Почему генератор дает мало зарядки: возможные причины и способы решения Плохо дает зарядку генератор ваз 2106

Содержание

Генератор не дает зарядки: причины. Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор?

В статье вы узнаете о случаях, когда автомобильный генератор не заряжает аккумулятор. Неисправность неприятная, но решается достаточно быстро. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор отверток и гаечных ключей, а также мультиметр, прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, тока). Конечно, в случае каких-то конкретных поломок можно полностью ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем пойдет речь ниже. А теперь пора узнать, как разобрать автомобильный генератор. Далее будет рассмотрен его разборка и диагностика всех приводов.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили, что генератор на машине не заряжается. Сразу нужно искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель просто откажется работать, так как ему не хватит электричества. В результате емкость гидроаккумулятора уменьшается, отсюда невозможность запуска стартера при запуске двигателя. Имейте в виду, что если ваш генератор полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумулятор практически не нужно заряжать. Даже в холодную погоду, несмотря на то, что емкость большинства батарей может уменьшиться, работающий генератор может гарантировать, что уровень заряда всегда будет выше 60%. Но теперь нужно понять, почему не заряжается генератор, а батарея разряжается.

Основные неисправности

В случае, если начинают возникать неисправности генератора, в первую очередь необходимо обратить внимание на всю бортовую сеть. Возможно, оборвана проводка, регистрирующая обмотку возбуждения генератора в установке. Учтите, что генератор дает небольшую зарядку, если его мощность намного меньше суммарной мощности всех потребителей. Это происходит, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение и другие гаджеты, не входящие в стандартную комплектацию. Это приводит к тому, что при работе ДВС вся бортовая сеть питается не только от генератора, но и от аккумулятора. В этом случае аккумулятор активно разряжается. Но сейчас не заряжается. Поэтому при тюнинге отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы был запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную перезарядку аккумулятора, а также идеальную работу всех потребителей.

Алгоритм поиска поломок

Итак, теперь более подробно о том, как проводится поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина. Генератор не заряжается — это всего лишь симптом. В том случае, если автомобиль стандартный, у вас нет лишних потребителей электроэнергии, можно смело приступать к диагностике самого генератора. В том же случае, если у вас есть дополнительные потребители электроэнергии, их нужно на время отключить. Кроме того, необходимо отключаться напрямую от бортовой сети, а не просто от кнопки. Сначала измерьте обратный поток при остановленном двигателе. Важно знать, потребляется ли электричество во время стоянки автомобиля. Обратите внимание, что в это время будильник должен быть отключен. К сожалению, в большинстве отечественных автомобилей есть небольшая утечка тока. Правда, не может посадить аккумулятор даже после нескольких недель стоянки. Далее необходимо подключить всех потребителей электроэнергии. Аналогичным образом проверьте потери у подключенных потребителей. Если ток утечки очень велик, ищите причину неисправности не в генераторе или аккумуляторе, а в любом устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля. Это можно сделать с помощью метода исключения.

Если нет утечки тока в режиме покоя

гораздо хуже, если на неработающем двигателе утечки тока нет, а аккумулятор разряжен. Для этого необходимо более тщательно осмотреть генератор. Причин взлома может быть множество. Часто в щеточном узле нет контакта или он очень слабый. В этом случае, конечно же, генератор не заряжает аккумулятор. Это случается, когда щетки практически полностью изношены. Возможно разрушение обмотки возбуждения. Также возможно, что в этой обмотке между витками возникнет короткое замыкание. На роторе обмотка может замыкаться на корпус. Подобные дефекты иногда присутствуют и в статоре. Он имеет три обмотки, которые также могут иметь отверстия, замыкания на корпус или между витками. В случае, если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать напряжение на своем выходе. И, конечно же, свое влияние могут оказывать различные механические воздействия. Например, удлинение приводного ремня. Обо всех этих поломках стоит рассказать подробнее.

Недостаточный контакт

Обратите внимание, что если есть масло или загрязнения щеток, а также колец на роторе, контакт может исчезнуть на короткое время или навсегда. Пружины щеткодержателя могли испортиться. С их помощью щетки прижимаются к кольцам на роторе. В результате увеличивается сопротивление общей обмотки возбуждения или электрическая цепь полностью разрывается. В этом случае генератор подает слабый заряд или вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой проблемы, иногда можно просто протереть кисти безворсовой тканью. Рекомендуется замочить в растворителе или бензине. Конечно, если щетки сильно изношены, их нужно заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо очистить их стеклотканью.

Разрушение обмоток

Не очень приятно, если вдруг оборвется обмотка возбуждения. Если такая неисправность присутствует, генератор не будет работать полностью, так как нет магнитного поля. Дело в том, что принцип работы любого генератора основан на наличии движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность очень просто. Во-первых, если прикоснуться к корпусу генератора во время работы, он будет слишком горячим. Во-вторых, на приборной панели загорится лампочка с разряженным аккумулятором. Указывает, что аккумулятор не заряжается. Вы также можете использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Для этого необходимо измерить величину сопротивления между кольцами. Но это далеко не все причины, по которым генератор плохо заряжается.

Замыкание между витками

Это происходит при разрушении внешней изоляции провода, намотанного вокруг обмотки. Учтите, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. В этом случае ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо полностью разобрать генератор и затем с помощью мультиметра измерить сопротивление катушки. Если он отличается от эталонного, можно сделать вывод о коротком замыкании между витками обмотки.

Замыкание обмоток на корпус

В случае короткого замыкания обмотки прямо на корпусе генераторная установка перестает работать. Чаще всего короткое замыкание происходит в том месте, где расположены концы концов. Это точки, в которых обмотка приваривается к контактным кольцам. Для проверки обмотки ротора нужно взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт. Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам нужно будет подключить кабель от лампы к источнику питания. Подключите второй вывод к контактному кольцу. Второй силовой кабель необходимо подключить к корпусу ротора. В случае, если произойдет короткое замыкание обмотки ротора на корпусе, лампочка обязательно перегорит. Если короткого замыкания нет, лампа не загорится. А если есть, то можно понять, почему генератор не заряжает аккумулятор.

Проблемы в статоре

Подобные проблемы могут возникнуть с обмотками статора. В частности, при коротком замыкании между витками не произойдет подзарядки аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность сильно уменьшится. Во-вторых, батареи не будут заряжаться. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может вызвать короткое замыкание корпуса. Чрезмерный нагрев, гул, пониженная мощность — все те признаки, которые присущи поломкам обмоток ротора. Проверка проводится так же, как и в случае обмотки ротора. Для ремонта все неисправные катушки необходимо заменить. Также бывает, что в генераторах положительный вывод закрыт корпусом. Следовательно, короткое замыкание возникает и между выводами аккумуляторной батареи. Это чревато возгоранием. Очевидно, что в этом случае генератор не заряжается.

Как снять генератор?

Вам понадобится следующий набор инструментов:

  1. Монтажное полотно.
  2. Две клавиши на 17, одна на 10 и 13.
  3. Проникающая смазка типа WD-40.

Последнее крайне необходимо, если генератор долгое время не снимался и на проводах много ржавчины и грязи. В таком случае обязательно обработайте все соединения проникающей смазкой за час до начала работы. Это облегчит проделанную работу. При этом обратите внимание на состояние ремня; на нем не должно быть порезов или других повреждений. Если есть, обязательно при сборке установите новый. Возможно, генератор не загружается именно из-за слабого натяжения ремня или его обрыва.

Отсоедините клемму «-» от аккумуляторной батареи, после чего можно будет проводить дальнейшие работы. Снимите гайку, крепящую провод «+» к клемме 31 генератора. Как только вы нашли соединение, продолжайте. С помощью гаечного ключа размером 17 открутите гайку с верхней опоры и переместите генератор в сторону двигателя. Это делает ремень менее натянутым и его можно быстро снять. Затем откручиваем гайку на нижней опоре, удерживая болт вторым ключом на 17.

Генератор не дает зарядку на малых оборотах


Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

Теория вопроса

Во время движения автомобиля севшая АКБ получает напряжение заряда 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в машине эти напряжения должны поддерживаться, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не будет вращаться. Вместе с мотором крутящий момент через приводной ремень подается и на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого будет достаточно для стабильного функционирования всех систем и для поддержания заряда на аккумуляторе.

Если генератор не дает зарядки, то в большинстве случае причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в схемах выходного напряжения от генератора к батарее. Но не всегда это так. Иногда неполадки связаны с самим генератором.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно с этим запускается и реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда аккумулятора и на датчики заряда. Затем оно проходит через диоды, реле, элементы в монтажном блоке и наконец – на разъем в генераторе. Там электричество приходит на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает на возбуждающую обмотку.

Подводим итоги

Проблемы с напряжением в бортовой сети возникают достаточно часто. Автомобилисты могут даже не знать о том, что у их машины не все в порядке с электричеством. Проблема видна только в том случае, если она дошла до финальной стадии и начинает сказываться на работе приборов. Но даже опускание напряжения в сети на 0.2V от нормального заводского значения может стать причиной постоянного выхода из строя АКБ и неприятностей со снижением эффективности головного света. Если в вашем авто присутствуют такие проблемы, стоит посетить хорошего электрика и выполнить восстановление, пока эти проявления не стали фатальными.

И если в старых отечественных авто бортовая электрическая сеть могла работать и с 10V напряжения, то в современных иномарках небольшое отклонение от стандарта вызывает настоящие проблемы. Но стоимость восстановления дорогого современного автомобиля довольно высока. И не каждый электрик сможет взяться за данную работу. Обращаться же на официальный сервис крайне дорого. Выбирайте оптимальный для вас метод лечения проблемы, так как продолжать эксплуатацию транспорта с такой неполадкой не стоит. Это станет большой проблемой и вызовет значительные неприятности в ближайшем будущем. А у вас когда-нибудь были проблемы с напряжением в автомобильной электрической сети?

Как определить, что генератор не заряжает АКБ

Проще всего проверить, что генератор не дает зарядку (ВАЗ-2110 не является исключением), посмотрев на приборную панель. На ней есть контрольная лампа. В классических моделях ВАЗ имеется и вольтметр. Стрелка должна находиться в зеленой зоне, а контрольная лампа — в обычном режиме (когда все исправно, она не горит). Если это не так, то зарядка не идет. Стоит рассмотреть проблему подробно.

Перегрузки генератора

Если зарядка на АКБ идет, однако напряжения недостаточны, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение вдобавок к штатному электрическому оборудованию различных гаджетов, охочих до электричества. Генератор функционирует на пределе своих возможностей.

Современные водители любят различный тюнинг автомобиля. Так, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощный свет и другое оборудование. Кто-то вместе с этим увеличивает мощность аккумулятора. Так, при АКБ на 70 Ач штатный генератор ВАЗа не может полностью ее зарядить. У него банально не хватает мощности. Вследствие этого генератор дает мало зарядки.

Замыкание на корпус ротора

В случае данной неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать. Зачастую замыкания на корпус случаются в местах, где концы обмотки соединяются с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно при помощи лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй – на сердечник ротора либо его вал. В случае замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен. Можно заизолировать место замыкания либо заменить обмотку полностью.

Алгоритм поиска причины

Мы рассмотрели типовые неисправности. Но важно найти главную причину. Если автомобиль имеет стандартную комплектацию и нет никаких нештатных потребителей энергии, тогда можно начинать диагностировать непосредственно генератор. Если дополнительные потребители имеются, их лучше отключить. При этом отключать необходимо физически, из бортовой сети.

Далее все потребители подключают и таким же образом измеряют утечку на мультиметре. Если она большая, то причину нужно искать не в генераторе или АКБ, а в одном из устройств в бортовой сети. Если токов утечки в состоянии покоя не обнаружено, то, скорее всего, не дает зарядку генератор ВАЗ. Причины мы уже рассмотрели.

Как проверить напряжение в разных точках сети автомобиля?

Лучше всего для этой цели воспользоваться услугами автомобильного электрика. Специалист с помощью специальных приборов довольно быстро выяснить точку, в которой возникли неприятности. Напряжение в разных точках бортовой сети может отличаться, так как потребители снижают его. Один из универсальных методов замера — проверит напряжение тестером на клеммах аккумулятора. Существует несколько рекомендаций по этому поводу:

  • если измеренное напряжение меньше чем 13.5V, можно говорить о недостаточно качественной работе сети, проблема зачастую кроется в генераторе или соединительных деталях;
  • стоит замерять напряжение в различных режимах, таких как холостые обороты, повышенные обороты, состояние зажигания, а также включение всех присутствующих потребителей;
  • немаловажный момент — качество используемого прибора, так как китайские компактные тестеры показывают довольно примерные цифры, которые нельзя брать за основу при ремонте;
  • если измеряемые контакты окисленные, то и показатели могут быть другими, стоит немного зачистить места замера для получения нормальных результатов в конечном счете;
  • если на аккумуляторе напряжение нормальное, стоит отправиться дальше, замеряя показатели лампочках фар, на прикуривателе и других открытых потребителях, доступных без разборки.

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.


Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Ищем неполадки — главные виновники падения напряжения

Проблема в том, что ваш автомобиль может иметь ряд индивидуальных неполадок, которые приводят к падению напряжения. Поэтому на сто процентов сказать причину сможет только мастер после обследования всей электрической цепи и качественной диагностики. Без осмотра авто можно только угадывать реальные проблемы и говорить общими категориями. Тем не менее, есть определенный набор блоков и оборудования, который отвечает за напряжение. Именно его стоит проверить в первую очередь:

  • аккумулятор — если этот прибор полностью разряжен, компьютер старается восполнить его ресурсы и отправляет львиную долю вырабатываемой энергии на его зарядку и восстановление;
  • генератор — сломавшийся диодный мост может стать причиной значительного падения показателей сети, и это станет причиной неприятностей с аккумулятором в будущем;
  • регулятор напряжения (таблетка) — устанавливается на генераторе и распределяет потоки напряжения с этого устройства, при поломке может давать чрезмерную нагрузку на двигатель;
  • слишком мощное оборудование — к примеру, вы могли установить усилитель звука и сабвуфер, которые просто не потянула бортовая электрическая система вашего автомобиля;
  • вышедший из строя потребитель электрической энергии — это может быть сгоревший вентилятор, поломанный бензонасос, вышедшие из строя фары, кондиционер и другие узлы.

Конечно, это далеко не полный список возможных причин неполадок. Стоит помнить о важности правильной работы электрической сети. При неполадках и постоянно низком напряжении возможны самые разные неприятности, включая сгорание важных деталей и просто низкую надежность работы автомобиля в целом. Так что ездить с такой неполадкой долго не стоит. Следует сразу направить авто на СТО или выполнить самостоятельную диагностику.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе. На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Почему аккумулятор не берет зарядку?

Допустим, вы выяснили, что генератор исправен, но аккумулятор автомобиля не заряжается. Чаще всего это происходит из-за необратимых физико-химических реакций внутри корпуса батареи, которые возникают вследствие неправильной эксплуатации, механических повреждений либо возрастного исчерпания ресурса. Среди таких неисправностей выделяются:

  • сульфатация пластин;
  • внутреннее замыкание одной из секций;
  • критическое снижение плотности электролита. Происходит не только при естественном испарении дистиллята в ходе активной эксплуатации аккумулятора, но и вследствие неквалифицированного обслуживания. В попытках долить дистиллированную воду можно настолько понизить плотность электролита, что АКБ перестанет заряжаться от генератора и от обычного зарядного устройства. Измерить плотность электролитической жидкости можно ареометром.

Если на вашем авто аккумулятор не заряжается от генератора, но берет заряд от внешнего источника питания, внимательно осмотрите внутреннюю часть клемм аккумулятора. Плотный слой окислов повышает сопротивление, из-за чего батарея на автомобиле постоянно недозаряжается.

Сульфатация пластин

Пластины покрываются слоем сульфата свинца, что снижает емкость и повышает внутренне сопротивление АКБ. Ускоренная сульфатация происходит при длительном хранении аккумулятора в разряженном состоянии. При нормальной эксплуатации ускоряет процесс сульфатации пластин повышенная плотность, низкий уровень и высокая температура электролита. Нагрев и закипание электролитической жидкости происходит при зарядке батареи большим током от зарядного устройства, а также при эксплуатации автомобиля с неисправным генератором (выдает перезаряд).

Критический уровень сульфатации обратить невозможно – аккумулятор придется заменить. На ранних стадиях процесс можно остановить несколькими циклами заряда-разряда с контролем плотности электролита.

Оценить степень проблемы можно при визуальном осмотре пластин, а также по плотности и прозрачности электролитической жидкости. Батарея с глубокой поверхностной сульфатацией при подключении внешнего источника питания очень быстро начинает кипеть, но заряд при этом не берет. Плотность электролита при этом повышается незначительно из-за чего аккумулятор с трудом либо и вовсе не запускает двигатель даже после зарядки внешним устройством.

Внутреннее замыкание

Автомобильная АКБ состоит из 6 отсеков, внутри которых набран пакет разнополярных свинцовых пластин. Они погружены в электролитическую жидкость и не должны контактировать между собой. Замыкание происходит при деформации корпуса аккумулятора либо при осыпании активной массы. Частички крупного размера могут застрять между пластинами, спровоцировав внутреннее замыкание. Признаки замкнувшей секции:

  • аккумулятор теряет заряд. Даже после полной зарядки аккумулятор не может запустить двигатель;

Чтобы по ошибке не купить новый аккумулятор, сначала проверьте уровень утечки тока на автомобиле. Возможно, причина неисправности вовсе не в оплавлении активной массы и коротком замыкании пластин.

  • ступенчатое снижение напряжения заряженного аккумулятора. В 12-вольтовой системе батарея разделена на 6 последовательно подключенных секций. Сумма напряжений каждой из секции (2,15 В) и составляет общий заряд полностью заряженного аккумулятора – 12,7 В. Если напряжение на выводах АКБ после зарядки не повышается больше 10,1-11,2 В, одна из секций имеет внутренне замыкание;
  • отсутствие реакции на зарядку. При зарядке обслуживаемого аккумулятора со временем начинается закипать электролит, косвенно свидетельствующий о полном заряде. Если с одного из сервисных отверстий вы не слышите характерный звук закипания, скорее всего, банка имеет внутреннее замыкание;
  • выпуклость корпуса. Нередко проблемную секцию можно определить по зоне деформации корпуса.

Генератор выдает недостаточное напряжение. Что делать? | Автобрюзгач

Источник: https://youtu.be/eVBHpOKzlhg

Источник: https://youtu.be/eVBHpOKzlhg

Недостаточный уровень зарядки автомобильного аккумулятора является причиной отказа запуска двигателя. В темное время суток недостаточное напряжение на выходе генератора может привести к остановке двигателя во время движения. Если индикаторная лампа зарядки аккумулятора на приборной панели начинает моргать, либо постоянно светиться в процессе работы двигателя, следует немедленно измерить напряжение генератора, подаваемое для заряда АКБ. Также следует измерить напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе.

Причины низкого напряжения, методы контроля и ремонта

Напряжение, подаваемое на аккумуляторную батарею в время работы силового агрегата должно быть в пределах от 13,2 до 15,0 Вольт. Если оно больше 15 Вольт, возможен перезаряд аккумуляторной батареи, выход из строя электронных устройств автомобиля и дополнительных устройств. Если напряжение менее 13 Вольт, аккумулятор неэффективно заряжается, при включении мощных энергопотребителей авто, возможно экстремальное падение бортовой сети. Если менее 12 вольт – АКБ не заряжается вообще.

Возможные причины:

1. Слабое натяжение ремня. Часто такая причина сопровождается свистом ременной передачи. Также возможно попадание на зоны ременной передачи (шкивы, ролики) смазочных материалов, других жидкостей. Следует с помощью неагрессивных растворителей очистить ремень. Также необходимо подтянуть ремень. Уровень «провисания» ремня на длинном свободном участке при надавливании на него большим пальцем должен быть в пределах от 0,5 до 1,0 сантиметров. Перенатяжение также опасно: это приводит к преждевременному выходу из строя роликов, подшипников и втулок.

2. Выход из строя «таблетки» (шоколадки) генератора. Так иногда называют реле-регулятор напряжения. Обычно она ремонту не подлежит, ее следует менять на аналогичную. Во многих случаях замену регулятора можно произвести без демонтажа генератора.

3. Износ щеток генератора. Иногда они входят в систему реле-регулятора, и заменяются совместно с ним. Остаточная длина щеток должна быть не менее 7 миллиметров, если менее, их заменяют.

4. Пробой выпрямительных диодов. Такая неисправность встречается при переполюсовке аккумуляторной батареи. Генератор при этом во время работы двигателя сильно нагревается. Диодная «подкова» меняется полностью или диоды заменяются поэлементно.

5. Обрыв обмоток генератора. Неработоспособность можно определить по разному цвету лаковой изоляции обмоток. При этом заменяются статор или ротор в сборе. Перемотка обмоток нерентабельна.

Если вам понравилась статья, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Каждый день мы публикуем новые интересные статьи.

Генератор дает слабую зарядку


Причины плохой зарядки АКБ и как их устранить

  

Ситуации, когда не заряжается аккумулятор автомобиля, встречаются довольно часто. Особенно данная неисправность не приятна, когда вы ночью в дальней дороге и начинаете понимать, что если остановитесь на ровной дороге, то уже вряд ли самостоятельно заведете свой автомобиль.

Основные причины проблемы

Причин, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, встречается много.

Обычно это банальный обрыв ремня генератора или ослабление его натяжения, которые легко устраняются даже не подготовленным водителем.

Но встречаются и более серьезные причины отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, которые выявить удается не сразу.

Одни причины могут лежать в выходе из строя самого аккумулятора, про это можно прочитать в статье ремонт аккумулятора автомобиля, или в выходе из строя генератора автомобиля, а конкретнее некоторых его основных деталей.

Именно про выход из строя генератора, как основную причину отсутствия зарядки аккумулятора автомобиля, мы и будем говорить далее.

Диагностирование

Заряжается ли аккумулятор автомобиля или нет, диагностируется на разных автомобилях по разному, но обычно это лампа контроля заряда АКБ. Если она мигает, то следует остановиться и, для начала, проверить ремень генератора.

В любом случае, что бы провести весь комплекс мероприятий по выявлению причины данной неисправности следует хотя бы доехать до гаража или до специализированной автомастерской.

Если с ремнем генератора все нормально, проверяем напряжение на клеммах аккумулятора.

Сначала это делаем на не заведенном двигателе, при этом лучше вообще отсоединить провода от клемм АКБ. Напряжение должно быть в приделах 12,5 — 12,7 В.

Затем подсоединяем провода и заводим автомобиль. Проверяем напряжение, оно должно быть минимум 13,5 В, но лучше если хотя бы 14 В. Если меньше, к примеру, 13В, добавьте обороты и посмотрите, как будет «прыгать» напряжение.

Случаются ситуации, когда значение напряжения вместо того, что бы подняться, как должно быть по логике, опускается еще ниже, до значения 12,7 В, а то и ниже.

Тогда однозначно следует обратить внимание на диодный мост, который расположен на генераторе автомобиля в выпрямительном блоке, который, в свою очередь, находится в реле регуляторе. При снятии диодного моста не забудьте сразу же проверить щетки генератора.

Реле регулятор ВАЗ 2105

Реле регулятор BMW

Обязательно проверьте визуально и с помощью приборов на возможность обрыва сети в реле регуляторе, обрыв сети в реле регуляторе тоже может быть причиной не зарядки аккумулятора автомобиля.

Многие знают, что диоды должны прозваниваться только в одну сторону, если вы не знаете, как прозванивать диоды, обратитесь в специализированную мастерскую.

Диодный мост автомобиля  ВАЗ 2108

Обычно, замена всего реле регулятора решает проблему, но многие опытные водители научились самостоятельно выходить из данной ситуации путем подбора нужных диодов и замены ими вышедших из строя.

Тем более, что к некоторым генераторам не так уж и просто найти или подобрать нужный реле регулятор, особенно для тех, которые установлены на иномарках.

А вот подобрать диоды с нужными или хотя бы приблизительными характеристиками можно. Но опять же если у Вас есть старые генераторы, или старые зарядные устройства, где «водятся» такие диоды.

Как правило, причиной выхода из строя диода является короткое замыкание.

Для качественной припайки нового диода нужен хороший паяльник мощностью более чем 600 Вт или газовый паяльник.

Данные рекомендации не направлены на то, что бы все водители начали решать проблему не зарядки аккумулятора автомобиля таким способом.

Как показывает практика, большинство водителей при такой проблеме сразу обращаются к специалистам.

Но все же следует понимать, что если водитель, хоть частично будет разбираться в причинах, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля, то и относится к нему в специализированной мастерской, будут уже совсем по-другому.

Так же если Вы относитесь к водителям, которые любят самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, то заменив сгоревшие диоды на новые, в первые, хотя бы пол часа работы двигателя, проследите за тем, что бы они не сгорели. При этом снимите все показания на клеммах аккумулятора, что бы они соответствовали нормативным показателям, это при работающем двигателе 13,5 – 14,5 В.

Если диоды не сгорели, то значит, по своим характеристикам они подошли к вашему генератору, и ремонт прошел удачно.

Генератор не дает зарядки: причины. Почему генератор не дает зарядку на аккумулятор?

В статье вы узнаете про случаи, когда автомобильный генератор не дает зарядки на аккумуляторную батарею. Поломка не из приятных, но ее можно достаточно быстро устранить. Для этого достаточно иметь в своем арсенале стандартный набор из отверток и ключей, а также мультиметр – прибор для измерения электрических величин (сопротивления, напряжения, силы тока). Конечно, в случае некоторых определенных поломок можно и вовсе ограничиться визуальной диагностикой. Но обо всем будет рассказано немного ниже. А теперь настало время узнать о том, как производится демонтаж генератора автомобиля. После этого будет рассмотрена его разборка и диагностика всех узлов.

Что делать, если нет зарядки?

Итак, вы обнаружили что на автомобиле генератор не дает зарядки. Сразу же необходимо искать первопричину этой поломки, ведь можно дойти до того, что двигатель попросту откажется работать, так как электрической энергии ему не будет хватать. Следовательно, уменьшается емкость аккумуляторной батареи, отсюда возникает невозможность прокрутить стартер во время запуска двигателя. Обратите внимание на то, что, в случае если генератор у вас полностью исправен и работает в идеальном режиме, аккумуляторную батарею практически не нужно заряжать. Даже в холодную погоду, невзирая на то что емкость у большинства батарей может упасть, исправный генератор позволяет добиться того, чтобы уровень заряда всегда был выше 60 %. Но теперь нужно разобраться с тем, почему генератор не дает зарядку и садится аккумулятор.

В том случае, когда начинают проявляться неисправности генератора, необходимо в первую очередь обращать внимание на всю бортовую сеть. Вполне возможно, что нарушена проводка, которая записывает обмотку возбуждения генератора на установке. Обратите внимание на то, что генератор мало дает зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммарной всех потребителей. Случается это тогда, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также иные гаджеты, не предусмотренные в стандартной комплектации. Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания питание всей бортовой сети происходит не только от генератора, но и от аккумулятора. При этом аккумуляторная батарея активно отдает свой заряд. Но сама в это время не подзаряжается. Поэтому при проведении тюнинга отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы имелся запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумуляторной батареи, а также идеальную работу всех потребителей.

Алгоритм поиска поломок

Итак, теперь более детально о том, как выполняется поиск всех неисправностей генератора. Ведь вам важна главная причина. Генератор не дает зарядку – это только лишь симптом. В том случае, если комплектация автомобиля стандартная, лишних потребителей электрической энергии у вас нет, можно смело начинать диагностику самого генератора. В том же случае, если у вас имеются дополнительные потребители электроэнергии, их необходимо на некоторое время отключить. Причём нужно отключать непосредственно от бортовой сети, а не только кнопкой. Сначала произведите замер отдачи потока на заглушенном двигателе. Вам важно узнать, потребляется ли электроэнергия во время стоянки автомобиля. Обратите внимание на то, что сигнализация должна быть в это время отключена. К сожалению, на большинстве отечественных автомобилей имеется небольшая утечка тока. Правда, она не способна посадить аккумуляторную батарею даже за несколько недель стоянки. После этого необходимо все потребители электроэнергии подключить. Аналогично проверяете утечку при подключенных потребителях. В том случае, если ток утечки очень большой, ищите причину поломки не в генераторе или аккумуляторной батарее, а именно в каком-либо устройстве, подключенном к бортовой сети автомобиля. Сделать это можно методом исключения.

Если нет утечки тока в режиме покоя

Намного хуже, если утечка тока на заглушенном двигателе отсутствует, но аккумулятор разряжается. Для этого необходимо более тщательно обследовать генератор. Причин поломки у него может быть очень много. Зачастую отсутствует контакт либо он очень слабый, в щеточном узле. При этом, конечно же, генератор не дает зарядку на аккумулятор. Случается это тогда, когда щетки практически полностью износились. Может присутствовать разрушение обмотки возбуждения. Также не исключено, что появляется в этой обмотке замыкание между витками. На роторе обмотка может быть замкнута на корпус. Аналогичные неисправности иногда присутствуют и в статоре. У него имеются три обмотки, которые также могут иметь обрывы, замыкание на корпус или между витками. В том случае, если выпрямительный блок содержит один или несколько неисправных полупроводниковых диодов, генератор не будет выдавать на своем выходе напряжение. И конечно же, разнообразные механические воздействия способны оказывать свое влияние. Например, растяжение ремня привода. Стоит поговорить про все эти поломки более подробно.

Недостаточный контакт

Обратите внимание на то, что в том случае, если происходит замасливание или загрязнение щеток, а также колец на роторе, может пропадать кратковременно или постоянно контакт. Не исключено, что в щеткодержателе испортились пружины. С их помощью щетки придавливаются к кольцам на роторе. Следовательно, повышается сопротивление общее обмотки возбуждения, либо же полностью разрывается электрическая цепь. При этом генератор дает слабую зарядку либо вообще перестает работать. Чтобы избавиться от этой неисправности, иногда можно просто протереть щетки безворсовой тряпкой. Желательно смочить ее в растворителе или бензине. Конечно же, если щетки сильно износились, их нужно заменить. В том случае, если произошло окисление колец, необходимо произвести очистку при помощи стеклянной шкурки.

Разрушение обмоток

Не очень приятно, если вдруг произошло разрушение обмотки возбуждения. Если присутствует такая неисправность, то генератор полностью не будет работать, так как отсутствует магнитное поле. Дело в том, что в основе принципа работы любого генератора лежит наличие движущегося магнитного поля. Определить эту неисправность можно очень просто. Во-первых, если во время работы потрогать корпус генератора, он окажется чересчур горячим. Во-вторых, на приборной панели обязательно загорится лампочка с нарисованным на ней аккумулятором. Она сигнализирует о том, что отсутствует зарядка на АКБ. Также можно использовать мультиметр в режиме измерения сопротивления. Для этого необходимо измерить значение сопротивления между кольцами. Но это не все причины, по которым плохо дает зарядку генератор.

Замыкание между витками

Возникает в том случае, если разрушается внешняя изоляция провода, которым намотана обмотка. Обратите внимание на то, что при наличии межвиткового замыкания происходит чрезмерный нагрев обмотки. При этом ток, потребляемый обмоткой возбуждения, многократно увеличивается. Для точной диагностики необходимо разбирать полностью генератор, после чего при помощи мультиметра измерять сопротивление катушки. Если оно отличается от эталонного, можно сделать вывод о том, что имеется замыкание между витками обмотки.

В том случае, если имеется замыкание обмотки именно на корпус, перестает работать генераторная установка. Чаще всего происходит замыкание в том месте, где находятся выводы концов. Это те места, в которых обмотка припаивается к контактным кольцам. Чтобы произвести проверку роторной обмотки, необходимо взять лампу с рабочим напряжением 220 вольт. Обратите внимание, что необходимо соблюдать все меры безопасности. Вам потребуется один вывод от лампы соединить с питанием. Второй вывод подключить к контактному кольцу. Второй провод питания нужно соединить с корпусом ротора. В том случае, если имеется замыкание роторной обмотки на корпус, лампочка будет обязательно гореть. Если замыкания нет, то лампа не загорится. А если есть, то вы смогли понять причину, почему генератор не дает зарядку на аккумулятор.

Проблемы в статоре

Аналогичные проблемы могут возникнуть и в статорных обмотках. В частности, если имеется межвитковое замыкание, будет отсутствовать зарядка аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность намного упадет. Во-вторых, зарядка аккумуляторов происходить не будет. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности – все те признаки, которые присущи поломкам роторной обмотки. Проверка производится таким же образом, как и в случае с роторной обмоткой. Чтобы произвести ремонт, необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже такое, что в генераторах плюсовой вывод замыкается с корпусом. Следовательно, между выводами аккумуляторной батареи также происходит короткое замыкание. Это чревато тем, что может произойти пожар. Само собой, генератор не дает зарядки в этом случае.

Как снять генератор?

Вам потребуется следующий набор инструментов:

Последняя крайне необходима в том случае, если генератор давно не снимался, а на резьбе имеется много ржавчины и грязи. Если это так, то обязательно за час до начала работ обработайте проникающей смазкой все соединения. Это позволит облегчить проводимые работы. Заодно обратите внимание на состояние ремня, на нем не должно быть порезов и иных повреждений. Если таковые имеются, то обязательно при сборке установите новый. Вполне возможно, что генератор не дает зарядки именно по причине слабого натяжения ремня или же его обрыва.

Отключите от аккумулятора клемму «–», после чего можно приступать к дальнейшим работам. Выкрутите гайку, которая крепит провод «+» к выводу 31 генератора. С подключением разобрались, продвигаетесь дальше. Ключом на 17 выкручиваете гайку с верхнего крепления и отодвигаете генератор в сторону двигателя. При этом натяжение ремня становится слабее, и его можно быстро снять. Затем выкручиваете на нижнем креплении гайку, придерживая болт вторым ключом на 17.

Генератор не даёт зарядку и напряжение ВАЗ-2114: причины, ремонт

Рано или поздно, генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто, в один прекрасный момент автомобиль может не завестись, поскольку этот узел должным образом не зарядил аккумуляторную батарею. В этой статье, рассказывается о том, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

Видео о причинах отсутствия зарядки на аккумуляторе

Видеоматериал расскажет, как разобрать и отремонтировать генератор автомобиля, а также повествует о некоторых тонкостях и нюансах.

Устройство генератора

Генератор снятый с ВАЗ-2114 (родной) Генератор с ВАЗ-2114 со снятой крышкой, видно диодный мост

Прежде чем определить неисправности генератора необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 установлен генератор с маркировкой 37.3701.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Теперь, рассмотрим конструкцию генератора в разобранном состоянии.

Схема разборки генератора

Детали генератора 37.3701: 1 – конденсатор; 2 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка.

Почему генератор не даёт зарядку (основные причины)

Если генератор перестал давать надлежащий заряд на аккумуляторную батарею, а также в бортовой сети, при работающим двигатели падает напряжение, этому есть только две причины. Рассмотрим, какие именно.

Перегрузка устройства

Дополнительное оборудование тянет энергию. Вот так выглядит перегрузка генератора

Этот эффект зачастую вызывается подключение дополнительных световых и других приборов с высокой потребностью энергии. При этом заводской генератор не справляется со своей задачей и начинает терять эффективность, а в конечном итоге может выйти из строя.

Несоответствие аккумулятора и генератора

Несоответствие АКБ и генератора

При установке дополнительного оборудования, многие автолюбители делают непоправимую ошибку и устанавливают на своего «железного коня» АКБ большей мощности, при этом, не увеличивая мощности генератора. Сбой мощностных характеристик между узлами приводит к тому, что генератор не может обеспечить должную зарядку АКБ, впоследствии чего падает производительность первого.

Поиск неисправностей

Чтобы найти неисправность придётся покопаться в электрической части автомобиля. Здесь нет ничего сложного, но придется попотеть и выучить некоторые конструктивные особенности автоэлектрики. Рассмотрим, какие же причины могут служить плохой зарядки и на что стоит обратить особое внимание:

  • Слабые контактные соединения.
  • Обрывы в части обмотки.
  • Короткое замыкание на роторе.
  • Поломки в части механики.
  • Замыкание статора.
Что делать, если нет нужного напряжения (методы решения на ВАЗ-2114)

В основном методы решения задачи банальны – замена генератора. Но, в связи с высокой стоимостью детали, большинство автомобилистов стараются отремонтировать узел. Итак, рассмотрим, возможные варианты решения проблемы не полной зарядки или отсутствия зарядки со стороны генератора.

Слабые контактные соединения

Повреждение контактной группы влечет за собой проблемы с зарядом

Если ослабли контакты – это может быть связано с загрязненностью или коррозией. Для устранения проблем необходимо прочистить их при помощи острого предмета или специального раствора. Для смазки и защиты наружных контактов подойдет медная паста. Внутреннее контактные соединение, защитить достаточно сложно, поэтому они просто очищаются, и устанавливаются на посадочное место.

Обрывы в части обмотки

Замер на обнаружение проблем с обмоткой

Обрывы в обмотке обычно лечатся заменой обмотки. Как показывает практика, перематывать этот узел не рентабельно, поэтому автомобилисты ищут альтернативу, которой становится поддержанная деталь.

Короткое замыкание на роторе

Диагностические операции на роторе

Короткое замыкание в бортовой сети, которое закончилось на роторе лечиться заменой неисправной детали, но все-же большинство автомобилистов сходится к тому, что генератор придется заменить.

Поломки в части механики

Деформация вала генератора — одна из механических поломок

Поломка механической части обычно не лечится, и повреждённая деталь заменяется на новую. Это считается самым оптимальным вариантом решения вопроса. В плане цены может показаться дороговато, но дешевле, чем менять генератор в сборе.

Замыкание статора

Диагностические операции на работоспособность ротора

Замыкание статора, также лечиться заменой детали или установкой на автомобиль, нового генератора. Это нужно для того, чтобы не повторился эффект, и не пришлось статор менять повторно. При выборе новой запчасти рекомендуем ознакомиться с материалом: «трудности подбора генератора на ВАЗ-2114«.

Видео о поиске неполадки в ситуации, когда генератор не даёт зарядки

Выводы

Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, но всё-же реально своими руками. Устранить проблемы самостоятельно под силу не каждому автомобилисту, поэтому рекомендуется обратиться на автосервис, который сможет устранить проблемы.

Причины по которым генератор ВАЗ 2109 — 2114 не дает зарядку.

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я как можно проще расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и про причины по которым генератор не дает зарядку. Чтобы простому человеку, не изучавшему электротехнику, было всё понятно, я не буду углубляться в физику происходящего и употреблять научные термины, а объясню всё, как говориться «на пальцах». Итак, начнём!

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понимать почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор даёт мало зарядки или вообще не даёт зарядку, необходимо понимать как он устроен и знать принцип его работы.

Генератор состоит из пяти основных частей изображённых на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щётками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

  1. от аккумулятора к диодному мосту (9) идёт плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератора
  2. напряжение через диодный мост (9) подаётся на статор (6) генератора и в статоре появляется магнитное поле
  3. когда машина завелась, двигатель, с помощью ременного привода, крутит ротор (5) генератора
  4. в роторе (5), вращающемся в магнитном поле генератора (6) появляется ток
  5. ток снимается с ротора щётками (10) и через реле — регулятор  (10) подаётся на аккумулятор автомобиля.

Невыполнение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для нахождения причины по которой не работает генератор ВАЗ 2109 2114 или плохо даёт зарядку нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккумулятора.

Причиной неисправности в таком случаи может служить сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором. Попробуйте зачистить клеммы соединения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не рассматривается, так как в таком случаи двигатель вообще бы не заводился.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

Если на диодный мост приходит напряжение, а зарядка не идёт, то следует его проверить на работоспособность. Что бы узнать как это делается прочитайте статью «Проверка диодного моста ВАЗ 2109 — 2114» .

После проверки диодного моста ,при его исправной работе, прозваниваем обмотку статора. Для этого на мультиметре выбираем режим прозвонки и прикладываем щупы к первому и второму контакту статора, а потом к первому и третьему.

Если нигде нет обрывов движемся дальше.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗа был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях идёт широкий ремень с жилами, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может плохо идти из за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Так же ремень может начинать свистеть, когда включайте потребители энергии такие, как фары, подогрев стекла, вентилятор печки и т.д. Если слышите свист ремня, постарайтесь заменить его в ближайшее время т.к. это одна из причин по которой генератор ВАЗ 2109 -2114 плохо даёт зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109 -2114.

В якоре, как и в статоре не должно быть обрывов. Прозвоните его приложив щупы мультиметра к дорожкам для щёток.

Если якорь не прозванивается, следует его заменить.

Пункт пять: щётки с реле — регулятором.

Щётки генератора ВАЗ 2109 -2114 со временем стираются о дорожки якоря. Если их длинна меньше 5 миллиметров, то они не способны плотно прижиматься к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щётки. Для его проверки Вам потребуется:

  • лампочка на 12 вольт
  • автомобильный акумулятор
  • две батарейки по 1.5 вольта
  • несколько проводков

Подключаем лампочку и АКБ к реле -регулятору как показано на рисунке ниже. В этом случаи лампа должна гореть.

Теперь к схеме добавляем две батарейки, как на рисунке ниже. Сейчас лампочка гореть не должна.

Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор нужно менять.

Теперь Вы знайте все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у Вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

Как определить что генератор не заряжает аккумулятор


Окисление клемм

Проблема может возникнуть на фоне полностью исправной работы генератора со стартером и нормального функционирования электроники. Тогда причина кроется в окислении клемм. В этом случае они покрываются плотным белым налетом. Из-за этого налета ток не может нормально поступать в АКБ. В итоге аккумулятор в неполную силу берет электроэнергию для накапливания внутри.

Небольшая длительность поездки

Автолюбителям известно: поездка на близкое расстояние зимой приводит к быстрой разрядке батареи. Если ваша поездка, к примеру до места работы длится около десяти минут, то батарея за такое короткое время не в состоянии восполнить энергетические затраты, которые ушли на запуск мотора.


Если ездите зимой на короткие дистанции, то выход из положения следующий. Нужно хотя бы 2 раза в неделю ездить на машине не менее полчаса в день. Именно это предотвратит преждевременную разрядку АКБ. Если это исключено – придётся ставить аккумулятор на стационарную зарядку. После батарея будет долго не разряжаться, даже если ездите мало.

Поломка генератора

При запуске мотора на всех автомобилях загораются 2 лампочки-индикатора. Один индикатор сигнализирует о состоянии батареи, другой оповещает про уровень масла в моторе. После запуска, лампочки, как правило, гаснут. Если индикатор батареи не погас, значит на АКБ от автомобильного генератора не поступает электроток. Причин такой поломки несколько. Остановимся кратко на каждой из них.

Нет контакта на клеммы генератора. Это одна из самых распространенных несиправностей и её можно проверить самостоятельно. Нужно осмотреть все контакты, которые подходят к генератору машины и аккумулятору. Следует их снять, проверить на разрывы проводки и очистить. Если проблема не исчезла – смотрим далее.

Щетки генератора имеют способность исчерпать ресурс. Если они износились, прекращается подача электричества на АКБ. Здесь задача очевидна – заменить щетки. Для этого нужно снять генератор и осмотреть шёточный узел. Если их длина маленькая и сильно износились, то они не будут давать зарядку. Или она будет периодически пропадать. Замену щёток сможет произвести не каждый автолюбитель, это сложная задача.

Еще одна причина того, что нет зарядки аккумулятора автомобиля – обрыв статорной обмотки. Если в предыдущих случаях проблему можно устранить своими силами, то здесь дело обстоит иначе. Неисправность в статорном вале подлежит устранению только в автосервисе.

Способы выявления поломки
Не происходит зарядка АКБ от зарядника

Бывают, что батарея не берет зарядку. Чаще всего, проблема находится в полной разрядке аккумулятора. Он не в состоянии заработать при зарядке с помощью малых токов. Это случается, если аккумулятор бездействовал в течение длительного времени. Решить проблему можно поездкой на длительное расстояние (когда батарея зарядится самостоятельно от генератора) или воспользоваться домашним зарядным устройством.

Если зарядное неисправно, то логично, что и АКБ не подаёт признаков жизни. Тогда лучше сменить «зарядник» и попробовать зарядить аккумулятор снова. Если вторично потерпели неудачу, то значит, батарея неисправна также. Например, был случай, когда полностью разряженный аккумулятор сначала неплохо заряжался от стационарной зарядки. Потом через 2 часа остановился и процесс пошёл в обратную сторону. Т.е. при подключенной зарядке АКБ начал разряжаться. В итоге, замена аккумулятора на новый, вердикт – замыкание пластин внутри корпуса.

Если не заряжается аккумулятор, которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: — «почему?» лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик. Но что если АКБ прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства. Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.

Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:

СитуацияЧто делать
Окислившиеся клеммыЗачистить смазать специальной смазкой
Оборванный/ослабший ремень генератораПроизвести натяжку или поменять
Вышел из строя диодный мостПоменять один или все диоды
Неисправен регулятор напряженияЗаменить графитовые щетки и сам регулятор
Глубокий разрядПовысить зарядное напряжение или сделать переполюсовку
Неправильная плотность электролитаПроверить и довести до нужного значения
Сульфатация пластинПроизвести переполюсовку, а затем несколько циклов полного заряда/разряда малым током
Замкнута одна из банокДействия по восстановлению АКБ с таким дефектом малоэффективны

Теория вопроса

Во время движения автомобиля севшая АКБ получает напряжение заряда 13,6 до 14,2 В. Для правильной и стабильной работы всех систем в машине эти напряжения должны поддерживаться, пока двигатель не запустится и коленчатый вал не будет вращаться. Вместе с мотором крутящий момент через приводной ремень подается и на генератор. В этот момент вырабатывается такое количество энергии, которого будет достаточно для стабильного функционирования всех систем и для поддержания заряда на аккумуляторе.

Если генератор не дает зарядки, то в большинстве случае причины нужно искать в цепях возбуждения, а также в схемах выходного напряжения от генератора к батарее. Но не всегда это так. Иногда неполадки связаны с самим генератором.

Когда водитель поворачивает ключ в замке, одновременно с этим запускается и реле в системе зажигания. «Плюс» протекает через реле и предохранитель в монтажном блоке. Далее напряжение проходит по бортовой сети, попадая на лампу заряда аккумулятора и на датчики заряда. Затем оно проходит через диоды, реле, элементы в монтажном блоке и наконец – на разъем в генераторе. Там электричество приходит на реле-регулятор и, проходя через щетки и контактные кольца, попадает на возбуждающую обмотку.

Причины, по которым не заряжается аккумулятор автомобиля

Ниже будут рассмотрены причины, по которым может не заряжаться аккумулятор. Диагностировать отсутствие зарядки не составит труда, поскольку это сразу отразится на состоянии аккумулятора. Если во время поездки генератор не заряжает АКБ, то заряженная батарея будет полностью садиться. Если генератор заряжает аккумуляторную батарею, но недостаточно, сразу понять это будет сложнее. Просто аккумулятор будет садиться быстрее, чем обычно. Но на большинстве автомобилей есть индикатор заряда аккумулятора. На приборной панели есть индикатор, который загорается, если возникли проблемы с зарядкой АКБ. Если горит индикатор, то это значит, что ток от генератора не поступает и питание потребителей в автомобильной сети идёт от батареи.

Если это ваш случай, то переходим к причинам отсутствия зарядки от генератора. Можете также прочитать о причинах перезаряда аккумулятора. Нужно также исключить проблемы с самой аккумуляторной батареей. Как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность, читайте в статье по ссылке.

Сгорел предохранитель

Для начала стоит проверить, а не врёт ли сам индикатор заряда аккумулятора на панели приборов. Иначе вы будете искать причину там, где её нет.

Для начала стоит проверить предохранитель

Найдите в руководстве к своему автомобилю соответствующий предохранитель. Эта информация, как правило, содержится в разделе по электрической части. Находите предохранитель, смотрите его состояние и заменяете при необходимости. Запускаете двигатель и, если индикатор погас, то с генератором все нормально и никакой ремонт не требуется.

Оборван ремень генератора

Это, наверное, одна из самых распространенных причин отсутствия зарядки от генератора. Ремень генератора, какой бы качественный он не был, изнашивается и периодически нуждается в замене.

Лучше проводить плановые замены ремня генератора

Лучше менять ремень после определённого пробега, как указано в руководстве к авто, а не дожидаться, пока он порвётся где-нибудь в пути.

Ослабло натяжение ремня генератора

Ещё одна причина, по которой может отсутствовать полноценная зарядка АКБ от генератора. Даже если ремень генератора находится в хорошем состоянии, его натяжение может просто ослабнуть, и генератор будет вырабатывать напряжение, недостаточное для заряда аккумуляторной батареи. Это может стать причиной того, что быстро садится аккумулятор на машине во время стоянки.

Регулировка натяжения ремня генератора не займет много времени
В этом случае аккумулятор, не получая достаточного заряда во время поездки, будет садиться гораздо быстрее. Поэтому нужно с периодичностью, указанной в руководстве к авто, проверять натяжение ремня генератора. Также советуем проверить натяжение через некоторое время после установки нового ремня. Он поработает, растянется и надо будет подтянуть. Необходимость регулировки натяжения вы можете понять по характерному свисту в момент нажатия газа на низких передачах.
В принципе, в регулировке натяжения нет ничего особо сложного и вы сможете сделать её самостоятельно, не обращаясь в сервис. В большинстве случаев требуется гаечный ключ и монтировка.

Повреждена проводка или контакты

Ещё одна распространённая причина отсутствия зарядки АКБ от генератора заключается в проводке между ними. Поэтому следует проверить состояние провода, который идёт от положительной клеммы батареи к генератору. Провод должен быть целый, без повреждений изоляции, а контакты без окисления. Если наблюдаются проблемы, то устранить. Если устранить не получается, то заменить.

Неисправен регулятор напряжения генератора

Эта проблема уже серьёзнее и встречается реже. С её устранением справятся только опытные автолюбители. Поскольку частота вращения коленчатого вала постоянно меняется, то и напряжение вырабатываемое генератором «плавает».

Регулятор напряжения постоянно в автоматическом режиме меняет силу тока возбуждения генератора. В результате напряжение, выдаваемое генератором в бортовую сеть, поддерживается в определённых пределах. Если регулятор выходит из строя, то аккумулятор начинает испытывать проблемы либо от пониженного, либо повышенного напряжения в сети.

С неисправным регулятором напряжения авто эксплуатировать нельзя
Как проверить регулятор напряжения генератора на работоспособность и провести его замену для конкретной модели авто, нужно читать в соответствующем руководстве. Если у вас нет необходимых навыков, то обратитесь в автосервис. Можете дополнительно прочитать о причинах разрядки аккумулятора на автомобиле.

Вышел из строя диодный мост генератора

Ещё одной проблемой в генераторе может стать выход из строя диодов. Как эту неисправность диагностировать самостоятельно? Тут потребуется мультиметр или вольтметр. Заводите двигатель, щупы мультиметра накидываете на выводы АКБ и замеряете напряжение. Затем немного выжимаете газ и наблюдаете за напряжением. При исправном генераторе оно будет расти. Если оно падает, то с большой долей вероятности можно утверждать, что диодный мост вышел из строя. Причиной выхода из строя диодов чаще всего является короткое замыкание.

Неисправный диодный мост требует ремонта у автоэлектрика
В этом случае нужно снимать генератор и «прозванивать» диоды. Но без соответствующих навыков эту работу вам выполнить будет сложно. Здесь уже лучше обратиться к автоэлектрику. Заодно можно проверить щётки и состояние генератора в целом. Некоторые автолюбители, если позволяют средства, просто заменяют весь генератор целиком. Те, кто разбираются в автоэлектрике, самостоятельно подбирают диоды взамен сгоревших и проводят ремонт своими руками.

Как определить, что генератор не заряжает АКБ

Проще всего проверить, что генератор не дает зарядку (ВАЗ-2110 не является исключением), посмотрев на приборную панель. На ней есть контрольная лампа. В классических моделях ВАЗ имеется и вольтметр. Стрелка должна находиться в зеленой зоне, а контрольная лампа — в обычном режиме (когда все исправно, она не горит). Если это не так, то зарядка не идет. Стоит рассмотреть проблему подробно.

Проблемы в статоре

Аналогичные проблемы могут возникнуть и в статорных обмотках. В частности, если имеется межвитковое замыкание, будет отсутствовать зарядка аккумулятора. Конечно, генератор может работать, но в аварийном режиме. Во-первых, его мощность намного упадет. Во-вторых, зарядка аккумуляторов происходить не будет. В-третьих, происходит чрезмерный нагрев корпуса генератора. Также обмотка может замыкать на корпус. Чрезмерный нагрев, гудение, снижение мощности – все те признаки, которые присущи поломкам роторной обмотки. Проверка производится таким же образом, как и в случае с роторной обмоткой. Чтобы произвести ремонт, необходимо заменить все неисправные катушки. Бывает даже такое, что в генераторах плюсовой вывод замыкается с корпусом. Следовательно, между выводами аккумуляторной батареи также происходит короткое замыкание. Это чревато тем, что может произойти пожар. Само собой, генератор не дает зарядки в этом случае.

Перегрузки генератора

Если зарядка на АКБ идет, однако напряжения недостаточны, значит, генератор перегружен. Этому способствует установка и подключение вдобавок к штатному электрическому оборудованию различных гаджетов, охочих до электричества. Генератор функционирует на пределе своих возможностей.

Современные водители любят различный тюнинг автомобиля. Так, устанавливаются серьезные музыкальные комплексы, мощный свет и другое оборудование. Кто-то вместе с этим увеличивает мощность аккумулятора. Так, при АКБ на 70 Ач штатный генератор ВАЗа не может полностью ее зарядить. У него банально не хватает мощности. Вследствие этого генератор дает мало зарядки.

Основные неисправности


Смотреть галерею

В том случае, когда начинают проявляться неисправности генератора, необходимо в первую очередь обращать внимание на всю бортовую сеть. Вполне возможно, что нарушена проводка, которая записывает обмотку возбуждения генератора на установке. Обратите внимание на то, что генератор мало дает зарядку в том случае, если его мощность намного ниже суммарной всех потребителей. Случается это тогда, когда вы установили на свой автомобиль, например, очень мощную акустическую систему, освещение, а также иные гаджеты, не предусмотренные в стандартной комплектации. Это приводит к тому, что при работе двигателя внутреннего сгорания питание всей бортовой сети происходит не только от генератора, но и от аккумулятора. При этом аккумуляторная батарея активно отдает свой заряд. Но сама в это время не подзаряжается. Поэтому при проведении тюнинга отечественных автомобилей обязательно обращайте внимание на генераторную установку. Желательно, чтобы имелся запас мощности. Только в этом случае вы обеспечите наиболее полную зарядку аккумуляторной батареи, а также идеальную работу всех потребителей.

Обрывы в обмотке

Если есть обрыв в обмотке возбуждения, то генератор не дает зарядки. Определяется это просто. Достаточно потрогать генератор рукой. При обрыве обмотки устройство будет нагреваться. Чтобы продиагностировать более точно, от щетки отсоединяют конец обмотки возбуждения и подключают к клемме на генераторе. Замер производят через мультиметр от аккумулятора.

При обрывах мультиметр ничего не покажет. Если вместо прибора используется сигнальная лампа, то она не загорится. Для того чтобы найти проблемную катушку, к каждой их них по очереди подключают провода от АКБ. Если обрыв внутри, катушку меняют. Внешние обрывы устраняют с помощью паяльника.

Контроль остальных элементов системы зарядки

Чтобы определить, почему генератор дает перезаряд или не заряжает АКБ в принципе, может потребоваться мультиметр. С помощью тестера можно замерить напряжение на батареи в двух режимах. При отключенном двигателе параметр заряда должен составлять в диапазоне 12.5-12.7 вольт, при заведенном моторе — 13.5-14 вольт. Если на включенном ДВС эти показатели меньше, это может свидетельствовать о проблемах в работе диодного моста или щеточного узла. Кстати, щетки могут стереться, поэтому их нужно периодически менять.

Замыкание на корпус ротора

В случае данной неисправности замкнется вся обмотка возбуждения и генератор не сможет работать. Зачастую замыкания на корпус случаются в местах, где концы обмотки соединяются с контактными кольцами на роторе. Проверить это можно при помощи лампы на 5 В. Для проверки провод следует подсоединить к одному из контактных колец, а второй – на сердечник ротора либо его вал. В случае замыкания лампа будет гореть. Такой генератор неисправен. Можно заизолировать место замыкания либо заменить обмотку полностью.

Алгоритм поиска причины

Мы рассмотрели типовые неисправности. Но важно найти главную причину. Если автомобиль имеет стандартную комплектацию и нет никаких нештатных потребителей энергии, тогда можно начинать диагностировать непосредственно генератор. Если дополнительные потребители имеются, их лучше отключить. При этом отключать необходимо физически, из бортовой сети.

Далее все потребители подключают и таким же образом измеряют утечку на мультиметре. Если она большая, то причину нужно искать не в генераторе или АКБ, а в одном из устройств в бортовой сети. Если токов утечки в состоянии покоя не обнаружено, то, скорее всего, не дает зарядку генератор ВАЗ. Причины мы уже рассмотрели.

Видео «Как правильно протестировать генераторный узел»

Подробнее о диагностике генератора в домашних условиях вы можете узнать из видео ниже (автор ролика — AutoHandMade).

Аккумулятор и генератор являются двумя источниками электроэнергии. Аккумулятор используется для запуска двигателя и для подпитки систем автомобиля, если генератор не справляется с нагрузкой. Роль генератора заключается в обеспечении питанием потребителей тока в бортовой сети при работающем двигателе и подзарядка аккумулятора. Вот эта последняя его функция и будет нас интересовать. При эксплуатации не редкость ситуации, когда аккумулятор не заряжается во время поездки или получает недостаточный заряд. Давайте разберёмся с причинами этого.

Причины нарушения процесса зарядки аккумуляторной батареи

Основной параметр в процессе зарядки АКБ – ток заряда. От его величины зависят многие параметры.

Скорость восполнения емкости

Бытует мнение, что для нормальной зарядки аккумулятора ток заряда должен составлять 10% от его емкости, т.е. при емкости аккумуляторной батареи 50 Ампер*часов ток заряда будет составлять 5 Ампер. При таких условиях будет набирать свою емкость до номинала 10 часов.

Представьте, вас завели от проводов другой машины в зимнее время, и для того, чтобы дать полностью зарядиться автомобильному аккумулятору, необходимо 10 часов подряд ездить на машине, то есть проехать километров пятьсот.

Считается, что для восполнения заряда аккумулятора до номинального значения достаточно проехать 30 километров в нормальном цикле, а в условиях городских пробок наполовину меньше. То есть, если ваша работа находится на расстоянии более 10-ти километров от дома, этого вполне достаточно, чтобы не беспокоиться о дозаряде АКБ вне машины.

Иной случай, когда работа рядом с домом. Вы потратили емкость при запуске авто, быстро доехали до работы, затем также домой. Через неделю-другую у вас разрядился аккумулятор. И совсем не потому, что что-то не в порядке с машиной, просто такой ритм езды.

В этом случае следует подумать о прогреве двигателя даже в теплое время года только для того, чтобы аккумулятор был всегда в заряженном состоянии.

Вернемся к току заряда. Если на автомобиле достаточно проехать 30 километров для полного заряда аккумулятора, а не 500, как в примере, следовательно, и ток заряда генератора автомобиля не 5 Ампер, а значительно выше.

Причины и способы устранения неисправности

Если у вас есть возможность взять на время чужой аккумулятор для проверки, то можно попробовать его поставить вместо своего на автомобиль. Разумеется, эта АКБ должна быть полностью рабочей. Собственно, таким образом вы и сможете узнать, в чем заключается причина проблемы — в АКБ или в генераторе. Ниже рассмотрим причины такой неисправности.

Внутреннее состояние АКБ

Обычно причиной, по которой генератор не может дать заряд аккумулятору, заключается в сульфатации пластин последнего. В этом случае поверхность пластин может быть покрыта солями — частично или полностью — которые не позволяют аккумулятору зарядиться. В том случае, если степень покрытия пластин небольшая, то в принципе, всегда можно попытаться восстановить работоспособность батареи. Однако, если процесс разрушения уже необратим, необходимо будет произвести замену устройства.

Что касается восстановления конструкции аккумулятора от сульфатации, то этот процесс может занять не одни сутки, при этом результат и качество восстановления нельзя гарантировать. Это означает, что вам в любом случае со временем может потребоваться новая АКБ. Процедура реанимации, как правило, начинается тогда, когда на АКБ нет признаков вздутия, механических повреждений, трещин и т.д. То есть корпус устройства должен быть целым.


Установка клемм АКБ на выводы

Но следует учитывать, что и внешнее состояние — это далеко не всегда гарантия того, что результат вас устроит. Внутри конструкции расположены банки, в которых могут откалываться пластины, что в конечном итоге приводит к возникновению короткого замыкания. Если это так, то кроме как покупки нового аккумулятора других вариантов нет.

Клеммы

Иногда появление светового индикатора может произойти во время езды на машине. В этот момент не стоит поддаваться панике, поскольку причина может быть довольно банальной. При наезде на кочку или в яму с аккумулятора может попросту слететь контакт, особенно это возможно, если клемма была плохо прикручена. Если это так, то его нужно просто вернуть на место и посильнее затянуть.

Проблемы с клеммами могут проявляться в случае их окисления, в том месте, где они соединяются с выводом. Чтобы решить эту проблему, окисление нужно просто зачистить. Для этого понадобится наждачная бумага мелкой зернистости. В процессе нужно быть максимально осторожным, поскольку можно случайно срезать свинцовую часть вывода, а это недопустимо. Если вы сотрете больше слоя, чем необходимо, клемма будет плохо держаться и начнет спадать на каждой кочке (автор видео — Авраменко Garage).

Ремень генератора

Какой заряд должен давать генератор и по каким причинам происходит перезаряд или невозможность заряда АКБ? Довольно часто проблема кроется в ремешке узла — при слабом натяжении ремень начнет проскальзывать на валу, в данный момент узел не сможет подавать напряжение в систему. Осуществляется переключение батареи и заряженный аккумулятор превращается из потребителя энергии в источник потребления, который постепенно разряжается.

Диагностика степени натяжения ремешка может осуществляться на выключенном моторе. Если ДВС отключен, его при необходимости можно попытаться подтянуть. Но следует учитывать, что проскальзывание может быть обусловлено не только плохим натяжением, но и износом профиля. Такую проблему решить удастся только путем замены ремешка.

К невозможности передачи вращения может привести мокрый или влажный вал — ремешок будет скользить по поверхности без усилия. Чтобы аккумулятор мог нормально заряжаться, шкив должен быть сухим, поэтому его достаточно будет только высушить. Определить проскальзывание достаточно сложно, в этом случае может произойти и обрыв ремешка.

Причина проблемы может заключаться в окислении проводов на генераторном узле в местах соединений. Если вы заметили белый налет, то как сказано выше, его можно удалить с помощью наждачки. Проведите визуальную проверку на возможное наличие обрывов проводов либо подгоревших контактов. Если провод перегорел, об этом может свидетельствовать характерный запах (автор видео — ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Факт: Генераторы переменного тока не предназначены для зарядки разряженных аккумуляторов

Соединительные кабели могут буквально спасти жизнь! Однако, когда вы используете соединительные кабели для запуска автомобиля, вы создаете огромную нагрузку на генератор и аккумулятор вашего автомобиля. Вот почему мы рекомендуем как можно скорее полностью зарядить глубоко разряженные аккумуляторы с помощью зарядного устройства.

Мы не одиноки в этом. Посмотрите на первую инструкцию по установке на этом блоке генератора переменного тока, которая напечатана жирным шрифтом, для дополнительного выделения — « ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА — (12.6 вольт минимум) Генератор не предназначен для зарядки разряженного аккумулятора. Может произойти преждевременный отказ генератора, что может привести к аннулированию гарантии. »

Производители генераторов переменного тока знают о генераторах то же самое, что и мы: они предназначены для поддержания почти полностью заряженных аккумуляторов, а не для перезарядки сильно разряженных аккумуляторов. Мы постоянно публикуем это на досках объявлений, но все еще люди, которые убеждены, что их генераторы предназначены для подзарядки глубоко разряженных аккумуляторов.Мы знаем это, потому что они регулярно звонят в нашу службу технической поддержки, потому что их батарея постоянно сильно разряжается (на самом деле она просто остается глубоко разряженной). Производители генераторов также получают звонки от этих людей, потому что они сожгли свои генераторы, пытаясь перезарядить сильно разряженные аккумуляторы.

Означает ли это, что вы никогда не должны использовать соединительные кабели для запуска автомобиля? Точно нет! Мы возим их во всех наших автомобилях на случай чрезвычайной ситуации.Однако, если требуются соединительные кабели, обязательно как можно скорее полностью зарядите аккумулятор с помощью зарядного устройства.

Как указано в инструкциях к генератору переменного тока, наши батареи REDTOP® полностью заряжены при напряжении около 12,6–12,8 В, а наши батареи YELLOWTOP® и BLUETOP® полностью заряжены при напряжении около 13,0–13,2 В. Невыполнение этого требования может привести к циклу разряженных аккумуляторов и пусков от внешнего источника, пока либо аккумулятор (дорогой), либо генератор переменного тока (действительно дорогой) не выйдет из строя.

Когда хорошие генераторы выходят из строя (и почему)

Если вы заметили кислотный запах или утечку жидкости из аккумулятора, это может быть связано с перезарядкой генератора.Вы можете легко проверить, измерив напряжение на аккумуляторе при работающем автомобиле, которое не должно превышать 15 вольт даже при работающем двигателе. Во-первых, убедитесь, что все провода к генератору и регулятору подключены правильно и не повреждены. Если в вашем автомобиле используется регулятор напряжения, отдельный или встроенный в генератор переменного тока, он недорог и его легко заменить. Если у вас есть автомобиль, в котором напряжение регулируется ЭБУ, вам может потребоваться поговорить с опытным техником.

Генератор, который не выдает хотя бы 13.8 вольт требует замены или хотя бы переборки. Но, если низкая мощность сочетается с визжащими звуками, это может быть просто случай проскальзывания поликлинового ремня. Если ремень исправен, то низкая мощность может быть вызвана пробоем изоляции на внутренних обмотках генератора или просто изношенными щетками; в любом случае, блок должен оторваться и развалиться.

Наконец, если вообще нет заряда, есть несколько вариантов. Возможно, порвался приводной ремень или соскочил со шкива, либо совсем вышел из строя натяжитель.Генераторы выдают переменный ток, а аккумулятору для зарядки нужен постоянный ток, поэтому есть выпрямитель напряжения, который его преобразует, и он тоже может внезапно выйти из строя. Неисправный регулятор напряжения также может вообще остановить зарядку генератора. В противном случае отсутствие заряда может означать внутренний разрыв в обмотках, плохие щетки или сгоревшие контактные кольца. Если вся внешняя проводка в порядке, скорее всего, проблема внутри генератора.

Лучшее, что вы можете сделать, чтобы ваш генератор работал хорошо, — содержать его в чистоте и сухости.Пыль и грязь могут попасть в генератор и со временем привести к короткому замыканию или износу щеток. Обмотки проводов генератора имеют только тонкую изоляцию и не будут создавать магнитное поле в случае выхода из строя, поэтому избегайте попадания на них растворителей, таких как очиститель карбюратора или бензин. Тепло и масло также могут сократить срок службы генератора, поэтому как можно скорее устраните протечки под капотом.

Генератор не заряжается [Архив] — Форум DMCTalk


Просмотр полной версии : Электрический генератор не заряжается



северо-восток dmc

02-03-2020, 12:24

Здравствуйте, с момента публикации прошло некоторое время.Я добился прогресса с момента моего последнего поста. У меня все тормоза готовы, колеса покрыты порошковой краской и новая резина. Машина заводится каждый раз, но все еще небольшая проблема с ускорением. Но причина публикации в том, что во время проб и ошибок в течение прошлого года я знал, что генератор не работает, но это не беспокоило. Это новое. Штекер, который шел с ним, имел 2 провода, и штекер и разъемы оплавились при подключении. Перенесемся в эти выходные. Я не получил штепсельную вилку, но подобрал разъемы, которые будут подключаться к штырям на генераторе.Используя расположение вилки, я подключил один провод к большей клемме, предполагая, что это возбудитель. Подсоединил провод к горячему проводу в жгуте проводов. Запустил кран, и вуаля, датчик генератора переместился с 13 до, возможно, 14 вольт, огни загорелись, а затем датчик вернулся к нормальному показателю, где находится аккумулятор, и больше не заряжается. Аккумулятор совершенно новый, и, как я уже сказал, машина сразу заводится. Я помню, как в прошлый раз генератор заряжался в течение короткого промежутка времени, как я мог здесь, он работал, но, как я сказал, это было очень короткое время.Я не подключил второй провод, так как я думаю, что он идет к датчику ???


Джонатан

03-02-2020, 16:37

У вас работает сигнальная лампа аккумулятора в комбинации приборов? Он должен работать, иначе генератор не сработает. И лампочка не может быть светодиодом. Это должна быть старомодная лампа накаливания. Проверьте сигнальную лампу, повернув ключ в положение вспомогательного оборудования, но не запуская двигатель. Вы должны увидеть, что индикатор загорается, чтобы позволить генератору заряжаться.


+1

Большие коричневые провода идут к главному терминалу.У них постоянно 12В.
Маленький коричневый провод с желтой дорожкой/полосой идет к клемме с маркировкой «L» (свет) или «F» (поле). Он имеет 12 В, когда ключ находится в положении «Работа».
Маленький сплошной коричневый провод идет к оставшейся клемме на оригинальных устройствах. Он имеет 12 В, когда ключ находится в положении «Работа». Обычно это не требуется на восстановленных или замененных устройствах…
Большинство автозапчастей могут протестировать устройство, если вы его снимите (БЕСПЛАТНО).


северо-восток dmc

04-03-2020, 10:01

У вас работает сигнальная лампа аккумулятора в комбинации приборов? Он должен работать, иначе генератор не сработает.И лампочка не может быть светодиодом. Это должна быть старомодная лампа накаливания. Проверьте сигнальную лампу, повернув ключ в положение вспомогательного оборудования, но не запуская двигатель. Вы должны увидеть, что индикатор загорается, чтобы позволить генератору заряжаться.

Спасибо, я никогда не замечал, но индикатор батареи НЕ загорается, вероятно, неисправна лампочка или может быть другая причина? И обязательно ли снимать приборную панель, чтобы поменять лампочку?? Спасибо вам за помощь.


bytes311

03-04-2020, 11:54

У меня была аналогичная проблема, когда лампочка аккумулятора не загоралась, когда ключ находился в положении «работа».Оказалось неисправен регулятор напряжения на генераторе.


+1

Индикатор отсутствия батареи обычно означает: внутренний регулятор или ротор генератора, лампочка, предохранитель №5 (масло, тормоз и т. д. тоже не работают), коричнево-желтый провод (12 В), проводка.
Лампочку можно поменять без снятия приборки у человека с маленькими ловкими руками, но очень сложно.


David T

04-03-2020, 14:57

Этот индикатор может не загореться во время запуска по нескольким причинам;
Неисправная проводка/плохое соединение с гибкой печатной платой в нактоузе
Перегоревшая лампочка
Повреждена/перегорела проводка к генератору
Неисправен регулятор напряжения в генераторе
Первое, что нужно сделать, это проверить проводку и лампочку.Отсоедините провод N/Y (коричневый/желтый), идущий к генератору, и заземлите его. Поверните ключ в рабочее положение. Если свет не загорается, отследите его до нактоуза и проверьте его там, пока не найдете проблему. Если лампа работает, вытащите генератор и проверьте его.


+1 !

FWIW- Проверьте слабое свечение лампы, в том числе при выключенном ключе… несколько причин;
Неисправная проводка/плохое соединение с гибкой печатной платой в нактоузе
Перегоревшая лампочка
Повреждена/перегорела проводка к генератору
Неисправен регулятор напряжения в генераторе
Первое, что нужно сделать, это проверить проводку и лампочку.Отсоедините провод N/Y (коричневый/желтый), идущий к генератору, и заземлите его. Поверните ключ в рабочее положение. Если свет не загорается, отследите его до нактоуза и проверьте его там, пока не найдете проблему. Если лампа работает, вытащите генератор и проверьте его.

Спасибо за ответ Я укусил пулю и вытащил нактоуз, и, конечно же, плохая лампочка, также когда я снова подключил основной штекер, мой тахометр теперь читает правильно. Поставил новую лампочку и генератор работает.


северо-восток dmc

05.03.2020, 18:17

+1 !

FWIW- Проверьте свет на слабое свечение, в том числе при выключенном ключе…

Неисправная лампочка, спасибо. может рассмотреть вопрос о замене других ламп, пока они не на светодиоды.


David T

05-03-2020, 21:59

Если не менять на светодиодные (и ИМХО не нужно) то хотя бы все лампочки заменить, чтобы не пришлось брать нактоуз снова в ближайшее время.


northeast dmc

06-03-2020, 10:16

Если не менять на светодиоды (и ИМХО это не обязательно), то хотя бы замените все лампочки, чтобы не пришлось снимать нактоуз снова в ближайшее время.

Я думал о переходе на светодиоды, я просто заменю лампочки и вставлю обратно, спасибо.


северо-восток dmc

13-03-2020, 21:00

Я думал о переходе на светодиоды, я просто заменю лампочки и вставлю обратно, спасибо.

Что касается генератора, который не заряжается, я вернулся, чтобы убедиться, что у меня есть правильная лампочка, такая же, как у тех, что были у меня под рукой, для дверных огней, номер детали другой, поэтому я остановился и купил 161, вставил ее и лампочку аккумулятора. все равно горит а зарядки нет.Есть ли что-нибудь еще, что я могу проверить, что может привести к тому, что генератор не заряжается? У меня было несколько кратких признаков зарядки, но это все.


dmcnc

13-03-2020, 21:37

Нет, у вас правильная лампочка на приборной панели — поставьте ключ в положение «Работа» (не запуская двигатель) и проверьте коричнево-желтый провод, идущий к генератору, с помощью мультиметр — должно получиться 12В.

Что касается генератора, который не заряжается, я вернулся, чтобы убедиться, что у меня есть правильная лампочка, такая же, как у тех, что были у меня под рукой, для дверных огней, номер детали другой, поэтому я остановился и купил 161, вставил ее и лампочку аккумулятора. все равно горит а зарядки нет.Есть ли что-нибудь еще, что я могу проверить, что может привести к тому, что генератор не заряжается? У меня было несколько кратких признаков зарядки, но это все.


David T

14-03-2020, 11:56

Если ремень вращает генератор, а индикатор горит, пришло время отнести генератор в мастерскую для его ремонта.


северо-восток dmc

14-03-2020, 12:48

Нет, у вас есть правильная лампочка в приборной панели — поверните ключ в положение «Работа» (не запуская двигатель) и проверьте коричнево-желтый провод, идущий к генератору. мультиметром — должно получиться 12В.

Генератор новый, когда я поставил двигатель, я проверил напряжение на коричнево-желтом проводе с включенным ключом, не работающим и с проводом, подключенным к генератору, я прочитал около 1,2 вольта, я отсоединил провод от генератора, и он соответствует напряжению аккумулятора, 12 вольт плюс минус, в зависимости от того, как давно я его заряжал. Кажется, у меня что-то высасывает сок, когда машина выключена. Я собираюсь отключить аккумулятор сегодня вечером, чтобы посмотреть, держит ли аккумулятор заряд или аккумулятор плохой.Абсолютно новый месяц назад.


Если аккумулятор разряжен, но достаточно хорош для запуска двигателя после зарядки, индикатор все равно должен погаснуть, а генератор должен поднять его до 13,5 В или выше. Итак, я с Дэвидом. Вытащите генератор и проверьте/отремонтируйте его.


северо-восток dmc

27-03-2020, 18:51

+1

Большие коричневые провода идут к главному терминалу. У них постоянно 12В.
Маленький коричневый провод с желтой дорожкой/полосой идет к клемме с маркировкой «L» (свет) или «F» (поле).Он имеет 12 В, когда ключ находится в положении «Работа».
Маленький сплошной коричневый провод идет к оставшейся клемме на оригинальных устройствах. Он имеет 12 В, когда ключ находится в положении «Работа». Обычно он не требуется для восстановленных или заменяемых устройств…
Большинство автозапчастей могут протестировать устройство, если вы его снимите (БЕСПЛАТНО).

Ну вернемся к генератору снова. Ну вытащил и решил попробовать на стенде, поставил тиски, зацепил мультиметр к выходной стойке и заточил на тиски.Взял переносную аккумуляторную перемычку, подсоединил землю к тискам и с помощью гвоздя в плюсе приложил к разным клеммам в области вилки. (есть 4 штыря) нет описания на генераторе для штырей. И когда я поворачивал шкив с ударом, я находил клемму, которая «зацепляла» генератор и выдавала около 14 вольт. Установил в машину и ничего.


Ну вернемся снова к генератору. Ну вытащил и решил попробовать на стенде, поставил тиски, зацепил мультиметр к выходной стойке и заточил на тиски.Взял переносную аккумуляторную перемычку, подсоединил землю к тискам и с помощью гвоздя в плюсе приложил к разным клеммам в области вилки. (есть 4 штыря) нет описания на генераторе для штырей. И когда я поворачивал шкив с ударом, я находил клемму, которая «зацепляла» генератор и выдавала около 14 вольт. Установите в автомобиль и ничего. Предположим, что вы также подключили положительный провод перемычки аккумулятора к главной клемме генератора переменного тока, так как он погас … Если это так, он должен работать на автомобиле, если ваш маленький коричневый провод с желтой дорожкой измеряет 12 В (отключен) и вы подключаете его к той же клемме, к которой прикрепили гвоздь, чтобы он выдавал ~ 14 В.(Другие в розетке не нужны.)
Будьте осторожны — эти регуляторы не очень прощают, если вы подключите заземление или питание не к тому регулятору…

Там не проводятся тесты автозапчастей?

Опубликовать фото генератора?


David T

27.03.2020, 23:27

На самом деле не окончательный способ стендового испытания генератора. Вы действительно должны положить на него нагрузку. У вас могут быть плохие диоды или неисправный регулятор. Если генератор проверен хорошо, у вас могут быть проблемы с проводкой и / или плохой аккумулятор.Проведите надлежащую проверку генератора на стенде и проверьте аккумулятор. Если они оба в порядке, у вас проблема с проводкой в ​​​​автомобиле.


северо-восточный dmc

28-03-2020, 18:36

Спасибо за обратную связь, я сдался и отнес его в магазин в получасе езды, и он прошел через него. В разговоре с ним как было сказано в посте скорее всего облажался регулятор. Итак, через пару дней я должен заняться генератором переменного тока.


Работает на vBulletin® Версия 4.2.5 Copyright © 2022 vBulletin Solutions Inc. Все права защищены.

Основы системы зарядки

Основы системы зарядки

Электрическая система в автомобиле считается 12-вольтовой, но это несколько вводит в заблуждение. Система зарядки в большинстве автомобилей обычно выдает напряжение от 13,5 до 14,4 вольт при работающем двигателе. Он должен генерировать большее напряжение, чем номинальное напряжение батареи, чтобы преодолеть внутреннее сопротивление батареи.Это может показаться странным, но ток, необходимый для подзарядки батареи, вообще не протекал бы, если бы выходное напряжение системы зарядки было таким же, как напряжение батареи. Большая разница потенциалов (напряжений) между напряжением аккумулятора и выходным напряжением генератора обеспечит более высокую скорость зарядки.

Пока двигатель работает, все питание на аксессуары подается от генератора. Аккумулятор фактически является нагрузкой на систему зарядки.Единственный случай, когда батарея будет подавать питание при работающем двигателе, это когда превышена текущая мощность генератора или когда двигатель работает на очень низких оборотах холостого хода.


Важное примечание о Flash-демо/графике на этом сайте… Власть считает, что Flash-контент на веб-страницах слишком опасен для использования обычным пользователем Интернета, и вскоре ВСЯ его поддержка будет прекращена. устранено (большая часть доступа к Flash была устранена 1 января 2021 г.). Это означает, что ни один современный браузер не будет отображать ни одну из этих демонстраций по умолчанию.На данный момент исправление заключается в загрузке расширения Ruffle для вашего браузера. Веб-сайт Ruffle. Пожалуйста, напишите мне ([email protected]), чтобы сообщить, хорошо ли работает Ruffle и какой браузер вы используете.

Альтернативой Ruffle является другой браузер Maxthon 4.9.5.1000. Для получения дополнительной информации о проблеме с Flash и Maxthon (стандартном и портативном) нажмите ЗДЕСЬ.



Основы генератора

Базовый генератор переменного тока состоит из 2 основных электрических компонентов. Ротор и статор.Ротор — это часть генератора переменного тока, которая приводится в движение приводным ремнем. На роторе установлена ​​группа катушек электрического поля. Статор представляет собой группу стационарных катушек, расположенных по периметру внутренней части корпуса генератора переменного тока. Когда ток (подаваемый регулятором напряжения — будет объяснено позже) течет по катушкам ротора, они индуцируют ток в стационарных катушках. Индуцированный ток (и напряжение) представляет собой переменный ток. Чтобы преобразовать его в постоянный ток, ток проходит через мостовой выпрямитель.

Статор и ротор в действии:
На следующей диаграмме вы можете увидеть три грубо нарисованных набора роторов и статоров. На самой левой диаграмме (обозначенной буквой «А») вы можете видеть, что катушка ротора приближается к катушке статора. Когда катушка ротора приближается к катушке статора, она индуцирует ток в катушках статора. Это приводит к увеличению выходного напряжения. Когда он приближается к положению, в котором центры катушек выровнены («B»), индуцированный ток отсутствует. Когда катушки удаляются друг от друга («С»), индуцированный ток течет в противоположном направлении, и генерируемое напряжение отрицательно.


Исправление:
Вы должны были заметить, что генерируемое напряжение было переменным. Вы уже знаете, что система зарядки автомобиля должна вырабатывать постоянный ток для подзарядки аккумулятора. Делается это диодами. На следующей схеме показаны простой трансформатор и мостовой выпрямитель. Трансформатор управляется синусоидой (подобной той, что создается в каждой катушке статора). Поскольку трансформатор управляется синусоидальной волной, выходной сигнал трансформатора представляет собой синусоидальную волну (подобную показанной).Синусоидальная волна подается на мостовой выпрямитель, а на выходе получается импульсный сигнал постоянного тока.

Мостовой выпрямитель:
Вы также должны понимать, что в генераторе переменного тока есть 3 разные группы катушек статора (не показаны на схемах). Выпрямление очень похоже на простой трансформатор, показанный выше, но вместо одной обмотки трансформатора есть 3 обмотки. Он также использует 6 диодов вместо 4.

3 фазы:
На следующей схеме показаны 3 разные фазы из 3 групп обмоток статора.Три фазы переменного тока показаны тремя разными цветами. Следующий набор линий показывает наложение выпрямленных сигналов. Нижняя кривая (белая линия) — это то, как на самом деле выглядело бы выпрямленное напряжение, если бы оно рассматривалось на осциллографе. Подключение аккумулятора к генератору еще больше сгладит белую линию.


Схема генератора переменного тока:
Ниже приведена общая схема, показывающая обмотки статора и мостовой выпрямитель. Вы также видите трио диодов. трио диодов берет часть выходного сигнала и посылает его на регулятор напряжения.Выходные диоды — это выпрямители, которые выпрямляют переменный ток и подают питание на ваши электрические аксессуары.


Щетки и токосъемные кольца:
Чтобы генератор переменного тока вырабатывал электрический ток, в обмотках ротора должен протекать некоторый ток возбуждения. Поскольку ротор вращается, к нему нельзя просто подключить пару проводов (потому что они просто скрутятся :-). Для электрического соединения используются токосъемные кольца и щетки. Кольца скольжения закреплены на валу ротора.Щетки закреплены на неподвижной части генератора. Щетки, которые обычно изготавливаются из углерода, подпружинены, чтобы поддерживать постоянное давление на контактные кольца по мере износа щеток. На следующей схеме показано общее расположение ротора и связанных с ним частей.


Регулировка напряжения:
Как вы уже знаете из страницы «провода», все провода имеют сопротивление. Вы также знаете, что при протекании тока через резистивный элемент (провод) происходит потеря напряжения.Если бы потребляемый ток от системы зарядки был постоянным, не было бы необходимости в регуляторе напряжения. Если бы не было потерь, инженер-конструктор просто спроектировал бы генератор переменного тока для получения заданного напряжения. Это не будет работать с автомобильной аудиосистемой, потому что потребляемый ток совсем не постоянный. Это означает, что генератор нуждается в компенсирующем регуляторе напряжения. Регулятор напряжения управляет протеканием тока в обмотках ротора. Выходной ток регулятора напряжения обычно составляет от 0 ампер (при небольшом потреблении тока или без него) до 5 ампер (при максимальном потреблении тока).Регулятор может бесконечно изменять ток, чтобы поддерживать напряжение точно на целевом уровне. Как правило, регулятор встроен в генератор. Существуют генераторы переменного тока для сильного тока/специального назначения, которые могут иметь внешние регуляторы. Некоторые из внешних регуляторов регулируются с помощью потенциометра.

Потребляемый ток и расход:
Если у вас есть генератор переменного тока, который может производить ток 120 ампер (макс.), а общий потребляемый ток от электрических аксессуаров (включая аккумулятор) составляет всего 20 ампер, генератор будет производить только необходимый ток ( 20 ампер) для поддержания целевого напряжения (которое определяется внутренним регулятором напряжения генератора).Помните, что генератор переменного тока контролирует напряжение электрической системы. Если напряжение начинает падать ниже целевого напряжения (примерно 13,8 вольт в зависимости от конструкции генератора переменного тока), генератор вырабатывает больший ток, чтобы поддерживать напряжение на высоком уровне. Когда потребность в токе низкая, полная токовая мощность генератора переменного тока не используется / не производится (генератор на 120 ампер не может непрерывно производить 120 ампер, если нет достаточного потребления тока).

Dimming Lights:
Когда вы играете на своей системе с очень высокой громкостью, а свет в вашем автомобиле слегка тускнеет, это обычно означает, что ваш генератор не может обеспечить достаточный ток для всех ваших электрических аксессуаров (включая ваши усилители).Если вы играете длинную басовую ноту/тон, а свет становится тусклым и остается тусклым до тех пор, пока нота не закончится, ваш генератор явно не справляется с текущей нагрузкой. Если во время длинной басовой ноты свет тускнеет всего на долю секунды, но возвращается к своей первоначальной яркости, пока нота/тон все еще воспроизводится, регулятор генератора может просто немного медленно реагировать на падение напряжения. Поскольку свет возвращается к своей первоначальной яркости во время басовой ноты, генератор переменного тока может обеспечить ток, необходимый для питания ваших усилителей и других электрических аксессуаров.


Внимание!

Некоторые люди говорят вам, что вы можете проверить свой генератор, отсоединив его от аккумулятора, чтобы увидеть, может ли генератор производить достаточный ток для поддержания работы двигателя. ПЛОХАЯ ИДЕЯ! Отключение аккумулятора приведет к значительным скачкам напряжения на регуляторе напряжения (а также на компьютере и аудиооборудовании…), что может привести к выходу из строя генератора переменного тока, который в остальном исправен. Даже если бы не было пиков, вызывающих повреждение, этот тест не показал бы, исправен ли генератор, потому что двигатель легко будет работать со слабым или неисправным генератором.

Простой тест:
Если вы хотите проверить, вырабатывает ли ваш генератор ток, включите фары, когда вы припаркованы и двигатель работает на холостом ходу, а фары светят на стену (ночью). Обратите внимание, какие они яркие. Затем выключите двигатель. При выключении двигателя свет должен становиться тусклее. Если свет становится ярче, когда вы глушите двигатель, генератор недостаточно заряжается. При выполнении этого теста единственной нагрузкой должно быть освещение (выключите стереосистему, кондиционер и другие аксессуары).При большой нагрузке генератор переменного тока, в остальном исправный, может быть не в состоянии вырабатывать достаточное количество тока на холостом ходу.


Основная информация об аккумуляторе

Конструкция батареи:
Стандартная 12-вольтовая батарея (тип, используемый в большинстве автомобилей) состоит из 6 отдельных ячеек. Каждая ячейка предназначена для производства ~ 2,1 вольта. Ячейки соединены последовательно, общее напряжение около 12,5 вольт. Каждая ячейка в основном состоит из 1 комплекта свинцовых пластин и 1 комплекта свинцовых пластин, покрытых диоксидом свинца, погруженных в электролитический раствор серной кислоты.

Уровни электролита:
Уровень электролита должен быть примерно на 1/8 дюйма ниже дна заливных лунок. Если уровень электролита выше дна лунок, он может быть вытеснен при зарядке аккумулятора. Если электролит если электролит упадет ниже верхней части пластин, аккумулятор будет поврежден.Если уровень электролита низкий, долейте его только дистиллированной водой.Обычная водопроводная вода содержит минералы, которые могут покрывать пластины и снижать емкость аккумулятора.

Дистиллированная вода:
Дистиллированная вода — это вода, нагретая до испарения водяного пара. Затем водяной пар снова конденсируется в жидкую воду. Дистиллированная вода свободна от всех примесей, включая минералы, которые покрывают пластины батареи и, следовательно, снижают ее способность производить электрический ток.

Пусковые усилители:
Пусковые усилители — это спецификация, которая говорит вам, какой ток батарея может вырабатывать в течение 30 секунд при температуре 32 F и при этом напряжение ни на одной из отдельных ячеек не падает ниже 1.2 вольта (7,2 вольта для автомобильного аккумулятора с 6 ячейками). Это также может быть известно как MCA или морские пусковые усилители.

Усилители холодного пуска:
Это тот же тест, что и пусковые усилители, но проводится при 0 F. Спецификация CCA особенно важна, если вы живете в очень холодном климате. Поскольку химическая реакция, которая производит электрический ток в батарее, замедляется при понижении температуры, батарея может производить меньший ток при более низких температурах (особенно ниже точки замерзания). Сравнивая текущую емкость аккумуляторов, убедитесь, что у вас есть какие-то стандарты для определения номинальных токов.Если вы видите текущий рейтинг без CA или CCA, вы не знаете, как тестировалась батарея, и текущий рейтинг практически бесполезен.

Резервная емкость:
Резервная емкость — это время, в течение которого батарея может производить 25 ампер при 80 F, прежде чем напряжение отдельной ячейки упадет ниже 1,75 вольт (10,5 вольт для 6-элементной автомобильной батареи).

Глубокий цикл против стандартной батареи:

  1. Обычная свинцово-кислотная батарея будет повреждена, если она будет полностью разряжена (даже если это произойдет только один раз).
  2. Батарея глубокого разряда рассчитана на многократную разрядку.
  3. Аккумуляторы глубокого цикла имеют большую резервную емкость, но имеют меньший пусковой ток для данного размера.
  4. Общая площадь пластин стандартной батареи будет больше по сравнению с батареей глубокого разряда того же размера. Эта дополнительная площадь поверхности обеспечивает большую площадь для химической реакции и, следовательно, создает более высокий выходной ток.
  5. Электролитом в глубоком цикле будет немного более концентрированная серная кислота, чем в стандартной батарее.

Гелевые батареи:
В гелевых батареях используется загущенный (гелеобразный) электролит, который не вытекает, как жидкий электролит. Многие из них могут быть установлены практически в любом положении. Эти батареи могут подойти для некоторых применений, но для запуска двигателя следует использовать другие батареи. Гелевые батареи не могут производить такой ток в течение длительного периода времени, как стандартные батареи с жидким электролитом.

Рекомбинантные газовые батареи: батареи
RG имеют только 2 длинных тонких пластины на элемент.Они построены так же, как электролитический конденсатор. Пластины разделены стекловолоконным матом, предназначенным для удержания электролита. Эти длинные тонкие пластины имеют значительную площадь поверхности (по сравнению со стандартными батареями).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.