Момент затяжки гбц ока: ВАЗ 1111 | Затяжка болтов головки блока цилиндров

Содержание

Замена прокладки гбц lada 11113 ока (ваз 11113 ока)

Предварительные замечания по поводу болтов и прокладки ГБЦ. Выход из строя прокладки ГБЦ у двигателя Ваз 2112 — не такое уж редкое событие. И это понятно — прокладка работает в довольно тяжёлых условиях, в мощном двигателе с высокой степенью сжатия, и рано или поздно, выходит из строя.

Вот и в нашем случае прокладку «пробило» по водяному каналу (это хорошо видно на фото).

Из выхлопной трубы повалил густой белый дым с резким запахом технического «парфюма»

Автомобиль «выпил» около 2,5 л тосола, проехав от Стрелки до Комсомольской улицы (это в Нижнем Новгороде)

Стало понятным, что замены прокладки ГБЦ не избежать.

Строго говоря, пробег двигателя составлял около 60 тысяч километров, и прокладка ГБЦ, по моему мнению, «дала дуба» преждевременно.

Какими могут быть причины преждевременного выхода из строя прокладки ГБЦ ?

Их много, но основными будут две:

  • Перегрев двигателя.
  • Неправильный монтаж ГБЦ.

Рассмотрим эти причины несколько подробнее.

Перегрев двигателя.

Основная, и самая банальная причина перегрева — недостаточное количество охлаждающей жидкости, возникающее из — за утечек.

Утечки — не такая уж редкость. Герметичность системы охлаждения отечественных автомобилей всегда оставляет желать лучшего. «Девятка» (в особенности не новая), на которой нет утечек тосола — скорее исключение, чем правило. И в первую очередь, от недостатка тосола страдает ГБЦ, так как расположена в самой высокой точке системы охлаждения (подогревной корпус дроссельной заслонки не в счет). Выше её расположен только расширительный бачок. Поэтому, если в бачке нет тосола (а мы всё равно едем, не придавая этому особого значения), возможно, его нет и в ГБЦ. В остальных местах — в блоке цилиндров, радиаторе, он есть. А в ГБЦ — нет. Или есть, но вперемежку с воздухом. Это приводит к местным перегревам и не фиксируется термометром на щитке приборов.

Кстати, косвенный признак недостаточного уровня охлаждающей жидкости в ГБЦ — печка перестаёт подавать тепло.

Перегреву также способствуют неисправности в системе выпуска отработавших газов. Например, если расплавлен катализатор (конечно, если таковой имеется) и «проходимость» системы выпуска уменьшена.

Или если свечи с неправильным калильным числом, или топливо ненадлежащего качества….

Неправильный монтаж ГБЦ.

В первую очередь, это означает, что болты, которыми крепится ГБЦ к блоку цилиндров, затянуты неправильным моментом.

Например, если болты затянуты моментом меньшим, чем нужно, это значит, что прокладка будет недостаточно «обжата» и скорее рано, чем поздно, потеряет герметичность. Вода, масло и выхлопные газы получат возможность просачиваться через образовавшиеся неплотности. Если процесс «пошёл», то есть в неплотности устремились рабочие жидкости и газы, то прокладка ускоренно деградирует. Это приводит к тому, что утечки ещё более усиливаются.

Затяжка болтов «не по схеме» также способствует образованию неплотностей, и, как следствие, утечек рабочих жидкостей.

Болты крепления ГБЦ к блоку цилиндров.

Вспомним теперь, как и в каком порядке затягивают болты ГБЦ двигателя 2112:

  • Все болты затягивают моментом 2 кг/м по схеме.
  • Доворачивают все болты на 90 градусов по той же схеме.
  • Ещё раз доворачивают болты на 90 градусов по той же схеме.

Теперь о том, что из себя представляют штатные болты двигателя 2112

Это болты М10, шаг резьбы 1.25мм, длина стержня 98 мм. При затяжке по указанной методике болты достигают предела текучести.

Это значит, что при попытке затянуть болты ещё сильнее момент затяжки не растёт, а остаётся стабильным.

Это происходит потому, что болт начинает растягиваться, или «течь».

Если попытаться закручивать такой болт дальше, то всего скорее, он оборвётся. Зачем доводить болты до предела текучести?

Это позволяет стабильно прижимать прокладку ГБЦ даже тогда, когда она дала некоторую неизбежную при эксплуатации двигателя «усадку».

Отпадает необходимость в периодической подтяжке болтов крепления ГБЦ.

Отличия в болтах, моменте затяжки и прокладках ГБЦ «накрытого» двигателя.

«Накрытым» называют двигатель 21083, на который поставили ГБЦ 2112 Это значит, что наряду с другими отличиями, у «накрытого» двигателя другие болты крепления ГБЦ и другая прокладка, нежели у штатного 2112

Рассмотрим это всё подробнее:

Болты крепления ГБЦ.

Болты крепления ГБЦ у накрытого двигателя — это укороченные болты двигателя 21083

Болты 21083: длина стержня 135 мм, резьба М12, шаг резьбы 1.25 мм. Их укорачивают болгаркой до длины 98 мм и — вперёд!

Но есть одно но. Эти болты невозможно довести до предела текучести (потому, что они толще, чем штатные болты 2112), если затягивать их по методике 2112 (см. выше)

Если посмотреть на то, как тянут болты на ГБЦ двигателя 21083: сначала 2кг, потом 7 кг, потом доворот на 90 градусов, потом ещё один доворот на 90 градусов, то становится понятным, что и так тянуть ГБЦ накрытого двигателя нельзя!

Почему? Хотя бы потому, что укороченный болт вворачивается в блок на меньшую глубину, нежели штатный болт 21083. Значит, резьба в чугунном блоке может не выдержать чудовищного момента затяжки.

Так как же быть?

Был выбран компромисс: сначала все болты тянули моментом 3 −4 кг/м по схеме, а затем 12 кг/м по той же схеме. Так же, как у Ваз 2106.

Полагаю, что болты не были доведены до предела текучести и что потребуется их подтяжка в процессе эксплуатации двигателя.

Прокладка ГБЦ.

Какую прокладку можно использовать в ГБЦ накрытого двигателя? Лучше, если это будет прокладка ГБЦ от двигателя 21083.

И вот почему.

Штатная прокладка 2112 имеет отверстия под болты 10 мм. Это значит, что вам придётся дорабатывать отверстия прокладки 2112, чтобы в них «влезли» толстые укороченные болты 21083. Поэтому, чтобы не делать лишней работы, смело ставьте прокладку 21083.

Продолжение см. в части 2

Написал Homa, апрель 2011

Метки: замена прокладки ГБЦ 2112, прокладка ГБЦ 2112

Работа сайта временно приостановлена


Если вы владелец данного ресурса, то для возобновления работы сайта вам необходимо продлить действие услуги хостинга.

В случае, если приостановка работы сайта вызвана нарушением условий Договора на абонентское обслуживание, то для возобновления работы вам необходимо обратиться в Службу поддержки. Мы будем рады вам помочь!

Источники

Запчасти на LADA OKA (1111_) (Лада ока (1111_))1.1 ASTRO (113011) бензин 57 л.с. на сайте autoparts.ru

Текст вверху страницы

    • Расходники

    • Фильтра

  • Тормозная система

    • Тормозные элементы

    • Гидравлика тормозной системы

    • Электронные компоненты

  • Двигатель и выхлоп

    • Детали двигателя

    • Прокладки двигателя

    • Ремни, цепи и натяжители

    • Система выпуска

    • Топливная система и управление двигателем

    • Турбины и компрессоры

    • Фильтра

  • Подвеска и рулевое

    • Подвеска

    • Рулевое управление

  • Коробка передач

    • Запчасти трансмиссии

    • Сцепление

  • Охлаждение, отопление

    • Охлаждение

    • Система кондиционирования

    • Система отопления

  • Электрика, освещение

    • Зажигание

    • Освещение

    • Электрика

  • Кузов и элементы

    • Внутренние элементы

    • Наружные части

    • Система стеклоочистителя

Популярные запчасти

MANN-FILTER W 920/21
Масляный фильтр
  • Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр
  • Номер рекомендуемого специального инструмента: LS 9
  • Внутренний диаметр 2 (мм): 62
MANN-FILTER W 920/21
Масляный фильтр
  • Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр
  • Номер рекомендуемого специального инструмента: LS 9
  • Внутренний диаметр 2 (мм): 62
  • Наружный диаметр 2 [мм]: 71
  • Высота [мм]: 95
  • Размер резьбы: 3/4-16 UNF
  • Наружный диаметр [мм]: 93
  • Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с возвратным клапаном
  • Давление открытия обгонного клапана [бар]: 0,8
  • SVHC: Не содержит особо опасных веществ!

≈ 2 дн.

3021 шт.

В наличии: 3021

Поставка: ≈ 2 дн.

Поставка: ≈ 2 дн. Наличие: 3021 шт.

Исполнение фильтра
Накручиваемый фильтр
Номер рекомендуемого специального инструмента
LS 9
Внутренний диаметр 2 (мм)
62
Наружный диаметр 2 [мм]
71
Высота [мм]
95
Размер резьбы
3/4-16 UNF
Наружный диаметр [мм]
93
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
с возвратным клапаном
Давление открытия обгонного клапана [бар]
0,8
SVHC
Не содержит особо опасных веществ!
ELRING 553.190
Уплотнительное кольцо, стержень кла
  • необходимое количество: 8
  • Диаметр стержня клапана [мм]: 8
  • Внутренний диаметр: 10,8

≈ 16 дн.

5 шт.

В наличии: 5

Поставка: ≈ 16 дн.

Поставка: ≈ 16 дн. Наличие: 5 шт.

необходимое количество
8
Диаметр стержня клапана [мм]
8
Внутренний диаметр
10,8
Наружный диаметр [мм]
14,2
Высота [мм]
10,4
Материал
FPM (Fluor-Kautschuk)
ELRING 702.706
Комплект прокладок, стержень клапана
  • Диаметр стержня клапана [мм]: 8
  • Материал: FPM (Fluor-Kautschuk)

≈ 2 дн.

7 шт.

В наличии: 7

Поставка: ≈ 2 дн.

Поставка: ≈ 2 дн. Наличие: 7 шт.

Диаметр стержня клапана [мм]
8
Материал
FPM (Fluor-Kautschuk)
BOSCH 3 397 004 670
Щетка стеклоочистителя
  • Артикул:
  • 3 397 004 670
  • Сторона установки: спереди
  • только в соединении с: 3 392 390 335
  • на выбор:
BOSCH 3 397 004 670
Щетка стеклоочистителя
  • Сторона установки: спереди
  • только в соединении с: 3 392 390 335
  • на выбор:
  • Длина 1 [мм]: 500
  • Дизайн щетки стеклоочистителя: Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера

≈ 5 дн.

1 шт.

В наличии: 1

Поставка: ≈ 5 дн.

Поставка: ≈ 5 дн. Наличие: 1 шт.

Сторона установки
спереди
только в соединении с
3 392 390 335
на выбор
Длина 1 [мм]
500
Дизайн щетки стеклоочистителя
Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
BOSCH 3 397 004 755
Щетка стеклоочистителя
  • Артикул:
  • 3 397 004 755
  • Сторона установки: сзади
  • только в соединении с: 3 392 390 335
  • на выбор:

≈ 5 дн.

11 шт.

В наличии: 11

Поставка: ≈ 5 дн.

Поставка: ≈ 5 дн. Наличие: 11 шт.

Сторона установки
сзади
только в соединении с
3 392 390 335
на выбор
Длина 1 [мм]
340
BOSCH 3 397 011 211
Щетка стеклоочистителя
  • Артикул:
  • 3 397 011 211
  • Сторона установки: сзади
  • только в соединении с: 3 392 390 335
  • на выбор:
BOSCH 3 397 011 211
Щетка стеклоочистителя
  • Сторона установки: сзади
  • только в соединении с: 3 392 390 335
  • на выбор:
  • Длина 1 [мм]: 340
  • Дизайн щетки стеклоочистителя: Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера

≈ 2 дн.

375 шт.

В наличии: 375

Поставка: ≈ 2 дн.

Поставка: ≈ 2 дн. Наличие: 375 шт.

Сторона установки
сзади
только в соединении с
3 392 390 335
на выбор
Длина 1 [мм]
340
Дизайн щетки стеклоочистителя
Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
DENSO W20EPR-U
Свеча зажигания
  • Код двигателя: —
  • Диаметр [мм]: 14
  • Ширина зева гаечного ключа: 20.6
DENSO W20EPR-U
Свеча зажигания
  • Код двигателя: —
  • Диаметр [мм]: 14
  • Ширина зева гаечного ключа: 20.6
  • Момент затяжки [Нм]: 22
  • Вес [г]: 56
  • Свеча зажигания: 1 электрод массы
  • Длина резьбы [мм]: 19

≈ 13 дн.

100 шт.

В наличии: 100

Поставка: ≈ 13 дн.

Поставка: ≈ 13 дн. Наличие: 100 шт.

Код двигателя
Диаметр [мм]
14
Ширина зева гаечного ключа
20. 6
Момент затяжки [Нм]
22
Вес [г]
56
Свеча зажигания
1 электрод массы
Длина резьбы [мм]
19
SWF 116112
Щетка стеклоочистителя
  • Сторона установки: со стороны переднего пассажира
  • Дополнительный артикул / Дополнительная информация: Оригинальные подключения должны использоваться снова
  • Дизайн щетки стеклоочистителя: Изогнутая щетка стеклоочистителя
SWF 116112
Щетка стеклоочистителя
  • Сторона установки: со стороны переднего пассажира
  • Дополнительный артикул / Дополнительная информация: Оригинальные подключения должны использоваться снова
  • Дизайн щетки стеклоочистителя: Изогнутая щетка стеклоочистителя
  • Количество: 1
  • Длина [мм]: 500
  • Длина [дюйм]: 20
  • Подходящий адаптер: U
  • Датчик износа: с интегрированным контактом датчика износа
  • Вес [кг]: 0,17
Сторона установки
со стороны переднего пассажира
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
Оригинальные подключения должны использоваться снова
Дизайн щетки стеклоочистителя
Изогнутая щетка стеклоочистителя
Количество
1
Длина [мм]
500
Длина [дюйм]
20
Подходящий адаптер
U
Датчик износа
с интегрированным контактом датчика износа
Вес [кг]
0,17
VALEO 632210
Система помощи при парковке
  • Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без сенсора
  • Сторона установки: сзади
  • Оснащение / оборудование: для автомобилей с прицепным устройством
VALEO 632210
Система помощи при парковке
  • Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без сенсора
  • Сторона установки: сзади
  • Оснащение / оборудование: для автомобилей с прицепным устройством
  • Изображение на экране: TFT
  • Номинальное напряжение [V]: 12
  • Активизация система помощи при парковке: Активизация при задней передаче
  • время монтажа (в час. ): 1,5
  • Вес [кг]: 0,885
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
без сенсора
Сторона установки
сзади
Оснащение / оборудование
для автомобилей с прицепным устройством
Изображение на экране
TFT
Номинальное напряжение [V]
12
Активизация система помощи при парковке
Активизация при задней передаче
время монтажа (в час.)
1,5
Вес [кг]
0,885
VALEO 632211
Система помощи при парковке
  • Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с сенсором
  • Количество: 4
  • Сторона установки: сзади
VALEO 632211
Система помощи при парковке
  • Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: с сенсором
  • Количество: 4
  • Сторона установки: сзади
  • Цвет: бледный
  • Тип датчика: Ультразвуковой датчик
  • Оснащение / оборудование: для автомобилей с прицепным устройством
  • Изображение на экране: TFT
  • Тип сборки: Навес
  • Номинальное напряжение [V]: 12
  • Дальность действия от [м]: 0,1
  • Дальность действия до [м]: 1,7
  • для ширины автомобиля до [м]: 2,2
  • Регулировка по высоте от [см]: 40
  • Регулировка по высоте до [см]: 65
  • Угол излучения сенсора, помощь при парковке: Угол излучения сенсора: от 0 до 5 градусов
  • Активизация система помощи при парковке: Активизация при задней передаче
  • Программирование параметра, PPS (помощь при парковке): с программированием параметра, PPS
  • Прицепное устройство: с автоматическим включением парковочной системы
  • время монтажа (в час. ): 3
  • DIN / ISO: 17386
  • хим. Свойство: лакируемый
  • Вес [кг]: 1,605
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
с сенсором
Количество
4
Сторона установки
сзади
Цвет
бледный
Тип датчика
Ультразвуковой датчик
Оснащение / оборудование
для автомобилей с прицепным устройством
Изображение на экране
TFT
Тип сборки
Навес
Номинальное напряжение [V]
12
Дальность действия от [м]
0,1
Дальность действия до [м]
1,7
для ширины автомобиля до [м]
2,2
Регулировка по высоте от [см]
40
Регулировка по высоте до [см]
65
Угол излучения сенсора, помощь при парковке
Угол излучения сенсора: от 0 до 5 градусов
Активизация система помощи при парковке
Активизация при задней передаче
Программирование параметра, PPS (помощь при парковке)
с программированием параметра, PPS
Прицепное устройство
с автоматическим включением парковочной системы
время монтажа (в час. )
3
DIN / ISO
17386
хим. Свойство
лакируемый
Вес [кг]
1,605
EXIDE EB356
Стартерная аккумуляторная батарея
  • Напряжение [В]: 12
  • Емкость батареи [А·ч]: 35
  • Ток холодного пуска EN [A]: 240
EXIDE EB356
Стартерная аккумуляторная батарея
  • Напряжение [В]: 12
  • Емкость батареи [А·ч]: 35
  • Ток холодного пуска EN [A]: 240
  • Длина [мм]: 187
  • Ширина [мм]: 127
  • Высота [мм]: 220
  • Расположение полюсных выводов: 0
  • Исполнение днищевой планки: B1
  • Вид зажима цепи: JIS
Напряжение [В]
12
Емкость батареи [А·ч]
35
Ток холодного пуска EN [A]
240
Длина [мм]
187
Ширина [мм]
127
Высота [мм]
220
Расположение полюсных выводов
0
Исполнение днищевой планки
B1
Вид зажима цепи
JIS
VARTA 5401260333132
Стартерная аккумуляторная батарея
  • Артикул:
  • 5401260333132
  • Напряжение [В]: 12
  • Емкость батареи [А·ч]: 40
  • Ток холодного пуска EN [A]: 330
VARTA 5401260333132
Стартерная аккумуляторная батарея
  • Напряжение [В]: 12
  • Емкость батареи [А·ч]: 40
  • Ток холодного пуска EN [A]: 330
  • Расположение полюсных выводов: 0
  • Вид зажима цепи: 3
  • Исполнение днищевой планки: B00
  • Длина [мм]: 187
  • Ширина [мм]: 127
  • Высота [мм]: 227
  • Соблюдать сервисную информацию:
Напряжение [В]
12
Емкость батареи [А·ч]
40
Ток холодного пуска EN [A]
330
Расположение полюсных выводов
0
Вид зажима цепи
3
Исполнение днищевой планки
B00
Длина [мм]
187
Ширина [мм]
127
Высота [мм]
227
Соблюдать сервисную информацию
BOSCH 3 397 004 583
Щетка стеклоочистителя
  • Артикул:
  • 3 397 004 583
  • Сторона установки: спереди
  • только в соединении с: 3 392 390 335
  • Длина 1 [мм]: 500
BOSCH 3 397 004 583
Щетка стеклоочистителя
  • Сторона установки: спереди
  • только в соединении с: 3 392 390 335
  • Длина 1 [мм]: 500
  • Дизайн щетки стеклоочистителя: Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
Сторона установки
спереди
только в соединении с
3 392 390 335
Длина 1 [мм]
500
Дизайн щетки стеклоочистителя
Изогнутая щетка стеклоочистителя без спойлера
VAN WEZEL 9901149
Боковина
  • Сторона установки: справа
  • Защитный материал, листовой металл: Край колесной арки
  • Секция / часть: внешняя часть
VAN WEZEL 9901149
Боковина
  • Сторона установки: справа
  • Защитный материал, листовой металл: Край колесной арки
  • Секция / часть: внешняя часть
  • Число дверей: 2-5
  • Длина 1 [мм]: 1 250
  • Ширина 1 [мм]: 50
  • Толщина листового металла [мм]: 0,7
  • Высота 1 [мм]: 20
  • Обработка: кратковременно
  • Качество / класс: DC01 ST12
  • Поверхность: оцинкованный
  • Ремонтная площадка: Ремонтная накладка
  • Прилегание: универсальный
  • SVHC: Не содержит особо опасных веществ!
Сторона установки
справа
Защитный материал, листовой металл
Край колесной арки
Секция / часть
внешняя часть
Число дверей
2-5
Длина 1 [мм]
1 250
Ширина 1 [мм]
50
Толщина листового металла [мм]
0,7
Высота 1 [мм]
20
Обработка
кратковременно
Качество / класс
DC01 ST12
Поверхность
оцинкованный
Ремонтная площадка
Ремонтная накладка
Прилегание
универсальный
SVHC
Не содержит особо опасных веществ!
DENSO IW20TT
Свеча зажигания
  • Код двигателя: —
  • Вид топлива: КПГ/СУГ
  • Диаметр [мм]: 14
DENSO IW20TT
Свеча зажигания
  • Код двигателя: —
  • Вид топлива: КПГ/СУГ
  • Диаметр [мм]: 14
  • Ширина зева гаечного ключа: 20. 6
  • Момент затяжки [Нм]: 22
  • Вес [г]: 58
  • Свеча зажигания: 1 электрод массы
  • Длина резьбы [мм]: 19
Код двигателя
Вид топлива
КПГ/СУГ
Диаметр [мм]
14
Ширина зева гаечного ключа
20.6
Момент затяжки [Нм]
22
Вес [г]
58
Свеча зажигания
1 электрод массы
Длина резьбы [мм]
19
DENSO W20TT
Свеча зажигания
  • Код двигателя: —
  • Диаметр [мм]: 14
  • Ширина зева гаечного ключа: 20.6
DENSO W20TT
Свеча зажигания
  • Код двигателя: —
  • Диаметр [мм]: 14
  • Ширина зева гаечного ключа: 20.6
  • Момент затяжки [Нм]: 22
  • Вес [г]: 58
  • Свеча зажигания: 1 электрод массы
  • Длина резьбы [мм]: 19
Код двигателя
Диаметр [мм]
14
Ширина зева гаечного ключа
20. 6
Момент затяжки [Нм]
22
Вес [г]
58
Свеча зажигания
1 электрод массы
Длина резьбы [мм]
19
FENOX WB48010
Щетка стеклоочистителя
  • Сторона установки: спереди
  • Длина [мм]: 480
Сторона установки
спереди
Длина [мм]
480
WIX FILTERS WL7067
Масляный фильтр
  • Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр
  • Высота [мм]: 88
  • Размер резьбы: 3/4-16 UNF
WIX FILTERS WL7067
Масляный фильтр
  • Исполнение фильтра: Накручиваемый фильтр
  • Высота [мм]: 88
  • Размер резьбы: 3/4-16 UNF
  • Наружный диаметр [мм]: 93
  • Внутренний диаметр 1(мм): 72
  • Внутренний диаметр 2 (мм): 62,5
  • SVHC: Не содержит особо опасных веществ!
Исполнение фильтра
Накручиваемый фильтр
Высота [мм]
88
Размер резьбы
3/4-16 UNF
Наружный диаметр [мм]
93
Внутренний диаметр 1(мм)
72
Внутренний диаметр 2 (мм)
62,5
SVHC
Не содержит особо опасных веществ!
EXIDE EA406
Стартерная аккумуляторная батарея
  • Напряжение [В]: 12
  • Емкость батареи [А·ч]: 40
  • Высота [мм]: 220
EXIDE EA406
Стартерная аккумуляторная батарея
  • Напряжение [В]: 12
  • Емкость батареи [А·ч]: 40
  • Высота [мм]: 220
  • Ширина [мм]: 127
  • Длина [мм]: 187
  • Ток холодного пуска EN [A]: 350
  • Расположение полюсных выводов: 0
  • Исполнение днищевой планки: Korean B1
  • Вид зажима цепи: JIS
Напряжение [В]
12
Емкость батареи [А·ч]
40
Высота [мм]
220
Ширина [мм]
127
Длина [мм]
187
Ток холодного пуска EN [A]
350
Расположение полюсных выводов
0
Исполнение днищевой планки
Korean B1
Вид зажима цепи
JIS

Текст внизу страницы

Машина ока ремонт своими руками

Мы постараемся ответить на вопрос: машина ока ремонт своими руками по рекомендациям подлинного мастера с максимально подробным описанием.

3-дверный 4-местный хэтчбек особо малого класса с поперечным расположением двигателя и приводом на передние колеса. Выпуск Оки начат в 1989 году на Волжском автомобильном заводе. Двигатель – двухцилиндровый рабочим объемом 650 куб.см., в 1997 году увеличен до 750 куб.см. объем. В настоящее время пролизводство автомобилей Ока передано Камскому автомобильному заводу, а также Серпуховскому автозаводу. Кроме базовых моделей КамАЗ-11113 и СеАЗ-11113, предлагаются варианты с ручным управлением, предназначенные для инвалидов. Благодаря очень низкой цене представляет интерес для экспорта.

Эта небольшая машинка была разработана на волжском автозаводе для “корпоративного” выпуска на трех заводах – ваз, КамАЗ и СеАЗ (в инвалидном варианте). На волжском автомобильном выпускается с 1990 года.

Нет тематического видео для этой статьи.

Видео (кликните для воспроизведения).

Отличительные особенности – скромные габаритные размеры, передний привод, двухцилиндровый двигатель с рабочим объемом 650 кубических сантиметров (“половинка” “восьмерочного” мотора), универсальный трехдверный кузов со складываемым задним сиденьем.

Позже появилась модификация 11113 с более мощным двигателем 0,75 литра. Кроме того, на базе “Оки” разработан электромобиль, штучно собирающийся в Опытно-Промышленном Производстве.

Несколько лет назад на волжском автозаводе выпуск “Оки” прекращен, теперь ее производят только КамАЗ и СеАЗ, хотя силовые агрегаты (только 0,75 литра) по-прежнему производит только ваз.

Привет всем! Как и обещал пилю 2-ю часть полностью. В этом посту действия уже проходят в 2014 году. Как долго я ждал потепления, что бы заняться машиной, и вот оно наступило.

Начал я свой ремонт с продолжения косметическо-сварочных работ.

Для начала решил сделать ей злые глазки, так сказать Bad boy капот) Получилось отлично метал брал 1.5мм. Вырезал по трафарету из листа железа и обточил на наждаке, далее приварил их к капоту.

Низ дверей немного прогнил, пришлось варить.

Вырезал из жестянки уголок и примерил его.

Приварил его к двери, всё получилось довольно аккуратно. Капли от сварки сточил болгаркой. Та же самая операция была произведена и с другой дверью, так же заварил все дыры на задней хлопушки кроме замка. Теперь заднего дворника не будет и эмблемы ОКА тоже.

Зачистил все рыжики на кузове.

Началась разборка. За вечер мы с другом её всю раскидали.

Вот собственно лучший друг в роли помощника)

После разборки началась шпатлёвка. Начал с крыльев. Первый слой был алюминиевой шпатлёвки для создания крепости и т.п. Как я замучился её тереть, но результат стоил того)

Вот конечный результат. Второй слой был мягкой шпатлёвки. На этом я закончил с крыльями.

Далее начал шпатлевать все двери.

С крышей я кончено намучился, но за 2 дня она была готова)

Капот. Изюминка автомобиля. Его я тоже снимал, на работу с ним ушёл день.

Со шпатлёвкой вроде закончено) Переходим к покрасочным работам. Началась замывка авто четырёхсотой наждачкой, внутри тоже замывал так как цвет будет другой. Далее грунт, фото автомобиля в грунте к сожалению нет. Начинается опять замывка только уже не старой краски, а грунта. И наконец начинается то чего я так долго ждал, покраска)

Первые фото после покраски:) Я был счастлив, но красил не я, а отчим. Такой навык у меня появился позже когда покрасил машину другу) Цвет называется “Медео 428” Хотелось чего то необычного, что бы выделялась среди серых мышек.

И конечно же автограф как же без него )

Дальше сборка автомобиля, фото тоже к сожалению нет.

Полностью собрана снаружи. Новые бампера и всякая мелочь. Салон ещё пустой. Фоткал на 2.5 мегапискеля) За качество извиняйте.

Обтяжка боковушек. Дермантин добыл у бабушки в шкафу, всё садил на скобы и клей.

Готовый вариант, также обтягивал торпеду и задние кусочки.

Нет тематического видео для этой статьи.
Видео (кликните для воспроизведения).

Содержание: Общая схема Разделение по назначению КИП Деление по функциям.

Содержание: Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111 Общая конструкция Схема подключения.

Содержание: Привод Педаль, усилитель Главный цилиндр Регулятор, магистрали Рабочие механизмы.

Содержание: Конструкция подвески Особенности и качества Задняя подвеска Неисправности и.

Содержание: Основные компоненты Как все работает Основные поломки Ведомый диск.

Содержание: Основные параметры Общая конструкция КПП и ее привода Демонтаж.

Содержание: Конструкция Датчик момента искрообразования Коммутатор Катушка Провода, свечи Как.

Содержание: Модели, характеристики, место расположения Конструкция Схема подключения. Принцип работы.

Содержание: Конструкция и составные части Крышка Основной корпус Корпус заслонок.

Содержание: Признаки неисправности Система питания Система зажигания Система охлаждения Система.

Содержание: Общая конструкция Каналы и магистрали Поддон, щуп, маслозаборник Насос.

Содержание: Когда менять, что заливать и в каком объёме? Требуемое.

Содержание: Общее описание Блок цилиндров Головка блока цилиндров (ГБЦ) Газораспределительный.

Содержание: Когда требуется демонтаж головки блока? Инструмент Порядок действий Особенности.

Содержание: Особенности устройства ГРМ Когда нужно проводить регулировку? Что потребуется.

Содержание: Модификации двигателей Особенности ремонта и обслуживания Что потребуется Метод.

Содержание: Подготовка авто для зимнего периода Запуск мотора с карбюраторной.

Содержание: Оснащение и инструменты Снятие навесного оборудования Затем нужно переместиться.

Содержание: Короткая предистория Идентификация автомобиля Габаритные параметры Двигатели и трансмиссии.

© 2013-2018. Все права защищены. Копирование, размещение и нарушение аутентичности материалов ЗАПРЕЩЕНО и будет преследоваться законом

Если ваша «ОКушка» плохо работает, стреляет, чихает, то не откладывая в долгий ящик ремонт, произвести настройку работы двигателя ВАЗ 1111 Oka.

Ремонт ОКИ следует начать из системы зажигания. Проверка свечей высоковольтников и т. д. Затем осмотреть карбюратор (детальная дефектовка). После чистки произвести подстройку (регулировку) карбюратора. Когда такие процедуры будут выполнены, Вы наверняка ощутите разницу.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Машина захлебывается на горячую

датчик хола замените и отрегулируйте качество

Уважаемый Наиль.Ваши ролики мы посмотрели,но причину “черных” свечей не поняли у своей машины.Ока 2001г выпуска.В этом году возили ее к 2 карбюраторщикам,перебирали,но не через некоторое время она опять глохнет на малых оборотах и чихает черными выхлопами. Пишу от имени супруга тк он глухонемой.Ждем от вас подсказку.Живем в Самарской обл.До Димитровграда на ней не доедем.

Очень часто нам звонят или пишут с вопросом – “на сайте вы показали такое количество доработанных двигателей, а делаете ли вы стандартный капитальный ремонт?
Ответ – ДА, делаем!

Но на сайте ранее как-то не выкладывались отчеты с примерами капитального ремонта – мы считаем эту работу несложной и не писали по ней отчеты – считалось само собой разумеющимся, что мы производим и обычный капремонт тоже.

Однако, после увеличившегося количества вопросов на эту тематику, мы решили подробно показать стандартный капитальный ремонт, так сказать, из “палаты мер и весов”.

Каковы причины стандартного капремонта, почему бы не сделать тюнинг, форсирование двигателя? Ответ прост – тюнинг нужен не всем и не всегда. Нередко клиента параметры серийного двигателя вполне устраивают, но его ресурс исчерпан. Клиенту нужен хороший и качественный ремонт, бюджет зачастую ограничен, а ресурс нужен высокий. Таким клиентам мы предлагаем типовой капитальный ремонт двигателя, однако, с некоторыми небольшими доработками, которые кардинально влияют на ресурс двигателя и давно опробованы нами на тюнинговых проектах.

Рассмотрим далее такую работу во всех подробностях.

Итак, наш клиент привозит автомобиль Ока, с двухцилиндровым двигателем 11113, объем 0.75 литра. Точный пробег неизвестен, но примерно около 100 тыс.км. Симптомы – свечи замаслены, так же идёт сильный заброс масла через вентиляцию картера в корпус воздушного фильтра. Диагноз – поршневая группа.

Посмотрим на машину и в подкапотное пространство. Обнаруживаем, что кто-то уже проложил магистраль обратного слива топлива. Мы такую работу тоже выполняем. Магистраль слива топлива в бак на Оке нужна и с серийным двигателем, особенно в жарку погоду, в условиях дорожных пробок.

Каждый владелец автомобиля сталкивался с проблемой выхода из строя компонентов электрооборудования автомобиля, и это зачастую осложняло дальнейшее движение или делало его вообще невозможным. Что делать в этой ситуации? С чего начать поиск неисправности? Как её устранить своими силами?

Чтобы не возникало подобных вопросов, необходимо иметь хотя-бы элементарные знания по устройству электрооборудования автомобиля, методам отыскания и устранения неисправностей, возникающих в электрооборудовании. Именно этим вопросам и будет посвящен данный сайт.

Диагностику и ремонт электрооборудования автомобиля ВАЗ будем рассматривать на базе автомобиля ВАЗ 1111, 11113 “Ока”.

1. Схемное решение электрооборудования данного автомобиля, устройство узлов, систем и агрегатов имеет много общего с отечественными автомобилями.

2. Наиболее доступно для понимания принципа работы, диагностики и ремонта, особенно автолюбителям – новичкам.

3. Изучив материал этого сайта, Вы своими руками сможете ремонтировать электрооборудование, узлы, системы и агрегаты болшинства автомобилей из линейки ВАЗов.

Кроме того на страницах сайта Вы найдете необходимый материал по устройству узлов, агрегатов и систем, иллюстрации и схемы, помогающие разобраться в материале.

Прототипом “Оки” считается японский микроавтомобиль “Daihatsu Cuore” образца 1980г.

Внешний дизайн почти не изменен, а вот силовой агрегат и ходовая часть разработаны заново конструкторами АвтоВАЗа.

Серийное производство автомобиля первой модификации ВАЗ 1111 началось в Тольятти на АвтоВАЗе в 1988г. Параллельно началась организация производственных площадок в Серпухове (СеАЗ) и Набережных Челнах на ЗМА (легковое подразделение КамАЗа).

Этот маленький маневренный, экономичный автомобиль, благодаря своей относительно небольшой (вначале) стоимости, стал для многих первым в жизни транспортным средством. В рамках социальной программы автомобилями обеспечивались ветераны Великой Отечественной Войны и участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Позже была разработана модификация “Оки” ВАЗ 11113 с более мощным двигателем 750 куб.см.(0,75л.)

В 1995г. производство “Оки” на ВАЗе было прекращено в связи с низкой рентабельностью. В 2006г. было прекращено производство “Оки” на ЗМА.

На оставшемся единственном производителе “Оки” СеАЗе в 2006г. было налажено производство её модификации СеАЗ-11116 с китайским 3-х цилиндровым 1,0 литровым инжекторным двигателем, но в 2008г. СеАЗ остановил выпуск “Оки” в связи с её нерентабельностью.

В настоящее время ведутся дальнейшие разработки автомобилей на базе “Оки” отдельными ОПП и АСМ-Холдингом, однако серийного производства нет, собираются исключительно по заказам небольшими партиями. Линейка модификации пополнилась такими моделями как; ВАЗ1111-Электро, ВАЗ11113-271 Тойма, ВАЗ АСМ-112810 Мишка,ВАЗ АСМ-1128 Мишка пикап 20Elektro.jpg” /% 20Toima.jpg” /%

Но на этом история “Оки” не заканчивается. Некоторое время спустя АвтоВАЗ предпринял новую попытку возродить проект. Была разработана новая модель «Ока-2», но тогда довести её до серии не удалось, а потом она устарела. Следующая модель под названием «Ока-3» была описана в журнале “За рулем” №1 2010г (рабочее название «Проект 11174»). Она реально существует и базируется на уже существующей платформе, в ней используются серийные агрегаты. Донором послужил серийный автомобиль (степень совместимости узлов и деталей с моделью ВАЗ-1119 достигает 80%). Двигатель 16-клапанный мощностью 89 л.с. Автомобиль обладает неплохой для города динамикой, чего так не хватает предыдущей модели с ее двигателем в 33 л.с. По дизайну это та же «Калина», только чуть короче. Но запустить её в серию не торопятся. Думается «Ока-3» нашла бы своего потребителя, как и предыдущие модели, которые до сих пор популярны и пользуются заслуженным спросом среди автолюбителей.

Материалы по ремонту двигателя ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию двигателя ВАЗ 1111 ОКА. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать двигатель ВАЗ 1111 ОКА. Мы ответим на любые ваши вопросы о двигателе ВАЗ 1111 ОКА.

Материалы по ремонту подвески ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию подвески ВАЗ 1111 ОКА. Вы самостоятельно сможете собрать, заменить, отрегулировать вашу подвеску на ВАЗ 1111 ОКА. Мы ответим на любые ваши вопросы по подвеске ВАЗ 1111 ОКА.

Коробка передач ВАЗ 1111 ОКА

Материалы по ремонту кпп ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию коробки передач ВАЗ 1111 ОКА. Замена сцепления, снятие коробки и замены на новую. Множество различных статей по ремонту механической коробки передач ВАЗ 1111 ОКА.

Материалы по ремонту кузова ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию кузова ВАЗ 1111 ОКА. Замена старых кузовных элементов, сварка днища, замена порогов, замена крыльев, установка бампера, замена ветрового стекла и многое другое.

Материалы по ремонту салона ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию салона ВАЗ 1111 ОКА. Замена обшивки салона, ремонт бардачка, настройка дефлекторов, замена подсветки салона автомобиля. Вы расскажем вам как переделать салон ВАЗ 1111 ОКА своими руками.

Тормозная система ВАЗ 1111 ОКА

Материалы по ремонту тормозов ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию тормозной системы ВАЗ 1111 ОКА. Замена передних и задних колодок. Установка дисковых тормозов на ВАЗ 1111 ОКА. Покажем вам, как правильно прокачивать тормоза на ВАЗ 1111 ОКА.

Материалы по ремонту и замене фар ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете всю необходимую информацию по ремонту и обслуживанию электрики ВАЗ 1111 ОКА. Замена ламп ближнего и дальнего света. Замена и ремонт передних и задних фар. Замена предохранителей. Регулировка фар. И многое другое.

Материалы по ремонту и обслуживанию ВАЗ 1111 ОКА. Видео руководства по ремонту своими руками. В данном разделе вы найдете необходимую литературу по ремонту ВАЗ 1111 ОКА. Книги по обслуживанию и ремонту ВАЗ 1111 ОКА. Сможете бесплатно скачать нужные вам книги. Любая необходимая литература по ремонту автомобиля ОКА.

Автомобиль «Ока» – самый маленький российский автомобиль. В него помещается не больше четырех человек. Если ваш рост выше 180 см., то в этом автомобиле, вам не будет комфортно. Но кроме этих минусов, у ВАЗ-1111-1113 Ока, есть много положительных сторон.

Технические характеристики Оки следующие:

– двухцилиндровый двигатель мощностью 30 л.с. (позже на эти автомобили ставились двигатели более мощные). Ваз-1113 имеет самый мощный двигатель – 0,75V.
– расход бензина – самый низкий на всем постсоветском пространстве, может посоревноваться с малолитражками многих производителей. При движении по трассе без сильной загруженности, едва ли доходит до 3 л/100 км. Эта характеристика одна из самых решающих. Такой автомобиль просто находка для студентов и малообеспеченных людей. Мало того, что это прекрасная экономия топлива, размеры Оки позволяют припарковаться почти в любом месте.
– еще один плюс – простота в сервисе и обслуживании. Практически в любом городе можно найти нужную деталь и сравнительно недорого.

Максимальная скорость, которую можно развивать на таком автомобиле – приблизительно 135 км/ч.

Проходимость автомобиля Ока очень приличная. Она ничем не хуже аналогов других марок. Автомобиль ведет себя очень шустро при старте. К тому же с легкостью развивает скорость до 100 км/ч.

Несмотря на свои размеры, в багажник спокойно помещается две сорокалитровые канистры. Если сложить заднее сидение, то вполне уместится и стандартная стиральная машина.

Автомобиль уверенно перевозит двух пассажиров весом около 200 кг, а также груз весом около 400кг. При этом автомобиль хорошо ведет себя на дороге и сохраняет скорость.

При движении в машине достаточно шумно. Но это в основном из-за потоков воздуха, а не от шума двигателя и колес. При длительной поездке, шум немного утомляет.

В принципе, для своих целей, машина очень хороша. Она: вместительная, скоростная, потребляет мало топлива, очень малогабаритна. Если ваша задача – бюджетная городская езда – Ока именно для вас!

ВАЗ-1111, -11113 с бензиновыми карбюраторными двигателями: 1110/1111 0.65 л (649 см³) 25,9-29,3 л.с./19-21,5 кВт и 11113 0.75 л (750 см³) 33 л.с./24,3 кВт; Иллюстрированное руководство, устройство, обслуживание, диагностика, ремонт, электросхемы, контрольные размеры кузова, каталог запчастей, все работы в цветных иллюстрациях.

Производственно-практическое издание Ока 1111 / 11113 микролитражка модели выпуска с 1987 по 2008 год

Коммутатор типа 3620.3734, или 36.3734, или HIM-52 размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания. Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике, при подозрении на неисправность (перебои в работе двигателя, выстрелы в глушитель) замените его заведомо исправным. Запрещается отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании – это может повредить его (равно как и другие компоненты системы зажигания). Катушка зажигания – двух выводная, сухая , типа 29.3705 – с разомкнутым магнитопроводом, или типа 3012.3705 – с замкнутым магнитопроводом. Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25° С – (0,5±0,05) Ом , вторичной – (11 ±1,5) кОм. Сопротивление изоляции на массу – не менее 50 МОм. Свечи зажигания – типа А17ДВР, или А17ДВРМ, или их импортные аналоги (с помехоподавительными резисторами сопротивлением 4-10 кОм). Зазор между электродами должен быть в пределах 0,7-0,8 мм (проверяется круглым проволочным щупом).

Высоковольтные провода – типа ПВВП-8 с распределенным сопротивлением (2000±200) Ом/м или ПВППВ-40 с распределенным сопротивлением (2550±270) Ом/м. Запрещается прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе – это может привести к электротравме. Запрещается также запускать двигатель или позволять ему работать с разорванной высоковольтной цепью (снятыми проводами) – это может привести к прогару изоляции выходу из строя электронных компонентов системы зажигания. Выключатель зажигания типа 2108-3704005-40 или KZ813 с противоугонным запорным устройством, блокировкой против повторного включения стартера без предварительного выключения зажигания. При повороте ключа в положение «зажигание» подается напряжение на управляющий вход дополнительного реле типа 113. 3747-10, которое, в свою очередь, подает напряжение на катушку зажигания и коммутатор. Таким образом, разгружаются контакты выключателя зажигания (см. также «Электрооборудование»).
Схема бесконтактной системы зажигания:


1 – реле выключателя зажигания; 2 – выключатель зажигания; 3 – блок предохранителей; 4 – коммутатор; 5 – датчик момента искрообразования; 6 – катушка зажигания; 7 – свечи зажигания.

Книга из серии полноцветных иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей своими силами. В руководстве приведены особенности конструкции узлов и систем автомобилей «Ока» ВАЗ-1111, -11113, а также их модификации для водителей-инвалидов. Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. Процессы разборки и ремонта проиллюстрированы и снабжены комментариями. Отдельный раздел посвящен уходу за автомобилем. В Приложениях представлены инструменты, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, манжетные уплотнения, подшипники, моменты затяжки резьбовых соединений, а так же схема электрооборудования. Книга предназначена для водителей, желающих ремонтировать автомобиль самостоятельно, а также для работников СТО.

Автомашина ВАЗ-1111 была разработана по окончанию семидесятых годов двадцатого века на СеАЗе – «Серпуховском автомобильном заводе», с целью замены сильно постаревшей мотоколяски, с течением времени из проекта мотоколяски вышел вполне неплохой небольшой автомобиль. «Ока» был создан на основе японского миниавтомобиля Daihatsu Cuore, помимо некоторых элементарных частей внешнего вида и внутреннего содержания.

На «первых парах» «Оке» собирались поставить трехцилиндровый двигатель, однако, вследствие невозможности осуществления этого, на «Оку» поставили двухцилиндровый двигатель. Одни из первых моделей этой машины были осуществлены около октября 1982 года. Вскоре были созданы 3 пробные версии автомашины, которые имели различные отличия между собой. В результате всех этих действий, приблизительно в декабре 1987 года был произведен выпуск первых партий ВАЗ-1111. Полноправное производство, рассчитанное на массового покупателя, произошло в 1988 году.

Что надо делать, чтобы ремонтировать автомобиль ВАЗ «Ока» как можно реже.

Если Вашей машине необходим ремонт или какой-либо дополнительный сервис, то будьте бдительны и неленивы, Вам предстоит поход на станцию техобслуживания, не забудьте о записи в сервисной книжке, а то Вы потеряете гарантию на автомашину.

Когда Вы включаете стартер, рычажок, переключающий коробку передач, обязан находиться в начальном состоянии.

За какое-то время до поездки совершите прогревание двигателя, ведь непрогретый двигатель при условии высоких частот по вращению коленчатых валов чреват уменьшением срока работы данного прибора.

Помните, ремонт и тем более эксплуатация автомобиля «Ока» – это серьезное дело, требующее постоянного внимания.

Ни в коем случае нельзя двигаться вначале со «стартером». Необходимо начинать двигаться лишь при 1-й передаче и только тогда, когда полностью выключен стояночный тормоз, при этом следует нежно отпускать сцепельные педали.

Нельзя передвигаться по дорогам, имея низкое качество дорожного покрытия на высоких скоростях, ведь любые неожиданные толчки и удары неизбежно приведут к поломкам кузова и части автомобиля, находящейся в ходу.

Не забывайте о том, что подъем разнообразного груза также должен быть весьма ограничен, перевозить можно не более того веса, который указан в инструкции к автомашине. Если Вашу машину постоянно или даже периодически перегружать, то в скором времени Вы получите износ автошин, а также подвесочки, что стопроцентно приведет к снижению возможности выполнять маневры автомобилем.

Каждый раз в четко определенное время смотрите на показатели по давлению воздуха на автошины, ведь слишком малое давление может привести к многократному увеличению износа шин, что в свою очередь обеспечит Вам низкое управление машиной.

Чтобы заправка была удачной, используйте специализированные жидкие вещества, которые рекомендуются.

Постоянно проверяйте статус защищающих чехлов шарниров, рулевых тяг, опор. При наличии каких-либо поврежденных деталей немедленно смените их, ведь, в противном случае, механизмы очень быстро сломаются.

Проверяйте статус батареи аккумуляции, а также ее провода. В случае каких-либо проблем это может повредить электроустройство машины.

Ремонт автомобиля ВАЗ «Ока», небольшое руководство пользователя-автолюбителя.

Ремонт ВАЗ-1111 дело хитрое, конечно же, легче сразу же посетить сервисный центр по техобслуживанию. Но все-таки, если Вы решили заняться ремонтом своего любимого «железного коня» самостоятельно, то некоторые рекомендации не помешают.

1) В случае, если во время путешествия у Вашей машины вдруг перестал работать аккумулятор, не печальтесь: все в Ваших руках. Вам нужен домкрат, используя его, Вы сможете убрать ведущее колесо – заднее или переднее, в зависимости от типа машины: включив 2-ю передачу, позже зажигание и подсос. Одним рваным толчком прокрутите убранное колесо, это будет несложно.

Двигатель Вашей машины запустится почти сразу, лучше, чтобы двигатель был более холодным, тогда он запустится быстрее. И вот, двигатель в ходу, он работает, быстро отключите передачу, а затем не менее быстро уберите домкрат.

Не забудьте положить под автомобиль, а именно под его колеса что-нибудь твердое и тяжелое, чтобы Ваша машина не умчалась ездить по просторам.

2) Если фильтр для масла Вашей машины Вы не в силах отвертеть, делайте следующее: (такой вариант развития событий возможен тогда, когда масляный фильтр устарел, чем характеризуются старенькие иномарки, либо масляный фильтр чем-то засорен) молниеносно совершите пробивку верхней части прошивки фильтра, которая, конечно же, имеется в коробке с инструментами, затем смело оденьте на окончание прошивки фильтра что-то вроде удлинителя и вперед – откручивать фильтр.

Согласно результатам креш-тестов, ВАЗ-1111 набирает баллы больше, чем последующие модели ВАЗ-2101, благодаря чему рассказы об «Оке» как о «гробе на колесиках» сводятся к минимуму. Но следует заметить, что обеспечение безопасности в действительности оставляет желать лучшего, оно реально отстает от иномарок такого же типа. Подкапотное колесо, являющиеся запасным, во время столкновения сильно влияет на изменение внутреннего содержимого салона автомобиля. Пороги автомашины не могут выдержать сильного столкновения и практически «рассыпаются». Детали кузова рассыпаются вмиг, поскольку сварочные работы на заводе были произведены, мягко говоря, некачественно. Что ж, господа, эксплуатация и ремонт автомобиля «Ока» дело не для новичка, а для профессионала, который знает, чего ожидать от такого привередливого транспортного средства.

Ремонт головки блока цилиндров изложен в подразделе 10.5.1.

  • ключи “на 8”, “на 10”, “на 13”, “на 17” и “на 19”
  • головки сменные “на 10”, “на 13”, “на 17” и “на 19”
  • ключи для болтов с внутренним шестигранником “на 5” и “на 10”
  • вороток
  • пассатижи
  • отвертка
  • набор плоских щупов
  • микрометры (с пределами измерений 0-25, 25-50 и 75-100 мм)
  • нутромер
  • индикатор часового типа с индикаторной стойкой
  • динамометрический ключ
  • съемник для снятия масляного фильтра

Снимите силовой агрегат с автомобиля и коробку передач с двигателя (см. подраздел 10.6.).

1. Отверните гайку болта нижнего крепления генератора к передней опоре двигателя и.

2. . снимите с болта пружинную и плоскую шайбы.

3. Ослабьте гайку крепления генератора к натяжной планке.

4. Отверните гайку крепления натяжной планки генератора к шпильке головки блока цилиндров.

5. Снимите рым со шпильки и натяжную планку. Установите рым на шпильку и навинтите гайку (рым понадобится для снятия двигателя с подрамника).

6. Снимите ремень привода генератора со шкивов генератора и коленчатого вала двигателя.

7. Выньте болт нижнего крепления генератора к передней опоре двигателя и снимите генератор вместе с натяжной планкой.

8. Выньте маслоизмерительный щуп из отверстия блока цилиндров.

9. Ослабьте затяжку хомутов шланга системы вентиляции картера двигателя и снимите шланг.

10. Ослабьте затяжку хомута крепления соединительного шланга на выпускном патрубке головки блока цилиндров и.

11. . снимите с патрубка шланг вместе с термостатом.

12. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования к корпусу привода вспомогательных агрегатов.

13. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора опережения зажигания и снимите датчик момента искрообразования с корпуса привода.

14. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините от впускной трубы шланги вакуумного усилителя и.

15. . подогрева впускной трубы.

16. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг малой ветви вентиляции картера со штуцера крышки головки блока цилиндров.

17. Ослабьте затяжку хомута топливного шланга (от топливного насоса к карбюратору) и.

18. . снимите его с нагнетательного штуцера топливного насоса.

19. Отверните две гайки крепления топливного насоса и.

20. . снимите топливный насос со шпилек корпуса привода.

21. Отверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов и.

22. . снимите корпус привода со шпилек головки блока цилиндров.

23. Отверните два болта крепления кронштейна приемной трубы (под болтами установлены пружинные шайбы).

24. Отверните четыре гайки крепления фланцев приемной трубы глушителя к шпилькам головки блока цилиндров (под гайками установлены плоские шайбы) и.

25. . снимите приемную трубу с кронштейном и шлангом подачи теплого воздуха в воздушный фильтр.

26. Отверните два болта крепления фланца подводящей трубы водяного насоса.

27. Отверните болт крепления кронштейна подводящей трубы к блоку цилиндров и.

28. . снимите подводящую трубу водяного насоса со шлангами и термостатом в сборе.

29. Ослабьте затяжку хомута и снимите отводящий шланг отопителя с выпускного патрубка головки блока цилиндров.

30. Отсоедините от штуцера карбюратора шланг вакуумного регулятора опережения зажигания.

31. Отверните три гайки крепления впускной трубы к головке блока цилиндров (под гайками установлены плоские шайбы) и.

32. . снимите впускную трубу в сборе с карбюратором.

33. Зацепите стропы подъемного механизма за рамы двигателя. Приподнимите двигатель, натянув стропы. Отверните гайку болта крепления передней опоры двигателя к кронштейну подрамника.

34. . снимите пружинную и плоскую шайбы и.

35. . выньте болт с плоской шайбой.

36. Отверните гайку болта крепления задней опоры двигателя к подрамнику, снимите пружинную и плоскую шайбы и.

37. . выньте болт с плоской шайбой. Снимите двигатель с подрамника.

38. Установите двигатель на устойчивую подставку или стенд для разборки и сборки. Отверните три болта крепления передней опоры двигателя к блоку цилиндров и снимите опору.

39. Снимите масляный фильтр с двигателя (рекомендуем пользоваться специальным съемником).

40. Отверните три болта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала и снимите ее.

41. Отверните гайку крепления натяжного ролика.

42. Отверните болт крепления шкива привода генератора от коленчатого вала, зафиксировав маховик от проворачивания (уприте отвертку в болт крепления картера сцепления к двигателю и в зубчатый венец маховика). Снимите болт крепления шкива с плоской шайбой.

43. Аккуратно подденьте отверткой (или монтажной лопаткой) шкив привода генератора и снимите его с переднего конца коленчатого вала.

44. Снимите зубчатый ремень привода распределительного вала со шкива коленчатого вала.

45. Снимите натяжной ролик со шпильки блока цилиндров.

46. Снимите дистанционное кольцо натяжного ролика.

47. Зафиксируйте шкив распределительного вала от проворачивания, уперев отвертку в шпильку крепления защитной крышки зубчатого ремня, и отверните болт крепления шкива.

48. Снимите зубчатый шкив распределительного вала, выньте шпонку шкива, если она неплотно сидит в пазу вала.

50. . четыре болта крепления задней крышки (три из них крепят водяной насос к блоку цилиндров).

51. Снимите заднюю защитную крышку ремня привода распределительного вала.

52. Вставьте отвертку между фланцем корпуса насоса и блоком, сдвиньте насос с посадочного места.

53. Снимите насос и прокладку (показана стрелкой).

54. Отверните две гайки крепления крышки головки блока цилиндров, снимите плоские шайбы и.

56. Снимите крышку головки блока цилиндров.

57. Отверните шесть болтов крепления головки блока цилиндров.

58. . с помощью сменной головки, ключа для болтов с внутренним шестигранником и динамометрического ключа (так как момент затяжки болтов составляет около 80 Н/м или 8 кгс/м).

59. С помощью отвертки отделите головку от блока и.

60. . снимите головку блока цилиндров.

61. Снимите прокладку головки блока цилиндров.

62. Отверните одиннадцать болтов крепления масляного картера двигателя.

63. С помощью отвертки отделите масляный картер от блока цилиндров и снимите картер и его прокладку.

64. Отверните три болта крепления приемника масляного насоса (под головками болтов установлены пружинные шайбы) и снимите приемник.

65. Снимите уплотнительное кольцо с приемника масляного насоса.

66. Отверните четыре гайки крепления нижних крышек шатунов (по две на каждой крышке).

67. Снимите крышки шатунных подшипников. Если номера цилиндров на них не видны, нанесите метки (кернением или краской).

68. Снимите вкладыши шатунных подшипников с шеек коленчатого вала. Если не планируется замена вкладышей, промаркируйте их с нерабочей стороны.

69. Аккуратно протолкните шатуны в цилиндры так, чтобы шатуны не задевали за стенки цилиндров.

70. Выньте поршни с шатунами в сборе из цилиндров. Если номера цилиндров на шатунах не видны, нанесите метки (кернением или краской).

71. Подденьте отвертками зубчатый шкив коленчатого вала и.

72. . снимите его с переднего конца коленчатого вала.

73. Выньте шпонку крепления зубчатого шкива из канавки переднего конца коленчатого вала.

74. Отверните шесть болтов крепления масляного насоса.

75. . подденьте его отверткой и отделите насос от блока цилиндров.

76. Снимите масляный насос в сборе с переднего конца коленчатого вала.

77. Зафиксируйте маховик от проворачивания, отверните шесть болтов его крепления и.

78. . снимите стопорную шайбу болтов.

79. Снимите маховик с заднего фланца коленчатого вала двигателя.

80. Обратите внимание: если установочная втулка осталась в маховике, сразу пометьте отверстие в коленчатом валу, в котором она была установлена. Иначе появится дисбаланс.

81. Отверните пять болтов и две гайки крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

82. Подденьте держатель отверткой и.

83. . снимите его с двигателя.

84. Зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания, вставив в балансировочное отверстие его противовеса металлический стержень или штифт, и отверните болты крепления шестерен уравновешивающих валов.

85. Снимите болты с плоскими шайбами.

86. Подденьте шестерни уравновешивающих валов двумя отвертками и.

88. Отверните шесть болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала (по два болта на каждой крышке) и.

89. . снимите крышки коренных подшипников и нижние вкладыши.

90. Выньте коленчатый вал из постелей блока цилиндров.

91. Снимите упорные полукольца коленчатого вала (на среднем коренном подшипнике коленчатого вала) и верхние вкладыши коренных подшипников.

92. Если это необходимо, снимите шпонки с задних концов уравновешивающих валов.

93. При необходимости замены задних подшипников уравновешивающих валов отверните болты крепления упорных пластин и.

95. Выбейте задние подшипники валов из гнезд блока цилиндров, ударяя по уравновешивающим валам через оправку из мягкого металла, и.

96. . снимите задние подшипники уравновешивающих валов.

97. Если необходимо заменить передние подшипники, снимите уравновешивающие валы. Для этого снимите стопорные кольца задних подшипников с помощью специальных щипцов.

98. . выньте уравновешивающие валы из блока цилиндров через гнезда задних подшипников.

99. . выбейте заглушки передних концов уравновешивающих валов, снимите стопорные кольца и выпрессуйте передние подшипники с помощью оправки (бородка), прилагая усилие к наружным кольцам подшипников.

100. Рекомендуем снимать поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, аккуратно разожмите замок верхнего компрессионного кольца и снимите его с поршня.

101. Таким же способом снимите нижнее компрессионное кольцо.

102. . маслосъемные кольца (верхнее и нижнее) и.

103. . расширитель маслосъемных колец.

104. Если необходимо, с помощью специальной оправки выпрессуйте палец из шатуна. Учтите, что для сборки поршня с шатуном необходимо нагреть верхнюю головку шатуна до температуры 240 °С и нужна специальная оправка для установки поршневого пальца.

105. Выпрессуйте задний сальник коленчатого вала из держателя, подложив под держатель бруски, чтобы не повредить его. Очистите привалочную поверхность держателя к блоку цилиндров от остатков старого герметика.

Автор статьи: Артем Кондратьев

Добрый день! Я Артем. Чуть меньше 9 лет работаю слесарем и мне нравиться работать руками. Когда создаешь новые полезные вещи или возвращаешь к жизни сломанные предметы. Разве это не прекрасно? Рекомендую, перед реализацией идей с моего сайта, проконсультироваться со специалистами. Удачного рабочего дня!

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 1.5 проголосовавших: 46

Затяжка болтов двигателя, ПРАВИЛЬНЫЙ способ

15 февраля 2019 г.

В какой-то момент своей карьеры мы все сталкивались со следующим сценарием: клиент представляет автомобиль, на котором прокладка головки блока цилиндров была заменена на оригинальную замену X месяцев назад, и которая теперь имеет безошибочные признаки того, что сменная прокладка снова взорвался.

Клиент утверждает, что с тех пор и до сих пор двигатель не перегревался и что за это время система охлаждения не теряла охлаждающую жидкость.Кроме того, чтобы доказать, что работа не выполнялась механиком на заднем дворе, заказчик представляет профессиональный счет, в котором четко указано, что были выполнены все необходимые инженерные работы и испытания, а водяной насос, термостат и шланги радиатора были заменены в то время. заменена оригинальная прокладка. Радиатор также был химически очищен, и исторических кодов неисправностей нет. Так что же пошло не так?

Хотя существует множество возможных причин, которые могли пойти не так, в нашем гипотетическом примере, однако, наиболее вероятной причиной является тот факт, что головка блока цилиндров не была затянута должным образом.Таким образом, в этой статье мы более подробно рассмотрим, как работают болты, что следует учитывать при затяжке критических болтов и, что более важно, почему болтовые соединения выходят из строя, начав с определения некоторых общих терминов, которые часто используются, но не всегда понимаются. , например-

Предварительная нагрузка

«Предварительная нагрузка» — это общий термин, описывающий натяжение или усилие зажима, которое болт оказывает на соединение при затягивании болта. На практике предполагается, что общая сила зажима на ненагруженном болтовом соединении, таком как головка цилиндра, прижатая к блоку цилиндров, равна и противоположна предварительному натягу всех болтов.Поэтому, если указанный предварительный натяг не применяется ко всем болтам головки цилиндров в равной степени, почти наверняка может возникнуть одна или несколько проблем, таких как усталостное разрушение одного или нескольких болтов, или вибрация может привести к самоослаблению одного или нескольких болтов, приводит к отказу сустава.

Пробная нагрузка

Пробная нагрузка всегда выражается в единицах силы, например, в ньютонах (Н) или в фунтах-силах (фунт-сила) и, как таковая, является одним из трех механических свойств, определяющих общую прочность болта на растяжение, два других свойства, такие как предел текучести и предел прочности.

По существу, «пробная нагрузка» относится к максимально допустимой растягивающей силе, которую может выдержать болт без пластической деформации этого болта. Иными словами, болт должен оставаться в своей упругой фазе, когда к нему приложена заданная пробная нагрузка. На критических болтах двигателя и подвески пробная нагрузка обычно составляет от 85% до примерно 95% предела текучести болтов.

Предел текучести

Предел текучести относится к растягивающей силе, которая должна быть приложена к болту, чтобы вызвать в болте заданную величину остаточной деформации.В большинстве случаев указанная деформация ограничивается примерно 2% длины болта.

Предел прочности

Предел прочности относится к максимальному растягивающему усилию, которое болт может выдержать без разрушения.

Так что же все это значит?

На практике все вышеперечисленное может быть применено к обычным болтам двигателя, которые нужно было просто затянуть с заданным значением крутящего момента, чтобы обеспечить требуемое усилие зажима в двигателях, которые не состоят из других материалов, т.е.е., и блок двигателя, и головка(и) цилиндра(ов) были сделаны из чугуна.

В этих двигателях все части двигателя расширялись с одинаковой скоростью, когда они были горячими, и сжимались с одинаковой скоростью, когда они остывали. На практике это означало, что если бы правильное значение крутящего момента было приложено, скажем, ко всем болтам головки цилиндров, каждый болт был бы достаточно растянут, чтобы обеспечить зажимное усилие, необходимое для надежной герметизации прокладки как к головке цилиндров, так и к блоку цилиндров. .

Следует отметить, что хотя обычные болты несколько растягивались в процессе затяжки, их предел текучести никогда не превышался, а это означало, что эти болты восстанавливали свою первоначальную длину после снятия предварительного натяга. По этой причине было возможно (и безопасно) повторно использовать обычные болты головки блока цилиндров несколько раз, если они не были явно корродированы, изрыты или иным образом повреждены.

Однако новые конструкции двигателей, в которых использовались разные материалы, такие как чугун для блока цилиндров и алюминий для головок цилиндров, означали, что обычные болты больше не могли удерживать эти двигатели вместе, поскольку чугун и алюминий расширяются и сжимаются при сильно разные тарифы.Таким образом, чтобы решить проблему с разной скоростью расширения / сжатия, конструкторы двигателей были вынуждены разработать болты, которые можно было предварительно натянуть до их предела текучести без разрушения; эти болты известны как-   

Момент затяжки / Угловые болты с моментом затяжки

Как и в случае с обычными болтами, болты с крутящим моментом для текучести также растягиваются до тех пор, пока они не деформируются, но с той существенной разницей, что болты с крутящим моментом для текучести затягиваются до тех пор, пока они не деформируются, что с нашей точки зрения как механика является наиболее важной характеристикой, которую необходимо соблюдать. ум, и вот почему-

Когда момент затяжки болта головки блока цилиндров или, если уж на то пошло, любой другой критический момент затяжки болта двигателя, он проходит две важные фазы, которые (для наших целей) являются-

Эластичная фаза

На этом этапе болт растягивается при приложении к нему крутящего момента, но если крутящий момент будет снят, болт вернется к своей первоначальной длине.Важно помнить, что в упругой фазе болт не будет обеспечивать достаточную прижимную силу, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

Пластиковая фаза

По мере того, как нагрузка на болт увеличивается, он подвергается пластической фазе, что означает, что болт растягивается до точки, после которой он не может восстановить свою первоначальную длину, если на него будет снята нагрузка. Именно в этом состоянии болт обеспечивает необходимую зажимную силу, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

Линия, разделяющая упругую и пластичную фазы, называется пределом текучести, отсюда и термин «момент до текучести» болта. Обратите внимание, что эта разделительная линия является функцией комбинированного воздействия нескольких факторов, включая крутящий момент, прикладываемый к болтам, материал, из которого изготовлен болт, наличие (или отсутствие) покрытий, гальванопокрытий или смазки на любой части болта. болта, угол шага резьбы, а также диаметр болта.

Все факторы, перечисленные выше, в дополнение к некоторым, не перечисленным, были включены в нечто, называемое «Фактор ореха», который обычно обозначается буквой «К» на инженерном языке.Однако нам не нужно углубляться в сложности вычисления фактора ореха здесь; достаточно сказать, что если техник использует должным образом откалиброванный динамометрический ключ и индикатор угла для затяжки головки цилиндров, маловероятно, что предел текучести болтов будет превышен.

Тем не менее, если предел текучести болта будет превышен, техник почувствует выраженное «смягчение» нагрузки, как если бы с болта содрали резьбу. В этот момент болт чрезмерно растянут (если он не сломается первым) и большая часть, если не вся прижимная сила, обеспечиваемая этим болтом, теряется, что приводит нас к следующему пункту —

.

Как затянуть болты с требуемым усилием

Как и обычные болты, болты с предельным моментом затяжки также затягиваются в определенной последовательности и заданном количестве ступеней для предотвращения перекоса головки блока цилиндров (или любых других компонентов), но с очень важным отличием, что начальная установка момента затяжки, которая известна поскольку «плотный крутящий момент» всегда относительно низок.Например, типичная последовательность затяжки головки блока цилиндров может выглядеть так:

  1.       Затяните все болты последовательно и в два этапа с моментом затяжки, скажем, 30 Нм
  2.       Поверните все болты на 90 градусов в правильной последовательности затяжки
  3.       Поверните все болты еще на 90 градусов в правильной последовательности затяжки

ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенный выше пример процедуры затяжки является всего лишь иллюстративным примером.Всегда сверяйтесь с предписанными процедурами и спецификациями производителя при установке болтов, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Целью применения градусов вращения является обеспечение того, чтобы все болты были доведены до предела текучести более точно, чем это возможно при простом значении крутящего момента, потому что предписанное вращение учитывает тот факт, что только от 10 до 15 процентов крутящего момента значение дает полезное усилие зажима. По существу, затяжка болтов в градусах вращения в значительной степени устраняет эффекты трения между резьбой и поверхностью подшипника между головкой болта и шайбой подшипника.Применение градусов вращения, в отличие от значения крутящего момента, также устраняет недостаточную или чрезмерную затяжку, вызванную плохо откалиброванными динамометрическими ключами, поскольку угол поворота не зависит от прикладываемого крутящего момента.

С практической точки зрения следует отметить, что при приложении градусов вращения к болтам головки блока цилиндров окончательные усилия зажима, как правило, будут находиться в пределах 10 % от указанных пределов текучести, тогда как при простом значении крутящего момента окончательные усилия зажима могут быть на 30% ниже требуемой.Основная причина больших расхождений при использовании только значений крутящего момента связана с широким разбросом значений крутящего момента (также известным как разброс предварительного натяга), который в основном является результатом общего коэффициента трения, который является функцией комбинированного трения под болтом. головкой и между ответными нитями.

На практике крутящий момент для текучести болтов, которые были затянуты должным образом, будет надежно удерживать головку блока цилиндров на протяжении всего срока службы двигателя, за исключением, конечно, таких бедствий, как перегрев двигателя, поскольку предел текучести болтов рассчитан на дифференциальные скорости расширения/сжатия, вызывающие относительные боковые перемещения между компонентами.

Что еще нужно помнить

Сказав все вышесказанное, есть и другие соображения, которые следует учитывать при установке болтов головки блока цилиндров, наиболее важными из которых являются:

НЕ используйте метчики для очистки резьбовых отверстий

Несмотря на то, что крайне важно очистить резьбу отверстий под болты головки цилиндров в блоках цилиндров от коррозии и других дефектов, не менее важно НЕ использовать для этого обычный метчик для нарезания резьбы.В отличие от метчиков для нарезки резьбы, пример которых показан выше, обычные метчики для нарезания резьбы удаляют материал с резьбы, что может привести к выпадению ступеней из отверстия при затягивании болта.

Кроме того, обязательно используйте воздух из цеха для выдувания мусора из отверстий после процесса очистки и убедитесь, что в отверстиях не осталось масла или других жидкостей.

Смазывать или не смазывать новые болты

Хотя существует столько же мнений по этому вопросу, сколько техников, выступающих за или против этой практики, факт заключается в том, что для затягивания сухого болта требуется гораздо больше усилий, чем для смазанного.

Однако реальная проблема заключается в том, что некоторые смазочные материалы могут работать слишком хорошо, например, противозадирные составы. Имейте в виду, что любой резьбовой крепеж зависит от трения, чтобы оставаться затянутым, поэтому, если используется смазка, которая позволяет вибрациям и тепловым циклам преодолевать это трение, крепежный элемент отвинчивается сам. Имейте в виду тот факт, что противозадирные составы предназначены для использования на крепежных элементах, которые должны быть удалены без поломки, что НЕ относится к болтам головки блока цилиндров.

Тем не менее, большинство поставщиков сменных болтов предоставляют инструкции по смазыванию новых болтов головки блока цилиндров, но во многих случаях в инструкциях не упоминается конкретный смазочный материал или, что еще хуже, не исключается или запрещается использование определенных смазочных материалов. В таких случаях лучше всего обратиться к поставщику за подробной информацией о рекомендуемых смазочных материалах или использовать специально изготовленную смазку для болтов в строгом соответствии с инструкциями, прилагаемыми к изделию.

Заключение

Из всего вышеизложенного должно быть очевидно, что установка критически важных болтов двигателя представляет собой гораздо больше, чем просто ввинчивание болтов и их затягивание до щелчка динамометрического ключа. На самом деле, большой процент отказов прокладки головки блока цилиндров может быть напрямую связан с плохой или неправильной процедурой затяжки болтов неопытными механиками, которые, если они прочитают это, должны принять к сведению четыре наиболее распространенных причины, по которым болты, и особенно головка блока цилиндров, болты, сами «откручиваются»-

  •  Использование ранее использовавшегося крутящего момента для деформации болтов
  •  Недостаточный предварительный натяг, достигнутый при установке болтов, что обычно вызывает чрезмерные относительные поперечные перемещения между компонентами
  •  Упругое взаимодействие между болтами: это может произойти, когда затягивание одного болта в многоболтовых соединениях (например, в головках цилиндров) влияет на предварительный натяг соседних болтов.Основной причиной упругих взаимодействий между болтами является несоблюдение предписанной последовательности затяжки болтов.
  •  Ослабление предварительной нагрузки болтов в результате проскальзывания прокладки или застревания прокладки в головке блока цилиндров. Основной причиной этого явления является использование нестандартных прокладок головки блока цилиндров, которые имеют тенденцию к расширению и/или сжатию при термоциклировании. Единственный надежный способ избежать этого — использовать сменные прокладки головки блока цилиндров OEM.

Какой крутящий момент требуется для затяжки головки блока цилиндров? – Кухня

Если двигатель создает давление 1500 фунтов, а головка блока цилиндров имеет 8 болтов, то каждый болт необходимо затянуть с моментом 187 фут-фунтов и крутящим моментом , чтобы прикрепить головку блока цилиндров к блоку.

Насколько сильно должны быть затянуты болты головки блока цилиндров?

В большинстве случаев необходимо сначала плотно затянуть каждый болт вручную, пока головка болта не окажется на одном уровне с поверхностью головки блока цилиндров. Затем болты частично затягиваются примерно до половины рекомендуемого крутящего момента в порядке, указанном производителем конкретного двигателя.

Какие настройки крутящего момента для головки блока цилиндров?

На холодном двигателе затяните болты крепления головки блока цилиндров последовательно в 2–3 приема.Окончательный крутящий момент на болтах 1–10 должен составлять 65–72 футо-фунта. (88–98 Нм) и на болты 11 и 12, 11–16 футов

Какое значение крутящего момента?

Как измеряется крутящий момент? Мера крутящего момента равна силе, умноженной на расстояние. Например, зажимная гайка может иметь значение крутящего момента 75 футо-фунтов. Представьте себе, что у вас есть гаечный ключ длиной 1 фут с грузом в 75 фунтов на конце, результирующая сила равна крутящему моменту в 75 футо-фунтов.

Можно ли перетянуть головку блока цилиндров?

При превышении крутящего момента на 15 % от рекомендуемого, что в данном случае составляет около 95 футов/фунтов, вы фактически превращаете крепеж в резиновую ленту.Некоторые крепежные детали будут растягиваться, и у вас будет неравномерный крутящий момент. Добавьте тепло, давление и удары по прокладке головки блока цилиндров, и головка может даже деформироваться.

Для чего нужна настройка крутящего момента?

Этот параметр позволяет контролировать крутящий момент или мощность вращения дрели-шуруповерта. Чем выше крутящий момент (число на динамометрическом кольце), тем большую «мощность» производит дрель и тем глубже можно загнать винт в заготовку.

Какова последовательность крутящего момента?

Последовательность затяжки болтов или последовательность крутящего момента определяется в процедуре затяжки крутящим моментом.Фланцевые соединения затягиваются с помощью динамометрического ключа (ручного или гидравлического). Затяните болты и гайки в последовательности «КРЕСТ-КРЕСТ», используя как минимум три прохода затяжки и максимальное усилие болта, как определено.

Какова спецификация крутящего момента?

Крутящий момент измеряется как единица силы, действующей на вращающийся рычаг определенной длины. Помня, что крутящий момент — это вращательное усилие или сила, приложенная к крепежному элементу для его предварительного натяга или создания напряжения, и обычно выражается в дюйм-фунтах (in.фунт) или фут-фунт (ft.lb).

Что такое момент затяжки?

Моментная затяжка — это точное приложение крутящего момента к гайке, чтобы болт мог надежно удерживать нагрузку, не ломаясь. Когда вы прикладываете правильный крутящий момент, болт правильно растягивается, так что он может действовать как прочная пружина, сжимающая два материала вместе.

Как затянуть головку 350?

Как затянуть головки Chevy 350

  1. Встаньте лицом к головке, которую вы затягиваете.
  2. Отметьте верхний ряд болтов головки восковым маркером, начиная с крайнего левого болта.
  3. Присоедините головку, соответствующую размеру болтов с головкой вашего автомобиля Chevy 350, к динамометрическому ключу.
  4. Установите динамометрический ключ на 65 футо-фунтов.

Нужно ли затягивать болты с головкой?

Короче, по крайней мере здесь в 2020 году ответ — нет, не надо подтягивать крепления головок, тк. Если вы обнаружите какие-либо просачивания, вы можете попробовать подтянуть болты, но если что-то попадет между прокладкой и блоком или поверхностью головки, может быть слишком поздно, чтобы спасти себя от установки новой прокладки головки.

Последовательность затяжки головки блока цилиндров и спецификации момента затяжки

При выполнении приведенных ниже последовательностей крутящего момента подождите примерно 15 минут между шагами крутящего момента. Это дает шпилькам время полностью растянуться и сесть до следующего приложения крутящего момента.

Последовательность затяжки на 16 В немного отличается от последовательности для головок на 8 В.Обратитесь к процедуре снятия и установки головки блока цилиндров 16 В и прокладки головки цилиндров, чтобы узнать правильную последовательность.

Транспортное средство Обозначение двигателя Характеристики крутящего момента
944 (83-85.5) М44 01-04 Шаг 1: 20 Нм (15 футо-фунтов)
Шаг 2: 50 Нм (37 ft-lbs)
Шаг 3: 90 Нм (66 ft-lbs)
944 (85,5-87), 924С (86-87) М44 05-08 Шаг 1: 20 Нм (15 футо-фунтов)
Шаг 2: 50 Нм (37 ft-lbs)
Шаг 3: 90 Нм (66 ft-lbs)
944 (85.5-88), 924S (86-88) — с гайками высотой 12 мм М44 05-10 Шаг 1: 20 Нм (15 футо-фунтов)
Шаг 2: угол 90
Шаг 3: угол 90°
944 (89) М44 11-12 Шаг 1: 20 Нм (15 футо-фунтов)
Шаг 2: угол 60
Шаг 3: угол 60
944 Турбо (86-89) М44 51-52 Шаг 1: 20 Нм (15 футо-фунтов)
Шаг 2: угол 90
Шаг 3: угол 90°
944С (87-88) М44 40 Шаг 1: 20 Нм (15 футо-фунтов)
Шаг 2: угол 90
Шаг 3: угол 90°
944 С2 (89-91), 968 (92-93), 968 КС (93) М44 41,43,44 Шаг 1: 20 Нм (15 футо-фунтов)
Шаг 2: угол 60
Шаг 3: угол 90°

Как установить головки блока цилиндров LS?


Процедура установки, характеристики момента затяжки и последовательность

Чтобы правильно установить головки цилиндров LS, выполните следующие действия. Это предотвратит утечки масла и охлаждающей жидкости, а также потерю компрессии из-за пробитой прокладки головки блока цилиндров.

**Если вы используете неоригинальные болты или шпильки, следуйте инструкциям, прилагаемым к новым крепежным деталям.**

Подготовка к установке

Перед установкой головок убедитесь в следующем:

  • Отверстия под болты в блоке чистые, резьба не повреждена.
  • Клапаны, уплотнения и пружины установлены правильно.
  • Заглушки установлены.
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости установлен в головке со стороны водителя.
  • Пробка канала охлаждающей жидкости установлена ​​на головке со стороны пассажира.
  • Блок крепится к стенду двигателя.
    • Может вращаться под действием дополнительного веса головки блока цилиндров.

Процесс установки

  1. Вставьте новые установочные штифты в блок цилиндров.
    1. По 2 дюбеля с каждой стороны (в отверстиях №7 и №8).
    2. Они выравнивают головку по блоку. Всегда заменяйте их перед установкой головок цилиндров.
    3. При необходимости слегка постучите по ним молотком.
  2. Очистите поверхность блока чистой тряпкой и ацетоном (или подобным чистящим средством).
  3. Поместите прокладку головки на блок.
    1. Убедитесь, что «спереди» или «этой стороной вверх» обращены в соответствующем направлении.
  4. Очистите поверхность деки головки чистой тряпкой и ацетоном (или аналогичным чистящим средством).
  5. Аккуратно установите головку блока цилиндров поверх прокладки головки блока цилиндров.
    1. Убедитесь, что он правильно сидит на дюбелях.
    2. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не поцарапать поверхность деки головки.
  6. Затяните все болты от руки.
  7. Затяните болты M11 (№1-10) в 3 прохода.
    1. Спецификации крутящего момента и последовательность см. ниже.
    2. Используйте качественный динамометрический ключ и измеритель крутящего момента.
  8. Затяните болты M8 (#11-15) за 1 проход.
    1. Спецификации крутящего момента и последовательность см. ниже.
  9. Повторите этот процесс для другой головки блока цилиндров.

LS Характеристики момента затяжки головки блока цилиндров
Семейство двигателей Размер болта Первый проход Второй проход Последний проход
Ген.3 (ЛС1, ЛС6 и др.) М11 х 155,5 мм 22 футо-фунта. 90 градусов 90 градусов
М11 х 101 мм 50 градусов
М8 х 46 мм 22 футо-фунта.
Поколение 4 (LS2, LS3 и т. д.) М11 х 155,5 мм 22 футо-фунта. 90 градусов 70 градусов
М8 х 46 мм 22 фута.-фунтов

Примечания

  • Стандартные болты головки блока цилиндров представляют собой крепежные детали с усилием затяжки.
    • НИКОГДА не используйте повторно старые болты TTY.
  • В блоках
  • 2003 г. и более ранних версиях используются болты длиной 155,5 мм в отверстиях № 1–8 и болты длиной 101 мм в отверстиях № 9–10.
    • Конечный угол крутящего момента отличается. Убедитесь, что вы используете правильные спецификации!
  • Для двигателей, в которых используются болты с головкой M12, такие как LSA и LS9, обратитесь к руководству по обслуживанию GM.

Идентификатор ответа 5187 | Опубликовано 20.03.2019 13:23 | Обновлено 19.04.2019 09:36

Оценка болтов головки блока цилиндров на крутящий момент

Образец цитирования: Гопал, М., Варатараджан, С. и Гокхале, К., «Оценка болтов головки блока цилиндров на крутящий момент — характеристики растяжения для обеспечения герметизирующих характеристик однослойной стальной прокладки», Технический документ SAE 2010-01-1315 , 2010, https://doi.орг/10.4271/2010-01-1315.
Скачать ссылку

Автор(ы): Маниш Гопал, Сентилкумаран Варатараджан, Кедар Гокхале

Филиал: Тата Моторс, ООО

Страницы: 7

Событие: Всемирный конгресс и выставка SAE 2010

ISSN: 0148-7191

Электронный ISSN: 2688-3627

Также в: Сварка и соединение и крепление, 2010-СП-2273

Как установить головку цилиндров Ford Inline-Six (со спецификациями моментов затяжки болтов)

Небольшой рядный 6-цилиндровый двигатель Ford приводил в действие миллионы автомобилей Falcon, Comet, Mustang и других моделей в 1960-х и 1970-х годах.Это прочные маленькие двигатели, и при правильном восстановлении они прослужат много лет.

FORD INLINE SIX ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ УСТАНОВКА:

Первоначально Ford использовал прокладки головки цилиндров со стальными прокладками, которые требовали герметика на блоке и головке при сборке 144 или 170. Для 200 Ford не использовал герметик. Современные прокладки изготавливаются из композитных материалов, и обычно прямо на них нанесены уплотнительные кольца, что делает ненужным герметик для прокладки ГБЦ.

Если вы используете шпильки, используйте две в качестве направляющих при установке головки.Если вы используете болты, найдите два длинных болта нужного размера и отрежьте головки, чтобы использовать их в качестве направляющих. Установите прокладку головки над направляющими. Обращайте внимание на указания производителя, такие как «спереди» и т. д. 

Теперь можно установить головку на блок с помощью направляющих шпилек. Головка тяжелая, поэтому обратитесь за помощью к другу и будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу, если вы используете шпильки в качестве направляющих.

Если вы собираете двигатель с помощью шпилек головки вместо болтов, установите две шпильки, чтобы использовать их в качестве направляющих при опускании головки на блок.Если вы собираете двигатель с помощью болтов с головкой, рекомендуется использовать два длинных болта с отрезанными головками и удаленными шероховатыми краями в качестве направляющих. Установив направляющие, установите новую прокладку головки блока цилиндров и следуйте всем инструкциям производителя, таким как «спереди», «этой стороной вверх» и т. д. ***продолжение ниже***


Этот технический совет взят из полной книги FORD INLINE SIX: КАК ВОССТАНОВИТЬ И ИЗМЕНИТЬ . Подробное руководство по этому вопросу вы можете найти по этой ссылке:

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ


ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ:
 Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой публикацией в Facebook / Twitter / Google+ или на любых автомобильных форумах или в блогах, которые вы читаете.Вы можете использовать кнопки социальных сетей слева или скопировать и вставить ссылку на веб-сайт: https://www.diyford.com/how-to-install-ford-inline-six-cylinder-head-with-bolt- последовательность крутящих моментов


 

Теперь аккуратно установите головку на блок. Он тяжелый, поэтому будьте особенно осторожны, чтобы не уронить его на блок и не повредить поверхности прокладки. Установив головку, затяните два болта вручную, чтобы удерживать головку на месте. Отверстие для болта правой передней головки блока цилиндров является сквозным отверстием для каналов охлаждения, расположенных ниже.Используйте соответствующий резьбовой герметик на этом болте, чтобы убедиться в отсутствии утечки охлаждающей жидкости при работающем двигателе — это важно!

Отверстие под правый передний болт проходит к каналу охлаждения над водяным насосом. Если вы используете болты, обязательно нанесите резьбовой герметик, чтобы предотвратить утечку охлаждающей жидкости при работающем двигателе. Если вы используете шпильки, шпилька может ввинчиваться достаточно глубоко, чтобы касаться крыльчатки водяного насоса. Если это так, удалите 3/16 дюйма с нижней части шпильки и еще раз проверьте отсутствие контакта.Нанесите герметик и установите шпильку.

Если вы используете шпильки, нанесите герметик, как и на болты с головкой, но будьте особенно осторожны, чтобы шпилька не ввинчивалась так глубоко, чтобы она касалась рабочего колеса водяного насоса. Если в вашем наборе головных шпилек нет одной шпильки, которая была бы короче других для этой цели, отрежьте 1/4 дюйма от конца, который вкручивается в головку; это обычно конец с грубыми нитями. Очистите резьбу и установите, чтобы проверить посадку на наличие помех. Если вы собираете с помощью болтов с головкой, теперь, когда у вас есть два болта с головкой, затянутые от руки, вы можете удалить направляющие шпильки.Теперь установите оставшиеся болты или шпильки и подготовьтесь к их затяжке.

Затяните болты или шпильки головки в порядке, указанном в руководстве по ремонту Ford. Начните с центра рядом с карбюратором и двигайтесь по кругу к концам. Эта последовательность предназначена для минимизации нагрузки на головку блока цилиндров во время затяжки и должна соблюдаться для предотвращения деформации головки.

Последовательность крутящего момента очень важна, чтобы не допустить деформации головки перед запуском двигателя.Болты головки затягиваются в три этапа до конечного значения.
Шаг первый: крутящий момент до 55 ft-lbs в указанной последовательности.
Шаг второй: крутящий момент до 65 ft-lbs в указанной последовательности.
Шаг третий: крутящий момент до 70–75 ft-lbs (конечное значение крутящего момента) в указанной последовательности.

Смажьте оба конца толкателей монтажной смазкой и установите их через отверстия в головке блока цилиндров. Регулируемые коромысла имеют чашку на конце коромысла для установки регулировочного болта.Убедитесь, что вы вставили их правильной стороной вверх.

Нанесите монтажную смазку на оба конца толкателей и установите их в проход к верхней части толкателей. Если вы повторно используете подъемники и коромысла, установите толкатели в те положения, в которых они были установлены. Нанесите монтажную смазку на наконечники штока клапана и накладки коромысла (точка контакта со штоком клапана). Убедитесь, что смазочные отверстия на валу обращены вниз, и установите узел коромысла на головку блока цилиндров.

Установите узел коромысла на головку так, чтобы коромысла были правильно выровнены. Установите пять болтов и начните равномерно затягивать их шагами по два оборота каждый. Поскольку на распределительном валу подъемники и толкатели находятся на разной высоте, некоторые болты будут труднее проворачиваться против давления пружины клапана. Затяните их с усилием от 30 до 35 ft-lbs.

Установите болты крепления коромысел в сборе и равномерно затяните их (по два оборота за раз) с окончательным крутящим моментом от 30 до 35 футо-фунтов.Вы можете выбрать установку клапанной крышки после установки двигателя на автомобиль. Цепь, используемая для крепления двигателя к подъемнику, может соприкасаться с крышкой клапана при подъеме двигателя, что может привести к царапинам на краске или даже к образованию вмятин на металлической крышке клапана. В любом случае эти шаги применимы.

Удерживая прокладку на месте герметиком, осторожно установите клапанную крышку на головку блока цилиндров, чтобы не сдвинуть прокладку. Затяните болты с усилием всего от 3 до 5 футо-фунтов.Через две минуты снова затяните болты с усилием от 3 до 5 футо-фунтов. Это дает прокладке время для сжатия и прилегания к поверхностям прокладки.

Убедитесь, что поверхность прокладки крышки клапана чистая и на ней нет остатков материала прокладки. Нанесите тонкий слой герметика на сторону прокладки, обращенную к крышке клапана, и поместите ее на крышку клапана. Осторожно установите крышку клапана на головку блока цилиндров, убедившись, что прокладка совмещена с поверхностью прокладки головки блока цилиндров. Установите болты и затяните их с усилием от 3 до 5 футо-фунтов.Не перетягивайте их! Одним из наиболее распространенных источников течи прокладки клапанной крышки является чрезмерная затяжка болтов. Руководство по обслуживанию Ford рекомендует повторно затянуть болты через 2 минуты. Это дает материалу прокладки время для прилегания к поверхностям прокладки перед окончательной установкой крутящего момента, все еще от 3 до 5 футо-фунтов.

Написано Мэттом Коксом и Бартоном Маурером и переиздано с разрешения CarTech Inc.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ!

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга!

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

 

Моменты затяжки двигателя — 1.8T Тюнинг

Эта страница предназначена для того, чтобы дать вам полный обзор всех значений момента затяжки и последовательностей, с которыми вы можете столкнуться при выполнении любых работ на вашем 1.8T. Моменты и последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров, настройки крутящего момента сцепления и маховика или зубчатые ремни. У нас есть все.

Головка блока цилиндров и клапанный механизм

В этом разделе подробно описаны болты/шпильки для крепления головки цилиндров к блоку. У нас также есть другие крутящие моменты, такие как крышки держателя распределительного вала, болты натяжителя цепи распредвала, верхний шкив ремня ГРМ

.

Болты и шпильки с головкой

Заменить болты: Да

  • Этап 1 Затяните 40 Нм
  • Этап 2 Затяните на 90°
  • Этап 3 Затяните на 90°
Это порядок затяжки 10 болтов/шпилек головки.

ARP предлагает два различных варианта головки 1,8T. У них был стандартный вариант болта или есть шпилька и гайка. Шпилька и гайка обеспечивают лучшее усилие зажима, чем болт.

Для оборудования ARP мы рекомендуем следовать инструкциям, которые находятся внутри упаковки ваших болтов/шпилек, поскольку моменты затяжки отличаются от стандартных моментов затяжки OEM. Если вы потеряли инструкции, у ARP есть все они онлайн, доступные здесь: ARP Product Instuctions

Всегда рекомендуется проходить каждый этап дважды с заданным крутящим моментом, так как при затягивании все большего и большего количества болтов первые несколько ослабевают, так как головка притягивается другими шпильками.

Крышки опор подшипников распредвала

При замене распределительных валов в двигателе важно следить за тем, чтобы крышки были правильно затянуты в последовательности, позволяющей правильно установить распределительные валы. Особое внимание следует также уделить ориентации крышек распределительных валов, так как внутри них есть небольшой масляный канал, который сконструирован так, чтобы совпадать с масляным каналом на отливке головки блока цилиндров.

Крышки впускных и выпускных подшипников затянуты с моментом 10 Нм .Важно начать с колпачков № 2 и 4, убедившись, что они затянуты по диагонали. Запомните правильную ориентацию масляных каналов и количество крышек, показанное ниже. Эти болты можно использовать повторно.

Крайне важно, чтобы крышки подшипников распределительных валов находились в правильных местах

Болты натяжителя цепи ГРМ также затянуты с моментом 10 Нм . Перед установкой натяжителя убедитесь, что установлены 2 прокладки, включая полукруглую прокладку. Небольшое количество герметика также следует использовать в указанном месте, чтобы предотвратить утечку масла.

Болт шкива распределительного вала

Верхний шкив ремня ГРМ крепится 16-мм болтом к выпускному распредвалу. Существуют варианты обновления ARP для этого болта, а также для болта OEM. Пожалуйста, следуйте инструкциям вашего ARP для рекомендуемого значения крутящего момента для этого болта.
Значение крутящего момента OEM для этого болта: 65 Нм

Датчик Холла распредвала

Датчик Холла распределительного вала устанавливается на впускной распределительный вал в передней части двигателя.Это работает в унисон с датчиком коленчатого вала, чтобы обеспечить правильную синхронизацию двигателя и для различных функций ECU. Существует два разных типа пластин датчиков Холла для 1.8T в зависимости от того, какой тип ECU вы используете.
2 болта крепления датчика должны быть затянуты с моментом: 10 Нм

Крышка коромысла

Крышка коромысла крепится набором 10-миллиметровых гаек по внешней стороне крышки и несколькими болтами рядом с пакетами пружин. Предварительно необходимо установить 2 прокладки.Есть большая прямоугольная, которая располагается снаружи на шпильках от головки, и маленькая, которая находится над верхней частью камеры свечи зажигания, чтобы предотвратить попадание масла в место свечи зажигания.
Болты крышки коромысел должны быть затянуты с моментом 10 Нм

Свечи зажигания

Важно правильно затянуть свечи зажигания в головке, чтобы избежать потенциального повреждения хрупкой керамики на корпусе свечи зажигания.
Рекомендуемый момент затяжки свечей зажигания: 30 Нм.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими страницами по настройке двигателя, чтобы получить рекомендации по рекомендуемым типам свечей зажигания для различных этапов настройки, которую вы собираетесь провести.

Коленчатый вал и шатуны

В этом разделе подробно описаны значения крутящего момента нижней части, такие как крышки подшипников, шатуны, масляный насос, маховик и сцепление, а также болты поддона и болты датчика детонации.

Крышки коренных подшипников

Прежде чем затягивать болты крышек, важно убедиться, что крышки подшипников установлены с правильным подшипником и зазором.Крышки также пронумерованы от 1 до 5, при этом крышка подшипника номер 1 устанавливается ближе всего к ремню ГРМ, а крышка подшипника номер 5 ближе всего к маховику. Особое внимание следует обратить на номер 3, на котором размещены упорные шайбы коленчатого вала, и номер 4, на котором есть дополнительный маслопровод и подшипник.

Заменить болты: Да

  • Этап 1 Затянуть 65 Нм
  • Этап 2 Затянуть на 90°

Передающее колесо

На коленчатом валу имеется передающее колесо для считывания синхронизирующих импульсов датчиком коленчатого вала.Это колесо можно установить только в одном положении, так как отверстия смещены.

Замена болтов: Да

  • Этап 1: 10 Нм
  • Этап 2: затянуть на 90°

Масляный насос и всасывающая трубка

Масляный насос является важной частью подачи масла вокруг двигателя, обеспечивая правильную смазку деталей.
Болты должны быть затянуты с моментом: 15 Нм. Замена этих болтов не требуется

Также имеется небольшой натяжитель цепи, который натягивает цепь масляного насоса.Это прикручено к блоку. Обратите внимание на маленький пружинный механизм и то, как он прилегает к блоку, чтобы обеспечить правильное натяжение при установке.
Болт следует затянуть с моментом: 15 Нм.

В VW не предусмотрены настройки крутящего момента для маслозаборной трубы, поэтому, если вы восстанавливаете свой новый двигатель или даже снимаете поддон, мы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем заменить маслозаборник и резиновое уплотнительное кольцо, пока все снято. Детали стоят всего 10-15 фунтов стерлингов, так что они того стоят.
Мы рекомендуем затянуть два болта с моментом 10-15 Нм или на ощупь вручную

Масляные распылители

Маслораспылители подают масло к основанию поршня для обеспечения охлаждения и удерживаются на корпусе блока с помощью винта/болта для сброса давления.
Эти болты должны быть затянуты с моментом: 27 Нм. Замена этих болтов не требуется.

Масляный картер

Болты поддона затянуты с моментом: 15 Нм.
Распространенной ошибкой при установке поддона является использование чрезмерного количества герметика, который при затягивании поддона выдавливается изнутри и в конечном итоге забивает всасывающий патрубок, вызывая проблемы с масляным голоданием в будущем.Перед установкой рекомендуется тщательно очистить обе поверхности. Герметик диаметром 1-2 мм — это все, что требуется вокруг поверхностей поддона. Это предотвратит попадание чрезмерного количества герметика внутрь поддона, в то же время обеспечивая достаточное количество для предотвращения утечек масла.

Пробка поддона

Пробка поддона состоит из болта и медной шайбы. При замене масла настоятельно рекомендуется заменять медную шайбу каждый раз после ее ослабления. Болт в идеале должен быть заменен, но вы можете сделать 2-3 замены, прежде чем мы рекомендуем заменить болт для уверенности.
Болт пробки поддона затянут до: 30 Нм

Датчик уровня масла

Некоторые двигатели оснащены датчиком уровня масла, который предупреждает водителя, когда уровень масла становится слишком низким. Этот датчик имеет резиновое уплотнение и 3 болта, которые крепят его к поддону.
Рекомендуется каждый раз заменять резиновое уплотнение.
Момент затяжки болтов: 10 Нм

Соединительные стержни

Если вы когда-нибудь будете переустанавливать стандартные шатуны, вам потребуется заменить гайки, удерживающие крышку подшипника.Эти болты следует затягивать с небольшим количеством масляной смазки   на резьбе и сопрягаемых поверхностях (не забудьте смазку узла двигателя на подшипниках!).

Момент затяжки болтов:

Заменить болты: Да

  • Этап 1: 30 Нм
  • Этап 2: 90* (1/4 оборота)

    Болт шкива коленчатого вала

    Это большая затяжка, и это потребует некоторых усилий. Он удерживает шестерню ремня ГРМ на коленчатом валу. Вам может понадобиться какой-нибудь инструмент для контр-удержания или чтобы включить передачу и попросить кого-нибудь нажать на тормоз, пока вы выполняете часть 90*.
    Рекомендуется Заменить этот болт.
    Момент затяжки болтов:

    Заменить болты: Да

    • Ступень 1: 90 Н·м
    • Ступень 2: 90* (1/4 оборота)

    Водяной насос


    На болте есть 3 болта, которые удерживают водяной насос на месте.Также в комплект входит резиновое уплотнительное кольцо для герметизации, чтобы предотвратить любые утечки воды. Эти болты не нуждаются в замене.
    Момент затяжки болтов: 15 Нм

    Гармонический балансировщик

    Гармонический балансир является важной частью для демпфирования любых колебаний коленчатого вала и помогает обеспечить бесперебойную работу. Он держится на 4 болтах с внутренним шестигранником на 6 мм. Как только они ослабнут, вам, возможно, придется осторожно постучать по каждой стороне лица: 12, 3, 6, 9 вечера, чтобы ослабить ее со шкива кривошипа.
    Момент затяжки болтов: 25 Нм

    Датчик детонации

    Датчики детонации представляют собой точно настроенный микрофон, прослушивающий цикл сгорания в цилиндре двигателя. Они должны быть установлены на чистую/свободную от ржавчины поверхность. Необходимо заменить болты, которыми датчики крепятся к блоку, чтобы обеспечить правильность этого соединения.

    Заменить болты: Да

    Момент затяжки болтов: 20 Нм

    Подвеска двигателя к блоку

    Это для большого алюминиевого блока, который крепится болтами непосредственно к блоку рядом с ремнем ГРМ.Он имеет 3 болта, которые его держат. Рекомендуется заменить эти болты, если крепление было снято.

    Заменить болты: Да

    Момент затяжки болтов: 45 Нм

    Корпус термостата

    Термостат находится в маленьком пластиковом корпусе с трубкой охлаждающей жидкости, ведущей к радиатору, рядом с генератором.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.