из строя выйдет топливный насос и тогда придется менять уже его.

Еще одной проблемой, причем практически не устраняемой, является перегрев двигателя. Причина этого – неудачная конструкция системы охлаждения, точнее системы обдува. Особенно это заметно на двигателях, которые прошли капремонт, так как из-за расточки цилиндров перегородка истончается и увеличивается теплообмен. Бороться с ней можно только модернизацией системы обдува и установкой либо дополнительного вентилятора, либо замены его на более производительный. Но не обращать внимания на эту проблему нельзя – чем чреват длительный перегрев двигателя, знают даже начинающие автомобилисты.

Другой проблемой, в результате которой требуется ВАЗ 21213 ремонт, является вибрация. Ее причина – выход из строя одного из элементов трансмиссии. Тут причин может быть несколько:

  • Нарушение центровки раздатки;
  • Закисание крестовины карданного вала;
  • Закусывание ШРУСа промвала;
  • Износ эластичной муфты промвала;
  • Выход из строя элементов подвески.

Пока все узлы трансмиссии и ходовой отрегулированы, вибрации незаметно. Но стоит хоть одной из деталей выйти из строя – это сразу чувствуется.

Кроме всего прочего, у ВАЗ-21213 характерная болезнь – это выход из строя шестерен пятой передачи. Дело в том, что эта коробка является модернизированной версией старой четырехступенчатой КПП. Здесь есть большая недоработка – непродуманная конструкция системы смазки приводит к масляному голоданию шестерен пятой передачи и они изнашивают гораздо быстрее, чем другие – буквально через 30-40 тысяч км пробега.

Есть шутка, что кузов «Нивы» ржаветь начинает еще до того, как она куплена. Это конечно преувеличение, но с антикоррозийной обработкой металла просто беда – он действительно очень быстро начинает ржаветь, особенно в тех местах, где происходит активный контакт с водой: пороги, задняя дверь, места крепления бамперов, крылья и так далее.

Чтобы по максимуму оттянуть появление дыр в кузове, необходимо каждый год производить антикоррозийную обработку. Учитывая, как у нас борются зимой с обледенением дорог, днище может выгнить буквально за год, если его не обработать.

Также внимательно следите за дренажными и вентиляционными отверстиями – если они забиваются, то внутри начинает скапливаться влага и конденсат.

Если вы можете делать ремонт ВАЗ 21213 своими руками, то усильте дополнительной металлической пластиной пол в том месте, где крепится раздатка – из-за повышенной вибрации этот участок подвержен повышенным нагрузкам и может попросту отвалиться.

Видео про ремонт кузова и двигателя Ваз 21213

Раздаточная коробка автомобиля «Нива» и некоторых других внедорожников предназначена для распределения вращающего момента колёс как между осями, так и между разными колёсами одной оси. Это делается в целях повышения проходимости на особенно трудных участках пути. На языке специалистов это устройство называется «демультипликатор».

Расположение раздаточной коробки в автомобиле Нива 21213

Раздаточная коробка занимает промежуточное положение в трансмиссии автомобиля между коробкой передач и карданным валом. Она имеет собственный корпус, в котором размещены её составные части.

Раздатка помогает реализовывать такие возможности внедорожника, как:

  • Блокировка межосевого дифференциала.
  • Отключение ведущего моста.
  • Повышение вращающего момента ведущих колёс.
  • Распределение вращающего момента по колёсным осям.

О нарушении нормальной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно предположить по следующим признакам:

  1. Задержки при подключении переднего привода.
  2. Перегрев раздаточной коробки.
  3. Высокий расход трансмиссионного масла.
  4. Спонтанное отключение переднего моста.

В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.

  1. Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
  2. Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
  3. Снимается облицовка центрального тоннеля пола.

Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки

Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются

Получаем доступ к внутренностям раздатки

Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади

При снятии коробки главное — не переусердствовать

  1. Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
  2. Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
  3. Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
  4. Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
  5. Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.

Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:

    Включается четвёртая передача, отключается блокировка.

Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП

Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления

Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка

Ремонт и центровка раздаточного агрегата должны выполняться при условии наличия опыта и знания в области устройства и ремонта специфической трансмиссии машин с полным приводом. Центрировать демультипликатор нужно после каждой переустановки. О правильности положения коробки судят по наличию вибрации.

Промежуточный вал передает крутящий момент от вторичного вала коробки передач на ведущий вал раздаточной коробки. Он состоит из эластичной муфты, фланца и шарнира равных угловых скоростей. Промежуточный вал центрируется на вторичном валу коробки передач резиновой втулкой.

Эластичная муфта позволяет передавать крутящий момент при незначительных изменениях угла между валами коробки передач и раздаточной коробки, предохраняет детали трансмиссии от динамических ударов и снижает шум и вибрации карданной передачи при работе.

Эластичная муфта состоит из шести стальных вкладышей, соединенных резиновыми перемычками. За счет своей упругости муфта гасит рывки в трансмиссии автомобиля. Эластичная муфта крепится к фланцу вторичного вала тремя болтами, пропущенными сквозь отверстия во вкладышах. Три других отверстия служат для крепления муфты к фланцу на промежуточном валу. Под гайками болтов расположены балансировочные шайбы. При разборке отмечаем их расположение, чтобы потом установить на прежние места. Чтобы не нарушать балансировку, отмечаем взаимное расположение и других деталей промежуточного вала. На шлицевой конец фланца эластичной муфты надет шарнир равных угловых скоростей. Его устройство аналогично наружному шарниру привода переднего колеса. От смещения шарнир зафиксирован стопорным кольцом, расположенным в проточке на валу фланца. От попадания грязи шарнир защищен резиновым гофрированным чехлом и пластмассовой заглушкой в заднем торце корпуса шарнира. Чехол закреплен на валу фланца и корпусе шарнира специальными хомутами с замками. Под большим хомутом (на корпусе шарнира) расположен защитный пластмассовый кожух.

На первых моделях ВАЗ-2121 вместо шарнира равных угловых скоростей ставилась крестовина.

Снимаем раздаточную коробку в сборе с промежуточным валом (см. Снятие раздаточной коробки).

1. Удерживая вал от проворачивания отверткой, ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления промежуточного вала к фланцу раздаточной коробки.

2. Снимаем промежуточный вал. Устанавливаем промежуточный вал на раздаточную коробку в обратной последовательности.

3. Перед установкой промежуточного вала в сборе с раздаточной коробкой, проверяем состояние резиновой центрирующей втулки, расположенной на фланце вторичного вала коробки передач

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Сообщение Janet » 26 июн 2010, 09:20

Dron: Ставь бублик от ШНИвы


Который прямоугольный в сечении. Я такой ставил на 21214, был ооочень доволен, вибры стало меньше, как-то чувство жесткости конструкции появилось-почувствовал!

Квадратный-то? Вибраций, говорят, от него прибавляется?

G.A.R.: Вибраций прибавляется! Это правда! Я себе ставил, но потом поменял на родной из-за невозможности устранить вибрации. На родном промвал не вибрирует. Вибра есть у меня относительно терпимо, связана в основном с карданами.


MEW: Если родной мягче то для оффа лучше его, больше демпфирует и “играет”
Видел шнивский, на вид такой же только больше, вибра зависит только от качества изготовления.
качество резины просто отвратительное, мне на тягах зм хватило балаковых на пол года, возможно что балаково до нас недоезжает и кто то тут недалеко шлёпает резинки и фирмовые пакетики, хочу заметить что 90-95% асфальт с очень неспешной ездой, остальное говны средней тяжести.
Janet как выявилась неисправность? машина тупо перестала ехать при включеных передачах или жутко вибрировать? если перестала ехать то шрус, если вибра то 99% что муфта эластичная.

Именно вибрировать. Рычаги раздатки и блокировки дифференциала ходуном ходили. Причем при попытке добраться в город самостоятельно на 1-2 скорости вибрация постепенно становилась все терпимее, через час я уже ехала на 3-й (около 50 км/ч). Чем бы это закончилось – не знаю, приехала клубовская техничка и взяла меня на жесткую сцепку.
А не может быть так, что полуразвалившийся шрус (или, боже упаси, один из подшипников раздатки) подклинил и разорвал муфту – отсюда вибрация?

MEW: Маловероятно, тут явно причина в качестве резины, тем более раз говоришь что новый ставили, сейчас качество РТИ ужасное, поношенное старое служит дольше новго.
Шрус скорее всего живой, люфт там должен быть учитывая допуски завода.
Подшипник такого наделать неможет, качественная резина выдержит пожалуй любые издеваельства, развалившйся шрус тоже. А вот продолжительная езда в таком состоянии как на фото может и навредить подшу в рк и кпп. Кстати рк скините и проверьте заодно гайку хвостивока кпп.

Бублик с крякнувшего в декабре родного промвала у меня, кажется, где-то в гараже валяется. И было тому бублику три месяца.


А при покупке определить качество РТИ вообще возможно?

MEW: Знаю что резиновые волоски на шинах можно оттягивать и если нервётся то резина нормальная, на вид фиг отличишь, на наклейки “балаково” можно необращать внимания, мне балаково попалось палевное, шнивские вроде меньше подделывают, Ай49Михас ставил штатный новый бублик и он порвался так же, а шнивский ездит.
И как можно быть уверенным? я купил осенью резинки в тяги зм балаково в фирмовой упаковочке с фирмовой наклеечкой и разорвались всё весной. Определить качество можно разве что пытаясь разорвать или разрезать но деталь будет негодной, палево при подрезке рвётся само,а качественная резина “от руки” нервётся при подрезке.
Вобще качество РТИ большая проблема, такая же как и плохая термообработка и точность. Скоро будет как с иномарками, покупать бу детали потому что они переживают новые.

При эксплуатации своего автомобиля практика показала, что на 100 тыс км. пробега на автомобиле Нива 21213, было два разрыва гибкой муфты и один раз разрушение шруса промвала. При этом автомобиль был стандартен.

Сейчас часто люди увеличивают мощность двигателя путем «расточки» или установки турбин и компрессоров или заменой на дизельный агрегат, таким образом, нагрузка на промвал, за счет увеличения крутящего момента, возрастает в разы. Да и часто владельцы автомобиля уделяют внимание его карданам, устанавливая усиленные забывая о том, что если выходит из строя промвал, то все равно какие мощные карданы будут стоять у этого автомобиля.

В нашей мастерской мы доработали этот узел и предлагаем любителям бездорожья установить усиленный промвал.

Предлогаем вашему вниманию новую доработку по усилению промвала для Нивы 2121-14ть.

– установленны мощные гибкие муфты от кардана БМВ

– в данной конструкции промвала не используются шрусы и крестовины,что значительно увеличивает ресурс данного изделия и совершенно не требует сервисного обслуживания (спринцовки крестовин и закладки новой смазки в шрус)

– хорошо отбалансированная конструкция не требующая перебалансировки при замене гибкой муфты

– вес промвала на 800гр.меньше заводского ,что очень хорошо скажется в целом на трансмиссию автомобиля

и самое наверное главное ,данная конструкция промвала обеспечивает плавный ход машины исключая удары в трансмиссии при начале движения и сбросе газа ,а также значительно уменьшает вибронагрузку даже без установки продрамника РК .

Ранее д ля Нивы мы использовали другую конструкцию промвала где была установка более мощной гибкой муфты от мерседеса, вал на 22 шлица (в отличии от 19-ти) и на данном валу установлен усиленный ШРУС и испытан на передачу крутящего момента 3500 Н-м. по отношению к нашему предыдущему стандартному промвалу 600 Н-м.

– Для Шевроле-Нивы: Вал промвала на 22 шлица, в отличии от 19-ти и на данном валу установлен усиленный ШРУС и испытан на передачу крутящего момента 3500 Н-м. по отношению к нашему предыдущему стандартному промвалу 600 Н-м.

-появилась у нас версия и Усиленного промвала на крестовинах(особенно актуальна опция для людей любящих давать повышенные нагрузки на свю Ш/ниву в бездорожъе !)

Так это выгледит на машине ;

Испытания на машине показали что практически неубиенный узел да и по вибрациям машина хуже не стала,несмотря на то что надёжность увеличенна в трижды,думаю никто на эту тему спорить не будет !

пару раз видел такую проблему- на древней ниве промвал разлетался на куски..
потом сам однажды имел дело с древней нивой, у которой шрус от промвала разъединился с валом, срезал 4 шпильки и улетел в неизвестном направлении!! (со слов хозяина) косвенное подтверждение тому- следы на днище, мастику как будто ножом проскоблили. и шпильки как будто вырвало

также видел в “нива4х4.ру фотку, там промвал пополам сломался (вал скрутило)

это чтож теперь с собой всегда запасной возить? у кого какие проблемы были по этому поводу?

Андрюхин бывалый, по ниве про каждую гайку рассказать может, потому что все сам крутил

2Андрей Buzya Бузиновский :

а что, часто вырывает крепление РПМ? не принимайте меня за “чайника” но вот сижу, смотрю в “библию” : РПМ крепится к блоку двигателя (на корпусе вверху две шпильки) и сбоку, где правый привод. и я так понял вырывает шпильку, которой РПМ крепится к движку? а “правым бортом” он к чему крепится? я уже не помню, как там устроено, вроде там кронштейн. и к чему он там крепится?
свернуть ветку

жесть, коньки- зло! искрене желаю скорейшего выздоровления.

про РПМ ясно в целом, теперь бы понять, с какой резиной для него уже критический перегруз? например 569 медвед? да плюс грязь по самые эти. слышал что у людей РПМ разваливался и при штурме крутой горы на ВЛИ-5 с цепями! примерную грань нащщупать бы))

там есть критические углы перегрузки, во время веезжания в выбоину, или яму идет конкретная перегрузка этих шпилек, если ослаблен розрывает корпус моста, или попросту вырывает шпильки, шевинивовская система более независима от двигателя и может работать на изгиб на сайлентах, што и недает ничему ламатса, но и тут есть критические перегрузки при которых ламается шнивовская крышка моста.она же является маслянным поддоном.

штоб нащупать грань надо сламакть , потом точно буш знать. а так никак,так как это индивидуально для каждого водителя,машины,моста.
свернуть ветку

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.5 проголосовавших: 47

установлено на УАЗ Патриот. Достоинства и недостатки электродвигателя РК

Основные принципы организации постоянного полного привода

Общая информация

Крутящий момент, развиваемый двигателем, передается через АКПП на раздаточную коробку, оснащенную межосевым дифференциалом, а оттуда через карданные валы на дифференциалы переднего и заднего мостов.

Все модели, описанные в данном руководстве, имеют полный привод, выполненный неотключаемым.В двухступенчатой ​​конструкции раздаточной коробки предусмотрен механизм блокировки межосевого дифференциала. Коробка передач раздаточной коробки полностью синхронизирована, благодаря чему переключение передач можно производить во время движения. Также предусмотрены механизмы принудительной блокировки обоих межколесных дифференциалов.

Процедура блокировки дифференциала

Управление блокировкой дифференциала осуществляется с помощью переключателей, установленных в центральной части приборной панели автомобиля (см. Раздел Внутренние органы управления и оборудование ).Блокировку необходимо выполнять строго в определенной последовательности: МЕЖМОСТОВЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ — ›ЗАДНИЙ МОСТ -› ПЕРЕДНИЙ МОСТ. Блокировку дифференциала следует включать только на пересеченной местности, при движении по воде или на дорогах, покрытых снегом, льдом или грязью.

В отличие от автомобилей с подключаемым полным приводом, крутящий момент постоянно передается на обе оси. Перераспределение мощности между осями обеспечивает межосевой дифференциал. Режим жесткой связи между осями, необходимый для достижения максимального тягового усилия, обеспечивается блокировкой этого дифференциала.

К преимуществам постоянного полного привода относятся стабильность ходовых качеств автомобиля, возможность использования нижнего ряда раздаточной коробки без блокировки, а значит, на любых дорогах без ограничений по сцеплению. Кроме того, такая машина всегда находится в состоянии «повышенной боевой готовности». Принудительные блокировки дифференциалов можно использовать как дополнительное средство повышения проходимости в случае возникновения проблем на дороге. Следует отметить, что максимальную тягу при плохом сцеплении с грунтом можно получить только с помощью принудительной блокировки, так как любая автоматика предполагает пробуксовку колес (если пробуксовки нет, то блокировка не срабатывает), что непременно приведет к потеря тягового усилия

Не лишен постоянного полного привода и недостатков.Ведь такой машине приходится крутить все карданные валы и полуоси. В результате на асфальте его трансмиссия так же шумна, как и подключаемый полный привод с включенными муфтами колес, а также обеспечивает «полноприводный» прирост расхода топлива.

Тем не менее, постоянный полный привод все же дает больше положительных моментов, чем отрицательных, особенно для настоящих внедорожников.

Управление блокировкой дифференциала

Функциональная схема гидропривода блокировки дифференциала

Конструкция гидропневматического напорного агрегата

Схема расположения механических узлов управления межколесными дифференциалами

Расположение механических компонентов для управления блокировкой межосевого дифференциала

Схема пневматических компонентов управления блокировкой дифференциала

Функциональная схема пневмопривода блокировки дифференциала на моделях DIESEL (включены блокировки межосевого дифференциала и межколесного дифференциала заднего моста

а — Элемент активируется
б — Давление переключения
в — Давление подачи
г — Гидравлическое давление

4 — К вакуумному насосу
5 — Клапан управления

14 — Штуцер гидравлического тракта управления блокировкой межосевого дифференциала заднего моста

16 — Арка правого колеса

Функциональная схема пневматической блокировки дифференциала на БЕНЗИНОВЫХ моделях (включая блокировки межосевого дифференциала и межколесного дифференциала заднего моста

a — Элемент активирован
b — Давление переключения
c — Давление подачи
d — Гидравлическое давление
1 — Раздаточная коробка (межосевой дифференциал)
2 — Электромагнитный клапан (Y68) переключения блокировки межосевого дифференциала
3 — Сменный фильтр Электромагнитный клапан
4 — К впускному трубопроводу
5 — Клапан управления
6 — Электромагнитный клапан (Y68/1) включения блокировки дифференциала заднего моста
7 — Электромагнитный клапан (Y68/2) включения блокировки дифференциала переднего моста
8 — Вакуумный ресивер тормозной системы в поперечине рамы: 4.4 л (дополнительный вакуумный ресивер: 1,8 л)

9 — К сервоприводу вакуумного усилителя тормозов
10 — Вакуумный ресивер блокировки дифференциала (0,4 л)
11 — Нажимной блок включения блокировки межколесного дифференциала переднего моста
12 — Штуцер гидравлического тракта управления блокировкой Межосевой дифференциал переднего моста
13 — К бачку гидравлической жидкости
14 — — Штуцер гидравлического тракта управления блокировкой межосевого дифференциала заднего моста
15 — Нажимной блок включения блокировки межколесного дифференциала заднего моста
16 — арка правого колеса
17 — Вспомогательный электровакуумный насос (М14/1)

Схема расположения компонентов электрического управления блокировкой дифференциала (1 из 2)

1 — Выключатель блокировки межосевого дифференциала
1.1 — Контрольная лампа включения блокировки (желтая)
1.2 — Контрольная лампа включения блокировки (красная)
2 — Выключатель блокировки межколесного дифференциала заднего моста
2.1 — Контрольная лампа включения блокировки (желтая)
2.2 — Контрольная лампа включения блокировки (красная)
3 — Выключатель блокировки межколесного дифференциала передней оси
3.1 — Контрольная лампа включения блокировки (желтая)

3.2 — Контрольная лампа работы блокировки (красная)
N30/2 — Модуль управления блокировкой дифференциала
S76/2 — Датчик-выключатель управления блокировкой межосевого дифференциала
S76/3 — Датчик-выключатель управления блокировкой дифференциала заднего моста
S76/4 — датчик управления блокировкой дифференциала переднего моста

Схема расположения компонентов электрического управления блокировкой дифференциала (2 из 2)

3 — Реле (К36) включения вспомогательного электровакуумного насоса (М14/1) на бензиновых моделях
29, 30 — Предохранители
К1/1 = К1/2 (дизельные модели)
K1/2 — Защита от электрических перегрузок (бензиновые модели)
Y68 — Электромагнитный клапан включения блокировки межосевого дифференциала

Y68/1 — Электромагнитный клапан включения блокировки дифференциала заднего моста
Y68/2 — Электромагнитный клапан переключения блокировки дифференциала переднего моста

Мосты УАЗ Патриот Устройство переднее Мост УАЗ Патриот

Мосты УАЗ Патриот их устройство и обслуживание довольно увлекательная тема среди производителей УАЗ.В частности, многих волнует передний мост УАЗ Патриот , т.к. конструктивно передний мост сложнее в ремонте и установке. Теперь поговорим о мостах современного Патриота более подробно.

Современные мосты Патриот типа «Спайсер» на данный момент идут с увеличенной до 1600 мм колеей. Ведь старые мосты имели всего 1445 мм и не подходили для достаточно широкого Патриота. В конструкции был изменен и картер.Главная передача , которая закрыта съемной металлической крышкой, и теперь не нужно снимать и разбирать для доступа к главной передаче и мосту дифференциала, можно просто снять крышку.

Устройство переднего и заднего мостов «Спайсер» аналогично, и об особенностях мы поговорим ниже. Итак, корпус моста
состоит из цельного литого картера главной передачи , запрессованных в него кожухов (чулок) полуосей и штампованной крышки. Отсутствие разъема в поперечной плоскости моста придает конструкции высокую жесткость (неразрезной тип моста).Размещение главной передачи и дифференциала в едином картере обеспечивает долговечность и высокую точность зацепления зубьев главной пары.

Передний мост УАЗ Патриот

Схематично перед мост Патриот показан на первом фото в самом верху статьи. Главной особенностью моста является наличие ШРУСов. Ведь передние колеса, помимо вращения, должны еще и поворачиваться.Первоначально применялись ШРУСы типа Weiss, но от них отказались. Из-за конструктивных особенностей угол поворота руля не превышал 27 градусов, что сказывалось на маневренности машины. Поэтому сейчас устанавливаются новые ШРУСы типа «Беарфилд», обеспечивающие угол поворота 32 градуса и более прочные, за счет более равномерной нагрузки на элементы шкворневого соединения.

Похожие новости

Электронный блок управления с автономным питанием раздаточной коробки Dymos, Уаз Патриот

Самозапитка электронного блока Dymos, УАЗ раздаточное управление Патриот .

Полный привод зимой на УАЗ

Патриот

Как использовать полный привод в гражданских условиях зимой Ехать на завод Кроношпан Поддержать канал.

В качестве смазки для УАЗ Патриот ШРУС используется только «ШРУС-4″, ранее широко применявшаяся смазка ЛИТОЛ-24 для этих целей уже не подходит.

Задний

Мост УАЗ Патриот

Задний Мост Патриот можно увидеть на схематическом изображении чуть ниже.

Похожие новости

Обычно задний мост «Спайсер» не доставляет проблем владельцам внедорожников. Главное, постоянно следить за уровнем масла в картере полуоси. С переборкой моста или заменой главной передачи с дифференциалом розыгрыша. Довольно легко нарваться на сырой металл и потом ехать с постоянно гудящей трансмиссией.

Основные советы по использованию мостов Патриот довольно просты — не следует ездить с подключенным передним мостом по сухой хорошей дороге, это приводит к повышенному расходу топлива и износу раздатки.Нельзя допускать пробуксовки одного из колес в течение длительного времени, если вы застрянете, это может привести к ускоренному износу оси. А вот при езде с температурой окружающего воздуха минус 30 передний мост лучше подключить .

Напомним серийный УАЗ Патриот не имеет блокировки межколесного дифференциала … То есть если переднее правое колесо застряло в грязи, а переднее левое висит в воздухе, то будет только то, что свободно вращать. То же самое и с задними колесами…Чтобы не попасть в глупую ситуацию, настоящие любители бездорожья переустанавливают межколесную блокировку самостоятельно. На сегодняшний день существует несколько видов блокировки на любой вкус и кошелек.

Использование раздаточной коробки

общая информация

Раздаточная коробка предназначена для распределения крутящего момента между передней и задней осями автомобиля.

Рычаг переключения раздаточной коробки расположен внизу центральной консоли, за рычагом переключения передач (МКПП)/селектором (АТ).На моделях с МКПП рычаг позволяет выбрать один из четырех режимов трансмиссии: 2H, 4H, (N) и 4L, на моделях с АТ — один из трех: 2H, 4H и 4L.

Оснащенные вакуумными муфтами модели с муфтой свободного хода, переключение между режимами 2H и 4H можно осуществлять непосредственно во время движения автомобиля на малой скорости (до 40 км/ч), а на моделях с МКПП нет необходимости выжимать сцепление.

Для активации режима 4L полностью прекратите движение, выжмите ножной/стояночный тормоз, выжмите сцепление (модели с МКПП)/переведите рычаг селектора в положение «N» (модели с АТ), затем осторожно переведите рычаг раздаточной коробки в положение 4L (модели с АТ) / сначала в положение N, затем в положение 4L (модели с МКПП).

Назначение положений рычага переключения режимов раздаточной коробки

N — Только на моделях с МКПП. В нейтральном положении раздаточной коробки привод обоих мостов отключается. Световой индикатор, встроенный в комбинацию приборов (см. Раздел Комбинация приборов, счетчики, контрольные лампы и контрольные лампы ), также отключен.

2H — Основной режим работы раздаточной коробки. Привод осуществляется только на колеса задней оси.Индикатор не горит.

4H — Привод осуществляется на колеса обеих осей. Индикатор горит. Режим предназначен для движения по дорогам со скользким или рыхлым покрытием (снег, грязь, песок), а также в случае потери сцепления колес при движении в режиме 2H.

4L — Все четыре колеса ведущие, коробка передач раздаточной коробки понижена. Индикатор горит. Обеспечивает максимальное сцепление и максимальное тяговое усилие. Рекомендуется при необходимости проехать по местности, покрытой глубоким снегом/грязью/песком, а также на особо крутых подъемах/спусках и при буксировке большегрузных прицепов.Режим не предназначен для длительного использования.

К 2014 модельному году специалисты Ульяновского автозавода преподнесли своему любимому детищу — «Патриоту» сюрприз в виде новой раздаточной коробки. Да не абы какой, а импортный — корейский Hyundai-Dymos.

Собственно новая раздатка произведена в Китае, но имеет солидную родословную. Основы его конструкции были разработаны еще в 80-х годах. Японских производителей, и сравнительно недавно почти такую ​​же коробку можно было встретить на Kia Sorento и Hyundai Terracan.Однако такие «перевоплощения» означают, что раздача удалась, а раз устроила японцев и корейцев, значит, не так уж и плоха.

В чем смысл замены старой и проверенной механической раздатки, и стоит ли она выделки? Давайте разберемся.

Механический привод прост и надежен. А электрическая раздаточная коробка? Раздатка или предыдущие модели «Патриотов» подключаются за счет мышечной силы водителя, «втыкающего» рычаги в нужное положение.Хватит сил — подключил передний мост или понижающую передачу, нет — жри кашу. В отличие от «механики», электропривод коробки Hyundai-Dymos включается легко – одним поворотом «шайбы» (ее официальное название «поворотный регулятор»). Остальную работу выполняет электродвигатель, управляющий штангами.

Отсутствие в салоне автомобиля рычагов включения полного привода и мультипликатора вызывает двойственные чувства. С одной стороны, они встречаются даже в «крутых» и престижных внедорожниках.С другой стороны, на дворе 21 век, и изящный круглый селектор вместо знакомой по раздаче УАЗ-469 и «Кочерги» — нормальный шаг для производителя, пытающегося догнать современный авто промышленность.

Передний мост можно подключить прямо на ходу одним движением джойстика. А вот алгоритм включения пониженного ряда оставляет желать лучшего. Дизайнеры перестарались с «защитой от дурака», и теперь даже людям с высоким IQ сложно разобраться, как работать с раздаткой 2014 года без инструкции.Слишком много неинтуитивных действий в процессе активации. Необходимо:

  • включить «нейтраль» и отпустить педаль сцепления;
  • поверните селектор до упора вправо и подождите несколько секунд;
  • выжать сцепление на две секунды — до тех пор, пока на приборной панели не загорится значок «4L».

Наконец-то включен пониженный ряд, и можно отправляться покорять родную стихию — грязь и бездорожье. Едва тронувшись с места, водители, впервые опробовавшие УАЗ «Патриот» с новой раздаткой, замирают в недоумении.Благодаря многорядной цепи Морзе, которой оснащена коробка вместо постоянно гудящих шестерен, шума в салоне намного меньше. Конечно, заменив с импортного внедорожника, невозможно в полной мере оценить преимущества раздаточной коробки Hyundai-Dymos, установленной на УАЗ, ведь гудящих, дребезжащих и воющих деталей в машине по-прежнему много. Но опытные водители УАЗов со стажем и натренированным слухом обязательно заметят разницу. Дополнительным плюсом к комфорту в салоне является отсутствие постоянно вибрирующих рычагов управления.

Заглянем под машину. Просвет под раздаточной коробкой 32 см — больше, чем под главной передачей (там — 21 см). Поэтому он не должен стать «узким местом», ограничивающим проходимость автомобиля по бездорожью. Но даже на фото видно, что новая раздаточная коробка УАЗа не помешала бы дополнительная защита, ведь штурмуя овраги и буераки, да и просто попадая в глубокую колею, можно повредить выступающий наружу электродвигатель. Изменившиеся габариты раздаточной коробки и возросший крутящий момент на выходе из нее вынудили изменить карданные валы: передний был усилен, а задний укорочен за счет удаления промежуточной опоры.Отсутствие дополнительной опоры — большой плюс в пользу Hyundai-Dymos: меньше слабых мест — конструкция в целом надежнее, и без нее кардан не так сильно вибрирует.

Что внутри алюминиевого корпуса? Передаточное число низшего диапазона увеличилось на 31% и теперь составляет 2,56, а в главной паре осталось прежним. То есть теперь Патриот может еще увереннее преодолевать пересеченную местность благодаря повышенной проходимости и большему крутящему моменту на колесах.Раньше подобного эффекта можно было добиться только за счет тюнинга раздатки, на которую приходилось тратить свои кровные. Теперь УАЗ прямо с конвейера еще более «внедорожный».

Итак, насколько успешной была имплантация узла Hyundai-Dymos, и нужна ли вообще УАЗ Патриот новая раздатка?

  • Плюсы: новое соотношение, меньше шума и вибрации.
  • Минусы: повышенная цена и много вопросов по обслуживанию и ремонту раздаточной коробки на российских сервисах.

Прошел всего год с момента запуска обновленной модели в производство, и пока рано давать однозначные ответы. Но цифры продаж показывают, что покупатель голосует рублем за электроприводную раздатку: новые Патриоты продаются лучше, чем в базовой комплектации с «кочергой».

УАЗ Патриот относится к автомобилям внедорожного класса, а из этого следует, что обязательным его дополнением должен быть полный привод всех четырех колес. Действительно, внедорожник оснащен такой функцией, которая позволяет ему выбираться из любых луж, болот и других видов препятствий, встречающихся на дороге.Именно об этой надстройке для внедорожника и пойдет речь в данном материале. Рассмотрим, как работает полный привод и как его правильно включить, чтобы не навредить конструкции автомобиля.

Настоящий внедорожник

Как известно, полный привод в автомобиле — это приятное дополнение к преимущественно внедорожникам, с которым можно выбраться из любого болота. Но недостатком этого явления всегда считался больший расход топлива в момент включения системы. Основными преимуществами данной системы являются:

Среди недостатков, помимо удвоенного расхода топлива, можно отметить и сложную конструкцию данной системы, что влечет за собой немалую стоимость устройства.

Рычаг раздаточной коробки

В природе существует три типа систем для автомобилей:

  1. Постоянная;
  2. С автоматическим подключением;
  3. С ручным подключением.

УАЗ Патриот имеет полный привод третьего типа, то есть который включается вручную. В этом есть свои преимущества:

  • экономия топлива;
  • включение только при необходимости;
  • стоимость такой конструкции ниже, чем у автоматической.

Итак, основным приводным устройством в автомобиле УАЗ Патриот является задний кардан, то есть внедорожник приводится в движение задним мостом. Передние колеса приводятся в движение, когда система выключена.

Также данный вид является оптимальным решением для мощных внедорожников, чему способствует распределение крутящего момента в соотношении 50 на 50.

Полный привод работает следующим образом:

  1. От двигателя передается крутящий момент напрямую на коробку, а от нее на трамблер.
  2. В раздаточной коробке находится такое устройство, как межосевой дифференциал, с помощью которого крутящий момент распределяется между передней и задней осью.
  3. При выключенном рычаге включения переднего привода крутящий момент распределяется только на заднюю ось. При включении на оба.
  4. Крутящий момент подается на кардан заднего (а при необходимости и переднего) моста, затем от него передается на шестерни межколесного дифференциала.
  5. Непосредственно через полуоси крутящий момент передается на задние колеса, а при включенном рычаге — и на передние.

Наличие блокировки межосевого дифференциала обязательно на системах с постоянным полным приводом. На внедорожнике УАЗ Патриот есть один недостаток (если его можно таковым считать), который заключается в том, что эту систему нельзя эксплуатировать длительное время. То есть полный привод можно включать только в случае крайней необходимости: при движении по грунтовой мокрой дороге или по снегу. Если эксплуатировать полный привод на внедорожнике УАЗ Патриот длительное время, то это приведет к появлению шумов в системе, вибраций и, конечно же, к увеличению расхода топлива.

Управление вручную полным приводом внедорожника УАЗ Патриот осуществляется напрямую путем предварительного переключения ступичных муфт. В салоне есть рычаг, воздействующий на раздаточную коробку, задействуя тем самым межосевой дифференциал. Рассмотрим подробнее, как происходит включение и основные особенности этого процесса.

Включение полного привода

Итак, разбираясь в важных вопросах о том, какой у УАЗ Патриот полный привод и как он функционирует, следует уделить внимание ручному управлению этой системой.

Для того чтобы правильно включить полный привод на внедорожнике УАЗ Патриот, следует знать порядок этих действий, который мы рассмотрим далее. Для корректного включения системы 4×4 необходимо:

  1. Изначально включить вручную, о чем мы рассказывали ранее. Эти муфты расположены на передних колесах и для их включения нужно двигать стрелку вправо на левом колесе, а на правом, наоборот, влево.
  2. На данном этапе можно считать включенным передний привод.
  3. Теперь рычагом раздаточной коробки включается полный привод и осуществляется движение. При необходимости повысить проходимость следует переключить рычаг раздаточной коробки, тем самым включив пониженную передачу.
  4. Когда препятствие уже позади, а с помощью системы 4х4 это очень легко, то необходимо таким же образом отключить систему. Для этого рычаг раздаточной коробки возвращают в исходное положение и выключают ступицы.

Обозначение позиций раздатки

В салоне внедорожника УАЗ Патриот имеется дополнительный рычаг, расположенный возле рычага переключения передач. Рассмотрим, что означают положения этого рычага.

Раздаточная коробка дымос УАЗ Патриот. Раздаточная коробка dymos УАЗ Патриот Коробка передач УАЗ Патриот корейская инструкция

Так себе. проблема была в следующем, при езде, если быстро втыкать 3 передачу, то слышен (и ощущается на ручке) ощутимый хруст. Если втыкать медленно и аккуратно, то без хруста.И чем сильнее нажимаешь на рычаг, тем сильнее хруст. И чем медленнее, тем больше вероятность идеального переключения передач. Диагноз простой, износился синхронизатор. Для замены нужно скинуть обе коробки и разобрать. За одно заменю шумный подшипник промвала.

снять раздаточную коробку как оказалось совсем не сложно даже без дырки, откручиваем болты, тянем и она падает,
нужно положить что-то мягкое на пол, ибо невозможно удержать 40 кг в скрученном состоянии под машину

коробку снять еще проще так как она висит на цепях, ее можно аккуратно опустить

Раздаточная коробка опустится на 3.3 но позже, поэтому разобрал посмотреть количество шлицев на валу, так как есть варианты с 12 и 18 шлицами, для варианта с 18 шлицами сделан комплект опускания

Стянуть подшипник смыва есть, Надо сказать, испытание для нервов. В начале пытался приварить этот
потом к подшипнику и сдернуть, но сварка сорвалась. Мой рецепт таков: берем два длинных болта, подпиливаем шляпки болгаркой, по бокам сделать овал, ломаем сепаратор в подшипнике, вставляем пыльники в подшипник и заклиниваем.потом выпрессовываем съемником

В самой коробке звезды на валу пока не снимал, только сегодня купил трехлапый съемник, так что продолжение следует, критика и советы очень приветствуются, так как сам Коробку ремонтирую первый раз. опыта ремонта пока нет.

УАЗ Патриот 2008 г., бензиновый двигатель 2,7 л., 128 л. P., AWD Drive, Руководство — DIY

Машины на продажу

УАЗ патриота, 2013

УАЗ патриота, 2015

УАЗ патриота, 2013

УАЗ патриота, 2017

комментариев 41

Здравствуйте, подскажите как вы сняли первичный вал не снимая шестерню вторичного вала? Он попадает в шестерню?

с помощью этого съемника мне удалось снять только подшипник с первичного вала.Часа 4 «ухаживал» за ним «маком» кувалдой в подвешенном состоянии и ничего, разогнался на сантиметр и все. Купил подшипник для первичного вала, теперь осталось найти передний подшипник промышленного вала и можно собирать все на место.

Русская изобретательность — наше ВСЁ.

Добрый день. Проблема такая: передачи стали включаться с хрустом. со второй на третью с хрустом, с третьей на вторую с хрустом, со второй на первую включается почти до полной остановки, стоишь в точке передачи, все включается без хруста, что это причина? Заменил комплект сцепления на STARCO с двойным демпфером, передачи тоже включаются с хрустом, по утрам, пока холодная прогревается тихо, сцепление начинает тарахтеть сильнее, чем на старом, сцепление выжимаешь тихо крутите педали и снова отпускайте гул.Куда копать толи муфту толи КПП? Охотник ЗМЗ 514

Онлайн аборты не делаем.

Здравствуйте люди добрые… моя проблема такая: стала шуметь + гудеть ромбовая КПП на УАЗ патриот 2008 г.в. решил разобрать и поменять подшипники. Поменял четыре коренных подшипника. После сборки коробки шум+гул пропал…но появился стук…коробка стучит на холостых и на всех передачах…но при выжатом сцеплении стук пропадает и выжимной и диск сцепления поставить новые… подскажите пожалуйста что может быть? Заранее спасибо

в чем причина стука?

У меня тоже есть новый. чуть медленнее переключаю и все

может так и должно быть?

У меня побег 166тык с копейками, лазил везде кроме КПП, пользуюсь нещадно, не смущаясь, иногда тоже хрустит, на любой передаче, но это от поспешного переключения и недодавливания педали. И пока ставка не встанет, лезть не буду, т.к. коробка передач самый точный и с минимальными допусками агрегат из всего, что есть в машине.

Что за жесть… Это на новой машине? Сколько пробег?

она не новая)) 72

о как. вопросы такие, все сразу чтоб потом по новой не лезть?

Точно. Пожалел, что не поменял сразу все, поскупился на цену. Теперь жду весны, чтобы снова снять коробас и довести до ума.

Поздравляю с открытием коробки. Процедура до боли знакомая и геморроидальная! Тот подшипник, который вы так усердно снимали, это подшипник первичного вала.Можно было его не трогать, а просто снять раструб, а сам подшипник остался бы на валу. Теперь следующее, если вы туда залезли, то меняйте сразу все 4 подшипника, а именно на первичном валу, который вы сняли в самом начале. Подшипник-сальник между коробкой и раздаткой и два конических подшипника пром вала. И поменять синхронизаторы 1-2 и 3-4 передачи. Если есть вопросы, спрашивайте.

Приветствую всех, где покупали запчасти на коробку синхрон, шестерни?

Взял нормальный полет у парня тут вк.com/kppdaymos

Поздравляю с открытием коробки. Процедура до боли знакомая и геморроидальная! Тот подшипник, который вы так усердно снимали, это подшипник первичного вала. Можно было его не трогать, а просто снять раструб, а сам подшипник остался бы на валу. Теперь следующее, если вы туда залезли, то меняйте сразу все 4 подшипника, а именно на первичном валу, который вы сняли в самом начале. Подшипник-сальник между коробкой и раздаткой и два конических подшипника пром вала.И поменять синхронизаторы 1-2 и 3-4 передачи. Если есть вопросы, спрашивайте.

Случайно ли старые синхронизаторы не остались? У вас есть размеры бронзовых колец?

Итак, КПП находится на верстаке. С чего начать? Теперь я бы начал с того, что прикрутил этот редуктор обратно и никогда не возился с ним. Тип шутки. Впрочем, всякая шутка…

Все таки начать нужно с изучения единственного существующего на данный момент мануала по ремонту даймосов: тынц (сторонний ресурс).

После изучения этого кривого мануала, а он действительно кривой, у вас начнет возникать смутное ощущение, которое вы пока никак не можете охарактеризовать. Позже, да. Но не сейчас. Теперь все радужно…

Открутить крышку штока переключения передач. Обратите внимание, что все стыки сдобрены достаточно качественным герметиком, а саморезы сидят на резьбовом герметике. Поэтому процесс отделения проникающего от непроникающего в большинстве случаев затруднен.


Попутно осматриваем резиновый чехол штока выключателя.

Затем ключом на 24 открутить датчик включения задней передачи.

Обратите внимание, что он уплотнен медной шайбой. По науке они одноразовые и когда датчик ставится на место, ствол меняется на новый. В противном случае возможна утечка масла.

Возвращаемся к коробке стокового переключения передач. Откручиваем этот болт, который закрывает технологическое отверстие. Он служит для раскрепления штока.

К своему стыду должен признать, что до этого момента у меня еще не было нормального набора заносов.А вместо пуансонов использовал старые, ненужные, не красивые и по какой-то, только мне известной причине, виноватые сверла подходящего размера.

Вот так мы выбиваем штифт из ложи.

Также обращаем внимание на резьбовой герметик и медную шайбу.

Теперь откручиваем три болта-крышки из колодцев стопорных тяг переключателей скоростей. Так же есть резьбовой герметик.

Запасаемся небольшим магнитом и с его помощью вытаскиваем пружинки и стопорные шарики.Как вариант, перевернуть корпус коробки передач отверстиями вниз и слегка постучать…

С задней части КПП и все. Подходим к звонку.

Отвинтите переднюю крышку. Я доверил это дело подрастающему поколению 😉


Когда крышка откручена, это не значит, что ее можно легко снять. Потому что герметик приклеился достаточно хорошо. Крайне удобно подцепить длинной плоской отверткой край крышки, через пусковое отверстие в раструбе и рычагом поддеть крышку.Попутно оцениваем состояние сальника в крышке.

Теперь небольшая камасутра со снятием стопорных колец. Не знаю как кому, а мне они были очень муторны… И это при нормальном инструменте для их снятия…

В общем после снятия стопорного кольца с первичного вала в площади переднего опорного подшипника, в мануале есть такая фраза: «Снять подшипник с вала».

Это первое место, где начинается разрыв модели намба ван.Для подшипника:

  1. заподлицо и заподлицо
  2. закрытого типа
  3. сидит не просто плотно, а ОЧЕНЬ плотно…

В общем, по сути, выполнять пункт «Снять подшипник» на данном этапе не обязательно. Поверь мне на слово. Хотя… Если у вас есть склонность к мазохизму, то непременно попробуйте. Гарантирую результат!

Пришел к выводу, что надо разрезать пополам картеры редуктора, не снимая подшипник.

Откручиваем дофига болтов по периметру стыка.Обратите внимание, что в коробке передач над штоком есть еще один винт!

Еще надо сказать, что половинки очень крепко сидят на направляющих втулках. Их всего две, но легко разделить половинки все равно не получится. Плюс там крепкий герметик, будь он неправ. В общем, когда у вас есть зазор, осторожно увеличивайте его подручными средствами, пока не упёрлись. И ты споткнешься! Зазор будет размером около полутора сантиметров.

С этого момента происходит разрыв модели намба ту.

Суть в том, что передний опорный подшипник ОЧЕНЬ прочно сидит на первичном валу. И, конечно же, предотвращает разрезание корпуса редуктора пополам.

Из фотографии понятна суть процесса. Вывешиваем кто может в их условиях. Берем кусок мягкого материала типа меди/алюминия/дюралюминия. Эта деталь будет проставкой между концом первичного вала и популярным универсальным ключом, класса Земля-Земля, типа Кувалда…

На конец первичного вала надеваем прокладку из мягкого материала. С помощью мантры «Как велика моя любовь к гребаным китайским инженерам», воспоминаний некой матери и возвратно-поступательных движений специального ключа типа «кувалда» отделяем колокол с опорным подшипником от Входной вал.

Именно после этого этапа подшипник легко снимается вручную с посадочного места в раструбе, который будет на полу 😉

Вернуться к филе…

Для снятия заднего картера редуктора необходимо снять толкатель штока переключения передач. Для этого его нужно закрепить. Внимание! Там два коротких штифта, а не один длинный, как на вилках переключения.

Отвернуть второй болт крепления оси заднего хода.

Снимите стопорные кольца с хвостовика выходного вала. Снимите стопорные полумесяцы и снимите стопорное кольцо с двойного опорного подшипника вторичного вала.


В этот момент вас будет ждать обрыв шаблона с номером s…

Потому что в инструкции написано, что необходимо расшплинтовать вилки переключения и толкатели переключения. Как это предполагается сделать, когда добрая половина штифтов находится в недрах картера, непонятно. Но, если вспомнить, что китайское электричество еще совсем не изучено, то о китайской механике даже страшно подумать… Цигун там, Шаолинь и все такое…

В общем, завязываем все потроха как есть и снова повесить.Подвеску стараемся отрегулировать так, чтобы ремни не давили на муфту переключения 3-4 передачи и ось валов была максимально перпендикулярна плоскости матери-земли. Если двигать сцепление больше обычного, то увлекательное приключение по поиску катапультирующихся шариков синхронизатора в количестве трех штук гарантировано. Опять же, для мазохистов, очередной этап в доставке себе незабываемого удовольствия…

Затем нам нужно нагреть картер вокруг двойного подшипника.Я использовал для этого пром.фен. Температура 500 градусов, в течение пяти-десяти минут. Чтоб картер перегревался. Затем возвратно-поступательными движениями резиновой киянки класса «Наркоз» подносим корпус картера. Продолжительность выполнения ни от чего не зависит и является чисто случайной. Проверено на тройной сборке/разборке сборки (потом расскажу почему)…

Внимание! В картере редуктора в районе перегородок штоковых колодцев установлены два плунжера.Не потеряйте их при переворачивании картера. Вы не найдете их позже!

Если вы не катапультировали шары рассинхронно — вам повезло. На этом этапе можно налить себе 100 грамм хорошего коньяка и отложить дальнейшую работу на «Утро, мудрейшие вечера»…

Поверьте мне на слово 😉

Дорогие мои читатели!

Пожалуйста, не задавайте мне вопросов по ремонту вашей коробки передач! Во-первых, я не могу и не имею права давать советы, не видя агрегат своими глазами и не держа его в руках.Во-вторых, это примерно как поставить диагноз по телефону. Нет анализов…

Этот пост в блоге предназначен только для информационных целей. Ее цель — наглядно показать вам потроха и общие приемы работы с этой контрольной точкой. Больше не надо.

26 мыслей о “ УАЗ Патриот. Демонтаж КПП «Димос» (Daymos).

Подскажите пожалуйста у этой корейской хрени есть своя раздатка или можно простенький уазик подсунуть просто ребята дали мне филейную часть и я не знаю стоит заморачиваться или нет

На этом КПП оба старые- использовались стиль РК (УАЗ) и новые Daimo.

Здравствуйте. при посадке на место вторичного вала промежуточного вала и шатунов с вилками один из шатунов не садится до конца. Видимо, мешает штифт, блокирующий включение сразу двух скоростей. Что я должен делать?. (разъем третьей передачи не откручивал).

Илья, привет. Если вы сами не видите или не уверены в причине («видимо шпилька мешает»), то как я могу вам ответить? Через Интернет. Я не вижу единицу.

Здравствуйте. У меня шум в коробке как у трактора.Проверил масло, его нет. Потом вскрыли и где шестерни 1-го вала были как нож. А шестерня блока как раз та, что соединяется с 1-й, прикрылась с одной стороны. И нашли коробку с целым кузовом сгоревшего Уаза, который ехал всего 2 месяца из салона. И вскрыли эту коробку и вынули из нее 1-й вал и блок шестерен. Все собрал, на место поставил коробку. 1) Звук там уменьшился на 80%. 2) скорость на 4-й вставляется намертво)) 3) вставляется в заднюю ель и при отпускании оборота сразу выбрасывается.У меня такая проблема. Есть ли у вас полное видео капитального ремонта или какой-то совет?

По видео только то, что было выложено в отчетах. И я не могу дать вам совет. Потому что я не крутил вашу коробку руками 😉

Спасибо за очень хороший отчет, вывод при прочтении однозначный… В случае поломки коробки даймос, покупайте новую коробку)))
И так Искал где их больше всего, ну что можно завести под капот. Только что нашел тебя, спасибо.

Здравствуйте, где я могу купить 3.4 вилка переключения передач Daimos? Патриот 2005г.

РЕМОНТ КПП УАЗ всех моделей (АДС, ДАЙМОС)
МКПП
установка | продажа | замена мкпп уаз всех модификаций
замена сцепления
город москва

артем 8 965 126 13 83 вадим 8 925 675 78 75

Разборка и дефектовка вашей коробки передач осуществляется в течении 2-х часов в вашем присутствии.
Стоимость разборки и сборки — 5000 руб.+ запчасти подверженные износу.
Снятие и установка коробки на автомобиль /в процессе ремонта/ — 7000 руб.

Гарантия 3 месяца или 60 000 км. бегать.

Коробка передач новая УАЗ

У нас в фонде восстановлены КПП УАЗ . При желании автовладельца мы можем заменить неисправный на свой из обменного фонда, что зачастую оказывается более рентабельным.

Цены на доп работы при ремонте КПП УАЗ:

Замена масла и диагностика

Замена сцепления (как отдельная работа) без ремонта

Замена сцепления при снятой коробке передач

Пример сборки-разборки коробки передач УАЗ АДС

Владелец автомобиля обратил внимание на резкий шум, появляющийся при движении по трассе на пятой передаче.При разборке было обнаружено и подлежит замене: поврежденный промежуточный вал, комплект подшипников, вилка пятой передачи, сальники, межкорпусная прокладка. Пример на фото ниже:

Второй пример коробки УАЗ АДС — владелец также жаловался на резкий шум при движении на пятой передаче. При разборке коробки передач был выявлен сломанный зуб шестерни пятой передачи (промежуточный вал цел). Плюс к этому замене подлежат опорные подшипники вала и сальники. Промываем внутреннюю часть кузова нефрасом (промышленный растворитель) для удаления стальной стружки и старого масла.

UAZ коробки передач диаграмма
редуктор сборки

редуктор корпуса UAZ

6

UAZ селекторные вилки

Linkage Rebbox UAZ

Razdatka Read Dearbox UAZ

Шестерни раздаточной коробки УАЗ

Шестерня вала раздаточной коробки УАЗ

Выбор шестерни раздаточной коробки УАЗ

Коробка передач УАЗ 3151 (после капитального ремонта).

Замена подшипников и сальников коробки передач.

UAZ редукторные коробки специфики: типичные неисправности и особенности ремонта

функциональные различия между объявлениями и Dymos CheckPoints

Технические характеристики УАЗУ Buhanka Mearbox

Преимущества и особенности контрольно-пропускного пункта UAZ FERMER

Особенности раздаточной коробки современных модификаций УАЗ

Фотоотчет разборки и ремонта коробки передач УАЗ HUNTER

Автомобиль отправлен на ремонт в связи с резким шумом от МКПП.В результате разборки коробки был выявлен дефект опорных подшипников на валах коробки передач. Меняем подшипники, сальники редуктора. Промываем корпус редуктора нефрасом от включений стальной стружки и старого масла. Фотографии ниже.

В системе полноприводного внедорожника УАЗ Патриот есть такой важный узел, как раздаточная коробка. Этот механизм необходим для перераспределения крутящего момента между ведущими валами.

До 2013 года ульяновский производитель оснащал свои новые УАЗ Патриоты механической раздаточной коробкой.Тогда разработчики решили обновить привод. Среди основных обновлений была замена штатной раздатки на более совершенный корейский механизм Dymos. Но только компания здесь корейская, а производство самого агрегата осуществляется в Китае.

Наша статья расскажет о том, что представляет собой раздатка Daimos для УАЗ-3163, где будут рассмотрены конструктивные особенности узла и основные преимущества перед классической механической конструкцией. Поговорим о том, когда требуется ремонт, во время которого схема пригодится.

Особенности раздаточной коробки

Раздаточная коробка Daimos, которой в настоящее время оснащается УАЗ Патриот, представляет собой двухступенчатую коробку передач, где система передач размещена в алюминиевом корпусе. Основным передаточным звеном в агрегате является цепь, по которой момент направляется на переднюю ось. Раздаточный узел управляется специальным электромеханическим механизмом, позволяющим выбирать различные режимы движения.

Например, в традиционной механической коробке передач роль переключателя играет рычаг, на который водитель воздействует ручным усилием.Сегодня указанный рычаг заменен на управляющую шайбу, которая находится между сиденьями. Этот регулятор повысил комфорт управления внедорожником.

Одним из основных преимуществ новой колонки Daimos является ее способность выдерживать повышенные нагрузки. Более того, новый агрегат прибавил в размерах по сравнению с предшественником. Это привело к изменению конструкции карданного вала заднего моста УАЗ Патриот, после чего он стал выпускаться цельным. Раньше этот передаточный элемент представлял собой пару полых труб, которые имели промежуточный соединительный отрезок.Сейчас это звено (подшипник) отсутствует, что благоприятно способствует снижению уровня вибраций и увеличивает ресурс всего механизма.

Также конструкция раздаточной коробки позволила отказаться от многих шестерен и валов, которые присутствовали в старой коробке. Теперь в агрегате Dymos датчик крутящего момента представляет собой цепь, что значительно снижает шумность механизма в целом.

Отметим, что для увеличения клиренса производитель приподнял новую раздаточную коробку и закрепил ее максимально высоко.Теперь клиренс составляет 320 мм.

Для обеспечения возможности установки корейской коробки в систему привода УАЗ Патриот конструкторам пришлось изменить тоннель трансмиссии. Его стальные размеры больше. Из-за больших габаритов нового дозирующего узла разработчикам пришлось отказаться от ручного тормозного механизма. Раньше ручник блокировал задний кардан, а сам механизм располагался возле раздаточной коробки. Теперь за блокировку колес отвечают специальные механизмы, расположенные в непосредственной близости от дисков.

  1. Безопасность лучше поперечной, так как теперь передаточное число главной ступени агрегата составляет 2,56 вместо 1,94, как было на старой раздатке. Внедорожник стал способен уверенно преодолевать препятствия, когда на нем стоит раздаточная коробка Daimos.
  2. Новый бокс прост в управлении. Это стало возможным благодаря наличию прогрессивного регулятора, который производитель разместил на центральном тоннеле.
  3. Отсутствие сторонних шумов, которые раньше мог издавать механический дозатор.

Для обновленного УАЗ Патриот стала доступна модернизированная коробка передач. Его любезно представила та же компания — Dymos.

Коробка передач от Dymos на УАЗ Патриот

Агрегат оснащен пятиступенчатым механизмом выбора передач, который в плане надежности зарекомендовал себя с положительной стороны. Коробка требует минимум ухода и славится отличным ресурсом. Несмотря на то, что трансмиссия и раздаточная коробка Daimos являются комбинированными узлами, производитель предусмотрел для них смазочные материалы разной консистенции.

Для снятия раздаточной коробки с целью ремонта потребуется прибегнуть к одновременному демонтажу раздаточной коробки. Для этой цели подходит схема. Только после такой процедуры станет возможным отсоединение механизмов. Блоки соединяются с помощью гаек. Между корпусами находится слой герметика.

На фото мы видим трансмиссию Dymos, совмещенную с раздаточным узлом.


Если есть интерес к технологии демонтажа и разборки коробки, то с ней можно ознакомиться здесь на сайте.

Теперь поговорим о видах неисправностей, характерных для раздаточной коробки УАЗ Патриот, и причинах их возникновения. Вполне вероятно, что после диагностики вашему автомобилю потребуется ремонт, и схема пригодится для этой цели.

Поломки и причины раздаточной коробки

Несмотря на то, что в целом корейская раздатка Daimos является достаточно надежным агрегатом, нельзя исключать факт удара. различные факторы, вызывающие неисправности.Что это за поломки?

  1. Понижающая передача в коробке стала самопроизвольно отключаться.
  2. Произошла утечка смазки из корпуса агрегата.
  3. Возник шум механизма, сопровождающийся вибрацией.
  4. Наличие следов крошения и люфта зубьев в подшипниках.
  5. Уменьшенное натяжение цепи.

Что вызывает такие неисправности? Причины могут крыться среди следующих факторов:

  1. Изношены детали как самой раздаточной коробки, так и узла трансмиссии.
  2. Владелец склонен длительное время ездить с включенным передним мостом, не имея в этом необходимости.
  3. Систематическое воздействие повышенных нагрузок, вызванное неправильной работой распределительного узла.
  4. Использование смазочного материала, не подпадающего под действие правил производителя.
  5. Ослабло крепление подушек мотора или эти узлы пришли в негодность, о чем будет свидетельствовать вибрация при запуске.
  6. Длительное воздействие вибраций, которое может быть вызвано неправильным давлением в шинах или другими факторами, в том числе износом карданной передачи.
  7. Неправильные модификации узлов в системе привода УАЗ Патриот.

При появлении указанных признаков владельцу УАЗ Патриот рекомендуется не откладывать надолго диагностику привода, а как можно скорее принять меры по выявлению неисправностей и их устранению. А если потребуется ремонт, в этом вопросе поможет схема.

Подведение итогов

Вот важная информация! Некоторые владельцы задались целью заменить старую раздатку на новый агрегат.Возможно ли это сделать? Установить корейский узел на УАЗ Патриот можно, но потребуется определенная работа. Ремонт можно провести самостоятельно, в этом поможет схема. Здесь необходимо заменить обшивку туннеля, карданные передачи, поперечины рамы трансмиссии, механизм привода ручного тормоза, электропроводку и топливопроводы.

Проблема : при движении, если быстро включить 3 передачу, слышен (и ощущается на ручке) ощутимый хруст. Если втыкать медленно и аккуратно, то без хруста.И чем сильнее нажимаешь на рычаг, тем сильнее хруст. И чем медленнее, тем больше вероятность идеального переключения передач.

Диагноз: изношен синхронизатор. Для замены нужно скинуть обе коробки и разобрать.

(За один заменю шумный подшипник промвала)

для поддержки используем широкий трос и тельфер

снятие раздаточной коробки как оказалось совсем не сложно даже без дырки, откручиваем болты, тянем и она падает,
нужно положить что-то мягкое на пол, ибо 40 кг не удержишь в скрученном состоянии под машину

ящик снять еще проще, так как он висит на цепях, его можно аккуратно опустить

коробка димос

Раздатка УАЗ

Понижу раздатку до 3.3 но позже, поэтому разобрал посмотреть количество шлицев на валу, так как есть варианты на 12 и 18 шлицев, то для варианта с 18 шлицами сделан комплект понижающий


Сдергивать вымытый подшипник — это, надо сказать, испытание для нервов. В начале пытался приварить этот
потом к подшипнику и сдернуть, но сварка сорвалась. Мой рецепт таков: берем два длинных болта, подпиливаем шляпки болгаркой, по бокам сделать овал, ломаем сепаратор в подшипнике, вставляем пыльники в подшипник и заклиниваем.затем выпрессовать съемником

В самой коробке звезды на валу пока не снимал, только сегодня купил трехлапый съемник, так что продолжение следует, критика и советы очень приветствуются, так как сам ремонтирую коробку впервые время. опыта ремонта пока нет.

Продолжаем ремонт, для выпрессовки шестерен использовал трехлапый съемник (купил за 600р).Разобрал все примерно за полчаса, все оказалось просто

Синхронизатор 4-й передачи, толщина ровно 3 мм

Синхронизатор 3-й передачи, явный износ 2,85 мм


может этих 0.15 хватит на плохое включение

Требуется замена синхронизатора 2 и 3 передач. К моему удивлению, в нашем городе этой детали не нашлось.Полез в инет, знаю только 3 магазина запчастей, которые 100% не кидают uazobaza.ru, bazashop.ru и 3160.ru. Эти части не в них! Искал яндексом, (это я умею) те магазины что он показывает доверия не внушали, телефон и адрес просто не указаны, боюсь мошенник. Например: www.uazlux.ru/index.php…t/product&product_id=1630 сайт вообще сделан в конструкторе укоз, сам могу за день срубить.
Короче вопрос простой: кто заказывал запчасти через интернет и в каком магазине? Дайте ссылку, я сам поищу там синхронизацию.А потом были инциденты. Заранее спасибо.

print

Естественно, не претендует на первую истину, но может использоваться как наглядное пособие по ремонту коробки передач Даймос.

Итак, КПП находится на верстаке. С чего начать? Теперь я бы начал с того, что снова прикрутил эту контрольную точку и никогда бы не стал с ней связываться. Тип шутки. Впрочем, всякая шутка…

Все таки начать нужно с изучения единственного существующего на данный момент мануала по ремонту даймосов: тынц (сторонний ресурс).

После изучения этого кривого мануала, а он действительно кривой, у вас начнет возникать смутное ощущение, которое вы пока никак не можете охарактеризовать. Позже, да. Но не сейчас. Теперь все радужно…

Так.

Открутить крышку штока переключения передач. Обратите внимание, что все стыки сдобрены достаточно качественным герметиком, а саморезы сидят на резьбовом герметике. Поэтому процесс отделения проникновения от непроникания в большинстве случаев затруднен.

Попутно осматриваем резиновый чехол штока выключателя.

Затем ключом на 24 откручиваем датчик включения задней передачи.

Обратите внимание, что он уплотнен медной шайбой. По науке они одноразовые и когда датчик ставится на место, ствол меняется на новый. В противном случае возможна утечка масла.

Возвращаемся к коробке стокового переключателя передач. Откручиваем этот болт, который закрывает технологическое отверстие. Он служит для раскрепления штока.

К своему стыду, должен признать, что до этого момента у меня еще не было нормального набора заносов. А вместо пуансонов использовал старые, ненужные, не красивые и по какой-то, только мне известной причине, виноватые сверла подходящего размера.

Также обращаем внимание на резьбовой герметик и медную шайбу.

Теперь откручиваем три болта-крышки с колодцев стопорных тяг редукторов. Так же есть резьбовой герметик.

Запасаемся небольшим магнитом и с его помощью вытаскиваем пружинки и стопорные шарики.Как вариант, переверните корпус коробки передач отверстиями вниз и слегка постучите …

На этом с задней частью коробки передач пока все. Подходим к звонку.

Отвинтите переднюю крышку. Я доверил это дело подрастающему поколению 😉

Когда крышка откручена, это не значит, что ее можно легко снять. Потому что герметик приклеился достаточно хорошо. Крайне удобно подцепить длинной плоской отверткой край крышки, через пусковое отверстие в раструбе и рычагом поддеть крышку.Попутно оцениваем состояние сальника в крышке.

Теперь небольшая камасутра со снятием стопорных колец. Не знаю как кому, а мне они были очень муторны… И это при нормальном инструменте для их удаления…

Вообще после снятия стопорного кольца с первичного вала в районе переднего опорного подшипника в мануале есть такая фраза: «Снять подшипник с вала».

Это первое место, где начинается разрыв модели намба ван.Для подшипника:

  1. заподлицо и заподлицо
  2. закрытого типа
  3. сидит не просто плотно, а ОЧЕНЬ плотно…

В общем, по сути, выполнять пункт «Снять подшипник» на данном этапе не обязательно. Поверь мне на слово. Хотя… Если у вас есть склонность к мазохизму, то непременно попробуйте. Гарантирую результат!

Пришел к выводу, что надо разрезать картеры редуктора пополам, не снимая подшипник.

Откручиваем дофига болтов по периметру стыка.Обратите внимание, что в коробке передач над штоком есть еще один винт!

Еще надо сказать, что половинки очень крепко сидят на направляющих втулках. Их всего две, но легко разделить половинки все равно не получится. Плюс там крепкий герметик, будь он неправ. В общем, когда у вас есть зазор, осторожно увеличивайте его подручными средствами, пока не упёрлись. И ты споткнешься! Зазор будет размером около полутора сантиметров.

С этого момента происходит разрыв модели намба ту.

Суть в том, что передний опорный подшипник ОЧЕНЬ плотно сидит на первичном валу. И, конечно же, предотвращает разрезание корпуса редуктора пополам.

По фотографии понятна суть процесса. Вывешиваем кто может в их условиях. Берем кусок мягкого материала типа меди/алюминия/дюралюминия. Эта деталь будет проставкой между концом первичного вала и популярным универсальным ключом, класса Земля-Земля, типа Кувалда…

На конец первичного вала надеваем прокладку из мягкого материала. С помощью мантры «Как велика моя любовь к гребаным китайским инженерам», воспоминаний некой матери и возвратно-поступательных движений специального ключа типа «Слемхаммер» отделяем колокол с опорным подшипником от Входной вал.

Именно после этого этапа подшипник легко снимается вручную с посадочного места в раструбе, который будет стоять на полу 😉

Вернуться к филе…

Для снятия заднего картера редуктора необходимо снять толкатель штока переключения передач. Для этого его нужно закрепить. Внимание! Там два коротких штифта, а не один длинный, как на вилках переключения.

Отвернуть второй болт крепления оси заднего хода.

И снимите стопорные кольца с хвостовика вторичного вала. Снимите стопорные полумесяцы и снимите стопорное кольцо с двойного опорного подшипника вторичного вала.

В этот момент вас будет ждать разрыв шаблона с номером s…

Потому что в инструкции написано, что необходимо расшплинтовать вилки переключения и толкатели переключения.Как это предполагается сделать, когда добрая половина штифтов находится в недрах картера, непонятно. Но, если вспомнить, что китайское электричество еще вообще не изучено, то о китайской механике даже подумать страшно… Цигун там, Шао-линь и все такое…

В общем привязываем все субпродукты как есть и снова вешаем. Подвеску стараемся отрегулировать так, чтобы ремни не давили на муфту переключения 3-4 передачи и ось валов была максимально перпендикулярна плоскости матери-земли.Если двигать сцепление больше обычного, то увлекательное приключение по поиску катапультирующихся шариков синхронизатора в количестве трех штук гарантировано. Опять же для мазохистов, очередной этап в доставлении себе незабываемого удовольствия…

Затем нам нужно нагреть картер вокруг двойного подшипника. Я использовал для этого пром.фен. Температура 500 градусов, в течение пяти-десяти минут. Чтоб картер перегревался. Затем возвратно-поступательными движениями резиновой киянки класса «Наркоз» подносим корпус картера.Продолжительность выполнения ни от чего не зависит и является чисто случайной. Проверено на тройной сборке/разборке в сборе (потом расскажу почему)…

Внимание! В картере редуктора в районе перегородок штоковых колодцев установлены два плунжера. Не потеряйте их при переворачивании картера. Вы не найдете их позже!

Если вы не катапультировали шары не синхронно, вам повезло. На этом этапе можно налить себе 100 грамм хорошего коньяка и отложить дальнейшую работу на «Утро, вечера мудрее»…

Поверь мне на слово 😉

ОБНОВЛЕНИЕ1:

Дорогие мои читатели!

Пожалуйста, не задавайте мне вопросов по ремонту вашей коробки передач! Во-первых, я не могу и не имею права давать советы, не видя агрегат своими глазами и не держа его в руках. Во-вторых, это примерно как поставить диагноз по телефону. Нет анализов…

Этот пост в блоге предназначен только для информационных целей. Ее цель — наглядно показать вам потроха и общие приемы работы с этой контрольной точкой.Больше не надо.

Редуктор считается механизмом, предназначенным для изменения частот и моментов ведущих колес в повышенных пределах. коробка с механической передачей чаще всего зубчатая.

МКПП современных отечественных автомобилей – это удобный и надежный агрегат, которому не избежать перспективы износа или воздействия негативных факторов. Чаще всего автомобилистам приходится сталкиваться со следующими неисправностями коробки передач:

⦁ самопроизвольное понижение передачи – устройство самопроизвольно возвращается в нейтральный режим;

⦁ возникновение течи масла;

⦁ появление постороннего шума, гула, скрежета или вибрации;

⦁ выкрашивание зубьев подшипников;

⦁ неисправности подшипников или деформация пружин;

⦁ ослабление натяжения цепи.

Все вышеперечисленные негативные факторы являются прямым следствием длительной эксплуатации автомобиля без надлежащего технического обслуживания. Агрессивный стиль вождения, предполагающий резкие переключения передач и грубое обращение с рычагом, может значительно ускорить процесс ответственного износа механизмов коробки передач. Надежный автосервис позволит не только быстро выявить причину поломки, но и комплексно бороться с ней. Продажа коробки передач позволяет автолюбителю радикально избавиться от проблем – купить МКПП и установить новый механизм.

Сбои передачи обычно возникают в результате:

⦁ Значительный износ деталей из-за масляного голодания коробки передач.

⦁Длительные поездки с включенным первым мостом без необходимости.

⦁ Рывки и агрессивная работа коробки передач – рывки при переключении передач или резкий переход на нейтраль.

⦁Используйте смазочные материалы, несовместимые с определенной МКПП или вообще не предназначенные для этого механизма.

⦁Неквалифицированное обслуживание – самовольный капитальный ремонт коробки передач может стать причиной некачественной закрутки механизмов.

⦁ длительное воздействие вибраций или нагрузок в результате неаккуратного обращения с коробкой передач.

⦁Установка деталей, не совместимых с конкретной модификацией коробки передач.

⦁Установка бывших в употреблении или неоригинальных деталей.

⦁ Отсутствие регулярной диагностики КПП – проверять состояние коробки стоит после преодоления первых 50 000 км пробега.

⦁ Непрофессиональное обслуживание автомобиля.

Несмотря на то, что редуктор не считается хрупким механизмом, он нуждается в бережном и бережном обращении и своевременном техническом осмотре.Ранняя диагностика проблем и выявление их причин позволит продлить жизнь всему механизму за счет локальной замены изношенных деталей.

Топ 5 неисправностей МКПП УАЗ

В процессе активной эксплуатации выносливого современного автомобиля его системы рано или поздно изнашиваются. Автолюбителю придется распрощаться с подшипниками, синхронизаторами, сальниками, муфтами, помпами, раздаточными коробками, межосевыми дифференциалами, вилками переключения передач, тягами и прочим.составные части. При этом выбор остается за самим владельцем: докупить коробку передач или локально заменить изношенные механизмы, чтобы продолжить службу оригинальной коробки передач.

Механическая коробка передач автомобиля УАЗ обычно сталкивается с такими неисправностями:

⦁ Плохое крепление редуктора к картеру – такая небрежность чревата самопроизвольным отключением вперед, что особенно опасно при высоких ударных нагрузках. Обычно расшатывание происходит при замене сцепления или доливке масла.

⦁Заточенные зубья синхронизатора, что может вызвать рывки или затруднения при переключении передач.

⦁ Изношенные подшипники и неисправные фиксаторы шатунов – они могут стать причиной самопроизвольного выключения или переключения передач.

⦁ Изношены зубья шестерни, что может привести к проблемам с переключением и появлению стука или скрежета при переключении режимов. Этот дефект требует комплексного решения, реализации которого способствует продажа МКПП. Установка новой коробки обеспечит равномерное истирание зубьев шестерни в результате планируемой нагрузки.

⦁Проблемы с маслом – эта общая группа неисправностей вызвана использованием некачественной смазки, недостаточным количеством масла или его несоответствием определенной модификации коробки передач.

Несмотря на то, что большинство перечисленных неисправностей можно быстро устранить локальным методом, квалифицированные специалисты проверенных СТО все же советуют автолюбителям не толпиться и провести комплексную замену изношенных деталей или даже установить новую коробку передач.

Станция качественного обслуживания характеризуется:

⦁ наличие собственного магазина с оригинальными запчастями и механизмами – продажа коробок передач позволяет автолюбителю сразу отказаться от локального ремонта в пользу нового механизма;

⦁использование высокотехнологичного оборудования;

⦁ специалисты с многолетним практическим опытом;

⦁ высококачественное диагностическое оборудование;

⦁возможность оперативного и качественного обмена, продажи и установки всех модификаций коробок передач и других механизмов УАЗ.

Современные автоцентры — это целый сервисный комплекс, обеспечивающий разборку, дефектовку, замену или ремонт коробок всех типов, производителей и модификаций.

Инструменты для демонтажа коробок передач УАЗ

Квалифицированный ремонт коробки передач основан на тщательном и согласованном подготовительном процессе. Изначально специалисты автоцентра провели диагностику, чтобы выявить суть неисправности и найти ее причину. Полученные данные являются основой для разработки грамотного плана ремонта, который подлежит оперативному и качественному выполнению.

В процессе ремонта важно демонтировать коробку передач. Иногда ремонт коробки автомобиля УАЗ ПАТРИОТ ИВЕКО или другой популярной модели сводится к замене изношенной детали и доливке трансмиссионного масла. Именно поэтому разборка МКПП должна быть грамотной и предельно аккуратной.

Капитальный ремонт МКПП позволит определить причину неисправности, поэтому важность качественной разборки сложно переоценить.Аккуратное снятие МКПП автомобиля УАЗ сложно представить без следующего набора инструментов:

⦁Наборы торцевых или рожковых ключей и широкий диапазон размеров (от 10 до 36).

⦁ Специальный ключ для работы с плоскими гайками. Для этого случая непрофессионалы часто используют велосипедные ключи.

⦁ Наборы плоских и крестовых отверток.

⦁ Плоскогубцы — сервисные ключи с изогнутыми или прямыми наконечниками.

⦁Пруток медный (пруток для работы с шестернями).

⦁ Небольшой кусок металлической трубы для удержания гайки при закручивании каждой гайки в труднодоступном месте коробки передач.

⦁Качественный импортный герметик, без которого сложно представить плотную и надежную установку прокладок, что не позволит механизмам преждевременно изнашиваться.

Все перечисленные инструменты являются обязательным набором как профессионального специалиста, так и начинающего мастера, который будет ремонтировать коробку передач или заменять изношенные детали. Внимание к инструментам и подготовительному процессу в целом позволит сделать ремонт механической коробки слаженной, качественной и квалифицированной процедурой, которая вернет автомобилю былую безопасность, маневренность и легкость в управлении.

Порядок демонтажа коробки передач УАЗ 3151 зависит от:

⦁ модели автомобилей – УАЗ имеет три варианта коробки передач, каждый из которых характеризуется своими конструктивными особенностями;

⦁ причины поломки — если поломка очень серьезная, специалист должен быстро избавиться от сломанного редуктора для квалифицированной установки нового редуктора;

⦁ предварительная диагностика.

Демонтаж коробок передач считается вторым этапом, без которого сложно представить современный квалифицированный ремонт МКПП всех моделей УАЗ.

Функциональные различия между контрольно-пропускными пунктами ADS и Dymos

Многофункциональный автомобиль повышенной проходимости УАЗ оснащен качественной пятиступенчатой ​​механической коробкой передач, имеющей две основные усовершенствованные версии — ADS и Daimos.

Пятиступенчатая механическая коробка передач производится на Ульяновском автомобильном заводе для обеспечения всех базовых моделей отечественных внедорожников. Именно поэтому для коробки характерны неразъемный картер и синхронизация на всех передних передачах. Первая коробка появилась на автомобиле УАЗ Патриот, однако потом преимущества этой серийной модификации смогли оценить и другие модели.Так, владельцы Симбир, Хантер и УАЗ-3160 могут использовать высокотехнологичную механическую коробку передач.

Трансмиссии Box ADS, характеризующиеся следующими характеристиками:

⦁Плавное функционирование механизмов за счет удлинения рычага переключения передач — при спокойной или профессиональной езде водитель может не обращаться за ремонтом коробки передач не менее 5 лет.

⦁Доступна монтажная скоба с возвратной пружиной для более быстрого и простого монтажа редуктора.

⦁Изменить редукторы общей схемы и селективное устройство — модификации стали причиной предотвращения течи масла и обеспечения сохранности корпуса редуктора.

⦁Наличие специального датчика бесперебойного питания задних фонарей.

⦁Смещение заливного отверстия на 2 см — эта минимальная доработка позволила улучшить циркуляцию масло-смазки и предотвратить ее вытекание.

Производитель следовал всем канонам современных качественных МКПП, и при этом старался максимально минимизировать влияние негативных факторов на механизм. Благодаря стандартной конструкции диагностика и капитальный ремонт МКПП станут быстрыми и легкими процедурами.

Корейская компания Daimos предложила российским производителям свою усовершенствованную коробку передач в 2013 году. Главное отличие коробки передач от отечественной версии – наличие электроуправления, за счет чего водители могут полностью отказаться от использования привычного рычага МКПП.

Коробка передач Daimos

имеет следующие технические характеристики:

⦁Использование встроенной специальной шайбы вместо обычного рычага ручного переключения передач. Благодаря этому регулятору вождение отечественного внедорожника стало приятным, комфортным, легким и плавным.

⦁ Путем замены заднего карданного вала — отсутствие промежуточной опоры и укрощение вала.

⦁ Наличие неразрезного кардана заднего моста.

⦁ Отсутствие промежуточного подшипника, так как кардан заднего моста стал неразъемным механизмом, обходящимся без прокладок.

Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ ИВЕКО имеет механическую пятиступенчатую трехвальную коробку передач корейской компании Dymos, которая способствует точному и безопасному движению автомобиля и полному контролю над ним даже на обледенелой трассе или бездорожье.

Данную коробку передач можно считать современным и высокотехнологичным оборудованием, не подверженным быстрому износу даже при агрессивном стиле вождения по бездорожью. Корейские производители остаются верны своему стилю – они всегда готовы предложить автолюбителям надежные механизмы.

Раздаточная коробка передач УАЗ отличается двухступенчатым механизмом, который дополнен алюминиевым картером. В основе этого механизма лежит цепной привод для передачи крутящего момента на переднюю ось.

Модифицированная раздатка УАЗ отличается следующими изменениями:

⦁ Потрясающая выносливость за счет отсутствия привычного рычага переключения передач.

⦁Уменьшение вибраций кузова за счет отсутствия промежуточного подшипника в кардане заднего моста (этот механизм стал цельным).

⦁Конструкция новой раздаточной коробки основана на цепном приводе.

⦁ Отсутствие механизма ручного тормоза — дополнительное тормозное устройство теперь расположено на задних колесах, как и у большинства современных моделей автомобилей повышенной проходимости и дальности.

Раздаточная коробка УАЗ представляет собой современный и модифицированный комплекс механизмов, позволивший добиться маневренности и плавности движения автомобиля даже неопытному водителю.Благодаря техническим усовершенствованиям раздаточная коробка позволила предотвратить утечку масла, появление вибраций или стуков, чрезмерный износ из-за сильных ударных нагрузок.

Коробка передач для автомобилей УАЗ производится как корейскими, так и российскими производителями. Оба варианта современные, надежные и качественные. Однако они существенно различаются по техническому содержанию. Ремонт механических коробок передач двух производителей – это процесс быстрой замены изношенных механизмов и доливки масла.

Коробка передач DYMOS – это, без сомнения, попытка создать качественную и надежную коробку, которая находится на стыке механической и автоматической трансмиссии. В то время как коробка передач АДС направлена ​​на сохранение исходных технических характеристик коробки автомобиля УАЗ ХАНТЕР (и других моделей) и делает ее более комфортной, плавной и легкой в ​​управлении.

Технические особенности коробки передач УАЗ БУХАНКА

УАЗ БУХАНКА считается полноприводным внедорожником, появившимся на отечественном рынке.на автомобильном рынке еще в 1965 году. За полвека истории этот автомобиль стал многофункциональным и универсальным – его использовали для перевозки грузов, удовлетворения потребностей армии и доставки больных в госпитали.

Коробка передач УАЗ БУХАНКА выполняет принципиальную и ответственную задачу – следит за показателями изменчивости величины крутящих моментов двигателей и передает их от двигателей на ведущие колеса.

Коробка передач четырехступенчатая УАЗ-452 и других моделей характеризуется следующими особенностями:

⦁ наличие инерционных синхронизаторов для включения и переключения передач без посторонних шумов и гула – синхронизаторы способствуют выравниванию частоты вращения зубьев, соединяемых перед включением;

⦁монолитный чугунный картер, являющийся местом установки первичного, вторичного и промежуточного валов;

⦁ косозубые шестерни привода промежуточного вала;

⦁ наличие двух плунжеров в качестве стопорного механизма от случайного или преднамеренного включения нескольких передач одновременно;

⦁четыре передних режима со следующими передаточными числами: 4.12; 2,64; 1,58; 1.00.

Несмотря на то, что МКПП подготовлена ​​к высоким нагрузкам, без планового и квалифицированного ремонта ей не обойтись. Необходимость ремонта обычно является следствием таких негативных факторов:

⦁Использование автомобиля в экстремальных условиях — УАЗ 469 не терпит постоянной агрессивной езды и эксплуатации только на бездорожье или в гололед.

⦁Использование автомобиля с неисправным сцеплением. Игнорирование этой поломки может привести к аварийной ситуации.

⦁ Использование некачественных масел для ведущего моста – опытные специалисты автоцентров советуют автовладельцам следовать рекомендациям производителя, чтобы автомобиль оставался в эксплуатации как можно дольше.

⦁ Непрофессиональное или несвоевременное техническое обслуживание – несмотря на то, что УАЗ – автомобиль на выносливость, его ремонт не стоит доверять рукам непрофессионалов. Итак, продажа редуктора позволяет решить половину проблемы – важна правильная установка редуктора.

Если использование зубчатой ​​коры сопровождается посторонними шумами или стуками, автовладельцу следует отправить свой автомобиль на диагностику и провести оперативный ремонт коробки передач. Если диагностика не выявила серьезных поломок, причина неприятного скрежета может крыться в изношенных подшипниках и шестернях.Горячая замена этих деталей снова сделает переключение передач тихим и комфортным. Для обновления всего механизма автоцентры часто предлагают купить коробку передач.

Изношенные синхронизаторы могут «напрашиваться на замену», когда автомобилисту приходится иметь дело с тугими или рывками при переключении передач. Износ синхронизаторов может быть как плановым, так и внеочередным. Второй тип неисправности обычно вызывается критическим уменьшением количества масла в картере.

Негерметичные прокладки следует заменять импортным герметиком – он более качественный, надежный и проверенный.

Ремонт коробок передач должен быть комплексным, слаженным и квалифицированным процессом, в основе которого лежит тщательная диагностика, устранение неисправностей, построение грамотного плана ремонта, подготовка деталей и полировка механизмов.

Бесперебойная работа коробок передач зависит от использования качественных смазочных материалов в достаточном количестве. Минимальное количество масла может вызвать повышенный износ шестерен и синхронизаторов, что может потребовать внимания при резком переключении передач или умышленном включении нейтрального режима.

Преимущества и особенности КПП УАЗ ФЕРМЕР

УАЗ ФЕРМЕР считается грузопассажирским полноприводным автомобилем, который отличается комфортом, универсальностью и проходимостью. В народе модель УАЗ-3909 прозвали «ФЕРМЕРОМ», потому что в этой машине спокойно поместятся водитель, 7 пассажиров и плюс 450 кг груза в изолированном грузовом отсеке.

Полная проходимость, вместительность и надежность делают этот автомобиль универсальным помощником в поле, на рыбалке или охоте.

Представленная модель имеет четырехступенчатую механическую коробку передач, механизмы которой удивительно устойчивы к износу. Первые признаки истирания синхронизаторов и шестерен появляются только после 70 000 км пробега. При этом ремонт механических коробок передач сводится к замене изношенных деталей.

Коробка передач данной модели характеризуется:

⦁Длинный ход при включении первой передачи.

⦁Два плунжера и штифт на стыке 3-й и 4-й передач для блокировки включения двух режимов одновременно.

⦁Подпружиненный предохранитель, предотвращающий случайное включение задней передачи.

⦁ Взаимозаменяемость – узлы и детали различных четырехступенчатых коробок передач взаимозаменяемы.

Неисправности трансмиссии этой модели обычно выражаются в рывках при переключении передач, несанкционированном переходе в нейтральный режим или стуке коробки. Эти неисправности провоцируются нерегулярным и некачественным обслуживанием, отсутствием качественного масла в необходимой дозировке или истиранием механизмов.

Невнимательность водителя к истиранию деталей может стать причиной преждевременного износа всей коробки передач. В этом случае водителю придется покупать коробку передач и обращаться на СТО для демонтажа старой коробки передач.

Особенности раздаточной коробки современных модификаций УАЗ

Раздаточная коробка позволяет распределять крутящий момент от двигателя, поэтому данный механизм является обязательным узлом для полноприводных автомобилей, к которым относятся все модификации УАЗ.

Цилиндрическая раздаточная коробка

для серийного производства Ульяновский автомобильный завод впервые предложил автомобиль УАЗ СИМБИР. Особенностью этого механизма является наличие косозубых шестерен для передачи крутящего момента на переднюю ось автомобиля. Использование данной технологической модификации позволило производителю избавиться от общего уровня шума раздаточной коробки и сделать ее более долговечной. В режиме пониженной передачи уровень шума остался на прежнем уровне, так как производитель оставил цилиндрический привод для включения понижающей и прямой передачи.

Ульяновский завод познакомил автомобилистов с малотоннажным грузовым автомобилем УАЗ-2360 (CARGO) в 2002 году. Учитывая, что данная модификация базируется на платформе УАЗ СИМБИР, ее раздаточная коробка имеет схожую конфигурацию.

Автомобиль УАЗ КАРГО характеризуется следующими особенностями раздаточной коробки:

⦁ замена шариковых подшипников на роликовые для значительного увеличения их грузоподъемности;

⦁совместимость с двигателями крутящим моментом до 30 кг×м;

⦁ снижение уровня шума до 8-10 дБа за счет использования косозубых передач;

⦁ минимальное техническое обслуживание – раздаточная коробка нуждается только в своевременной замене смазки согласно инструкции по эксплуатации.

Механизм переключения передач на автомобиле УАЗ ПИКАП, как и на других грузовиках семейства ПАТРИОТ и модели ХАНТЕР, остается однорычажным — он предусматривает последовательное включение переднего моста, а затем нейтральной и пониженной передачи.

Раздаточная коробка УАЗ механическая и двухступенчатая, в ней нет межосевого дифференциала, но есть возможность отключения переднего моста.

Винтовая раздатка характеризуется следующими принципиальными особенностями:

⦁ Передаточное число понижающей передачи — 1:94.

⦁ Центровка по наружному кольцу двухрядного подшипника вторичного вала коробки передач.

⦁Стояночный тормоз на задней части картера раздаточной коробки.

⦁ Передача крутящего момента на приводной вал.

⦁При включении привода переднего моста валы соединяются с помощью зубчатой ​​муфты.

⦁Установка промежуточной шестерни на промежуточный вал.

Использование винтовой раздаточной коробки позволило минимизировать неприятные шумы, стуки и скрежет при эксплуатации автомобилей УАЗ.

Несмотря на то, что УАЗ настоящий пенсионер отечественного автопрома, данные полноприводные автомобили имеют с десяток моделей, отличающихся своими конструктивными особенностями и коробкой передач.

В автомобилях УАЗ коробка передач может быть как четырехступенчатой, так и пятиступенчатой. Несмотря на уважительный перечень особенностей и технических характеристик, эти коробки передач отличаются друг от друга одним неоспоримым фактом: четырехступенчатые коробки взаимозаменяемы, несмотря на то, что могут отличаться передаточными числами. Покупать пятиступенчатую коробку передач следует очень осторожно – она не может заменить другую модификацию.

Коробка передач нуждается в плановой диагностике и своевременном ремонте, чтобы автомобиль оставался маневренным и безопасным. Кричащие знаки ремонта можно считать:

⦁ Появление неприятных стуков, скрежетов, вибраций при переключении передач.

⦁ Утечка масла.

⦁ Заклинивание рычага переключения передач в одном режиме или во всех.

⦁Рывки при переключении передач.

⦁Несанкционированное переключение в нейтральный режим.

Сам по себе автомобиль УАЗ вынослив – он рассчитан на большие нагрузки, бездорожье, езду по обледенелой дороге и перевозку крупногабаритных грузов.Однако это детище Ульяновского автозавода, как и большинство других автомобилей, нуждается в своевременном и качественном обслуживании, регулярной диагностике и доливке масла, использовании качественных запчастей и смазочных материалов, а также в спокойном или профессиональном стиле эксплуатации.

Резкое переключение передач без видимых причин приводит к тому, что механизмы работают с удвоенной ударной нагрузкой, из-за чего быстрее изнашиваются. Причину неисправности можно определить, разобрав и выявив неисправность коробки передач в надежном и проверенном автосервисе.

Фотоотчет разборки и ремонта коробки передач УАЗ ХАНТЕР

Автомобиль отправлен в ремонт из-за резкого шума от МКПП. В результате разборки коробки был выявлен дефект опорных подшипников на валах коробки передач. Меняем подшипники, сальники редуктора. Промываем корпус редуктора нефрасом от включений стальной стружки и старого масла. Фото ниже:

ремонт автоматических подножек Cadillac Escalade

При обращении в универсальный автосервис всегда нужно опасаться, что среди его сотрудников много некомпетентных ремонтников.Происходит это не потому, что персонал недостаточно обучен или не имеет большого опыта работы, а просто по банальной причине – незнание конструктивных особенностей. Согласитесь, ведь ремонт Cadillac Escalade должны выполнять только сотрудники специализированного сервиса и обращаться за помощью в автосервисы, обслуживающие малолитражные автомобили, которые так распространены среди рядовых сотрудников коммерческих офисных организаций, просто глупо. Только представьте, какие непоправимые последствия могут возникнуть, если внедорожник премиум-класса попадет в руки человеку, имевшему дело с Жигулями. всю жизнь.Именно во избежание непредвиденных ситуаций и существует такое место, как специализированный сервис Cadillac Escalade, который может не только устранить и выявить проблему, но и предотвратить ее заблаговременно, а благодаря высокому профессионализму мастеров, выявить скрытые поломки занимает минимум времени.

Что именно мы можем предложить для вашего автомобиля:


Склад запчастей — сервис имеет хорошую складскую базу, в которую входят новые оригинальные, новые неоригинальные и бывшие в употреблении запчасти.

Всегда в наличии самые необходимые расходники для замены любых деталей, а именно прокладки, подшипники, пыльники, различные крепежные детали и другие часто запрашиваемые комплектующие, которые действительно сложно найти в продаже


Ремонтная мастерская — сервисных мощностей позволяют исключить очереди.

Машину можно забрать в тот же день.

Компетентный персонал, знающий практически все о вашем автомобиле.

Обращаемся Особое внимание на оборудование службы.У нас есть своего рода уникальное оборудование, с помощью которого наши специалисты устраняют все виды проблем, в том числе дефекты кузова


Разбор — Время от времени выкупаем битые и неисправные Эклалиды для их разборки. Некоторые из них поступают к нам из США в виде машинокомплектов, что позволяет устранять любые неполадки.

Parse особенно полезен, когда требуется мелкий ремонт.

Конечно, покупать мелочевку на разборах просто бессмысленно, но если речь идет о таких агрегатах, как АКПП, раздатка или ДВС, то задуматься стоит.

Обратившись к нам, вы можете рассчитывать на грамотную техническую поддержку, что в наше время действительно редкость.

Наиболее распространенные виды работ :

Замена расходных материалов

Подразумевается замена масел, фильтров, тормозных колодок, свечей, ремня генератора и др., требующих постоянной замены по причине износа комплектующих.

Имеются все расходные материалы, необходимые для технического обслуживания.
Лицензированное топливо и смазочные материалы.
Имеются сертификаты качества.


Ходовая часть любого автомобиля требует определенных вмешательств, особенно при пробеге более 100 000 км. Обязательно проводите диагностику рулевого управления на каждом сервисе. Слабое место — наконечники рулевых тяг. Менять их рекомендуется не реже, чем каждые 40 000 км.

Ремонт ходовой части

Обратите особое внимание на состояние пневматической подвески, рулевого управления и тормозной системы.На модификациях, оснащенных пневмоподвеской, часто выходят из строя пневмобаллоны. Неисправность можно предотвратить небольшими доработками, которые продлят срок их службы.


Основные проблемы в передаче данных связаны с разработкой фрикционных дисков. Также небольшие трудности может доставить планетарка. Его можно заменить на усиленный и забыть об этой проблеме.

Переборка АКПП

Неисправности коробки передач не редкость на Escalade.Неисправность в основном связана с несвоевременным обслуживанием. В 90% случаев виновником является грязный радиатор охлаждения АКПП. В наличии «планетарки», фрикционные диски, тормозные ленты, электронная начинка, насосы высокого давления.


Разобрать двигатель — задача не из легких. Только высококвалифицированный моторист имеет возможность довести двигатель внутреннего сгорания до ума. Как Альтернативный вариант мы предлагаем купить контрактный двигатель и этот вариант скорее всего будет предпочтительнее

Переборка двигателя внутреннего сгорания

И такое иногда случается.В некоторых ситуациях, особенно сложных, мы предлагаем установку контрактного двигателя, так как этот вариант самый выгодный. Заводской двигатель считается оптимальным вариантом, который обязательно стоит рассмотреть. В случае незначительных неисправностей наши специалисты без проблем смогут выполнить все виды работ.


В этой статье мы расскажем вам об особенностях эксплуатации данного автомобиля

Конструктивные особенности модели — Как и любой другой автомобиль, внедорожник Escalade имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать.Самой главной, отличительной чертой этого внедорожника является его снаряженная масса и мощный двигатель, о котором мы поговорим отдельно. Благодаря такому серьезному оснащению, этот автомобиль требует большого запаса прочности, что и хотели представить нам его конструкторы. В прочем, они это сделали.

Первое, на что мы хотим обратить ваше внимание, это конструкция шасси . … Имеет многорычажную систему и в ряде случаев снабжен пневматической системой, которая периодически выходит из строя из-за небольшого конструктивного просчета.В наших условиях мало какой автомобиль проживает более ста тысяч километров без единого вмешательства в его техническую начинку. Этот случай не исключение. Пневматические амортизаторы могут выйти из строя всего в нескольких случаях.

Случай один — износ амортизаторов. Столь частая для любого российского автовладельца поломка на этом внедорожнике происходит, как ни странно, крайне редко, но в то же время метко. При выходе из строя хотя бы одного амортизатора требуется комплексная замена всех остальных.Успокаивает только одно – в среднем амортизаторы служат 150 000 км, что не так уж и мало для такого тяжелого автомобиля.

Дело второе — разгерметизация пневматических баллонов высокого давления. Здесь разработчики автомобиля допустили конструктивный просчет. Причина разгерметизации тривиальна. Сами цилиндры расположены в месте, не защищенном от химических реагентов. Специалисты, которые ремонтируют Cadillac Escalade каждый день, смогут исправить этот недостаток, изменив конструкцию цилиндров и эта проблема будет решена раз и навсегда. все.Подробнее о том, как это сделать, вы можете узнать у наших специалистов, которые смогут предложить не только рациональное решение проблемы, но и способы предотвращения ее в будущем.

Автоматическая коробка передач . Типичные неисправности- долго переключаются передачи, удары при переключении, машина не разгоняется, работает аварийный режим, не включается режим драйва. Каждый из этих симптомов хорош по-своему. Каждая из упомянутых проблем указывает на необходимость проведения технической или компьютерной диагностики. и, возможно, ремонт АКПП , что нужно делать только в специализированном сервисе иначе народные мастера «доведут машину до ума», после чего придется покупать весь комплект в сборе.Что именно в АКПП вышло из строя, сказать очень сложно. Сначала нужно поставить диагноз. Если в вашем автомобиле произошло нечто подобное, настоятельно рекомендуем не эксплуатировать его. Вызовите эвакуатор. Так будет намного дешевле. Вероятно, поломка незначительна, но если ее вовремя не устранить, то она может повлечь за собой серьезные последствия. Мы, как специалисты, рекомендуем всегда вовремя менять масло и раз в полгода чистить радиатор АКПП.Большинство неисправностей связаны именно с пренебрежением техническим и своевременным обслуживанием.

Раздаточная коробка. Мы вас немного удивим, но «раздатка» в этом случае чуть ли не самый долговечный агрегат, но опять же при регулярной замене масла. Если она отказала, то покупать новую не стоит. У нас есть специализированная разборка можем предложить б/у раздатку в хорошем состоянии… Поставляется в 80% случаев из США. В наличии почти всегда.

Двигатель. Гордость автопроизводителя. 400 лошадиных сил под капотом звучат гордо. Конструкция силового агрегата достаточно проста. Примерно такие же моторы стояли на Кадиллаках еще в начале шестидесятых годов. Естественно современные версии отличаются многими отличительными чертами, но суть остается одна — простота и надежность. Приятный звук двигателя появился не просто так. На каждом цилиндре всего два клапана. Для европейских и японских производителей это считается немного, но не для американских.Шестнадцатиклапанный V-образный двигатель, оснащенный уникальной выхлопной системой, настолько мелодичен, что его сложно спутать с чем-либо еще. Мощность настолько высока, что внедорожник массой более трех тонн разгоняется всего за шесть секунд. Не все европейские автомобили премиум-класса могут похвастаться подобными характеристиками. Но это не все. О промывке форсунок и форсунок знает не понаслышке каждый автолюбитель, особенно тот, кто ездил на немецком автомобиле. А вот Escalade, благодаря продуманной топливной системе и огромным клапанам, может потреблять 92-й бензин любого качества.Этот факт нельзя игнорировать, если вы путешествуете по России. Заправиться можно практически везде, но это не значит, что можно вообще не обращать внимания на качество топлива. Помните в регионах иномарке очень тяжело, особенно этой, а если Кадиллак Эскалейд пришлось ремонтировать и не просто ремонт, а вдобавок еще и комплексную диагностику то не теряйте время и вызывайте эвакуатор. Можно сказать почти со 100% вероятностью, что местные «Кулибины» не смогут устранить поломку.Мы просто привели эту особенность, как пример подорожания европейских автопроизводителей.

Основные виды работ, выполняемых нашим сервисом: замена масла в АКПП и ДВС, замена подвески, ремонт пневмоподвески, замена редуктора, замена подвески, ремонт электрики, переборки АКПП и двигателя, чистка радиатора охлаждения, устранение перегрев двигателя.

Если вы на данный момент не являетесь владельцем Escalade, но очень хотите его приобрести, рекомендуем ознакомиться с рекомендациями по его обслуживанию.

В двух словах о самом автомобиле. Для тех, кто хочет купить, но не имеет опыта общения с американской техникой:

Принято считать, что Cadillac Escalade ремонт очень дорого, но опять же смотря с чем сравнивать. Если брать в пример Porsche Cayenne или Mercedes Gelenvagen, то Escalade покажется эконом-классом, но по сравнению с Kia или Hyundai, безусловно, дороговат. Все неисправности, о которых мы вам рассказали, встречаются на всех автомобилях без исключения.Приобретая большой внедорожник, записывайтесь на тест-драйв заранее. Большие машины не всем по плечу. Наличие хороших навыков вождения, шестилитровый двигатель, качественный просторный салон и отличное оснащение подарят вам массу впечатлений, а редкие обращения на СТО добавят радости от эксплуатации «американской мечты». Стоимость запчастей приемлемая по сравнению с одноклассниками и даже частично низкая. Стоит рассматривать его как статусное приобретение, но мы категорически не рекомендуем покупать этот внедорожник, если вы заранее знаете, что через некоторое время с ним придется распрощаться.Расстаться с таким замечательным автомобилем очень сложно, а найти альтернативную замену будет весьма проблематично. Одно можно сказать точно – после Cadillac Escalade вы уже никогда не пересядете на городской седан.

О нас

С 1996 года наша сеть специализированных технических центров ориентирована на обслуживание и ремонт автомобилей Cadillac. А такие автомобили, как Escalade, особенно полюбились сотрудникам нашей компании. За долгие годы ремонта и обслуживания этих машин мы знаем все их слабые места и характерные неисправности.Обладая многолетним опытом, мы проводим все виды диагностики в кратчайшие сроки.

Электродиагносты нашей группы компаний являются специалистами своего дела и могут грамотно и грамотно поставить правильный диагноз очень быстро.
Зная специфику ремонта Cadillac Escalade и особенности АКПП, в нашем агрегатном разделе вы сможете быстро отремонтировать АКПП, перебрать раздатку, сделать переборку и заменить задний или передний мост, отрегулировать рулевой механизм, перебрать рулевое управление вешать и делать сложные сантехнические работы.

Каждое поколение имеет ряд своих слабых мест и типичных неисправностей, присущих только им, и наверняка известных всем сотрудникам и механикам нашей группы компаний.

Для владельцев автомобилей Cadillac Escalade четвертого поколения мы предлагаем ряд уникальных тюнинговых решений и доработок, делающих эксплуатацию автомобиля более комфортной и надежной.

Чип-тюнинг двигателя, перепрограммирование электронных блоков управления, компьютерная диагностика, электромонтажные работы, ремонт панели приборов, установка доп оборудования и мультимедиа, доработка головного света и установка мощных звуковых сигналов, все это и многое другое Мы можем поставить на твоя машина.

В наличии на наших складах всегда можно купить запчасти, как оригинальные, так и с авторынка. Собственная разборка американских автомобилей позволяет быстро и качественно найти практически любую запчасть блока управления.

Грамотные мотористы быстро и качественно произведут капитальный ремонт двигателя, отремонтируют ГБЦ, заменят цепи и ремкомплект ГРМ.

Наличие большого количества лифтов на каждой нашей станции, а также удобное расположение в разных районах Москвы и Санкт-Петербурга.Санкт-Петербург, позволяет оказывать услуги в кратчайшие сроки. У нас есть новая для ремонта вашего Cadillac Escalade современная техника, специализированный инструмент, грамотный персонал, который проходит регулярное обучение и повышение квалификации.

В любом из наших центров вы можете произвести кузовной ремонт и покраску. Наличие платформенных стапелей дает возможность измерить и отремонтировать геометрию рамы, произвести любые, даже самые сложные кузовные работы, заменить элементы отдельно или с запчастями в сборе, произвести локальную или полную покраску автомобиля.Собственная цветовая лаборатория позволяет качественно подобрать любой цвет автомобильной эмали.
Оперативно заменяем лобовые стекла, ремонтируем передний и задний бампер, устанавливаем дополнительный обвес и проводим работы по шумоизоляции салона.

Слабым местом всех модификаций были передние и задние амортизаторы. В наличии на наших складах всегда можно купить б/у задние пневмоамортизаторы и компрессор подкачки б/у, а так же оригинальный и неоригинальный вариант всей пневмоподвески.

Всегда в наличии передние оригинальные и неоригинальные амортизаторы системы Magnetic Ride Control и альтернатива штатной подвеске.

Cadillac Escalade всех поколений — воплощение силы комфорта и безопасности на дорогах России… Специалисты нашей компании ежедневно работают только с автомобилями концерна General Motors… Это одно из основных направлений деятельности наша группа компаний. Продажа запчастей и дополнительного оборудования, а также тюнинговые работы широко представлены во всех наших филиалах.Приходите к нам в Технический Центр, будем рады Вас видеть.

В нашем техцентре вы можете отремонтировать все 4 поколения Cadillac Escalade в Медведково (СВАО). Эта модель является флагманом американского производителя и известна своими мощными двигателями. Особой популярностью пользуется Escalade последнего поколения с двигателем объемом 6,2 л. Автомобили этой серии достаточно надежны, но имеют ряд постоянных технических проблем.

Типичные неисправности Cadillac Escalade

  • Преждевременный выход из строя автоматической коробки передач.Топовые версии Escalade оснащены двигателями мощностью 408 л.с. с., которые дают высокую нагрузку на трансмиссию. Проблема проявляется в толчках при переключении передач и решается перепрошивкой двигателя. Удары также могут указывать на износ подушек трансмиссии.
  • Быстрый износ пневматических амортизаторов. Проблема вызвана попаданием влаги в систему. Такой же опасности подвергается бустерный компрессор. Средний срок службы этих элементов в наших условиях составляет 100 000 км.Амортизаторы можно продлить при своевременной диагностике и обслуживании на Cadillac Escalade.
  • Преждевременный износ тормозных дисков. Причина – большой вес автомобиля. При интенсивном торможении эти элементы испытывают большие нагрузки. Износ будет еще сильнее, если будут установлены некачественные колодки.
  • Выход из строя амортизаторов крышки багажника. Проблема еще и в большой массе чехла. Вопрос решается заменой изношенных элементов на новые.

При обнаружении тех или иных неисправностей приезжайте в наш автосервис — мы оперативно отремонтируем Кадиллак Эскалейд, продиагностируем и обслужим согласно регламенту производителя.Подробнее о наших возможностях расскажут менеджеры техцентра.

Сколько стоит ремонт Cadillac Escalade в Медведково

Стоимость ремонта Cadillac Escalade зависит от характера поломки. В прайс-листе вы найдете все цены.

Приглашаем в наш автосервис Cadillac Escalade всех жителей Северо-Восточного округа Москвы и районов Алтуфьевский, Бабушкинский, Лосиноостровский, Бибирево, Лианозово, Отрадное, Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково, Ярославский, Метрогородок, Челобитьево, Восточное Дегутиное.

Ближайшие к нам станции метро Медведково, м. Бабушкинская, м. Бибирево, м. Отрадное, м. Свиблово.

Коллектив нашего автосервиса заинтересован в развитии, поэтому заинтересован в доверии клиентов и уважении со стороны партнеров. После осмотра вашего автомобиля, проведения первичной диагностики наши специалисты составят предварительный план ремонта. Все возможные варианты замены комплектующих будут согласованы с клиентом.

В нашем автосервисе работают высококвалифицированные специалисты, они всегда открыты для технических консультаций.Наши принципы в работе – профессионализм, принципиальность, комплексный подход к решению любой задачи. Постоянным клиентам предоставляются скидки на любой вид ремонта. По вашему желанию мы готовы предоставить послеремонтное обслуживание вашего автомобиля.

КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ!

Мы ценим время наших клиентов, делаем все возможное для их максимального комфорта при посещении наших автосервисов. Вы можете начать сотрудничество с нами с телефонного звонка, в ходе которого вы получите исчерпывающие ответы по устранению неполадок вашего автомобиля.

Качественно проведенный ремонт в нашей автомастерской – гарантия безопасности на дороге. Мы ценим Ваше доверие и всегда готовы рассмотреть вопрос о льготном обслуживании. В наших мастерских мы на деле докажем, что ремонт автомобилей – это наша специальность! Став нашим клиентом, вы получите безусловное качество, выполнение работ в полном соответствии с пожеланиями заказчика.

Внедорожников

с такой дикой харизмой, как Cadillac Escalade последнего поколения, на российском рынке еще надо поискать! Большой, мощный, брутальный – неудивительно, что этот гигант за все годы продаж стал самой популярной и самой узнаваемой моделью бренда в нашей стране.Соотечественники уважают Escalade за проверенный дизайн, внушительный набор опций и серьезный имидж. Ну а удлиненная версия ESV вообще не имеет аналогов по габаритам и показателям вместимости. Добавьте к этому зловещий рокот 6,2-литрового V8 мощностью 409 л.с. и вы поймете, почему к машине неравнодушны даже те, кто вообще прохладно относится к «американцам».

Минимальная цена

4,68 млн руб.

Максимальная цена

6,58 млн руб.

Среди приятных «фишек», кочующих из одного поколения «Эскалейд» в другое, — удобные боковые подножки, которые автоматически выдвигаются при открытии дверей и прячутся обратно под порог, когда все двери внедорожника закрыты. .Опция действительно полезная и значительно облегчает процесс посадки и высадки, особенно если среди пассажиров есть женщины. В случае со многими другими полноразмерными внедорожниками в салон приходится буквально лезть, а здесь все элементарно.

Правда, не все Cadillac Escalade имеют автоматические пороги — функция остается прерогативой самой дорогой комплектации Platinum, которая стоит 6 280 000 рублей (6 580 000 рублей за расширенный Platinum ESV).

Вот что пишет об этой функции производитель:

Быть на высоте не проблема для водителя и пассажиров нового Cadillac Escalade. Уникальная автоматическая автомобильная подножка позволит вам выйти из салона и сесть в машину с максимальным комфортом… Она плавно выдвигается, приглашая удобно сесть в салон или выйти из Escalade.

Из маркетинговых материалов Cadillac.

В целом «Эскалейд» зарекомендовал себя как очень надежный и неприхотливый автомобиль, выхаживающий без капитального ремонта 300-400 тысяч километров пробега даже по российским дорогам — разумеется, при условии регулярного и правильного обслуживания… Кадиллак Эскалейд последнего поколения, из-за обилия современной электроники, уже не такой беспроблемный, хотя глобальных проблем у него тоже нет. Но один «косяк» преследует эту модель уже очень давно — и это как раз сводивший с ума многих владельцев этой модели уязвимый механизм выдвижных подножек, и который конструктивно на новом Escalade никак не изменился.

Дело в том, что петли и электропривод автоматических порогов ежедневно подвергаются «бомбардировке» дорожной грязью, песком, водой и реагентами.Любители ездить на Escalade по пересеченной местности вообще находятся в группе высокого риска, так как механизмы забиваются грязью моментально. В результате скобы начинают заедать, а со временем и вовсе перестают работать. На одном из двух кронштейнов расположен электродвигатель, который подвергается повышенным нагрузкам и выходит из строя. Владельцы Escalade часто сообщают о подобных проблемах с модулем управления подножкой. Чаще всего первые симптомы скорой смерти механизма появляются после зимнего сезона, когда подвижные части конструкции просто закисают.

А так как больным местом этой модели остаются автоматические пороги, то мы решили узнать, сколько будет стоить комплексная ревизия всего механизма в авторизованном сервисе на примере Cadillac Escalade 2016 года выпуска. Как обычно, с расчетом стоимости марок Cadillac в Москве нам помогли официальные дилеры. И вот к чему нужно подготовиться: новый оригинальный кронштейн подножки в сборе с электродвигателем стоит 54 130 рублей, а вторая (пассивная) петля обойдется в 33 320 рублей.Добавим сюда цену электронного модуля управления выдвижным механизмом — 38 730 рублей, а также 13 400 рублей за замену вышеуказанных компонентов официальным сервисом. Если отремонтировать затертые пороги с обеих сторон, то итоговая цифра составит целых 227 030 рублей!

Запасные части

Монтажные работы

Такая внушительная сумма, безусловно, не оставит равнодушным ни одного владельца Escalade. Да и сэкономить здесь можно только на дорогостоящих работах у официалов, так как сами запчасти на свободном рынке стоят не намного дешевле.

Однако все далеко не так печально – проблем с автоматическими подставками для ног можно избежать, если строго придерживаться нескольких обязательных процедур. Во-первых, механизмы складывания следует тщательно мыть не только перед зимним сезоном и сразу после его окончания, но и после каждой поездки по бездорожью. Во-вторых, кронштейны порогов требуют регулярной смазки, что тоже не составляет труда. Как правило, такого простого периодического обслуживания достаточно для долгой и безотказной работы подножек.

Кстати, все вышеперечисленное, включая ценники, в точности относится к брату-близнецу. Chevrolet Tahoe с аналогичной конструкцией подставки для ног. Для условий бездорожья лучше выбрать комплектацию со стационарными порогами.

Что касается покупки Cadillac Escalade на вторичке, то механизм заклинивания порогов должен быть «звоночком» для тщательной проверки всей конструкции. Заверения продавца, что проблема решается всемогущим составом WD-40 (иногда действительно решается на легкой стадии расклинивания) впоследствии могут обернуться серьезными затратами.Так что лучше продиагностировать заранее — будет повод поторговаться.

П.С. Если вы думаете, что в вашей машине нет ничего жутко дорогого, то вы просто не читали наше новое исследование, следите за новостями.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.