При разгоне дергается машина ваз 2109 карбюратор: Ваз 2109 (карбюратор) дергается на ходу, что делать?

Содержание

Ваз 2109 (карбюратор) дергается на ходу, что делать?

Рывки на ходу – неприятный момент для водителей. Мы уже поднимали данный вопрос на протяжении дискуссии разных неисправностей и довольно часто виной всему — топливный фильтр ВАЗ 2109 (карбюратор). Рекомендуем проверить его прежде всего.

Если вы столкнулись с таковой проблемой, как провалы и рывки? Тогда мы объясним вам главные обстоятельства таковой неисправности.

Автомобиль ВАЗ 2109 (карбюратор) дергается на ходу, это возможно по следующим обстоятельствам:

  • неисправен насос-ускоритель;
  • имеется неприятности с вакуумным корректором распределителя зажигания.

Как узнать обстоятельства неисправности?

  • Вам пригодятся два гаечных ключа – «десятка» и «восьмёрка», крестовая отвёртки и прямая, чистая тряпка, мало бронзовой проволоки. Диаметр проволоки должен быть уже 0,3 мм.
  • Помимо этого, пригодится жидкость и компрессор WD40.

Порядок работы следующий:

  1. Вооружившись ключом на десять, снимите крышку с корпуса на воздушном фильтре, отстегнув пружинные крепления. Снимите фильтр. При помощи ключа на восемь, открутите гайки и сейчас вы имеете возможность ослабить хомут на шланге вентиляции картера в том месте, где он соединяется с клапанной крышкой. Затем возможно снять корпус фильтра.
  2. Сейчас необходимо снять шланг привода вакуумного корректора и, создать разрежение, убедиться в герметичности.
  3. Быть может, корректор нужно будет заменить. Лучше доверьте это работникам автосервиса.
  4. В случае если воздушное пространство при продувке неимеетвозможности вольно проходить, то посмотрите, как обстоят дела с карбюратором. К примеру, убедитесь в открытии его воздушной заслонки. При нажатии на рычаг привода дроссельной заслонки, должны пойти струйки бензина из распылителя. Убедитесь, что они имеется и направление распыления горючего верно.
  5. При каких-то неприятностей, машину необходимо отправлять в сервис.
  6. Шланг ведущий горючее к карбюратору, бережно, не разливая бензин, снимаем. То же самое делаем и с тросом управления воздушной заслонкой, а после этого с проводом, что находится на электромагнитном клапане холостого хода. Сейчас откручиваем винты, крепящие верхнюю крышку карбюратора. Сняв крышку, ложите её вверх поплавками, дабы не повредить.
  7. Сейчас, пользуясь отверткой, бережно поддевайте трубки распылителя и извлекайте его из гнезда.
  8. По окончании того, как вы это сделаете, необходимо забрать узкую бронзовую проволоку и бережно прочистить в жиклере распылителя отверстия. Позже направляться продуть его в обратном направлении (против перемещения горючего).
  9. Ставим распылитель. Наряду с этим, не закрывая крышку карбюратора, необходимо надавить рычаг привода заслонки. Контролируем появление струек горючего, бегущих из трубок распылителя.
  10. Собираем карбюратор.
  11. В случае если струек не было, то необходимо проверить как легко ходит рычаг привода ускорительного насоса. Кроме этого контролируем, не показался ли люфт в приводе. В случае если необходимо – проводим смазку при помощи WD40 и заменяем всё, что неисправно.
  12. Опять контролируем струйки. Если они имеется – собираем карбюратор. В случае если нет – едем в сервис.

<p>h4В случае если автомобиль ВАЗ 2109 карбюратор дергается при разгоне

Тут перечень вероятных обстоятельств также широк. Это и неисправность топливного фильтра, и возможность низкого уровня горючего. Вероятно да и то, что бензонасос трудится некорректно, либо засорён дополнительный топливный фильтр. Может дело быть и в проблемах с зажиганием.

Лучше не тащить и обратиться за опытной диагностикой.

Ближайшие записи:

Дергается машина на скорости!что делать?


Статьи по теме:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Провалы при разгоне автомобиля. | Ремонт карбюратора

Провалы при разгоне могут быть вызваны разными причинами. Однозначно ответить на этот вопрос очень непросто. Если этот вопрос относится к автомобилю семейства Ваз-2109 или Славута оборудованных карбюратором Солекс 21081, 2108, 21083, это одна задача. Если это относится к автомобилям класического исполнения Ваз 2101, 21011, 2106, 2105-07 то причины могут быть совершенно другие. Давайте рассмотрим возможные причины провала при разгоне. В этой статье мы поговорим только про автомобили семейства Ваз 2109 и Славуты, так как эти автомобили по штату оборудованны карбюраторами Солекс, про класику переделанную на Солекс мы  поговорим в отдельной теме.

Давайте попробуем разобраться в этой ситуации. Если вы счастливый обладатель «Девятки» или «Славуты» оборудованной карбюратором Солекс, в принципе можете привыкать к постоянным сбоям в работе этого карбюратора. Провал при разгоне может вызвать как бедная так и богатая смесь топлива, неправильная работа экономайзера и ускорительного насоса. Давайте будем разбираться по порядку.

  1. Мы сейчас с Вами не будем изучать соотношение бензина и кислорода, мы просто снимем свечи и посмотрим на нагар электрода, если на свече коричневый нагар без следов сгорания масла, смесь можно считать хорошей, если свечи молочно-белесого цвета то скорее всего смесь обедненная, если электрод свечи прочерненный то поздравляю, у Вашего двигателя готовится богатая смесь, и соответственно увеличен расход топлива. Все это может вызвать провалы при разгоне.
  2. Непарвильная работа экономайзера может также вызвать провалы при разгоне автомобиля, для того чтобы проверить работу экономайзера карбюратор нужно полность снять с автомобиля, разобрать узел и проверить визуально состояние диафрагмы экономайзера, если есть малейшее подозрение в состоянии дафрагмы, ее следует заменить на новую. Продуть сжатым воздухом воздушный канал привода экономайзера, при необходимости прочистить. Ну и соответственно проверить на герметичность шариковый клапан экономайзера.
  3. Глубокий провал при разгоне также может быть вызван заниженным или засоренным жиклером первичной камеры главной дозирующей системы, или заниженном уровне топлива в поплавковой камере.
  4. Также провал при разгоне может быть вызван неправильной работой ускорительного насоса.

Тема очень объемная, быстро ответить на нее непросто, я постараюсь в следующих статьях подробнее описать как можно устранить каждую поломку.

Провалы при разгоне автомобиля ВАЗ 2109

Многие владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой возникновения провалов при разгоне. Провалы при разгоне автомобиля ВАЗ 2109 могут появиться из-за самых различных проблем, соответственно, однозначно сказать, из-за чего появляются провалы при разгоне, невозможно.

Причины появления провалов при разгоне ВАЗ 2109

Итак, почему же могут появиться провалы при разгоне ВАЗ 2109? «Девятки» на заводе укомплектовывались карбюратором Солекс, который, как знают владельцы автомобилей с данным карбюратором, регулярно сбоит. И провалы при разгоне автомобиля, который оборудован именно данным типом карбюратора, могут вызывать как неверная работа экономайзера, так и перенасыщенная или недонасыщенная смесь топлива. Также причиной может быть неисправная работа ускорительного насоса. Разберём всё по порядку.


Чтобы определить, нет ли в вашем автомобиле проблем с правильным насыщением смеси топлива, вам необходимо снять свечи, после чего нужно будет посмотреть нагар электрода. В том случае, если свечи имеют молочно-белёсый цвет, значит, что смесь, скорее всего, бедная.

Прочернённый электрод свечи говорит о том, что смесь в авто богатая, соответственно, и топливо расходуется больше, чем должно. При нормальной смеси на свечах образуется коричневый нагар, при этом на нём не бывает следов сгорания масла.

Провалы при разгоне ВАЗ 2109 может вызвать неисправность экономайзера, а для проверки работы данного устройства следует полностью снять карбюратор. Затем вам нужно будет провести разборку узла и посмотреть, в каком состоянии находится диафрагма экономайзера. Если у вас возникли какие-либо подозрения, то диафрагму лучше всего заменить на новую.

Провалы при разгоне автомобиля возникают и из-за неисправной работы ускорительного насоса, а также из-за засорения жиклера, что находится в первичной камере главной дозирующей системы.

Правильная настройка карбюратора ВАЗ 2109


Провалы при разгоне ВАЗ 2109 очень часто возникают из-за неверной настройки карбюратора автомобиля, соответственно, очень важно правильно настроить данное устройство. Кроме того, провалы при разгонах могут возникнуть в результате засорения карбюратора. Для его прочистки вам потребуется специальная жидкость, которая продаётся в магазинах, новая прокладка, а также распылитель.

Сам карбюратор чистится после полного снимания с автомобиля. Для очистки устройства необходимо открутить клапан холостого хода и в появившееся отверстие прыснуть специальную жидкость. После заливания жидкости необходимо продуть карбюратор – можно воспользоваться пылесосом. Также стоит поставить новую прокладку после разделения карбюратора на две части – прокладка ставится на ту часть, на которой имеется поплавок. Необходимо полностью очистить жиклеры с мембранами и остальными деталями карбюратора.

Настройка карбюратора производится после снятия минусовой клеммы с АКБ и воздушного фильтра. Вам нужно будет найти болт, что необходим для крепления тяги к рычагу воздушной заслонки. Обнаружив данный болт, следует слегка его открутить. Затем вам нужно будет повернуть рычаг воздушной заслонки, причём поворачивать его нужно до тех пор, пока заслонка полностью не откроется.

Затем нужно вдавить до упора рычаг привода заслонки, который вы найдёте в салоне машины.


Произведите вытягивание тяги и закручивание болта, что отвечает за крепление тяги к рычагу воздушной смеси. После этого вернитесь в салон автомобиля и вытяните рычаг привода воздушной заслонки. Данные действия должны привести к полному закрытию воздушной заслонки. Наконец, вам нужно вернуть минусовую клемму с воздушным фильтром на место.

Возможно, после этого вам потребуется настроить холостой ход.

Дергается ваз 2109 карбюратор при движении

Если дергается при движении ваз 2109-это является не самым приятным моментом для автолюбителей. Чаще всего такое дерганье свидетельствует тому, что в машине образовалась поломка.

Содержание статьи

  • Как найти причины поломки
  • Ваши действия
  • Почему может дергаться ваз 2109 карбюратор
  • Что делать если ваз 2109 карбюратор дергается при разгоне
  • Причины того, что ваз 2109 карбюратор троит
  • Методы устранения неполадки

Как найти причины поломки

Если вы столкнулись такой проблемой, как ваз 2109 дергается на ходу, то причина может скрываться в такой неисправности, как:
  1. Проблема системы питания.
  2. Проблема системы зажигания.

Также одной из главных причин того, что дергается ваз 2109 при движении, карбюратор, который срочно необходимо проверить.

Для определения поломки автомобиля необходимо для начала подготовить два гаечных ключа (один на восемь, второй на десять), две отвертки (одна крестовая, вторая прямая), а также чистую тряпку и тонкую медную проволоку. Также понадобится компрессор и жидкость.

Ваши действия

  1. Снять крышку с воздушного фильтра.
  2. Снять фильтр.
  3. Снять шланг приводного корректора вакуума.
  4. Замена корректора (возможная).
  5. Проверить карбюратор.
  6. Снять шланг, который ведет к топливу.
  7. Вытащить распределитель из гнезда.
  8. Прочистить отверстие распылителя.
  9. Поставить распылитель обратно.
  10. Собрать карбюратор.
  11. Проверить отходимость приводного рычага.
  12. Проверить струйки.

Далее скорее всего вам придется ехать в сервис или прочитать как правильно отрегулировать карбюратор здесь.

Почему может дергаться ваз 2109 карбюратор

Ваз 2109 дергается на ходу по той причине, что поломка в этом вазе может быть из-за карбюратора.

Причины, почему дергается карбюратор:

  1. Поломка топливного фильтра. Это считается самой распространенной поломкой у ваз 2109. Поэтому при возникновении дерганья в машине, первым делом необходимо проверить именно эту неисправность.
  2. Также не мало важно причиной может стать поломка насоса ускорителя.
  3. Поломка распределителя зажигания. В нем может поломаться корректор вакуума. Также помимо этого могут быть и другие причины поломки. Для точного определения, что же все-таки случилось надо отвезти машину в сервис для полной диагностики.

Что делать если ваз 2109 карбюратор дергается при разгоне

Часто возникает так, что карбюратор ВАЗ 2109 дергается при разгоне автомобиля. В этом случае определить причину поломки будет не очень легко. Все потому что таких причин может быть очень много и какая из них привела к поломке вашего автомобиля так просто не узнаешь.

Какие могут быть причины поломки:

  1. Плохо работает насос бензина.
  2. Проблемы с фильтром топлива.
  3. Дополнительный фильтр может засориться.
  4. Могут возникнуть проблемы в зажигании.
  5. Также может быть маленький уровень топливной жидкости в баке.

Конечно, это далеко не весь список причин, почему может поломаться автомобиль ВАЗ 2109. В связи с этим самостоятельно выявить причину поломки будет достаточно сложно и практически невозможно. В связи с этим лучше воспользоваться услугами сервиса, где работают профессионалы. Они помогут обнаружить и быстро устранить причину поломки и саму поломку.

Также одной из причин поломки того, что дергается при движении ваз 2109, может стать то, что карбюратор троит. Эту причину сможет устранить даже человек не имеющий специальных навыков. Она достаточно просто в исправлении.

Причины того, что ваз 2109 карбюратор троит

В качестве троения карбюратора, подразумевается то, что отсутствует искра или соотношение смеси сгорания в камере неправильное. В связи с этим могут возникнуть пропуски в зажигании, и машину будет дергаться. Многие автолюбители уже не раз сталкивались с карбюратором, в связи с этим прекрасно знают причины троения двигателя. Правда исправить эту поломку могут не многие. Важно знать, что такое трение может возникать из-за нарушения одного из составляющих таких, как: топливо, искра или воздух. В этом автовладельцам необходимо искать проблему.Составляющие, в которых может возникнуть проблема троения двигателя:
  • Топливо.
  • Карбюратор.
  • Насос топлива.
  • Фильтр.
  • Искра.
  • Воздушный фильтр.

Методы устранения неполадки

Важно знать, что троение двигателя может возникать, как при движении автомобиля, так и на холостых оборотах. Во время этого будут возникать хлопающие звуки. Но дерганье автомобиля будет происходить только во время его движения.

Карбюратор в машине достаточно привередливая штука. Поэтому многие уже в курсе, что троение может возникать именно из-за карбюратора. Для того, чтобы исправить неполадку автомобиля в виде троения двигателя, необходимо почистить и перебрать карбюратор. Почистить карбюратор можно самостоятельно вручную или при помощи специальной печи. Но практически все автовладельцы, как правило, занимаются этим делом вручную. Последующим шагом будет регулировка карбюратора. Для того, чтобы карбюратор отрегулировать необходимо взять винты и регулировать до тех пор, пока топливо и воздушно-топливная смесь не достигнут оптимального соотношения.
Подводя итоги, можно сказать, что устранить такую неполадку, как дергается ваз 2109 карбюратор при движении, можно, но сначала выяснив причину этой поломки.

13 причин и решений для рывков автомобиля при ускорении

Когда автомобиль начинает дергаться при ускорении, несомненно, это обычно является признаком надвигающейся проблемы. Однако иногда дергается автомобиль при разгоне – частая проблема, с которой сталкиваются несколько автовладельцев. Но не беспокойтесь, потому что этот симптом также имеет решение, как и другие проблемы с автомобилем.

Автомобиль дергается при ускорении – причины и решения

Прежде чем переходить к решению, вы должны знать обо всех возможных причинах проблемы с ускорением.Проблема дергания автомобиля встречается как в автомобилях с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Что это значит, когда ваша машина дергается? Источник: Автомобильная дроссельная заслонка

1. Загрязненный воздушный фильтр

Что значит, если ваша машина дергается ? Воздушные фильтры защищают автомобиль от дорожных загрязнителей, таких как грязь, мусор и другие вещи, которые загрязняют двигатель. Со временем фильтры подвержены накоплению засоров и отложений. Помимо загрязняющих веществ причиной неэффективного сгорания топлива также являются грязные воздушные фильтры.

Поэтому вам следует стереть их, а затем убедиться, что симптом больше не повторится. Например, говорят, что Toyota Camry иногда дергается при ускорении, и наиболее распространенной причиной этого является загрязнение воздушного фильтра. Кроме того, некоторые люди думают, что Toyota Camry немного вялая при ускорении с более низкой скорости, поэтому обратите внимание на ускорение с места.

2. Поврежденные топливопроводы

Основная задача топливных трубок — перекачка топлива из одной секции двигателя в другую.Возможно, что автомобиль дергается при разгоне из-за пробитых топливных трубок. На самом деле ситуация может даже ухудшиться и стать причиной пожара в машине. Обычно автомобилю становится трудно разгоняться из-за нарушения перекачки топлива. Внутреннее сгорание подвержено другим серьезным проблемам, например, протечкам топливопровода.

Чтобы решить эту проблему, проверьте наличие утечек, которые могут быть разгрызены крысами. Более того, владельцам старых автомобилей стоит обратить внимание на этот вопрос, так как у них, скорее всего, неисправна дымоходная труба.

3. Поврежденный карбюратор

Поврежденный карбюратор выглядит так. Источник: YouTube

       СМ. БОЛЬШЕ: 

Карбюратор смешивает и регулирует необходимое количество топлива и воздуха, поступающих в цилиндры двигателя, для надлежащего сгорания топлива. Поврежденный карбюратор также является причиной плохой работы автомобиля.

Как и грязный воздушный фильтр, неправильный карбюратор также вызывает рывки автомобиля, поскольку нарушает баланс топливно-воздушной смеси. Если вы обнаружите проблему с карбюратором, проверьте впускное отверстие для топлива, рычаг дроссельной заслонки, жиклер холостого хода или дроссельную заслонку.

4. Скопление влаги в крышке распределителя

Погода также является одной из основных причин, почему автомобиль дергается при ускорении . Очевидно, это обычно происходит зимой при очень низкой температуре, когда вы паркуете машину на улице. Влага, собирающаяся в крышке распределителя вашего автомобиля, может вызвать рывки автомобиля и привести к пропуску зажигания в двигателе при ускорении.

Решение здесь очень простое: не ставить машину в холодном и влажном месте, а вместо этого попытаться найти место потеплее.

5. Загрязненная система впрыска, топливный бак и фильтр

Мусор или грязь могут вызвать серьезные проблемы с автомобилем. Загрязненный топливный бак, фильтр или система впрыска могут очень легко вызвать рывки автомобиля. Это мешает потоку и подаче топлива в двигатель. Кроме того, из-за недостатка топлива в автомобиле он начинает дергаться при ускорении.

Тем не менее, это не так уж сложно исправить, и вам не нужно нанимать кого-то для этого. Вы можете купить специальный комплект исключительно для форсунок в местном хозяйственном магазине или в Интернете и тщательно очистить эту область.Также рекомендуется делать это регулярно, чтобы убедиться, что ваш двигатель не забит сумерками и грязью.

6. Плохая настройка двигателя или засорение двигателя

Если все чисто, вы должны проверить свой двигатель. По сути, настройка двигателя включает в себя не что иное, как настройку двигателя автомобиля, а также топливной системы. Эффективная настройка двигателя повышает производительность вашего автомобиля и устраняет рывки автомобиля.

Автомобиль дергается при разгоне. Источник: Drive2

>> У нас выставлены на продажу подержанные японские автомобили, которые никогда не дергаются.Кликните сюда!!! <<

Помимо плохой настройки двигателя, одной из наиболее частых причин дергания автомобиля при ускорении является засорение двигателя. Дёрганье происходит из-за того, что газы не выходят из него, когда должны. Кроме того, не стоит игнорировать лампочку «Check Engine» в вашем автомобиле, особенно когда она мигает. Эта проблема иногда возникает в Honda Accord и Nissan Murano. В этом случае лучшим решением будет отправить автомобиль к профессиональному механику для его настройки или устранения блокировки.

7. Неправильное выравнивание

Наконец, если ваш двигатель исправен и ни один из двигателей автомобиля не является проблемой, возможно, ваш автомобиль не реагирует на тягу. Многие автовладельцы неправильно понимают, что он дергается, но на самом деле это просто ваша машина очень медленно едет.

Чтобы решить эту проблему, вы должны проверить свои шины, чтобы убедиться, что давление в них соответствует норме. Кроме того, балансировка шин вашего автомобиля необходима, если ваш автомобиль пережил несколько серьезных столкновений.

8. Ваши навыки работы с механической коробкой передач

Рывки автомобиля при разгоне на малых скоростях не является чем-то редким.Если вы раньше ездили на автомобиле с рычагом переключения передач или если у вашего автомобиля механическая коробка передач, вы наверняка испытали рывок автомобиля, за которым последовала остановка двигателя. Этот тип рывков автомобиля очень часто встречается на механической коробке передач у тех водителей, которые только начинают учиться водить. В этом случае это чаще всего происходит, когда вы пытаетесь переключиться с нейтральной передачи на первую передачу, когда продолжаете движение после паузы в середине склона. Конечно, решение состоит в том, чтобы практиковать сцепление и ощущение двигателя. Автомобиль дергается при разгоне с упора и автомобиль дергается при нажатии на газ это в момент, когда вы пытаетесь тронуться с места на середине склона.

Ниже приведены шаги для практики, но при необходимости вы должны обратиться к своему учителю вождения для дальнейшего понимания:

  • Нажмите на педаль сцепления до пола.
  • Переведите рычаг на первую передачу и плавно нажмите на педаль газа, одновременно медленно отпуская педаль сцепления. Убедитесь, что вы выполняете этот переход плавно, иначе автомобиль будет дергаться очень быстро.
  • Обратите внимание на рывки автомобиля
  • Отпустите сцепление и нажмите на газ при переключении передач.

9. Сломанные свечи зажигания

Функция свечи зажигания заключается в воспламенении смеси топлива и воздуха внутри двигателя, что приводит к воспламенению топливно-воздушной смеси и перемещению поршней. Таким образом, полностью исправные свечи зажигания обеспечивают эффективную работу двигателя. Неисправная свеча зажигания означает неисправный двигатель и дергающуюся машину.

Свечи зажигания требуют частой замены.Вам также может понадобиться проверить его провода на наличие признаков износа.

10. Сломанная система зажигания

Если свечи зажигания новые и работают хорошо, а их провода в порядке, пора проверить систему зажигания. Автомобили нового поколения имеют системы зажигания, управляемые компьютером, которые вам нужно будет доставить в сервисный центр для проверки.

11. Забитый каталитический нейтрализатор

Ваш каталитический нейтрализатор имеет функцию регулирования выбросов, выбрасываемых автомобилем.Иногда богатые смеси воздуха и топлива, протекающие через каталитический нейтрализатор, могут забиваться. Это засорение может привести к рывкам или рывкам при нажатии на педаль газа.

12.

Осушенный трос акселератора

Дергание автомобиля может быть следствием сильно изношенного троса акселератора. Вы заметите некоторые сигналы для этого симптома, например, вашему автомобилю требуется слишком много времени, чтобы отреагировать, когда вы нажимаете на акселератор, и он начинает дергаться. Еще одним признаком является то, что если вы заглянете внутрь, внешнее покрытие троса ускорения будет повреждено.
Лучшее, что вы можете сделать, это как можно скорее заменить севший трос акселератора, так как автомобиль дернется и остановится в любой момент, если вы оставите его ломаться. Отнесите автомобиль к механику, чтобы решить проблему.

13. Обмотка двигателя

Обмотка двигателя может быть еще одной причиной рывков автомобиля. Износ обмотки двигателя, скорее всего, вызван сильно нагруженным двигателем, например, резким ускорением. Знаки для этого есть:

  • Если обмоток больше одной и одна из них оборвана, то машина дернется.
  • Если обмотка всего одна, машина не заведется.

Использование омметра — единственный способ узнать это, поэтому, если у вас его нет, вам следует обратиться к механику, чтобы узнать, не является ли обмотка двигателя причиной рывков вашего автомобиля.

Подведение итогов

Причины и способы устранения рывков автомобиля при разгоне. Поэтому старайтесь содержать все части двигателя в чистоте и регулярно смазывайте их. Это один из важных советов по обслуживанию, который вы должны знать как владелец автомобиля.Кроме того, ваш автомобиль дергается при ускорении из-за проблем с двигателем, поэтому правильное использование бензина для двигателя вашего автомобиля способствует его лучшей работе.

Как устранить провалы на инжекторном двигателе. Типичные неисправности инжекторных двигателей

Автовладельцы часто замечают, что автомобиль дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних оборотах. Для них характерно следующее:

  • Отказ от 2 до 9 секунд;
  • Рывок через 1-2 секунды;
  • Подергивания — серия подергиваний;
  • Качание — череда неудач.

Причины сбоя разгона


Если совет выше не помог, только диагностика решит причину такого поведения педали газа. Неправильная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.


Даже при исправном двигателе автомобиль может двигаться рывками при ускорении. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше.Речь идет о реакции электронного дросселя на нажатие педали газа. Он нелинейный на первых 3-4 сантиметрах пути. Это может привести к сбою разгона.

«>

Автовладельцы часто замечают, что автомобиль дергается при разгоне. Такие провалы в основном появляются на малых и средних скоростях. Характеризуются они следующим:

  • Сбой от 2 до 9 секунд;
  • Рывок через 1-2 секунды;
  • Подергивания — серия подергиваний;
  • Качание — череда неудач.

Мало кому нравится такое поведение автомобиля. Если машина глохнет при разгоне, приходится сильнее нажимать на педаль, что увеличивает расход топлива. Это также вопрос безопасности водителя и пассажиров. При переходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но машина «долго думает», из-за чего вы можете не успеть совершить маневр. С такой задумчивостью педали газа езда становится некомфортной.

Причины сбоя разгона

С помощью диагностики можно определить причину, по которой автомобиль дергается.Возможные проблемы:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

  • Неисправность блока управления ГБО;
  • Помехи в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
  • Газовая проводка;
  • Плохая масса.

Как исправить провалы при разгоне

  1. Проверить провода и катушки зажигания. В случае поломки свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляются подергивания. Это происходит от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Проблема может быть связана с температурой двигателя. Междуобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего автомобиль на бензине дергается при разгоне.
    Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их нет.
  2. Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь разрушат их. Выкрутите и проверьте каждую свечу зажигания как в нашей статье «Диагностика ДВС по свечам зажигания», где мы приводили примеры неисправных свечей зажигания.
  3. Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим отказам. Их можно заменить самостоятельно, они недороги и просты в установке.

Если совет выше не помог, только диагностика решит причину такого поведения педали газа. Неправильная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправном двигателе автомобиль может двигаться рывками при ускорении. Таким неприятным свойством обладают моторы, соответствующие экологическим нормам Евро-4 и выше. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Он нелинейный на первых 3-4 сантиметрах пути. Это может привести к сбою разгона.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает отклик педали газа и решает проблему. Прошивка ЭБУ имеет ряд других преимуществ:

  • Улучшает общую динамику, тягу на холостом ходу и на малых оборотах;
  • Автомобиль не глохнет при включенном кондиционере;
  • Более мягкое переключение передач;
  • Снижает расход топлива при сохранении стиля вождения.

Свяжитесь с партнерами ADACT в вашем городе для чип-тюнинга. Гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и наличие на складе, если прошивка вам не понравится.

4 оценки, среднее: 4,75 из 5

Автомобили — это сложнейшие механизмы с очень интересными системами работы. Каждый раз при обнаружении той или иной неисправности или проблемы автовладелец стремится понять ее природу, и, по возможности, устранить самостоятельно. Если в вашем автомобиле стали появляться провалы при нажатии на газ, следует обратиться к специалисту, но перед этим можно проверить несколько наиболее распространенных вариантов наличия этого неприятного проявления.


Причины этого явления могут скрываться в различных факторах. Например, для карбюраторных автомобилей это может быть даже физическая неисправность и резкое движение дроссельной заслонки. Но часто речь идет о поломке тех или иных функций электронного управления системой подачи топлива. Рассмотрим подробнее все тонкости этой поломки.

Вид провалов при нажатии на газ — определить причину неисправности

Прежде чем делать определенные выводы о проблеме, стоит определить тип отказа, который часто подскажет узел, в котором искать поломку.Самый распространенный вариант для карбюраторных двигателей – это секундное отсутствие тяги, а затем резкий рывок. Часто в этом виноват сам карбюратор, но могут быть виноваты в этом явлении и свечи.

Учитывая довольно простую работу со свечами и проводами, эту теорию следует проверить в первую очередь. Такие отказы по вине свечей или проводов могут возникать на инжекторных и даже дизельных силовых агрегатах. Также виновником наличия таких проблем в автомобиле могут быть следующие узлы:

  • система распределения топлива — могут забиваться жиклеры, что вызывает рывки при резком нажатии на педаль газа;
  • повреждение непосредственно карбюратора или инжекторной системы;
  • несоответствия в работе электронной системы контроля топлива;
  • поломка датчиков температуры двигателя и обогащения бензиновой смеси;
  • проблемы в электронной системе автомобиля, неисправность ЭБУ.


Последняя поломка является наиболее частым проявлением, определяющим негативные стороны эксплуатации транспорта. Сегодня поломка или неправильная работа бортового компьютера делает эксплуатацию автомобиля невозможной. В этом главный недостаток высоких технологий, которые так стремятся внедрить в современную технику.

Но провалы при нажатии на педаль акселератора не всегда являются следствием сбоя ЭБУ или датчиков.Наиболее частая причина проблемы – поломка свечи зажигания. Но если после замены свечей через несколько сотен километров проблема повторяется, стоит искать проблему в датчиках, влияющих на обогащение смеси. Из-за неправильной их работы свечи быстро выходят из строя.

Нестандартные случаи и причины отказов при нажатии на педаль газа

Часто с этой проблемой водители обращаются в специализированные сервисные центры, поэтому общение с мастерами таких компаний часто может подсказать вам нестандартные причины отказов двигателя.Иногда при диагностике автомобиля специалисты обнаруживают неравномерную работу двигателя, что в сочетании с провалами при разгоне означает поломку основных датчиков холостого хода и расхода топлива.

Иногда случаются отказы из-за нехватки топлива, но часто бывает так, что бензин течет рекой без каких-либо препятствий, что также затрудняет его правильное зажигание. В таких ситуациях машина может глохнуть и показывать невероятные цифры расхода топлива. Бороться с такими проблемами можно только так:

  • доведение автомобиля до специализированного сервиса с качественной компьютерной диагностикой;
  • выполнение тщательной проверки работы каждого узла машины, в частности системы подачи топлива;
  • профилактическая чистка форсунки, форсунок или форсунок в зависимости от типа двигателя;
  • проверка правильности работы компьютерной программы управления двигателем;
  • замена свечей зажигания, замена топливных фильтров и других элементов, требующих обновления.


Существует множество проблем, которые могут вызывать проблемы такого типа. Поэтому не стоит зацикливаться только на системе подачи топлива или только на свечи. Необходимо всесторонне продиагностировать автомобиль, найти все возможные неисправности и устранить их. Конечно, сделать это своими руками можно только при наличии достаточного количества навыков и инструментов.

Обращаясь к специалистам, вы получаете доступ к огромному опыту профессионалов.Если вы столкнулись с определенной проблемой, то и другие владельцы автомобилей вашей марки и модели не раз сталкивались с этой задачей. Поэтому с помощью опыта официального сервисного центра решить проблему будет намного проще.

Подробнее о возможных причинах отказа при работающем двигателе смотрите в видео:

Подведение итогов

Если вы столкнулись с такими проблемами, как провалы при нажатии на педаль газа, отправляйтесь в автомагазин и купите новые свечи зажигания.Это часто помогает избавиться от проблемы или отсрочить поездку на некоторое время. сервисный центр. Если проблема повторится снова, следует обратиться к специалистам и провести полную диагностику системы. компьютерное управление и подача топлива.

После такого исследования можно легко получить необходимую информацию о проблеме и принять решение о ремонте или замене тех или иных деталей машины. Часто ремонт такой проблемы не слишком дорог. Были ли у вас какие-либо проблемы с такими симптомами, как отказ двигателя?

Современные автомобили с системами впрыска, мощными и экономичными двигателями хороши для дальних поездок.Но именно там, вдали от «продвинутых» СТО и квалифицированных специалистов, прозвучал тревожный сигнал « Check Engine». » (- лампочка на панели приборов, свидетельствующая о том, что (электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем), особенно пугает путешественников. Одни впадают в панику и, опасаясь необратимых последствий, выдергивают трос из багажника. Другие, наоборот, хладнокровны: раз двигатель работает, значит, лампа «просто ошиблась» и «сама погаснет» — можно ехать в том же темпе.
Умение распознать симптомы типичных инъекционных недугов, представить, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сэкономить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал «Check Engine» должен погаснуть через 0,6 секунды после запуска — этого достаточно, чтобы система самодиагностики убедилась, что все в порядке. Если все же лампочка продолжает гореть, то есть место наличию неисправности, выявить которую можно с помощью специального мотор-тестера на СТО или своими силами.Что касается «самостоятельно» — это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина тому — отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска. А вот в дороге, при отсутствии СТО, это может вам помочь и вселить уверенность в том, что машина все же доедет до назначенной точки.

Что-то не работает, что теперь может быть?
Датчик положения коленчатого вала… Что угодно, только не это.Это единственный датчик, неисправность которого не позволит вам даже доехать до гаража. Его отказ — исключительное явление. Устанавливается на расточку корпуса масляного насоса на расстоянии (1 ± 0,4) мм от вершины зубьев шкива коленчатого вала. По синхронизирующему импульсу с датчика положения коленчатого вала контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.

Бензонасос — никуда не уедешь.Если бензонасос стал работать хуже, причины в основном из-за грязи и воды в бензине, то появляются провалы, потеря мощности, хлопки во впускной системе. Если он умрет совсем, то дальше машина не поедет: остановилось сердце.

При неисправности всех остальных датчиков и механизмов двигатель будет работать: ЭБУ будет перестроен на аварийную программу.

«Смерть» датчика положения распредвала (фазы) неопытному ремонтнику очень сложно обнаружить без диагностического оборудования.Хотя двигатель работает в нештатном режиме спаренно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (по одному разу на каждый оборот коленчатого вала), не пытайтесь определить это на слух. Выхлоп теряет былую чистоту, но уловить рост токсичности можно только замерив ездовой цикл. По повышенному расходу топлива можно понять, что двигатель нездоров. Еще одним признаком неисправности является неисправность системы самодиагностики.Выход из строя датчика фаз не приведет к другим неприятным последствиям для двигателя.

Если Ваш автомобиль требовал «играть» педалью газа при трогании, потерял былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на ее отказ, «запаздывает» с зажиганием на 10-12 грамм. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а двигатель заметно прожорливее.Не требуя от машины былой резвости, добраться до дома вполне реально, даже если впереди несколько сотен километров.

С неисправным датчиком положения дроссельной заслонки ездить намного сложнее. Хорошо видны симптомы — потеря мощности, неприятные рывки и провалы при разгоне, нестабильные обороты холостого хода, отсутствие торможения двигателем. Кажется, что двигатель был заменен, и сигнальная лампа может не загораться. Блок управления способен обнаруживать обрыв или короткое замыкание в датчике и его цепи, но поддается «плавающему» сигналу.

Длительная езда с этой неисправностью не просто неприятна, но и опасна. При больших нагрузках ЭБУ, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда «с педалью в пол» приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. В этом случае двигаться в гараж или на СТО следует медленно, в спокойном темпе.

Неисправный регулятор дополнительного воздуха дает о себе знать затрудненным пуском при отпущенной педали газа и нестабильными оборотами холостого хода.Блок неразборный, если промывка холостого и дроссельного каналов не помогла, придется менять целиком.

При выходе из строя датчика температуры охлаждающей жидкости ЭБУ принимает пусковую температуру двигателя равной 0°С и дает соответствующую команду регулятору дополнительного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха будет затруднять запуск в мороз. В течение двух минут после того, как двигатель все же был запущен, ЭБУ решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80°С. Так что не только заводить, но и прогревать двигатель придется работать педалью газа.

Еще одна неприятность ждет водителя при нагреве двигателя до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. ЭБУ, получив неверный сигнал и посчитав, что температура «Тосола» в норме, не корректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и сдетонирует.

Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще повреждаются провода, которые к нему подходят.Их нужно проверять, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Двигатель станет более чувствительным к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к «стуку пальцев».

Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки — провалы при разгоне, потеря мощности, нестабильные холостые обороты и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам нужно проехать несколько километров с «двухместным» двигателем, отсоедините разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок неработающих цилиндров и не попадал в картер.

Кислородный датчик (L-зонд) вроде ничего серьезного, только люди со временем начинают понимать, что такое парниковый эффект, расходуется топливо и умирает нейтрализатор, а за ним резко падает мощность.

Следует отметить, что более точная диагностика возможна только при использовании специального оборудования: мотор-тестера, манометра для измерения давления топлива, технических характеристик… Посещение СТО позволит сэкономить деньги при покупке датчиков, которые казались быть не в порядке.Так как нерабочий датчик — это не всегда поломка самого датчика, но и проводки и ЭБУ. Согласитесь, неисправности датчиков системы управления и приборов подачи топлива не так страшны, как это кажется некоторым убежденным приверженцам карбюраторов или просто непосвященным. Запаситесь в дальнюю дорогу датчиком коленвала, катушкой зажигания, а в целях безопасности — бензонасосом и заводите.

Отказ при нажатии педали газа , педали акселератора, проблема редкая в современных автомобилях, но распространенная в автомобилях ВАЗ . .. Проблема в том, что нажатие на педаль не дает никакого эффекта. Через несколько секунд появляется рывок, машина дергается. Работающий двигатель быстро отзывается на нажатие педали газа.

Если вы обнаружили такую ​​проблему в своем автомобиле, не откладывайте поиск неисправности на потом.

Что такое сбои?

Сбой при нажатии на педаль газа — неправильная реакция мотора на это. Таким образом, при попытке разогнать двигатель не набирает необходимых оборотов .

Это приводит к падению скорости. Он проявляется постепенным и внезапным ускорением. Провалы появляются при нажатии на педаль газа по разному:

  1. Кратковременные отказы. Нет реакции на нажатие пару секунд.
  2. Затяжные сбои. Двигатель теряет обороты от 4 до 10 секунд, при этом возможно, что машина заглохнет.
  3. Рывки. Провалы до 1-2 секунд. Машина как бы «дергается».
  4. Серия рывков. Двигатель увеличивает и уменьшает скорость, хотя педаль находится в том же положении.
  5. Машина дергается. Лежит в череде затяжных неудач.

Причины сбоев при нажатии на педаль газа


Часто возникновение отказов происходит из-за поломки системы питания … После нажатия на педаль газа система питания увеличивает количество топлива, которое подается в цилиндры. Разбивка вызывает изменение этих пропорций. Те. мотор просто не справляется со своей задачей.

Кроме того, не исключена поломка системы зажигания … Гораздо реже. Тут либо свечи либо провода зажигания. Свечи необходимо снять и проверить. Наличие нагара, либо слишком чистые свечи свидетельствуют о богатой или бедной топливной смеси соответственно. А это говорит о том, что система зажигания отрегулирована неправильно.

Провалы при нажатии на педаль газа при разгоне

Определяется как использование компьютерной диагностики, как описано ниже:


  1. Первым делом нужно проверить свечи зажигания.Для этого их нужно извлечь. Богатая и бедная смесь определяется по горению свечи или его отсутствию (свеча чистая).
  2. Высоковольтные провода также могут стать причиной неисправности двигателя.
  3. Необходимо проверить дроссельную заслонку. Если он забит, то это вызывает несвоевременную реакцию двигателя на нажатие педали газа.
  4. Нужно проверить состояние воздушного фильтра. Его нужно постоянно менять.
  5. Наличие ошибок в ЭБУ приводит к сбоям.
  6. Неисправности в системе подачи топлива. Также обязательно нужно проверить топливный фильтр.
  7. Засорение форсунок. Очистите или замените при необходимости.


Проблемы возникают и на холостом ходу, конечно, причин будет меньше. Однако это тоже серьезная проблема, и игнорировать ее нельзя, ведь машина будет плохо заводиться и просто глохнет.

Поиск и устранение неисправностей выполняется в следующем порядке:

  1. Первым делом проверьте свечи зажигания.Если свечи зажигания неисправны, их следует заменить. Мы рекомендуем заменять все свечи одновременно. Приобретите свечи специально для вашего двигателя. При необходимости отрегулируйте зазор, для 92 бензина он должен быть 1 мм.
  2. Диагностика топливного фильтра и топливного насоса проверена. При обнаружении неисправности устраните ее.
  3. Возможна поломка датчика холостого хода.
  4. Проверка форсунок. В случае засорения требуется замена или очистка.
  5. Диагностика ЭБУ на наличие ошибок.
  6. Проверка форсунки.


Как было отмечено выше, проблема возникает с автомобилями ВАЗ 2107, 2106, 2109, на которых установлен карбюратор. В основном проблемы с топливной системой … Скорее она будет забита. Поэтому для выявления причины проверяют подачу топлива в карбюратор.

Засорение снижает работу топливного насоса, карбюратор начинает получать меньше топлива. В результате двигатель без проблем заводится и работает на холостых оборотах, но при нажатии возникают провалы.

Если с топливной системой все в порядке, то неисправность нужно искать в карбюраторе. Он отвечает за дозирование подаваемого топлива в воздушный поток. Нарушения терпят неудачу. Однако в начале необходимо проверить наличие подсоса воздуха … Может ослабнуть крепление карбюратора, из-за чего через щель будет подсасываться воздух, обедняя смесь.

Также проверяется сетка фильтра. Он находится во входном штуцере трубопровода, идущего к топливному насосу.Если он загрязнен, то это следствие сбоев.

Провалы при нажатии на педаль газа на карбюраторе:


У автомобиля с системой впрыска питания, например ВАЗ 2110 , иногда бывают проблемы в системе подачи топлива. Что и является причиной неудач.

Отказ топливного насоса, или засорился фильтр тонкой очистки топлива … Все это в итоге приводит к тому, что топливо не поступает в нужном количестве. А неудачи есть.


Эта часть автомобиля должна быть проверена в первую очередь.

Падение давления в топливной рампе также вызывает провалы. Оптимальное давление от 2,8 до 3,2 Бр.

Провалы при нажатии на педаль газа на форсунке:

В заключение…

Подробно рассмотрев причины при нажатии на педаль газа , вы сможете устранить эту поломку самостоятельно. Для того чтобы избавиться от этой проблемы, вовсе не обязательно ехать на СТО.Достаточно знать причины, симптомы, а также строение вашего автомобиля.

Отказ педали газа — достаточно редкое явление для современных автомобилей. Однако если вы заметили, что ваш железный друг стал дергаться при нажатии на газ, не стоит откладывать решение этой проблемы на потом.

В сегодняшней статье мы выясним причины этого явления, а также рассмотрим пути решения данной проблемы.

Что это?

Сбой при нажатии на педаль газа — внезапный отказ двигателя.внутреннего сгорания, которое может происходить на любом из режимов и нагрузок. Иногда это может сопровождаться резким торможением и остановкой автомобиля. Различают несколько видов этого явления:

  • Кратковременные провалы при нажатии на педаль газа (около 2-3 секунд).
  • Подергивание (серия рывков при движении).
  • Глубокий сбой (может длиться до 10 секунд).
  • Рывок (1-2 секунды).
  • Раскачивание (серия отжиманий).

Возможные причины

Чаще всего эта проблема связана с самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала.Последний может производить обороты вне зависимости от положения акселератора. То есть проблема сопровождается задержкой реакции мотора на нажатие акселератора.

Толчки и провалы при нажатии на газ могут возникать при разгоне, в начале движения, при постоянно стабильном положении акселератора. Определить истинную причину этого явления можно самостоятельно (проверив состояние датчиков) или с помощью диагностического оборудования. Чаще всего рывки и провалы возникают из-за аномального давления топлива в рампе.Также проблема может скрываться или в ДПДЗ (устройство положения дроссельной заслонки). Эти два механизма отвечают за смесеобразование, а именно за подачу определенной порции воздуха. Эти датчики редко ломаются, а вот сбои при нажатии на газ чаще всего по их вине. Иногда на них просто забиваются контакты.

Провалы при движении

Дергание автомобиля в момент начала движения происходит, как мы уже говорили, из-за запаздывания реакции мотора на нажатие педали.Сам рывок возникает при открытой дроссельной заслонке, то есть когда электронный блок управления определяет момент перехода из режима холостого хода в режим нагрузки на основании сигнала ДПДЗ. В это время запас топлива должен быть максимально высоким. Если система не обеспечивает нормальный уровень давления, машина не в состоянии продолжать движение – останавливается и глохнет. Для ЭБУ расположение педалей в автомобиле не имеет значения, так как все действия с подачей и анализом электронных сигналов осуществляются автоматически.

По той же причине (низкий уровень давления топлива) автомобиль не может разогнаться. Здесь блок управления, как и в предыдущем случае, стремится увеличить подачу топлива, подавая сигнал на открытие дроссельной заслонки. Но из-за низкого давления ощущаются провалы, и, соответственно, снижение скорости при езде.

Провалы скорости: что делать?

Если автомобиль уже набрал скорость и движется на стабильной скорости, но вдруг произошел сбой, то он вызван неисправностью в системе зажигания.В этом случае необходимо провести его диагностику. Это делается следующим образом.

Сначала нужно выключить зажигание, затем обратить внимание на надежность крепления колодки жгута проводов к катушке зажигания. При запуске мотор не должен издавать характерный треск (если это наблюдается, значит, произошел высоковольтный пробой).

Часто провалы при нажатии на газ случаются из-за некачественной свечи зажигания. С помощью откручиваем каждый из них и оцениваем внешнее состояние.Торец должен быть без отложений и окисления. Саму способность элемента генерировать искру определяют тестером воспламенения (например, отечественным прибором «Тест-М»). Если после установки новых свечей зажигания автомобиль снова дергается при движении, проверьте датчик положения дроссельной заслонки. О неисправности этого механизма могут сообщать такие признаки, как:

  • Резкое снижение мощности двигателя.
  • Неравномерная работа на
  • Изменения расхода топлива.

Трофей двигателя

Это явление также может спровоцировать отказ при резком нажатии на газ.Дело в том, что при отключении в двигателе сразу 4, 1 или 2 цилиндра не работают. Отсюда и все вытекающие последствия.

Ниже мы перечислим основные признаки, указывающие на это явление:

Как видите, устройство легкового автомобиля таково, что мотор сам даст о себе знать в случае любой поломки. Чаще всего это происходит из-за неправильно подобранных. Также троица возникает при неисправных свечах. Последний не выдает искру для воспламенения смеси, вследствие чего наблюдается плохая динамика разгона и повышенный расход топлива.Реже эта проблема провоцируется износом. поршневые кольца или прогар поршня/клапана.

Для решения этой проблемы следует определить, какой из цилиндров перестал работать. Для этого со свечей зажигания поочередно снимаются высоковольтные провода зажигания. Но делается это с особой осторожностью, так как есть риск поражения тела электрическим током. После удаления одного из проводов они увеличиваются до 1,5 тысяч. Клапан также снимается с цилиндров один за другим.Если звук двигателя не изменился, то цилиндр исправен, и поиск неработающего элемента продолжается дальше. И так до тех пор, пока не будет найден неисправный механизм.

Диагностика высоковольтных проводов

Так как эта деталь является составной частью системы зажигания, ее тоже следует диагностировать. Для этого нам нужно снять наконечник, который надевается на свечу. Сам провод находится в специальной обмотке. На его кончике имеется специальный стойкий пятак. Через последнюю часть подается ток на свечу.Так вот, жила этого провода должна максимально плотно прилегать к копейке. Со временем это место может окислиться, из-за чего подача тока прекращается или происходит частично, что провоцирует троение двигателя.

Как проверить окисление контакта? Это делается следующим образом. Второй щуп мультиметра подключается к центральной жиле провода. Если значения на этом устройстве не изменились, то в этом месте плохой контакт. В этом случае поврежденный участок отсекается на 0.5-1 см. Иногда сердечник проволоки может деформироваться или окислиться не на кончике, а возле него. В этом случае нужно перерезать шнур до тех пор, пока мультиметр не покажет напряжение (конечно, если позволяет длина механизма).

Корректор педали газа

Некоторые автомобилисты для уменьшения провалов при нажатии на газ устанавливают так называемые корректоры. Их можно приобрести по цене от 3 до 10 тысяч рублей. Такие устройства электронно сокращают ход акселератора. Это не меняет положение педалей в автомобиле.Обычно корректоры имеют съемный брелок управления и работают в трех режимах («Спорт», «Динамик» и «Эконом»).

В принципе, это устройство не решает проблему с рывками, поэтому его устанавливают только заядлые любители тюнинга. Кстати, после такого апгрейда многие водители жалуются на затрудненную езду по пробкам — машину начинает еще больше дергать.

Заключение

Итак, мы рассмотрели особенности отказов при нажатии на педаль газа и разобрались, как устранить эту неисправность своими руками.Как видите, чтобы справиться с этой проблемой, совсем не обязательно обращаться в автомастерскую. Достаточно хотя бы поверхностно знать устройство легкового автомобиля.

В чем может быть причина, если двигатель не тянет. Почему двигатель не тянет: причины и диагностика

Современные двигатели имеют большую мощность, экономичность и меньше загрязняют окружающую среду, чем те, что были раньше. Так что когда поведение вашего двигателя меняется, это сразу становится заметно.Когда машина «теряет мощность», это говорит о том, что что-то не так. Это нужно сразу выяснять, так как это может быть причиной аварийной ситуации в пути.

Например : У вас повреждены тормозные колодки и вы этого не заметили. При движении они могут вызвать пожар в колесе, так как тормозная жидкость является горючим материалом. Или топливный фильтр забит грязью. Это может привести к поломке топливного насоса, который начнет работать с повышенной нагрузкой. Это два примера основных причин потери мощности в вашем автомобиле.Но могут быть и другие причины, как их выявить рассмотрим ниже:

Сканирование кодов неисправностей — необходимо выполнить, если на приборной панели загорелась сигнальная лампа двигателя. Если нет, то переходите к следующему шагу.

Итак, загорелся «check engine», нужно провести самодиагностику или подключить сканер к диагностическому разъему. Следует отметить, что система управления автомобилем фиксирует ошибку, которая появляется снова при повторном запуске двигателя.

Если двигатель работает нормально, то существующий код сам может быть стерт из памяти. Бывают случаи, когда двигатель чувствует, что что-то не так, а лампочка не загорается. Просто некоторые неисправности не могут быть обнаружены компьютером. Например: если впускные или выпускные клапаны работают некорректно, компьютер этого не обнаружит, так как эта неисправность не связана с датчиками.

Проверка воздушного фильтра — загрязненный воздушный фильтр снижает подачу воздуха для создания топливно-воздушной смеси.Это приводит к падению мощности двигателя и увеличению расхода топлива. Также на работу двигателя влияет качество материала воздушного фильтра. Не гонитесь за дешевизной, потому что возможный ремонт двигателя может обойтись дороже. Есть много историй о том, как был установлен неоригинальный или дешевый фильтр, в последствии он сломался, а за ним по цепи вышел из строя датчик массового расхода воздуха и кольца на поршнях. Чтобы проверить воздушный фильтр, откройте капот, извлеките фильтрующий элемент из корпуса и оцените его состояние.При необходимости замените его.

Топливный фильтр Р при определенном условии топливный фильтр может подавать в систему меньше топлива, а это, в свою очередь, отражается на мощности. Для его проверки необходимо демонтировать и слить остатки топлива. Продуйте фильтр по направлению потока топлива в системе. Чистый фильтр легко продувается. Если его трудно или невозможно продуть, без сожаления выбрасывайте его и помните, что он может испортить ваш бензонасос.

Проверить давление в топливной системе и на регуляторе давления — ТНВД стоит в бензобаке, если вы счастливый обладатель автомобиля с электронным впрыском, или на двигателе, если у вас еще машина с карбюратором . У многих автомобилей ухудшение характеристик связано именно с топливным насосом. Некоторые автомобили имеют специальный разъем на топливной магистрали для проверки давления. Если у вас его нет, то придется приложить некоторые усилия для подключения манометра.Вы можете найти значение давления в магистрали вашего двигателя. В вашей магистрали установлен специальный регулятор, который сбрасывает избыточное давление в магистрали обратно в бензобак. Он может быть неправильно настроен или даже протекать. Проверить можно воздушной помпой, постепенно повышая давление до паспортного. Если, не дойдя до нее, регулятор открывается, то замените его.

Проверить систему зажигания — какой угол опережения зажигания. В каком состоянии свечи? провода высокого напряжения.Более подробная инструкция по чеку находится в двигателе. Помните главное, не полагайтесь на собственный опыт или отрывочные знания. Упустив какой-то нюанс, можно испортить любой элемент системы. Например, катушки зажигания.

Датчик расхода или давления воздуха — Эти датчики помогают ЭБУ определить, сколько воздуха расходует двигатель и сколько топлива необходимо подать для образования воздушно-топливной смеси. Если датчики неисправны, то компьютер может неправильно рассчитать количество топлива, и соответственно вы плохо кушаете.Но почему же тогда лампочка не загорается? ЭБУ запрограммирован на короткое замыкание или обрыв датчика. Если датчик работает некорректно, то компьютер может вам только сказать, что в топливной системе неправильное смесеобразование и все. Вам придется найти источник самостоятельно. Для этого существуют специальные руководства по этапам проверки комплектующих. Какие параметры должен иметь датчик смотрите в мануале.

Проверка цепи или ремня ГРМ коленвал и вал ГРМ должны вращаться синхронно, для этого им нужны эти ремни или цепи.Вам просто нужно совместить все метки, которые у вас есть на ремне и шестернях. Бывают случаи, когда ремень перескакивает на один зуб или растягивается цепь. Но при должном уровне обслуживания вы будете защищены от этой напасти.

Проверка выхлопной системы на блокировку- Современные двигатели очень сложны и автопроизводители стараются сделать свои автомобили менее вредными для окружающей среды. Одним из компонентов такой системы является катализатор, устанавливаемый в выхлопной системе. У одних он может располагаться непосредственно возле двигателя, у других где-то под кузовом.Но одно неизменно, он есть. При использовании грязного топлива, которое в изобилии продается на наших заправках, со временем катализатор выходит из строя и перекрывает нормальный поток выхлопных газов. Проверить его работоспособность можно либо по выносным термометрам (температура после катализатора должна быть чуть выше), либо по давлению до и после катализатора. Если вы лишены таких возможностей, то остается только снять его и посмотреть на свет. Если она забита, то конечно лучше заменить, но сознательных личностей готовых расстаться с крупной суммой денег практически нет, ее просто выбивают.

Проверка компрессии — Для этого вам понадобится компрессометр с манометром, точность которого вы доверяете. Со временем стачиваются кольца на поршнях и падает компрессия в цилиндрах, это сказывается на работе двигателя и его запуске. Однако кольца — не единственная причина плохой компрессии. Если клапаны механизма ГРМ не будут плотно прилегать к своим посадочным местам, то тоже будет плохой результат. Для выявления источника плохой компрессии необходимо добавить несколько граммов после первого измерения компрессии.машинного масла в цилиндр и снова измерьте. Если компрессия поднялась, то виноваты кольца. Если нет — клапаны. Правда, при измерении компрессии ваш аккумулятор должен быть хорошо заряжен, иначе все усилия пройдут даром. Вместо свечей лучше вкрутить компрессометр, чем использовать резиновый уплотнитель. Более удобный.

Если все вышеперечисленные пункты прошли проверку, то остается только проверить трансмиссию.

Проверка трансмиссии- иногда двигатель развивает достаточную мощность, но не доходит до колес.Если во время движения вы слышите, что двигатель тяжело работает, и при этом не чувствуете бодрости автомобиля, возможна пробуксовка. АКПП или блокировки со стороны тормозной системы. Определить это можно запустив машину, при движении по горизонтальному участку дороги перевести селектор передач в положение «D» и посмотреть на поведение автомобиля. Если он попытается сразу затормозить, то посмотрите на тормоза. Если нет, то нужно подумать о посещении СТО и проверке машины.Предварительно вы, конечно, сами можете, хотя бы парковочный тест провести.

Для выполнения теста на парковку вам потребуется свободное пространство перед вами и тахометр. Необходимо прогреть двигатель автомобиля, затем затянуть ручной тормоз. Нажмите ногой на педаль тормоза и переведите селектор передач в положение «D». Не отпуская педаль тормоза, нажмите педаль газа и следите за показаниями тахометра. Если обороты в районе 2000 (у машин с турбиной около 2200), то все нормально.Если больше/меньше этого числа, то вам все равно придется ехать на СТО для проверки машины. Тест выполняется в течение нескольких секунд, а затем необходимо запустить двигатель на холостых оборотах. Свободное пространство перед вами необходимо на случай, если у вас плохие тормоза.

При прочих равных, любой двигатель выдает заданные характеристики отдачи при условии правильного перемешивания топливовоздушной смеси, простите за тавтологию. То есть смеси бензина (или дизельного топлива) с воздухом в правильном соотношении.Соответственно бак должен брызгать, скажем, достаточно чистой и с правильным цетановым числом дизтопливом. Или соответствующий требуемому октановому числу бензин. В противном случае возможна детонация даже при самом позднем зажигании.

Подобные проблемы могут возникнуть банально из-за забитого топливного фильтра или закоксованных форсунок. Но обо всем по порядку. Итак, каковы основные причины потери тяги?

Проще всего сначала проверить воздушный фильтр, который в наших условиях следует менять чаще рекомендованного производителем интервала.При засорении воздушного фильтра блок управления двигателем автоматически уменьшает подачу топлива, в результате мощность двигателя падает.

Подозрения обычно падают на свечи зажигания (хотя они могут быть и не виноваты) и катушки зажигания, дающие электрический импульс, необходимый для воспламенения. Проблемы с ними обычно сопровождаются тем, что двигатель «троит», не выдавая требуемой мощности.

Двигатель не тянет из-за изношенного ремня ГРМ или перескочившей на пару зубьев цепи.Из-за этого нарушаются циклы газораспределения, цилиндры наполняются неоптимальной смесью и, как следствие, падает мощность.

Старые автомобили часто теряют мощность из-за износа цилиндро-поршневой группы. Изношенные цилиндры не позволяют поддерживать заданную компрессию без обеспечения должной степени сжатия топливовоздушной смеси.

Новый двигатель может вообще не тянуть — в холодное время года, когда не прогретое до рабочей температуры вязкое масло сопротивляется движению всех механизмов двигателя.Такое бывает и в теплую погоду из-за неисправного термостата.

Также негативно влияет на производительность сбойный выпуск системы. Периодически его нужно чистить, удаляя нагар. Погнутые выхлопные трубы или забитый каталитический нейтрализатор также снижают мощность.

Помимо околомоторных неприятностей злую шутку с отдачей может сыграть изношенное сцепление. Банально будет буксовать при попытке сильнее нажать на педаль газа, впрочем, это легко понять по плавающим оборотам при переключении передач.

можно взять и тормозную систему, именно поэтому опытные автолюбители зимой обычно ставят машину на передачу, чтобы стояночный тормоз не зацепил лед.

Разумеется, следует регулярно проверять давление в шинах: спущенные шины не способствуют динамическому разгону. Изношенная коробка передач, особенно автомат, в свою очередь, негативно влияет на отдачу.

Однако причин может быть много, они могут дополнять друг друга, усугубляя ситуацию с тягой.Например, причин потери мощности в турбированном двигателе много. Турбокомпрессор интенсивно изнашивается, особенно у активных водителей. Возможны проблемы с герметичностью магистралей турбины и компрессора. Или просто механическая поломка турбокомпрессора…

/4
Худший Лучший

Владелец автомобиля воспринимает эту неисправность субъективно, замечая, что машина стала «ленивой», что двигатель «не тянет». Но как точнее определить истинное состояние двигателя по мощностным параметрам? Для этого есть очень конкретные ориентиры.максимальная скорость, развиваемая автомобилем, и время прохождения им 1 км при трогании с места с переключением передач при интенсивном разгоне. Испытания по определению этих параметров автомобиля проводят на горизонтальном прямолинейном участке дороги с ровным и твердым покрытием в сухую погоду при отсутствии ветра. Участок дороги должен иметь достаточную протяженность, при этом обеспечивать полную безопасность движения (отсутствие встречного транспорта, пешеходов и т.п.). Все замеры производятся при движении в двух противоположных направлениях с закрытыми окнами дверей и вентиляционным люком в передней части кузова.Перед испытанием необходимо привести ходовую часть автомобиля (схождение и развал передних колес, давление в шинах, регулировка тормозных механизмов) и проверить путь свободного качения (выбега) автомобиля с установившейся скорости 50 км. /ч до полной остановки. Для этого разгоните автомобиль на прямой передаче до 50 км/ч и двигайтесь с этой скоростью до заданного ориентира на дороге, например, указателя километража: При прохождении ориентира необходимо быстро выключать сцепление и сразу переключать рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Это испытание проводится при движении в двух противоположных направлениях и берется среднее значение, которое должно быть не менее 420 м. Часто в процессе доведения автомобиля до скорости выбега он становится «резвым», так как причиной его плохих динамических качеств был не двигатель, а неправильно отрегулированный развал-схождение или «тугие» тормозные механизмы.

Итак, что и где проверить, если нет разгона двигателя (двигатель не тянет).

1. Проверьте все датчики.

1.1. ДМРВ — датчик массового расхода воздуха. В случае неисправности смесь может быть чрезмерно обогащенной (будет кушать много бензина) или бедной — будет вяло разгоняться. Как попробовать проверить датчик самостоятельно: Если разгон вялый, отсоединить разъем датчика, завести. Обороты холостого хода сразу станут высокими, загорится лампа «check Engine». Попробуйте покататься в этом режиме. Если разгон стал намного лучше (разницу вы почувствуете сразу), то явно неисправен датчик.Можно попробовать аккуратно промыть керазином, но это ненадолго.

Так как датчик дорогой, чтобы продлить ему жизнь, меняйте воздушный фильтр каждые 5000 км, т.к. больше всего они не любят падающий на них песок или пыль.

1.2. ДПКВ — Датчик положения коленчатого вала. Проблемы с ним возникают редко, иногда достаточно очистить от грязи поверхность между шестерней и датчиком.

1.3. Р.Х.Х. — регулятор холостого хода. Представляет собой шаговый двигатель.Иногда подклинивает и является причиной незапуска двигателя на морозе. В случае неисправности обороты холостого хода могут «зависать», сильно плавать, либо двигатель глохнет после сброса газа. Явным признаком мертвого датчика может быть работающий двигатель, но только при нажатой педали акселератора. После выпуска он умирает.

1.4 TPS — датчик положения дроссельной заслонки. Он на дроссельной заслонке. При провале педаль газа начинает работать нелинейно, обороты прыгают, «зависает».Рекомендую поставить бесконтактный датчик (немного дороже) и забыть о его замене надолго.

1.5 DC — кислородный датчик. Следите за составом смеси. Стоит перед катализаторами (в новых машинах их два — еще один после катализатора). Плохой датчик также является причиной «тупого» ускорения. Правильность трудно определить. Обычно прошивают контроллер, чтобы исключить этот датчик из работы.

2. Проверьте топливный насос.

Работу топливного насоса обычно измеряют по давлению в топливной рампе.Нормальным считается давление чуть более 3 атмосфер. Лучше сходить на диагностику. Работа с бензином на горячем двигателе по-прежнему очень опасна. Стоит проверить бензонасос. Часто она забивается и давление в рейке сразу падает, что может существенно сказаться на разгоне.

Плохие свечи зажигания — частые пропуски зажигания. Заметно по тому, как плавает скорость на х.х. Рекомендую ставить проверенные (брать в престижных магазинах, чтобы не нарваться на подделку) — NGK и Brisk.По опыту эксплуатации они надежны и лидируют в испытаниях «За рулем».

4. Низкая компрессия в цилиндрах.

Возможно из-за прогоревшего клапана (или сразу нескольких). Мощность двигателя резко падает, а расход бензина заметно возрастает. На 8-клапанных двигателях клапаны необходимо периодически регулировать. Если это давно не делалось, то это может стать причиной низкой компрессии и ее разброса по цилиндрам.

автомобилей ВАЗ-2114, с начала производства, оснащаются восьмиклапанными двигателями объемом 1.5 литров. С 2007 года восьмиклапанный двигатель 1,6 л., имеющий экологический класс Евро-4. Работа автомобиля, иногда не правильная, со временем преподносит «сюрпризы». не на полной мощности тяга падает. Попробуем разобраться в причинах и методах устранения.

Динамика автомобиля, в первую очередь, зависит от стабильной и стабильной работы двигателя. Когда показатели этой характеристики снижаются, это свидетельствует о наличии проблем в работе двигателя.

Двигатель ВАЗ-2114

Нестабильная работа двигателя вызвана:

  • Загрязнен топливный фильтр.
  • Засорилась диафрагма топливного насоса.
  • Или не работают.
  • Недостаточно.
  • Бортовой компьютер неисправен.
  • Форсунки забиты (нужна чистка или ).
  • Изношен диск сцепления.
  • Неисправности в работе датчиков, контролирующих: положение коленчатого вала, ; Температура охлаждающей жидкости; ; детонация.

Это лишь часть возможных причин, из-за которых двигатель может плохо тянуть во всем диапазоне оборотов.

Стоит упомянуть топливный насос, который выходит из строя. Реальное положение вещей определяется детальной диагностикой.

Краткий разбор причин и их последствий на ВАЗ-2114

  1. Тонкая очистка засорения фильтра . определяется визуально. Частицы мусора, присутствующие в топливном баке, бензине, скапливаются в фильтре, забиваются каналы.Подача топлива недостаточна. «Уход» — .

    Замена топливного фильтра

  2. Мембрана топливного насоса забита . Причина та же, в бензине есть частицы грязи. Решается выкапыванием, промывкой, продувкой сжатым воздухом

    Меняем сетку бензонасоса

  3. Воздушный фильтр забит . На короткое время решается продуванием фильтра, можно постучать твердым предметом. В идеале фильтр заменяют новым.

    Очистите или замените воздушный фильтр

  4. Свечи зажигания не работают или не работают . Определяется осмотром, после скручивания. Одна из причин — . Зазоры проверяются щупом, выставляется нужный. Для этого боковой электрод изгибают до нужной величины.

    Проверка зазора между электродами свечи зажигания

  5. Формируется. Электроды зачищают наждачной бумагой (нулевой), зачищают, проверяют зазор.

    Очистка свечей зажигания

  6. Исправность свечей зажигания проверяется на стационарном стенде.При возникновении проблем его необходимо заменить.

    Свечи лучше всего проверять на стенде в автосервисе

  7. Недостаточная компрессия в цилиндрах . Этот дефект появляется из-за высокого износа цилиндропоршневой группы. Результат – повышенный расход масла, неполное сгорание горючей смеси, попадание бензина в картер. В одних случаях достаточно заменить поршневые кольца, в других необходим капитальный ремонт двигателя.

    Меряем компрессию в каждом цилиндре

  8. Отказ или поломка электронного блока управления .Без специальных знаний ремонт невозможен. Диагностика проводится специальными приборами. Возможна перепрошивка, либо полностью изменен блок управления.

    Проводим диагностику блока управления

  9. Забитые сопла . . Присадки в топливе есть, но особого эффекта они не дают. Может потребоваться замена, поэтому ознакомьтесь с материалом: « ».

    Форсунки можно чистить дома

  10. Диск сцепления изношен .В движении при увеличении скорости машина не набирает нужную скорость, чувствуется пробуксовка. Экспертно проверено троганием с места на четвертой передаче. Если глохнет, значит с диском все в порядке, если двигатель работает, то проблема есть. Решается заменой диска сцепления.

    Датчик пожарной проверки двигателя указывает на неисправность датчиков

выводы

Техническое обслуживание (ТО)

, которое следует проводить согласно рекомендациям производителя, позволит избежать многих проблем.Вопрос только в том, где пройти, у «Кулибиных», или на специализированных СТО, оснащенных необходимым оборудованием и аппаратурой. Выбор остается за владельцем автомобиля. Чем раньше будут выявлены предпосылки выхода из строя той или иной детали, тем меньше финансовых потерь в будущем . Следует помнить, что своевременное техническое обслуживание повышает безопасность эксплуатации автомобиля.

В жизни автомобилистов часто возникает ситуация, когда при выезде с дороги и попытке разогнаться отмечается, что двигатель не тянет.

То есть динамика разгона очень «вялая», машина неохотно набирает скорость, и кажется, что ее что-то держит.

Эта проблема может возникнуть практически с любым автомобилем — отечественным или зарубежным, бензиновым и дизельным, с карбюраторной системой питания и инжектором.

Часто падение тяги сопровождается дополнительными симптомами — появляются сторонние звуки при работе двигателя, двигатель может глохнуть на одном из режимов (обычно на холостом ходу), частота вращения коленчатого вала не стабильна и «плавает» .

Но это не всегда так, бывает, что агрегат ведет себя идеально по всем параметрам, но не развивает мощность.

Основные причины

Причин этого явления очень много и в большинстве случаев они связаны с неисправностью систем и механизмов силовой установки.

Некоторые из них пустяковые и их очень легко исправить, другие требуют достаточно серьезного ремонта.

Основная проблема с тем, что двигатель не тянет, связана не с устранением неисправности, а с ее поиском.

В некоторых случаях очень сложно выявить, что послужило снижению тяги, и приходится перебирать почти весь мотор.

Поэтому постараемся указать основные причины, почему машина очень «вяло» разгоняется.

Так как двигатели на разных автомобилях имеют свои конструктивные особенности, то мы будем рассматривать конкретные модели.

Падение мощности на карбюраторном двигателе ВАЗ

Для начала возьмем автомобили ВАЗ с карбюраторной системой питания и 8-клапанным ГРМ — ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115.

Эти автомобили оснащены одной и той же розеткой, поэтому причины одинаковы.

Пройдемся по составным частям темы, из-за неисправности которых может произойти падение динамики.

Вообще основная причина того, что двигатель не тянет, это изменение процессов в камерах сгорания — несоответствие пропорций топливовоздушной смеси, нарушается процесс сгорания, наполнение цилиндров и удаление выхлопных газов происходит не так, как требуется.

Система питания

Очень часто падение тяги происходит из-за системы питания. Конструктивно карбюраторная топливная система, используемая на автомобилях от ВАЗ-2109 до ВАЗ-2115, очень проста и практически полностью механическая, поэтому выявить причину не представляет особых трудностей.

Снижение мощности может происходить из-за:


Помимо элементов, отвечающих за подачу топлива, падение мощности происходит также из-за сильного загрязнения элемента воздушного фильтра.

Система зажигания

Эта система также принимает участие в сгорании смеси, а значит, сбой в ее работе может сказаться на мощности.

В карбюраторных двигателях ВАЗ-2110 и др. снижение тяги может произойти из-за:

  • Неисправности свечей зажигания или изменения их теплового зазора;
  • Чрезмерный износ контактов и центрального электрода трамблера;
  • Потеря напряжения в высоковольтных проводах;
  • Нарушения опережения зажигания.

Нарушения в системах питания и зажигания чаще всего вызывают падение мощности, поэтому проверку по выявлению причины следует начинать именно с них.

Если работа этих систем не вызывает подозрений, следует провести диагностику других компонентов двигателя.

Выхлопная система, ГРМ и коленчатый вал

Потеря тяги может происходить и из-за выхлопной системы, хотя проблемы с ней на карбюраторных двигателях возникают нечасто.

Основной причиной этого является уменьшение пропускной способности из-за большого нагара в глушителе.Из-за этого выхлопные газы, не успев выйти из цилиндров, «душат» двигатель.

Причинами падения тяги также часто являются газораспределительный механизм и цилиндропоршневая группа.

Здесь снижение мощности обусловлено:

  • Нарушениями теплового зазора клапанов;
  • Сильный нагар на седлах клапанов или их пригар;
  • Возникновение колец;
  • Предельный износ ЦПГ;
  • Пробой прокладки ГБЦ.

Вообще проблемы с ГРМ и ЦПГ вызывают падение мощности в любом двигателе — карбюраторном, инжекторном, дизеле. Поэтому далее мы не будем упоминать об этих механизмах.

Инжекторные двигатели ВАЗ

В инжекторных двигателях ВАЗ-2110, 2112, 2114, 2115, как 8-клапанных, так и с 16-клапанным ГРМ выявить причину снижения мощности сложнее из-за более сложной конструкции из основных систем.

Система питания

Любая форсунка состоит из механического привода и электронного управления, и у обоих могут быть проблемы, которые приведут к падению мощности.

Сначала рассмотрим механическую часть. Здесь на тягу могут влиять:

  • Сильное засорение сетчатого фильтра на ТНВД;
  • Снижение производительности топливного насоса из-за износа;
  • Загрязнение фильтра тонкой очистки;
  • Неисправность регулятора давления в топливной рампе;
  • Засорение форсунки;
  • Загрязнение топливного фильтра;
  • Утечка воздуха в коллекторе.

Вообще практически каждый элемент исполнительной части форсунки может быть виновником снижения динамики.

Примерно такая же ситуация и в электронной части.

Работой двигателя с форсункой управляет электронный блок, который постоянно контролирует параметры с помощью датчиков, установленных на разных системах.

Количество этих следящих элементов значительно и выход из строя любого из них приводит к тому, что ЭБУ неправильно оценивает показатели, на основании которых он управляет исполнительной частью.

Из-за этого нарушаются показания ДПКВ, как следствие, нарушается работа системы зажигания, что приводит к падению тяги.

В инжекторных двигателях выхлопная система создает эту проблему чаще, чем на карбюраторном автомобиле, а все из-за использования.

Соты элемента имеют маленькое сечение, поэтому довольно быстро забиваются, что приводит к тому, что выхлопные газы «задавливают» мотор.

Основные причины с двигателями других автомобилей

Итак, на автомобиле Mitsubishi Lancer 9 чаще всего проблема возникает с выхлопной системой. В этом автомобиле используется двойной катализатор, который относительно быстро забивается сажей.

Поэтому многие владельцы этого автомобиля при падении мощности рекомендуют в первую очередь обратить внимание на эту систему.

А вот в двигателях ЗМЗ-406 и 405, которыми комплектуются автомобили ГАЗель и Волга, падение мощности чаще происходит из-за:

  • Неисправности катушек зажигания;
  • Потери в высоковольтных проводах;
  • Свечи нерабочие;
  • Отказы датчиков (в первую очередь ДПКВ).

Но не стоит забывать и о других элементах систем питания, зажигания, а так же ГРМ и ЦПГ упомянутых выше.

У автомобилей Форд Фокус вообще проблемы с потерей тяги возникают из-за неисправностей датчиков, а также элементов системы питания — особенно топливного модуля, включающего в себя и бензонасос, и фильтр, объединенные в единое целое дизайн.

То же самое касается и такой машины. Рено Меган. В этой машине падение мощности может происходить из-за:

  • Износа крышки трамблера;
  • Неисправные свечи зажигания и высоковольтные провода;
  • Слабая пропускная способность выхлопной системы;
  • Изношенный топливный насос и грязные фильтрующие элементы;
  • Повреждены датчики форсунок.

А вообще, в первую очередь следует искать причину в системе питания и зажигания, а уже потом переходить к ГРМ и ЦПГ.

Если дизель не тянет

Снижение тяги может происходить и в дизелях. Если рассматривать старые автомобили, системы питания которых полностью механические, то наиболее частой причиной является разгерметизация системы.

признаки неисправности и причины неисправности

Как известно, для запуска двигателя необходимо два условия: горючая смесь и искра.Исключение составляют дизельные двигатели. В них воспламенение происходит за счет высокого сжатия воздуха. Однако в автомобилях с бензиновым двигателем, которых на дорогах большинство, часто выходит из строя катушка зажигания. Симптомы неисправности могут быть разными. Что ж, уделим больше внимания этому механизму.

Признаки неисправности катушки зажигания

  • Нестабильная работа двигателя. В народе это называется «путешествие». Это слово появилось еще во времена СССР, когда на советской «классике» не работал один из цилиндров.А как известно, все двигатели ВАЗ имели четыре цилиндра. Соответственно явление, когда один из них не работает, называется троением. При этом могут возникать характерные вибрации. Также автолюбитель услышит неровную работу мотора – как будто чего-то не хватает. Это и понятно, ведь один из цилиндров работает вхолостую, то есть горючая смесь в нем не воспламеняется.
  • «Неисправный» мотор. Если в двигателе не работает один или несколько цилиндров, могут быть провалы в разгоне.Машина будет дергаться, вибрировать. Кроме того, машина очень медленно набирает скорость.
  • Желтая лампа Check Cheg. Контрольные лампы на панели приборов вполне могут стать признаком неисправности катушки зажигания. Следует отметить, что эта ошибка не обязательно связана с данной неисправностью. Лампа сигнализирует только об общих проблемах с двигателем. Если Chek Engin на приборной панели, значит, в какой-то системе произошел сбой. Автомобиль должен быть тщательно продиагностирован.
  • Высокий расход топлива.Ввиду того, что один цилиндр не работает, остальные три (или больше в зависимости от конструкции двигателя) берут на себя всю нагрузку. Соответственно, чтобы возобновить прежнюю мощность, двигателю потребуется больше энергии. Расход топлива может возрасти на 10-50 процентов.
  • Затрудненный запуск двигателя. В случае неисправностей с катушкой у водителя могут возникнуть проблемы такого рода. Причем возникают они и при холодном, и при прогретом двигателе. Особенно часто затрудненный запуск мотора наблюдается в сырую погоду.

Также учтите, что если машина вообще не заводится, это не признак неисправности катушки. Дело в том, что таких в движке несколько. Обычно на каждый цилиндр своя катушка. У более старых напряжение выдается сразу двумя цилиндрами. Поэтому мотор будет работать до последнего. Если машина вообще не заводится, то могут сразу выйти из строя все катушки. Однако это маловероятно. В этом случае специалисты рекомендуют проверить предохранители в блоке и соответствующие реле.Почему это происходит? Причины выхода из строя катушек будут рассмотрены позже.

Свечи

Как известно, именно эти элементы играют ключевую роль в воспламенении горючей смеси. Напряжение от катушки зажигания подается на свечи зажигания. Поэтому неудивительно, что из-за некачественных элементов требуется ремонт катушки зажигания. Не покупайте дешевые аналоги. Такие свечи могут сильно повредить систему зажигания, в частности катушку.

Тепло

Катушка создает огромное напряжение.Поэтому он постоянно находится в режиме высоких нагрузок. Разумеется, производители учитывают этот момент. Но как показывает практика, температурный режим не всегда соответствует заявленному. Если двигатель работает на высокой скорости, элементы зажигания могут перегреться. Выходят из строя не только высоковольтные провода, но и сами катушки. Допускаются только кратковременные нагрузки в красной зоне тахометра.

Пробой изоляции

Так же, как и на свечах, здесь может произойти пробой изоляции.Как это может быть вызвано? Часто поломка происходит из-за потеков масла, которые образуются в местах соединения клапанной крышки, головки и других элементов. С увеличением скорости давление масла увеличивается. Масло начинает попадать на все элементы, в том числе и на катушку зажигания. Симптомы неисправности: провалы в разгоне, дерганье и большой расход топлива. Чтобы этого не произошло, следите за чистотой моторного отсека.

Обратите внимание, что из-за промывки двигателя может произойти пробой изоляции.На контакты попадает лишняя влага, что вызывает короткое замыкание. Чтобы этого не допустить, замкните не только батарею, но и саму катушку. Также рекомендуется утеплить крышку трамблера, если это старый автомобиль. Кстати, мокрый трамблер – самая популярная причина, по которой машина вообще не заводится. Иногда можно ограничить высыхание контактов. Но в 80 процентах случаев спасает только замена.

Естественный износ

Катушка зажигания рассчитана на длительную эксплуатацию.Нередко элемент работает после пробега в 150-200 тысяч километров без единой замены. Но с каждым километром ресурс катушки уменьшается. Способствовать поломке может установка некачественных свечей или неаккуратная мойка моторного отсека. В какой-то момент деталь может просто не выдержать нагрузок.

Катушка зажигания: Цены

Стоимость данного элемента существенно различается. Так, на отечественных «ладах» можно найти катушку за 600-800 рублей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.