Регулировка ручного тормоза ваз 2111: Как подтянуть ручник на ВАЗ-2110

Содержание

Замена стояночного тормоза на ВАЗ 2106

Работаем на смотровой канаве или на подъемнике.

Для замены заднего троса привода стояночного тормоза вывешиваем и снимаем задние колеса (лучше одновременно).

  • Рычаг привода стояночного тормоза опускаем в крайнее нижнее положение.
  • Пассатижами отсоединяем пружину от переднего (короткого) троса.
  • Двумя ключами «на 13» ослабляем затяжку регулировочной и контровочной гаек и отворачиваем их, удерживая пассатижами наконечник переднего троса.
  • Снимаем уравнитель.
  • Снимаем тормозной барабан и колодку с ее опоры.
  • Отсоединяем от рычага наконечник троса.
  • Ключом «на 8» отворачиваем два болта крепления троса к тормозному щиту и вынимаем трос из щита.
  • Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления кронштейна троса к кузову и, сняв кронштейн, освобождаем трос.
  • Отсоединяем от кронштейна наконечник оболочки троса, сдвинув его назад и вниз.
  • Аналогично снимаем вторую ветвь заднего троса стояночного тормоза.
  • Для замены только переднего троса стояночного тормоза выполняем работы, показанные на фото 1–4.
  • В салоне крестообразной отверткой отворачиваем саморез крепления защитного кожуха.
  • Для удобства целесообразно снять сиденье водителя.
  • Снимаем кожух.
  • Ключом «на 10» отворачиваем четыре винта крепления механизма рычага к кузову.
  • Снимаем рычаг в сборе с тросом.
  • Расшплинтовав ось, снимаем с нее трос.

Собираем узлы стояночной тормозной системы в порядке, обратном снятию или разборке, и проверяем регулировку привода.

Опускаем рычаг до упора. Регулировочной гайкой натягиваем трос так, чтобы полный ход рычага вверх при усилии 40 кгс составлял 2–4 зуба («щелчка») по сектору.

При полностью опущенном рычаге колеса должны вращаться свободно, без заеданий.

Как правильно отрегулировать ручник, видео

Диагностика и проверка ручника на ВАЗ-2110

Регулировка ручного тормоза десятки по регламенту проводится раз в 30 тысяч км пробега.

Тем не менее, бывают ситуации, когда регулировкой ситуацию уже не спасти. В тех случаях, когда трос ручника растянут до предела или когда изношены задние колодки, тормозной барабан, регулировка не даст никаких результатов.

Устройство стояночной тормозной системы автомобиля ВАЗ-2110.

Нормы и условия

Завод говорит, что в нормальных условиях эксплуатации рычаг ручного тормоза должен издать 2-4 щелчка до полной блокировки задних колес.

Проверить это просто — находим уклон примерно в 20-25%, затягиваем ручник до упора (должно быть не более 7-8 щелчков), ставим машину на нейтралку. Если автомобиль с нормальной нагрузкой хорошо держится на уклоне, система вполне исправна, можно продолжать эксплуатацию. В противном случае, необходима регулировка.

Исключение составляют те случаи, когда трос ручника порван, закис в кожухах или растянут. Тогда для начала покупаем новый трос, а после его замены и диагностики состояния тормозных барабанов и задних колодок, будем проводить регулировку.

Регулировка ручного тормоза

Регулировка необходима также в тех случаях, когда ручник срабатывает раньше, чем рычаг издаст второй щелчок.

Это говорит о том, что при полной нагрузке задние тормозные механизмы будут притормаживать колеса, барабаны перегреваться, расход топлива расти, а колодки интенсивно изнашиваться. Для регулировки нам будет необходимо достать два ключа на 13, плоскогубцы и на всякий случай найти проникающую смазку типа WD-40.

Она понадобится, чтобы сорвать приржавевшую, возможно, регулировочную или контрящую гайки. Далее работа проводится в таком порядке:

  1. Устанавливаем автомобиль на эстакаду или смотровую яму, поскольку при вывешенных колёсах точно отрегулировать ручник у нас не получится.

    Если ямы поблизости нет, можно загнать автомобиль на такую мини эстакаду.

  2. До упора опускаем рычаг стояночного тормоза, предварительно несколько раз подняв его полностью вверх.

    Опускаем рычаг до упора.

  3. Спускаемся под автомобиль и тщательно очищаем механизм натяжителя от пыли и грязи. Если нужно, обрабатываем резьбу штока троса ручника аэрозольной смазкой.

    В арке за глушителем находим регулировочный узел и очищаем его от грязи.

  4. Ослабляем контргайку ключом на 13, удерживая вторым ключом гайку для регулировки.

    1 – контргайка, 2 – регулировочная гайка, 3 – тяга, 4 – уравнитель.

  5. С помощью регулировочной гайки натягиваем трос до тех пор, пока трос не натянется.

    Если гайки идут тяжело, брызгаем ещё смазки.

  6. Проверяем натяжение троса полным рабочим ходом рычага ручника: он должен подниматься выше четвёртого щелчка.

    Идём в салон, тянем рычаг и считаем щелчки.

  7. Если все нормально, затягиваем контргайку на штоке троса, удерживая регулировочную гайку вторым ключом.
  8. Опускаем рычаг тормоза до упора и проверяем вращение колес — они должны вращаться свободно, колодки не должны в это время касаться барабанов.

Если во время регулировки у нас не получилось сократить количество щелчков до четырёх — смело меняем трос ручника или же проверяем состояние тормозных колодок и барабанов. Удачной всем работы и крепких тормозов!

Видео про восстановление ручного тормоза в ВАЗ-2110

Как подтянуть ручника на ВАЗ 2110? Замена и регулировка троса — Auto-Self.

ru

Несмотря на то что ручной (стояночный) тормоз используется редко, у владельцев ВАЗ 2110 довольно часто возникают проблемы с этим узлом – отсутствие обратной тяги, ослабление троса или поломка рычага. Обнаружив, что ручник работает неисправно, необходимо сразу начать ремонт, так как от этого узла зависит безопасность всех участников дорожного движения. Чаще всего проблему можно решить регулировкой торса, но в некоторых случаях потребуется замена. В данном материале подробно описано, как подтянуть и поменять этот элемент тормозной системы. Также читатели узнают, как проявляются неисправности и что с ними делать.

Предназначение и расположение стояночного тормоза

Расположение ручника известно каждому водителю ВАЗ 2110 – между креслами переднего ряда установлен рычаг, при нажатии на который происходит торможение. Металлический трос является механическим приводом в этом узле. Опуская рычаг, автомобилист обеспечивает натяжение троса, который прижимает колодки задних тормозов к дискам колес. Поломка рычага встречается крайне редко, так как основные нагрузки приходятся на металлический трос, как результат, через какое-то время он теряет нужное натяжение.

В руководстве по эксплуатации и обслуживанию ВАЗ 2110 указано, что хотя бы раз в полгода нужно выполнять диагностику тормозной системы, включая стояночный тормоз. В ПДД есть требования к этому узлу – он должен удерживать автомобиль при уклоне 25 градусов. Если металлический трос не поврежден, а регулировка не принесла результатов, значит проблема в задних тормозах – здесь требуется полноценная диагностика у специалистов.

Неисправности и их признаки

Определить, что требуется регулировка или замена троса, довольно просто. Признаки неисправного механизма проявляются следующим образом:

  • Ручной тормоз прожимается без усилий – ослаблен трос, необходимо натянуть его.
  • Механизм не реагирует на нажатие рычага – привод порвался или вылетел, также причина может быть в износе задних колодок.
  • Заедание ручника — повреждение привода, требуется замена.

Важно! Стояночный тормоз нуждается в проверке хотя бы раз в 30 тысяч километров пробега. Ручной тормоз должен всегда быть натянут.

Достав основной элемент, можно визуально определить его состояние. Замена требуется в следующих случая:

  • До 2% повреждены или оборваны.
  • Движение троса происходит с трудом даже после нанесения смазки.
  • Наконечники привода имеют выработки.

Замена троса

Для работы понадобятся, рожковый ключ «на 10», смазка WD-40, набор отверток, рожковый и накидной ключи «на 13». Смотровая яма и домкрат должны присутствовать в гараже или боксе. Замена троса осуществляется следующим образом:

  1. ВАЗ 2110 необходимо снять со стояночного тормоза – для этого следует до упора опустить ручник в пол. Необходимо проследить, чтобы система удерживания ВАЗ 2110 была активирована;

    Снимите глушитель с подушек подвесок и резонатор с задней подушки

  2. Следующий шаг – снятие тормозного барабана с обоих задних колес;
  3. Далее нужно будет добраться до уравнителя. Это самый сложный этап, автомобилисту необходимо демонтировать глушитель и достать резонатор, расположенный в задней части «ходовой». Далее нужно отвести вниз выхлопную трубу;
  4. Теперь Вам придется подлезть под машину и открутить регулирующие элементы (гайки), после чего уравнивать можно будет демонтировать;
  5. Из управления нужно достать наконечник;
  6. Также на кузове автомобиля есть кронштейн, на котором стоит наконечник;

    Выньте наконечник оболочки троса из кронштейна на кузове

  7. Ручной тормоз зажат специальными скобами – их следует отогнуть, но при этом не повредить;
  8. Далее необходимо отсоединить наконечник, предварительно демонтировав тормозную колодку;

    Сняв заднюю тормозную колодку, отсоедините наконечник троса от рычага

  9. Добравшись до балки заднего моста, следует удалить последние крепления ручника – гайки. Готово, привода можно извлечь. Замена троса выполняется в обратном порядке.

Регулировка

Подтянуть трос гораздо проще, чем заменить. ВАЗ 2110 необходимо поставить на домкрат. Ручник необходимо заблокировать, после этого следует найти регулировочный болт и гайку – выполняется работа при помощи двух ключей «на 13».

Крутим гайку, пока трос не натянется

Гайку нужно натягивать до тех пор, пока задняя колесная пара не перестанет двигаться. Далее необходимо затянуть контргайку. После этого нужно вернуть автомобиль в исходное положение, разблокировать и проверить его работу.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Ручной тормоз ВАЗ 2110 (стояночный): подтяжка и замена своими руками (видео)

Содержание:

  1. Необходима ли регулировка?
  2. Подтягивание ручника
  3. Если регулировка не помогла
  4. Замена

На самом деле ручной тормоз ВАЗ 2110 устроен достаточно просто. Принцип его действия не основан ни на чем сложном. Механическим приводом служит трос. Когда ручка стояночного тормоза натягивается, водитель тем самым натягивает и трос и выполняется равномерное натяжение на колодках колес.

Ручник

При неисправности ручного тормоза рекомендуется выполнить регулировку. А если она не помогает, тогда проводится ремонт путем замены неисправного троса.На таком автомобиле как ВАЗ 2110 выполнить регулировку троса так же просто, как и произвести замену. Если эту неисправность проигнорировать, машина может самостоятельно приходить в движение, либо вы наоборот не сможете тронуться с места.

Вам вовсе не обязательно ехать на автосервис, чтобы решить сложившуюся проблему. При наличии определенного опыта, понимании сути ручного тормоза, а также применении данных из руководства по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110, вы все сможете сделать своими руками.

Необходима ли регулировка?

Для начала нужно определить, действительно ли регулировка позволит решить проблему неисправности ручного тормоза.

Регулировка стояночного тормоза

Для этого проводится небольшой тест. Причем делать подобную процедуру рекомендуется после каждых 30 тысяч километров пробега, даже если вы уверены, что стояночный тормоз работает хорошо.

Отправляйтесь на своем автомобиле к участку, где есть небольшой уклон. Поставьте на него авто, включите ручник и перейдите на нейтральную передачу. Если машина начнет скатываться вниз, все очевидно — ручник нуждается в ремонте.

Подтягивание ручника

Вполне вероятно, что вам достаточно будет просто подтянуть стояночный тормоз на ВАЗ 2110, чтобы исправить проблему.

  1. Заедьте на смотровую яму, откуда выполнять регулировку наиболее удобно. Другой вариант — подъемник. Тут уж что найдете. Так вы сумеете без проблем добраться до нужных узлов.
  2. Убедитесь, что рычаг тормоза расположен в крайнем нижнем положении.
  3. Возьмите два ключа. Первым вы будете ослаблять контргайку, а вторым натягивать регулировочную гайку.
  4. Затягивать гайку регулировки следует до тех пор, пока трос как следует не натянется.
  5. Настоятельно рекомендуется при затягивании гайки регулировки пассатижами удерживать шток.
  6. Теперь удостоверьтесь в том, что полный ход рычаг совершает за 2-4 щелчка, не более.
  7. Если после проверки все оказалось хорошо, и рабочий ход исправен, затяните контргайку уравнителя, придерживая при этом вторым ключом гайку регулировки.
  8. Отпустите рычаг ручного тормоза вниз и руками поверните задние колеса. Вращение должно происходить равномерно без каких-либо заеданий.
  9. Но если регулировка не позволила натянуть трос, тогда элемент обязательно подлежит замене.

Проверка эффективности регулировки стояночного тормоза выполняется тоже просто. Заезжаете на участок с уклоном, ставите машину на ручной тормоз и смотрите на реакцию автомобиля. Если на нейтралке машина не двигается, значит, вы хорошо справились с поставленной задачей.

Замена

Процесс более длительный, чем регулировка, но не намного сложнее. Потому справиться с задачей можно в собственном гараже с подъемником или смотровой ямой.

Есть одно важное условие — вам потребуется помощник. Его задача будет заключаться в сильном натягивании троса, что позволит грамотно установить уравнитель.

Последовательность работ по замене тросика выглядит следующим образом:

  • Опустите рычаг ручного тормоза максимально вниз;
  • Снимите тормозной диск с колеса, где проводится замена элемента;
  • Снимите с подушек подвесок глушитель, а с задней подвески — резонатор;
  • Опустите вниз выхлопную систему;
  • Демонтируйте регулировочную гайку и контргайку;
  • Снимите уравнитель;
  • Теперь извлеките из уравнителя наконечники троса;
  • Достаньте наконечник оболочки уравнителя из кронштейна, который располагается на кузове автомобиля;
  • Отогните скобки, которые крепят трос;
  • Снимите сзади тормозную колодку и демонтируйте наконечник троса от рычага;
  • Несколько ослабьте гайку, с помощью которой крепится держатель троса на заднем мосту;
  • Извлеките трос из держателя, потом из кронштейна, после чего достаньте через тормозной шип;
  • Поставьте на новое место новый трос и выполните процедуру сборки, следуя в обратной последовательности указанных процессов;
  • Убедитесь, что тросы в кронштейне обязательно располагаются накрест;
  • Завершив установку нового элемента, выполните регулировку ручного тормоза.

Как видите, задача действительно имеет определенные нюансы, но ничего сложного из себя не представляет, если иметь некоторый опыт и опираться на руководство по эксплуатации ВАЗ 2110. Как правило, там все прописано.

Не лишним будет дополнить свои навыки и знания видеоуроками или консультацией у знакомого со станции технического обслуживания. Но если в собственных силах вы не уверены, рисковать и проводить замену троса ручника самому не стоит. Лучше потратить больше денег, но поручить работу специалистам.

 Загрузка …

Регулируем стояночный тормоз на автомобиле ВАЗ 2110, 11, 12.

Как отрегулировать стояночный тормоз на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Статья о том, как самостоятельно отрегулировать стояночный тормоз на автомобилях десятого семейства ЛАДА. Проверка состояния ручника.

Внимание! Завод изготовитель предоставил такие данные по работе стояночного тормоза:

  • ход рычага стояночного тормоза при регулировке должен составлять 2-4 щелчка;
  • при эксплуатации 2-8 щелчков.

Если стояночный тормоз отрегулирован правильно,  то он будет удерживать автомобиль на склоне до 25%. Если рычаг поднимается выше 8 щелчков, то на склоне автомобиль не удержится. Если менее 2х щелчков, при движении автомобиль будет притормаживать. В этих случаях стояночный тормоз необходимо отрегулировать.

1. Устанавливаем машину на яму или на эстакаду.

2. Опускаем рычаг ручника до упора вниз.

3. Ослабляем затяжку контрагайки натяжного устройства, придерживая регулировочную гайку от проворачивания. После этого закручиваем регулировочную гайку до натяжения троса привода стояночного тормоза.

4. Проверяем работу ручника: полный рабочий ход должен составлять 2-4 щелчка.

5. После проверки затягиваем контрагайку уравнителя.

6. Проверяем задние колеса. Они должны крутиться равномерно и без заеданий. Если при регулировке не удалось натянуть трос как нужно, то необходимо заменить трос на новый.

Видео по регулировке:

Как отрегулировать ручник Ваз 2110 и 2112

1. Установите автомобиль на яму или подъемник.
В статье показан съем правого троса ручного тормоза


2. Опустите ручник до упора вниз
3. Выведите рычаг ручного тормоза из наконечника троса ( Замена задних тормозных колодок).

4. Ключом «на 10» отверните гайку, которой трос крепиться к задней балке

5. Снимите скобу

6. Достаньте трос из держателя.

7. Отверткой отогните три скобы которыми трос крепиться к кузову


8. Выньте трос из щита тормозного механизма.

9. Ключом и длинной головкой «на 13» открутите контргайку и гайку регулировки

10. Достаньте наконечник троса из уравнителя.


11. Выньте наконечник троса из кронштейна.


12. Таким же образом снимите левый трос ручного тормоз. Снимать его более неудобно, нежели правый трос, т.к. этому мешает выпускная система.
13. Cнимите трос и уравнитель.


14. Чтобы снять рычаг привода ручного тормоза и регулировочной тяги, отверните две гайки с тяги и снимите уравнитель (тросы не демонтируйте).

15. Cнимите крышку и корпус тоннеля пола ( Cнятие панели приборов и воздуховодов отопителя).
16. Головкой «на 10» отверните четыре болта крепления рычага к полу.


17. Крестовой отверткой отверните два самореза кронштейна выключателя контрольной лампы ручного тормоза…

…и снимите кронштейн и выключатель


18. Поддайте рычаг вперед, чтобы снять его

19. Выньте шплинт оси регулировочной тяги.


20. Выньте ось и разъедините регулировочную тягу и рычаг.

Собирайте механизм ручного тормоза в обратном порядке

Регулировка ручного тормоза

— ослабьте контргайку натяжного устройства;
— вращая гайку регулировки, натяните трос;
— полный ход рычага должен быть 3-5 щелчков
— при отпущенном рычаге колеса должны свободно вращаться
— затяните контргайку.

Похожие статьи

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Всем привет!
Недавно я доработал механизм ручного тормоза(ручника) на своем «ТАЗе», и хотел бы поделится успешным опытом)))
Немного о проблеме:
Были установлены новые чугунные тормозные барабаны + новые колодки к ним, а ручник толком и не держал. Подтяжка тросика ничего не давала только сильнее натягивался трос. И надо было что то делать с этим ВАЗовским недоразумением.
И так
-Были куплены
— Тросы ручника 130 грн
— Ремкомплект ручника 40 грн
— Пружинки маленькие и большие) 30 грн(можно оставить старые, если они в норме)
Что было сделано:

Сразу укоротил на тросах пружинки на 6ть витков.Для того что бы при затягивании пружина не упиралась. Только много не отрезайте т.к. пружина не будет отбрасывать рычаг!

Так же пролил тросик моторным маслом. P/S не заливайте в него тормозную жидкость т.к. она имеет свойство впитывать влагу и в дальнейшем трос заржавеет и заклинит!

Новый ремкомплект ручника 08-10

Вот где собака зарыта, при затягивании ручника рычаг упирается в пружину и не дает нормально развести колодки.

Дорабатываем рычаг треугольным напильником, проточка получается около 5мм, Но не больше т.к при затягивании рычаг может упираться в ступицу.



Сравнение: Как было до и после доработки


Все в собранном виде!


После проделанной работы подтянул ручник до 4х щелчков и поехал на тест-драйв. Подтягивал тросик ручника при подвешенных задних колесах что бы контролировать прокручивание колес и равномерное подтягивание
Результат проделанной работы меня очень порадовал.
При движении накатом 20км/ч дернул ручник, машина встала колом.
Посадил 4 человека в машину и заехал на подъем эстакады и о чудо. ручник держит))
Так же ручник был проверен на зимних дорогах. Ну вы знаете о чем я…))
Я знаю, что велосипед не создал но может кому то и пригодится мой маленький опыт!
Сильно не «пинайте», всем удачи на зимних дорогах!

Как подтянуть или ослабить ручник

При достаточно большом пробеге ВАЗ 2110-2112, задние тормозные колодки изнашиваются, что приводит к снижению эффективности ручного тормоза. В таком случае необходимо произвести регулировку ручника, а точнее подтянуть трос.

Чтобы сделать это быстро и без особых сложностей, идеальным вариантов будет иметь под рукой следующий инструмент:

  • Головка торцевая глубокая на 13 мм
  • Карданный шарнир
  • Удлинитель
  • Трещоточная рукоятка

Видео обзор по регулировке ручного тормоза на автомобилях ВАЗ 2110-2112

Чтобы представить данную информацию наиболее доступно, я снял видео по данной теме. В представленном ниже ролике показан процесс натяжение или ослабления троса ручника самым быстрым и простым способом.

 

После того, как трос подтянут, необходимо проверить ход рычага в салоне.

Во время проведения данной процедуры нормальным считается блокировка колес от 2 до 4 щелчков. В повседневной же эксплуатации нормой считается ход рычага от 2 до 8 щелчков. Если их больше 8, то ручник просто не будет держать автомобиль на уклоне.

Также, не стоит делать так, чтобы тормоз срабатывал на первом же щелчке. Это ни к чему хорошему не приведет, а напротив — только нанесет вред, ведь в таком случае повышается риск ускоренного износа тормозных колодок и барабанов.

И еще один очень важный момент, о котором стоит всегда помнить. Если вы уже несколько раз подтягивали трос ручного тормоза, а после этого решили заменить задние колодки, то обязательно необходимо тросик ослабить до первоначальных значений. Иначе вы просто не наденете потом барабан на колодки.

Лада 2111 Последователь БТРа › Бортжурнал › Восстановление троса стояночного тормоза (ручника) на примере ВАЗ-2111 (ВАЗ-2110)

МИРа Вам!

Всё, закончен последний день работы с Последователем. решил провести его ударно и…

Смотрите сами)
Сегодня впервые в МИРе HD видео, теперь периодически буду вас баловать благодаря моему личному оператору)

Для тех, у кого ютуб заблокирован:

С правым задним колесом была проблема со стояночным тормозом. Через месяц проходить ТО, так что устраняю проблему. За одно устраняю источник проблемы с неработающим ручником:

Снял колесо разобрал барабан — так и есть, трос закорел в оболочке. Снимаю трос, в процессе съёма трос начал двигаться. причём без заеданий, а это значит новый покупать не нужно, буду чинить старый. Ведь он тоже был новым 2 года назад. только толку(

Еду, покупаю термокембрик (термоусадку) нужного диаметра, одеваю на трос, обжимаю. одеваю второй термокембрик, обжимаю, устанавливаю, все места касания троса с подвеской защищаю разрезными резиновыми шлангами нужного диаметра

А раз снята планка натяжителя ручника. то и демонтирую вторую сторону, с тормозами всё нужно делать зеркально, ибо… смотрите
Трос водительской стороны, рабочий

Но осталось ему не так много — оболочка местами уже выходит из строя

как тут не вспомнить трос фирмы ТросАвто, что я ставил на Волгу, оболочка треснула буквално у меня в руках

одна-две зимы и коррозия доберётся до внутренности + разъест металличекую оплётку и всё, пиши пропало…

Беру термоусадку

Размер:

одеваю и подогревая пропановой горелкой обжимаю. Сначала чёрную, затем синюю. и в цвет авто и при повреждении будет заметно

Теперь трос в броне, коррозия не страшна

внутрь запускаю синтетическую смазку

Кстати- обратите внимание, лучше брать трос, где внутри металлической оболочки есть ещё одна пластиковая

у меня тут справа трос только с металлической оболочкой, поэтому небольшое повреждения наружной защиты привела к отказу работоспособности

Всё монтирую на место, регулирую на 3-4 щелчка делаю тест поездку. О да, вот это ручник. держит так как нужно, теперь любой техосмотр не страшен (вот же там удивятя. нечасто на 10-ке с тормозами беспроблемно)

Ну и мелочи, последние мелочи, авто «дунгрейдится» до стокового состояния. В деревне нужна простота, что бы новый владелец старой закалки не испытывал неудобства. Вместо бортовика — часы, а вместо флешковой магнитолы с махонькими кнопками ставлю свою заводскую с А-класса.

Хм. даже RDS есть)

И заканчиваю деревенским антикором, промазываю низа дверей, капота, багажника и торцы колёсных арок. Что снаружи видно, то частично при мойке смою, а что не смою, не беда, главное что бы коррозии не было

Всё, Последователь полностью готов к «последнему пути» на район к новому хозяину на одометра 194864 км, а это значит что у меня он накатал 2354 км

Прощай, друг (как же ты меня выручил в последние месяцы), я буду тебя помнить! Заезжай как нибудь через пару лет, подлечу по старой дружбе)

Регулировка ручного тормоза (как отрегулировать ручник) ВАЗ 2110 VAZ (2111, 2112)

По данным завода-изготовителя, ход рычага стояночного тормоза должен составлять:

– при регулировке 2–4 щелчка;

– в эксплуатации 2–8 щелчков.

Правильно отрегулированный стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25%.

Если при затормаживании автомобиля стояночным тормозом рычаг поднимается более чем на 8 щелчков, автомобиль не будет удерживаться на уклоне. Если ход рычага меньше 2 щелчков, во время движения автомобиля возможна частичная блокировка колес. В обоих случаях стояночный тормоз надо отрегулировать.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

2. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз.

3. Ослабьте контргайку 1 натяжного устройства, придерживая другим ключом регулировочную гайку 2 от проворачивания. Затем заверните регулировочную гайку 2 до момента натяжения троса привода стояночного тормоза.


4. Проверьте: полный рабочий ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2–4 щелчка.

5. После проверки рабочего хода затяните контргайку уравнителя, придерживая при этом ключом регулировочную гайку.

6. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз и проверните руками задние колеса. Они должны вращаться равномерно, без заеданий. Если в процессе регулировки не удается натянуть трос привода стояночного тормоза, его надо заменить.

        

Как подтянуть и отрегулировать ручник на ВАЗ-2112: фото и видео

Если на ВАЗ-2112 стал плохо держать ручник, то не стоит сразу его менять, так как трос можно отрегулировать. В том случае, когда пробег на авто большой, то задние колодки на автомобиле могут износиться. Это может привести к снижению эффективности ручного тормоза и всей тормозной системы. В данном случае трос ручного тормоза потребуется подтянуть.

Схема ручного тормоза на ВАЗ-2112

Для наглядности приведём схему ручного тормоза

1 — кнопка, которая фиксирует рычага ручника; 2 — рычаг ручного тормоза; 3 — защитная накладка; 4 — тяга ручника; 5 — уравнитель троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — трос; 9 — защитная оболочка троса.

В этой схеме нам потребуется элемент под номером 6. Именно он, и только он!

Что потребуется для регулировки?

Для того, чтобы отрегулировать ручной тормоз нужна эстакада или подъемник. Если таких приспособлений нет, то можно просто вывесить задние колеса на «козлах». Установить их можно под автомобиль при помощи домкрата. Стоит также взять два ключа на «13» и плоскогубцы.

Начало:

  1. Авто устанавливается на эстакаду или «козлы».

    Вывешиваем зад

  2. Положение рычага выставляется в крайнее нижнее.

    Ставим ручник в самый низ. На потёртости консоли не обращайте внимания, проводили эксперимент с нештатными подлокотниками. Видны железные крепления подлокотника. На фото автомобиль редакции

  3. Ключом ослабляется контргайка.

    Регулировочная гайка

  4. Вторым ключом удерживается регулировочная гайка.
  5. Регулировочную гайку следует затянуть до той степени, пока трос не будет натянут. Надо помнить, что шток при натяжении троса следует удерживать пассатижами.

    Натягиваем регулировочную гайку

  6. После этого стоит удостовериться, что полный ход рычага ручника составляет не более 4 и не менее 2 щелчков.
  7. Когда проверка рабочего хода завершена, затягивается контргайка. Регулировочная удерживается другим ключом.
  8. При необходимости меняется механизм на новый.

    У нас всё заржавело, мы сменили механизм регулировки

  9. После отпускания отрегулированного рычага вниз, следует прокручивать задние колеса. Когда рычаг будет в крайнем нижнем положении, то колеса должны крутиться беспрепятственно.

Если не выходит натянуть трос, то его стоит заменить на новый.

Регулировка ручника после натяжения

После регулировки тормозов надо их проверить еще раз. Для этого авто следует поставить на дорогу с уклоном не меньше 23%. Авто должно стоять на нейтральной передаче на таком участке и с затянутым ручником. Если тормоза ручника будут удерживать авто на таком участке, то ручник отрегулирован правильно.

Что делать, когда регулировка не дает результата

Бывают и такие случаи, когда указанных выше действий бывает недостаточно, чтобы настроить ручник. Это может происходить, например, тогда, когда трос ручного тормоза оборван. Это случается на ВАЗ-2112, хоть и редко. В таких ситуациях надо заменять трос. Также трос нужно заменить, когда:

  1. Наконечники ослаблены.
  2. Сам трос начинает растягиваться, что приведет к его обрыву при эксплуатации.

    ХОККУ! Старый трос весьма ушёл в износ! Для сравнения старый и новый тросы ручника

  3. Физический износ (потёртости и трещины) тросов ручника.

    Сильный износ троса ручника

  4. Тросу достаточно тяжело перемещаться в кожухе даже после смазки.

Такая процедура замены не требует обращения на СТО. Хоть тут и потребуется определенное время и навыки от водителя, но такую работу можно произвести самостоятельно.

Также следует помнить, что при замене троса некоторые условия надо соблюдать. Для этого водителю потребуется помощник, который и будет натягивать трос.

Зачем подтягивают ручник?

Трос выступает тут в качестве привода. Если водитель натягивает рычаг ручника, то одновременно он задействует и трос, который разводит колодки в заднем колесе.

Если ручник будет неисправен, то надо просто подтянуть трос или заменить его на новый. На ВАЗ-2112 сделать это достаточно просто своими руками.

Необходимость регулировки

Определить то, что стояночный тормоз нуждается в регулировке, можно при проверке. Её рекомендуется делать через каждые 30 000 километров пробега. Делать такую процедуру следует даже в том случае, когда кажется, что ручной тормоз работает хорошо.

Также устройство надо проверять в тех случаях, когда оно не срабатывает. Например, автомобиль движется, когда рычаг тормоза затянут.

Видео процесс регулировки ручника

Как улучшить ручник на ВАЗ — Лада 2110, 1.5 л., 2002 года на DRIVE2

Ассаламу алайкум.

И так проходит уже почти год как купил я эту машину, а я до сих пор не открывал задние барабаны и не был в курсе что да как там и в каком состоянии, так как машине 17 лет, эта не известность меня беспокоило. Ручник практически не держал. И вот наконец я созрел.))

Полный размер

Барабаны 2шт — 1400 Калодки завод — 400 Трос ручника — 400

Сняв барабаны я увидел что барабаны на последнем издыхании, трос заклинил и оторвался когда пытался расшевелить его. Купил всё новое.

Полный размер

Пружину ручника нада укоротить примерно на 3-4см так ход тросса увеличится и лучше будет держать ручник.

Пружину ручника укоротил на 3-4 см примерно, это дает больший ход троссу. Дале круглым напильником чуть увеличил отверствие под ступицу теперь барабан не прикипает к ступице. Собрал всё, отрегулировал ручник и выехал проверять. Наконец та есть ручник, но только правое колесо держит а левое слабо. Заехал на яму смотрю тросса тянутся не одинаково. Планка на которую крепятся тросса стоит кривой. Снял с него троса и тяну рукой, на правай трос чуть чуть тянется а на левой намного больше. Снял барабан начал изучать, вроде всё одинаково.

Полный размер

Вот эти тяги ручника различались. Справа была шире и из-за этого тросс меньше ходил и ручник срабатывал раньше. Пришлось на левую сторону наварить 3мм.

Но оказалось тяги ручника разные по ширине. Наварил на левую сторону 3мм. Отрегуливал ручник, натянул и смотрю вроде планка стоит ровна. Выехал на дорогу, тину ручник и о да то что я хотел. Калеса блокируются оба и одновременно даже на асфальте. Проверял на скорости 80км/ч ручник блокирует задние калесо легко. Очень даволен остался.

С тормазами не шутят.)) не откладывайте в долгий ящик. Всем удачи на дорогах и поменьше идиотов за рулём.

П. С Ехал сегодня по Аметхана султана пропустил калину на т образном перекрёстке за рулём ехала женщина. Ехала она передомной не долго метров через 200 резко тормознула, вышла открыла заднию левую дверь и начала что-то делать, я то подумал там ребёнок и что-то сейм стало, а оказалось она взяла деньги у матери и пошла в магазин оставив машину на проезжай частей на левой полосе. Взрослая девушка под 35-40 лет…я был в ах.е с ниё. Ну как так, элементарно мешает она не мешает ни может додуматся. Обьехал справа уехал. От удивления от ее действий у меня чуть рот не открылся. Пофигизм новый уровень.

Цена вопроса: 2 200 ₽

Как отрегулировать сцепление ваз. Регулировка привода сцепления (педали) Как отрегулировать сцепление на ваз 2101

Правильная и точная работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их два: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.


Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления равен 0.1 — 0,5 мм. Регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется определенный свободный ход 0,4 — 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.


зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления ваз 2105, 2107

измеряется линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части накладки педали. Перемещайте платформу рукой относительно шкалы линейки, нажимая на педаль.Если есть зазор, то педаль сначала ходит очень легко, а потом только с трудом. Если зазора нет, немного выверните ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в нужные два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если его нет, то поршень не сможет полностью вернуться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе останется избыточное давление.В результате сцепление полностью не выключится, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не до конца прижиматься к маховику). Увеличение этого зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью отключаться, а будет «вести» (диски не полностью отходят от маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазор между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины корзины сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления.При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 — 5 мм (проверить рукой: вилка отведена от упора до регулировочной гайки на толкателе), а свободный ход педали сцепления — 25 — 35 мм. мм. Необходимо открутить контргайку на толкателе и поворотом регулировочной гайки установить требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали 25 — 35 мм (до выключения сцепления) можно проверить линейкой. Именно эта величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины корзины сцепления.

свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

При отсутствии этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». С увеличенным клиренсом — «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 — 2,0 мм входит в свободный ход педали — 25 — 35 мм. То есть 25 – 35 мм – это общий требуемый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 — постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпускании педали ведомый диск прижимается к маховику и вращается вместе с ним, как и выжимной подшипник и входной вал коробки передач.Между выжимным подшипником и упорным фланцем лепестковой нажимной пружины корзины сцепления имеется зазор 1,5 — 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Обратите особое внимание на передачу заднего хода. Плавность его включения – показатель успешной регулировки.

Основная задача сцепления — временно разъединить (разъединить) двигатель и трансмиссию и плавно соединить их.Эти операции необходимы во время движения для управления механической коробкой передач: переключение передач, остановка, торможение, запуск автомобиля.

При нарушении регулировки свободного хода педали сцепления автомобиль перестает нормально двигаться, возникают различные проблемы — невозможно тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также автомобиль может буксовать и плохо разгоняться.

Как отрегулировать сцепление. Общее руководство

Проверка зазора троса сцепления … В зависимости от марки автомобиля зазор троса сцепления можно проверить и отрегулировать по-разному.

Есть три основных способа:

  • изменение длины троса при работе рычага сцепления;
  • измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
  • измерение расстояния между регулировочной гайкой и стопором троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но измерение необходимо проводить между точками, указанными в руководстве по эксплуатации автомобиля или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления … Автомобиль должен быть надежно поднят на пандусах или подставках. Также используем блокировку колес ручным тормозом.

  1. Найдите трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и выступающий через сцепление рычага управления. Имеются резьбовые втулки, с двумя гайками, которые расположены на выступающем конце троса.
  2. Зазор представляет собой разницу между измерениями, когда рычаг переключения передач находится в состоянии покоя и когда он находится во внутреннем положении.
  3. Чтобы измерить это, держите линейку рядом с тросом между рычагом управления и другой контрольной точкой, например краем картера сцепления.
  4. Аккуратно нажмите на рычаг до упора, совместите линейку с ее концом и измерьте расстояние между рычагом и начальной точкой.
  5. Вытягиваем рычаг наружу и снова измеряем расстояние. Находим разницу между двумя измерениями и сравниваем ее с указанными данными от производителя.
  6. При необходимости регулировки зазора ослабьте накидную гайку на резьбовой втулке, которая в народе называется контргайкой (на некоторых автомобилях VW это барашковая гайка).
  7. Далее поворачиваем регулировочную гайку вперед или назад для уменьшения или увеличения зазора, при необходимости проверяя замер.
  8. Затяните контргайку и несколько раз нажмите на педаль сцепления. Еще раз проверяем зазор, при необходимости корректируем.

На некоторых автомобилях с защитной пластиной может быть очень трудно добраться до контргайки и при необходимости повернуть ее. В этом случае для выполнения этой процедуры вам понадобится специальный ключ с головкой и универсальный диск.

Измерение зазора . Измерьте расстояние между муфтой рабочего рычага и контрольной точкой, например краем картера муфты. Первую операцию проводят при неподвижном рычаге управления, а затем при его нажатом положении. Разница между этими двумя измерениями заключается в величине свободного хода рычага троса. Это зазор троса сцепления.

Другой способ проверки и регулировки … Найдите место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.

  1. С помощью плоскогубцев отсоедините разделительную пружину от вилки сцепления.
  2. Берем конец троса с резьбой (при необходимости можно взять пассатижи) и затягиваем до возможного уровня, который позволит поднять педаль сцепления до предела.
  3. С помощью линейки измерьте расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем вилки сцепления. Это измерение зазора.
  4. Сравниваем полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
  5. Если есть необходимость в регулировке, это можно сделать, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления … Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.

  1. В полностью поднятом положении с помощью деревянного бруска заклинить педаль сцепления.
  2. Обнаружив расположение троса сцепления, находим, где внешний тросик прижимается к краю корпуса.
  3. Стопорная гайка и регулировочная гайка расположены на конце троса, рядом с крепежным кронштейном.
  4. Придерживаемся за внешнюю часть троса и тянем его назад до упора, что обнажит внутренний трос.
  5. С помощью линейки измерьте длину открытой части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
  6. Сравниваем полученные данные с данными, указанными производителем и при необходимости корректируем.
  7. Ослабьте контргайку и поверните регулировочную гайку вперед или назад, чтобы получить оптимальное значение.
  8. Затяните контргайку и повторите измерение.

Проверка и регулировка гидравлической муфты … Многие гидравлические муфты являются саморегулирующимися, но некоторые конструкции допускают ручную регулировку для компенсации износа фрикционных дисков.

  1. Если гидравлическое сцепление регулируемое, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и контргайку.
  2. Надёжно поднимаем автомобиль на рампу или осевые стойки.
  3. Лезем под машину и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
  4. С помощью плоскогубцев отсоедините разделительную пружину от вилки. Нажмите вилку сцепления вперед до упора.
  5. Удерживая его в этом положении, линейкой измерьте расстояние между торцом корпуса рабочего цилиндра и вилкой сцепления.
  6. Отпустите вилку и снова измерьте расстояние, пока она находится в состоянии покоя.
  7. Разница между этими двумя измерениями и есть зазор сцепления. Сравниваем это с цифрой, которая приведена в руководстве по эксплуатации автомобиля и при необходимости корректируем.
  8. Контргайка и регулировочная гайка расположены на резьбовом конце толкателя. Ослабьте стопорную гайку.
  9. Вращаем винт регулировочной гайки в сторону рабочего цилиндра для увеличения зазора, или в сторону вилки сцепления для его уменьшения. Когда измерение правильное, затяните стопорную гайку.
  10. Еще раз проверяем и при необходимости снова корректируем.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1) … Ставим машину на ровную поверхность и включаем стояночный тормоз.Откройте капот и отсоедините минусовую клемму от аккумулятора.

2) … Далее с помощью линейки, установленной перпендикулярно акселератору и полу, измеряем расстояние хода привода. Замеряем расстояние от пола до места начала резиновой прокладки на акселераторе. В тех случаях, когда это расстояние больше или меньше 16 см, то необходимо будет произвести регулировку.

3) … Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление системного троса с педалью.Как правило, он располагается напротив места водителя. Обратите внимание на 2 гайки, расположенные на конце этого троса. На фото они отмечены цифрами 1 и 2. Откручиваем гайку №1, но не до конца, а вторую затягиваем или откручиваем, до нужной свободной скорости акселератора, то есть до тех пор, пока ход не будет равен 12- 13 см.

4) … Обратите внимание, что при ослаблении второй гайки свободный ход будет увеличиваться, а при затягивании — уменьшаться.

5) … Затем садимся на место водителя и несколько раз выжимаем педаль сцепления до самого конца, после чего отпускаем ее. Делаем это снова и проверяем индикатор свободного хода. При необходимости процедуру можно повторить.

6) … После регулировки сцепления вдавите ограничительную втулку в вилку до упора.

7) … На этом процесс настройки завершен.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 2199

1) … При нажатой педали необходимо измерить расстояние от пола до его нижнего края с помощью рулетки. Она должна быть в пределах 18-20 сантиметров.

3) … Из полученного первого результата 18-20 см вычитаем результат второго измерения 6-7 см. В итоге получаем 13-14 см. Для автомобилей марок ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 это значение считается нормальным.

4) … Если это значение отличается в ту или иную сторону, то потребуется повторная регулировка сцепления.То есть мы либо затягиваем, либо ослабляем.

5) … Одним ключом удерживаем регулировочную гайку, а вторым немного ослабляем контргайку.

6) … Поворачивая регулировочную гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

7). Производим замеры и в случаях удовлетворительного результата подтягиваем контргайку и на этом работу можно считать законченной. Но если нет, то вам нужно будет проделать эту операцию еще раз.

Видео

Как отрегулировать сцепление Лада Калина?

1) … Откройте капот и снимите воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отсоединяем датчик массового расхода воздуха. Далее откручиваем хомут и снимаем корпус воздушного фильтра.

2) … Трос выводим за резьбовой конец на максимально возможное расстояние. В этом случае необходимо будет преодолеть сопротивление, оказываемое пружиной, прикрепленной к ПС.

3) … Удерживая трос в этом положении, с помощью штангенциркуля измерьте расстояние между пластиковым поводком и рычагом вилки. Должно получиться 2,7 см.

4) … Если расстояние не совпадает, то с помощью рожкового ключа либо затяните, либо ослабьте натяжную гайку.

6) . После того, как расстояние отрегулировано, устанавливаем воздушный фильтр на место.

Видео

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Для регулировки сцепления ВАЗ 2107 нужно заехать на яму или эстакаду.Но, если такой возможности нет, то устанавливаем автомобиль на опоры с помощью домкрата, соблюдая все меры безопасности.

1) … Свободный ход необходимо отрегулировать так, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора было равно 0,4 — 2 миллиметра. В противном случае вам потребуется внести коррективы. Ключом «на 10» отверните гайку стопора-ограничителя и, поворачивая ее, установите требуемый зазор.

2) . Если в системе двигателя ВАЗ 2107 предусмотрен впрыск топлива, то потребуется снять защитный щиток.

3) … Перед нанесением смазочной смеси на резьбу толкателя очищаем ее от грязи.

4) … Проверяем ход толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Отжимаем вилку обратно до упора, ход толкателя должен быть четыре-пять миллиметров. Так как необходимо значительное усилие, пружину лучше отсоединить от рычага.

5) … Ход толкателя регулируется ключом «на 17».Также необходимо удержать от проворачивания регулировочную гайку толкателя, но с помощью ключа «на 13» ослабляем контргайку.

6) … Зафиксировав толкатель ключом «на 8», ключом «на 17» выставить необходимые 4-5 миллиметров.

7) … Закрепляем контргайку.

8) … Проверяем ход педали, который должен составлять примерно 30 миллиметров от ее верхнего положения до момента ее выключения.При необходимости можно провести операцию повторно.

Как отрегулировать сцепление на Газели?

Как отрегулировать сцепление на Лада Приора?

Существует два способа измерения требуемого положения троса.

Первый способ заключается в ориентировании по педали сцепления, ход которой должен быть в пределах 125 — 123 миллиметров. А вот второй способ заключается в измерении длины троса, выходящего из кожуха. В выпущенном состоянии она должна быть 27 миллиметров.

В большинстве случаев драйверы используют первый вариант, более надежный. Именно процедуру для первого варианта мы опишем подробно.

1) … Ключом на 17 дюймов отверните контргайку, фиксирующую крышку кабеля в гнезде коробки.

3) … С помощью пластикового наконечника с резьбой исправляем слабину троса. Крепим не затягивая гайки и проверяем на мягкость шестерни. Если сцепление отрегулировано правильно, гайки тоже можно зафиксировать.

Как отрегулировать сцепление на Ладе Гранте?

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114, 2115

1) … Затяните ручник и извлеките аккумулятор для безопасности.

2) … В моторном отсеке находим трос сцепления. На фото он обозначен тремя красными стрелками.

3) … С помощью 2-х ключей ослабляем гайки, крепящие конец троса, после чего, затягивая или ослабляя их, добиваемся, чтобы ход педали составлял 125 — 135 мм.

4) … Садимся на место водителя и выжимаем педаль сцепления до упора. Затем снова измеряем его и курс. При необходимости исправляем.

Как отрегулировать сцепление на Ниве?

До сих пор регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 актуальна для многих автомобилистов. Ведь не все сервисы охотно работают со старыми отечественными автомобилями. Но, такой техники на дорогах еще очень много, и ее владельцам приходится самостоятельно решать возникающие проблемы.В старых машинах их предостаточно. Проблемы со сцеплением – одна из самых распространенных проблем. Именно поэтому водителю необходимо знать, что делать с этим механизмом и в какие сроки. Помните, что неправильная регулировка приводит к поломкам и сложному ремонту, который в наши дни стоит недешево.

Зачем вам это нужно?

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107 выполняется сравнительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры и не проводят ее.Что приводит к неприятным последствиям. Если сцепление зажато, то есть выключается в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и, соответственно, преждевременному выходу из строя диска.

Если сцепление выключается слишком низко, то контакт ведущего диска с ведомым неполный. Это приводит к увеличению нагрузки на двигатель. В любом случае последствия для различных частей автомобиля самые плачевные.

Когда это будет сделано?

Регулировка сцепления на классике необходима после любых работ, связанных со сцеплением.Сюда входит снятие коробки передач, замена корзины или диска сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления. Также регулировка производится с явным смещением в любую сторону момента выключения сцепления. Ведь все элементы конструкции постепенно изнашиваются, что и вызывает необходимость таких регулировок. Не забудьте перед началом работы прокачать сцепление, выпустив воздух из гидропривода.

Для справки посмотрим данные центровки дисков от производителя.Свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 мм. То есть от ее верхнего положения до момента, когда толкатель упрется в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние. Это проверяется с помощью линейки. Для этого поднесите линейку к педали и нажмите рукой на сцепление. Когда вы почувствуете легкое сопротивление, значит, это и есть нужная точка. Если разница между верхним положением и моментом включения больше или меньше, придется делать регулировку.

Элементы сцепления … Прежде чем приступить к настройке, нужно определиться, что и где нужно настроить. В салоне регулируется ход педали, иногда водители ограничиваются этой работой, считая, что этого достаточно и при правильной настройке педали все придет в норму. Отчасти это правда. Но, на практике, это не всегда так.

Регулировка

Для проведения работ потребуются рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся пассатижи и шлицевая отвертка.Проще всего выполнить эту работу на смотровой яме или эстакаде. Если под рукой нет ничего из вышеперечисленного. Тогда достаточно сделать низкие наезды из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

  • С помощью пассатижей снимите возвратную пружину с вилки сцепления. Этот пункт необязателен, но регулировку все же удобнее проводить со снятой пружиной;
  • С помощью линейки измерьте ход вилки, он должен составлять 4-5 миллиметров;
  • Перед работой по регулировке очистите шток от грязи, и нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет;
  • Ключом на 17 удерживаем от проворачивания регулировочную гайку, одновременно ключом на 13 ослабляем контргайку;
  • Берем ключ на 8 и, придерживая им шток, производим регулировку с помощью регулировочной гайки;
  • Затяните контргайку;
  • Проверяем правильность настройки линейкой;
  • Ставим пружину обратно.Проще всего это сделать пассатижами, помогая себе отверткой:
  • Проверяем ход педали в салоне, он должен соответствовать норме. Если это не так, то необходимо внести коррективы. Для этого под педалью есть специальная гайка. Вращая его, они добиваются идеальной производительности.

Заключение … Отечественные «классические» модели регулярно требуют внимания. В первую очередь стоит обратить внимание на настройки.Регулировка сцепления часто требуется на ВАЗ 2106 и 2107, это связано с конструктивными особенностями гидропривода. Но, на самом деле, эта работа достаточно проста и не требует особых навыков.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре можно снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не отрегулировано, если отрегулировано, если работает правильно, риск износа деталей сцепления будет минимальным при умеренном вождении.Поэтому, если ваше сцепление не отрегулировано, то мы рекомендуем вам прочитать это руководство, чтобы в будущем вы могли его отрегулировать.

Внимание!
Для регулировки потребуется запастись: Базовым набором ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же вам понадобятся: Плоскогубцы и пассатижи типа «Кобра»!

Где находится рабочий цилиндр сцепления и главный цилиндр сцепления, которые используются для регулировки сцепления?

Рабочий цилиндр легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра, см. фото ниже:

Главный цилиндр находится в подкапотном пространстве автомобиля, чтобы увидеть его под днищем машины лезть нет смысла, так как после открытия капота его легко увидеть.

Когда следует регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или при отсутствии люфта вообще, на заметку! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если больше или меньше, то отрегулировать систему.

Внимание!
А также измерьте на всякий случай свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть в пределах нормы — «25 — 35 мм»!

Систему также необходимо отрегулировать, если между толкателем, который указан красной стрелкой, и вилкой сцепления, которая указана синей стрелкой, полностью исчез люфт или он превышает «4-5 мм», Очень легко проверить этот ход, взявшись рукой за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачивая вилку из стороны в сторону.

Внимание!
На самом деле эту операцию можно и не проводить, но лучше всего сосредоточить все внимание на проверке свободного хода педали сцепления, ведь как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и сцепления вилка тоже скорее всего в норме. Но все же, если хотите проверить вилку, то проверьте ее, иначе из-за большого люфта в вилках выжимной подшипник будет поддаваться постоянной нагрузке, из-за чего может в ближайшее время прийти в негодность, и значит придется заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо более подробно объяснить, как регулируется сцепление, для этого ознакомьтесь с важной информацией чуть ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать из салона, для этого на саму педаль сцепления устанавливается скоба, на которую, в свою очередь, устанавливается толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления , а за счет этого толкателя и гаек, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Внимание!
Изнутри автомобиля сцепление регулируется только по начальному свободному ходу педали, то есть начальный свободный ход у педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или вообще отсутствует , затем отрегулируйте его с помощью гаек толкателя, который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется снизу автомобиля, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», а регулируется он в пределах «4 — 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Внимание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сначала, находясь в автомобиле, удерживайте упор ключом, указанным под цифрой «1», а в этот момент ключом под цифрой «2» ослабьте контргайку на 1 – 2 оборота.

Внимание!
При достижении правильного свободного хода педали снова зажать упор ключом и, как следствие, затянуть контргайку!

3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте рукой на педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажиматься с заметным сопротивлением. Когда педаль стала нажиматься с ощутимым сопротивлением, линейкой измерьте свободный ход педали, который должен быть равен «0.4 — 2,0 мм».

Внимание!
Если снова нарушен свободный ход, то в этом случае повторить операцию по регулировке длины толкателя с гайками!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Осмотр:
1) Для этого плоскогубцами сначала отсоедините возвратную пружину от вилки выключения сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Внимание!
Пружина снята только для удобства, ведь на самом деле свободный ход можно проверить и без снятия пружин, но только в этом случае при проверке свободного хода придется преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки, либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите угольник так, чтобы его конец был зафиксирован, т. проверка показана на фото ниже)…

Затем, когда квадрат расположится как надо, рукой надавите вперед до упора на вилку сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение вилки по отношению к квадрату. После запоминания отпустите вилку и измерьте таким образом ее свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Внимание!
Если свободный ход нарушен, отрегулируйте вилку!

Внимание!
Из-за того, что рабочий цилиндр расположен практически под днищем автомобиля, он вообще сильно загрязняется или вообще закисают гайки толкателя, и поэтому сдвинуть его гайки с места практически невозможно, поэтому , для облегчения работы по гайкам можно сбрызнуть любой смазкой например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два ключа, одним из которых держите регулировочную гайку под литерой «А», а другим ослабляйте контргайку под литерой «В».

2) Затем плоскогубцами типа «Кобра» зафиксируйте нажим от проворачивания (место указано буквой «А»), после чего ослабьте контргайку «В» на 1 – 2 оборота.

3) Далее, продолжая удерживать толкатель пассатижами, вращением регулировочной гайки «В» добиться правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

Внимание!
После всех выполненных операций обязательно проверьте правильность свободного хода педали сцепления!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

1) Сначала установите нейтральную передачу.Затем заведите автомобиль и подождите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры. Далее, на самых низких оборотах, на которых работает ваш двигатель, выжмите сцепление и, как следствие, включите заднюю передачу.

Внимание!
Задняя передача в этом случае должна будет включаться без дребезжания и стука или каких-либо других посторонних шумов!

2) Теперь можно попробовать еще один тест, для этого при разгоне в машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда вам это нужно, если передачи будут включаться без скрежета и стука, то в этом случае сцепление работает правильно.

3) И в заключение попробуйте обратить свое внимание на разгон автомобиля, то есть автомобиль должен нормально разгоняться при разгоне, не должно быть такого, что вы нажимаете педаль скорости в красной зоне и машина не водить машину.

Внимание!
Этот пример указывает на пробуксовку сцепления!

Если эта проверка не дала никаких результатов и сцепление по-прежнему работает некорректно, то в этом случае попробуйте сначала прокачать сцепление, а если это не поможет, то снять и, как следствие, отремонтировать сцепление путем замены изношенные детали заменить новыми.(Как прокачать сцепление читайте в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный ролик:
О том, как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, также можно узнать из расположенного ниже ролика:

http://vaz-russia.ru

Правильная и точная работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их два: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.


Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления 0,1 — 0,5 мм. Регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется определенный свободный ход 0,4 — 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.


зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления ваз 2105, 2107

измеряется линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины нижней части накладки педали.Перемещайте платформу рукой относительно шкалы линейки, нажимая на педаль. Если есть зазор, то педаль сначала ходит очень легко, а потом только с трудом. Если зазора нет, немного выверните ограничитель хода педали. Добиваемся, чтобы свободный ход по линейке укладывался в нужные два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если его нет, то поршень не сможет полностью вернуться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, и во всем приводе останется избыточное давление.В результате сцепление полностью не выключится, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки нажимной пружины, и диски будут пробуксовывать (не до конца прижиматься к маховику). Увеличение этого зазора приведет к тому, что сцепление не будет полностью отключаться, а будет «вести» (диски не полностью отходят от маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазор между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины корзины сцепления)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления.При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4 — 5 мм (проверить рукой: вилка отведена от упора до регулировочной гайки на толкателе), а свободный ход педали сцепления — 25 — 35 мм. мм. Необходимо открутить контргайку на толкателе и поворотом регулировочной гайки установить требуемый свободный ход вилки. Свободный ход педали 25 — 35 мм (до выключения сцепления) можно проверить линейкой. Именно эта величина означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины корзины сцепления.

свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

При отсутствии этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «буксует». С увеличенным клиренсом — «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0,4 — 2,0 мм входит в свободный ход педали — 25 — 35 мм. То есть 25 – 35 мм – это общий требуемый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 — постоянно замкнутого типа, то есть постоянно включено: при отпускании педали ведомый диск прижимается к маховику и вращается вместе с ним, как и выжимной подшипник и входной вал коробки передач.Между выжимным подшипником и упорным фланцем лепестковой нажимной пружины корзины сцепления имеется зазор 1,5 — 2,0 мм. Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Обратите особое внимание на передачу заднего хода. Плавность его включения – показатель успешной регулировки.

Hình ảnh cấu tạo các bộ phận trên xe ab2110 Engl

Lada
110
111
112

Иллюстрация альбом

Содержание
ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, Макет ВАЗ-21103.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Макет ВАЗ-2111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Макет ВАЗ-2112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Приборы и органы управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Двигатели 2110 и 2111 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Двигатель 2112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Кривошипный механизм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2110 зубчатая передача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .10
2112 зубчатая передача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Система смазки двигателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Система охлаждения двигателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Схема системы впрыска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ​​
Система впрыска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Топливная система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Карбюратор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Схема работы карбюратора .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Выхлопная система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Сцепление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Коробка передач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .21
Тяга переключения передач
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Схема работы коробки передач . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23


Передний привод . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Передняя подвеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Задняя подвеска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Рулевое управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Тормозная система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Схема работы тормозной системы .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Схема подключения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Схема подключения системы впрыска (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Схема подключения системы управления двигателем 2111, многоточечного впрыска топлива
для соответствия нормам выбросов ЕВРО-2 (ECM MP7.0H),
предназначена для автомобилей ВАЗ-21102, 2111, 21122.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Электросхема системы управления двигателем 2112, последовательный впрыск топлива
для соответствия нормам выбросов ЕВРО-2 (ECM m1.5.4n и Январь-5.1),
предназначена для автомобилей ВАЗ-21103, 21113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Электросхема системы управления двигателем 2111, последовательный впрыск топлива
, для соответствия нормам выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0H), разработана
для автомобилей ВАЗ-21102, 2111,21122.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Электросхема системы управления двигателем 2112, последовательный впрыск топлива
, для соответствия нормам выбросов ЕВРО-3 (ECM MP7.0H), разработана
для автомобилей ВАЗ-21103, 2113, 2112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Генератор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Стартер .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Бесконтактная система зажигания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Блок-фара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Стеклоочиститель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .40
Кузов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Отделка и уплотнения кузова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Сиденья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Кузовные механизмы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Отопление и вентиляция салона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

АЭ АвтоВАЗ • г. Тольятти • Россия
2001

ВАЗ-2110, ВАЗ-21102, ВАЗ-21103 компоновка
Спецификация
ВАЗ-2110 ВАЗ-21102 ВАЗ-21103
Количество мест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . .
Грузоподъемность, кг. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 . . . . . . . . . .
Снаряженная масса, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . 1010 . . . . . 1020 . . . . . .1035
Двигатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110 . . . . . 2111 . . . . . . .2112
Максимальная скорость, км/ч . . . . . . . . . . . . 165 . . . . . . 167 . . . . . . . .185
Время разгона от 0 до 100 км/ч
при переключении передач на автомобиле с полной массой 14 . . . . . . . 14 . . . . . . .12.5

Размеры, мм:
— общая длина.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265
— габаритная ширина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680
— габаритная высота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420
Колесная база, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492
Колея передних колес, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
Колея задних колес, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

1. Блок-фара
2. Впуск холодного воздуха
3. Двигатель
4. Воздухоочиститель
5.Рулевое управление
6. Бачок тормозной гидравлической системы
7. Наружное зеркало


8. Внутреннее зеркало заднего вида
9. Внутренний задний фонарь
10. Крышка багажника
11. Заднее сиденье

12. Наружный задний фонарь
13. Главный глушитель
14. Запасное колесо
15. Цилиндрическая пружина / амортизатор задней подвески
16. Задние тормоза
17. Балка заднего моста
18. Топливный бак
19. Глушитель промежуточный
20. Сиденье переднее
21. Панель приборов
22. Направление повторитель поворотников

23.Расширительный бачок системы охлаждения
24. Тормоза передние
25. Стойка передней подвески
26. Бачок стеклоомывателя
27. Аккумулятор
28. Буксировочная проушина
29. Бампер передний
30. Номерной знак
31. Решетка радиатора

3
ВАЗ-2111 Компоновка
Спецификация
Количество мест. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Грузоподъемность, кг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 500
Снаряженная масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040
Двигатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110
Максимальная скорость, км/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Время разгона от 0 до 100 км/ч
при переключении передач на полной массе автомобиля, с . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4

Размеры, мм:
Общая длина .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265
Общая ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680
Общая высота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1460
Колесная база, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2492
Колея передних колес, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400
Колея задних колес, мм . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

1. Блок-фара
2. Воздухоочиститель
3. Двигатель
4. Плегнум
5. Бачок омывателя задней двери
6. Бачок тормозной гидросистемы
7. Расширительный бачок системы охлаждения
8. Зеркало заднего вида
9 Панель приборов
10. Рулевое колесо

11. Внутреннее зеркало заднего вида
12. Солнцезащитный козырек
13. Рейлинг багажника на крыше
14. Заднее сиденье
15. Задняя дверь
16. Блок заднего фонаря
17.Запасное колесо
18. Основной глушитель
19. Цилиндрическая пружина / амортизатор задней подвески
20. Задние тормоза

21. Топливный бак
22. Переднее сиденье
23. Промежуточный глушитель
24. Повторитель указателей поворота
25. Передний Стойка подвески
26. Тормоза передние
27. Коробка передач
28. Бачок омывателя лобового стекла/фар
29. Аккумулятор

Компоновка ВАЗ-2112
Спецификация
Количество мест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Грузоподъемность, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .475
Снаряженная масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1010
Двигатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2112
Максимальная скорость, км/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185


Время разгона от 0 до 100 км/ч
при переключении передач на полной массе автомобиля, с .. . . . . . . . . . . . . . .12.5

Размеры, мм:
общая длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4170
общая ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1680
габаритная высота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1435
Колесная база, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2492
Колея передних колес, мм . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1400
Колея задних колес, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370

1. Блок-фара
2. Канистра
3. Двигатель
4. Воздухоочиститель
5. Бачок омывателя задней двери
6. Бачок тормозной гидросистемы
7. Расширительный бачок системы охлаждения
8. Зеркало заднего вида
9 Панель приборов
10. Рулевое колесо

11. Внутреннее зеркало заднего вида
12. Солнцезащитный козырек
1б. Люк
14.Заднее сиденье
15.Спойлер двери багажника
16. Блок задних фонарей
17. Запасное колесо
18. Основной глушитель


19. Пружина цилиндрическая / амортизатор задней подвески
20. Задние тормоза

21. Топливный бак
22. Переднее сиденье
23. Промежуточный глушитель
24. Рычаг переключения передач
25. Повторитель указателей поворота
26. Каталитический нейтрализатор
27. Стойка передней подвески
28. Тормоза передние
29. Коробка передач
30. Бачок омывателя ветрового стекла/фар 90.004 31.Аккумулятор

5

Приборы и органы управления
1. Выключатель наружного освещения
2. Выключатель передних противотуманных фар
3. Комбинация приборов
4. Выключатель противотуманных фар и контрольная лампа
5. Выключатель обогрева заднего стекла и контрольная лампа
6. Выключатель освещения панели приборов (реостат)
7. Датчик иммобилайзера
8. Переключатель стеклоочистителя/омывателя
9. Форсунки вентиляции центральной панели
10. Выключатель рециркуляции воздуха
11. Рычаг управления заслонкой отопителя


12.Выключатель кондиционера
13. Ручка регулировки температуры
14. Ручка управления вентилятором
15. Выключатель аварийной световой сигнализации

6

16. Выключатель стеклоочистителя/омывателя фар
17. Форсунка антизапотевателя бокового стекла
18. Вентиляция панели со стороны водителя/пассажира форсунки
19. Крышка перчаточного ящика
20. Замок крышки перчаточного ящика
21. Часы (цифровые или обычные) или маршрутный компьютер по выбору
22. Блок индикации бортовой системы управления
23. Крышка отверстия магнитолы/магнитолы
24 .Прикуриватель
25. Передняя пепельница
26. Крышка тоннеля пола
27. Рычаг ручного тормоза
28. Рычаг переключения передач
29. Педаль акселератора
30. Гнездо контрольного фонаря
31. Педаль тормоза
32. Педаль сцепления

2
34. Рычаг регулятора наклона рулевой колонки
35. Ручка открывания капота
36. Звуковой сигнал
37. Крышка блока предохранителей


38. Ручка открытия крышки багажника
39. Кнопка блокировки блока предохранителей
40. Гидравлический регулятор фар
41.Указатель поворота и подрулевой переключатель дальнего/ближнего света
42. Указатель температуры охлаждающей жидкости
43. Тахометр
44. Сигнализатор левого поворота
45. Сигнализатор правого поворота
46. Спидометр
47. Одометр
48. Предупреждение о низком уровне топлива / запасе топлива лампа
49. Указатель уровня топлива

50. Сигнальная лампа дальнего света
51. Сигнальная лампа аварийной сигнализации
52. Сигнальная лампа отказа тормозной системы
53. Ручка сброса счетчика пройденного пути
54. Регистратор пройденного пути
55. Индикатор CHECK ENGINE
56.Сигнальная лампа заряда аккумуляторной батареи
57. Сигнальная лампа включения ручного тормоза
58. Сигнальная лампа давления масла
59. Extra
60. Сигнальная лампа включения габаритных огней
61. Светодиод открытой передней левой двери
62. Передняя правая дверь открыта светодиод
63. Неисправность лампы светодиод
64. Износ тормозных колодок светодиод
65. Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя светодиод
66. Задняя правая дверь открыта светодиод

67. Задняя левая дверь открыта светодиод
68. Охлаждающая жидкость Светодиод уровня
69. Светодиод уровня омывающей жидкости
70.Светодиод уровня моторного масла
71. Блок управления электроприводом зеркал
72. Светодиоды положения селектора
73. Переключатель селектора
74. Кнопочный переключатель электрорегулировки зеркал
75. Блок управления электростеклоподъемником
76. Кнопка электростеклоподъемника, передний левый
77. Электропривод Кнопка стеклоподъемника, переднее правое
78. Кнопка электрического стеклоподъемника, заднее левое
79. Кнопка электрического стеклоподъемника, заднее правое
80. Блок управления подогревом переднего сиденья
81. Светодиоды обогрева сиденья
82. Выключатель обогрева правого сиденья
83.Выключатель обогрева левого сиденья

*

Двигатели 2110 и 2111
Спецификация
Модель двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2110
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм . . . . . . . . . . .
Вместимость, л. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Степень сжатия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

…..


2111
. .82 № 71
. . .1.5
. . .9.9

Мощность номинальная по ГОСТ 14846 (нетто)
и ИСО 1585, кВт.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 . . . . .
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об/мин . . . . . . . . 5600 . . . . .

58
4800

1. Крышка 1-го коренного подшипника
2. Шкив распредвала
3. Шкив генератора
4. Передний сальник коленвала
5. Масляный насос
6. Шатун
900 Клапан Ex4t 4 900 Поршень 9. Впускной клапан
10. Шкив распредвала
11. Передняя крышка ремня ГРМ

12. Сальник распредвала
13. Ремень привода распредвала
14.Задняя крышка ремня ГРМ
15. Корпус подшипника распредвала
16. Крышка клапана
17. Распредвал


18. Решетка маслоотделителя вентиляции картера
19. Крышка маслоотделителя
20. Корпус подшипника распредвала сзади
21.* Распределитель зажигания *
22. Навесное оборудование двигателя
23. Выходной коллектор водяной рубашки
24. Свеча зажигания
25. Головка блока цилиндров
26. Блок цилиндров
27. Задний сальник коленчатого вала / фиксатор
28. Маховик
29. Масляный картер 90.004 3Щуп уровня масла

31. Коленчатый вал
32. Силовой агрегат
33. Задний монтажный кронштейн
34. Заднее крепление гибкого узла
35. Заднее крепление двигателя гибкого узла
36. Кронштейн, левое крепление
37. Нижний упор, гибкий
38. Гибкий узел левой опоры двигателя
39. Кронштейн левого рычага шасси
40. Верхний упор гибкого узла
41. Гайка крепления гибкого узла
42. Кронштейн правой опоры
43. Распорная шайба
44. Гибкий блок, монтаж справа
45.Кронштейн, правый рычаг шасси
‡. Эксцентрик привода топливного насоса


* Не устанавливается на двигатели 2110

7

Двигатель 2112
Спецификация
Модель двигателя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2112
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 х 71
Вместимость, л . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5
Степень сжатия . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.5
Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600 об/мин по
по ГОСТ 14846 (нетто) и ИСО 1585-82, кВт. . . . . . . . . . . . . . . . . 68

8

1. Масляный насос
2. Демпфер
3. Коленчатый вал
4. Шкив распределительного вала
5. Ремень привода генератора
6. Шатун
7. Поршень

Головка цилиндра 8. Ролик натяжителя цепи 90. Выходной распределительный вал

11. Сальник распределительного вала
12. Крышка ГРМ
13.Крышка ГРМ задняя


14. Корпус подшипника распределительного вала
15. Крышка клапанная
16. Плегнум
17. Трубка направляющая
18. Первичный распредвал
19. Экран
20. Муфта
21. Трубка вентиляции картера4 29.00 23. Форсунка
24. Фиксатор сальника коленчатого вала
25. Маховик
26. Блок цилиндров
27. Масляный поддон
28. Щуп уровня масла
29. Кронштейн кузова
30. Гайка
31. Рычаг с резино-металлическими узлами 4 Кронштейн блока цилиндров
33.Силовой агрегат
34. Левый монтажный кронштейн

35. Нижний упор, гибкий узел
36. Гибкий узел, левая установка двигателя
37. Кронштейн, левый рычаг шасси
38. Верхний упор, гибкий узел
39 , Стопорная гайка гибкого узла
40. Правый монтажный кронштейн
41. Распорная шайба


42. Гибкий узел правого монтажа
43. Кронштейн правого рычага шасси
44. Кронштейн блока цилиндров
45 , Кронштейн с резино-металлическими узлами
46.Кронштейн корпуса

Кривошипный механизм
1. Крышка шатуна
2. Шатун
3. Болт стопорный, крышка шатуна
4. Втулка, малая головка
5. Стопорное кольцо поршневого пальца
6. Пластина терморегулятора

7. Поршень , 8-клапанный двигатель
8. Маслосъемное кольцо
9. Нижнее компрессионное кольцо
10. Верхнее компрессионное кольцо
11. Распорная пружина
12. Поршневой палец
13. Вкладыш шатунного подшипника
14. Поршень, 16-клапанный двигатель
15. Полукольца упорные, центральный коренной подшипник

16.Масляные каналы коренных подшипников к шатунным подшипникам
17. Вкладыши коренных подшипников
18. Фиксатор заднего сальника коленчатого вала
19. Задний сальник коленчатого вала
20. Шкала в окне картера сцепления


21. Гайка, болт крепления маховика
22. Шпонка сцепления
23. Зубчатый венец стартера

24. Маховик
25. Коленвал
26. Пробка масляного канала коленвала
27. Передний сальник коленвала
(напрессован на крышку масляного насоса)
28. Звездочка коленвала 90.004
Шкив привода генератора

А.Нет I и IY метка ВМТ поршня цилиндра
B. Маркировка класса поршня по отверстию поршневого пальца
C. Маркировка класса поршня по наружному диаметру
D. Метка увеличенного размера поршня
E. Указательная стрелка
F. Нет I и IY метки ВМТ поршня (насечка на маховике)
G. Нет I и IY меток ВМТ поршня на зубчатом венце

I. Установочные метки
II. Метки на крышках коренных подшипников коленчатого вала
(подшипники нумеруются, начиная с передней части двигателя)

9

2110 зубчатая передача
1. Звездочка коленчатого вала к приводу распределительного вала
2.Ремень ГРМ


3. Шкив насоса охлаждающей жидкости
4. Натяжитель ремня ГРМ
5. Звездочка распределительного вала
6. Передний корпус подшипника распределительного вала

10

7. Задний корпус подшипника распределительного вала
8. Цанга распределительного вала 10

9. 14. Впускной клапан
.Стопорное кольцо
19. Крышка маслоотражателя
20. Ведро толкателя
21. Прокладка
22. Головка блока цилиндров
23. Седло клапана
24. Распорная шайба

A. Метка ВМТ на звездочке коленчатого вала
B. Установочная метка на крышке масляного насоса
C. Указатель (выступ) на задней крышке ГРМ


D. Установочная метка на звездочке распредвала
E. Эксцентрик распредвала привода топливного насоса

I. Проверка натяжения ремня ГРМ
II. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
III. Последовательность затяжки гаек крепления корпуса подшипника распределительного вала

2112 зубчатого колеса
1.Звездочка коленвала, привод распредвала
2. Ремень ГРМ
3. Шкив насоса охлаждающей жидкости
4. Натяжной ролик
5. Звездочка распредвала Ehxaust
6. Задняя крышка ГРМ
7. Звездочка входного распредвала
8. Диск фазовращателя 9.0004 Ролик направляющий
10. Выходной распредвал
11. Клапанная крышка

12. Первичный распредвал
13. Толкатель
14. Поршень
15. Шарик
16. Направляющая плунжера
17. Подшипник плунжера
пружины
18. корпус
20.Гидроподъемник клапана в сборе


21. Пружина клапана
22. Крышка маслоотражателя

23. Направляющая клапана
24. Седло клапана
25. Впускной клапан
26. Головка цилиндра
27. Обратный клапан
28. Фазер

4 . Метка ВМТ на звездочке коленчатого вала


B. Метка совмещения на крышке масляного насоса
C. Выемка в задней крышке привода ГРМ
D. Временная метка на шкиве выпускного распределительного вала
E. Временная метка на шкиве входного распределительного вала
F. Выемка в задней крышке привода ГРМ
G. Оригинальное кольцо первичного распредвала
H.Масляный канал к гидравлическому толкателю

I. Последовательность затяжки болтов головки блока цилиндров
II. Подъемник гидроклапана в сборе

11

Система смазки двигателя
1. Масляный канал в головке блока цилиндров
2. Масляный канал в головке блока цилиндров
3. Распределительный вал
4. Трубка для отвода картерных газов в сторону воздушного фильтра


5. Крышка маслоналивной горловины
6. Трубка для отвода картерных газов на карбюратор/корпус дроссельной заслонки
7. Масляный канал к подшипнику распределительного вала

12

8.Выключатель сигнальной лампы давления масла
9. Уплотнительное кольцо
10. Пружина клапана
11. Предохранительный клапан
12. Корпус масляного насоса
13. Крышка масляного насоса
14. Трубка маслозаборника
15. Масляный насос — к масляному фильтру масляный канал
16. Масляный фильтр — к главному масляному каналу
17. Обратный клапан

18. Пробка слива масла
19. Поддон
20. Бумажный фильтрующий элемент
21. Перепускной клапан
22. Коренной подшипник — к — Масляный канал подшипника шатуна
23. Масляный канал к коренным подшипникам
24. Главный масляный канал
25.Масляный канал в блоке цилиндров к головке цилиндров
26. Впускной патрубок
27. Пластина дроссельной заслонки

28. Карбюратор
29. Воздухоочиститель


30. Шланг вентиляции картера к воздухоочистителю
31. Шланг отвода картерных газов на карбюратор / Корпус дроссельной заслонки
32. Сетка фильтра маслоотделителя
33. Шланг вентиляции
34. Щуп уровня масла

Система охлаждения двигателя
1. Крышка расширительного бачка
2. Датчик уровня охлаждающей жидкости
3. Расширительный бачок
4. Радиатор — расширительный бачок шланг
5.Выпускной коллектор головки блока цилиндров
6. Выпускной шланг радиатора
7. Впускной шланг радиатора
8. Термовыключатель двигателя вентилятора системы охлаждения

9. Левый охладитель жидкости
10. Двигатель вентилятора системы охлаждения
11. Вентилятор системы охлаждения
12. Кожух вентилятора
13 Впускной патрубок (от радиатора)
14. Основной клапан термостата
15. Перепускной клапан термостата
16. Корпус термостата
17. Впускной патрубок (от двигателя)
18. Твердое термочувствительное наполнение
19. Резиновая шайба

20 .Поршень


21.Фиксатор
22. Выпускной патрубок (к насосу)
23. Крышка термостата
24. Трубки охлаждения радиатора
25. Пластины охлаждения радиатора
26. Правый охладитель жидкости
27. Сливной кран
28. Подшипник вала насоса охлаждающей жидкости
29. Звездочка насоса охлаждающей жидкости
30. Вал насоса охлаждающей жидкости
31. Сальник
32. Крыльчатка насоса охлаждающей жидкости

33. Кольцо упорное сальника
34. Корпус насоса охлаждающей жидкости
35. Насос охлаждающей жидкости
36. Ремень ГРМ
37. Крышка выпускного клапана
38. Крышка впускного клапана
39.Колпачок корпуса клапана
40. Впускной патрубок насоса ОЖ
41. Шланг подвода ОЖ к дроссельной заслонке карбюратора
42. Шланг подвода ОЖ к обогреву корпуса дроссельной заслонки
43. Шланг возврата ОЖ от карбюратора
44. Шланг подвода ОЖ к отопителю
45 Шланг подвода охлаждающей жидкости от отопителя

46. Шланг возврата охлаждающей жидкости к расширительному бачку
47. Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
(используется в электронной системе зажигания)


48. Термостат
49. Отводящий шланг радиатора отопителя
I.Схема работы термостата:
А — температура охлаждающей жидкости более 102°С;
Б — температура охлаждающей жидкости от 87 до 102°С;
С — температура охлаждающей жидкости ниже 87°С.

13

Схема системы впрыска
1. Воздушный фильтр
2. Расходомер воздуха (ДМРВ)
3. Диагностический разъем
4. Индикатор CHECK ENGINE
5. Регулятор холостого хода
6. Датчик положения дроссельной заслонки

2 03 7. Корпус дроссельной заслонки


8. Тахометр
9. Спидометр
10. Указатель уровня топлива
11.Бортовой компьютер
12. Блок управления иммобилайзером
13. Модуль зажигания
14. Электронный блок управления

15. Реле вентилятора системы охлаждения


16. Электровентилятор системы охлаждения
17. Обратный клапан
18. Реле гравитационного насоса 90.004 19.004
20. Двухходовой клапан
21. Сепаратор паров топлива
22. Топливный фильтр

23. Фазер
24. Регулятор давления топлива
25. Топливная форсунка
26. Датчик детонации
27. Электрический топливный насос и датчик
28. Датчик скорости
29.Датчик положения коленчатого вала
30. Свеча зажигания

31. Датчик температуры охлаждающей жидкости
32. Фильтр адсорбера и электромагнитный клапан продувки
33. Кислородный датчик
34. Каталитический нейтрализатор
35. Выключатель зажигания
36. Аккумулятор
37. Реле зажигания система
1. Воздушный трубопровод
2. Корпус воздушного фильтра
3. Крышка воздушного фильтра


4. Топливная рампа
5. Топливная форсунка
6. Обратный топливопровод
7. Трубка подачи топлива

8. Регулятор давления топлива
9 .Фильтрующий элемент
10. Расходомер воздуха
11. Топливный насос и датчик уровня топлива
12. Шланг впускной трубы (соединен с корпусом дроссельной заслонки)
13. Обратный топливопровод
14. Трубопровод подачи топлива
15. Шланг отвода картерных газов (от цилиндра) крышка головки)
16. Топливный бак

17. Жгут проводов форсунки
18. Датчик температуры охлаждающей жидкости
19. Корпус дроссельной заслонки
20. Топливный фильтр
21. Трос управления дроссельной заслонкой
22. Шланг для отвода картерных газов на холостом ходу
23 .Датчик положения дроссельной заслонки
24. Регулятор холостого хода
25. Вакуумный шланг к регулятору давления топлива

26. Плегнум
27. Крышка разъема манометра
28. Датчик положения коленчатого вала
29. Клапан регулятора давления топлива
30. Регулятор давления топлива диафрагма


31. Кронштейн монтажный
32. Трубка впускная
33. Кронштейн опорный
34. Шланг слива жидкости, корпус дроссельной заслонки

35. Шланг подачи жидкости, подогрев корпуса дроссельной заслонки
36. Шланг испарителя, адсорбер
37.Впускной клапан
A. Подсос воздуха в плегнум
B. Возврат топлива в топливный бак
C. Подача топлива из топливной рампы

15

Топливная система
1. Впуск холодного воздуха
2. Воздуховод
3. Эксцентрик распределительного вала
4 Толкатель
5. Прокладка теплоизоляционная топливного насоса
6. Прокладка, прокладка теплоизоляционная
7. Прокладка топливного насоса
8. Терморегулятор

16

9. Корпус воздухоочистителя
10. Крышка воздухоочистителя
11. Сальник

3


12. Пластина крепления корпуса фильтра
13.Фильтрующий элемент
14. Перфорированная оболочка фильтрующего элемента
15. Напорная труба
16. Внутренняя прокладка
17. Седло нагнетательного клапана
18. Напорный клапан
19. Крышка топливного насоса

20. Фильтр
21. Всасывающий клапан
22. Всасывающая линия
23. Верхняя крышка
24. Верхние диафрагмы
25. Нижняя диафрагма
26. Нижняя крышка
27. Коромысло
28. Вал
29. Коромысло
30. Эксцентрик
31. Тяга

3 33. Внешняя прокладка
34.Сепаратор паров
35. Крышка заливной горловины
36. Шланг вентиляции сепаратора и уплотнительное кольцо
37. Трубка заливная горловина
38. Шланг топливный бак-пароотделитель
39. Шланг вентиляции


40. Топливный бак
41. Трубка вентиляции
42. Блок датчика уровня топлива
43. Трубка сливная

44. Линия обратки
45. Линия подачи
46. Обратный клапан
47. Фильтр тонкой очистки
48. Топливный насос
49. Карбюратор
50. Температура воздуха на впуске блок управления
51. Толкатель
52.Толкатель
53. Рабочий шток
54. Впуск горячего воздуха
55. Заслонка

Карбюратор
1. Нагреватель частичной дроссельной заслонки
2. Первичная дроссельная заслонка
3. Выхлопная труба картера
4. Рычаг управления ускорительным насосом
5. Коромысло ускорительного насоса кулачок
6. Мембрана
7. Топливный жиклер обогащения дросселя
8. Корпус карбюратора
9. Мембрана обогащения частично дросселя
10. Электромагнитный запорный клапан

11. Топливный жиклер холостого хода
12. Верхняя крышка карбюратора
13.Главный жиклер первичного ствола
14. Дроссельная заслонка
15. Форсунка ускорительного насоса и клапан подачи топлива
16. Прижимная диафрагма
17. Винт дроссельной заслонки
18. Вакуумная трубка к блоку вакуумного управления распределителя зажигания
19. Регулировка смеси холостого хода винт
20. Рычаг управления дроссельной заслонкой
21. Кулачок, управление дроссельной заслонкой
22. Цилиндр для жидкости

23. Толкатель мембраны опускания
24. Крышка узла опускания
25. Биметаллическая катушка
26. Кулачок
27 Крышка полуавтоматического выдвижного блока
28.Провод переключателя закрытой дроссельной заслонки (обгон)
29. Рычаг воздушной заслонки
30. Главный воздушный жиклер, дополнительный ствол
31. Эмульсионная трубка
32. Распылитель первичного основного топлива
33. Трубка подачи топлива
34. Возврат в топливный бак

35. Топливный фильтр
В6. Поплавковый игольчатый клапан
37. Вторичная дроссельная заслонка


38. Распылитель основного топлива, дополнительный цилиндр
39. Регулировочный винт вторичной дроссельной заслонки
40. Рычаг вторичной дроссельной заслонки
41. Винт регулировки зазора дроссельной заслонки
42.Винт регулировки открытия первичной дроссельной заслонки
43. Рычаг управления вторичной дроссельной заслонкой
44. Поплавок

17

I

II

Схема работы карбюратора

Топливный жиклер холостого хода 5. Главный воздушный жиклер, первичный цилиндр
6. Форсунка холостого хода
7. Пластина воздушной заслонки
8. Главный топливный жиклер, первичный цилиндр
9. Форсунки ускорительного насоса
10. Распылитель основного топлива, вторичный цилиндр
11.Трубка впрыска Econostat, обогащение на полном газу
12. Главный воздушный жиклер, дополнительный цилиндр
13. Топливный жиклер, дополнительный цилиндр
14. Верхняя крышка карбюратора

18

15. Игольчатый клапан
16. Жиклер, возврат топлива в бак
17. Обратный трубопровод к топливному баку
18. Топливный фильтр
19. Трубка подачи топлива
20. Мембрана, часть дросселя обогащения
21. Топливный жиклер, часть дросселя обогащения
22. Шаровой кран, часть дросселя обогащения
23. Поплавок
24.Топливный жиклер и трубка, обогащение на полном газу
25. Форсунка и трубка коррекции топлива, вторичный цилиндр
26. Эмульсионная трубка, вторичный цилиндр
27. Основной распылитель топлива, вторичный цилиндр
28. Корпус карбюратора

29. Вторичная дроссельная заслонка
30 Первичная дроссельная заслонка
31. Винт регулировки состава смеси холостого хода
32. Подогреватель частичного дроссельного канала
33. Вентиляция картера
34. Вакуумная трубка к распределителю зажигания
35. Главный топливный жиклер, первичный цилиндр
36.Эмульсионная трубка, первичный цилиндр
37. Ускорительный насос, шаровой кран
38. Коромысло ускорительного насоса
39. Диафрагма ускорительного насоса
40. Рычаг управления ускорительного насоса

41. Биметаллическая катушка
42. Рычаг, биметаллический катушка
43. Шток привода воздушной заслонки
44. Кулачок
45. Регулировочный винт
46. Кулачок, рычаг управления дроссельной заслонкой
47. Рычаг дроссельной заслонки, первичный цилиндр
48. Рычаг, упор
49. Регулировочный винт дроссельной заслонки
50. Шток управления дроссельной заслонкой
51.Рычаг управления дроссельной заслонкой
52. Рычаг воздушной заслонки

a. Канал холостого хода
b. Балансировочное отверстие поплавковой камеры
c. Воздуховод, частичное обогащение дроссельной заслонки
d. Топливопровод, частичное обогащение дроссельной заслонки
e. Выходные корректирующие порты вторичного цилиндра
f. Воздуховод, вытяжной блок
г. Отверстие прохода холостого хода
h. Корректирующий порт, первичный ствол
i. Эмульсионный канал холостого хода
I. Дроссельная тяга
II. Вторичная тяга дроссельной заслонки

Выхлопная система
1.Выпускной коллектор, 8-клапанный двигатель
2. Кронштейн, передняя выпускная труба


3. Прокладка
4. Выпускной коллектор, 16-клапанный двигатель
5. Хомут кронштейна

6. Керамическая основа каталитического нейтрализатора
7. Каталитический нейтрализатор
8 Промежуточный глушитель
9. Замок
10. Кольцо уплотнительное
11. Корпус промежуточного глушителя
12. Труба выхлопная перфорированная
13. Дефлектор

14. Труба перфорированная впускная
15. Труба передняя выхлопная
7.0004 19 Датчик кислородаСтопорная пластина гайки
18. Фланец приемной трубы
19. Кольцо уплотнительное стыка
20. Фланец трубы промежуточного глушителя (или катализатора)
21. Кольца подвески

22. Труба перфорированная левая
23. Труба перфорированная передняя
24. Центральная перегородка
25. Задняя перфорированная труба
26. Корпус главного глушителя
27. Задняя перегородка
28. Правая перфорированная труба
29. Передняя перегородка

I. Выхлопная система, 8-клапанный двигатель
II.Выхлопная система, 16-клапанный двигатель

19

Сцепление
1. Колокол сцепления
2. Подшипник выключения сцепления
3. Втулка опоры оси вилки выключения сцепления
4. Вилка выключения сцепления
5. Мембранная пружина
Диск сцепления 6.

20

7. Маховик
8. Нажимной диск
9. Шкала для проверки опережения зажигания
10. Болт крепления сцепления к маховику
11. Крышка сцепления
12. Кольцо опоры мембранной пружины
13. Направляющая втулка сцепления Пружина выжимного подшипника
14.Сальник первичного вала коробки передач

15. Подшипник первичного вала
16. Первичный вал
17. Втулка оси вилки выключения сцепления
18. Чехол вилки выключения сцепления


19. Гайка регулировочная
20. Чехол троса
21. Внешний конец троса, нижний

22. Внешний трос
23. Внешний конец троса, верхний
24. Трос
25. Кронштейн педали сцепления
26. Вал педали сцепления
27. Педаль
28. Пружина педали сцепления

29. Вилка выключения сцепления / опорная пружина
30.Подшипник выключения сцепления в сборе
31. Крышка сцепления — соединительная пластина нажимного диска
32. Пружина демпфера
33. Ступица диска сцепления
34. Заклепка/наконечник демпфера

Коробка передач
1. Корпус коробки передач
2. Пробка сливного отверстия
3. Конический роликовый подшипник дифференциала
4. Регулировочная шайба
5. Сальник
6. Передний левый привод опорного колеса

7. Вторичный вал 1-я ведомая шестерня
8. Муфта синхронизатора 1-й, 2-й передач и заднего хода


9. Вторичный вал Ведомая шестерня 2-й скорости
10.Ведомая шестерня 3-й передачи вторичного вала
11. Ступица муфты синхронизатора 3-й и 4-й передачи
12. Ведомая шестерня вторичного вала 4-й передачи
13. Упорная шайба

14. Шариковый подшипник вторичного вала
15. Ведомая шестерня вторичного вала 5-й скорости
16. Муфта синхронизатора 5-й передачи ступица
17. Шайба упорная
18. Вторичный вал
19. Торцевая крышка картера коробки передач
20. Ведущая шестерня 5-й передачи первичного вала
21. Первичный вал

22. Шариковый подшипник первичного вала
23. Блокирующее кольцо синхронизатора 3-й/4-й передачи
24. Муфта синхронизатора 3/4
25.Шарик фиксатора
26. Плунжеры блокировки
27. Роликовый подшипник первичного вала
28. Рычаг выключения сцепления
29. Сапун
30. Вилка выключения сцепления
31. Втулка вала вилки выключения сцепления
32. Картер сцепления

33. Подшипник выключения сцепления
34. Роликовый подшипник выходного вала
35. Ведомое колесо


36. Шестерня
37. Вал-шестерня
38. Шестерня полуоси
39. Шестерня привода спидометра
40. Датчик скорости
41. Ведомая шестерня спидометра
42Передний правый привод опорного колеса
43. Чехол, шарнир тяги переключения передач

21

Тяга переключения передач
1. Рукоятка рычага переключения передач
2. Рычаг переключения передач
3. Ось рычага переключения передач
4. Втулки оси рычага переключения передач
5. Прокладка
6
10. Колпачок шарового наконечника
11. Шаровой наконечник рычага переключения передач
12. Сферический палец рычага переключения передач
13. Пружина, рычаг переключения передач
14.Буфер, рычаг переключения передач
15. Фиксатор шаровой опоры

22

16. Ограничительная пластина, фиксатор шаровой опоры
17. Болт крепления фиксатора шаровой опоры к полу кузова
18. Кронштейн блокировки заднего хода
19. Кронштейн блокировки заднего хода Хомут
20. Тяга моментная
21. Тяга управления коробкой передач
22. Хомут, тяга управления коробкой передач
23. Конец шарнира
24. Втулка шарнира
25. Вал шарнира
26. Корпус шарнира, тяга управления коробкой передач
27. Конус удерживающий шарнир винт
28.Чехол шарнира
29. Корпус сальника штока переключения
30. Сальник
31. Втулка штока переключения
32. Шток переключения

33. Корпус сцепления
34. Рычаг реле (передние передачи)
35. Стопорные хомуты
36. Шток вилки включения 1/2 передачи
37. Шток вилки включения 3/4 передачи
38. Шток вилки включения 5 передачи
39. Направляющий штифт стопорного зажима
40. Рычаг реле заднего хода
41. Вилка включения заднего хода

42. Вал промежуточного


43. Корпус механизма выбора передач
44.Кронштейн крепления реактивной штанги
45. Ушко шарнира реактивной штанги
46. Демпфер шарнира реактивной штанги
47. Вал реактивной штанги
48. Конец реактивной штанги
49. Зажим реактивной штанги

I. Выбор передачи заднего хода
II. Выбор линии 1-2 передачи
III. Кронштейн крепления реактивной штанги, опция
IV. Положение рычага переключения передач при включенной передаче заднего хода

Схема работы коробки передач
1. Торцевая крышка картера коробки передач
2. Ведущая шестерня 5-й передачи
3. Корпус коробки передач
4. Ведущая шестерня 4-й передачи
5.Шарик фиксатора
6. Пружина фиксатора
7. Фиксатор

8. Шестерня 3-й передачи
9. Шестерня 2-й передачи
10. Шестерня заднего хода
11. Ведущая шестерня 1-й скорости
12. Колокол сцепления
13. Вход коробки передач вал
14. Шестерня привода моста


15. Вал вторичный
16. Вал-шестерня

17. Шестерня
18. Шестерня полуоси
19. Сальник
20. Шестерня привода спидометра
21. Корпус дифференциала 90.004 02.004 20.004 20.004 20. 23. Тяга переключения
24.Рычаг, тяга переключения
25. Трехплечий рычаг реле
26. Замок вилки заднего хода

27. Вилка заднего хода
28. Выключатель фонарей заднего хода
29. Промежуточная шестерня заднего хода
30. Вал промежуточной шестерни заднего хода
31. Прокладка
32. Ведомая шестерня 1-й скорости
33. Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скорости и заднего хода
34. Ведомая шестерня 2-й скорости

35. Ведомая шестерня 3-й скорости
36. Стопорное кольцо синхронизатора 3-й / 4-й передачи
37. Ступица муфты синхронизатора 3-й / 4-й передачи
38 Втулка синхронизатора 3/4
39.Ведомая шестерня 4-й передачи
40. Ведомая шестерня 5-й передачи
41. Муфта синхронизатора 5-й передачи

A. Выступ блокировочного кольца
a, b, c — Зазоры
I. Схема работы синхронизатора
II. Нейтральный
III. Включение 4-й передачи
IV. Завершенная подстройка угловой скорости
для шестерни 39 и вала 15
V. Полное включение 4-й передачи

23

Передний привод

24

1. Левосторонний передний привод
2. Правосторонний передний привод
3 .Внутренняя скоба пыльника
4. Наружная скоба пыльника
5. Вал привода правого опорного колеса
6. Стопорное кольцо полуоси
7. Корпус внутреннего шарнира
8. Брызговик

9. Буфер вала
10. Стопорное кольцо ступицы ШРУСа
11. Шарик ШРУСа
12. Обойма ШРУСа


13. Ступица ШРУСа
14. Кольцо упорное
15. Фиксатор внутреннего шарнира
16. Чехол ШРУСа
17. Приводной вал левого колеса
18. Корпус внешнего шарнира

Передняя подвеска
1. Опора телескопической стойки верхняя
2.Верхнее седло цилиндрической пружины
3. Буфер сжатия
4. Сильфон телескопической стойки
5. Цилиндрическая пружина
6. Нижнее гнездо цилиндрической пружины

7. Поворотный рычаг
8. Телескопическая стойка
9. Регулировочный болт
10. Эксцентриковая шайба 4 19000 Рычаг управления
12. Кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости
13. Резина крепления стабилизатора поперечной устойчивости
14. Стабилизатор поперечной устойчивости
15. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
16. Тормозной диск

17. Стопорные кольца
18. Внешний шарнир корпус шлицевой хвостовик
19. Подшипник ступицы колеса


20.Тяга
21. Траверса передней подвески
22. Корпус шаровой опоры
23. Подшипник шаровой опоры
24. Шаровая опора
25. Проставка
26. Чехол шаровой опоры

27. Опора буфера сжатия
28. Шток поршня амортизационной стойки 90.004 29.004 29. Подшипник верхней подвески
30. Резина верхней подвески
31. Крышка
32. Болт крепления поперечины передней подвески
33. Резинка крепления передней рулевой тяги
34. Прокладка
35. Втулка передней рулевой тяги
36. Заглушка ось

37.Кронштейн рычага подвески к кузову
38. Резиновая втулка шарнира рычага подвески
39. Прокладка шарнира рычага подвески
40. Соединение стабилизатора поперечной устойчивости
41. Соединение задней рулевой тяги

25

Как отрегулировать трос стояночного тормоза

Стояночный тормоз является одновременно средством безопасности и необходимостью во многих частях мира. Стояночные тормоза используются для фиксации транспортного средства, предотвращая его движение или откат, когда автомобиль припаркован. Множество разных причин может привести к тому, что стояночный тормоз потеряет сцепление или полностью выйдет из строя.

Если вы заметили, что рычаг тормоза нужно много раз поднять или нажать много раз, прежде чем он задействуется, вам может потребоваться отрегулировать трос стояночного тормоза в вашем автомобиле. Если ваш стояночный тормоз находится в хорошем рабочем состоянии, но не держит так, как раньше, выполните действия, описанные в этой статье, чтобы отрегулировать стояночный тормоз.

  • Примечание : В этой статье рассматривается метод регулировки стояночных тормозов с рычажным включением. Ваш автомобиль может иметь тормоза другого типа, и соответствующие детали могут быть просто в разных положениях, но процедура регулировки будет аналогичной.

Часть 1 из 3: Найдите регулятор троса стояночного тормоза

Необходимые материалы

Шаг 1: Проверьте щелчки стояночного тормоза . Медленно потяните стояночный тормоз и почувствуйте точку включения.

Подсчитайте количество щелчков, которое требуется, прежде чем тормоз станет тугим.

Сравните количество щелчков с числом, рекомендованным в руководстве пользователя.

Шаг 2: Найдите чехол рычага стояночного тормоза .Рычаг стояночного тормоза, установленный на центральной консоли, имеет чехол вокруг тормозного рычага.

Под этим чехлом вы найдете механизм стояночного тормоза.

  • Примечание : В некоторых автомобилях может быть другая процедура доступа к регулятору, и на вашем конкретном автомобиле может потребоваться удаление дополнительных компонентов консоли.

Аккуратно приподнимите края ботинка с помощью пластикового инструмента. Поднимите багажник, пока не увидите регулировочный болт.

Парковка 2 из 3: отрегулировать стояночный тормоз

Шаг 1: Регулировка стояночного тормоза . Регулировочный болт будет расположен на рычаге стояночного тормоза. Этот болт стягивает трос, ведущий к задним тормозам.

Затяните болт на несколько оборотов и проверьте трос стояночного тормоза. Проверьте тормоз, потянув рычаг вверх и почувствовав затяжку. Продолжайте затягивать болт, пока не будет достигнута надлежащая затяжка.

Часть 3 из 3: проверьте заключительную операцию

Шаг 1: Установите на место пыльник рычага тормоза .Как только трос стояночного тормоза будет отрегулирован до удовлетворительного уровня, верните чехол рычага стояночного тормоза в исходное положение.

При необходимости установите на место любые другие детали, снятые для доступа к узлу стояночного тормоза.

Шаг 2: Проверьте работу стояночного тормоза . Чтобы проверить работу стояночного тормоза, включите стояночный тормоз и установите коробку передач в нейтральное положение. В этот момент должно быть тесно.

Выйдите из машины и подойдите к ее передней части.Аккуратно толкните автомобиль назад, он вообще не должен двигаться с включенным тормозом.

Теперь, когда ваш стояночный тормоз отрегулирован, вы можете безопасно парковаться на холмах, зная, что ваш автомобиль не покатится вниз по склону, когда вы его покинете.

Если вы обнаружите, что ваш стояночный тормоз заедает или не отпускается, обратитесь к сертифицированному механику из YourMechanic, чтобы проверить его для вас.

Регулировка стояночного тормоза | Стоимость осмотра ручного тормоза

Средняя оценка за проверку ручного тормоза

звезда звезда звезда звезда звезда

4.8 • на основе 6 отзывов из 6 предприятий

Проверка ручного тормоза

Ручной тормоз — или аварийный тормоз — удерживает ваш автомобиль на месте, когда вы паркуетесь, чтобы предотвратить его движение.

Он также удобен для старта в гору и предназначен для использования в качестве резервной системы в случае полного отказа тормозов.

Что такое ручной тормоз?

Ручной тормоз — это вспомогательная тормозная система, которая в основном используется при парковке, чтобы предотвратить скатывание оставленного без присмотра автомобиля.

Обычно это система с тросовым приводом, использующая рычаг внутри кабины для ручного включения задних тормозов, хотя некоторые новые автомобили имеют стояночный тормоз с электронным управлением.

Преимущества проверки ручного тормоза

  • Уменьшенное усилие для включения ручного тормоза
  • правильная удерживающая способность
  • снижает износ компонентов тормозной системы

Признаки необходимости проверки ручного тормоза

  • Транспортное средство движется при затянутом ручном тормозе
  • Чрезмерное перемещение рычага ручного тормоза
  • скрежет в задней части автомобиля

Как проверяется ручной тормоз?
Существует два метода проверки и регулировки ручного тормоза.Самый простой вариант – отрегулировать ручник на рычаге.

Устраняет ненужное провисание троса стояночного тормоза. Другой вариант — проверить и отрегулировать задние колеса.

Это включает в себя снятие заднего колеса и проверку компонентов тормозной системы и, при необходимости, регулировку.

Как часто я должен проверять свой ручной тормоз?
Для проверки ручного тормоза нет установленной периодичности, но один раз в год или когда вы заметите, что он не держит, это гарантирует, что ваш автомобиль находится в безопасном рабочем состоянии.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.