Регулировка редуктора заднего: Регулировка редуктора моста на Газель, как отрегулировать редуктор на газели своими руками, регулировка редуктора своими руками газель

Содержание

Статья про регулировку редуктора заднего моста от автосервиса Виват-Авто

Есть неполадки в машине, которые собственными силами не устранить. Так без специальных приборов не провести настройку коробки передач. Но вот отрегулировать редуктор заднего моста под силу самому автовладельцу.

Если на скорости больше 30 км/ч возникает посторонний шум в редукторе, его регулируют. Причина неполадки — эксплуатация авто в тяжелых условиях. Для регулировки нам понадобятся:

  • крепкая нить;
  • динамометрический ключ;
  • регулировочные кольца;
  • мелкая “наждачка”;
  • штангенциркуль.

Порядок регулировки

Операции выполняются в следующем порядке:

  1. чистка щеткой и керосином элементов механизма;
  2. замена изношенных частей;
  3. если зубья шестерней перестали быть острыми, их затачивают, либо меняют деталь;
  4. при сборке механизма установите распорную втулку, новую гайку фланца и манжету;
  5. при сборке в старом картере высчитайте изменения показателей ведущей шестерни и регулировочного кольца;
  6. под подшипниками мелкой шкуровальной бумагой зачищаем места посадки до легкого скольжения;
  7. прессуем наружные кольца подшипников в картер, а внутреннее – у заднего подшипника в картер;
  8. фланец от ведущей шестерни и внутреннее кольцо переднего подшипника крепим гайкой;
  9. ставим картер в горизонтальную плоскость;
  10. на вал монтируется регулировочное кольцо, вал ставим в картер;
  11. монтируем распорную втулку, внутренне кольцо от переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни (точно в таком порядке) и крепим гайку;
  12. с помощью закрепленной на шейке фланца нити с привязанным динамометром выясняем момент прокручивания вала ведущей шестерни;
  13. картер и подшипники монтируются в корпус дифференциала;
  14. крышка подшипников прикручивается болтами;
  15. отрегулируйте величину натяжения подшипников дифференциала и зазор в главной паре;
  16. расстояние между крышками измеряется штангенциркулем и выставляется по стандарту;
  17. на 3 поворота проворачивают ведомую шестерню, контролируя размер люфта в запепах всех пар зубьев;
  18. в конце устанавливаем на место стопорные пластины.

Редуктор заднего моста отрегулирован, гул на больших скоростях уйдет.

Для профессиональной регулировки обращайтесь в проверенный автосервис. Сотрудники СТО выполнят эту работу оперативно и за небольшие деньги. Еще при необходимости они окажут и другие услуги, например, проведут ремонт ходовой или осуществят диагностику дизельных двигателей.

Регулировка редуктора заднего моста газ 31105

Скачать

Сборка заднего моста и регулировка главной передачи

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.

Установив в картер редуктора ведущую шестерню,…

Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца…

Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (см. Разборка заднего моста) и микрометром измеряем его толщину.

Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо. Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.

При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала. При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгс.см для новых подшипников или 7–10 кгс.см – если подшипники оставлены прежние.

С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом,…

При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно. Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.

Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком.

Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).

Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.

Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.

Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек. При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием. Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните.

Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.

Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.

После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего:

Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035–0,055.

Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 – при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 – при пробеге более 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм. Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины (см. Разборка заднего моста) и еще раз проверьте боковой зазор.

Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен. Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.

Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.

Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.

Если пятно контакта расположено на вершине зубьев – необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания – уменьшить.

Если пятно контакта смещено к центру шестерни – необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу – уменьшить.

После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.

Собрав задний мост и залив в него масло (см. Замена масла в редукторе), проводим испытание редуктора на ходу. Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч в течение 20–30 мин. Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).

В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.

Пятно контакта в шестернях главной передачи

Ошибка esp mercedes w203

Регулировка редуктора ГАЗели сделать самому своими руками

Известная фраза о невечности всего сущего под Луной сразу всплывает в голове у владельца «ГАЗели», как только его ухо улавливает посторонний гул где-то снизу при движении автомобиля. Чаще всего это наблюдается при движении на скорости не менее 30 км/час.

Опытный водитель сразу установит причину возникновения «внештатного» звука: задний мост, требуется регулировка редуктора «ГАЗели». Но не так страшен черт, как его малюют. Посторонний гул вполне устраним, причем своими руками.

Это серьезно

Заниматься «внештатным» звуком следует незамедлительно, так как промедление подобно смерти (редуктора). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их быстрому износу и поломке редуктора. Не следует откладывать проблему в долгий ящик, нужно немедленно приступить к ее устранению.

Конечно, не простое дело — регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» — своими руками вполне ремонтируемая машина, как известно). Поэтому надо быть готовым, что первые результаты могут оказаться далекими от ожидаемых.

Но не стоит отчаиваться в случае неудачной регулировки, а нужно лишний раз прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все сначала.

С чего начать

Регулировка редуктора «ГАЗели» прежде всего потребует от вас банальной операции – слива трансмиссионного масла.

Прежде всего необходимо разогреть масло в редукторе. Для этого можно проехать на автомобиле или же, подняв задний мост на домкратах или подъемнике, завести машину и включить передачу. Это необходимо для качественного слива масла из редуктора.

Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сразу осмотреть его на предмет наличия металлической стружки. Присутствие металла в масле говорит об износе шестерен редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали подлежат обязательной замене, а редуктор – регулировке.

Регулировка температурного зазора подшипников

Регулировка редуктора «ГАЗели» делается после окончательной сборки механизма. Собрав редуктор, можно приступать к его регулировке.

Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс. Затем специальным ключом (пластина, возможно, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).

Регулировку можно провести и без применения индикатора перемещения. В этом случае бугельная гайка затягивается до упора, а затем отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться от руки.

Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

Если зазор велик, то проделываем следующее:

  • откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
  • бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
  • проверяем зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Проверяем качество регулировки на стенде

Пятно контакта зубьев – верный способ правильно определить, насколько качественно проведена в любой машине регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» не является исключением).

Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются яркой краской.

Затем следует провернуть (неоднократно и в обе стороны) за фланец ведущую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (появления пятна контакта).

Местонахождение пятна подскажет изъяны в выполненной ранее регулировке.

Если оно находится в области вершины зубьев, то вам следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.

В случае когда пятно оказалось на узком конце зуба, следует увеличить расстояние между ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор надо уменьшить.

Если пятно находится в нужном месте, то это значит, что удачно завершена регулировка заднего редуктора, «ГАЗель» теперь готова уже к практической проверке качества выполненных регулировочных работ. Отправляемся в небольшую поездку, чтобы убедиться в отсутствии «внештатного» шума.

Проверяем качество регулировки в движении

После того как будет выполнена регулировка редуктора «ГАЗели», следует проверить ее качество уже практически, на ходу. Не забыть налить в редуктор моста масло, предписанное «Руководством по эксплуатации и ремонту».

Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, продолжительность поездки — 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера – не более 95 градусов по Цельсию.

Берегите редуктор

Для того чтобы редуктор заднего моста гарантировано отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно его эксплуатировать.

Прежде всего не следует:

  • перегружать автомобиль, особенно в жаркую погоду;
  • изображать из себя Шумахера и делать резкие старты;
  • преодолевать «одним махом» длительные подъемы — это приведет к перегреву редуктора;
  • заливать в картер редуктора какое попало масло, а также нарушать периодичность его смены: летом – через каждые 35 тыс. км, зимой – через 40 тыс. км.
  • забывать проверять люфт хвостовика при каждой смене масла. Если он обнаружен, следует его устранить немедленно;

Кстати, регулировка рулевого редуктора («ГАЗель» имеется ввиду) проводится по аналогичной технологии.

Ремонт редукторов мостов в Москве

Ремонт редукторов мостов автомобилей всех марок. Диагностируем, проверяем техсостояние, определяем степень износа редуктора переднего и заднего моста. Устраняем все неполадки, меняем детали, выполняем техническое обслуживание. Полностью восстанавливаем рабочее состояние механизма в течение дня. Цены доступные. Даем гарантию, предоставляем скидки — автосервис Remont-MKPP, Москва, тел. +7 (909) 624-64-64, +7 (495) 979-10-47.

От исправности редуктора моста зависят безопасность передвижения и управляемость автомобилем. Поэтому лучше контролировать состояние этого механизма и вовремя его ремонтировать. Причем делать это надо в профильных мастерских, так как процесс восстановления агрегата специфичный и трудоемкий. Для возобновления его работоспособности требуется специальное оборудование, высокая квалификация мастеров и опыт в выполнении подобных ремонтных операций.

Замена или ремонт редуктора моста – что лучше?

Это узел является частью трансмиссии. Он действует как посредник между мотором и колесной базой транспортного средства.  Конструктивно делится на два устройства. Состоит из сальников, шестеренок, дифференциала, подшипников. Чаще всего из строя выходят подшипники и дифференциал.

Бывают случаи, когда изнашивается весь агрегат. Некоторые водители убеждены в том, что при серьезных поломках лучше заменить узел донорским и забыть о проблемах. Да, действительно, в некоторых случаях это будет лучшим решением. Однако не стоит забывать, что любая деталь б/у имеет ограниченный ресурс, а значит, через какое-то время вы снова столкнетесь с поломками.

Поэтому там, где это возможно, мы возвращаем к жизни родной редуктор, автомобиль при этом только выигрывает. Зачастую, чтобы вернуть комфорт управления, достаточно просто заменить элементы с дефектами. И стоит такой вариант ремонта меньше, чем полная замена агрегата. Все необходимые запчасти, в том числе новые и б/у агрегаты, есть на складе компании.

Ремонт редуктора заднего моста в Москве

Редуктор заднего моста ставят на машинах с ведущим задним приводом. Этот механизм принимает крутящий момент, уменьшает его и отправляет дальше узлам трансмиссии.

При возникновении неполадок, мы тщательно продиагностируем задний редуктор, ремонт будем делать на основании результатов проверки. Анализ имеющихся сколов, повреждений, степени износа и причин неисправностей используем для составления плана работ и расчета цены. В одних случаях бывает достаточно провести регулировку, а в других – может понадобиться капитальный ремонт редуктора моста или его замена.

Задний мост и редуктор – причины поломок

Рассмотрим самые распространенные дефекты. Мы подробно опишем, как они проявляются, чтобы вы могли вовремя отреагировать и поставить автомобиль на ремонт. Окончательные выводы о причинах неисправностей будут делать механики после детального осмотра и дефектовки.

6 признаков, которые указывают на то, что нужен ремонт редуктора моста вашей машины

  1. Со стороны заднего моста периодически доносится шум. Он может появиться, если износились или разрушились подшипники ступицы моста. Или если ослабилось крепление колеса.
  2. Если повышенный шум не прекращается, то возможно были неправильно отрегулированы или изношены шестерни либо подшипники дифференциала. Такой же побочный эффект будет, если деформировались полуоси.
  3. Шум при разгоне/ торможении появляется, когда сильно износились подшипники главной шестерни, появились зазубрины. Еще одна причина – изменение зазора между ведущей шестерней и зубьями.
  4. Если вы слышите шум на поворотах, значит, вышли из строя подшипники ступицы моста.
  5. Стук на старте движения говорит о том, что в коробке дифференциала деформировалось отверстие под ось сателлитов, либо увеличились зазоры. А возможно, ослабилось крепление штанг подвески.
  6. Утечка масла может быть следствием того, что повредились уплотнительные прокладки, отработал свой ресурс сальник ведущей шестерни или ослабилось крепление кратера.

Ремонт редуктора переднего моста в Москве

На транспортных средствах с передним приводом редуктор монтируют на передний мост. О том, что он работает с дефектами и требует ремонта, можно судить по сопутствующему шуму, стуку, прерывистому шарканью, хрусту, течи масла. Диагностировать транспорт надо в автосервисе, так как эти симптомы  могут указывать на поломку и других составляющих трансмиссии.

Обычно ремонт редуктора моста требуется в случаях, когда:

  1. Вышли из строя шестерни.
  2. Износились подшипники.
  3. Требуется замена сальников.
  4. Сломался картер.
  5. Оборвались или ослабли крепления.
  6. Вышли из строя отдельные узлы агрегата.
  7. Неправильно отрегулированы шестерни переднего редуктора.

Чтобы все узлы трансмиссии служили дольше, не забывайте о своевременном обслуживании. Плановые техосмотры позволят выявить неисправности и предупредить последующие поломки. Обращайтесь в автосервис при первых же дефектах и повреждениях, тогда ремонт редуктора моста будет наиболее эффективным и менее дорогим.

8 причин обратиться в автосервис «Remont-MKPP»

  1. Доступные цены. Система скидок.
  2. В наличии необходимые детали, узлы в сборе новые и б/у.
  3. Восстанавливаем элементы трансмиссии по срочным заказам за 1 день.
  4. Предоставляем гарантию.
  5. Делаем полное обслуживание и бесплатную диагностику всех узлов трансмиссии.
  6. Проверяем, меняем трансмиссионную жидкость.
  7. Работаем на профессиональном оборудовании в специально оснащенных цехах.
  8. Делаем качественный и оперативный ремонт редукторов мостов любой сложности.

Фотоотчет ремонта редуктора переднего моста Сузуки Гранд Витара

Фотоотчет cборка переднего моста Сузуки Витара 2.0

Ремонт и регулировка редуктора: межколесный дифференциал.

 

Внимание! На данной странице использованы авторские материалы. Полное или частичное копирование возможно только с разрешения автора !


сборка и регулировка редуктора заднего моста в процессе ремонта


страница 1 | 2

Итак, к сборке редуктора все готово. Детали отдефектованы и закуплены новые. С чего начать? Совершенно условно разделим работу на несколько основных этапов:

  • сборка самостоятельного узла — дифференциала;

  • замена подшипников ведущей шестерни с определением толщины регулировочного кольца. Предварительная контрольная сборка редуктора;

  • окончательная сборка, регулировка и проверка качества зацепления шестерен главной пары на пятно контакта.


1. ремонт межколесного дифференциала редуктора (начало)

Операция по сборке дифференциала сама по себе не представляет особой сложности и не требует каких-то особенных знаний. Определяющим моментом при её выполнении является правильный подбор толщины опорных шайб , посредством которых полуосевые шестерни опираются в опорные поверхности соответствующего гнезда в коробке дифференциала. Толщина номинальных опорных шайб, используемых для новых редукторов, составляет 1,8-2,1мм. с шагом равным 0,05мм. В настоящее время в продажу поступают шайбы и ремонтных размеров увеличенной толщины, что значительно облегчает комплектацию при применении бывших в употреблении дифференциальных шестерен и коробок, имеющих некоторую допустимую степень износа.

Техническими параметрами установлено, что зазор между зубьями полуосевых шестерен и шестерен-сателлитов должен быть в пределах 0-0,1мм. На практике это означает, что при правильно подобранной толщине опорных шайб, в данном интервале должно находиться осевое перемещение каждой шестерни при приложении к ней нагрузки или, иными словами, суть подбора заключается в практически полной выборке осевых перемещений комплекта полуосевых шестерен. Однако, при этом должно осуществляться их легкое вращение без заедания и закусывания.

Итак, если коробка дифференциала и шестерни (полуосевые и сателлиты) не заменялись, логично будет предположить, что при сборке дифференциала получим несколько увеличенный боковой зазор в зацеплении полуосевых шестерен и сателлитов, вызванный естественным износом зубьев шестерен и их опорных поверхностей, а также опорных поверхностей самих опорных шайб и посадочных поверхностей дифференциальной коробки. Поэтому, для начала произведем предварительную сборку дифференциала:

Для этого:


 

надеваем старые опорные шайбы каждую на свою полуосевую шестерню

здесь и далее: щелкните по фото, чтобы увеличить. ..

 

устанавливаем полуосевые шестерни с опорными шайбами каждую в свое гнездо в коробке дифференциала.

 

придерживая одной рукой верхнюю полуосевую шестерню от выпадения из гнезда дифференциальной коробки, через два монтажных окна устанавливаем сателлиты и, проворачивая сателлиты вместе с полуосевыми шестернями в коробке в ту или иную сторону, совмещаем отверстия сателлитов с отверстиями под ось сателлитов в коробке дифференциала

 

вставляем ось сателлитов в отверстие в дифференциальной коробке

 

Покачивая каждую из полуосевых шестерен проверяем осевой зазор. При видимом значительном осевом перемещении шестерен, щупами из стандартного набора, поочередно вводимыми между шестерней и опорной шайбой с любой стороны, определяем общую величину приращения толщины 2-х опорных шайб.

Разбираем дифференциал и, подобрав опорные шайбы с учетом замеренного приращения, вновь производим окончательную сборку в вышеуказанной последовательности. Перед окончательной сборкой необходимо смазать трущиеся поверхности всех деталей трансмиссионным маслом. В случае установки новых комплектующих дифференциала, проделываем всё вышеизложенное в аналогичном порядке, первично установив опорные шайбы минимальной толщины (1,8мм.).

страница 1 | 2



новости ресурса

11. 10.09

расширен раздел «автомобильный бензин»

11.11.09

начата публикация раздела «ремонт и регулировки редуктора заднего моста  ВАЗ»

21.02.10

начата публикация раздела «ремонт редуктора ВАЗ в вопросах и ответах»

05.09.10

добавлена возможность просмотра фотографий в увеличенном формате»

06.10.10

добавлен раздел «ещё по теме»

09.10.10

добавлена возможность поиска  по сайту



Регулировка заднего переключателя | Руководство по ремонту заднего переключателя

Задний переключатель похож на самую сильную домашнюю команду команды World Tour: одна из самых трудолюбивых, но редко ценимых частей общего уравнения. Немногие из нас действительно ценят, насколько неотъемлемым является задний переключатель, пока он не перестанет работать идеально. Тогда вы застряли, в лучшем случае, на неточной и шумной езде.

Так что в следующий раз, когда вы будете подниматься с небольшим — ну, чуть меньшим — усилием, оцените это чудо инженерной мысли. Вот как работает регулировка заднего переключателя, а также советы, чтобы он работал как новый.

Как работает регулировка заднего переключателя

Ваш задний переключатель перемещает цепь по зубьям и поддерживает надлежащее натяжение цепи при каждом переключении передач. Как? Цепь проходит вокруг двух опорных шкивов заднего переключателя. Когда вы переключаетесь на большую звездочку или звездочку, трос переключателя тянет задний переключатель вперед, заставляя шкивы толкать цепь на большие звездочки, сохраняя при этом натяжение цепи под контролем.

При переключении на меньшее кольцо или звездочку трос переключателя освобождает задний переключатель, который поворачивается наружу, компенсируя провисание цепи и заставляя шкивы натягивать цепь на меньшую звездочку. Если все настроено правильно, ваш задний переключатель должен совершать одно чистое переключение на каждый щелчок переключателя.

Многие детали заднего переключателя

Кент Пелл

  1. Верхняя часть переключателя — это поворотный кулак.
  2. В переключателях Shimano и SRAM регулятор натяжения b точно регулирует высоту направляющего шкива. На переключателях Campagnolo регулировка осуществляется с помощью винта рядом с поворотным кулаком.
  3. Для регулировки натяжения троса используйте цилиндрический регулятор.
  4. Направляющий шкив удерживает цепь на одной линии, когда она перемещается от зубца к зубцу во время смен.
  5. Промежуточный шкив помогает удерживать натяжение цепи независимо от выбора передачи.
  6. Крепежный болт соединяет переключатель с рамой.
  7. Механизм параллелограмма позволяет цепи двигаться влево и вправо, вверх и вниз по кассете, оставаясь при этом параллельным зубьям.
  8. Ограничители верхнего и нижнего пределов обычно находятся рядом с поворотным кулаком, но иногда и на передней части параллелограмма. Нижний предел (часто отмеченный буквой L) предотвращает смещение спиц; верхний предел (обозначенный буквой H) предотвращает падение цепи с наименьшего зубца.
  9. Р-образный поворотный кулак удерживает как направляющий шкив, так и пружину, которая удерживает натяжение клетки, удерживая цепь в натянутом состоянии.
  10. Болт троса удерживает трос переключения передач на месте. На большинстве переключателей, когда рычаг переключения передач натягивает трос, переключатель перемещает кассету вверх на более низкую передачу. Исключение: переключатели Shimano low-normal, на которых все наоборот.
  11. Клетка удерживает цепь на одной линии между шкивами.

    Как отрегулировать и выровнять задний переключатель

    Если цепь не двигается при переключении передач или пропускает зубцы, возможно, задний переключатель не выровнен.Спрыгните с велосипеда и сделайте следующее: переместите цепь на самую большую переднюю звезду и самую маленькую звездочку, затем ослабьте болт зажима троса (там, где трос крепится к переключателю).

    Оставьте переключатель в самой маленькой шестерне и отрегулируйте верхний ограничительный винт.

    Тревор Рааб

    Вставьте переключатель в самую большую шестерню и отрегулируйте нижний ограничительный винт.

    Тревор Рааб

    Найдите регуляторы высокой и низкой передачи на переключателе, часто отмеченные буквами H и L. Отрегулируйте винт высшей передачи, поворачивая его, пока опорные шкивы не выровняются с наименьшим зубчатым колесом. Ваша цепь должна плавно двигаться вокруг шестерни и шкивов, когда вы поворачиваете педали.

    Чтобы проверить совмещение с наибольшей шестерней, поверните педаль вперед и нажмите на задний переключатель, чтобы цепь сместилась на наибольшую шестерню. Если шкивы выводят цепь за пределы наибольшей шестерни, завинтите нижний регулятор внутрь до упора.Подсоедините кабель и затяните зажим.

    После регулировки пределов вытяните слабину троса и затяните хомут.

    Тревор Рааб

    Выполните точную настройку с помощью регулятора ствола, расположенного в том месте, где корпус троса входит в задний переключатель. Для достижения наилучших результатов расположите направляющий шкив примерно на расстоянии 6–7 мм от зубчатых колес. Если ваша цепь скачет, когда вы переключаетесь на более низкую передачу, поверните регулятор ствола на пол-оборота против часовой стрелки.(Совет: подумайте о L для более низкой передачи и для левого поворота.) Более высокая передача? Попробуйте пол-оборота по часовой стрелке.

    Используйте регулятор ствола для точной настройки натяжения для точного переключения передач.

    Тревор Рааб

    После очистки добавьте несколько капель смазки в точки поворота (их восемь) параллелограммного рычажного механизма, сделайте несколько переключений, затем сотрите излишки смазки. Когда вы чистите цепь, очищайте всю грязь с внутренней и внешней поверхностей обоих шкивов — она скапливается у основания их зубьев.

    Как заменить задний переключатель

    Сначала снимите цепь. Большинство цепочек используют какую-то ссылку для быстрого удаления, чтобы упростить эту задачу, поэтому сначала найдите ее. Если нет, разорвите цепь с помощью цепного инструмента или, если ваша цепь соединена соединительным штифтом, удалив штифт (используйте новый штифт, чтобы воссоединиться с цепью). Ослабьте болт крепления троса на заднем переключателе и вытяните трос переключателя. Открутите болт с шестигранной головкой, который крепит подвеску переключателя к заднему дропауту.


    4 инструмента для замены цепи

    Инструмент для проверки цепи

    Парк Инструмент Амазонка.ком

    11,95 долларов США

    Щипцы для велосипедных цепей

    Парк Инструмент amazon.com

    16,95 долларов США

    Многофункциональный инструмент M19 с универсальным цепным инструментом


    Убедитесь, что ваш новый переключатель совместим с переключателями вашего велосипеда; Переключатели скоростей от восьми до одиннадцати должны быть согласованы с эквивалентным переключателем того же производителя.Прикрепите новый переключатель к подвесу с помощью болта с шестигранной головкой. Снова подсоедините трос и проденьте цепь через опорные колеса, прежде чем снова подсоединить цепь. Переключите все комбинации передач, чтобы убедиться, что все работает гладко. Если это не так, поверните регулятор ствола на переключателе внутрь или наружу, чтобы точно настроить переключение передач.

    Крис Сидуэллс Крис Сидвеллс — автор бестселлеров, журналист, фотограф и телеведущий, освещающий все аспекты велоспорта и велоспорта.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Парковый инструмент | Регулировка заднего переключателя

    В статье речь пойдет о регулировке ограничительных винтов заднего переключателя и индексации.

    1

    Предварительная информация

    Что мне нужно знать, как делать?
    • Резка и калибровка корпуса кабеля — см. статью

    Переключатели оснащены ограничительными винтами, которые не позволяют переключателю двигаться слишком далеко внутрь или слишком далеко наружу.Если вы внимательно посмотрите, как движется переключатель, вы увидите ограничительные винты, останавливающие переключатель на каждом конце его хода. Основная цель ограничительного винта — предотвратить попадание цепи в спицы или в раму. Затягивание винта H-ограничителя ограничивает ограничение, как показано на рисунке. Цель состоит в том, чтобы установить его как можно ближе к внутренней шестерне, как показано на предыдущей фотографии.

    Ограничительные винты упоров переключателя и конца хода

    Ограничительный винт Н ограничивает ограничитель

    Многие люди думают, что их ограничительный винт H установлен правильно, но оказывается, что натяжение троса останавливает переключатель, а не ограничительный винт.Существует пружина, постоянно вытягивающая переключатель наружу, и трос постоянно натягивается на эту пружину, с небольшими приращениями натягиваясь переключателем, чтобы выполнить переключение. Эти приращения смещения соотносятся с шестеренками, и когда вы переключаетесь на самую маленькую шестеренку, кажется, что все выстроено так, как должно быть. В этом случае на самом деле это трос, который удерживает переключатель на месте, и ограничительный винт может быть установлен неправильно. Вы не узнаете, пока не уберете кабель из уравнения.Это делается с помощью регулятора ствола переключателя. Мы рассмотрим это позже в статье, а пока помните об этой проблеме.

    Начните с визуальной проверки подвески переключателя. Если он явно изогнут, ваши настройки не сработают. Посмотрите наше видео о выравнивании вешалок, чтобы решить эту проблему. Если у велосипеда несколько передних звездочек, переключите передний переключатель на самую большую звезду, а затем переключите задний переключатель на самую маленькую звездочку. Даже если вы уже находитесь в самой маленькой шестеренке, продолжайте щелкать задним переключателем, чтобы убедиться, что в механизме не осталось щелчков.Это гарантирует, что задний рычаг переключения передач полностью выдвинут наружу.

    Если цепь не смещается до наименьшего зубца, вероятно, она остановлена ​​либо ограничительным винтом, либо настройкой троса. Сначала поверните на несколько оборотов ограничительный винт H против часовой стрелки. Покрутите педаль и посмотрите, сдвигается ли она наружу. Если он по-прежнему не смещается наружу, поверните регулятор на корпусе переключателя по часовой стрелке на несколько оборотов. Педаль, чтобы увидеть, если он переключается. Теперь ваша цепь должна быть на наименьшей шестерне, и в механизме переключения больше не должно быть щелчков.Поверните регулятор ствола по часовой стрелке еще на два оборота или до тех пор, пока он не будет полностью закручен, в зависимости от того, что наступит раньше. Причина, по которой мы это делаем, связана с более ранним пунктом, касающимся положения смещения и правильной настройки ограничительного винта. Это переместит положения переключения за пределы настройки ограничительного винта, поэтому мы получим точную оценку текущих настроек ограничительного винта. Теперь мы готовы установить винт H-ограничителя.

    2

    Регулировочный винт H-ограничителя

    Если на ограничительных винтах нет маркировки, выберите один из них и поворачивайте его, наблюдая за переключателем.Если переключатель не двигается, попробуйте другой ограничительный винт. Винт H-ограничителя заставит переключатель двигаться. Найдите правильную настройку, сначала слишком сильно затянув регулировочный винт H-ограничителя. Теперь отвинтите ограничительный винт H, пока он не окажется прямо под наименьшей шестерней. Возьмите отвертку и затяните винт H-ограничителя на пол-оборота. Прислушивайтесь к чрезмерному шуму при вращении педалей. Если нет чрезмерного шума от трансмиссии, затяните винт, пока не услышите, как цепь трется о следующую шестерню.Как только вы услышите чрезмерный шум, начинайте отвинчивать винт ограничения Н на четверть оборота за раз, пока шум не прекратится. Если есть две настройки, которые кажутся одинаково тихими, выберите более узкую из двух настроек. H-предел установлен.

    Сначала установите слишком жесткий предел H

    Затем ослабьте, пока цепь не окажется прямо под наименьшей звездочкой

    Теперь поверните регулятор ствола против часовой стрелки на пару оборотов.Идея состоит в том, чтобы вернуть его примерно туда, где он был раньше. Не волнуйтесь, если это еще не совсем точно. Что касается винта L-ограничителя, мы подождем, чтобы отрегулировать его, пока мы не отрегулируем индексацию переключателя и натяжение троса.

    3

    Корректировка индексации

    Процесс индексации заключается в выравнивании направляющего шкива с зубьями таким образом, чтобы каждое постепенное смещение совпадало с каждым зубцом.Регулятор ствола позволяет нам выполнять эти регулировки. Небольшое замечание: существует диапазон приемлемой регулировки, а это означает, что может быть более одного положения регулятора ствола, обеспечивающего хорошее переключение передач.

    Регулятор ствола перемещает индексированные положения относительно зубцов

    Может существовать ряд положений, обеспечивающих хорошее переключение передач

    Если есть две передние звезды, оставайтесь на самой большой звезде.Если на вашем велосипеде используются три передние звезды, переключитесь на среднюю. Сзади начните с самой маленькой шестерни. При вращении педалей в обычном темпе переключайте рычаг переключения передач только на один фиксированный щелчок, но не более чем на один щелчок. Мы хотим, чтобы этот один щелчок переключал одну и только одну передачу. Если цепь не перешла на следующую передачу, верните рычаг переключения передач в крайнее положение щелчка и поверните регулятор ствола на один полный оборот против часовой стрелки. Повторите попытку сдвига и повторяйте процесс до тех пор, пока он не сработает. Если вы отвинтили регулятор ствола, и он вышел или почти вышел, ввинтите ствол обратно полностью, а затем выкрутите его на один или два оборота.Убедитесь, что вы находитесь в самом дальнем положении переключения передач наружу и наименьшей шестерне, затем устраните провисание троса на стяжном болте.

    Устраните провисание с помощью стяжного болта

    . Если вы переместите рычаг переключения передач на один щелчок, а переключатель переместится на две звездочки, переключитесь обратно на первую шестерню, поверните регулятор ствола по часовой стрелке на один оборот и повторите попытку переключения. Теперь, когда наша цепь находится на второй звездочке после одного щелчка переключателя, можно точно настроить переключение.

    Поворачивайте регулятор ствола до тех пор, пока он явно не выйдет за допустимый диапазон первого переключения. Вы услышите шум при вращении педалей. Убедитесь, что источник шума исходит от того, что цепь начинает задевать следующую внутреннюю шестерню, затем медленно поворачивайте регулятор ствола по часовой стрелке, пока шум не исчезнет. Хотя это адекватная настройка для этой шестерни, теперь вы должны проверять каждую последующую шестерню в кассете по одной. Переключите передачу и прислушайтесь к каждому положению на наличие чрезмерного шума в трансмиссии.Если вы слышите шум в какой-либо шестерне, поверните регулятор ствола по часовой стрелке на четверть оборота. Снова проверьте переключение на эту шестерню и прислушайтесь к лишнему шуму. Повторяйте и продолжайте проверять, пока не найдете регулировку ствола, обеспечивающую хорошее переключение каждой задней шестерни, за исключением самой большой. Переход к самой большой шестерне будет сделан позже.

    Теперь переключите наружу каждую шестерню, проверяя наличие чрезмерного шума и хорошее переключение передач. Если какое-либо из этих смещений происходит медленно наружу, это можно исправить, повернув регулятор ствола еще на четверть по часовой стрелке.Наша индексация теперь правильно настроена, и пришло время переместить регулировку винта L-ограничителя.

    4

    Регулировочный винт L-ограничителя

    Аналогично регулировке винта H, слишком сильно затяните винт L и слегка отвинтите его, пока он не станет правильным. Это обеспечит наибольшую защиту от переключения переключателя цепи за пределы самой большой шестерни и на спицы. Переключите цепь на следующую по величине переднюю звезду.Переключитесь на вторую по величине шестерню сзади. Теперь попробуйте переключиться на самую большую шестерню, чтобы определить, где в настоящее время установлен винт L-ограничителя. Если цепь не сдвигается, то винт L уже слишком затянут, а это то, что нам нужно на данный момент. Если цепь медленно смещается к самой большой шестерне, это также является признаком слишком затянутого Г-образного винта. Если есть чрезмерный шум, когда цепь находится на самой большой шестерне, опять же, винт L слишком затянут. Если он делает приемлемое смещение без чрезмерного шума, L-образный винт не затянут слишком сильно.Сдвиньте переключатель на один щелчок наружу, затяните винт L на один оборот по часовой стрелке и снова проверьте смещение. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока не появятся признаки слишком тугого L-образного винта. Как только слишком затянутый L-образный винт вызывает симптомы, выверните L-винт на четверть оборота и проверяйте переключение на наибольшую шестерню, пока не исчезнут симптомы чрезмерного шума и медленного переключения. Теперь L-предел установлен.

    Для проверки дополнительно нажмите на рычаг переключения передач и посмотрите на задний переключатель. Клетка не должна двигаться внутрь.

    Клетка не должна двигаться дальше внутрь 5

    Винт B

    Большинство переключателей имеют ту или иную форму регулировки расстояния между направляющим шкивом и зубьями. Это расстояние регулируется винтом B или винтом угла корпуса.

    Расстояние между шкивами переключателя и зубьями

    Расположение винта B

    Эта регулировка проверяется, когда цепь находится на наименьшей звездочке спереди и на наибольшей звездочке сзади.Для большинства переключателей шоссейных и горных велосипедов требуется зазор от 5 до 6 миллиметров. Вы можете использовать шестигранный ключ, чтобы измерить это расстояние. Не зацикливайтесь на этой конкретной настройке. Если велосипед переключается хорошо, винт B, вероятно, находится в допустимом диапазоне регулировки. Чтобы увеличить зазор, затяните винт B. Чтобы уменьшить зазор, ослабьте винт B. Если вы вносите существенные изменения в винт B, дважды проверьте регулировку индексации. В противном случае все готово, и ваш переключатель правильно отрегулирован.

    Используйте шестигранный ключ, чтобы измерить соответствующее расстояние

    Как отрегулировать велосипедный переключатель

    Проблемы с переключением передач? Узнайте, как отрегулировать задний переключатель для плавного и бесшумного переключения передач

    Проблемы с переключением всегда неприятны, но в некоторых случаях они могут даже привести к повреждению велосипеда или стать причиной аварии. Если вы испытываете постоянные щелчки при нажатии на педаль, непоследовательное переключение или если вы не можете переключиться на некоторые шестерни на вашей кассете, знание того, как отрегулировать задний переключатель, может помочь вам решить или, по крайней мере, диагностировать вашу проблему.Ниже вы узнаете о некоторых распространенных проблемах, которые могут вызывать проблемы с переключением передач, и об основных регулировках заднего переключателя, которые помогут вам переключаться немного легче. Следите за новостями в следующей статье о регулировке переднего переключателя и замене троса и корпуса.

    Во-первых, освежите детали переключателя:

    Проверьте…

    Прежде чем приступать к регулировке, на велосипеде есть несколько деталей, которые могут быть сломаны или изношены, что вызовет проблемы с переключением передач.

    Износ или «растяжение» цепи происходит естественным образом во время езды. Ролики и штифты, скрепляющие вашу цепь, изнашиваются с каждой поездкой, и этот процесс может происходить быстрее, если вы едете в неблагоприятных условиях. Этот износ фактически удлинит каждое звено. Если вы продолжаете ездить с изношенной цепью, это также приведет к износу зубьев вашей кассеты и звездочек. Это повреждение не может быть устранено, поэтому рекомендуется часто проверять износ цепи и заменять ее… или вам может понадобиться заменить всю трансмиссию.

    Если вы столкнулись с проскальзыванием цепи, если ваша цепь неожиданно слетает или если ваше переключение передач в целом затруднено, всегда проверяйте износ цепи. Даже если у вас нет проблем, рекомендуется проверять износ цепи раз в месяц.

    Вот как: Купите себе инструмент для проверки цепей! Этот инструмент не дорог, и это верный способ узнать, когда вам нужно заменить цепь. На инструменте вы увидите 0,5% с одной стороны и 0,75% с другой. Для большинства 11- и 12-скоростных цепей производитель предлагает заменить цепь, когда она достигает 0.износ 5%. Когда 0,5 виден в нижней части инструмента, используйте крюк с левой стороны, чтобы закрепить инструмент на ролике в вашей цепи, если противоположный конец скользит между двумя роликами, а не сидит сверху, у вас изношена цепь и следует заменить его перед дальнейшей регулировкой переключателя, чтобы устранить любую проблему.

    Поврежденный корпус или изношенный кабель могут быть виновниками проблем с переключением передач. Осмотрите корпус, где он виден, от передней части велосипеда, где он соединяется с рычагами переключения передач, до задней части, где он соединяется с переключателем.Корпус с сильным изгибом или защемлением может ограничивать движение троса, который перемещает переключатель при переключении передач. При обнаружении любых повреждений замените корпус и кабель.

    Чаще всего трос может изнашиваться в месте изгиба на переключателе и закреплен болтом. Если вы заметили какой-либо изношенный кабель, замените только кабель.

    Имейте в виду, что если у вас есть велосипед с внутренней прокладкой кабеля, внутри рамы могут быть проблемы, которых вы не видите.Для правильной диагностики проблемы может потребоваться замена кабеля и корпуса.

    Изогнутая подвеска переключателя передач — чрезвычайно распространенная проблема, которая может вызвать проблемы с переключением и даже привести к смещению цепи в спицы. Если это произойдет, у вас может быть еще больше проблем: например, сломанные спицы или сломанный переключатель.

    Кронштейны переключателя изготовлены из мягкого металла и легко гнутся. Если вы упали, ваш велосипед упал в гараже, или вы хранили или транспортировали свой велосипед, рекомендуется проверить подвеску переключателя перед тем, как отправиться в поездку.

    Взгляните на вешалку позади велосипеда. Он должен быть параллелен зубьям вашей кассеты. Даже небольшой изгиб или поворот могут вызвать проблемы с переключением передач. Если вы считаете, что подвеска вашего переключателя может быть согнута, использование калибра для выравнивания подвески переключателя — единственный способ узнать наверняка. Этот инструмент также позволит вам попытаться согнуть переключатель обратно в его правильное положение. Если вешалка слишком изогнута для ремонта, замените ее.

    Регулировка заднего переключателя

    Если вы проверили износ цепи, троса и корпуса и убедились, что крючок переключателя правильно выровнен, то следующим шагом будет регулировка переключателя.Есть три основных регулировки, которые можно выполнить для заднего переключателя, чтобы помочь ему работать так, как задумано: настройки ограничительного винта, натяжение «B» и натяжение троса.

    Ограничительные винты

    Работа переключателя заключается в перемещении цепи вверх и вниз по зубьям в вашей кассете. Ограничительные винты сообщают переключателю, когда остановиться, поэтому ваша цепь не упадет на спицы или с самой маленькой шестерни и не попадет в выпадение вашей рамы. Если у вас возникли проблемы с переключением на наименьшую или наибольшую шестерню в вашей кассете или если ваша цепь падает с кассеты, вам необходимо проверить настройки ограничительного винта.

    При регулировке ограничительных винтов затягивание (по часовой стрелке) винтов всегда будет ограничивать движение цепи наружу, а ослабление ограничительного винта (против часовой стрелки) позволит цепи двигаться дальше наружу к спицам или дропауту.

    Нижний предел предотвращает перемещение переключателя к спицам. При правильной регулировке нижний предел позволит цепи сидеть в самой большой шестерне на кассете при вращении педалей, не пропуская и не проталкивая цепь мимо кассеты в спицы.

    1. Во-первых, убедитесь, что нижний предел не установлен слишком далеко/убедитесь, что вы не переместитесь на спицы. Сдвиг в маленькое кольцо на кассете. Большим пальцем прижмите корпус переключателя к большой шестерне. Верхний шкив должен совпадать с самой большой шестерней в кассете. Если шкив перемещается мимо самой большой шестерни к спицам, поверните ограничительный винт с маркировкой «L» по часовой стрелке, чтобы затянуть его.
    2. Переход на вторую по величине шестерню в кассете. Если вы не можете переключиться на эту передачу, скорее всего, у вас проблема с натяжением троса.Чтобы убедиться, что ограничительный винт установлен правильно, переместите переключатель в самую большую шестерню большим пальцем и удерживайте его там, пока крутите педали вперед. Если цепь вообще прыгает, ослабьте ограничительный винт «L» на четверть оборота, пока цепь не перестанет прыгать.

    Верхний ограничитель позволяет цепи двигаться в самую маленькую шестерню кассеты, не падая с кассеты и не попадая в выемку рамы.

    1. Вставьте самую маленькую шестеренку на кассете. Если переключатель не переключается на наименьшую шестерню, проверьте натяжение троса и при необходимости устраните натяжение, используя процесс, описанный ниже.
    2. После снятия натяжения троса попробуйте снова переключиться на наименьшую шестерню. Обратите внимание, находится ли верхний шкив переключателя прямо под наименьшей шестерней. Если он находится слишком далеко от кассеты, поверните винт «H» против часовой стрелки. Если шкив находится слишком далеко от дропаута рамы, поверните винт «H» по часовой стрелке.
    3. Когда цепь движется по наименьшей шестерне, нажмите педаль вперед и обратите внимание на поведение цепи. Если цепь шумит или трется о следующую звездочку, ослабьте винт «H» на четверть оборота, пока шум/трение не исчезнут.
    4. Если цепь прыгает, возможно, она пытается сойти с кассеты, а это означает, что верхний предел превышен. Затяните винт «Н» на четверть оборота, пока движение цепи не прекратится.

    Винт натяжения B

    Винт натяжения B влияет на угол корпуса переключателя. Если этот параметр выключен, это может привести к неточному переключению передач.

    Переход на вторую по величине шестерню в кассете. Если верхний шкив находится очень близко к самой большой шестерне или касается самой большой шестерни, натяжение «В» слишком низкое.Затяните винт, повернув его по часовой стрелке, чтобы отодвинуть шкив дальше от кассеты. Если натяжной винт «В» затянут слишком сильно, шкив будет находиться далеко от кассеты, что приведет к неточному переключению.

    Индексация натяжения троса

    Хотя вам не нужно регулировать ограничительные винты, как только они будут правильно установлены, вы можете регулировать натяжение троса по мере того, как набираете километры. Иногда это явление называют «растяжением троса». Но на самом деле кабель не «тянется», а просто укладывается в корпус.Когда это происходит, обычно приходится натягивать трос, чтобы сохранить плавное переключение передач.

    Для этого вам понадобится регулятор ствола. Это устройство обычно находится рядом с выходом троса из корпуса заднего переключателя.

    Знание того, что происходит, когда вы поворачиваете регулятор ствола, полезно, когда вы хотите добавить или снять натяжение. Когда вы поворачиваете регулятор ствола по часовой стрелке, вы ввинчиваете его и уменьшаете расстояние между каждым концом троса и, следовательно, уменьшаете натяжение троса.Если вы повернете регулятор ствола против часовой стрелки, вы отвинтите его и увеличите расстояние между каждым концом троса и усилите натяжение троса.

    1. Вставьте самую маленькую шестеренку на кассете.
    2. При вращении педалей сдвиньте шестерню на одну большую, щелкнув рычаг переключения передач. Если переключатель не перемещает цепь на следующую шестерню или колеблется, добавьте четверть оборота натяжения троса (против часовой стрелки на регуляторе барабана) и повторите попытку, пока переключатель легко не переключится на следующую шестерню.
    3. Если вы щелкаете рычагом переключения передач один раз, чтобы перейти к более крупной шестерне, и цепь пропускает две шестерни в кассете вверх или начинает тереться о следующую верхнюю шестерню, снимите натяжение троса, поворачивая регулятор ствола по часовой стрелке на четверть оборота за раз. .
    4. Продолжайте переходить на кольца большего размера. Если переключателю не удается перевести цепь на следующее по величине кольцо или он колеблется, добавьте натяжение троса.
    5. Как только вы доберетесь до самой большой шестерни, переключитесь обратно на самые маленькие кольца. Если есть какое-либо колебание или цепь не смещается обратно в меньшие кольца, снимите натяжение троса до тех пор, пока смещение не будет успешным.
    6. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока переключение не станет плавным без чрезмерного шума.

    Отличная работа!

    Как отрегулировать задний переключатель (с видео)

    Регулировка заднего переключателя может быть неприятной. Я надеюсь, что это руководство поможет вам понять, как работает каждый компонент вашего переключателя, и как правильно его настроить и отрегулировать. Как только ваш переключатель настроен правильно, большинство будущих регулировок можно будет выполнить вручную. Давайте начнем!

    Необходимые инструменты

    Вам понадобится тряпка, крестообразная отвертка, шестигранный ключ на 5 мм и легкая смазка, такая как масло Triflow или Phil Wood Tenacious.

    Компоненты заднего переключателя

    Как они работают

    Практически все современные переключатели работают одинаково. Они предназначены для перемещения (или схода с рельсов) цепи с одной звездочки на другую. Верхний направляющий шкив (или натяжной шкив) перемещает цепь в обоих направлениях. Например, когда вы хотите подняться на холм, вы переключаетесь на более низкую передачу. Это натягивает трос переключения передач и заставляет направляющий шкив заменить звездочку большего размера. Когда вы хотите ехать быстрее, вы настраиваете переключатель на более высокую передачу.Это ослабляет натяжение троса переключения передач и позволяет пружинам переключателя тянуть направляющий шкив обратно на меньшую передачу. При каждом переключении передач длина цепи меняется. Нижний натяжной шкив подпружинен, чтобы компенсировать этот провис.

    Ограничительные винты

    Имеется 3 регулировочных винта – винт B (регулировка натяжения B), винт H (ограничитель верхней передачи) и винт L (ограничитель нижней передачи). Регулировка этих винтов всегда должна выполняться с шагом в 1/4 оборота.

    B-регулировка натяжения

    Винт B контролирует угол корпуса переключателя относительно набора звездочек.Переключитесь на наибольшую звездочку и проверьте расстояние между ведущим шкивом и большой звездочкой. Если направляющий шкив трется о звездочку, затяните винт B по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение, и отодвиньте шкив от звездочки. Если между шкивом и звездочкой имеется большой зазор, ослабьте винт В, пока шкив не начнет тереть звездочку, а затем затяните его, пока он не освободится.

    Ограничитель высшей передачи

    Винт H-Limit ограничитель высшей передачи предотвращает дальнейшее смещение направляющего шкива за пределы высшей передачи и в ось.Для правильной регулировки нижний внутренний трос не должен быть натянут. Если вы чувствуете натяжение, ослабьте регулятор троса, пока он не исчезнет. Теперь проверьте сзади, как цепь движется на самой маленькой звездочке. Если похоже, что он хочет попасть в ось, затяните Н-образный винт по часовой стрелке, пока он не выровняется. Если похоже, что она трется о следующую передачу, ослабьте винт, пока цепь не окажется точно по центру звездочки. Теперь отрегулируйте натяжение троса до тех пор, пока переключатель не будет плавно переключаться на следующую передачу.

    Ограничитель пониженной передачи

    Винт L-ограничителя предотвращает дальнейшее смещение направляющего шкива за пределы самой низкой передачи и в спицы колеса. Переключитесь на самую низкую передачу, встаньте позади велосипеда и проверьте, как цепь движется по звездочке. Если похоже, что он хочет попасть в спицы, затяните L-образный винт по часовой стрелке, пока он не окажется в центре звездочки. Если похоже, что он хочет сместиться вниз, ослабьте винт, пока он не выровняется. В качестве дополнительной меры предосторожности вы можете использовать большой палец, чтобы осторожно нажать на корпус переключателя и убедиться, что цепь не наткнется на спицы, так как это, очевидно, может иметь неприятные последствия как для вас, так и для вашего велосипеда.

    Регулировка троса

    Регулятор натяжения троса определяет, насколько вверх или вниз перемещается переключатель. Отойдите назад, чтобы вы могли видеть выравнивание цепи и звездочки, а затем по шестерням в обоих направлениях, сначала переключившись на две передачи вверх и на одну вниз, а затем на две передачи вниз и на одну вверх. Цепь должна располагаться по центру каждой звездочки. Если он трется о большую шестерню, это означает, что трос слишком сильно натянут. Ослабьте натяжение, повернув регулятор по часовой стрелке. Если он хочет спрыгнуть на меньшую передачу, ему нужно больше натяжения.Увеличьте натяжение, повернув регулятор против часовой стрелки.

    Вы также можете использовать звук для проверки настройки. Всегда есть базовый уровень шума, который можно услышать на каждой передаче. Этот шум будет увеличиваться немного по-разному в зависимости от того, в каком направлении натяжение не отрегулировано. Если натяжение слишком велико, вы услышите металлический звук трения, но если натяжение слишком мало, вы услышите щелкающий звук, когда цепь пытается перескочить на меньшую звездочку. Обычно на рычаге переключения передач есть регулятор натяжения троса.С практикой вы сможете делать небольшие регулировки натяжения троса во время езды.

    Смазка

    Теперь, когда переключатель отрегулирован, всегда наносите каплю смазки на многие движущиеся части переключателя. Это поможет предотвратить износ от грязи и ржавчины, а также обеспечит плавное переключение передач. Вытрите лишнюю смазку и совершите пробную поездку на велосипеде, чтобы убедиться, что все передачи работают без сбоев.

    На этом наше руководство по регулировке заднего переключателя окончено… получайте удовольствие!

    Алекс Рамон

    Велосипедист с раннего детства, в свои 20 лет проработал механиком в веломагазинах.Его увлечения включают равнинный BMX, одноколесные велосипеды, велотуризм, катание на горных велосипедах и шоссейную езду.

    Ссылки по теме

    Рекомендуемые инструменты

    Категории

    Как отрегулировать задний переключатель за 5 простых шагов

    Регулировка заднего переключателя — важный навык, которым необходимо овладеть. Мало что раздражает больше, чем щелкающая трансмиссия; звук цепи, которая никак не может решить, на какой передаче должна быть включена.

    Следуя этим простым шагам и немного потренировавшись, вы сможете уверенно настроить свой собственный переключатель и сэкономить время и деньги на LBS!
     


    ИНСТРУМЕНТЫ:


    1. Две руки, желательно с 5 пальцами на каждой
      (при необходимости можно и меньше)
    2. Отвертка с головкой Philips
    3. Шестигранные ключи

     


    1.Настройка

    Переместите цепь на самую маленькую звездочку на задней кассете. Поверните регулятор ствола (C) до упора (по часовой стрелке), чтобы ослабить натяжение троса.

     


    2. Отрегулировать верхний предел

    Отрегулируйте верхний ограничительный винт (A). Поворот винта перемещает переключатель внутрь и наружу. Расположите его так, чтобы верхний шкив переключателя или натяжное колесо находился прямо под наименьшей шестерней кассеты, затем снова подтолкните винт, чтобы он немного выдвинулся наружу.

     

     

     

     

     

     

     

     


    3. Отрегулировать натяжение троса

    Ослабьте анкерный винт (D) с помощью шестигранного ключа (это будет шестигранный ключ на 5 мм (или 3/16) на переключателе Shimano), потяните трос пальцами и снова затяните анкер. Теперь, чтобы отрегулировать индексацию, которая определяет точность цепи при переключении между передачами…

    На этом этапе цепь не будет точно входить в шестерни при переключении вверх и вниз по кассете.Начните с поворота регулятора ствола (С) против часовой стрелки, чтобы усилить натяжение троса переключения передач, и вращайте шатуны при переключении между передачами.

    Вы должны начать видеть, что цепь входит в шестерню более плавно и точно. Поэкспериментируйте с натяжением троса, пока цепь не начнет плавно двигаться вверх по шестерням и без колебаний опустится обратно. Звучит просто, но на освоение может уйти некоторое время.

     

     

    СОВЕТ:   Вставьте цепь в зубчатое колесо посередине кассеты и выровняйте опорное колесо с помощью регулятора цилиндра.Когда опорное колесо, цепь и шестерня выровнены здесь, остальные шестерни должны следовать.

     
     

    4. Отрегулировать нижний предел

    Переместите цепь в самую большую шестерню кассеты. Вертикально выровняйте верхнее опорное колесо с самой большой шестерней, повернув нижний ограничительный винт (B). Проверьте, переключившись между двумя низшими передачами, чтобы убедиться, что цепь остается в большой шестерне чисто и что переключатель не может переместиться в спицы колеса.

     

     

     

     

     

     

     


    5.Отрегулировать B-натяжение

    Часто эта регулировка необходима только в том случае, если вы заменили кассету на более крупную шестерню (например: кассета на 25 т заменена на кассету на 27 т). Когда цепь все еще находится в самом большом зубце, отрегулируйте винт натяжения B (E) так, чтобы переключатель располагался близко к кассете, не касаясь ее и не отскакивая при вращении цепи.

     

    ПРИМЕЧАНИЕ.   Эти регулировки предполагают наличие неповрежденной и неизношенной трансмиссии.Если после выполнения этих шагов проблемы с вашими передачами все еще возникают, это может быть связано с целым рядом факторов, которые испортили ваш день. Некоторые заметные проблемы включают в себя: погнутый кронштейн переключателя, изношенную кассету и/или цепь, «горячее» звено, старый или грязный трос внутри и снаружи… если вы не уверены, обратитесь в свой веломагазин.

     

    Если все пойдет хорошо, теперь вы должны четко и четко переключать передачи. Для начала может потребоваться некоторое количество проб и ошибок, но с некоторой практикой это несложная работа для домашнего механика.

     

    Есть вопросы? Отправьте сообщение команде Bike Roar в комментариях или посетите свой LBS.

     

     

    Как отрегулировать задний переключатель

    Шаг 1: Переключите задний переключатель на самую легкую передачу на задней кассете (это самая большая шестерня или звездочка в заднем наборе). Это переводит переключатель в расслабленное положение, что облегчает регулировку.

    Примечание: некоторые велосипеды, особенно горные, имеют переключатели «high normal», которые расслабляются, когда цепь находится на самой жесткой задней звездочке (наименьшей задней шестерне).Регулировка этого типа переключателя почти такая же, как в этом руководстве, за исключением того, что вы начнете с противоположного конца кассеты, с цепью на самой маленькой звездочке. Вы также отрегулируете винт «L» перед винтом «H».

    Шаг 2: На этом этапе давайте убедимся, что зазор между верхним шкивом переключателя (также известным как «направляющий» шкив) и зубьями задних звездочек достаточен. Если места недостаточно, то переключатель будет тереться и издавать громкий шум при вращении педалей на этой передаче.Если это пространство действительно необходимо отрегулировать, найдите рядом с ним винт, отмеченный буквой «В». Поворачивайте этот винт по часовой стрелке, чтобы увеличить расстояние, пока между направляющим шкивом и звездочкой не останется 3-6 миллиметров пространства; если места слишком много, поверните винт «В» против часовой стрелки, пока расстояние не станет точным.

    Шаг 3: Найдите трос, выходящий из задней части механизма переключателя. Это трос переключения передач. Там, где тросик входит в переключатель, есть ребристый регулятор ствола.» Его можно повернуть против часовой стрелки, чтобы увеличить натяжение троса переключения передач, или по часовой стрелке, чтобы уменьшить натяжение. Теперь поверните регулятор ствола по часовой стрелке, пока трос не ослабнет и не будет натянут.

    Шаг 4: Теперь нам нужно отрегулировать внешний предел переключателя с помощью винта «H». Включите самую сложную заднюю передачу (самую маленькую звездочку). Встаньте позади своего велосипеда и присядьте, чтобы посмотреть на переключатель и звездочки сзади. Направляющий шкив должен быть выровнен по вертикали с наименьшей звездочкой.Если направляющий шкив находится слишком далеко от рамы велосипеда, переключение не будет плавным. В этом случае ослабьте винт «H», повернув его против часовой стрелки. Если направляющий шкив находится слишком далеко от рамы велосипеда, цепь может полностью слететь. Исправьте это, затягивая винт «H» (поворачивая по часовой стрелке) до тех пор, пока зубья шкива не совпадут с зубьями наименьшей звездочки.

    Шаг 5: Теперь нам нужно снова затянуть регулятор ствола. Поверните его против часовой стрелки, чтобы увеличить натяжение, затем попробуйте переключить несколько передач.Повторяйте этот процесс и точно регулируйте натяжение троса переключения до тех пор, пока цепь не будет двигаться плавно.

    Шаг 6: Теперь переключитесь на наибольшую звездочку. Как и в шаге 5, оцените выравнивание направляющего шкива и звездочки. Если направляющий шкив находится слишком далеко от рамы велосипеда, цепь может соскочить и даже повредить спицы вашего колеса. Чтобы исправить это, затяните винт «L», повернув его по часовой стрелке. Если ведущий шкив находится слишком далеко от рамы велосипеда, может возникнуть затруднение при переключении на эту передачу.Исправьте это, ослабляя винт «L» (поворачивая против часовой стрелки) до тех пор, пока зубья шкива не совпадут с зубьями звездочки.

    Шаг 7: Почти готово! Сейчас самое время все настроить. Переключайтесь во всем диапазоне ваших передач. Могут быть проблемы с переключением вниз для более легкой передачи на больших звездочках или вверх для более жесткой передачи на меньших звездочках. Теперь используйте регулировочный винт ствола, чтобы отрегулировать натяжение троса переключения, чтобы исправить это. Поворачивайте винт по часовой стрелке небольшими шагами, чтобы устранить проблемы с переключением на меньшие звездочки.Если у вас возникли проблемы с переключением в другом направлении, на большие звездочки, поверните винт против часовой стрелки.

    Шаг 8: Если у вас возникли проблемы, ознакомьтесь с инструкциями здесь или обратитесь к профессиональному веломеханику. Наслаждайтесь своим новым велосипедом с плавным переключением передач!

    Регулировка заднего переключателя | Ассоциация приключенческого велоспорта

    1. Дома
    2. Ресурсы
    3. Блог
    4. Регулировка заднего переключателя

    5 февраля 2011 г.

    Переключатели на велосипеде могут показаться довольно сложными, но как только вы начнете с ними возиться, вы обнаружите, что устранить неполадки на удивление легко.Когда вы находитесь в дороге и вдали от веломагазина, знание того, как настроить переключатель передач, может избавить вас от множества пропусков передач и разочарований.

    В большинстве случаев когда переключатель выходит из строя, это задний переключатель. Он более подвержен ударам, чем передний переключатель; кроме того, для четких переключений задний переключатель необходимо настраивать точнее, чем передний. Если ваш велосипед и/или тросы относительно новые, переключатель может выйти из строя просто потому, что тросы укладываются в новое гнездо.В других случаях неправильное переключение может быть вызвано погнутой подвеской переключателя, изношенной цепью/кассетой или изношенными тросами и корпусом. Это вопросы, которые в идеале должны быть решены до того, как вы отправитесь в тур, но их все же стоит иметь в виду.

    Прежде чем я приступлю к регулировке, небольшое замечание по поводу погнутой подвески переключателя. Чтобы узнать, не согнута ли подвеска вашего переключателя, посмотрите на два шкива переключателя сзади вашего велосипеда и убедитесь, что они выровнены вертикально. Если они перекошены в ту или иную сторону, вероятно, у вас погнут переключатель.На этом этапе рекомендуется попытаться отрегулировать переключатель как можно лучше, не сгибая его назад, а затем попросить механика веломагазина выровнять его для вас. Если вам абсолютно необходимо отогнуть его, обязательно снимите переключатель, прежде чем браться за вешалку. Для стальных и титановых рам сгибание вешалки на место не представляет большой проблемы. Для алюминиевых и карбоновых рам кронштейн переключателя часто можно заменить, и в этом случае носить с собой запасной кронштейн — неплохая идея.

    Хорошо, теперь собственно настройки. Почти все переключатели настроены по одинаковой схеме для регулировки. У вас есть два ограничительных винта и регулятор ствола. Ограничительные винты часто маркируются буквой «H» для высокого уровня и «L» для низкого уровня. Винт верхнего предела регулирует высокую передачу (наименьшую заднюю шестерню), а винт нижнего предела фокусируется на низшей передаче (наибольшая шестерня). После первоначальной настройки их, как правило, не нужно настраивать очень часто, но на них стоит обратить внимание. Включите самую большую передачу спереди (самая большая звездочка) и самую большую передачу сзади (самая маленькая шестерня) и посмотрите на шкивы сзади велосипеда.Шкивы должны быть прямо на одной линии с маленькой шестерней. Сделайте то же самое для нижнего предела, переключившись на пониженную передачу спереди и большую шестерню сзади. Если шкивы не совпадают с соответствующими зубьями, поверните ограничительный винт по часовой стрелке, чтобы сдвинуть шкивы к центру корпуса кассеты, или против часовой стрелки, чтобы сдвинуть шкивы наружу. Вам не нужно делать большие обороты винта, только около четверти (90 градусов) оборота за раз.

    Если пределы выглядят хорошо, вам, вероятно, нужно только поиграть с регулятором ствола.В некоторых случаях он расположен на задней части переключателя, а в других — рядом с фиксаторами троса на нижней трубе. Самый простой способ сделать это — поставить велосипед на ремонтную стойку, но, поскольку вы, вероятно, не возите его с собой, посмотрите, сможете ли вы повесить велосипед на низкую ветку дерева или попросить компаньона подержать его для вас. . Крутите педали и переключайте передачи по одной. Если цепь с трудом переходит от большей шестерни к меньшей, поверните барабан по часовой стрелке. Если он с трудом переходит от меньшей шестерни к большей, поверните ствол против часовой стрелки.Как и в случае с ограничительными винтами, каждый раз делайте небольшие повороты ствола и постепенно проверяйте свой прогресс.

    Если на данный момент вы совершенно не понимаете, о чем я говорю, поиграйте немного и посмотрите, что произойдет, когда вы внесете небольшие корректировки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.