Как снять амортизатор передний: Замена амортизаторов — цена в техническом центре «Автопрофи»

Содержание

Замена амортизаторов Рапид и Поло

За что отвечают амортизаторы?

Если очень упрощать, то можно сказать, что машина, её кузов, стоит на пружинах, именно они поглощают энергию при движении на неровной дороге. Но у пружин есть ещё одно свойство — отдавать эту энергию 🙂 То есть работают они в простом цикле: сжались — разжались. И амортизатор как раз нужен, чтобы останавливать эти движения, уменьшать амплитуду. Как хорошо описал суть амортизатора технический тренер Sachs: амортизатор — это гидравлический тормоз пружины.

Что такое неисправность амортизатора?

У каждого амортизатора есть свои характеристики, расчетом которых занимается производитель, причём весьма длительное время до начала производства. И обычно это компромисс между безопасностью, управляемостью и комфортом. Опять же, упрощая, можно сказать, что шток амортизатора должен утапливаться и выдвигаться с определёнными усилиями, которые можно измерить в цифрах.

Так вот, неисправность амортизатора не обязательно связана с потерей масла или стуком при работе. Изменение расчётных параметров более чем на 50% — вот уже и повод для замены.

Сами производители утверждают, что это происходит уже при пробеге в 100 000 км, и рекомендуют производить замену, не ожидая очевидных проявлений. Зачастую владелец авто может даже и не заметить каких-либо изменений, потому что они происходят плавно и на протяжении длительного временного отрезка. Но после установки новых амортизаторов в нём будут бороться противоречивые чувства — досада от того, что так долго ездил в раскачке, и радость от ощущения езды на новом автомобиле 🙂

А бывает и наоборот: амортизаторы перестают работать на куда меньшем пробеге. Как это случилось на

Skoda Rapid, владелец которой обратился с жалобой на проявление морской болезни при езде по сверхровным дорогам Питера:

  

И ведь не пришлось отсылать его к «терапевту», проблема действительно крылась в амортизаторах!

Замена передних амортизаторов

Перед тем, как поднимать машину на подъёмнике, обращаю ваше внимание на верхнее крепление:

  

Плохо видно? Всё верно, а крутить гайки ещё тяжелее будет. А значит, освобождаем доступ.

— открутить гайки крепления «поводков» стеклоочистителя;

— демонтировать «поводки» с помощью съёмника:

  

— демонтировать пластиковое жабо:

  

Делать это надо крайне аккуратно, дабы не повредить пластик. Рекомендую поддеть самый краешек и уж потом тянуть вверх

И вот теперь верхние гайки можно увидеть, потрогать и даже открутить:

  

Впрочем, это чуть позже, а сначала поднимаем машину на подъёмнике и откручиваем колёса. Далее:

— открутить центральную ступичную гайку:

  

Как и при любой работе с подвеской, возможны «нежданчики» и дополнения к планируемым работам. Не надо ждать, когда они всплывут, работайте на упреждение. Что я имею в виду? В подвеске не так уж много деталей, и при ремонте любой из них желательно оценивать и состояние прочих. Например, сайлентблоков рычагов:

  

Для снятия стойки придётся много чего откручивать, но я рекомендую начать со стоек стабилизатора:

  

Почему? Да хотя бы потому, что по статистике это расходник, наиболее часто меняемых компонент, а кроме того, есть риск поломки при демонтаже. Дело в том, что для удержания пальца шарнира от прокручивания понадобится торкс:

  

То есть сам палец весьма тонкостенный, это не самое надёжное решение, и, стоит появиться ржавчине на резьбе, неизбежно возникнут проблемы при откручивании гайки. Стойку придётся менять. И лучше об этой необходимости узнать в начале работ, чтобы успеть до закрытия магазинов :-). Далее:

— снять фиксатор и вынуть тормозной шланг из скобы крепления на стойке, снять провод к датчику ABS:

  

— открутить два болта крепления скобы суппорта к поворотному кулаку:

  

Я не ошибся: откручивать суппорт от скобы нет никакого смысла, можно смело снимать всё вместе:

  

— обязательно подвесить снятую конструкцию, ни в коем случае не оставлять её болтаться на шланге:

  

— открутить болт крепления тормозного диска:

  

— снять тормозной диск:

  

— снять разъём с датчика ABS:

  

— открутить рулевой наконечник:

  

А открутив, обратите внимание на состояние резинового чехла и свободу перемещения шарнира. Не должно быть излишней лёгкости

— открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу:

  

— извлечь хвостовик ШРУСа из ступицы. Чаще всего это приходится делать таким способом:

  

Но нередко в ход приходится пускать и «тяжёлую артиллерию»:

  

Убедившись, что ШРУС готов покинуть ступицу, сделать следующие движения: потянуть рычаг вниз, а стойку — наружу:

 

Сразу оцените состояния шаровой опоры:

  

— открутить верхние центральные гайки, придерживая сами стойки:

  

Пациенты готовы к реинкарнации:

  

А теперь готов ответить тем, кто тянет руку вверх с галёрки уже с середины прочитанного текста. Спрашиваете, почему мы снимаем стойки целиком, вместо того чтобы оставить поворотный кулак на месте и извлечь стойку из него на месте?  

Отвечаю: во-первых, при таком «экономичном» способе велик риск повредить внутренний ШРУС (трипод), особенно с левой стороны. Уж больно большой надо задать угол, опустив рычаг вниз:

  

Во-вторых, так проще оценить состояние других компонентов подвески. Впрочем, выбор за вами.

Для того чтобы извлечь стойку из поворотного кулака, нужно открутить стяжной болт, обычно весьма крепко сроднившийся со своим гнездом:

  

Если видите хоть малейшие повреждения резьбы — меняйте болты:

  

А лучше просто меняйте, безо всяких «если»

Стойка зажата в поворотном кулаке, и держит её что-то типа струбцины:

  

Для извлечения необходимо слегка развести края. 

— извлечённую стойку зажать в тиски и сжать пружину стяжками:

  

Артём Чернов, механик СТО ЕвроАвто на Кондратьевском, 15

Стягивать до тех пор, пока между верхним витком пружины и чашкой не появится зазор:

  

— открутить верхнюю гайку:

  

— снять опору с подшипником, чашу, пружину. Указать старому амортизатору его новое место в этой жизни и достать из упаковки новый.

Приверженцы старой идеологии могут делать процедуру под названием «прокачка амортизатора», вдавив и вытащив несколько раз шток:

  

Более прогрессивным автовладельцам напоминаю, что все современные амортизаторы — самопрокачивающиеся, и об этом говорят сами производители. Но при этом не спешат убрать инструкции со своих сайтов, так что настаивать ни на чём не буду. Хотите прокачать? Хуже точно не будет.

— надеть на шток отбойник и пыльник:

  

— установить пружину, не перепутать верх и низ, и убедиться, что нижний виток занял предназначенное для него место:

  

Прежде чем укладывать поворотный (опорный) подшипник, вам нужно кое-что про него узнать:

На внутренней обойме есть небольшой буртик:

  

И подшипник на чашку необходимо уложить так, чтобы этот буртик оказался внутри центрального отверстия чашки:

 

И следить за тем, чтобы при дальнейшем монтаже этот сэндвич оставался собранным

Положить чашку с подшипником на пружину, сверху накрыть опорой и, прижимая её, наживить и сразу закрутить верхнюю гайку: 

  

— затянуть гайку:

  

Никакого ударного пневмоинструмента! Всё вручную!

— очистить внутреннюю часть поворотного кулака, нанести небольшое количество смазки:

  

— вставить собранную стойку в поворотный кулак до упора:

  

— вставить новый болт:

  

Затянуть гайку с усилием 60Nm+90°

Стойки готовы к установке. Так чего ждать?

Нюансы при установке

— вставить стойку:

  

  

— удерживая стойку, наживить верхнюю гайку:

  

  

— если ШРУС покидал ступицу с большой неохотой, то вполне логично предположить, что и их воссоединение не будет очень лёгким. А значит, надо подготовиться. В частности — очистить шлицевую часть:

  

 Убедитесь, что ничего лишнего на поверхности не осталось:

  

Можно подстраховаться, смазать шлицы какой-нибудь химией, типа WD-40:

 

— вставить хвостовик в ступицу, отвести рычаг вниз и вставить шпильки шаровой опоры в рычаг;

— наживить центральную ступичную гайку:

  

Надо ли напоминать, что эти гайки одноразовые?

— прикрутить стойки стабилизатора:

  

Затянуть с усилием 40Nm, и имейте ввиду, что и эти гайки считаются одноразовыми

— перед установкой тормозного диска рекомендую очистить его внутреннюю поверхность:

  

— собрать всё, что ещё не собрано, прикрутить колёса, опустить машину с подъёмника;

— затянуть ступичные гайки:

  

50Nm+45°

— затянуть верхние гайки:

  

Обращаю внимание снова: никакой пневматики, только руками!

  

Перед установкой пластикового жабо рекомендую очистить канавку, в которую она вщёлкивается:

  

Можно брызнуть немного силикончика для облегчения монтажа и вставить жабо:

  

— пару раз нажать на педаль тормоза, чтобы свести колодки.

Вот и всё. Всё? А вот и нет:

  

Для скептиков, которые считают, что при данных работах ничего в параметрах развала и схождения не меняется:

  

Ничего критичного, может, в движении и не будет чувствоваться, но на ресурсе резины точно скажется

Вот теперь можно пускаться в путь, и наслаждаться ощущениями управления новым автомобилем:-)

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ АМОРТИЗАТОРОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.

Ремонт и разборка передней стойки Поло седан, как снять стойку

Ремонт амортизатора 1 телескопической стойки в гаражных условиях обычно не приводит к желаемому результату, поэтому в данном подразделе рассмотрена только замена амортизатора, пружины 2 подвески, верхней опоры 6 и опорного подшипника 7 стойки.

Вам потребуются: ключ «на 21», ключ-шестигранник «на 7» и приспособление для сжатия пружин.

 


 

Детали амортизаторной стойки передней подвески: 1 — амортизатор; 2 — пружина; 3 — гайка верхнего крепления амортизаторной стойки; 4 — упор; 5 — гайка штока амортизаторной стойки; б — верхняя опора амортизаторной стойки; 7 — опорный подшипник; 8 — верхняя опорная чашка; 9 — защитный чехол; 10 — буфер сжатия

1. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля
2.    Установите приспособление для сжатия пружины и сожмите пружину.
3. Удерживая шток амортизатора от проворачивания, ослабьте затяжку гайки штока амортизаторной стойки…
4. …и отверните гайку.

5.    Снимите со штока верхнюю опору амортизаторной стойки…

6. …опорный подшипник…
7. …и верхнюю опорную чашку.

8. Снимите со штока амортизаторной стойки пружину…
.защитный чехол.
10.    …и буфер сжатия.


11.    Осмотрите снятые детали, при обнаружении потертостей, трещин или надрывов замените поврежденные детали.

12.    Осмотрите амортизатор. При обнаружении трещин, деформации и разрушений на корпусе, нижней чашке пружины, потеков масла замените амортизатор.

13.    Установите амортизаторную стойку в вертикальное положение и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Перемещая шток, убедитесь в том, что он перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените стойку. Кроме того, замените амортизаторную стойку при обнаружении потеков жидкости.

Данная проверка работы амортизаторной стойки приблизительная, для более точной оценки ее технического состояния обратитесь в автосервис.


14.    Замените пружину если на ней обнаружены трещины или деформированы ее витки.

15.    Соберите амортизаторную стойку в порядке, обратном разборке. Гайку крепления штока амортизаторной стойки замените новой и затяните моментом 60 Нм.

16.    Установите амортизаторную стойку на автомобиль

как снять и установить амортизаторы

Автор Владимир На чтение 5 мин. Просмотров 2k. Опубликовано

В результате длительной эксплуатации автомобиля либо преждевременной поломки у владельца транспортного средства может возникнуть необходимость заменить передние и задние стойки. На моделях ВАЗ 2108, 2109 и 21099 срок работы амортизаторов варьируется в пределах 50–100 тысяч километров пробега и зависит от условий езды. Управлять автомобилем с неисправными амортизационными стойками запрещается, так как поломка может привести к аварии. Посему важно хотя бы представлять в теории, как производится замена.

Предназначение амортизаторов

Основная функция амортизаторов заключается в удерживании транспортного средства на дороге при любом состоянии дорожного покрытия. За счёт стоек не теряется управление при наездах на неровности, что обеспечивает комфортную езду. Также передние и задние стойки не позволяют автомобилю сильно крениться при вхождении в резкий поворот.

Как задняя, так и передняя амортизационная стойка ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоят из двух элементов — самого амортизатора и смягчающей пружины. Амортизатор представляет собой цилиндрическую трубу с гладкими внутренними стенками, заполненную рабочей жидкостью. В ходе движения автомобиля пружина не даёт амортизатору опускаться на слишком низкую высоту.

Элементы передней подвески: 1 — защитный колпак; 2 — ограничитель хода сжатия опоры; 3 — верхняя опора стойки; 4 — подшипник верхней опоры; 5 — верхняя чашка пружины; 6 — пружина передней подвески; 7 — регулировочный болт; 8 — эксцентриковая шайба; 9 — защитный кожух; 10 — буфер хода сжатия

Причины и признаки необходимости замены стоек

Неисправность амортизационных стоек в автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно определить по ряду признаков. В том числе:

  • характерный стук из-под днища автомобиля, возникающий вследствие износа крепления;
  • наличие чёрных потеков на корпусе амортизатора, которые можно легко обнаружить при визуальном осмотре;
  • неэффективное гашение колебаний, приводящее к чрезмерной раскачке кузова автомобиля на неровной трассе;
  • сильная тряска при наездах на кочки.

Получить достоверную информацию о техническом состоянии амортизаторов ВАЗ 2108, 2109 или 21099 позволяет испытание автомобиля на вибростенде. Компьютеризированный стенд учитывает особенности конструкции стоек конкретной модели автомобиля и выполняет проверку посредством имитации различных дорожных условий. Результаты испытаний позволяют узнать об исправности и остаточном ресурсе амортизаторов.

Необходимые инструменты

Снять неисправные стойки и установить на их место новые возможно самостоятельно. Для этого потребуется следующий набор инструментов и приспособлений:

  • Торцевая головка на 17 и 19.
  • Монтировка.
  • Накидной ключ.
  • Домкрат.
  • Пассатижи.
  • Трещоточная рукоятка.
  • Вороток.
  • Гаечные ключи на 17 и 19.
  • Проникающая смазка.
  • Ключ для удерживания штока амортизатора от случайного проворачивания.
    Спецключ не даёт проворачиваться гайке во время откручивания

Как поменять своими руками задние на ВАЗ 2109

Замена задней амортизационной стойки на моделях ВАЗ 2108, 2109, 21099 предполагает последовательное выполнение ряда этапов. Для обеспечения надлежащей работы амортизатора следует придерживаться следующей инструкции.

  1. Откройте багажник машины и снимите защитный колпачок со стороны, где располагается стойка. После этого крепко удерживайте шток амортизатора, чтобы предотвратить проворачивание, и отверните накидным ключом крепёжную гайку.
    Снимаем колпачок и скручиваем крепёжную гайку
  2. При помощи домкрата поднимите автомобиль для получения доступа к стойке.
  3. Воспользовавшись гаечными ключами, открутите нижний болт, которым закреплён амортизатор. Для этого одним ключом удерживайте крепёжную гайку болта, а вторым выверните нижний фиксатор стойки и выньте его.Выкручиваем и вынимаем фиксатор
  4. Выведите нижнюю часть стойки и спустите амортизатор вниз. После этого снимите со штока защитную резиновую подушку и железную шайбу.Опускаем стойку и снимаем подушку и шайбу
  5. Снимите неисправную стойку и поставьте на её место новую в обратном порядке. Надевая при установке железную крышку на защитный чехол, важно проверить, чтобы фланец заправился в кромку на чехле. Возможно, замену нужно будет сделать в паре
  6. Завершив установку стойки, проверьте, вошел ли шток амортизатора в специально отведённый стакан, после чего наденьте обратно резиновую подушку и закрепите металлическую шайбу.

Видео: как заменить на ВАЗ 21099

Как снять и поставить передние на «девятку»

Переднюю стойку снять с автомобиля и менять несколько сложнее, поэтому при выполнении работ важно не отклоняться от прописанной инструкции. Чтобы заменить передний амортизатор, необходимо осуществить следующие действия.

  1. Снимите защитный колпачок нужной стойки под капотом автомобиля. Колпак, предотвращающий проникновение грязи на стойку, снимается без дополнительных приспособлений — достаточно взяться за него и приложить небольшое усилие.Демонтируем заглушку
  2. После извлечения колпака ослабьте гайку, расположенную внутри штока амортизационной стойки. Для этого наденьте маленькую часть съёмного ключа на шток и поверх установите большую часть.Ослабляем гайку штока
  3. Поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо с той стороны, где находится неисправная амортизационная стойка. Затем с помощью пассатиж извлеките шплинт.Вынимаем шплинт
  4. Отверните гайку, которая закрепляет шаровой шарнир, после чего извлеките его из отверстия.Снимаем шаровый шарнир
  5. Отведите тормозной шланг от кронштейна, чтобы не повредить его.Шланг кронштейна лучше спрятать
  6. Отведите передний поворотный кулак и все комплектующие, которые на нём расположены. Далее отверните крепёжную гайку на верхней части амортизатора и снимите стойку.Демонтируем стойку
  7. Следуя обратному порядку действий, установите на место новую амортизационную стойку. Завершив процесс, выполните проверку схождения и развала колес.

После замены амортизационных стоек важно проверить надёжность фиксации всех крепежных элементов. При этом, даже если все детали закреплены, следует повторно выполнить проверку через 100 километров пробега автомобиля.

Видео о проведении работ

https://youtube.com/watch?v=HrnXtK17AeI

Эксплуатации автомобиля с неисправными амортизационными стойками может существенно снизить уровень комфорта при движении и негативно повлиять на управление автомобилем. Своевременная замена стоек позволит обеспечить безопасность на дороге и предотвратить поломки других комплектующих. Как показывает практика, финансовые затраты на установку новых амортизаторов ВАЗ 2108, 2109, 21099 несоизмеримо малы в сравнении с возможными последствиями от игнорирования неисправности.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

BMW 5 E39 замена передних амортизаторов (стоек) своими руками. Видео и фото инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль BMW E39 на котором необходимо произвести замену передних амортизаторов (стоек). Покажем как это правильно сделать своими руками.

Поднимаем машину, снимаем передние колёса. Ключом на 19 откручиваем рулевую тягу:

Вытаскиваем её при помощи съёмника, если у вас его нет, то можно выбить не сильными ударами молотка. Головкой на 10 выкручиваем крепления защитного кожуха:

И снимаем его. Используя два ключа на 18 откручиваем рычаг:

Далее нам будет нужна головка на 10 и ключ на 10:

Головка на 16, ключ на 18:

Головка на 16:

Опускаем машину и откручиваем болты крепления амортизатора к стакану головкой на 13:

Ослабляем центральную гайку. Надавливаем на амортизатор и вытягиваем его из арки. Стягиваем пружину, у нас это происходит на специальном аппарате, в большинстве случаев все используют стяжки. Снимаем защитный пластиковый колпачок при помощи отвёртки. Используем головку на 22 и шестигранник на 6, выкручиваем опору:

Ключом при этом фиксируем головку. Берём новый амортизатор, перед его установкой прокачиваем раз 5. Для этого опускаем стойку до упора и ждём пока она поднимется, затем снова опускаем. Вставляем в пружину, переносим детали со старого амортизатора, собираем в обратном порядке. В ролике показан весь процесс от начала и до конца. Некоторые для удобства работы и безопасности (чтобы не повредить) снимают суппорт, мы этого делать не стали.

Амортизаторы слева и справа одинаковые, различаются только по установке. Необходимо, чтобы соответствующей стороне буква попала в прорезь цапфы.

После замены амортизаторов (стоек) не забывайте сразу же посетить сход-развал.

Видео замена передних амортизаторов в BMW E39:



Резервное видео как заменить передние амортизаторы (стойки) в БМВ Е39:

Прочитано раз: 5 809; За сегодня: 4

Замена передних амортизаторов Фольксваген Т5 + замена пыльника ШРУС • Технический Центр «Агранд»

Volkswagen T5 Transporter

Поговорим о “коммерческом” транспорте – Фольксваген Транспортер Т5, он же Мультивен, он же Фольксваген Каравелла. Отличаются эти автомобили комплектацией, и, конечно, ценой. Но мы обсудим сегодня тот элемент автомобиля, который присутствует во всех этих моделях, и требует внимания уже после 100 тысяч пробега – амортизаторы.  Конечно, первыми выходят из строя – передние.

Начинаем работы, пробуем открутить стойку стабилизатора.
Зачем менять? замена передних амортизаторов фольксваген Т5

Каким бы коммерческим не был Фольксваген – очень часто этот автомобиль используют в своих частных интересах, например, как семейный автомобиль. А между тем, амортизаторы – это важнейший элемент активной безопасности автомобиля! И к этому нужно быть внимательным, особенно, если эта машина возит людей, близких Вам, семью.  К сожалению, амортизаторы на нынешних автомобилях не живут более чем 100 тысяч километров без последствий. В лучшем случае – снижается их эффективность, подвеска хуже отрабатывает неровности, быстрее изнашиваются другие элементы подвески. В худшем – автомобиль начинает хуже держать дорогу, и уже не в экстремальных условиях, а в обычных, в повседневном использовании. Ситуация усугубляется в межсезонье и зимнее время года, когда дорога скользкая и сцепление с покрышкой так важно для безопасной езды. Из-за неисправных амортизаторов могут произойти заносы, срывы оси в поворотах,  и прочие неприятности, способные привести к ДТП.  🙁  Ведь все вспомогательные системы рассчитаны на работу с учетом исправных амортизаторов, и хорошего контакта колеса с поверхностью дороги. Без этого – их эффективность сильно падает. замена передних амортизаторов фольксваген Т5

Новый амортизатор

Если пробег автомобиля без замены амортизаторов уже 150 и более тысяч километров – их можно просто менять, судя по опыту. Больше – ни одни амортизаторы не живут без потери своих свойств. Все остальное – компромисс. С комфортом, безопасностью, своими нервами и здоровьем. Хотите наше мнение? Есть возможность заменить – меняйте, даже не думайте. Автомобиль с новыми деталями прекрасно идет по дороге, отрабатывает неровности и рельеф дороги. Разницу по сравнению с утратившими свою эффективность амортизаторами – Вы обязательно почувствуете, даже если до этого Вам казалось, что старые изношенные стойки работают хорошо. Дело в том, что эффективность падает не сразу, а постепенно, Вы просто привыкаете к такой неправильной работе, и не всегда понимаете, что это так. А если изменения наступят резко (как в случае с заменой амортизаторов на новые) – водители, имеющие хоть какой-то опыт в вождении автомобиля – должны почувствовать разницу сразу 😉 замена передних амортизаторов фольксваген Т5

Кстати, если у Вас есть сомнения по поводу работоспособности Ваших амортизаторов – Вы можете обратиться в техцентр, где есть специальное оборудование, и выполнить проверку на вибро – стенде. По итогам уже принять решение о необходимости замены. замена передних амортизаторов фольксваген Т5

Негерметичный пыльник

“Пользуясь случаем” – на данном автомобиле мы также меняем пыльник переднего правого наружнего шруса, т.к. он пришел в негодность, это видно по обилию смазки на его внешней части. Благо, что замечено было вовремя, и достаточно было заменить пыльник, промыть шрус и набить новую смазку. Если не заметить “вовремя” – то можно легко “попасть” на замену “гранаты”, или всего привода в сборе, если шрус не идет отдельно как запчасть.

Особых проблем при замене пыльника нет. По-скольку, мы снимаем обе амортизационных стойки – остается только открутить болт крепления привода, снять привод и отнести его в тиски для дальнейшего разбора и замены пыльника. Разумеется, шарнир набиваем новой смазкой, которая идет в комплекте с новым пыльником от известной фирмы GKN.

Замена: замена передних амортизаторов фольксваген Т5

Далее – переходим к замене амортизаторов. Для того, чтобы их заменить – необходимо, для каждой из сторон: замена передних амортизаторов фольксваген Т5

Стойка со стягивающим пружину приспособлением. Монтаж.

замена передних амортизаторов фольксваген Т5

  • Снять водоотводящий короб на передней стенке кузова
  • Снять колесо, Открутить двенадцатигранную гайку приводного вала
  • Открутить стойку стабилизатора от амортизаторной стойки (тут могут возникнуть проблемы, на многих авто открутить не получается, приходится срезать стойки)
  • Наклонить стойку стабилизатора назад, Выдавить тормозную магистраль из держателя на амортизационной стойке
  • Отсоединить электрический разъём датчика износа тормозных колодок переднего левого колеса -G34- / датчика износа тормозных колодок заднего правого колеса -G37-
  • Отсоединить электрический разъём датчика частоты вращения переднего правого колеса -G45- / датчика частоты вращения переднего левого колеса -G47-
  • Извлечь провод датчика износа тормозных колодок переднего левого колеса -G34- / датчика износа тормозных колодок заднего правого колеса -G37- из кронштейна на амортизаторной стойке
  • Извлечь провод датчика частоты вращения переднего правого колеса -G45- / датчика частоты вращения переднего левого колеса -G47- из кронштейна на амортизаторной стойке
  • Снять тормозной суппорт
  • Повернуть ступицу так, чтобы одно из отверстий под колёсный болт находилось вверху.
  • Выкрутить болты шаровой опоры
  • Отжать треугольный рычаг от шаровой опоры с помощью съёмника вниз
  • Извлечь приводной вал с помощью выталкивателя и адаптера из ступицы
  • Зафиксировать приводной вал на кузове
  • Выпрессовать наконечники рулевых тяг с помощью съемника шаровых шарниров
  • Отвернуть гайку крепления амортизатора к кузову замена передних амортизаторов фольксваген Т5
Новые детали установлены.

замена передних амортизаторов фольксваген Т5

  • Извлечь амортизатор с поворотным кулаком
  • Положить амортизатор с поворотным кулаком на подходящую поверхность
  • Открутить гайки крепления амортизатора в поворотном кулаке, Извлечь болты
  • Разжать гнездо поворотного кулака с помощью распорки
  • Отсоединить амортизатор
  • Установить амортизационную стойку в приспособление для натяжки пружин и стягивать пружину, пока не пропадёт нагрузка на верхнюю тарелку пружины
  • Отвернуть шестигранную гайку со штока амортизатора
  • Снять со штока амортизатора опору амортизационной стойки, верхнюю тарелку пружины, упорный буфер, опорный подшипник и пыльник (при необходимости установить новые детали)
  • При помощи приспособления для натяжки пружин снять витую пружину с амортизатора
  • Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее: Необходимо соблюдать правильность посадки пыльника в опорном подшипнике, При сборке стальная пластина на амортизаторной стойке должна попасть в прорезь поворотного кулака, Надавливать на поворотный кулак до тех пор, пока амортизаторная стойка не войдет в него до упора.

Другие фото ремонта Вы можете посмотреть в галерее ниже: замена передних амортизаторов фольксваген Т5

замена передних амортизаторов фольксваген Т5

Как снять и проверить передний амортизатор Mercedes W210

Главная  »  W210   »   Как снять передний амортизатор Mercedes W210
  1. Сперва в подкапотном пространстве снимите крышку с правой стороны (т.е. перед верхним креплением правого амортизатора).
  2. Верхнее крепление амортизатора необходимо ослабить. Чтобы шток поршня совместно не поворачивался, удерживайте его ключом. Для этого также существует специализированный ключ Mercedes — трубчатый торцовый гаечный ключ SW 17 с приваренным сверху рычагом, в который вставлена другая трубка для противодействия штоку поршня.
  3. Снимите верхнюю тарелку и резиновый подшипник.
  4. Далее необходимо вывесить переднюю часть автомобиля.
  5. Болт нижнего поперечного рычага необходимо немного ослабить. Далее можно откручивать верхнее крепление амортизатора, предварительно ослабив контргайку. Для того чтобы шток поршня при этом не вращался, удерживайте его подходящим вильчатым ключом.
  6. Снимите амортизатор.
  7. Сборка переднего амортизатора производится в обратном порядке. Лучше при замене амортизатора использовать новые самозакручивающиеся гайки.
  8. Нижнее болтовое соединение на поперечном рычаге закрепите с усилием 55 Нм.
  9. Сверху настолько завинтите первую гайку, чтобы она прилегала к распорной втулке, затем завинтите моментом 15 Нм.
  10. Верхнее крепление (гайка) необходимо закрутить с моментом 30 Нм. Во время закручивание необходимо создать противодействие ключом на 17.

Применяйте в вашем автомобиле только деблокированный амортизатор с соответствующей меткой, как показано на рис. Нижнее болтовое соединение на поперечном рычаге должно быть затянуто моментом 55 Нм.

Проверка снятого амортизатора

  1. Снимите со штока поршня защитную втулку, резину и распорную втулку. Подвеска переднего колеса в разрезе. Кинематика этого принципа конструирования дает хорошие предпосылки для комфортной езды, точного ведения колес и рулевого управления. 1 Верхний поперечный рычаг, 2 Поворотная цапфа с верхним шаровым шарниром, 3 Наконечник поперечной рулевой тяги с шаровым шарниром, 4 Амортизатор, 5 Поперечная рулевая тяга, 6 Винтовая пружина, 7 Стабилизатор поперечной устойчивости.
  2. В штоке поршня могут образовываться деформации в виде различных изгибов и канавок. Обязательно проверьте, поскольку поврежденный шток зажимается при перемещении.
  3. Разберите амортизатор на две части: газовую и масляную камеры, посредством разделяющего поршня. Проверить масла вы сможете, сместив шток поршня до установки на разделительный поршень, а далее замерьте ход на штоке. Исправный амортизатор показывает значение от 0 до 2 мм. Если значение превысило 20 мм, то потребуется замена.
  4. Вдавите шток поршня в конструктивное положение амортизатора и отпустите. При этом не должны быть слышны стучащие или шипящие звуки.
  5. Амортизаторы рекомендуется заменять в паре, исключением может быть, если сохраняются заводские метки на одной оси. Если амортизаторы используется уже долгое время, то лучше произвести парную замену.

Похожие записи

как снять и поставить, менять по одному или в паре

Амортизаторы предназначены для демпфирования ударов и толчков, возникающих при перемещении подвижных частей подвески. Эти детали называют неподрессоренными, поскольку между грунтом и автомобилем находится лишь прослойка воздуха в шинах. Упругие элементы (пружины, торсионы, рессоры или пневмоподушки) не в состоянии обеспечить комфорт, так как при работе возникают паразитные колебания. При проезде неровностей автомобиль будет прыгать, как туго надутый мяч. Амортизаторы помогают сделать артикуляцию подвески более плавной и не допускают лишних движений после проезда неровностей. Своевременная замена изношенных стоек — залог безопасной и комфортной езды.

Принцип работы амортизационных стоек в автомобиле

Принцип работы основан на преобразовании механической энергии в тепловую. Колебания гасятся в среде жидкости (масляные) или газа (газовые), возможны варианты комплексного использования (такие модели называют газомасляными).

Любые колебания и неровности погашаются как раз амортизационными стойками

Признаки неисправности амортизаторов, сроки замены

Поскольку амортизаторы постоянно находятся под нагрузкой, они подвержены ускоренному износу. Поэтому стойки нуждаются в периодической замене. Как узнать, сколько осталось ходить стойкам и пора ли их менять? Сроки эксплуатации указаны в регламенте по техническому обслуживанию автомобиля. Кроме того, существуют признаки поломки и ускоренного износа:

  • Автомобиль при проезде неровностей резко подпрыгивает.
  • После «отработки» препятствия колебания подвески продолжаются.
  • Из стойки амортизатора вытекает жидкость или видны потёки.
  • Видны коррозийные повреждения на корпусе.
  • При сжатии амортизатора слышен скрип или стук. Иногда говорят, что стойки «пищат».
  • Ухудшается управляемость при езде по неровной дороге.
  • Заметно снижение комфорта, машину трясёт на неровностях.

При появлении любого из этих признаков необходимо пройти диагностику подвески, чтобы точнее определить причину. Также обязательно менять стойки после механических повреждений, например, после ДТП.

Самостоятельная замена

Эта процедура несложная, работы можно произвести в собственном гараже. Наличие ямы желательно, однако можно заменить стойки и без неё.

Инструменты, которые нужны для проведения работ

  • Рукоять-трещотка с набором сменных головок.
  • Силовая (длинная) рукоять для «подрыва» закисшего крепежа.
  • Проникающая жидкость для резьбовых соединений (WD-40 или её аналоги).
  • Монтировка или небольшой ломик для совмещения крепления стоек.
  • Динамометрический ключ.
  • Набор инструмента для снятия колеса.
  • Противооткатные башмаки.
  • Домкрат и опора для кузова авто.

Важно! Производить работы, если автомобиль опирается только на домкрат, опасно!

Позаимствуйте такие у соседа или соорудите импровизированные сами

Принципиальной разницы между заменой переднего и заднего амортизатора нет. Всё зависит от особенностей подвески вашего автомобиля. Существует две основные конструкции крепления стоек:

  1. Амортизатор и упругий элемент выполнены в виде одного узла. Это распространённая схема.

    Стойки в сборе менять несколько сложнее

    В таком случае для замены понадобится ещё фиксатор пружин

  2. Амортизатор и упругий элемент разнесены. При такой конструкции менять амортизатор проще.

    Детали могут меняться по отдельности

Пошаговая инструкция по демонтажу амортизаторов

  1. Общее правило — перед началом работ (лучше это сделать за сутки) следует обработать места резьбовых соединений проникающей жидкостью типа WD-40.
  2. Автомобиль следует задрать на опоры, предварительно подставив под колёса противооткатные колодки. Стояночный тормоз должен быть активирован. При наличии механической КПП поставить первую передачу.
  3. Снимите колесо.

    Проведите демонтаж колеса, не забыв про упоры для кузова

  4. Мешающие элементы (провода датчика ABS, тормозные шланги, трубки пневмоподвески) придётся удалить или отвести в сторону. Когда вы с усилием будете извлекать стойки, вы можете их повредить.
  5. При снятии передних стоек может понадобиться съёмник шарового рулевого шарнира.
  6. Если стойка выполнена в виде единого узла, перед поддомкрачиванием следует ослабить гайки крепления верхней чаши амортизатора к кузову.

    Ослабьте гайки крепления верхней чаши

  7. Убедившись в том, что доступу ничего не мешает — можно откручивать крепление стойки к рычагу.

    Важно! Амортизаторы всегда находятся под выталкивающей нагрузкой, поэтому старайтесь опустить рычаг подвески как можно ниже.

  8. Если гайка крепления не поддаётся и открутить её тяжело, не следует стучать по ней молотком. Лучше произвести локальный нагрев. Например, с помощью строительного фена. Воспользуйтесь рукоятью с длинной ручкой или наденьте на неё металлическую трубу.
  9. Ключи и накидные головки должны плотно садиться на крепёж, изношенные инструменты использовать нельзя. Если ключ сорвётся, можно получить травму.

    Используйте только исправный инструмент

  10. С помощью монтировки извлекаем стойку из проушины.

Общие принципы замены амортизатора можно рассмотреть на видео.

Видео о снятии передних амортизаторов на машине

Важно! Замена амортизаторов обычно производится парой на одной оси. Если вышла из строя одна из стоек — менять лучше обе вместе, иначе появится разбалансированность.

Установка своими руками новых, после разбора или ремонта

Производится в обратной последовательности.

  1. Тщательно очищаем проушины крепления. При необходимости удаляем коррозию и красим повреждённые места.
  2. Проверяем состояние крепёжных болтов. При наличии проточек, трещин и коррозийных раковин меняем на новые.
  3. При монтаже совмещённых стоек (пружина + амортизатор) устанавливаем стяжку пружины.

    Можно использовать струбцины

  4. Закрепляем верхнюю чашу (проушину), не затягивая гайку до упора.
  5. При помощи домкрата совмещаем нижнюю проушину со стойкой.
  6. Закручиваем крепёж, не затягивая его.
  7. Устанавливаем колесо, опускаем автомобиль в транспортное положение или выставляем рычаг подвески в типичный для движения уровень.
  8. Затягиваем все гайки с помощью динамометрического ключа.

Проверка амортизаторов после замены

Необходимо выполнить пробную поездку. Попросите напарника послушать наличие посторонних звуков при движении. Совершите поездку по неровной дороге с небольшой скоростью. Закройте окна и при отсутствии посторонних шумов прислушайтесь к работе подвески. Если вы заметили нарушения в режиме работы (усилие при повороте руля, увеличение жёсткости амортизаторов), проверьте момент затяжки креплений. Осмотрите стойки — не цепляются ли они за другие детали. Проверьте прямолинейность положения кузова. Если амортизаторы установлены правильно, машина должна стоять ровно.

Крен на одну из сторон говорит о том, что либо монтаж проведён неверно, либо вы заменили не обе стойки на оси, а лишь одну

Если дифферент изменился, вы установили стойки, не соответствующие параметрам автомобиля. Вторая причина — амортизаторы на другой оси также вышли из строя. Проверьте положение подвески на соответствие заводским параметрам.

Автолюбитель с небольшим опытом обслуживания автомобиля вполне может поменять амортизаторы самостоятельно. Специальных стендов, приспособлений и оборудования для этого не требуется. Что касается обязательной процедуры установки развала/схождения — это утверждение и верно, и нет. Амортизаторы не имеют прямого отношения к углам установки колёс, и замена стоек не может повлечь за собой изменение правильных установок.

С другой стороны — вспомните, когда вы последний раз проходили эту процедуру. Имеет смысл после установки «свежих» амортизаторов проверить общее состояние подвески. К тому же длительная эксплуатация автомобиля с изношенными амортизаторами могла повлиять на углы установки колёс, и поэтому сход-развал может быть вполне разумным решением.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена переднего амортизатора | Haynes Publishing

Каков срок службы амортизатора? Качественная пара амортизаторов должна прослужить около пяти лет, но это зависит от вашего стиля вождения, частоты использования автомобиля и интенсивности вождения.

Общее практическое правило заключается в том, что одного комплекта амортизаторов должно хватить примерно на 50 000 миль пробега. Хотя, конечно, есть и ограничивающие факторы. То, как вы едете, вес, который вы несете, местность, по которой вы едете, — если что-то из этого неблагоприятно, вы значительно сократите срок службы амортизатора.

Как узнать, повреждены ли мои амортизаторы?

Вы почувствуете это по тому, как машина едет. Он станет очень упругим и губчатым, и автомобиль будет больше наклоняться (катиться) в поворотах, поскольку амортизаторы не будут удерживать вес автомобиля, как раньше. Вы также можете услышать стук и стук, когда едете по неровностям, а также заметить, что неровности становятся более агрессивными, когда вы на них наезжаете. Это потому, что пружины не предназначены для поглощения неровностей — они просто сожмутся, если амортизаторы не сработают.

Два верных признака того, что у ваших амортизаторов есть это, — это когда автомобиль качается, если вы физически толкаете его вниз в одном углу. Автомобиль должен подпрыгнуть прямо вверх и остаться. Если он колеблется, удары ничего не делают. Другое дело, посмотреть на них. Если они выглядят мокрыми, это признак того, что масло внутри них просачивается через внутренние уплотнения. Отсутствие жидкости означает отсутствие способности поглощать эти удары.

Когда менять амортизаторы

На необходимость замены амортизаторов также влияет состояние дорог; поверхности, изрешеченные кратерами, выбоинами и лежачими полицейскими, со временем приведут к преждевременному износу и возможному выходу из строя передних амортизаторов.Есть несколько признаков того, что ваши передние амортизаторы изношены или выходят из строя: вы можете обнаружить, что автомобиль ныряет носом или виляет при торможении, более восприимчив к боковому ветру или плохо управляется на поворотах.

Тормозной путь может стать длиннее, и вы заметите большую вибрацию рулевого управления автомобиля, особенно на скорости. Вы можете испытывать подпрыгивание или жесткость подвески вашего автомобиля, а неравномерный износ шин также может быть результатом изношенных амортизаторов.

Хотя неравномерный износ шин может быть вызван и другими факторами, такими как неправильный развал-схождение, пару раз в год стоит проверять состояние передних амортизаторов — любые признаки «запотевания» (небольшая утечка жидкости из амортизаторов) являются подпишите, что они уже уходят; дефект, который может привести к рекомендации по техническому обслуживанию или отказу.

Как заменить передние амортизаторы

Передние амортизаторы незаменимы для плавного хода. Эти амортизаторы гасят вибрацию, вызванную неровностями дороги, так что езда в автомобиле становится более терпимой для пассажиров. Если вы заметили, что передняя часть как бы проваливается в неровности, вы чувствуете сильный отскок, вибрацию через половицы или просто ухабистую езду, возможно, ваши передние амортизаторы нуждаются в замене. Вот несколько простых шагов по замене передних амортизаторов.

Шаг 1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности

Перед тем, как вы начнете поднимать переднюю часть автомобиля, чтобы добраться до амортизаторов, вам необходимо припарковать автомобиль на ровной устойчивой площадке. Идеально было бы работать в гараже, но если это невозможно, то припаркуйте машину на ровной площадке.

Шаг 2. Ослабьте фиксирующую гайку

После того, как автомобиль будет припаркован на ровной поверхности, вы можете открыть капот и найти верхний удерживающий болт амортизатора. Он расположен сбоку моторного отсека.Перед тем, как начать, распылите на жилой блок немного WD-40. Дайте ему проникнуть в резьбу, чтобы облегчить ослабление стопорной гайки. Используйте храповик и начните ослаблять гайку, шайбу и резиновое крепление.

Шаг 3. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля