Как снять двигатель: Как снять двигатель из машины в гараже своими руками?

Содержание

Как снять двигатель из машины в гараже своими руками?

Элементарное обслуживание мотора возможно без его демонтажа. Замена свечей, профилактика впускного и выпускного коллекторов, и даже замена ремня (цепи) ГРМ выполняется прямо в подкапотном пространстве автомобиля. Однако работа с клапанами, коленвалом, поршневой группой и пр. проводится лишь на снятом моторе. Не говоря уже о процедуре капитального ремонта.

Из нашей статьи вы узнаете, как снять двигатель из машины в гараже, чем можно снять двигатель своими руками и как правильно это сделать.

Материал подготовлен сайтом Auto-science.ru – специалисты которого помогут вам качественно и без ошибок смотать пробег вашего автомобиля.

Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса?

На самом деле это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Главная задача – подобрать приспособления для снятия мотора.

Важно! Двигатель весит несколько сотен килограммов.

Его падение может не только нанести материальный ущерб, но и привести к тяжелым травмам.

Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

  1. Слить все технические жидкости: масло, жидкость ГУР, «тормозуху».
  2. Освободить систему охлаждения от антифриза.
  3. Осушить КПП (за исключением случаев, когда вы извлекаете мотор, не снимая коробку).
  4. Отсоединить все шланги и патрубки топливной, тормозной систем, а также системы смазки и охлаждения.
  5. По возможности снять навесное оборудование: компрессор кондиционера, генератор, и пр.
  6. Отсоединить шлейфы электрооборудования, блок управления двигателя, управляющие кабели форсунок, высоковольтные провода катушек зажигания.
  7. Снять разъемы со всех датчиков мотора. Рекомендуется составить список («по мотивам» инструкции по обслуживанию и ремонту), это поможет не пропустить скрытый разъем.
  8. В большинстве случаев требуется снять крышку капота.

Если вы планируете вытащить мотор без коробки, необходимо открутить все стягивающие болты и убедиться в том, что после снятия КПП не упадет под автомобиль. То есть нужно позаботиться о временном креплении узла.

Чем снять двигатель с автомобиля?

В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

Гусь для снятия двигателя своими руками

Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

Есть два варианта конструкции:

  • Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
  • Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Продольное расположение. Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

Поперечное расположение. Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

Гибридные системы и электромобили. Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.

Как снять двигатель со скутера — Скутер-эксперт

Снятие двигателя скутера необходимо в ряде случаев, когда добраться к деталям силового агрегата, заменить их, произвести ремонт невозможно. В зависимости от марки скутера, некоторые модели позволяют проводить те операции, где в других моделях без демонтажа просто не обойтись.

Например, на скутерах Honda с вертикальным двигателем, замена поршневой производится без выкатывания двигателя, в то время как на скутерах Yamaha это просто необходимость.

Как правильно снять двигатель со скутера

Рассмотрим поэтапно, как правильно снять двигатель скутера:

  1. Установите скутер на центральную опору. Под центральную часть рамы подложите дополнительный упор, например, несколько деревянных брусков.
  2. Снимите сиденье скутера и подседельную емкость. В некоторых случаях может понадобиться снять боковой пластик. Это обеспечит нам доступ к топливной магистрали и электрическим соединениям бортовой сети.
  3. Отсоедините отрицательную клемму от вывода аккумулятора.
  4. Обработайте крепежные элементы, которые будут демонтироваться, проникающей смазкой, например, WD-40. Это позволит открутить даже заржавевшие болты крепления амортизатора и силового агрегата.
  5. Отсоединяем все топливные магистрали, соединяющие раму с двигателем. Магистрали бензина и масла можно заглушить подходящим по размеру болтиком.
  6. Аналогичным образом отсоединяем контакты электрооборудования. Как правило, все электрические соединения между рабой и двигателем выполнены в виде разъемных элементов.
  7. Далее нам нужно отсоединить тросик газа от карбюратора скутера. Для этого, откручиваем винт и извлекаем дроссельную заслонку вместе с дозирующей иглой. Отверстие в карбюраторе закрываем подходящей по размеру ветошью.
  8. Накидным ключом необходимо отсоединить тросик заднего барабанного тормоза.  Тросик убрать в сторону. Если скутер оборудован дисковым тормозом, снимаем весь суппорт в сборе.
  9. Находим клемму соединения массы двигателя и откручиваем ее.
  10. Откручиваем болт крепления амортизатора.  Не важно, верхнее ухо высвобождать или нижнее, смотрим, где удобнее.
  11. Еще раз необходимо убедиться, что кроме оси либо гаек крепления двигателя скутера к раме его больше ничего не удерживает.
    После этого, откручиваем соединение силового агрегата и после извлечения болтов либо оси, силовой агрегат у нас в руках. При этом, рама должна уверенно стоять на предварительно подготовленной опоре из деревянных брусков.

Установка двигателя

После проведения ремонта, установка двигателя скутера на место проводится в последовательности обратной разборке с соблюдением всех правил. Как правило, в демонтаже силового агрегата нет ничего сложного, если вы однажды сделаете это, в следующий раз данная процедура покажется вам очень простой.

Как снять электродвигатель в зависимости от способа монтажа

Как снять асинхронный электродвигатель

Асинхронный электродвигатель имеет ряд монтажных креплений, которые конструктивно отличаются друг от друга. В независимости от стандарта изготовления электродвигателя

ГОСТ или DIN, моторы имеют три основных способа монтажного крепления:

      1. На лапах
      2. С фланцем
      3. Комбинированный (лапы и фланец)

Единственным исключением из правил являются двигатели со степенью защиты IP23, они устанавливаются только способом монтажа IM 1001 (горизонтально и только на лапы).
В зависимости от способа установки двигателя способы его демонтажа будут так же отличаться друг от друга. Снять электродвигатель вы можете следующими способами в зависимости от способа его крепления.

Способы демонтажа электродвигателя
  1. Если электродвигатель закреплен на лапы, что бы его снять, достаточно будет открутить 4 болта крепления лап. Тем самым вы отсоедините станину мотора от места, куда она крепится. Затем нужно будет отсоединить вал электродвигателя от места его крепления в оборудовании, для привода которого используется электромотор.
  2. Если мотор закреплен на фланец, что бы его снять, необходимо будет отсоединить все крепления фланца (обычно это так же 4 болта крепления). Затем, подобным образом, как написано в примере № 1, отсоединить вал электродвигателя от оборудования, в составе которого используется агрегат.
  3. Если электромотор закреплен сразу на лапы и фланец, что бы его снять, нужно поочередно отсоединить крепление лап и фланца и потом аккуратно подойти к отсоединению вала электродвигателя от приводимого механизма.

В процессе демонтажа электродвигателя могут возникнуть проблемы с отсоединением болтов от неподвижных частей корпуса электродвигателя, а именно его пал и фланца. Это возникает по причине того, что агрегат находится долгое время в неподвижном состоянии в части мест соединения и в результате воздействия внешней среды, соединения болтов с поверхностью крепления могут прикипеть. В этом случае ни в коем случае нельзя прибегать к жесткому механическому воздействию на места соединения, что бы избежать повреждения лап мотора или его фланца. При возникновении такой проблемы, необходимо прибегнуть к использованию специальных химикатов.


 Электродвигатель АИР характеристики
Тип двигателя  Р, кВт Номинальная частота вращения, об/мин кпд,* COS ф 1п/1н Мп/Мн Мmах/Мн 1н, А Масса, кг
Купить АИР56А2 0,18 2840 68,0 0,78 5,0 2,2 2,2 0,52 3,4
Купить АИР56В2 0,25 2840 68,0 0,698 5,0 2,2 2,2 0,52 3,9
Купить АИР56А4 0,12 1390 63,0 0,66 5,0 2,1 2,2 0,44 3,4
Купить АИР56В4 0,18 1390 64,0 0,68 5,0 2,1 2,2 0,65 3,9
Купить АИР63А2 0,37 2840 72,0 0,86 5,0 2,2 2,2 0,91 4,7
Купить АИР63В2 0,55 2840 75,0 0,85 5,0 2,2 2,3 1,31 5,5
Купить АИР63А4 0,25 1390 68,0 0,67 5,0 2,1 2,2 0,83 4,7
Купить АИР63В4 0,37 1390 68,0 0,7 5,0 2,1 2,2 1,18 5,6
Купить АИР63А6 0,18 880 56,0 0,62 4,0 1,9 2 0,79 4,6
Купить АИР63В6 0,25 880 59,0 0,62 4,0 1,9 2 1,04 5,4
Купить АИР71А2 0,75 2840 75,0 0,83 6,1 2,2 2,3 1,77 8,7
Купить АИР71В2 1,1 2840 76,2 0,84 6,9 2,2 2,3 2,6 10,5
Купить АИР71А4 0,55 1390 71,0 0,75 5,2 2,4 2,3 1,57 8,4
Купить АИР71В4 0,75 1390 73,0 0,76 6,0 2,3 2,3 2,05 10
Купить АИР71А6 0,37 880 62,0 0,70 4,7 1,9 2,0 1,3 8,4
Купить АИР71В6 0,55 880 65,0 0,72 4,7 1,9 2,1 1,8 10
Купить АИР71А8 0,25 645 54,0 0,61 4,7  1,8 1,9 1,1 9
Купить АИР71В8 0,25 645 54,0 0,61 4,7  1,8 1,9 1,1 9
Купить АИР80А2 1,5 2850 78,5 0,84 7,0 2,2 2,3 3,46 13
Купить АИР80А2ЖУ2 1,5 2850 78,5 0,84 7,0 2,2 2,3 3,46 13
Купить АИР80В2 2,2 2855 81,0 0,85 7,0 2,2 2,3 4,85 15
Купить АИР80В2ЖУ2 2,2 2855 81,0 0,85 7,0 2,2 2,3 4,85 15
Купить АИР80А4 1,1 1390 76,2 0,77 6,0 2,3 2,3 2,85 14
Купить АИР80В4 1,5 1400 78,5 0,78 6,0 2,3 2,3 3,72 16
Купить АИР80А6 0,75 905 69,0 0,72 5,3 2,0 2,1 2,3 14
Купить АИР80В6 1,1 905 72,0 0,73 5,5 2,0 2,1 3,2 16
Купить АИР80А8 0,37 675 62,0 0,61 4,0 1,8 1,9 1,49 15
Купить АИР80В8 0,55 680 63,0 0,61 4,0 1,8 2,0 2,17 18
Купить АИР90L2 3,0 2860 82,6 0,87 7,5 2,2 2,3 6,34 17
Купить АИР90L2ЖУ2 3,0 2860 82,6 0,87 7,5 2,2 2,3 6,34 17
Купить АИР90L4 2,2 1410 80,0 0,81 7,0 2,3 2,3 5,1 17
Купить АИР90L6 1,5 920 76,0 0,75 5,5 2,0 2,1 4,0 18
Купить АИР90LA8 0,75 680 70,0 0,67 4,0 1,8 2,0 2,43 23
Купить АИР90LB8 1,1 680 72,0 0,69 5,0 1,8 2,0 3,36 28
Купить АИР100S2 4,0 2880 84,2 0,88 7,5 2,2 2,3 8,2 20,5
Купить АИР100S2ЖУ2 4,0 2880 84,2 0,88 7,5 2,2 2,3 8,2 20,5
Купить АИР100L2 5,5 2900 85,7 0,88 7,5 2,2 2,3 11,1 28
Купить АИР100L2ЖУ2 5,5 2900 85,7 0,88 7,5 2,2 2,3 11,1 28
Купить АИР100S4 3,0 1410 82,6 0,82 7,0 2,3 2,3 6,8 21
Купить АИР100L4 4,0 1435 84,2 0,82 7,0 2,3 2,3 8,8 37
Купить АИР100L6 2,2 935 79,0 0,76 6,5 2,0 2,1 5,6 33,5
Купить АИР100L8 1,5 690 74,0 0,70 5,0 1,8 2,0 4,4 33,5
Купить АИР112M2 7,5 2895 87,0 0,88 7,5 2,2 2,3 14,9 49
Купить АИР112М2ЖУ2 7,5 2895 87,0 0,88 7,5 2,2 2,3 14,9 49
Купить АИР112М4 5,5 1440 85,7 0,83 7,0 2,3 2,3 11,7 45
Купить АИР112MA6 3,0 960 81,0 0,73 6,5 2,1 2,1 7,4 41
Купить АИР112MB6 4,0 860 82,0 0,76 6,5 2,1 2,1 9,75 50
Купить АИР112MA8 2,2 710 79,0 0,71 6,0 1,8 2,0 6,0 46
Купить АИР112MB8 3,0 710 80,0 0,73 6,0 1,8 2,0 7,8 53
Купить АИР132M2 11 2900 88,4 0,89 7,5 2,2 2,3 21,2 54
Купить АИР132М2ЖУ2 11 2900 88,4 0,89 7,5 2,2 2,3 21,2 54
Купить АИР132S4 7,5 1460 87,0 0,84 7,0 2,3 2,3 15,6 52
Купить АИР132M4 11 1450 88,4 0,84 7,0 2,2 2,3 22,5 60
Купить АИР132S6 5,5 960 84,0 0,77 6,5 2,1 2,1 12,9 56
Купить АИР132M6 7,5 970 86,0 0,77 6,5 2,0 2,1 17,2 61
Купить АИР132S8 4,0 720 81,0 0,73 6,0 1,9 2,0 10,3 70
Купить АИР132M8 5,5 720 83,0 0,74 6,0 1,9 2,0 13,6 86
Купить АИР160S2 15 2930 89,4 0,89 7,5 2,2 2,3 28,6 116
Купить АИР160S2ЖУ2 15 2930 89,4 0,89 7,5 2,2 2,3 28,6 116
Купить АИР160M2 18,5 2930 90,0 0,90 7,5 2,0 2,3 34,7 130
Купить АИР160М2ЖУ2 18,5 2930 90,0 0,90 7,5 2,0 2,3 34,7 130
Купить АИР160S4 15 1460 89,4 0,85 7,5 2,2 2,3 30,0 125
Купить АИР160S4ЖУ2 15 1460 89,4 0,85 7,5 2,2 2,3 30,0 125
Купить АИР160M4 18,5 1470 90,0 0,86 7,5 2,2 2,3 36,3 142
Купить АИР160S6 11 970 87,5 0,78 6,5 2,0 2,1 24,5 125
Купить АИР160M6 15 970 89,0 0,81 7,0 2,0 2,1 31,6 155
Купить АИР160S8 7,5 720 85,5 0,75 6,0 1,9 2,0 17,8 125
Купить АИР160M8 11 730 87,5 0,75 6,5 2,0 2,0 25,5 150
Купить АИР180S2 22 2940 90,5 0,90 7,5 2,0 2,3 41,0 150
Купить АИР180S2ЖУ2 22 2940 90,5 0,90 7,5 2,0 2,3 41,0 150
Купить АИР180M2 30 2950 91,4 0,90 7,5 2,0 2,3 55,4 170
Купить АИР180М2ЖУ2 30 2950 91,4 0,90 7,5 2,0 2,3 55,4 170
Купить АИР180S4 22 1470 90,5 0,86 7,5 2,2 2,3 43,2 160
Купить АИР180S4ЖУ2 22 1470 90,5 0,86 7,5 2,2 2,3 43,2 160
Купить АИР180M4 30 1470 91,4 0,86 7,2 2,2 2,3 57,6 190
Купить АИР180М4ЖУ2 30 1470 91,4 0,86 7,2 2,2 2,3 57,6 190
Купить АИР180M6 18,5 980 90,0 0,81 7,0 2,1 2,1 38,6 160
Купить АИР180M8 15 730 88,0 0,76 6,6 2,0 2,0 34,1 172
Купить АИР200M2 37 2950 92,0 0,88 7,5 2,0 2,3 67,9 230
Купить АИР200М2ЖУ2 37 2950 92,0 0,88 7,5 2,0 2,3 67,9 230
Купить АИР200L2 45 2960 92,5 0,90 7,5 2,0 2,3 82,1 255
Купить АИР200L2ЖУ2 45 2960 92,5 0,90 7,5 2,0 2,3 82,1 255
Купить АИР200M4 37 1475 92,0 0,87 7,2 2,2 2,3 70,2 230
Купить АИР200L4 45 1475 92,5 0,87 7,2 2,2 2,3 84,9 260
Купить АИР200M6 22 980 90,0 0,83 7,0 2,0 2,1 44,7 195
Купить АИР200L6 30 980 91,5 0,84 7,0 2,0 2,1 59,3 225
Купить АИР200M8 18,5 730 90,0 0,76 6,6 1,9 2,0 41,1 210
Купить АИР200L8 22 730 90,5 0,78 6,6 1,9 2,0 48,9 225
Купить АИР225M2 55 2970 93,0 0,90 7,5 2,0 2,3 100 320
Купить АИР225M4 55 1480 93,0 0,87 7,2 2,2 2,3 103 325
Купить АИР225M6 37 980 92,0 0,86 7,0 2,1 2,1 71,0 360
Купить АИР225M8 30 735 91,0 0,79 6,5 1,9 2,0 63 360
Купить АИР250S2 75 2975 93,6 0,90 7,0 2,0 2,3 135 450
Купить АИР250M2 90 2975 93,9 0,91 7,1 2,0 2,3 160 530
Купить АИР250S4 75 1480 93,6 0,88 6,8 2,2 2,3 138,3 450
Купить АИР250M4 90 1480 93,9 0,88 6,8 2,2 2,3 165,5 495
Купить АИР250S6 45 980 92,5 0,86 7,0 2,1 2,0 86,0 465
Купить АИР250M6 55 980 92,8 0,86 7,0 2,1 2,0 104 520
Купить АИР250S8 37 740 91,5 0,79 6,6 1,9 2,0 78 465
Купить АИР250M8 45 740 92,0 0,79 6,6 1,9 2,0 94 520
Купить АИР280S2 110 2975 94,0 0,91 7,1 1,8 2,2 195 650
Купить АИР280M2 132 2975 94,5 0,91 7,1 1,8 2,2 233 700
Купить АИР280S4 110 1480 94,5 0,88 6,9 2,1 2,2 201 650
Купить АИР280M4 132 1480 94,8 0,88 6,9 2,1 2,2 240 700
Купить АИР280S6 75 985 93,5 0,86 6,7 2,0 2,0 142 690
Купить АИР280M6 90 985 93,8 0,86 6,7 2,0 2,0 169 800
Купить АИР280S8 55 740 92,8 0,81 6,6 1,8 2,0 111 690
Купить АИР280M8 75 740 93,5 0,81 6,2 1,8 2,0 150 800
Купить АИР315S2 160 2975 94,6 0,92 7,1 1,8 2,2 279 1170
Купить АИР315M2 200 2975 94,8 0,92 7,1 1,8 2,2 248 1460
Купить АИР315МВ2 250 2975 94,8 0,92 7,1 1,8 2,2 248 1460
Купить АИР315S4 160 1480 94,9 0,89 6,9 2,1 2,2 288 1000
Купить АИР315M4 200 1480 94,9 0,89 6,9 2,1 2,2 360 1200
Купить АИР315S6 110 985 94,0 0,86 6,7 2,0 2,0 207 880
Купить АИР315М(А)6 132 985 94,2 0,87 6,7 2,0 2,0 245 1050
Купить АИР315MВ6 160 985 94,2 0,87 6,7 2,0 2,0 300 1200
Купить АИР315S8 90 740 93,8 0,82 6,4 1,8 2,0 178 880
Купить АИР315М(А)8 110 740 94,0 0,82 6,4 1,8 2,0 217 1050
Купить АИР315MВ8 132 740 94,0 0,82 6,4 1,8 2,0 260 1200
Купить АИР355S2 250 2980 95,5 0,92 6,5 1. 6 2,3 432,3 1700
Купить АИР355M2 315 2980 95,6 0,92 7,1 1,6 2,2 544 1790
Купить АИР355S4 250 1490 95,6 0,90 6,2 1,9 2,9 441 1700
Купить АИР355M4 315 1480 95,6 0,90 6,9 2,1 2,2 556 1860
Купить АИР355MА6 200 990 94,5 0,88 6,7 1,9 2,0 292 1550
Купить АИР355S6 160 990 95,1 0,88 6,3 1,6 2,8 291 1550
Купить АИР355МВ6 250 990 94,9 0,88 6,7 1,9 2,0 454,8 1934
Купить АИР355L6 315 990 94,5 0,88 6,7 1,9 2,0 457 1700
Купить АИР355S8 132 740 94,3 0,82 6,4 1,9 2,7 259,4 1800
Купить АИР355MА8 160 740 93,7 0,82 6,4 1,8 2,0 261 2000
Купить АИР355MВ8 200 740 94,2 0,82 6,4 1,8 2,0 315 2150
Купить АИР355L8 132 740 94,5 0,82 6,4 1,8 2,0 387 2250

Как правильно снять двигатель Поло Седан

Вам потребуются: пассатижи, ключ «на 13», грузоподъемное устройство.


1.    Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2.    Снизьте давление топлива в системе питания двигателя

3. Снимите аккумуляторную батарею

4. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи

5. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.

6. Отсоедините от катушек зажигания колодки жгутов проводов и снимите направляющую низковольтных проводов.

7. Снимите корпус воздушного фильтра

8. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.


 

9. Выверните болт А крепления крышки распределительного вала и провода «массы»

к корпусу распределительных валов, в также болт Б крепления крышки и кронштейна жгута проводов. Извлеките болты из отверстий, отведите провод и кронштейн жгута проводов от двигателя. Вверните болты крепления крышек в отверстия, чтобы не потерять их.

10.    Отсоедините колодку жгута проводов от датчика абсолютного давления (разрежения) во впускной трубе

11.     Снимите брызговик двигателя

12. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения

13. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика положения коленчатого вала.


14. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от датчика детонации.

15. Подденьте замок держателя жгута проводов, откройте замок и выведите жгут из держателя.
16. Подденьте замок держателя жгута проводов, откройте замок и выведите жгут проводов из держателя.

17. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов и отсоедините колодку от блока управления коробкой передач.
18. Отсоедините наконечник троса от рычага блока управления коробкой передач и выведите наконечник оболочки троса управления коробкой передач из паза кронштейна коробки передач


 

19. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от разъема коробки передач. Аналогично отсоедините вторую колодку от разъема коробки.

20. Отверните две гайки крепления кронштейна жгута проводов к корпусу коробки передач.
21. Сожмите пассатижами ушки хомута крепления шланга системы охлаждения двигателя, сдвиньте хомут по шлангу и отсоедините шланг от патрубка маслоохладителя коробки передач (для наглядности показано со снятым главным тормозным цилиндром). Аналогично отсоедините от патрубка маслоохладителя коробки передач второй шланг.

22. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры охлаждающей жидкости.

23. Отсоедините шланги подачи…

24. …и отвода охлаждающей жидкости от радиатора системы охлаждения двигателя

25. Отсоедините от патрубков водораспределителя шланги подачи…
26. …и отвода охлаждающей жидкости ото-пителя салона
27. Отсоедините от патрубка подводящей трубы шланг расширительного бачка системы охлаждения двигателя.

28. Снимите маслоотделитель системы вентиляции картера двигателя

29. Выверните болты крепления и отведите впускную трубу от блока цилиндров

30. Сожмите пассатижами ушки хомута крепления шланга системы охлаждения двигателя для подогрева системы вентиляции картера, сдвиньте хомут по шлангу. .
31. …и отсоедините шланг от патрубка подогревателя.
32. Аналогично отсоедините второй шланг системы охлаждения двигателя для подогрева системы вентиляции картера от патрубка подогревателя.

33. Снимите катколлектор


34. Снимите дополнительный глушитель

35. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов

36. Отсоедините колодку проводов от разъема электромагнитной муфты компрессора кондиционера.

37. Снимите компрессор кондиционера, не отсоединяя от него трубопроводов, и закрепите компрессор на кузове

38. Отсоедините колодку жгута проводов от генератора.
39. Снимите защитный колпачок гайки силового провода.
40. Отверните гайку крепления…
41. …отсоедините клемму силового провода от шпильки генератора и отведите провод в сторону.

42. Отсоедините колодку Жгута проводов от стартера…

43. …и. отвернув гайку шпильки крепления управляющего провода тягового реле, отсоедините провод от шпильки


44.     Снимите поперечину передней подвески

45.    Снимите приводы колес

46.    Вывесите силовой агрегат с помощью подъемного устройства.

47. Снимите кронштейн правой опоры


 

48.    …и левую опоры подвески силового агрегата

49.    Еще раз убедитесь, что от силового агрегата отсоединены все шланги и колодки жгутов проводов, осторожно опустите силовой агрегат и выведите его из-под автомобиля.

50.    Установите силовой агрегат и все снятые детали в порядке, обратном снятию, залейте эксплуатационные жидкости.  

Как снять двигатель без подъемника

Для снятия двигателя нужен подъёмник, либо высокие опоры для автомобиля, либо подъёмное устройство для вытаскивания агрегата сверху. Двигатель для этого имеет специальные проушины (см. рисунок). Разница между вытаскиванием двигателя сверху, или выниманием снизу в том что в разных случаях придётся снимать разное дополнительное оборудование, находящееся соответственно сверху, или снизу двигателя. Двигатель снимается вместе с коробкой передач. На этой странице описана процедура снятия двигателя снизу, но без подъёмника, а с помощью специального устройства.

Снятие

Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Снимите крышку предохранителей и реле 1, держатель аккумулятора 3 и сам аккумулятор

Снимите с помощью отвёртки держатель предохранителей и реле 2

Снимите защитную крышку 4 блока управления впрыском топлива.

Снимите блок управления впрыском топлива

Снимите опору блока предохранителей и реле, подставку батареи, заборный воздуховод на кузове, передние колёса, защиту двигателя, открутите болты крепления бампера над подрамником.

Слейте моторное масло (в случае если понадобится частичная разборка двигателя), масло из коробки передач и осушите систему охлаждения через нижний патрубок радиатора

На автомобилях без усилителя рулевого управления и с отопителем:

Отсоедините разъём проводов 6 от вентилятора и отцепите проводку 7 от вентилятора

На автомобилях с усилителем рулевого управления и отопителем

Отсоедините разъём проводов 8 от вентилятора и отцепите жгут 9 от вентилятора

Отсоедините разъём проводки 10 от датчика давления в контуре усилителя рулевого управления

Открутите болты крепления трубки гидропривода рулевого управления: на подрамнике 11, на многофункциональном кронштейне и на задней части блока цилиндров.

Отсоедините шланг низкого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления и слейте жидкость из гидропривода, отсоедините трубку высокого давления от насоса усилителя рулевого управления и рулевого механизма.

На автомобилях без усилителя рулевого управления и с кондиционером

Отсоедините разъемы проводки 12 от вентилятора

Отсоедините разъём проводов от датчика давления хладагента 13

Осушите систему кондиционирования с помощью заправочной станции.

Отсоедините трубки системы кондиционирования от компрессора кондиционера.

На автомобилях с усилителем рулевого управления и кондиционером

Отсоедините разъёмы проводов 14 от вентилятора

Отсоедините разъём проводов 15 от датчика давления в контуре усилителя рулевого управления

Открутите болты крепления трубки гидропривода рулевого управления: на подрамнике 16, на многофункциональном кронштейне и на задней части блока цилиндров

Отсоедините шланг низкого давления от насоса гидроусилителя рулевого управления и слейте жидкость из гидропривода, отсоедините трубку высокого давления от насоса усилителя рулевого управления и рулевого механизма.

Отсоедините разъём проводов отдатчика давления хладагента 17

Осушите систему кондиционирования с помощью заправочной станции.

Отсоедините трубки системы кондиционирования от компрессора кондиционера.

Отсоедините шариковый шарнир 18 и фиксатор 19 от троса привода дроссельной заслонки

Отсоедините разъём проводов электромагнитного клапана продувки абсорбера, вакуумную трубку усилителя тормозного привода от впускного коллектора.

Отсоедините трубку улавливания паров топлива 20 от впускного коллектора и нагнетающий топливопровод 21 от топливной рейки

Отсоедините патрубки 22 системы охлаждения

Отсоедините патрубки 23 системы охлаждения от их опор

Открутите болт 24 крепления провода «массы» на коробке передач

Открутите болты 25 крепления тормозного суппорта, отсоедините наконечники рулевых тяг 26, открутите нижние болты 27 крепления амортизаторной стойки

.

Открутите два верхних опорных болта 28 крепления продольных рычагов к подрамнику

Открутите два верхних опорных болта крепления рулевого механизма. Закрепите рулевой механизм на кузове.

Отсоедините трос выключения сцепления от вилки 29 сцепления и от ограничителя 30

Снимите защитную резинку 31 с рычага переключения передач

Открутите болт 32 крепления вилки рычага переключения передач

Закрепите тягу переключения передач к кузову.

Снимите поперечную тягу подвески двигателя

Установите опорную стойку Mot. 1453 с крепежными ремнями, закрепив ее за подъёмные проушины со стороны ГРМ

Открутите болты крепления крышки маятниковой подвески двигателя.

Отсоедините маятниковую подвеску 33 от двигателя

Установите резиновую прокладку 34 под многофункциональным кронштейном. Установите приспособление Mot. 1159–03 35 на заднюю часть двигателя, опустите двигатель для фиксации с правой стороны на подрамнике.

Установите опорную стойку Mot. 1453 с крепежными ремнями, закрепив ее за подъемные проушины со стороны маховика

Установите приспособление Mot . 1159–03 35 на заднюю часть двигателя , опустите двигатель для фиксации с правой стороны на подрамнике .

Открутите гайку 36 крепления крышки коробки передач на опоре коробки передач. С помощью молотка отсоедините двигатель с коробкой передач от кузова. Снимите резиновые подушки 37.

Установите резиновую прокладку 38 под коробку передач

Опустите коробку передач до фиксации слева на подрамнике.

Установите приспособление Mot. 1390 под подрамник. Опустите автомобиль на четыре накладки приспособления Mot. 1390.

Отрегулируйте положение накладок и убедитесь, что подрамник установлен на приспособлении Mot. 1390. Установите приспособление Mot. 1390 накладками в местах, указанных на рисунке

Открутите болты крепления подрамника.

Поднимите автомобиль, чтобы отсоединить двигатель в сборе с коробкой передач от кузова.

Установка двигателя

Установите две резьбовые направляющие тяги Tav. 1747 для правильной установки подрамника при установке двигателя в сборе с коробкой передач

Далее установка проводится в порядке, обратном снятию. Следите, что бы никакие шланги, кабели, или трубки не были пережаты (передавлены) при установке. Проверьте и при необх одимости заменте уплотнительные кольца дифференциала и самоконтрящиеся гайки, которые были сняты при демонтаже (ремонте) двигателя. Залейте масло в коробку передач . Заполните антифризом и прокачайте систему охлаждения двигателя.

Моменты затяжки

Болты крепления резиновой опоры коробки передач -105Нм. Болты крепления подрамника- 105 Нм. Болты крепления рулевого механизма — 105 Нм. Болты крепления амортизатора — 105 Нм. Болты крепления тормозного суппорта — 105 Нм. Гайка наконечника рулевой тяги — 37 Нм. Болты маятниковой подвески двигателя — 105 Нм. Болты крепления колес — 105 Нм.

  • Почему иногда двигатель глохнет при движении на Ситроен? – 3 ответа
  • Что за сообщение при снижении нагрузки Ситроен? – 2 ответа
  • Не глохнет дизель в Ситроен Эвейжен – 2 ответа
  • Двигатель не развивает мощность в Ситроен Эвейжен – 2 ответа
  • Замена двигателя в Ситроен Эвасион – 1 ответ

Снимаем капот, собираем бригаду, обматываем канатом или ему подобным двс, берем длинный лом и вставляем в полученную вязь, по бокам авто делаем подмосты, т.к. при извлечении двс авто подымется, можно еще колеса снять или спустить. Так через кузов перебрасывать легче, но я со своими данными до 2х литров моторы без кпп и навесного сам достаю.

Элементарное обслуживание мотора возможно без его демонтажа. Замена свечей, профилактика впускного и выпускного коллекторов, и даже замена ремня (цепи) ГРМ выполняется прямо в подкапотном пространстве автомобиля. Однако работа с клапанами, коленвалом, поршневой группой и пр. проводится лишь на снятом моторе. Не говоря уже о процедуре капитального ремонта.

Из нашей статьи вы узнаете, как снять двигатель из машины в гараже, чем можно снять двигатель своими руками и как правильно это сделать.

Материал подготовлен сайтом Auto-science.ru – специалисты которого помогут вам качественно и без ошибок смотать пробег вашего автомобиля.

Как вытащить двигатель из машины в гараже, не прибегая к помощи автосервиса?

На самом деле это не такая сложная процедура, как может показаться на первый взгляд. Главная задача – подобрать приспособления для снятия мотора.

Важно! Двигатель весит несколько сотен килограммов. Его падение может не только нанести материальный ущерб, но и привести к тяжелым травмам.

Перед тем, как поднимать мотор из подкапотного пространства, необходимо провести следующие процедуры:

  1. Слить все технические жидкости: масло, жидкость ГУР, «тормозуху».
  2. Освободить систему охлаждения от антифриза.
  3. Осушить КПП (за исключением случаев, когда вы извлекаете мотор, не снимая коробку).
  4. Отсоединить все шланги и патрубки топливной, тормозной систем, а также системы смазки и охлаждения.
  5. По возможности снять навесное оборудование: компрессор кондиционера, генератор, и пр.
  6. Отсоединить шлейфы электрооборудования, блок управления двигателя, управляющие кабели форсунок, высоковольтные провода катушек зажигания.
  7. Снять разъемы со всех датчиков мотора. Рекомендуется составить список («по мотивам» инструкции по обслуживанию и ремонту), это поможет не пропустить скрытый разъем.
  8. В большинстве случаев требуется снять крышку капота.

Если вы планируете вытащить мотор без коробки, необходимо открутить все стягивающие болты и убедиться в том, что после снятия КПП не упадет под автомобиль. То есть нужно позаботиться о временном креплении узла.

Чем снять двигатель с автомобиля?

В домашних условиях обычно нет профессионального подъемного оборудования, поэтому его придется взять напрокат либо изготовить самостоятельно.

Гусь для снятия двигателя своими руками

Это несложный механизм, напоминающий гусиную шею. Он дает возможность выноса мотора в сторону от подкапотного пространства. Может иметь поворотную конструкцию, позволяющую доставать двигатель, не перемещая машины.

Тяжелый ДВС просто переносится на верстак, расположенный рядом с авто. Фактически, это универсальный подъемный кран в гараже. Стойка опирается на длинные «ноги», расположенные под моторным отсеком, для предотвращения опрокидывания. Для подъема используется трос и лебедка.

Гусак применяется как в гаражных условиях, так и в небольших сервисах.

Подъемник для снятия двигателя своими руками

Как правило, это подкатной кран, нижняя часть которого заводится под передний бампер. Требуется гладкая площадка, на неровном грунте извлечь двигатель с помощью такого устройства проблематично. Подъемник работает с помощью гидравлики, либо натяжного механизма вроде лебедки. Устройство простейшее: стойка с подкатными опорами, и подвижная стрела, на которой и подвешивается мотор. Изготовить подъемник своими руками можно из швеллера, либо квадратной проф. трубы.

При наличии прочных колес на опорных ногах можно быстро выкатить подъемник с мотором и переместить его в ремонтную зону.

Лебедка для снятия двигателя своими руками

Применяется, если автомобиль ремонтируется в прочном каменном гараже. Самое недорогое приспособление, которым можно снять двигатель. Для вытаскивания используют цепь или трос.

Есть два варианта конструкции:

  • Передаточный механизм с барабаном, который подвешен к потолку.
  • Лебедка закреплена на полу, под потолком закрепляется шкив.

Особенности снятия различных конструкций моторов

Продольное расположение. Как правило, такие ДВС снимаются без коробки передач, хотя возможны исключения. Требуется демонтаж радиатора.

Поперечное расположение. Моторы компактны, легко поднимаются вертикально. Коробка передач остается на двигателе.

Гибридные системы и электромобили. Двигатели внутреннего сгорания в таких машинах занимают мало места, либо отсутствуют вовсе. Электродвигатели могут быть встроены в привод колеса, либо интегрированы в трансмиссию. Ввиду небольшого размера их демонтаж не вызывает сложностей.

Все виды ДВС устанавливаются на опоры. В рамных конструкциях точки крепления находятся на раме, в автомобилях с несущим кузовом обычно имеется подрамник.

Как снять двигатель мотоцикла — Alisa-motors

Процесс демонтажа двигателя мотоцикла может оказаться непростой задачей для неискушённого энтузиаста. Для правильного выполнения работы требуются опыт и, разумеется, набор необходимых инструментов. Это поможет сэкономить деньги и выполнить ремонт, не нанеся ущерба ни технике, ни своему здоровью.

Шаг 1: подготовка

Надёжно зафиксируйте мотоцикл на стойке заднего колеса. Подготовьте цветной скотч для маркировки деталей, которые не сможете запомнить. Очень удобным будет сфотографировать электропроводку, крепления и место расположения труб и других деталей на телефонную камеру или «Полароид». Не совсем лишним будет также сделать записи и заметки в блокноте.

Шаг 2: отсоедините кабели аккумулятора и слейте охладитель

Отключите провода от аккумулятора, начиная с отрицательной клеммы (со знаком минуса) и снимите их. Отставьте батарею в сторону. Откройте пробку радиатора и слейте охлаждающую жидкость. Если хотите сэкономить и использовать её повторно, используйте чистую ёмкость. Отсоедините термодатчики, расположенные возле пробки радиатора. Ослабьте болты, которые крепят радиатор к раме. Снимите водяные трубопроводы двигателя и сливную трубку радиатора. Отсоедините коннекторы вентилятора и удалите горловину радиатора. Теперь самое время осмотреть трубки на предмет трещин и износа. При наличии повреждений не забудьте заменить эти детали.

Шаг 3: отсоедините систему выпуска

Ослабьте и открутите болты с буртиком с дополнительными элементами крепежа, фиксирующими выхлопную трубу. Снимите болты, которыми глушитель прикреплён к кронштейну. Выхлопная система довольно тяжёлая, её детали легко поцарапать. Желательно, чтобы на данном этапе у вас был помощник. Удалите уплотнители глушителя и осмотрите их на предмет износа. В случае необходимости замените их. Закройте выпускные отверстия ветошью или бумажными полотенцами.

Шаг 4: слейте моторное масло, снимите сцепление и приводную цепь

Откройте пробку и слейте масло в открытую ёмкость. Теперь пора проверить трос и привод рукоятки сцепления. Звёздочку вторичного вала снять довольно легко с помощью электрогайковёрта или гидравлического ключа. Возможно, придётся демонтировать заднее колесо, чтобы ослабить натяжение цепи для её снятия. Найдите и снимите замыкающее звено на приводной цепи.

Шаг 5: снимите верхнее крепление двигателя и систему впуска

Прежде чем перейти к дросселю, нужно снять верхнее крепление двигателя. Теперь настало время ослабить крепления и демонтировать воздухораспределитель, фильтр и крепления этих узлов. Ослабьте зажимы карбюратора и выньте впускной коллектор. Начните с правой стороны и вытащите карбюратор движением вверх. Отсоедините также дроссель и трос.

Шаг 6: отсоедините систему электропитания

Отсоедините и снимите генератор, электростартер, заземляющий провод и все связанные с ними детали. Схема и компоненты проводки могут различаться в зависимости от марки и модели мотоцикла. Чтобы уточнить расположение и правила демонтажа электрики, загляните в руководство по эксплуатации.

Шаг 7: снимите крепления двигателя и подрамник

Ослабьте и удалите болты крепления в середине двигателя. Помните, что пока вы не извлечёте подрамник из основной рамы, все остальные болты крепления нужно только ослабить, но не удалять. Ослабьте болты, которые соединяют подрамник с верхней частью двигателя и основной рамой. Снимите подрамник.

Шаг 8: отделите двигатель от рамы

Слегка приподнимите двигатель, подложив под масляный поддон маленькую деревянную планку и используя её в качестве рычага. Это облегчит работу. Чтобы поддержать двигатель, понадобится физически сильный помощник. Поднимите двигатель настолько, чтобы можно было вынуть предварительно ослабленные болты, и вытащите двигатель из основной рамы. Поместите двигатель на ровную горизонтальную поверхность.

КАК СНЯТЬ ДВИГАТЕЛЬ K3VE НА ТОЙОТА ПАССО.

Инструкция будет очень длинная, многое писалось по памяти, так что если что пропустил, то проявите смекалку сами.

Для работы нам понадобится лебедка,  яма и естественно различные ключи. У меня еще был допинг ПИВО. 

 У кого нет ямы или эстакады, то домкрат и подпорки вам в помощь. Информации как снять двигатель k3ve toyota passo в интернете не нашел. Все пришлось начинать с нуля. Я пошел по принципу: лучше открутить пару лишних гаек, но зато будет работать легче. Советую ваши проблемные места фотографировать, впоследствии легче будет собирать все обратно.
1. Снимем БДЗ. Кто не в курсе как это сделать читаем ТУТ.


2. Снимаем всасывающий коллектор.

Откручиваем 2 гайки и 3 болта. Если его не снимать, то сложновато подобраться к стартеру. Да и мешается он при демонтаже двигателя.
3. Сливаем охлаждающую жидкость. Я просто снял патрубок с радиатора, поскольку все равно решил заливать новый антифриз. Хотя и старый был чистый как слеза. Но тем не менее я его за 330 000км пробега ни разу не менял. Сливной болт на блоке двигателя откручивать сложно. Он доступен если снять выхлопной коллектор.


4. Отсоединяем патрубки охлаждающей жидкости. Я снимал так что бы меньше болталось лишних концов.
5. Отсоединяем проводку от двигателя. От акпп ничего не отсоединяем.
6. Теперь можно и снять капот автомобиля.
7. Снимаем стартер. Кому сложно сообразить как это сделать, то читаем ЗДЕСЬ.
8. Снимем передний бампер. Точно описать не могу, поскольку родных креплений почти не осталось. Но к бамперу крепится еще и защита,  подкрылки. Которые легче снимать с ямы иначе придется снимать передние колеса. Отсоединяем противотуманки и уносим бампер подальше.


9. Откручиваем распорку  с креплением замка капота. Крепится она 4 болтами по 2 с каждой стороны. Откручиваем крепление сигнала.

10. Откручиваем 4 гайки торцовым ключом на 12 и снимаем поперечную распорную балку.


11. Отсоединяем компрессор кондиционера. Советую замотать концы компрессорных шлангов, чтобы не попало в них никакого мусора.


12. Откручиваем крепление выхлопной трубы от выхлопного коллектора. Это можно сделать и без ямы, поскольку машина без бампера. Но удобнее все же это сделать с ямы.


13. Теперь осмотрите внимательно весь двигатель. Возможно что то пропустили. На данном этапе он должен у вас быть отсоединенный и висеть только на подушке крепления и прикручен к акпп.
14. Теперь необходимо открутить крепление маховика и гидромуфты акпп. Делается это через люк где стоял стартер. Гидромуфта к маховику крепится 6 болтами.

Откручиваем их торцевым ключом или головкой на 12. Маховик прокручиваем как удобно. Я прокручивал отверткой за зубья.

Правда перед этим снимал свечи, что бы легче было крутить. Как снять свечи читаем ЗДЕСЬ.
15. Откручиваем крепление двигателя к подушке на правом крыле. 2 болта удобно из ямы, но в принципе возможно и накидным ключом без ямы.
16. Откручиваем подушку крепления от кузова. Можно и не снимать, но так будет удобнее.
17. Теперь необходимо закрепить двигатель для снятия лебедкой. Я использовал старый ремень безопасности. Один конец закрепил за промежуточный ролик, а второй за выступы двигателя в районе патрубков входа и выхода антифриза. Можно если позволяет длина стропы застропить под поддон. Подвешиваем лебедкой двигатель.
18. Я под акпп подставлял домкрат, но в принципе она и на подушках неплохо держится.
19. Откручиваем крепление акпп и двигателя. Что то крутим с ямы, что то через верх.
20. Разъединяем акпп и двигатель
21. Начинаем процедуру извлечения двигателя лебедкой. Имейте ввиду он цепляется за трубку компрессора в районе правого крыла. Поэтому не торопитесь.


22. Советую вытащить радиатор из пазов.  Это даст несколько см пространства.
Дальше думаю описывать нечего. Ставим движек в обратном порядке.
Описывать процесс установки не буду, но у меня получился при установке небольшой казус. На который я потратил пару лишних часов.
При соединении акпп и двигателя они никак не хотели соединиться. В результате выяснил, что при монтаже выскочил направляющий нижний штифт и запал в зазор между двигателем и коробкой.

Увидеть это получилось только после снятия опоры крепления акпп.
Больше нюансов не возникало.

Главная страница сайта

Как снять двигатель

Первым делом снимите капот и отсоедините аккумулятор

Это работа для двух человек, но убрать капот с самого начала значительно облегчит задачу. Вам понадобится один человек, чтобы поддерживать вес капота, пока другой снимает болты с кронштейнов. Если у вас есть пневматические стойки капота, их также необходимо снять. Вверните болты обратно в свои отверстия, как только капот будет снят с автомобиля, затем осторожно поместите капот в безопасное место, подложив тряпки под углы, которые касаются земли.Отсоедините аккумулятор, прежде чем отсоединять или откручивать что-либо еще в моторном отсеке.

Слейте все жидкости из двигателя

Используя поддоны для сбора капель и т.п., слейте масло и охлаждающую жидкость из двигателя и радиатора. Возможно, вам будет проще отсоединить узел гидроусилителя руля от двигателя, поэтому вам не придется беспокоиться о сливе этой системы. Когда вы начнете поднимать двигатель, из него всегда будет вытекать больше охлаждающей жидкости, поэтому обязательно положите в этот момент тряпки, пластиковую пленку или поддон.

  • Масло и охлаждающую жидкость нельзя использовать повторно
  • Используйте отдельные контейнеры для каждой жидкости
  • Старое масло можно сдать в большинство магазинов Supercheap Auto для переработки

Отсоедините впускной патрубок, трубопроводы охлаждающей жидкости и радиатор, а также выпускной патрубок

Часто проще снять весь впускной воздуховод, поскольку он обычно блокирует доступ к другим компонентам. Хотя может быть возможно просто отсоединить шланги охлаждающей жидкости и оставить радиатор на месте, последнее, что вам нужно, это случайно ударить радиатор раскачивающимся двигателем, поэтому лучше также снять весь узел.Наконец, открутить болты выхлопной трубы может быть настоящей проблемой, но обычно вы можете обойтись без разделения системы на фланце коллектора. Болты, скрепляющие выхлопную трубу, скорее всего, будут частично заклинены из-за постоянного расширения и сжатия, а также могут быть довольно ржавыми. Побрызгайте на них каким-нибудь проникающим спреем, пока вы заботитесь о линиях впуска и охлаждающей жидкости, чтобы к тому времени, когда вы доберетесь до выхлопа, у него был шанс сотворить свое волшебство.

  • Возможно, вам придется снять кучу пластиковых крышек, прежде чем вы сможете добраться до двигателя — постарайтесь упаковать и пометить все крепления.
  • Снятие радиатора может быть особенно грязным из-за охлаждающей жидкости, которая все еще находится в шлангах, поэтому держите контейнеры под рукой.
  • Возможно, будет проще снять некоторые подвески выхлопной системы и опустить выхлопную трубу вниз и в сторону из-под автомобиля.

Отсоедините аксессуары и шланги

В зависимости от вашего двигателя вам может понадобиться или не понадобиться снимать генератор переменного тока, любые системы контроля выбросов и различные вакуумные линии и узлы.Следуйте процедуре, описанной в руководстве по ремонту вашего автомобиля, и внимательно следите за тем, чтобы случайно не сломать хрупкие зажимы или разъемы. Для большинства современных автомобилей проще отсоединить насос гидроусилителя руля от двигателя и переместить его в сторону, сохраняя соединение линий и, следовательно, герметичность системы. Всегда старайтесь также отсоединить насос кондиционера от двигателя, поскольку взламывать систему и выпускать газы не совсем законно, а продувка системы и повторная подача газов могут быть дорогими.

  • Часто снять кондиционер и насос гидроусилителя руля можно довольно легко, но, конечно, ваш автомобиль, вероятно, является исключением — так что, как всегда, сверьтесь с руководством, чтобы увидеть, не задействован ли какой-то странно сложный метод.
  • Используйте кабельные стяжки! Вы можете привязать шланги и компоненты к кронштейнам и другим элементам в моторном отсеке, чтобы они не мешали вам во время работы и когда вы, наконец, вытаскиваете двигатель.
  • Убедитесь, что вы маркируете вещи, которые удаляете, и помните, в каком порядке они снимались.Может быть хорошей идеей делать фотографии и писать заметки по ходу дела. Также обратите внимание на прокладку приводных ремней.

Отсоединение проводки и других кабелей

Работа с проводкой — одна из тех кропотливых работ — кто-то любит это, кто-то ненавидит, но независимо от того, как вы к этому относитесь, вам придется позаботиться об этом, прежде чем вы достанете двигатель из своей машины. . Если у вас современный автомобиль, у вас вполне может быть огромное количество электронных датчиков, разъемов и других элементов, которые вам нужно будет отключить, поэтому обязательно маркируйте все и регулярно обращайтесь к руководству по ремонту.Автомобили с впрыском топлива могут иметь разъемы проводки для форсунок, спрятанные посреди их системы впуска, поэтому обязательно отсоединяйте их по мере необходимости.

  • Как и в случае с аксессуарами, их шлангами и линиями, вы часто можете использовать кабельные стяжки, чтобы удерживать незакрепленные куски жгута проводов подальше от вашего рабочего места.
  • Потратьте время, чтобы отсоединить трос дроссельной заслонки и тросы коробки передач, если они есть в вашем автомобиле.
  • Будьте осторожны с разъемами и вилками, так как они часто могут быть очень хрупкими и склонными к поломке, особенно там, где они подвергались сильному нагреву (особенно плохи разъемы рядом с выхлопом).) Не тяните за провода, чтобы разделить разъемы, так как вы можете случайно вытащить провода прямо из задней части вилок, и их очень сложно починить. Маркируйте все!

Отсоедините двигатель от коробки передач и опор

При условии, что все остальное отсоединено должным образом, остается снять только болты, которыми двигатель крепится к опорам, и к трансмиссии. Зазор вокруг болтов трансмиссии может быть особенно узким, особенно в верхней части колокола в автомобилях с задним приводом.Часто бывает полезно снять болты крепления двигателя, а затем поднять или опустить сам двигатель с помощью домкрата или крана, чтобы было больше места для вращения гаечного ключа. Если ваш автомобиль переднеприводный, то вам может показаться, что проще снять коробку передач вместе с двигателем. Если это так, то обязательно отсоедините всю соответствующую проводку, а также рычажные передачи и трубопроводы сцепления или трансмиссионной жидкости — как всегда, обратитесь к своему руководству, чтобы узнать, что предлагается.

  • Вы можете обнаружить, что стандартная головка или гаечный ключ не совсем подходят между вашим брандмауэром и болтами картера трансмиссии — стоит попробовать накидные гаечные ключи со смещенными концами.
  • Вам нужно будет поддерживать двигатель с помощью крана для двигателя, прежде чем вы сможете безопасно снять опоры двигателя.

Дважды проверьте ВСЕ

В этот момент вы, возможно, захотите начать поднимать двигатель, но поверьте мне, что-то все еще прикреплено. Будь то одиночный провод, трос дроссельной заслонки или трубка щупа, которая по какой-то причине прикручена болтами к блоку. ЧТО-ТО всегда все еще прикреплено.

Снимите двигатель

Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы узнать, где лучше всего прикрепить цепи вашего крана к двигателю.Пригласите друга на помощь, и пусть один человек медленно повернет рукоятку крана, а другой освободит двигатель от штифтов в трансмиссии. Вам нужно будет отодвинуть двигатель от трансмиссии, а также поднять его, но будьте очень осторожны, чтобы он не раскачивался свободно и не врезался во что-либо в моторном отсеке.

  • Вы можете использовать выравниватель двигателя крана, чтобы вы могли более точно контролировать угол вашего двигателя, когда вы вытаскиваете его.
  • Будьте ОЧЕНЬ осторожны, чтобы не зажать руки между тяжелым двигателем и чем-либо еще.Всегда поднимайте мотор медленно и плавно — старайтесь не дергать его краном, а для начала постоянно проверяйте, что ничего еще не подсоединено.
  • Вы можете обнаружить, что подъемные стропы или ремни более щадящие, чем цепи, поэтому рассмотрите возможность использования их вместо цепей, если вы беспокоитесь о том, чтобы поцарапать двигатель или брандмауэр.
  • Держите свои контейнеры под рукой — ваш двигатель выльет кучу охлаждающей жидкости, когда вы будете его пререкать.

Установите двигатель на подставку

Если вы собираетесь восстановить свой мотор, вам понадобится место для работы с ним, и лучший вариант — прочная подставка для двигателя.Чтобы безопасно и надежно закрепить его на подставке, рекомендуется сначала прикрутить монтажную пластину к корпусу раструба, а затем вставить монтажную пластину в саму подставку. Вам нужно будет приобрести болты соответствующего размера, чтобы установить двигатель на стенд, поэтому обязательно используйте правильный шаг и размер резьбы. После того, как ваш двигатель установлен на стенде, вы готовы начать переборку, но прежде чем начать, вы заслужили передышку.

Сделай перерыв

Выпейте освежающий напиток и поздравьте себя с отлично выполненной работой! Тебе удалось без проблем вытащить двигатель, и ты тоже ничего не забыл отсоединить… верно?

Требуется хорошее пошаговое руководство по снятию двигателя

Добро пожаловать в 2CarPros.

Первый набор указаний будет касаться удаления. Прикрепленные фотографии соответствуют направлениям. Ознакомьтесь со схемами (ниже)

ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ
Замена двигателя

Необходимые инструменты
* J41798 Кронштейны для подъема двигателя
* J21366 Ремень для крепления преобразователя
* Инструмент для снятия линии сцепления J42371
* J5824-01 Инструмент для выравнивания сцепления

Процедура снятия
1. Откройте капот.
2. Поместите крышки крыльев на оба крыла.
3. Поднять капот в сервисное положение, выполнить следующее:
3.1. Снимите болты крепления петли капота (1).
3.2. Поднимите капот до вертикального положения.
3.3. Установите болты шарнира капота до упора в сервисное положение (2).

4. Снимите компрессор кондиционера (A/C).
5. Снимите опору радиатора.
6. Снимите смотровой щиток двигателя.
7. Откройте хомут шланга и снимите впускной шланг излучения с водяного насоса.
8. Откройте хомут и снимите выпускной шланг радиатора с водяного насоса.
9. Снимите шланги отопителя.
10. Отсоедините следующие электрические разъемы:
. — Соленоид продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP) (1)
— Генератор (3)

11. Снимите гайку (2) кронштейна жгута проводов, чтобы снять жгут двигателя с впускного коллектора.
12. Переместите хомут впускного шланга вентиляции на корпусе дроссельной заслонки.
13.Снимите впускной шланг вентиляции радиатора с корпуса дроссельной заслонки.
14. Снимите кабель генератора с генератора, выполните следующее:
14.1. Сдвиньте чехол вниз, открывая контактную шпильку.
14.2. Снимите гайку троса генератора со шпильки клеммы.
14.3. Снимите кабель генератора.

15. Отсоедините главный жгут проводов катушки (2) и электрические разъемы топливных форсунок с левой стороны.
16. Отсоедините следующие электрические разъемы:
. — Жгут главной катушки (1)
— Топливные форсунки (2)
— Электронное управление дроссельной заслонкой (ETC) (3)
17.Отсоедините электрические разъемы датчика абсолютного давления в коллекторе (MAP) (1) и датчика детонации (2).
18. Снимите болт заземления жгута проводов.
19. Переместите провод заземления и отрицательный кабель аккумуляторной батареи с блока.
20. Отсоедините следующие электрические разъемы:
. — Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT) (1)
— Электронный переключатель с регулируемой диафрагмой (2)
21. Снимите болт заземления жгута проводов в правой задней части блока цилиндров.
22. Переместите провод заземления и вспомогательный отрицательный кабель аккумуляторной батареи, если он имеется, на блок.
23. Снимите болт заземления жгута проводов в левой задней части блока цилиндров.
24. Переместите провод заземления и ремень заземления двигателя с блока.
25. Отсоедините следующие электрические разъемы:
. — Датчик давления масла (1)
— Датчик положения распределительного вала (CMP) (2)

26. Отсоедините все зажимы жгута проводов двигателя от двигателя.
27. Снимите соединительный блок кабеля аккумулятора с кронштейна соединительного блока.
28. Снимите вентиляционную трубку соленоида продувки EVAP; выполнить следующее:
— Снимите конец трубки EVAP с соленоида (1).
— Снимите конец трубки EVAP с паровой трубы (2).

29. Отсоедините топливопроводы.
30. Поднимите автомобиль.
31. Отсоедините следующие электрические разъемы:
. — Датчик положения коленчатого вала (CKP) (1)
— Датчик моторного масла (6)
— Подогреватель охлаждающей жидкости, если имеется.
32. Снимите болт канала кабеля аккумулятора.
33. Выдвиньте штифт канала из выступа масляного поддона.
34. Соберите все ответвления жгута проводов двигателя и отложите в сторону.
35. Опустите автомобиль.
36. Открутите болт крепления заднего гидроусилителя руля к блоку двигателя.
37. Снимите болты кронштейна генератора.
38. Отложите скобу в сторону.
39. Снимите шланг вакуумного усилителя тормозов.
40. Перед подъемом двигателя снимите катушку(и) зажигания (при необходимости) для правильной установки J41798.
Уведомление: См. Уведомление о креплении в разделе Меры предосторожности при обслуживании.
См.: Двигатель, система охлаждения и выхлопа > Предупреждения о повреждении автомобиля > Уведомление о крепежных деталях

41. Установите J41798 на головки цилиндров
. — Затяните болты M8 моментом 25 Нм (18 футо-фунтов).
— Затяните болты M10 моментом 50 Нм (37 футофунтов).
42. Снимите левую и правую опору двигателя с болтами кронштейна опоры двигателя.
43. Поднимите автомобиль.
44. Снимите болты смотрового щитка двигателя и щиток.
45. Снимите болты и пластину защитной пластины масляного поддона, если она имеется.
46. ​​Слейте моторное масло.
47. Снимите стартер.
48. Снимите каталитический нейтрализатор.
49. Снимите болт и зажим зажима положительного кабеля аккумуляторной батареи.
50. Отверните болты гидротрансформатора, если он установлен.
51. Снимите гайку трубки указателя уровня трансмиссионного масла, если она имеется.
52. Снимите трубку указателя уровня трансмиссионного масла, если она имеется.
53. При наличии трансмиссии 4L60E снимите болт трансмиссии и шпильку с правой стороны.
54. При наличии трансмиссии 4L80E снимите болты крышки гидротрансформатора трансмиссии.
55. Снимите болт/шпильки автоматической коробки передач, если они установлены.
56. Отделите двигатель от автоматической коробки передач, если она установлена. Установите J21366 на коробку передач, чтобы удерживать гидротрансформатор.
57. С помощью J42371 снимите трубопровод сцепления с концентрического рабочего цилиндра.
58. Снимите шпильку механической коробки передач с правой стороны коробки передач, если она имеется.
59. Снимите болт/шпильки механической коробки передач, если они установлены.
60. Отделите механическую коробку передач от двигателя, если он установлен.
61. Пометьте маховик и выступ нажимного диска сцепления для совмещения при установке.
62. Снимите болты нажимного диска сцепления, если они установлены.
63. Снимите нажимной диск сцепления и диск, если они есть.
64.Опустите автомобиль.
65. Установите подъемник двигателя на J41798.
66. Установите домкрат под трансмиссию для поддержки.

Примечание. Соблюдайте осторожность при перемещении двигателя в сборе, чтобы не сломать фиксаторы датчика MAP. Сломанные выступы датчика MAP могут привести к снижению производительности двигателя.

67. Снимите двигатель.
68. Установите двигатель на моторный стенд.
69. Снимите подъемник двигателя.
70. Снимите J41798 с двигателя.

УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ
Процедура установки

Примечание. См. Уведомление о крепежных деталях в разделе Меры предосторожности при обслуживании.
См.: Двигатель, система охлаждения и выхлопа > Предупреждения о повреждении автомобиля > Уведомление о крепежных деталях

1. Установите J41798 на двигатель. Затянуть
— Затяните болты M8 моментом 25 Нм (18 футо-фунтов).
— Затяните болты M10 моментом 50 Нм (37 футофунтов).
2. Установите подъемник двигателя на J41798.
3. Снимите двигатель с подставки для двигателя.
4. Установите двигатель на автомобиль.
5. Выровнять двигатель и трансмиссию.
6. Установите левую и правую опору двигателя на болты кронштейна опоры двигателя.
Затяните болты моментом 65 Нм (48 футо-фунтов).
7. Установите верхние болты коробки передач до упора.
8. Уберите домкрат из-под коробки передач.
9. Снимите подъемник двигателя.
10. Снимите J41798 с двигателя.
11. Установите катушку(и) зажигания и провод(а) свечи зажигания.
12. Поднимите автомобиль.
13. Установите диск и нажимной диск сцепления, а также болты до упора, если они установлены.
14. Используя J5824-01, совместите стыки диска сцепления с направляющим подшипником.
15. Совместите метки, сделанные при снятии.
16. Затяните болты нажимного диска сцепления в показанной последовательности, равномерно в течение 3 шагов с четвертым шагом до окончательной спецификации.
Затяните болты моментом 70 Нм (52 футо-фунта).
17.Установите трубопровод сцепления на концентрический рабочий цилиндр.
18. Установите болт/шпильки механической коробки передач, если они есть.
19. Установите шпильку механической коробки передач с правой стороны коробки передач, если она имеется.
Затяните болт/шпильки до 50 Нм (37 футо-фунтов).
20. Снимите J21366 с коробки передач.
21. Установите автоматическую коробку передач, если она установлена.
22. При наличии трансмиссии 4L80E установите болты крышки гидротрансформатора трансмиссии.
23. При наличии трансмиссии 4L60E установите болт трансмиссии и шпильку с правой стороны.
Затяните болты/шпильки моментом 50 Нм (37 футофунтов).
24. Установите индикаторную трубку уровня масла автоматической коробки передач, если она имеется.
25. Установите гайку трубки указателя уровня масла автоматической коробки передач, если она имеется.
Затяните гайку до 18 Нм (13 футо-фунтов).
26. Установите болты гидротрансформатора, если они есть.
— При наличии двигателя 4L60E затяните болты моментом 63 Нм (47 фут.фунтов)
— При наличии двигателя 4L80E затяните болты моментом 60 Нм (44 футо-фунта).
27. Установите зажим положительного кабеля и болт.
Затяните болт с моментом 9 Нм (80 дюйм-фунтов).
28. Установите каталитический нейтрализатор.
29. Установите стартер.
30. Установите защитную пластину масляного поддона и болты, если они имеются.
Затяните болты моментом 20 Нм (15 футо-фунтов).
31. Установите моторный щит и болты.
Затяните болты моментом 20 Нм (15 фут.фунтов).
32. Опустите автомобиль.
33. Установите шланг вакуумного усилителя тормозов.
34. Расположите кронштейн генератора перед двигателем.
35. Установите болты кронштейна генератора до упора.
36. Установите задний насос гидроусилителя рулевого управления на болт блока цилиндров до упора.
Затяните болты моментом 50 Нм (37 футофунтов).
37. Проложите жгут проводов двигателя к нижней части двигателя.
38. Поднимите автомобиль.
39.Вставьте штифт канала в язычок масляного поддона.
40. Установите болт канала кабеля аккумуляторной батареи.
Затяните болт с моментом 12 Нм (106 дюймов-фунтов).
41. Подсоедините следующие электрические разъемы:
. — Датчик положения коленчатого вала (1)
— Датчик уровня моторного масла (6)
— Подогреватель охлаждающей жидкости, если имеется.

42. Опустите автомобиль.
43. Подсоедините топливные трубки.
44. Установите вентиляционную трубку соленоида продувки EVAP на соленоид (1).
45. Установите трубку EVAP на паровую трубку (2).
46. ​​Установите соединительный блок кабеля аккумулятора на кронштейн соединительного блока.
47. Закрепите все зажимы жгута проводов двигателя в правильном положении.
48. Подсоедините следующие электрические разъемы:
. — Датчик давления масла (1)
— Датчик CMP (2)

49. Расположите провод заземления и провод заземления двигателя на блоке.
50. Установите болт заземления жгута проводов в левой задней части блока цилиндров.
51. Расположите провод заземления и дополнительный отрицательный кабель аккумуляторной батареи, если он имеется, на блоке.
52. Установите болт заземления жгута проводов в правой задней части блока цилиндров.
Затяните болты моментом 16 Нм (12 футо-фунтов).
53. Подсоедините следующие электрические разъемы:
. — Датчик ЕСТ (1)
— Электронный переключатель регулируемой диафрагмы (2)

54. Поместите провод заземления и отрицательный провод аккумуляторной батареи на блок.
55.Установите болт заземления жгута проводов.
Затяните болт до 25 Нм (18 футо-фунтов).
56. Подсоедините электрические разъемы датчика абсолютного давления (1) и датчика детонации (2).
57. Подсоедините следующие электрические разъемы:
. — Жгут главной катушки (1)
— Топливные форсунки (2)
— ИТС (3)
58. Подсоедините жгут главной катушки (2) и электрические разъемы топливных форсунок с левой стороны.
59. Установите кабель генератора на генератор; выполнить следующее:
59.1. Установите кабель генератора.
59.2. Установите гайку троса генератора на контактную шпильку.
Затяните гайку с усилием 9 Нм (80 дюйм-фунтов).
59.3. Сдвиньте чехол по шпильке клеммы.
60. Установите впускной шланг вентиляции радиатора на корпус дроссельной заслонки.
61. Расположите хомут впускного шланга вентиляции на корпусе дроссельной заслонки.
62. Установите кронштейн жгута проводов двигателя и гайку (2)
. Затяните гайку с моментом 5 Нм (44 дюйм-фунта).).
63. Подсоедините следующий электрический разъем:
. — соленоид продувки адсорбера EVAP (1)
— Генератор (3)

64. Установите шланги отопителя.
65. Откройте хомут и подсоедините выпускной шланг радиатора к водяному насосу.
66. Откройте хомут шланга и подсоедините впускной шланг радиатора к водяному насосу.
67. Установите опору радиатора.
68. Установите компрессор кондиционера.
69. Выверните болты крепления петли капота из сервисного положения (2).
70. Опустите капот в нормальное положение.
71. Установите болты петли капота.
Затяните болты моментом 25 Нм (18 футо-фунтов).
72. Снимите подкрылки.
73. Заполните картер моторным маслом соответствующего количества и сорта.
74. Прокачайте гидравлическую муфту, если она имеется.
75. Выполните процедуру обучения изменению системы CKP.

Важно: После капитального ремонта двигатель необходимо проверить. Используйте следующую процедуру после установки двигателя на автомобиль.

76. Проверьте автомобиль, используя следующую процедуру:
76.1. Отключите систему зажигания.
76.2. Проверните двигатель несколько раз. Прислушайтесь к любым необычным звукам или признакам того, что детали заедают.
76.3. Включите систему зажигания.
76.4. Запустите двигатель и прислушайтесь к необычным звукам.
76,5. Проверьте манометр или индикатор давления масла в автомобиле и убедитесь, что давление масла в двигателе приемлемо.
76.6.Запустите двигатель со скоростью около 1000 об/мин, пока двигатель не прогреется до нормальной рабочей температуры.
76.7. Прислушайтесь к заклинившим подъемникам и другим необычным звукам.
76.8. Проверяйте наличие утечек топлива, масла и/или охлаждающей жидкости при работающем двигателе.
76.9. Выполните окончательную проверку правильности уровня моторного масла и охлаждающей жидкости.
77. Установите моторный щит.
78. Закройте капот.

Ознакомьтесь с диаграммами (ниже). Пожалуйста, дайте нам знать, если вам нужно что-то еще, чтобы решить проблему.

изображений (нажмите, чтобы увеличить)

Среда, 31 марта 2021 г., 17:06 (объединено)

Помощь скутеру — Vespa Engine Drop

Снятие двигателя

Есть много профессий, которые могут делать с двигателем в раме, но полный ребилд будет 10 раз легче с двигателем из велосипеда.В этом разделе будет показано как снять большой рамный двигатель с любого года, чтобы его можно было раскололся на верстаке. В зависимости от того, какой у вас велосипед, фотографии может выглядеть иначе, чем двигатель P200 в этом разделе, но он должен быть похожим. Для снятия двигателя вам понадобится:

  • Все для слива масла.
  • Бумага и ручка.
  • Ключ на 7 и 8 мм для ниппель сцепления.
  • Головка на 11 мм и отвертка для селектора передач
  • Головка 13 мм и отвертка для подключения заднего тормоза.
  • Головка на 14 мм и отвертка для подключения заднего амортизатора.
  • Гаечный ключ на 14 мм для удерживания другой конец ударного болта.
  • Головка 22 мм и отвертка для шарнирного болта
  • Большая плоская головка отвертка.
  • Большой крестообразный отвертка.
  • Тиски для вытягивания шарнирные болты.
  • Молоток.
  • Что-то для поддержки задней части велосипеда, например ящик для молока или подставка для домкрата.
  • Помощник, если возможно.

(1) Общий: Первый шаг состоит в том, чтобы снять капот со стороны двигателя и поставить мотоцикл на свое место. стоять. Вставьте что-нибудь вроде домкрата или куска дерева под задней части рамы, чтобы оторвать заднее колесо от земли. На Р200 можно снять защелку в пластиковом бампере, чтобы он не доставал поврежден.

(2) Слить масло: Сливать масло не обязательно, но есть некоторые положения двигателя, которые могут привести к утечке масла во время процесс удаления.Щелкните здесь, чтобы получить пошаговую инструкцию по удалению нефть.

(3) Отсоедините электрика: На маховике находится небольшая распределительная коробка боковой кожух двигателя, который соединяет электрику двигателя с кадр, как показано ниже.

Удалите единственный винт и откройте крышку, чтобы получить доступ к проводке. Есть много разъемов, которые разделены прорезями в пластиковом корпусе.Вытащите их из пластика распределительную коробку и возьмите лист бумаги и ручку, чтобы определить, что цвета соединяются. Это очень важно, так как легко забыть, когда двигатель поставлен обратно через 2 месяца.

Обычно один провод от кадр также будет спускаться на CDI или катушку. На P200 это первый зеленый провод на блоке CDI. Поднимите резиновый чехол, идущий к внешнему Коробка CDI, чтобы открыть 4 провода, которые к ней подключаются. Удалить первый зеленый провод и вытяните его через верхнюю часть резинового чехла (см. ниже).

Следуйте за проводкой туда, где она выходит из кадра. Все эти провода теперь должны быть отсоединены, т.к. показано ниже

 

(4) Отсоединить топливный линия (и масляная линия на некоторых моделях): Закройте топливный клапан. На всех веспах это крайняя левая позиция. Найдите коробку с углеводами и удалите два винта на крышке, как показано ниже.

 

После снятия крышки воздушный фильтр необходимо снять, чтобы получить лучший доступ к топливной магистрали связь. Вы также можете снять резиновый чехол между карбюратором. и рамку, просто стянув ее с каждого конца. Это даст вам лучший доступ к топливопроводу. Фильтр снимается путем снятия два винта с плоской головкой, как показано ниже.

 

С фильтром вне Кстати, топливопровод виден, идущий в карбюратор (красная стрелка внизу).я всегда надевайте зажим для трубы на мой, чтобы заменить зажим для провода Vespas — либо образом снимите зажим и снимите топливопровод с карбюратора. Если это очень жесткий, вы можете использовать 10-миллиметровый ключ на самой заглушке топливного бака. Это тогда будет легче вытащить заглушку из линии. Не беспокойтесь, если из магистрали вытекает мало бензина — это просто остаток газа остался в очереди и должен быстро остановиться. После удаления протолкните его нижняя часть карбюратора. Меховое отверстие в раме — отличное Место, куда можно засунуть топливную магистраль, чтобы она не касалась двигателя.

У этого мотоцикла был масляный насос. удален, но если он у вас есть, маслопровод также должен быть отключен. Обычно легко соскользнуть с металлической трубки масляного насоса. только за пределами коробки углеводов. Вставьте конец в отверстие сильфона рамы, как он выше масляного бака и остановит поток масла.

 

(5) Отсоединить шестерню selector: Селектор передач может сниматься вместе с шестерней кабели все еще подключены.Вам нужно или не нужно удалять кикстарт потому что на некоторых моделях болт кикстартера ударяет по тросу переключения передач регулятор и полностью остановить селектор. Начать удаление крышка коробки селектора, которая удерживается одним винтом в основании кожуха вентилятора (зеленая стрелка внизу). Затем открутите две гайки на 11 мм. которые удерживают селектор (см. красные стрелки ниже).

На гарнитуре включить шестеренку рычаг селектора доходит до 4-й передачи, а селектор должен нажиматься выходит из корпуса двигателя.Вы можете получить небольшое количество остаточная утечка масла из соединения, но она быстро прекратится. Однажды селектор передач стоит на 4-й передаче, вы должны быть в состоянии потянуть, чтобы отключить маленький рычаг на конце ведущей оси и вытяните его, как показано ниже.

 

(6) Отключить блок управления тросы: Тросы сцепления, газа, воздушной заслонки и заднего тормоза должны также быть отключенным.Давайте начнем с коробки углеводов в первую очередь. дроссель кабель представляет собой небольшой тросик, накинутый на крючок на карбюраторе (верхний красный стрелка ниже), а рядом с ним находится дроссельная заслонка (почти видна при 2-я красная стрелка ниже). На этом кадре все еще есть топливная магистраль, хотя он должен быть отключен к настоящему времени.

Отцепите трос воздушной заслонки и протолкните его обратно через отверстие карбюратора. Снова используйте отверстие в сильфоне рамы. чтобы держать его подальше от двигателя.Трос газа имеет припаянную ниппель, который должен быть смещен со стороны карбюратора/масляного насоса. Использовать дроссельную заслонку гарнитуры, чтобы открыть дроссельную заслонку, а затем поймать ее отверткой в ​​полуоткрытом положении и снимите трос дроссельной заслонки с конец слайда. Протолкните его обратно через карбюратор и согните его в сильфонное отверстие рамы.

Задний тормозной рычаг расположен чуть ниже заднего амортизатора и имеет один 13-миллиметровый болт с отверстием через центр, который удерживает тормозной трос на месте за счет сжатия.Ослабьте гайку на внешней поверхности тормозного рычага и троса. должен пройти (см. ниже). Освободившись, вытяните кабель из кожух смонтирован на регуляторе троса и свободен от двигателя.

 

Наконец, трос сцепления нуждается быть отсоединенным от рычага сцепления. Загляните под двигатель на в нижней части поворотного рычага, чтобы найти ниппель сцепления и рычаг. Есть один ниппель, удерживающий его на месте, с внешним диаметром 8 мм и внутренним диаметром 7 мм. (см. красную стрелку ниже).Используйте гаечный ключ на 8 мм, чтобы удерживать наружную с помощью ключа на 7 ослабьте стяжной болт. После ослабления он будет отсоедините кабель, и весь кабель можно будет вытащить из регулятор сцепления, установленный на кожухе (зеленая стрелка внизу).

 

(7) Снятие главного шарнира болт и болт заднего амортизатора. Два последних элемента, удерживающих двигатель на месте — соединение заднего амортизатора и главный шарнирный болт, который проходит через маятник и раму.Ударный болт обычно лучше удалить в первую очередь (см. ниже). Используйте 14-мм драйвер на открытой сбоку (красная стрелка) и ключ на 14 мм на скрытой гайке с обратной стороны (зеленая стрелка). Если вы не остановите заднюю сторону от вращения всего болт будет вращаться, а не откручиваться. После удаления использовал пару тиски, чтобы вытащить его бесплатно. Двигатель должен слегка опускаться, пока заднее колесо ударяется о землю.

 

Болт основного шарнира имеет шестигранник головка со стороны двигателя и гайка со стопорной шайбой на перчаточном ящике (60s велосипеды) или со стороны запасного колеса (велосипеды 70-80-х годов).Используйте головку на 22 мм для снимите гайку. Возможно, вам придется зажать несколько тисков со стороны болта. чтобы он не вращался. Гайку и стопорную шайбу можно снять без опасности выпадения двигателя из мотоцикла.

 

Если у вас действительно хорошая краска работы желательно положить тряпку между цилиндром и рамой, и еще один между верхней частью глушителя и рамой перед снятие шарнирного болта.Чтобы снять шарнирный болт, я предпочитаю использовать большой плоская отвертка. Я обнаружил, что если вы просто вытащите болт двигатель начинает наклоняться влево от мотоцикла и заставляет его сложнее его вывести. Гораздо легче наклонить двигатель к вместо этого. Для этого я вбиваю болт насквозь. отвертка и молоток. Таким образом, когда резьбовой конец толкается через рамку отвертка принимает вес. Затем я использую тиски, чтобы вытащить болт со стороны двигателя.

 

После этого двигатель наклонитесь вправо, как показано ниже. Очень полезно иметь кто-нибудь, чтобы помочь, потому что двигатель / заднее колесо и глушитель весит около 90 фунтов.

 

Тросы шестерни теперь должны быть отодвинулся от выхлопной трубы, и тогда весь двигатель можно было повернуть вниз и из кадра.Отодвиньте задний амортизатор назад к задней части рамку, чтобы было понятно. Отсюда вы можете поднять двигатель на чистый верстак и есть все необходимое пространство и свет.

 

 

 

Снятие двигателя с Фольксвагена с воздушным охлаждением | Дэйв Хаус

До того, как 5 лет назад у меня появился первый VW с воздушным охлаждением, я практически не менял свечу зажигания.За последние 12 месяцев я дважды сам снимал свой двигатель! Если вам нужно немного поработать над двигателем Beetle или Bus, надеюсь, это придаст вам уверенности, чтобы попробовать.

Мой однопортовый двигатель 1500 после того, как его вытащили из моей шины с разделенным экраном

Вам не нужно много, чтобы удалить один из этих двигателей, но некоторые вещи лучше, чем другие.

  • Топливные хомуты
  • Набор гаечных ключей и головок на 10 мм, 13 мм, 17 мм и 19 мм (лучше иметь все имеющиеся у вас гаечные ключи, так как, несомненно, в вашем автомобиле будут разные детали)
  • Отвертки
  • Домкрат ( если у вас есть доступ к мотоциклетному домкрату с колесами, то еще лучше — если у вас есть жук, вам понадобятся как минимум 2 домкрата и подставки)
  • Деревянный брусок (я использую кусок строительной доски)
  • В идеале друг помочь (по крайней мере, в первый раз)
  • Маленькая тележка
  • Маленькая баночка для варенья

Займите безопасное положение.Если вы находитесь на обочине дороги и у вас есть другой автомобиль, подумайте о том, чтобы припарковать его позади вас, чтобы освободить достаточно места. Если вы находитесь в гараже, подумайте о том, чтобы переместить автомобиль вперед.

Это руководство в основном предназначено для снятия двигателя автобуса, общий процесс в целом такой же, как и для жука, но поскольку вы будете поднимать жука домкратом, вам не нужно снимать бампер или заднюю обшивку.

Задняя обшивка или фартук автобуса соскользнут при удалении 4 (или 2) длинных болтов, которые будут обращены к вам, когда вы откроете моторный отсек.

Вы должны найти 4 болта крепления кронштейна бампера (2 стороны) к шасси. Кронштейны бампера имеют отверстия, которые позволяют вам регулировать положение бампера, поэтому лучше всего отметить, где находится текущая гайка, чтобы вы могли вернуть ее на то же место. Для этой работы вам понадобятся два гаечных ключа, так как вам нужно будет удерживать болт на месте, когда вы поворачиваете гайку.

Что-то должно воспринимать нагрузку от бампера при его снятии, это могут быть ваши колени, когда вы лежите на спине, откручивая болты, или какой-нибудь ящик или тележка.В любом случае вы не хотите, чтобы кронштейны погнулись, когда вы откручиваете бампер, или чтобы бампер упал на бетонный пол.

Отсоедините отрицательную клемму и отложите ее в сторону, затем сделайте то же самое с положительной. Когда вы подходите к повторному подключению, сначала положительная клемма, затем отрицательная.

Перед отсоединением каких-либо кабелей запишите, где они сейчас находятся. Либо сделайте несколько фотографий, либо пометьте каждый кабель клейкой лентой, вам нужно удалить всего несколько вещей, но это стоит усилий, особенно если вы делаете это впервые.

Вы должны в конечном итоге отсоединить:

  • Лепестковая клемма на датчике давления масла, расположенном в нижней левой части двигателя, если смотреть на него в моторном отсеке
  • Лепестковая клемма на положительной стороне катушки
  • 2 –3 провода от генератора или генератора в зависимости от модели

Будьте осторожны при отсоединении любых проводов от генератора или генератора, если провод имеет кольцевой разъем между двумя гайками, обязательно используйте 2 гаечных ключа, один для удержания нижняя гайка и одна, чтобы ослабить верхнюю.Откручивание гайки одним гаечным ключом может привести к вращению клеммы и часто к разрыву внутреннего соединения. Я учился на собственном горьком опыте и сломал генератор своего первого автобуса, делая это.

После того, как они удалены, эту часть ткацкого станка следует отсоединить, чтобы ее можно было протянуть и отложить в сторону. Вам не нужно отсоединять какие-либо провода, которые не подключены к основному ткацкому станку.

Это будет немного отличаться в зависимости от вашей настройки, но основные принципы одинаковы. Вам нужно будет зажать резиновый топливопровод довольно близко к топливному насосу, стараясь не зажать разъем топливного насоса.Я предлагаю приобрести настоящие зажимы, но если вы застряли, подойдут и тиски.

После зажима отвинтите хомут, крепящий топливопровод к зазубренному разъему топливного насоса. Как только он ослабнет, осторожно потяните топливопровод как можно ближе к насосу. Иногда нужно помочь шлангу и немного поддеть его плоской отверткой. Только будьте осторожны, чтобы не повредить насос.

Когда он снят, поместите его прямо в маленькую банку из-под варенья или просто вытащите его и направьте на пол.В нем останется небольшое количество топлива из той части шланга, которая не была зажата. Как только он перестанет капать, поместите его с левой стороны моторного отсека, чтобы он не зацепился, когда вы будете вытаскивать двигатель.

Топливопровод, идущий от насоса к карбюратору, отсоединять не нужно. Если вы планируете менять его, сделайте это после того, как двигатель выйдет из строя.

Трос акселератора проходит под автомобилем, проходит через середину корпуса вентилятора и крепится к карбюратору.Разные карбюраторы имеют разные фитинги, но вы должны увидеть какой-то тип ствола, где тросик соединяется с карбюратором.

Перед тем, как отвинтить ствол троса, пометьте маркером трос непосредственно перед стволом. Таким образом, вы можете быть уверены, что снова установите такое же натяжение, как только вернете двигатель.

После того, как он будет отсоединен, протяните кабель обратно через корпус вентилятора и отложите его в сторону.

Одна вещь, которую я упустил из исходного поста, это отсоединение тросов, которые открывают и закрывают заслонки на теплообменниках для подачи горячего воздуха в кабину.Если не отсоединить, ваш двигатель зависнет на них, и вы, вероятно, сломаете разъем. Ваши теплообменники представляют собой большие трубы, которые соединяются с выхлопом сзади и проходят под крышками коромысел. Нагревательные кабели располагаются в верхней части теплообменника. Вы можете обнаружить, что ваши нагревательные кабели уже не подключены или у вас их нет (возможно, вы используете J-образные трубки. Если это так, вы можете пропустить этот шаг.

Это зависит от модели и конкретной настройки, но вы почти всегда хочется снять воздушный фильтр с верхней части карбюратора.Это обязательно для некоторых моделей (например, с оригинальной масляной ванной), но может быть полезно, даже если у вас есть небольшой блинчатый фильтр, так как он может зацепиться за что-то и затруднить установку двигателя обратно.

Хотя это не так уж важно это на самом деле требуется, причина, по которой я это делаю, состоит в том, чтобы помочь при установке двигателя обратно. В задней части двигателя есть маховик с множеством маленьких зубцов, которые вставляются в стартер. Невозможно вставить двигатель обратно, когда эти зубья не выровнены, поэтому вместо того, чтобы покачивать шкив, пока ваш двигатель балансируется на подставке, я считаю, что это помогает установить шкив в положение, которое, как я знаю, я могу легко получить. назад, чтобы сделать повторный вход намного проще.

Прежде чем попасть под автомобиль, возьмите домкрат и кусок дерева и поднимите его прямо под пластиной масляного картера. В этот момент вы просто хотите принять нагрузку от двигателя, чтобы поддержать его, а не фактически поднять его.

Кусок дерева поможет сбалансировать снятый двигатель, а также предотвратит повреждение домкратом поддона картера.

Если у вас есть мотоциклетный домкрат, вам повезло, потому что они могут поддерживать двигатель в двух местах, и он не будет раскачиваться!

Если у вас есть тележка, вы можете вставить домкрат через тележку на этом этапе, так как вы не сможете поставить ее позже.

Если у вас автобус с эркером, у вас будет опорная балка двигателя. Скажу честно, несмотря на то, что у меня было 2 эркера, мне никогда не приходилось снимать в них двигатели. Я полагаю, что вы снимаете опорные опоры двигателя на обоих концах опорной балки, и вы можете оставить центральную часть при снятии двигателя.

Если идея заползти под двигатель, когда вы собираетесь открутить половину болтов, удерживающих его, вас не пугает, я был бы удивлен. Вот почему мы снимаем нагрузку с двигателя с помощью домкрата и сначала откручиваем два нижних болта.

Сначала найдите болты. Ваш двигатель имеет две шпильки внизу, которые проходят через корпус колокола трансмиссии и крепятся болтами с другой стороны. Легко запутаться с болтами, которые держат трансмиссию, потому что они лучше видны. Те, которые вам нужны, слегка вставлены, поэтому лучше использовать гаечный ключ со смещением, а не прямой.

Обычно я ложусь на спину с левой стороны автобуса и сначала тянусь к правому болту.Как только это снято, я откручиваю левый болт со своей стороны так, чтобы мое тело не находилось прямо под двигателем. На самом деле они не должны быть слишком тугими, поэтому обычно их снимают с помощью обычного гаечного ключа, в лучшем случае вам может потребоваться удлинить гаечный ключ для дополнительного усилия.

В отличие от днища, в верхней части двигателя нет шпилек, только отверстия. Это связано с тем, что болты для верхней части проходят через корпус колокола в другую сторону и прикручиваются изнутри моторного отсека.

Есть некоторые различия в том, что вы можете найти на левом верхнем болте, но, как правило, это либо невыпадающий (соединенный с корпусом раструба), либо не выпадающий (просто свободный болт).Если это свободный болт, вам, возможно, придется также удерживать болт с другой стороны, чтобы открутить его, что может показаться невыполнимой задачей. Однако обычно этого можно добиться, пропустив гаечный ключ через заднюю жестяную пластину или просто сняв заднюю жестяную банку, чтобы вы могли добраться до нее. Возможность сделать это зависит от модели, но вы найдете способ!

С правой стороны имеется полукруглый болт, который проходит через стартер (снаружи колокола) и затем к двигателю. Болт в форме луны действует как невыпадающий болт, что означает, что он фиксируется на стартере, позволяя вам поворачивать гайку, не требуя доступа к другой стороне, при этом оставаясь съемным.

Откручивание обоих этих болтов требует изрядного терпения и изменения положения тела, часто это задача, которую вам нужно выполнить, просто нащупав болты, так как трудно привести руки и голову в рабочее положение. Эта задача на самом деле намного проще на жуке, чем на автобусе, так как у вас будет намного больше обзора сверху вниз (особенно если вы снимете крышку палубы).

Немного подкачайте домкрат, чтобы снять дополнительную нагрузку, если двигатель сдвинулся с места после снятия болтов.

Теперь, когда у вас сняты все 4 болта двигателя, вы готовы вытащить двигатель.Однако, прежде чем вы это сделаете, лучше дважды проверить, что все, что крепит автомобиль к двигателю, отсоединено и отложено в сторону.

Распространенная проблема заключается в том, что трос акселератора не протянут должным образом через корпус вентилятора или он застревает на выходе.

Здесь есть несколько отличий в зависимости от типа автомобиля или установленного двигателя. Например, двигатель с одним карбюратором будет падать прямо вниз, тогда как с двумя карбюраторами потребуется немного дополнительного покачивания или опускания под небольшим углом.Убедитесь, что у вас есть хороший зазор, прежде чем начать падение.

Снова поднимите домкрат и найдите какое-нибудь место на двигателе, где вы можете получить хорошее сцепление, я обычно использую днища впускного коллектора с обеих сторон.

Начните тянуть двигатель вперед движениями из стороны в сторону. Прежде чем вы сможете опустить двигатель, он должен выдвинуться вперед настолько, чтобы полностью очистить вал, соединяющий коробку передач с двигателем. Вот почему важно делать это поэтапно и следить за тем, чтобы домкрат выдерживал вес после его отсоединения.

Как только вы почувствуете, что двигатель свободен, вы можете начать постепенно опускать домкрат и тянуть двигатель к себе. Идите медленно и продолжайте проверять все, что может быть поймано.

Процесс установки двигателя обратно полностью аналогичен его снятию. Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь, — это поддержание стабильности двигателя, когда вы пытаетесь выровнять его и вставить обратно. Вот почему я упомянул, что может быть полезно «поставить двигатель в верхнюю мертвую точку (ВМТ)» вы берете его, поскольку он, мы надеемся, устранит одну из проблем.

Гораздо проще поставить двигатель обратно, если у вас есть кто-то, кто поможет вам, спорно, лучше иметь кого-то, кто поможет вам установить его обратно, чем снимать двигатель. Просто продолжайте делать перерывы и убедитесь, что нижние шпильки двигателя выровнены, а двигатель выровнен, прежде чем сделать последний толчок.

Если вы сомневаетесь в собственных способностях, не торопитесь и позовите на помощь еще одну пару рук.

Снятие и замена двигателя

Процедуры снятия или установки авиационного двигателя обычно сильно различаются в зависимости от типа самолета и типа двигателя.Таким образом, нельзя предоставить единый список инструкций в качестве руководства для всех двигателей. Из-за множества типов двигателей и установок на самолетах, а также большого количества конструктивных вариаций в каждом типе или категории, были выбраны репрезентативные примеры для иллюстрации наиболее типичных процедур установки поршневых, турбовинтовых и турбовентиляторных двигателей. Есть несколько общих задач, которые необходимо выполнить при замене авиационного двигателя. Для большинства двигателей требуется отсоединение и повторное подключение электрических, гидравлических компонентов, компонентов подачи топлива, впускного и выпускного трактов, органов управления двигателем и соединений крепления двигателя к планеру.

Поршневые двигатели и газотурбинные двигатели используются в этой главе для описания и представления общих и типичных процедур сборки, демонтажа, консервации, хранения и установки двигателя. Хотя эти два типа двигателей имеют некоторые общие области, каждая процедура была включена для обеспечения адекватного охвата двигателей, используемых как в тяжелых, так и в легких самолетах. Следует подчеркнуть, что хотя в эту главу включены процедуры для конкретных двигателей и воздушных судов, многие соответствующие или обязательные ссылки были опущены из-за их неуместности для общего обсуждения.По этой причине всегда обращайтесь к соответствующим инструкциям производителя перед выполнением любого этапа снятия или установки двигателя.

 

Причины демонтажа поршневых двигателей

В следующих параграфах описаны наиболее распространенные причины демонтажа и замены двигателя. Включена информация, помогающая определить состояние двигателя, требующее снятия; тем не менее, в любом случае обращайтесь к применимым инструкциям производителя как к окончательному источнику при установлении основания для замены двигателя.

Превышение срока службы двигателя или его компонентов

Срок службы двигателя зависит от таких факторов, как эксплуатация, качество изготовления или ремонта, тип самолета, на котором установлен двигатель, вид выполняемой операции и степень выполнения техобслуживания. Таким образом, производитель устанавливает сроки снятия двигателя. Основываясь на опыте обслуживания, можно установить максимальное ожидаемое время до капитального ремонта (МВО) или промежуток времени, в течение которого двигатель должен быть капитально отремонтирован.Вне зависимости от состояния двигатель следует демонтировать по истечении рекомендуемого максимально допустимого срока службы с момента последнего капитального ремонта.

Внезапная остановка

Внезапная остановка — это очень быстрая и полная остановка двигателя. Это может быть вызвано заклиниванием двигателя или ударом одной или нескольких лопастей гребного винта о предмет таким образом, что число оборотов в минуту (об/мин) падает до нуля менее чем за один полный оборот гребного винта. Внезапная остановка может произойти при таких условиях, как полное и быстрое выпадение шасси, занос самолета или аварийная посадка.Внезапная остановка может вызвать внутренние повреждения, такие как трещины в зубьях шестерни гребного винта, повреждение зубчатой ​​передачи, рассогласование или смещение противовесов коленчатого вала или повреждение подшипников гребного винта. Когда происходит внезапная остановка, двигатель обычно требует замены или разборки и проверки в соответствии с инструкциями производителя.

 

Внезапное снижение скорости

Внезапное снижение скорости двигателя может произойти, когда одна или несколько лопастей гребного винта ударяются о предмет при низких оборотах двигателя.После удара посторонний предмет удаляется, а двигатель восстанавливает обороты и продолжает работать до тех пор, пока не будет остановлен для предотвращения дальнейшего повреждения. Во время руления самолета может произойти внезапное снижение скорости, когда пропеллер сталкивается с посторонним предметом, например с приподнятой частью взлетно-посадочной полосы, ящиком с инструментами или частью другого самолета. Когда авария происходит на высоких оборотах двигателя, удары намного сильнее. При внезапном снижении оборотов можно использовать следующую процедуру в качестве общего правила, но вы должны соблюдать информацию производителя.

Тщательно осмотрите опору двигателя, картер и носовую часть на наличие повреждений. При обнаружении повреждений, которые не могут быть устранены путем технического обслуживания, снимите двигатель. Внутренние компоненты могут быть повреждены, особенно противовесы на коленчатом валу.

Снимите экраны или фильтры моторного масла. Осмотрите их на наличие металлических частиц. Снимите пробки маслосборника двигателя, слейте масло в чистую емкость, процедите через чистую ткань и проверьте ткань и процеженное масло на наличие металлических частиц.Частицы тяжелых металлов в масле указывают на явную неисправность двигателя, и двигатель необходимо снять. Однако, если присутствующие металлические частицы похожи на мелкие опилки, продолжайте осмотр двигателя для определения его исправности. Если в моторном масле нет частиц тяжелых металлов, проверьте еще раз наличие металла в масляной системе после работы двигателя. Металл в экранах является признаком того, что подшипники вышли из строя и находятся в процессе выхода из строя.

Снимите гребной винт и проверьте коленчатый вал или приводной вал гребного винта на двигателях с редуктором на наличие смещения.Закрепите контрольный индикатор на носовой части двигателя. Используйте циферблатный индикатор с градуировкой 1⁄1000 дюймов. Снимите свечи зажигания со всех цилиндров. Затем проверните коленчатый вал и посмотрите, вращается ли коленчатый вал, карданный вал или фланец прямо, без каких-либо изгибов. Если имеется чрезмерное биение (изгиб коленчатого вала или фланца гребного винта) на коленчатом валу или приводном валу гребного винта в месте переднего сиденья, двигатель следует снять. Обратитесь к применимым инструкциям производителя для получения информации о допустимых пределах.Если биение коленчатого вала или приводного вала гребного винта не превышает этих пределов, установите исправный гребной винт. Выполните дополнительную проверку, проследив конец гребного винта в той же плоскости, перпендикулярной оси вращения, чтобы убедиться, что допуск на траекторию лопасти находится в установленных пределах.

Запустите двигатель, чтобы убедиться, что он работает плавно, без вибрации и с достаточной выходной мощностью. Если во время наземной проверки двигатель работает правильно, заглушите двигатель и повторите проверку на наличие металлических частиц в масляной системе.

Металлические частицы в масле

Металлические частицы в масляных экранах двигателя или детекторах магнитных чипов обычно являются признаком частичного внутреннего отказа двигателя. Углерод имеет тенденцию отрываться от внутренней части двигателя в виде камнеподобных кусков, которые выглядят как металл. Эти возможности необходимо учитывать при обнаружении посторонних частиц на масляных экранах двигателя или детекторах магнитных чипов.

Перед снятием двигателя с подозрением на внутреннюю неисправность, о чем свидетельствуют посторонние частицы на масляных экранах или пробках маслосборника, определите, являются ли посторонние частицы черным металлом, поместив их рядом с магнитом, чтобы проверить, являются ли они магнитными.Если материал не магнитный, он не притягивается магнитом. Любой черный металл в масляных экранах вызывает беспокойство. Очень небольшое количество цветного металла, особенно после капитального ремонта двигателя, иногда может быть нормальным. Если частицы металлические, определите возможную степень внутреннего повреждения. Например, при обнаружении только мелких частиц, похожих по своему характеру на опилки, слейте масло из системы и заполните ее заново. Затем запустите двигатель и еще раз осмотрите масляные фильтры и детекторы магнитных чипов.Если больше никаких признаков постороннего материала не обнаружено, продолжайте эксплуатацию двигателя или в соответствии с инструкциями изготовителя. Тем не менее, следует внимательно следить за работой двигателя на предмет каких-либо признаков неисправности или внутреннего отказа.

 

Спектрометрический анализ масла Программа проверки двигателя

Программа спектрометрического анализа масла позволяет анализировать пробу масла и определять наличие мельчайших металлических элементов. Из-за циркуляции масла в двигателе самолета каждая смазка, находящаяся в эксплуатации, содержит микроскопические частицы металлических элементов, называемых металлами износа.Когда двигатель работает в течение определенного времени, масло собирает очень мелкие частицы, которые остаются в масле во взвешенном состоянии. Программы анализа масла идентифицируют и измеряют эти частицы в частях на миллион (PPM) по весу. Анализируемые элементы сгруппированы по категориям, таким как металлы износа и присадки, а их измерение в PPM предоставляет данные, которые опытные аналитики могут использовать в качестве одного из многих инструментов для определения состояния двигателя. Если для некоторых металлов наблюдается увеличение PPM, это может быть сигналом износа компонентов или предстоящим отказом двигателя.Количество износившихся металлов записывается и отмечается каждый раз при взятии пробы. Если количество изнашиваемых металлов превышает нормальную норму, то оператор может быть быстро уведомлен, чтобы можно было заказать ремонт, рекомендуемую специальную процедуру технического обслуживания или проверку.

Преимущество анализа масла заключается в повышении безопасности за счет выявления проблем с двигателем до того, как двигатель выйдет из строя. Это также экономит деньги, обнаруживая проблемы с двигателем до того, как они станут серьезными проблемами или полным отказом двигателя. Эта процедура может быть использована как для газотурбинных, так и для поршневых двигателей.Анализ масла может использоваться для диагностики приближающегося отказа двигателя и может быть причиной для снятия двигателя с самолета и отправки его на капитальный ремонт.

Программы мониторинга состояния газотурбинного двигателя

Многие газотурбинные двигатели контролируются с помощью программы состояния двигателя, которая помогает определить исправность работающего двигателя. Это также можно назвать мониторингом производительности анализа тенденций, но он состоит в основном из ежедневного мониторинга определенных параметров двигателя и наблюдения за сдвигами тенденций или изменениями параметров двигателя.Изменение ключевых параметров (изменение во времени) может быть предупреждением о том, что двигатель имеет серьезный внутренний износ и нуждается в капитальном ремонте.

Проблемы с работой двигателя

Двигатели обычно снимаются при наличии постоянных проблем с работой двигателя. Проблемы с работой двигателя обычно включают, но не ограничиваются одним или несколькими из следующих условий:

  1. Чрезмерная вибрация двигателя; особенно это касается газотурбинных двигателей.
  2. Обратное воспламенение или пропуски воспламенения, постоянные или периодические из-за клапанного механизма или другого механического дефекта в поршневых двигателях.
  3. Турбинные двигатели, у которых превышены нормальные рабочие параметры или компоненты с ограниченным сроком службы, превышающие максимальное время эксплуатации или количество циклов.
  4. Низкая выходная мощность, как правило, из-за низкой степени сжатия поршневых двигателей и внутреннего износа двигателя или повреждения турбин.

Рекомендация бортмеханика

   

Как снять двигатель и коробку передач на классическом Porsche с воздушным охлаждением 911

двигатель и коробка передач очень легко снимаются с автомобиля самостоятельно.

Ваш Porsche 911 с воздушным охлаждением имеет оппозитный шестицилиндровый двигатель, который расположен очень низко в маленьком моторном отсеке. Шли годы, топливные системы становились все более сложными, громоздкими, и в конечном итоге к ним добавились вентиляторы отопителя и кондиционер. В результате доступ к периферийным компонентам двигателя и их обслуживание изнутри моторного отсека постепенно становилось все труднее. К счастью, узел двигателя и коробки передач крепится болтами снизу кузова, поэтому его очень легко опустить из автомобиля с помощью напольного или мотоциклетного домкрата и перекатить на подставку для двигателя.Следуйте этому мастер-классу, чтобы узнать, как снять двигатель и коробку передач, чтобы получить доступ для обслуживания практически ко всему, что есть в автомобиле.

Годы выпуска модели
:

Все Porsche 911  автомобилей 1989 года и ранее.

Инструменты, необходимые для выполнения этого ремонта:
Необходимые детали:
Внимание:
  • Масло является канцерогенным, поэтому для защиты кожи надевайте резиновые перчатки, одежду с длинными рукавами и защитные очки.
  • Используйте прочные домкраты с как можно более широким основанием.
  • Будьте предельно осторожны при работе под автомобилем.
Некоторые ключевые примечания, о которых следует помнить перед началом работы
  • В этом мастер-классе основное внимание будет уделено общей физической процедуре снятия двигателя и трансмиссии. В основном он состоит из отсоединения многочисленных периферийных компонентов, откручивания двигателя и коробки передач, их совместного опускания, а также повторной установки узла.
  • Проводка, сантехника, топливные системы и механические соединения менялись в течение многих лет.Если вам нужны подробные подпроцедуры для вашего конкретного года, вам понадобится руководство по обслуживанию для вашего конкретного автомобиля или ссылка на некоторые из предыдущих мастер-классов по Porsche 911, которые уже охватывали здесь . В этой процедуре использовался автомобиль 911SC 1983 года выпуска со стандартной топливной системой CIS и механической коробкой передач.
  • Существует много способов снять двигатель и коробку передач, используя профессиональный магазинный подъемник, переносные подъемники, такие как Quick Jacks, мотоциклетный домкрат, напольные домкраты и домкраты различных размеров.Это только один пример того, как выполнить эту процедуру, и вам рекомендуется применять ее, используя доступное вам оборудование, максимально безопасным образом.
  • Можно снять с автомобиля только двигатель или только коробку передач, но снятие обоих сразу требует почти одинакового усилия, поэтому мы рассмотрим снятие всего узла.
 
Процедура снятия двигателя и коробки передач
Шаг 1. Поднимите автомобиль на подставки

Тщательно спланируйте, где вы будете ставить машину на домкраты.В зависимости от степени вашего ремонта, он может оказаться в этом месте в течение очень долгого времени! Выберите место в гараже, где у вас все еще будет доступ к машине, и оставьте как минимум 3 фута пространства позади машины, чтобы выкатить снятый двигатель и трансмиссию снизу. Поднимите весь автомобиль на домкраты, используя эту процедуру.

Я использовал 12-тонные подставки для домкрата сзади, потому что они имеют очень широкое основание и поднимают заднюю часть на 32 дюйма от земли до нижней части заднего отражателя.Этого достаточно, чтобы просто освободить самую высокую часть системы впрыска CIS при использовании в сочетании с низкопрофильным мотоциклетным домкратом.

Рекомендуется держать автомобиль как можно более горизонтально, когда он поднят на домкратах. Таким образом, он максимально стабилен, жидкости могут легко стекать, и у вас будет достаточно места вокруг автомобиля для дополнительного ремонта. В качестве бонуса вы сможете комфортно работать в кабине, если это необходимо.

 
Шаг 2. Слейте жидкости и отсоедините аккумуляторную батарею и реле топливного насоса

Слейте масло из картера двигателя и масляного бака, выполнив шаги с 1 по 3 из этой процедуры .Если возможно, сначала прогрейте автомобиль, чтобы внешний термостат открылся и позволил стечь переднему масляному радиатору и жестким магистралям.

Слейте масло из редуктора рядом, чтобы предотвратить его проливание на верстак. Найдите заливную и сливную пробки на корпусе. Заливная пробка будет сбоку корпуса, а сливная пробка внизу.

Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи и потяните реле топливного насоса. Оба расположены в передней части багажника.

Даже если вы не планируете долго разбирать машину, рекомендуется слить бензин из бензобака сейчас.Таким образом, вы можете не беспокоиться о том, что бензин испортится, если машина простаивает в течение длительного периода времени.

Когда автомобиль остынет, слейте топливо из бензобака следующим образом:

  • Если бак почти полный, слейте его через верхнюю часть бака с помощью ручного перекачивающего насоса после снятия датчика топливного бака , как показано здесь .
  • Если в вашем баке мало топлива, слейте его, отсоединив впускное отверстие топливного насоса, выполнив шаги с 1 по 4 в этой процедуры .
 
Шаг 3: Отсоедините задний стабилизатор поперечной устойчивости и глушитель

Отсоедините кронштейны стабилизатора поперечной устойчивости и концы стабилизатора от концевых звеньев.

Если вы хотите контролировать меньший вес при опускании двигателя, вы можете снять глушитель на этом этапе. В противном случае вы можете снять двигатель с прикрепленным.

 
Шаг 4. Отсоедините внутренние ШРУСы от коробки передач

Примечание:  Убедитесь, что у вас есть подходящий инструмент для ваших болтов оси CV, в противном случае вы рискуете сорвать их.

Переключите коробку передач на первую и потяните ручной тормоз, чтобы ось оставалась на месте, пока вы ослабляете болты. Над осью CV очень маленький зазор для инструмента, поэтому вам нужно будет снять нижние болты и повернуть ось, чтобы опустить верхние болты в более доступное место. Не забудьте отпустить ручной тормоз и перевести коробку передач в нейтральное положение, чтобы ось пробуксовывала.

 
Шаг 5. Отсоедините трос сцепления, рычаг и вспомогательную пружину

1987-1989 911-е имеют гидравлическое выключение сцепления с рабочим цилиндром на коробке передач.Снимите рабочий цилиндр.

На автомобилях Porsche 911s 1972-1986 годов выпуска ослабьте резьбовое кольцо троса сцепления и отсоедините конец троса от большого рычага выключения сцепления. Затем снимите стопорное кольцо в нижней части вала малого рычага и отсоедините малую винтовую пружину. Подденьте маленькое плечо рычага с помощью отвертки, затем подденьте большой рычаг выключения сцепления прямо над ним вперед. Это ослабит натяжение омега-образной пружины и заставит ее вращаться. Следите за своими пальцами, когда делаете это.Затем снимите большой рычаг и омега-пружину.

На более ранних моделях Porsche 911s трос сцепления подсоединен непосредственно к выжимному рычагу, и его гораздо проще снять.

 
Шаг 6: Отсоедините проводку стартера

Отсоедините всю проводку соленоида стартера.

Внимание!  Перед началом этого шага убедитесь, что аккумулятор отключен. Плюсовой провод стартера всегда горячий!

 
Шаг 7. Отсоедините переключатель заднего хода, датчик спидометра и заземляющий браслет

Отсоедините выключатель заднего хода и датчик спидометра, расположенные на коробке передач.Их расположение различается в зависимости от типа редуктора, но в основном оба компонента расположены либо спереди, либо сбоку корпуса редуктора. Коробки передач Porsche 901 (1971 г. и ранее) имеют спидометр с механическим приводом от троса с правой стороны корпуса. Отсоедините кабель и потяните его в сторону. Отсоедините большой заземляющий провод в том месте, где он крепится к кузову прямо перед коробкой передач.

 
Шаг 8: Отсоедините шланги отопителя

Отсоедините два шланга отопителя на передней части теплообменников.

 
Шаг 9: Отсоедините маслопроводы

Отсоедините трубопровод твердого масла и резиновые маслопроводы, идущие к масляному баку и внешнему термостату переднего масляного радиатора. Будьте готовы к каплям масла.

 
Шаг 10: Отсоедините муфту переключения передач

Отсоедините муфту переключения от тяги переключения коробки передач. Вам нужно будет сделать это изнутри салона, сняв небольшую панель доступа в полу между двумя задними сиденьями.Оттяните назад резиновый чехол и ослабьте единственный конусообразный установочный винт в задней части муфты, чтобы освободить ее от тяги переключения передач.

 
Шаг 11. Отсоедините шланг вентилятора отопителя, компрессор кондиционера и воздушный насос

Если на вашем автомобиле установлен вентилятор отопителя в моторном отсеке рядом с брандмауэром, снимите шланг, соединяющий вентилятор с левым патрубком отопителя.

Если в вашем автомобиле установлена ​​система кондиционирования воздуха, отсоедините разъем жгута, снимите ремень, отсоедините компрессор кондиционера от монтажного кронштейна и, не отсоединяя ни одного из шлангов, повесьте его снаружи моторного отсека.Возьмите полотенце и оберните компрессор, затем несколько раз оберните само полотенце малярным скотчем, чтобы убедиться, что полотенце остается на компрессоре и защищает краску.

Если в вашем автомобиле имеется воздушный насос, также известный как насос дыма, установленный с левой стороны двигателя рядом с вентилятором, снимите опору регулятора натяжения ремня и ремень. Снимите шланги, подсоединенные к воздушному насосу, ведущему шкиву и крепежному болту воздушного насоса, чтобы можно было снять блок с автомобиля.

 
Шаг 12: Отсоедините топливопроводы

Отсоедините топливопроводы в моторном отсеке.Будет как минимум подающая и обратная магистраль, а у автомобилей СНГ будет 3 подключения. Держите тряпку на каждом соединении, когда вы ослабляете его, чтобы защитить его от брызг топлива.

 
Шаг 13: Отсоедините жгут проводов

Снимите крышку электрической панели моторного отсека. Отсоедините основной жгут проводов через большой прямоугольный 14-контактный разъем. Отсоедините коробку CDI внизу и, если есть, отсоедините регулятор напряжения.

Автомобили

CIS с 80 по 83 год будут иметь дополнительный разъем жгута проводов CIS Lambda в передней части моторного отсека напротив брандмауэра.Это тоже большой 14-контактный прямоугольный разъем.

 
Шаг 14: Отсоедините шланги масляного сапуна

Отсоедините шланги сапуна в моторном отсеке со стороны масляного бака. Обычно их будет два, но это зависит от топливной системы автомобиля.

 
Шаг 15. Снимите тягу акселератора и трос круиз-контроля

Имеется тяга привода акселератора, которая начинается у коленчатого рычага с левой стороны картера трансмиссии, проходит через передний кожух охлаждения двигателя у брандмауэра и заканчивается у второго углового рычага, расположенного на кожухе вентилятора двигателя рядом с брандмауэром.Верхнее соединение шаровидного типа, и оно должно отделиться, если осторожно поддеть его отверткой или инструментом для снятия отделки. Нижнее соединение соскальзывает.

Отсоедините разъем коленчатого вала картера коробки передач, прикрепленный к тяге, идущей вперед в кузов. Если можете, отсоедините второе гнездо от коленчатого вала двигателя и снимите стержень, соединяющий их, чтобы предотвратить повреждение этого тонкого стержня.

Иногда шаровые и гнездовые соединения заедают из-за коррозии и отсутствия смазки в соединении, поэтому поддевайте осторожно, чтобы не погнуть стержень или какой-либо из коленчатых рычагов.Если они застряли, как минимум убедитесь, что соединение со штоком, входящим в корпус, разъединено.

Если ваш автомобиль оснащен круиз-контролем, отсоедините трос от кронштейна дроссельной заслонки, удерживаемый 2 винтами, и отсоедините 2 вакуумных магистрали, соединенных с блоком управления.

 
Шаг 16. Отсоедините кислородный датчик и вакуумные линии

Если ваш автомобиль 1980 года выпуска или новее, отсоедините провод кислородного датчика, расположенный с левой стороны двигателя, рядом с клапанной крышкой и под топливным фильтром и аккумулятором в сборе.Заводской разъем очень хрупкий и часто отсутствует. Его можно было бы заменить другим разъемом, таким как этот.

Перед проводом кислородного датчика могут быть 2 большие вакуумные линии в нижней части брандмауэра. Один будет для усилителя тормозов, а другой для угольного бачка паров топлива. Отсоедините вакуумную линию бустера от вакуумного узла двигателя и линию паров топлива от воздушной камеры. Точное расположение каждого из них зависит от используемой топливной системы.

 
Шаг 17: Поддержите двигатель и коробку передач домкратами

Поместите мотоциклетный домкрат под картер двигателя по центру поддона картера. Поднимите домкрат так, чтобы он только поддерживал двигатель. Направьте ручку домкрата назад.

Установите второй небольшой домкрат под коробку передач по центру поперечины опоры коробки передач. Поднимите домкрат так, чтобы он только поддерживал коробку передач. Направьте ручку домкрата вперед, под пол автомобиля.

Поскольку вы начинаете с установленной высоты в обеих этих операциях, если ваши домкраты не имеют достаточного вертикального хода, используйте деревянный брусок на каждом домкрате в качестве прокладки, чтобы добраться до двигателя и коробки передач.

 
Шаг 18: Отсоедините двигатель и коробку передач от кузова

N Примечание:  Если вы используете напольный домкрат под двигателем, рекомендуется привлечь помощника для балансировки двигателя на подушке домкрата после того, как вы открутите его.

Снимите 2 болта крепления коробки передач с поперечины. Когда вы ослабите их и начнете медленно отвинчивать, убедитесь, что двигатель и коробка передач все еще надежно прижаты к опорам двигателя. Груз коробки передач не должен висеть на болтах при их снятии, так как можно повредить резьбу в местах крепления кузова.

Снимите 2 болта крепления двигателя к задним углам моторного отсека. Опять же, когда вы начинаете снимать болты, двигатель и коробка должны оставаться на месте и не висеть на болтах, иначе можно повредить резьбу в поперечине моторамы.

Храните 4 крепежных болта и их 8 больших шайб в надежном месте, чтобы использовать их позже.

 
Шаг 19: Опустите двигатель и коробку передач

После того, как вы открутите все 4 крепежных болта, сначала опустите двигатель примерно на дюйм или два, затем опустите коробку передач примерно на дюйм, чтобы поперечина коробки передач больше не касалась монтажных поверхностей коробки передач под кузовом.Вы увидите, что тяга переключения двигателя все еще находится в центральном туннеле кузова.

Откатите двигатель и коробку передач на несколько дюймов назад, чтобы шток полностью вышел из центрального туннеля и узел можно было опустить. Будьте очень осторожны, никогда не кладите вес коробки передач на шток переключения, иначе он может погнуться.

Как только конец тяги переключения выйдет из-под кузова и вы убедитесь, что между двигателем, коробкой передач и кузовом ничего не соединено, опустите их оба на дюйм или два за раз, чередуя домкраты, пока двигатель и коробка передач не будут на земле.

Почувствуйте балансировку веса двигателя и коробки передач на домкратах. Держите их как можно ровнее, чтобы их было легко сбалансировать. Следите за компонентами, которые вы забыли отсоединить, которые могут зацепиться или повредиться при опускании двигателя.

Обратите внимание: если вы использовали деревянные блоки между домкратами, двигателем и коробкой передач, вам может потребоваться остановиться на полпути и поддержать двигатель деревянными блоками под выпускными коллекторами, чтобы вы могли временно разгрузить каждый домкрат и снять деревянную прокладку.Затем вы можете снова поднять двигатель и коробку передач с помощью голых подушек домкрата (или более тонкого блока) и полностью опустить их на землю.

 
Шаг 20. Выкатите двигатель из-под автомобиля

Когда двигатель и коробка передач окажутся на земле, медленно поверните двигатель назад, чтобы проверить, нет ли каких-либо компонентов топливной системы, которые не касаются нижней части заднего бампера. Если задний бампер мешает, вам придется решить, проще ли снять бампер или снять легкодоступный компонент в верхней части топливной системы, чтобы получить достаточный зазор для выкатывания двигателя.В моем случае было намного проще снять бампер и отложить его в сторону. Эта конкретная процедура позволила мне очистить верхнюю часть узла КИС, не разбирая его.

Выбравшись из-под автомобиля, используйте заднюю поперечину двигателя, чтобы удерживать двигатель в равновесии на домкрате, когда вы буксируете сборку с домкратом под двигателем. На этом этапе вы можете использовать домкраты и деревянные блоки, чтобы сдвинуть под собой движущуюся тележку, чтобы легко перемещать двигатель и коробку передач по полу.

 
Переустановка двигателя и коробки передач

Повторная установка двигателя и коробки передач производится буквально в обратном порядке. Вот несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание при установке узла на место.

  • Как можно лучше отцентрируйте двигатель и коробку передач по осевой линии автомобиля, находясь на земле. Очень сложно сдвинуть трансмиссию вбок на небольшое расстояние, чтобы отверстия крепления двигателя совпали, пока она находится в воздухе, однако вы можете катить домкрат вперед и назад по мере необходимости.
  • Домкрат можно оставить под передней поперечиной трансмиссии для дополнительной поддержки, но это не обязательно. Когда ЦТ двигателя и коробки передач находится где-то около маслосливной пластины, их легко удерживать в равновесии, держась за центральный паз задней поперечины двигателя.
  • Поднимите двигатель и коробку передач, все время удерживая их горизонтально. Следите за штоком переключения передач, выходящим из передней части коробки передач. Вам нужно будет откатить трансмиссию назад, чтобы конец стержня не касался кузова у входа в центральный туннель.Продолжайте поднимать трансмиссию, и как только тяга переключения выйдет из отверстия центрального туннеля, перекатите узел вперед, чтобы тяга оказалась в центральном туннеле. Теперь вы можете продолжать поднимать и совмещать отверстия крепления двигателя, чтобы вручную затянуть все 4 крепежных болта и 8 больших шайб.
  • Примечание. Большие шайбы повторяют контур резиновой опоры двигателя вогнутой стороной к резиновой. Не устанавливайте крепежные болты без больших шайб ! Крепления могут порваться и двигатель и коробка могут выпасть!
  • Как только вы закрутите все 4 крепежных болта вручную, медленно поднимите двигатель и коробку передач так, чтобы монтажные поверхности со стороны трансмиссии коснулись опор со стороны кузова.Теперь медленно и крепко затяните вручную все 4 болта. На этом этапе очень важно, чтобы между монтажными поверхностями со стороны трансмиссии и со стороны кузова не было зазора, потому что это заставит резьбу болтов выдерживать нагрузку и попытается поднять трансмиссию в нужное положение, когда вы затягиваете резьбу. Это может привести к срыву резьбы на задней поперечине двигателя или, что еще хуже, на стороне кузова над поперечиной коробки передач.
  • Окончательный затяните болты крепления двигателя с моментом 65 фут-фунтов и болты поперечной балки коробки передач с моментом 58 фут-фунтов.

Теперь вы можете выполнить шаги 2-16 в обратном порядке, чтобы снова подсоединить оси, шланги, соединения и проводку. Заполните коробку передач новым трансмиссионным маслом, используя заливную пробку сбоку корпуса. Продолжайте добавлять трансмиссионное масло до тех пор, пока оно не начнет стекать по стенкам корпуса, затем затяните пробку в корпусе.

Заполните двигатель моторным маслом в соответствии с шагами с 4 по 6 в этой процедуре . Добавьте несколько галлонов бензина, и ваш двигатель снова будет готов к работе.

Поначалу бросать двигатель и коробку передач может показаться пугающим, и это требует большой работы, но как только вы сделаете это в первый раз, каждый раз после этого будет намного проще.Это огромное преимущество для владельцев Porsche, которые хотят сэкономить деньги на рабочей силе и вместо этого направить их на большее количество деталей. Теперь у вас есть возможность снять двигатель и коробку передач и получить доступ практически к любому элементу автомобиля.

Если вы хотите узнать больше о моих недавних проектах по моему Porsche 911 с воздушным охлаждением, вы можете найти их все здесь.

Снятие и установка двигателя — ремонт Porsche 928

Удаление

1. Используйте защитные чехлы на крылья и бампер.

2. Отсоедините кабель массы аккумуляторной батареи от ниши для запасного колеса.

5, Отсоедините шланги омывателя ветрового стекла и провода освещения моторного отсека.

6. Отсоедините верхние опоры капота двигателя, ослабьте болты капота и снимите капот.

7. Снимите крышку с расширительного бачка охлаждающей жидкости.

8. Снимите шланги воздухозаборника и весь воздушный фильтр в сборе.

9. Поднимите автомобиль. Поместите кусок дерева (местного производства) на центральную трубу и распорку заднего туннеля.

3. Ослабьте и снимите поперечную скобу моторного отсека

.

поперечная скоба.

4. Установите подъемник и выровняйте его по указанным точкам подъема на кабине, но не поднимайте кабину.

13. Снимите нижнюю распорку кузова.

10. Снимите брызговик снизу.

13. Снимите нижнюю распорку кузова.

11. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора. 14. Отсоедините выхлопные патрубки от выпускных коллекторов и тепловые экраны с левой и правой стороны.

15, Отсоедините кабель массы от кузова.

11. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора. 14. Отсоедините выхлопные патрубки от выпускных коллекторов и тепловые экраны с левой и правой стороны.

12. Слейте моторное масло.

Снимите пробки для слива воды с левой и правой стороны картера.

15, Отсоедините кабель массы от кузова.

16. Установите и затяните пробку сливного отверстия с указанным моментом.

17. Установите и затяните сливные пробки охлаждающей жидкости с указанным моментом.

ТмртмТРр

18.Отвинтите рабочий цилиндр сцепления на картере сцепления и снимите его с подсоединенным трубопроводом.

Примечание

Не нажимайте педаль сцепления.

19. Снимите крепежную скобу нагнетательного трубопровода к рабочему цилиндру.

20. Отсоедините провода от стартера.

21. Снимите крышку картера сцепления со стартером.

Отсоедините рычаг расцепления от шарового пальца, нажав рычаг расцепления вниз в направлении сцепления.

22. Откройте зажимы проводов стартера на поперечине рулевого управления.

23. Снимите болты с головкой под торцевой ключ и сдвиньте назад зажимную втулку на приводном валу.

24. Отверните болты крепления втулки выжимного подшипника и сдвиньте втулку в направлении сцепления.

25. Отсоедините левый и правый амортизаторы двигателя на рычагах подвески.

26. Отсоедините амортизаторы двигателя с левой и правой опорами.

27. Автомобили с кондиционером: Отсоедините провода датчика температуры на радиаторе.

Отсоедините штекер, ведущий к компрессору (на правой крышке приводного ремня).

28. Ослабьте компрессор, снимите его с консоли и подвесьте с подсоединенными шлангами.

29. Ослабьте и снимите корпус фильтра воздушного насоса.

30. Отсоедините шланг охлаждения генератора.

Осторожно поместите двигатель на переднюю поперечину. Снимите второе крепление соответственно.

32. Отсоедините все шланги охлаждающей жидкости от радиатора.

33. Отсоедините нижний масляный шланг от радиатора.

35. Снимите болты крепления сцепления/двигателя.

34.Снимите опоры двигателя отдельно, приложив подъемную силу с одной стороны к двигателю с помощью гидравлического домкрата, подушки местного производства и подходящего куска дерева на масляном поддоне, ослабив болты, подняв двигатель и сняв опоры двигателя.

Осторожно поместите двигатель на переднюю поперечину. Снимите второе крепление соответственно.

32. Отсоедините все шланги охлаждающей жидкости от радиатора.

33. Отсоедините нижний масляный шланг от радиатора.

31. Ослабьте нижний кожух вентилятора на радиаторе и снимите его.

35. Снимите болты крепления сцепления/двигателя.

36. Нижняя кабина.

37, Ослабьте и отсоедините вентиляционный шланг от Т-образного переходника для радиатора и корпуса термостата.

38. Ослабьте и отсоедините шланги охлаждающей жидкости от корпуса термостата.

39. Отсоедините верхний масляный шланг от радиатора, удерживая его.

42. Отсоедините провод B +, штекер провода передатчика к распределителю и штекер жгута проводов двигателя.

40. Ослабьте верхние крепления радиатора и осторожно поднимите радиатор.

41. Откройте хомут и снимите шланг между клапаном отопителя и горловиной.

43. Снимите блок управления.

44. Отсоедините катушку зажигания и отложите в сторону.

45. Отсоедините линии подачи и возврата топлива, удерживая их.

46. Отсоедините гидравлическую линию от насоса гидроусилителя рулевого управления.

47, Отсоедините масляные шланги от бачка насоса гидроусилителя руля, слейте масло и снимите бачок.

48, Отсоедините вакуумный шланг усилителя тормозов от коллектора.

49. Отсоедините трос управления педалью акселератора и круиз-контроля, снимите держатель и зажим и выложите тросы снаружи.

50. Обязательно накрывайте конденсатор на автомобилях с кондиционером, чтобы не повредить его при снятии и установке (например, деревянной доской).

51. Вставьте переходник 9137 (вместе с напольным подъемником) в предусмотренные для этого проушины. Поднимите адаптер до плотного прилегания к двигателю.

Примечание

Для этого необходимо, чтобы автомобиль стоял на колесах.

52, Открутите верхние болты крепления блока цилиндров/корпуса сцепления.

При установке обратите внимание на следующее.

1, Затяните гайки и болты с указанным моментом затяжки.

2. Долейте охлаждающую жидкость до уровня на краю заливного отверстия (переведите рычаг отопителя в положение «тепло»).

3. Прогрейте двигатель до рабочей температуры и проверьте уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долив охлаждающую жидкость.

Уровень охлаждающей жидкости должен достигать центра расширительного бачка.

53. Осторожно потяните двигатель вперед и снимите центральный вал I с направляющей трубкой.

54, Поднимите двигатель.

ДВИГАТЕЛЬ; ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ (32-КЛАПАННЫЕ ДВИГАТЕЛИ)

Обозначение

Специальный инструмент

Замечания

Продолжить чтение здесь: Ремонт кронштейна поперечины заднего бампера Porsche 911

Была ли эта статья полезной?

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.