Регулировка заднего моста ваз 2107: ВАЗ 2107 | Регулировка заднего моста

Содержание

Замена подшипника редуктора заднего моста ваз 2107

Как заменить дистанционную втулку, в хвостовике редуктора заднего моста? Бывают ли они ремонтными? В смысле увеличенными?

  • Откручиваются болты крепления редуктора заднего моста, ВАЗ 2107 – 3 ответа
  • Жрёт резину на заднем мосту ВАЗ 21074 – 3 ответа
  • Вылетела полуось на 2107 – 2 ответа
  • Почему полуось на взодит в редуктор ВАЗ 2107? – 2 ответа
  • Течь масла, сальника хвостовика, редуктора заднего моста – 2 ответа

Ставите новую втулку, собираетесь все в обратной последовательности. Затягивать гайку фланца нужно моментом 117–255 Н·м (12–26 кгс·м), периодически проверяя чтоб ушёл люфт фланца.

Не бывают эти дистанционные втулки ни ремонтными, ни увеличенными. Всё дело в регулировке при установке этой втулки, она сминается больше на новом редукторе, и на «хоженном» редукторе при установке новой втулки, соответственно сминание у ней будет меньше.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Не входит полуось в редуктор на ВАЗ 2107

Почему полуось на взодит в редуктор ВАЗ 2107?

Жрёт резину на заднем мосту ВАЗ 21074

Откручиваются болты крепления редуктора заднего моста, ВАЗ 2107

Пришло время менять сальник редуктора так-как антикора по днищу уже достаточно набрызгало.
процедура замены сальника не так проста как кажется, нужно после замены сальника выставить преднатяг конических подшипников.
Значит чтобы поменять сальник нужно: 1-сам сальник

2-новая гайка с тефлоном и фиксатор резьбы.
3-распорная втулка
4-1,6 литра масла трансмиссионного
5- электронный безмен
начинаем с того что вывешиваем зад автомобиля, снимаем барабаны с полуосей( вообще нужно снимать даже полуоси но мы какнить так)
снимаем кардан от редуктора, и отворачиваем гайку фланца, снимаем фланец, отверткой или сьемником вынимаем сальник

, далее стоит шайба маслоотражающая

, ее тоже снимаем и подшипник, за подшипником стоит распорная втулка

втулку меняем на новую и собираем все обратно, ставим втулку, подшипник, шайбу, заколачиваем сальник, одеваем фланец накручиваем гайку с фиксатором резьбы,
гайку тянемдо тех пор пока не пропадет люфт на фланце, закручивать нужно понемногу, и осторожно если чтото пойдет не так придется все делать заново и ставить новую втулку распорную,

как только пропал лювт, берем безмен и цепляем за отверстие на фланце и пробуем вращать, смотрим показатели при которых фланец начинает вращатся,
это значение должно быть примерно 1,5-2 кг по безмену, под это значение и тянем дальше, тянем что есть сил не нужно думать что так туго крутится гайка, значит хватит, внутри мнется распорная втулка, поэтому и так туго.
Если же произошло что значение на безмене больше 2 кг значит придется все переделать поновой с заменой распорной втулки,

и отворачивание гайки назад проблему не решит.
если все выставлено правильно, то собираем все назад и катаемся радуясь что масло больше не брызгает по днищу и глушителю.
Спасибо за внимание

Все автомобили ВАЗ-классика – заднеприводные, движение машины осуществляется за счет заднего моста, который является ведущим. Редуктор заднего моста ВАЗ – самая важная деталь в трансмисии, именно в нем находится главная передача.

Устройство

Для того чтобы автомобиль поехал, необходимо передать вращение двигателя колесам. Но у мотора слишком высокие обороты, и чтобы правильно распределить крутящий момент, необходим механизм, изменяющий передаточное число. За счет коробки переключения передач и разного числа оборотов ДВС меняется скорость движения, а главная пара заднего моста принимает на себя вращение и через шестерни передает его на колеса.

  • фланца, он фиксируется на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
  • хвостовик главной пары, на одном конце которого есть шлицы для запрессовки фланца, на другом конце – коническая шестеренка с малым количеством зубьев;
  • ведомой шестерни (планетарки), она находится в зацеплении с ведущей шестеренкой, именно с ней в паре образует главную передачу;
  • межосевого дифференциала, позволяющего задним колесам крутиться с разной угловой скоростью.

Устройство дифференциала очень простое – механизм состоит из двух шестеренок полуоси, двух сателлитов и пальца сателлитов. От редуктора ЗМ движение передается на полуоси, на которых закрепляются колеса.

Различия в редукторах заднего моста ВАЗ

РЗМ различаются по передаточному числу главной пары, всего на ВАЗ-классике существуют четыре вида редукторов:

Самое «тихоходным» является РЗМ 2102, его ведущая шестерня имеет 9 зубьев, на ведомой шестеренке их 40.

Чтобы сосчитать передаточное число редуктора, необходимо число зубьев планетарки разделить на число зубьев ведущего вала, для ВАЗ 2102 ПЧ получается равным 4,44.

«Копеечный» редуктор (2101) соответственно имеет количество зубьев на шестернях 10/43, поэтому ПЧ у него равняется 4,3. Следующим, более скоростным, является РЗМ 2103 – у него соотношение 1041, а значит, передаточное число равно 4,1. И наконец, самым «быстрым» будет редуктор 2106, с количеством зубьев 11/43 и ПЧ 3,9 соответственно.

Очень многие владельцы ВАЗ 2101-07 стремятся установить самый скоростной редуктор, но не всегда в этом есть необходимость. Если в автомобиле часто перевозится груз, то есть, машина является «рабочей лошадкой», высокая скорость ни к чему, а вот тяговитость очень будет кстати. Следует отметить, что РЗМ 2102 в запчастях не поставлялся, он устанавливался только на универсалах «двойках».

Редукторы на машине 2107

ВАЗ 2107 является последним автомобилем из серии заднеприводных ВАЗ – он позже всех начал выпускаться и дольше всех производился из всей «Классики», его производство закончилось в 2012 году. На машине устанавливались все типы редукторов, кроме 2102, выбор РЗМ зависел от типа и мощности двигателя.

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107

Основная болезнь РЗМ – повышенный шум (гул), и загудеть редуктор может по разным причинам:

  • в мосту недостаточно залито масло, или оно полностью отсутствует;
  • не отрегулирован зазор между шестернями главной пары;
  • шестерни изношены, на них имеются сколы и другие повреждения;
  • главная пара имеет заводской брак, шестеренки не притерты с завода;
  • открутилась или ослабла гайка хвостовика;
  • износились подшипники.

Основная неисправность межосевого дифференциала – износ шестерен полуосей и сателлитов, когда поверхности деталей сильно изношены, между шестеренками дифференциала образуется люфт, но задний мост обычно из-за износа дифференциальных шестерен не шумит.

Редукторы ЗМ на ВАЗ-классике поддаются ремонту, но только в том случае, когда нет износа на шестернях.

Если механизм уже ремонту не подлежит, он нуждается в замене. Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106 на «семерке» производим следующим образом:

  • устанавливаем автомобиль на яму или автоподъемник, менять редуктор на земле крайне неудобно;
  • если автомашина установлена на яме, необходимо домкратить обе стороны, в любом случае нужно снять задние колеса. Если работа производится не на подъемнике, следует под каждую сторону авто (в задней части) установить упоры;
  • отворачиваем сливную пробку в РЗМ, сливаем трансмиссионное масло, предварительно подготовив под него емкость;
  • снимаем задние тормозные барабаны (два болта-направляющих с каждой стороны), предварительно сняв машину с ручника. Барабаны могут плохо сниматься, их демонтируют, постукивая сзади молотком через деревянный брусок. Металлическим молотком по барабану стучать нельзя, барабан может расколоться;
  • снимаем тормозные колодки;
  • отворачиваем с каждой стороны крепления полуосей заднего моста, каждая полуось крепится на четырех гайках;
  • выпрессовываем полуоси, для этого понадобится специальный съемник, также можно изготовить самодельное приспособление;
  • снимаем карданный вал, раскручивая четыре болта и гайки.
    Если будет устанавливаться тот же самый РЗМ, кардан с хвостовиком обязательно нужно пометить, это делается для того, чтобы поставить вал назад в этом же положении. Если установить кардан не по меткам, может начаться вибрация вала;
  • отворачиваем восемь болтов крепления заднего редуктора (ключ на 13), снимаем узел.

На этом снятие редуктора ЗМ можно считать законченным, теперь остается либо отремонтировать механизм, либо установить вместо него новый.

Дефекты в редукторе ЗМ

Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.

Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:

  • при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
  • при сбросе газа шум пропадает.

Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Если главная пара в редукторе изношена, она подлежит замене. Но просто поставить на место шестерни нельзя, зазоры в них обязательно нужно отрегулировать. Всего выполняются два вида основных регулировок:

  • подбирается толщина регулировочной втулки (шайбы) под хвостовик (ведущую шестерню). Шайба может иметь толщину от 2,6 мм до 3,5 мм;
  • регулируется зазор между шестернями главной пары двумя регулировочными гайками корпуса дифференциала.

Шайба для хвостовика подбирается с таким расчетом, чтобы вал с ведущей конической шестерней крутился в корпусе редуктора без люфтов с усилием от руки (0,3-0,4 кг). При этом гайку хвостовика следует затягивать с усилием от 12 до 26 кг, обычно производят затяжку 18-19 кг.

После установки хвостовика на место ставится корпус дифференциала с закрепленной на нем планетарной шестеренкой. Крепится корпус двумя крышками (4 болта, вороток с головкой на 17). С боков подшипников закручиваются регулировочные гайки, дифференциал устанавливают так, чтобы между шестернями главной пары был люфт, «планетарка» не должна быть зажата. Перемещением регулировочных гаек вправо и влево шестерня хвостовика подводится к шестеренке планетарки. Регулировкой подбирается момент, когда зазор между шестеренками практически исчезает.

Последний этап – регулировка преднатяга дифференциальных подшипников, с боков подтягиваются регулировочные гайки. Такую работу необходимо производить с индикатором, прибор должен показывать от 0,14 до 0,18 мм, зазор между шестернями должен быть в пределах 0,08-0,13 мм. После произведенной операции регулировочные гайки, чтобы они не поворачивались, фиксируются пластинами.

Следует отметить, что регулировка редуктора заднего моста ВАЗ – дело очень непростое, и лучше его доверять профессионалам.

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ

На автомобилях ВАЗ 2101-07 заводская блокировка межосевого дифференциала не предусмотрена, но промышленностью уже выпускаются как дифференциалы с блокировкой, так и полностью собранные редукторы ЗМ. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются РЗМ с винтовой блокировкой, в них блокирование шестерен дифференциала происходит в зависимости от нагрузки. В таких редукторах заднего моста устанавливается муфта преднатяга, она связывает полуоси колес при определенном усилии, и выступает в качестве блокиратора.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

  • повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
  • позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
  • автомобиль увереннее проходит повороты.

Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:

  • несколько увеличивается расход топлива;
  • при разгоне машина хуже управляется;
  • дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).

Автовладельцам ВАЗ 2101-07 следует знать, что после установки РЗМ с блокировкой автомобиль не станет внедорожником, и по тяжелому бездорожью он передвигаться не сможет.

Редуктор заднего моста ВАЗ, регулировка и ремонт. Как отрегулировать и заменить редуктор заднего моста ВАЗ. Замена и регулировка редуктора заднего моста ВАЗ. Признаки и причины поломки.

Все ТС ВАЗ-классика являются заднеприводными, движение автомобиля выполняется с помощью заднего моста, являющегося ведущим. Редуктор заднего моста — наиболее важный элемент в трансмиссии, поскольку именно в нем расположена главная передача. Стоит отметить, что от редуктора очень многое зависит — если он гудит и неисправен, авто может в любой момент встать посреди дороги. От ПЧ (передаточного числа) главной пары в РЗМ (редукторе заднего моста) зависит скорость езды ТС — чем ПЧ меньше, тем быстрее автомобиль будет двигаться.

Редуктор заднего моста ВАЗ классики, устройство и принцип действия

Чтобы авто поехало, нужно передать вращение мотора колесам. Однако у двигателя слишком большие обороты, и чтобы корректно распределить крутящий момент, нужен механизм, который изменяет ПЧ. За счет КПП и различного числа оборотов двигателя меняется скорость езды, а вращение принимает на себя главная пара заднего моста и передает его колесам через шестерни.

Редуктор заднего моста состоит из таких элементов:

  • Фланец, который фиксируется на хвостовике (ведущей шестерне) РЗМ и являет собой промежуточное звено между этой шестерней и карданным валом.
  • Хвостовик главной пары. На его одном конце имеются шлицы для запрессовки фланца, а на другом — коническая шестеренка с небольшим количеством зубьев.
  • Межосевого дифференциала, который дает задним колесам возможность вращаться с различной угловой скоростью.
  • Ведомой шестерни, которая образует главную передачу в паре с ведущей шестеренкой.

Устройство дифференциала простое. Состоит данный механизм из двух сателлитов, пальца сателлитов и двух шестеренок полуоси. От РЗМ вращение передается на полуоси, где закрепляются колеса.

Признаки неисправности редуктора заднеприводного ВАЗ

Основным признаком неисправности редуктора является его повышенный шум (гул).

Причины неисправности редуктора заднего моста ВАЗ

Редуктор может загудеть по различным причинам:

  • Износились подшипники.
  • Ослабла или открутилась гайка хвостовика.
  • Заводской брак главной пары.
  • Износ шестерней. На них есть сколы и прочие повреждения.
  • Зазор между шестеренками главной пары не отрегулирован.
  • В мосту отсутствует масло или оно недостаточно залито.

Основные неисправности редуктора заднего моста ВАЗ

Основной неисправностью межосевого дифференциала является износ сателлитов и шестерен полуосей, когда поверхности элементов сильно изношены, между шестернями дифференциала появляется люфт, однако задний мост зачастую не шумит в результате износа дифференциальных шестерен.

Работа по регулировке редуктора заднего моста (подробно)

Если главная пара изношена, ее следует заменить. Однако нельзя просто поставить шестерни на место, зазоры в них в обязательном порядке необходимо отрегулировать. Всего есть два вида регулировок:

  • Подбираем толщину регулировочной втулки под хвостовик. Толщина шайбы может составлять от 2.6 миллиметров до 3.5 миллиметров.
  • Регулируем зазор между шестеренками главной пары с помощью двух регулировочных гаек корпуса дифференциала.

Шайбу для хвостовика подбирают с расчетом, чтобы вал и ведущая коническая шестерня крутились в корпусе редуктора с усилием от руки без люфтов (0.3-0.4 кг). Гайку хвостовика при этом затягивают с усилием 12-26 кг, как правило, выполняют затяжку 18-19 кг.

После монтажа хвостовика на место устанавливается корпус дифференциала с планетарной шестерней, закрепленной на нем. Корпус крепится двумя крышками. С боков подшипников необходимо закрутить регулировочные гайки, а дифференциал устанавливается таким образом, чтобы был люфт между шестеренками главной пары. Необходимо, чтобы планетарка не была зажата. Посредством перемещения регулировочных гаек влево и вправо шестеренка хвостовика подводится к шестерне планетарки. С помощью регулировки подбирается момент, при котором зазор между шестернями фактически исчезает.

На последнем этапе регулируется преднатяг дифференциальных подшипников, а с боков подтягивают регулировочные гайки. Такая робота должна выполняться с индикатором, устройство должно показывать 0.14-0.18 миллиметров, зазор между шестеренками должен составлять 0.08-0.13 миллиметров. После выполненной операции зафиксируйте регулировочные гайки пластинами, во избежание их поворачивания.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для замены РЗМ потребуются такие инструменты и материалы:

  1. Деревянный брусок.
  2. Домкрат.
  3. Резиновый молоток.
  4. Съемник для полуосей.
  5. Гаечные ключи.
  6. Отвертка.

Замена редуктора заднего моста (пошагово)

Порядок работ:

  1. Установите авто на подъемник или яму. Выполнять замену редуктора на земле очень неудобно.
  2. Если автомобиль установлен на яме, следует домкратить обе стороны, так или иначе необходимо демонтировать задние колеса. Если же работа выполняется не на подъемнике, установите под каждую сторону машины (в задней части) упоры.
  3. Открутите в РЗМ сливную пробку и слейте трансмиссионное масло.
  4. Снимите задние тормозные барабаны, предварительно сняв авто с ручника. Если барабаны будут плохо сниматься, демонтируйте их, постукивая сзади молоточком через деревянный брусок. Нельзя стучать по барабану металлическим молотком, так как он может расколоться.
  5. Снимите тормозные колодки.
  6. Каждую полуось заднего моста крепят четыре гайки. Открутите их.
  7. Выпрессуйте полуоси, для чего потребуется специальный съемник.
  8. Снимите карданный вал.
  9. Открутите восемь болтов заднего редуктора и снимите узел.
  10. Установка нового узла и сборка выполняется в обратном порядке.

Советы профи

Рекомендуем посмотреть следующий видеоролик:

Регулировка главной передачи ваз 2107


ВАЗ 2107 | Сборка и регулировка главной передачи

1. Установить подшипники на коробке дифференциала, соблюдая прежнее расположение взаимодействующих элементов.
2. Установить на фланце регулировки зазора подшипников новые прокладки круглого сечения, а также новые уплотнительные кольца (приспособление 15.076).
3. Смазать подшипники коробки дифференциала маслом того же типа, что и для заднего моста.
4. Установить дифференциал, а также фланцы регулировки зазора подшипников и завинтить их рукой для того, чтобы подшипники стали на место.
5. После выполнения (рукой) нескольких десятков оборотов шестерней главной передачи (для укладки конических подшипников коробки дифференциала) шестерни главной передачи должны быть так подогнаны, чтобы зазор почти не чувствовался.
6. Установить держатель индикатора часового типа на коробке дифференциала, а его измерительный наконечник упереть под прямым углом в один из зубьев ведомой шестерни главной передачи.
7. Затянуть фланец регулировки зазора подшипника коробки дифференциала со стороны ведомой шестерни главной передачи и ослабить фланец регулировки зазора подшипника, расположенный на противоположной стороне, так, чтобы получить межзубьевый зазор главной передачи равным 0,05 мм.
8. Завинтить фланец регулировки зазора подшипника со стороны дифференциала на 4–5 зубьев.
9. Провернуть, многократно шестерню главной передачи и измерить межзубьевой зазор в трех местах ведомой шестерни главной передачи (приблизительно каждые 120°).
10. Установить фиксаторы (от отвинчивания) фланцев регулировки зазора подшипников
11. Установить крышку картера заднего моста вместе с новой прокладкой, а также табличкой с идентификационными данными.

Регулировка редуктора ВАЗ-2107

Установите в картере предварительно собранную коробку дифференциала вместе с наружными кольцами подшипников.

Рис. 1. Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала приспособлением А.95688/R

Установите две регулировочные гайки 4 ( рис. 1 ) так, чтобы они соприкасались с кольцами подшипников. Установите крышки подшипников и затяните болты крепления динамометрическим ключом.

Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи

Эти операции выполняют одновременно при помощи приспособления А.95688/R и ключа А. 55085. Закрепите на картере редуктора приспособление ( рис. 1 ) винтами 1 и 6, ввернув их в отверстия под болты крепления стопорных пластин регулировочных гаек.

Рис. 2. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи приспособлением А.95688/R

По направляющей приспособления сместите кронштейн 7 до соприкосновения рычага 5 с наружной боковой поверхностью крышки и затяните винт 8. Ослабьте винты 1 и 3 ( рис. 2 ), и установите кронштейн 4 так, чтобы ножка индикатора 2 опиралась на боковую поверхность зуба ведомой шестерни у края зуба, затем затяните винты 1 и 3.

Поворачивая регулировочные гайки, предварительно отрегулируйте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен в пределах 0,08– 0,13 мм.

Зазор проверяют по индикатору 2 при покачивании шестерни 6. При этом подшипники не должны иметь предварительного натяга.

Регулировочные гайки должны находиться только в соприкосновении с подшипниками, в противном случае нарушается правильность измерения предварительного натяга.

Рис. 3. Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала

Последовательно и равномерно затяните две регулировочные гайки подшипников, при этом крышки подшипников дифференциала расходятся и, следовательно, увеличивается расстояние «D» ( рис.3 ).

Это расхождение отмечает индикатор 9 ( рис. 1 ), на ножку которого действует рычаг 5. Гайки для регулировки подшипников коробки дифференциала затягивают до увеличения расстояния «D» ( рис. 3 ) на 0,14–0,18 мм.

Установив точный предварительный натяг подшипников коробки дифференциала, окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться.

Если зазор в зацеплении шестерен больше 0,08–0,13 мм, то приблизьте ведомую шестерню к ведущей или отодвиньте, если зазор меньше.

Чтобы сохранить установленный предварительный натяг подшипников, перемещайте ведомую шестерню, подтягивая одну из регулировочных гаек подшипников и ослабляя другую на тот же самый угол.

Для точного выполнения этой операции следите за индикатором 9 ( рис. 1), который показывает величину ранее установленного предварительного натяга подшипников.

После затягивания одной из гаек показание индикатора изменится, так как увеличится расхождение «D» ( рис. 3 ) крышек и предварительный натяг подшипников.

Поэтому другую гайку ослабляйте до тех пор, пока стрелка индикатора не вернется в первоначальное положение. После перемещения ведомой шестерни, по индикатору 2 ( рис.2) проверьте величину бокового зазора.

Если зазор не соответствует норме, повторите регулировку.

Снимите приспособление А.95688/R, установите стопорные пластины регулировочных гаек и закрепите их болтами с пружинными шайбами.

В запасные части поставляют стопорные пластины двух типов: с одной или двумя лапками, устанавливают пластины в зависимости от положения прорези гайки.

Регулировку и ремонт узлов редуктора выполняют на стенде, на котором можно также испытать редуктор на шум и проверить расположение и форму пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев, как указано ниже.

Проверка контакта рабочей поверхности зубьев шестерен главной передачи

Для окончательной проверки на стенде качества зацепления шестерен главной передачи:

— установите отрегулированный редуктор на стенд и смажьте рабочие поверхности зубьев ведомой шестерни тонким слоем свинцовой окиси;

— запустите стенд; рычагами стенда притормозите вращение установленных полуосей, чтобы под нагрузкой на поверхностях зубьев ведомой шестерни остались следы контакта с зубьями ведущей шестерни;

— измените направление вращения стенда и, притормаживая, получите следы контакта на другой стороне зубьев ведомой шестерни, что соответствует движению автомобиля назад.

Зацепление считается нормальным, если на обеих сторонах зубьев ведомой шестерни пятно контакта будет равномерно расположено ближе к узкому торцу зуба, занимая две трети его длины и не выходя на вершину и основание зуба, как показано на рис. 4 «е».

Рис. 4. Расположение пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи

Случаи неправильного расхождения пятна контакта на рабочей поверхности зуба указаны на рис. 4 (а, в, с, d).

Для регулировки правильного положения ведущей шестерни с заменой кольца необходима разборка узла.

При сборке повторите все операции по предварительному натягу роликовых подшипников ведущей шестерни, по проверке момента сопротивления проворачиванию, по предварительному натягу роликовых подшипников коробки дифференциала и по регулировке бокового зазора зацепления шестерен главной передачи.

Регулировка редуктора ВАЗ-2107

Установите в картере предварительно собранную коробку дифференциала вместе с наружными кольцами подшипников.

Рис. 1. Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала приспособлением А.95688/R

Установите две регулировочные гайки 4 ( рис. 1 ) так, чтобы они соприкасались с кольцами подшипников. Установите крышки подшипников и затяните болты крепления динамометрическим ключом.

Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи

Эти операции выполняют одновременно при помощи приспособления А.95688/R и ключа А.55085. Закрепите на картере редуктора приспособление ( рис. 1 ) винтами 1 и 6, ввернув их в отверстия под болты крепления стопорных пластин регулировочных гаек.

Рис. 2. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи приспособлением А.95688/R

По направляющей приспособления сместите кронштейн 7 до соприкосновения рычага 5 с наружной боковой поверхностью крышки и затяните винт 8. Ослабьте винты 1 и 3 ( рис. 2 ), и установите кронштейн 4 так, чтобы ножка индикатора 2 опиралась на боковую поверхность зуба ведомой шестерни у края зуба, затем затяните винты 1 и 3.

Поворачивая регулировочные гайки, предварительно отрегулируйте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен в пределах 0,08– 0,13 мм.

Зазор проверяют по индикатору 2 при покачивании шестерни 6. При этом подшипники не должны иметь предварительного натяга.

Регулировочные гайки должны находиться только в соприкосновении с подшипниками, в противном случае нарушается правильность измерения предварительного натяга.

Рис. 3. Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала

Последовательно и равномерно затяните две регулировочные гайки подшипников, при этом крышки подшипников дифференциала расходятся и, следовательно, увеличивается расстояние «D» ( рис.3 ).

Это расхождение отмечает индикатор 9 ( рис. 1 ), на ножку которого действует рычаг 5. Гайки для регулировки подшипников коробки дифференциала затягивают до увеличения расстояния «D» ( рис. 3 ) на 0,14–0,18 мм.

Установив точный предварительный натяг подшипников коробки дифференциала, окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться.

Если зазор в зацеплении шестерен больше 0,08–0,13 мм, то приблизьте ведомую шестерню к ведущей или отодвиньте, если зазор меньше.

Чтобы сохранить установленный предварительный натяг подшипников, перемещайте ведомую шестерню, подтягивая одну из регулировочных гаек подшипников и ослабляя другую на тот же самый угол.

Для точного выполнения этой операции следите за индикатором 9 ( рис. 1), который показывает величину ранее установленного предварительного натяга подшипников.

После затягивания одной из гаек показание индикатора изменится, так как увеличится расхождение «D» ( рис. 3 ) крышек и предварительный натяг подшипников.

Поэтому другую гайку ослабляйте до тех пор, пока стрелка индикатора не вернется в первоначальное положение. После перемещения ведомой шестерни, по индикатору 2 ( рис.2) проверьте величину бокового зазора.

Если зазор не соответствует норме, повторите регулировку.

Снимите приспособление А.95688/R, установите стопорные пластины регулировочных гаек и закрепите их болтами с пружинными шайбами.

В запасные части поставляют стопорные пластины двух типов: с одной или двумя лапками, устанавливают пластины в зависимости от положения прорези гайки.

Регулировку и ремонт узлов редуктора выполняют на стенде, на котором можно также испытать редуктор на шум и проверить расположение и форму пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев, как указано ниже.

Проверка контакта рабочей поверхности зубьев шестерен главной передачи

Для окончательной проверки на стенде качества зацепления шестерен главной передачи:

— установите отрегулированный редуктор на стенд и смажьте рабочие поверхности зубьев ведомой шестерни тонким слоем свинцовой окиси;

— запустите стенд; рычагами стенда притормозите вращение установленных полуосей, чтобы под нагрузкой на поверхностях зубьев ведомой шестерни остались следы контакта с зубьями ведущей шестерни;

— измените направление вращения стенда и, притормаживая, получите следы контакта на другой стороне зубьев ведомой шестерни, что соответствует движению автомобиля назад.

Зацепление считается нормальным, если на обеих сторонах зубьев ведомой шестерни пятно контакта будет равномерно расположено ближе к узкому торцу зуба, занимая две трети его длины и не выходя на вершину и основание зуба, как показано на рис. 4 «е».

Рис. 4. Расположение пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи

Случаи неправильного расхождения пятна контакта на рабочей поверхности зуба указаны на рис. 4 (а, в, с, d).

Для регулировки правильного положения ведущей шестерни с заменой кольца необходима разборка узла.

При сборке повторите все операции по предварительному натягу роликовых подшипников ведущей шестерни, по проверке момента сопротивления проворачиванию, по предварительному натягу роликовых подшипников коробки дифференциала и по регулировке бокового зазора зацепления шестерен главной передачи.

Регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Редуктор заднего моста — он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Примечание!

Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!

Где находится редуктор заднего моста?

Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.

регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?

Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!

Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!

Разборка:

  • Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».
  • Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).

Снятие стопорной пластины и нанесение меток на крышки подшипников, чтобы понимать какая крышка куда устанавливается

Примечание!

Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:

Стрелками показаны метки сделанные кернером и уже при обратной сборке редуктора, какую крышку куда ставить уже не запутаешься

  • Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).

Вынимание болтов крепления крышки подшипника, снятие крышки и вынимание регулировочной гайки и наружного кольца подшипника

Примечание!

Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!

  • Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).

Снятие ведомой шестерни и вынимание ведущий из картера редуктора и снятие с неё распорной втулки и кольца заднего подшипника

Примечание!

Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!

Стрелкой указано регулировочное кольцо которое после снятия кольца заднего подшипника нужно снять

Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

  • Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.
  • После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.

Вынимание маслоотражателя из гнезда редуктора, вынимание кольца подшипника и выбивание наружного кольца подшипника находящегося внутри редуктора

Примечание!

По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!

  • Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.

Спрессовывание внутреннего кольца подшипника

Примечание!

После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!

  • Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).

Выворачивание болтов крепления ведомой шестерни к дифференциалу и его сбивание молотком с мягким бойком

  • Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).

Вынимание оси сателлитов и извлечение самих сателлитов из дифференциала, а так же снятие полуосевых шестерён и их опорных шайб

Сборка:

  • Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.

Примечание!

Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!

  • Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
  • При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.

На фото показана схема редуктора заднего моста, но она не полная но и с ней можно всё прекрасно понять

Примечание!

Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!

Вращение шестерён дифференциала и проверка таким образом осевого зазора у шестерён

  • Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).

Запрессовка наружного кольца переднего подшипника и установка специальной ведущей шестерни благодаря которой можно узнать какой толщины регулировочное кольцо нужно будет устанавливать

Примечание!

Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 — (-0.15)= 3.05 мм»!

  • Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) — для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н.м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) — для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.

Забивание кольца ведущей шестерни и определение момента вращения фланца редуктора

Примечание!

При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0.15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!

Проверка ведомой шестерни на люфт и регулировка этого люфта при помощи специальной пластины и регулировочных гаек

Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

ВАЗ 2107 | Регулировка шестерен главной передачи

1. Установить фланцы (8, см. рис. Задний мост) регулировки зазора подшипников коробки дифференциала без прокладок круглого сечения.
2. Установить смазанные маслом подшипники коробки дифференциала, а также замещающую коробку дифференциала.
3. Завинтить рукой фланцы регулировки зазора подшипников коробки дифференциала до контакта их с подшипниками и затянуть накатанную гайку фиксации замещающей коробки.
4. Повернуть многократно замещающую коробку для точной укладки роликов подшипников.
5. Установить индикатор часового типа на картере, а его измерительный наконечник упереть в середину замещающей коробки.
6. Выполнить один полный оборот замещающей коробки и наблюдать за колебаниями стрелки индикатора.
7. Установить замещающую коробку в положение, в котором стрелка индикатора стоит в среднем положении между крайними показаниями. Замещающую коробку больше не вращать.
8. Установить индикатор часового типа на держателе (приспособление 15.008). Упереть его измерительный наконечник в шаблон приспособления 15.075 и отрегулировать индикатор. Для моста 6,5″ использовать нижнюю плоскость шаблона, а для моста 7″ – верхнюю плоскость.
9. Упереть держатель индикатора в торец шестерни главной передачи, а измерительный наконечник индикатора в середину замещающей коробки.
10. Снять разницу относительно расстояния, установленного в соответствии с шаблоном.
11. Скорректировать измеряемое расстояние, подбирая толщину прокладки между внутренним подшипником ведущей шестерни и шестерней главной передачи так, чтобы отклонение от нулевого показания индикатора составляло не более чем 0,01 мм.
12. После затягивания гайки крепления подшипников шестерен, ее следует зачеканить.
13. При помощи приспособления 15.047 А установить новое уплотнительное кольцо шестерни главной передачи.
14. Установить фланец шестерни главной передачи (для соединения с задним шарниром карданного вала) и затянуть гайку крепления фланца соответствующим моментом.

ВАЗ 2107 | Установка главной передачи

1. Запрессовать наружные кольца подшипников вала ведущей шестерни в картер заднего моста.

2. Установить на вал ведущей шестерни задний подшипник, вставить ведущую шестерню в картер заднего моста и установить передний подшипник.

3. Установить фланец ведущей шестерни. Завернуть гайку, проворачивая вал за фланец, чтобы тела качения подшипников встали на свои места. Гайка затягивается так, чтобы момент проворачивания новых подшипников составлял 1,75–2,25 Н·м (0,175– 0,225 кгс·м).
4. Замерить расстояние А (см. рис. Регулировка шестерен главной передачи) от торца ведущей шестерни до заднего торца картера заднего моста. Установить оправку 1 длиной 190 мм и диаметром 90 –0,01«нижний предел» в посадочные места подшипников дифференциала. Установить крышки подшипников дифференциала и затянуть болты крепления моментом 90–100 Н·м (9,0– 10,0 кгс·м).
5. Замерить расстояние В (см. рис. Регулировка шестерен главной передачи) от оправки до заднего торца картера заднего моста.
6. Вычислить размер М (см. рис. Регулировка шестерен главной передачи) от торца ведущей шестерни до оси дифференциала по формуле

М = А – В – D/2,

где А — расстояние А от торца ведущей шестерни до заднего торца картера заднего моста, мм;

В — расстояние от оправки до заднего торца картера заднего моста, мм;

D — диаметр оправки, равный 90 мм.

7. Вычислить толщину Т (см. рис. Регулировка шестерен главной передачи) регулировочного кольца как разницу между фактическим размером М и монтажным размером, равным 65 мм. Следует учесть величину поправки Р монтажного размера, указанной на торце ведущей шестерни, с соответствующем знаком:

Т = М – 65 – Р,

где М — размер от торца ведущей шестерни до оси дифференциала, мм;

Р — величина поправки монтажного размера, мм.

Следует учесть, что величина поправки Р может быть со знаком «+» или «–» и в формулу должна подставляться со своим знаком, т.е. при величине поправки со знаком «+» ее вычитают, а со знаком «–» — прибавляют.

8. Подобрать регулировочное кольцо из ремонтного набора вычисленной толщины (Т±0,02) мм из поставляемых в запчасти 22 групп (табл. 3.7). Номер группы указан на регулировочном кольце.
9. Снять оправку. Вынуть ведущую шестерню из картера заднего моста, отвернув гайку крепления и сняв фланец ведущей шестерни. Спрессовать с вала ведущей шестерни задний подшипник, установить подобранное регулировочное кольцо и снова напрессовать задний подшипник.
10. Установить ведущую шестерню в картер заднего моста.
11. Подобрать распорное кольцо преднатяга переднего подшипника. Распорное кольцо устанавливают между буртиком вала и внутренним кольцом переднего подшипника. В запчасти поставляют 47 групп распорных колец толщиной от 4,05 до 5,43 мм через каждые 0,03 мм. Подбирают распорное кольцо таким образом, чтобы момент проворачивания подшипников вала ведушей шестерни составлял 1,5–2,5 Н·м (0,15–0,25 кгс·м) при установленном фланце и гайке, затянутой моментом 160–200 Н·м (16–20 кгс·м). При затягивании гайки необходимо проворачивать вал за фланец, чтобы тела качения подшипников встали на свои места.
12. После подборки распорного кольца окончательно установить передний подшипник на место.
13. Смазать рабочую кромку сальника фланца ведущей шестерни и запрессовать его заподлицо с торцом картера.
14. Установить фланец ведущей шестерни и завернуть гайку его крепления моментом 160–200 Н·м (16–20 кгс·м).
15. Установить шплинт и еще раз проверить момент проворачивания подшипников.
16. Установить дифференциал с подшипниками в картер заднего моста и вставить регулировочные гайки в резьбу так, чтобы они касались подшипников.
17. Установить крышки подшипников в соответствии с маркировкой и завернуть болты их крепления так, чтобы регулировочные гайки свободно вращались.
18. Установить стойку с индикатором. При этом ножка индикатора должна касаться поверхности зуба около наружного торца ведомой шестерни и быть направлена по радиусу к поверхности зуба. Определить величину получившегося бокового зазора, для чего выбрать зазор между шестернями главной передачи поворотом на некоторый угол в одну из сторон вращения ведомой шестерни до упора и выставить шкалу индикатора на ноль. Замерить индикатором величину бокового зазора, покачивая ведомую шестерню до упора вокруг оси в обе стороны. Замеры проводить не менее чем на восьми равно отстоящих друг от друга точках шестерни. При каждом замере рекомендуется блокировать от проворачивания ведущую шестерню. Боковой зазор должен быть в пределах 0,15–0,25 мм. Если боковой зазор не попадает в эти пределы, необходимо регулировочными гайками переместить шестерню в требуемом направлении.
19. Отрегулировать подшипники дифференциала. Для этого установить индикатор и с помощью регулировочных гаек выставить осевой зазор в подшипниках около 0,05 мм. Затем обеспечить необходимый преднатяг подшипников с помощью регулировочных гаек на величину фактически измеренного осевого люфта, прибавив к этой величине 0,1 мм для подшипников с пробегом менее 10 тыс. км и 0,05 мм для подшипников с пробегом более 10 тыс. км. При этом поворот одной регулировочной гайки относительно другой на один паз соответствует перемещению вдоль оси на 0,03 мм.
20. Еще раз проверить и при необходимости отрегулировать боковой зазор. Для уменьшения зазора гайку со стороны ведомой шестерни необходимо затягивать и в то же время отпускать противоположную гайку на одинаковое количество пазов, для увеличения зазора действия прямо противоположны. При этом всегда необходимо отпускать гайки на один паз больше, чем требуется, а затем затягивать на один паз.
21. Затянуть окончательно болты крепления крышек подшипников дифференциала моментом 90–100 Н·м (9–11 кгс·м).
22. Проверить еще раз боковой зазор и при необходимости отрегулировать.
23. Отрегулировать зацепление шестерен главной передачи можно также по пятну контактов зубьев шестерен. Этот метод более трудоемкий, но в то же время по нему можно получить наилучший результат зацепления шестерен главной передачи (см. подраздел 3.8.6, пункт 27).
24. Установить стопорные пластины регулировочных гаек и завернуть болты из крепления.
25. Установить крышку картера главной передачи с новой прокладкой.
26. Через заливное отверстие залить в картер главной передачи 1,65 л масла ТМ–5–18 или «Омскойл-Супер Т».
27. Вычислить толщину регулировочного кольца 28 (см. рис. Задний мост) и установить ведущую шестерню вместе с подобранным кольцом в картер (см. подраздел 3.8.6, пункты 2-10). При этом распорное кольцо 26 подбирают только после окончательной установки шестерен главной передачи.
28. Установить дифференциал с ведомой шестерней и отрегулировать подшипники дифференциала (см. подраздел 3.8.6, пункты 16-17 и пункт 19).
29. Нанести тонкий слой долго сохнущей густой грунтовки на все зубья ведущей шестерни.
30. Провернуть на один оборот в обе стороны ведущую шестерню.
31. Внимательно осмотреть все зубья ведущей шестерни с обеих сторон. В местах контакта шестерен грунтовка будет стерта.
32. Внимательно осмотреть все зубья ведущей шестерни с обеих сторон. В местах контакта шестерен грунтовка будет стерта.
33. При правильной регулировке зацепления шестерен пятно контакта должно быть расположено в месте, как показано на рис. Пятно контакта в шестернях главной передачи.
34. Если пятно контакта расположено на верхней кромке зуба, необходимо ведущую шестерню сдвинуть в сторону ведомой. Для этого надо подобрать и установить регулировочное кольцо 28 (см. рис. Задний мост) большей толщины.
35. Если пятно контакта расположено у основания зуба, то необходимо ведущую шестерню отодвинуть от ведомой. Для этого надо подобрать и установить регулировочное кольцо 28 (см. рис. Задний мост) меньшей толщины.
36. Если пятно контакта расположено у переднего торца зуба, то необходимо ведомую шестерню отодвинуть от ведущей. Для этого регулировочную гайку 5 (см. рис. Задний мост) со стороны ведомой шестерни необходимо отворачивать на требуемое количество пазов и в то же время затягивать противоположную гайку на то же количество пазов. При этом всегда необходимо отворачивать гайку на один паз больше, чем требуется, а затем дотягивать ее на один паз.
37. Если пятно контакта расположено у заднего торца зуба, то необходимо ведомую шестерню сдвинуть к ведущей. Для этого регулировочную гайку 5 (см. рис. Задний мост) со стороны ведомой шестерни необходимо затягивать на требуемое количество пазов и в то же время отворачивать противоположную гайку на то же количество пазов. При этом всегда необходимо отворачивать гайку на один паз больше, чем требуется, а затем дотягивать ее на один паз.
38. Из-за неточности изготовления шестерен пятно контакта на разных зубьях может «гулять». Поэтому необходимо выставить шестерни так, чтобы расположение пятна контакта на всех зубьях приближалось к положению, указанному на рис. Пятно контакта в шестернях главной передачи.
39. Повторять действие 30 до тех пор, пока не будет получен требуемый результат. При этом при каждой проверке надо восстанавливать грунтовой слой на зубьях.
40. После регулировки окончательно собрать задний мост (см. подраздел 3.8.6, пункты 11-15, 21 и 27-29).

ВАЗ 2107 | Регулировка подшипников главной передачи переднего моста

Отрегулируйте подшипники главной передачи в следующем порядке.


Рис. 6.5. Главная передача: 1, 26, 34, 36, 37 – болты; 2, 33 – пружинные шайбы; 3 – ведомая шестерня; 4, 24 – полуоси; 5 – регулировочное кольцо осевого смещения дифференциала; 6, 22 – подшипники; 7 – распорная втулка; 8 – наружная обойма наружного роликового подшипника; 9 – роликовый подшипник; 10 – упорное кольцо; 11 – сальник; 12 – отражатель; 13 – фланец; 14 – шайба; 15 – гайка; 16 – картер ведущего моста; 17 – регулировочное кольцо ведущей шестерни; 18 – наружная обойма внутреннего роликового подшипника; 19 – внутренний роликовый подшипник; 20 – маслосъемное кольцо; 21 – вал в сборе с ведущей шестерней; 23 – регулировочная гайка подшипников дифференциала; 25, 39 – чашки коробки дифференциала; 27, 40 – опорные шайбы шестерней полуоси; 28, 43 – шестерни полуоси; 29, 45 – оси сателлитов дифференциала; 30, 41, 44, 46 – сателлиты дифференциала; 31, 38 – крышки подшипников дифференциала; 32 – фиксатор регулировочной гайки подшипников дифференциала; 35 – крышка картера главной передачи; 42 – прокладка крышки картера главной передачи

1. Подберите регулировочное кольцо 5 (см. рис. 6.5). Его толщина d1 определяется исходя из действительных размеров В и Г (рис. 6.6 и 6.7) по формуле d1 = B–(111,960+Г) (мм) с точностью ±0,025 мм.
Рис. 6.6. Регулировочные параметры подшипников дифференциала

Рис. 6.7. Измерение монтажной высоты подшипника ведущей шестерни главной передачи: 1 – оправка; 2 – наружная обойма подшипника; 3 – подшипник


Установите кольцо в картер 16 (см. рис. 6.5) главной передачи.

2. Установите вал ведущей шестерни в картер переднего моста.


Примечание

Проверьте момент проворачивания вала ведущей шестерни. Он должен составлять 1,0–2,0 Н·см (0,1–0,2 кгс·см).


3. При установке дифференциала в сборе с ведомой шестерней измерьте размер Е (рис. 6.8), приложив осевое усилие Р, равное 4000–5000 Н (400–500 кгс), и провернув несколько раз шестерню, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение. В картере измерьте расстояние Б (см. рис. 6.6) от оси ведущей шестерни до упорного торца подшипника дифференциала. По действительным размерам Б, Е и монтажному размеру 50 мм ведомой шестерни подберите регулировочное кольцо по формуле

d2 = Б–(Е+50+Х) (мм) с точностью ±0,025 мм, где

d2 – толщина регулировочного кольца;

X — величина предельного отклонения от монтажного размера 50 мм с соответствующим знаком (плюс или минус), этот размер нанесен электрографом на торец ведомой шестерни.

4. Установите дифференциал в сборе с наружными кольцами подшипников дифференциала и регулировочным кольцом в картер переднего моста и закрепите его.

5. Отрегулируйте подшипники 6 и 22 (см. рис. 6.5) дифференциала переднего моста затяжкой гайки 23, периодически вращая дифференциал, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение. После затяжки гайки суммарный момент проворачивания ведущей шестерни и дифференциала должен быть в пределах Мв.ш.+(0,21–0,42) Н·м (проверку выполняйте проворачиванием за ведущую шестерню).
Рис. 6.8. Измерение установочного размера дифференциала с подшипником: 1, 5 – оправки; 2 – дифференциал в сборе с ведомой шестерней; 3 – подшипник; 4 – наружная обойма подшипника

Примечание

Боковой зазор в зацеплении шестерен установленного нового комплекта главной передачи проверяйте и регулируйте после регулировки положения шестерен.

Боковой зазор проверяют индикатором, стойка которого прикреплена к картеру моста в направлении, перпендикулярном поверхности зуба ведомой шестерни при закреплении к картеру стойки индикатора. Проверку зазора проводите на 3–4 зубьях, равномерно расположенных по окружности, разброс значений зазора не должен превышать 0,05 мм. Нормальный боковой зазор должен быть в пределах 0,15–0,25 мм. Если боковой зазор меньше указанного значения, то подобранное регулировочное кольцо следует заменить кольцом меньшей толщины. При проверке и регулировке бокового зазора предварительный натяг в подшипниках дифференциала создавать необязательно.


6. Затяните регулировочную гайку 23 (см. рис. 6.5) до соприкосновения с подшипниками и исчезновения в них зазора.
Рис. 6.9. Расположение контакта на зубьях шестерен главной передачи: 1 – правильное расположение; 2 – пятно контакта расположено на вершине зуба; 3 – пятно контакта расположено у основания зуба; 4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба; 5 – пятно контакта расположено на широком конце зуба; А – сторона переднего хода; Б – сторона заднего хода

7. Проверьте зацепление шестерен главной передачи по пятну контакта. Для этого нанесите краску на зубья ведомой шестерни (по 2 зуба в трех или четырех местах равномерно по окружности).

8. Притормаживая за фланец вал ведущей шестерни, вращайте ведомую шестерню в обоих направлениях до тех пор, пока на зубьях шестерен не обозначатся пятна контакта, как показано на рис. 6.9.

Примечание

При правильной регулировке зацепления шестерен пятно контакта должно быть расположено в местах зубьев, показанных на рис. 6.9 (поз. 1).

При контакте по вершине зуба (поз. 2) передвиньте ведущую шестерню к ведомой, увеличив толщину регулировочного кольца, при этом для сохранения значения бокового зазора отодвиньте ведомую шестерню от ведущей.

При контакте у основания зуба (поз. 3) отодвиньте ведущую шестерню от ведомой, уменьшив толщину регулировочного кольца, причем для сохранения значения бокового зазора подвиньте ведомую шестерню к ведущей.

При контакте на узком конце зуба (поз. 4) отодвиньте ведомую шестерню от ведущей, уменьшив толщину регулировочного кольца, при этом для сохранения значения бокового зазора подвиньте ведущую шестерню к ведомой.

При контакте на широком конце зуба (поз. 5) подвиньте ведомую шестерню к ведущей, увеличив толщину регулировочного кольца, а для сохранения значения бокового зазора отодвиньте ведущую шестерню от ведомой.

9. Установите на крышку подшипника дифференциала стопорную пластину.


Примечание

Стопорная пластина может быть установлена в зубьях регулировочной гайки одним или двумя «усиками». При невозможности установки стопорной пластины в определенном положении дотяните регулировочную гайку до ближайшего совпадения зубьев и стопорной пластины.

10. Собрав главную передачу, проверьте ее нагрев после пробной поездки на автомобиле. Если картер переднего моста в зоне подшипников ведущей шестерни и подшипников дифференциала нагревается свыше 90оС (вода на картере кипит), то снова отрегулируйте предварительный натяг подшипников, как указано выше.

ВАЗ 2107 | Регулировка подшипников главной передачи переднего моста

Подшипники главной передачи регулируйте в следующем порядке.


Рис. 6.4. Главная передача: 1 – болт; 2, 33 – пружинные шайбы; 3 – ведомая шестерня; 4, 24 – полуоси; 5 – регулировочное кольцо; 6, 22 – подшипники; 7 – распорная втулка; 8 – наружная обойма наружного роликового подшипника; 9 – роликовый подшипник; 10 – упорное кольцо; 11 – сальник; 12 – отражатель; 13 – фланец; 14 – шайба; 15 – гайка; 16 – картер моста; 17 – регулировочное кольцо ведущей шестерни; 18 – наружная обойма внутреннего роликового подшипника; 19 – внутренний роликовый подшипник; 20 – маслоотражательное кольцо; 21 – вал с ведущей шестерней; 23 – регулировочная гайка подшипников дифференциала; 25, 39 – правая и левая части корпуса дифференциала; 26 – болт; 27, 40 – опорные шайбы шестерней полуоси; 28, 43 – шестерни полуоси; 29, 45 – оси сателлитов дифференциала; 30, 41, 44, 46 – сателлиты дифференциала; 31, 38 – крышки подшипников дифференциала; 32 – фиксатор регулировочной гайки подшипников дифференциала; 34, 36, 37 – болты; 35 – крышка картера главной передачи; 42 – прокладка крышки картера главной передачи

1. Подберите регулировочное кольцо 5 (см. рис. 6.4). Его толщина d1 (рис. 6.5) определяется (с точностью ±0,025 мм) исходя из действительных размеров В и Г (см. рис. 6.5 и 6.6) по формуле d1 = B – (111,960 + Г) (мм).
Рис. 6.5. Регулировочные параметры подшипников дифференциала

Рис. 6.6. Измерение монтажной высоты подшипника ведущей шестерни главной передачи: 1 – оправка; 2 – наружная обойма подшипника; 3 – подшипник
Установите кольцо в картер 16 (см. рис. 6.4) главной передачи.

2. Установите вал ведущей шестерни в картер переднего моста.


Примечание

Проверьте момент проворачивания вала ведущей шестерни. Он должен составлять 1,0–2,0 Н·см (0,1–0,2 кгс·см).


3. При установке дифференциала в сборе с ведомой шестерней измерьте размер Е (рис. 6.7), приложив осевое усилие Р, равное 4000–5000 Н (400–500 кгс), и провернув несколько раз шестерню, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение. Измерьте в картере расстояние Б (см. рис. 6.5) от оси ведущей шестерни до упорного торца подшипника дифференциала. По действительным размерам Б, Е и монтажному размеру ведомой шестерни, равному 50 мм, подберите (с точностью ±0,025 мм) регулировочное кольцо по формуле

d2 = Б – (Е + 50 + Х) (мм), где

d2 – толщина регулировочного кольца;

X — предельное отклонение от монтажного размера, равное 50 мм, с соответствующим знаком (плюс или минус), этот размер нанесен электрографом на торец ведомой шестерни.

4. Установите дифференциал в сборе с наружными кольцами его подшипников и регулировочным кольцом в картер переднего моста и закрепите его.

5. Отрегулируйте подшипники 6 и 22 (см. рис. 6.4) дифференциала переднего моста затяжкой гайки 23, периодически вращая дифференциал, чтобы ролики подшипников заняли правильное положение. После затяжки гайки суммарный момент проворачивания ведущей шестерни дифференциала (Мв. ш.) должен быть в пределах

Мв. ш. + (0,21–0,42) (Н·м). Проверку выполняйте проворачиванием за ведущую шестерню.


Рис. 6.7. Измерение установочного размера дифференциала с подшипником: 1, 5 – оправка; 2 – дифференциал в сборе с ведомой шестерней; 3 – подшипник; 4 – наружная обойма подшипника

Примечание

Боковой зазор в зацеплении шестерен установленного нового комплекта главной передачи проверяйте и регулируйте после регулировки положения шестерен.

Боковой зазор проверяют индикатором, стойка которого прикреплена к картеру моста в направлении, перпендикулярном поверхности зуба ведомой шестерни при закреплении к картеру стойки индикатора. Проверку зазора проводите на трех-четырех зубьях, равномерно расположенных по окружности. Разброс значений зазора не должен превышать 0,05 мм. Нормальный боковой зазор должен быть в пределах 0,15–0,25 мм. Если боковой зазор меньше указанного значения, то подобранное регулировочное кольцо следует заменить кольцом меньшей толщины. При проверке и регулировке бокового зазора предварительный натяг в подшипниках дифференциала создавать необязательно.

Рис. 6.8. Расположение пятна контакта на зубьях шестерен главной передачи: А – сторона переднего хода; Б – сторона заднего хода; 1 – правильное расположение; 2 – пятно контакта расположено на вершине зуба; 3 – пятно контакта расположено у основания зуба; 4 – пятно контакта расположено на узком конце зуба; 5 – пятно контакта расположено на широком конце зуба

6. Затяните регулировочную гайку 23 до соприкосновения с подшипниками и исчезновения в них зазора.

7. Проверьте зацепление шестерен главной передачи по пятну контакта, для чего окрасьте зубья ведомой шестерни краской (по 2 зуба в трех-четырех местах равномерно по окружности).

8. Притормаживая за фланец вал ведущей шестерни, вращайте ведомую шестерню в обоих направлениях до тех пор, пока на зубьях шестерен не обозначатся пятна контакта, как показано на рис. 6.8.

Примечание

При правильной регулировке зацепления шестерен пятно контакта должно быть расположено в местах зубьев, показанных на рис. 6.8 (поз. 1).

При контакте на вершине зуба (поз. 2) передвиньте ведущую шестерню к ведомой, увеличив толщину регулировочного кольца, причем для сохранения значения бокового зазора отодвиньте ведомую шестерню от ведущей.

При контакте у основания зуба (поз. 3) отодвиньте ведущую шестерню от ведомой, уменьшив толщину регулировочного кольца, причем для сохранения значения бокового зазора подвиньте ведомую шестерню к ведущей.

При контакте на узком конце зуба (поз. 4) отодвиньте ведомую шестерню от ведущей, уменьшив толщину регулировочного кольца, при этом для сохранения значения бокового зазора подвиньте ведущую шестерню к ведомой.

При контакте на широком конце зуба (поз. 5) подвиньте ведомую шестерню к ведущей, увеличив толщину регулировочного кольца, а для сохранения значения бокового зазора отодвиньте ведущую шестерню от ведомой.

9. Установите стопорную пластину на крышку подшипника дифференциала.

10. Собрав главную передачу, проверьте ее нагрев после совершения пробной поездки на автомобиле. Если картер переднего моста в зоне подшипников ведущей шестерни и подшипников дифференциала нагревается свыше 90 °С, то снова отрегулируйте предварительный натяг подшипников, как указано выше.

ВАЗ 2107 | Обслуживание сборки главной передачи

  1. Смажьте компоненты смазывающим составом требуемого сорта.
  2. На моделях Хардтоп и Универсал, оборудованных дифференциалом ограниченного скольжения, проверьте осевой люфт фрикционных дисков и пластин (см. сопроводительную иллюстрацию):
    1. Нониусным штангенциркулем измерьте расстояние между посадочными губками и контактирующей с пружинной пластиной поверхностью коробки дифференциала. Запишите результат измерения, затем вычтите из него расстояние между посадочными губками и сопрягаемой поверхностью фланца. Результат вычитания обозначьте как величину С.
    2. Измерьте расстояние между поверхностью, контактирующей с пружинной пластиной и сопрягаемой поверхностью фланца. Добавьте результат измерения к величине С. Сумму обозначьте как величину А.

Величина А может быть получена также путем сборки половин коробки дифференциала и измерения микрометром расстояния между контактирующими с пружинными пластинами поверхностями.

    1. Установите узел осей сателлитов между кожухами планетарной сборки, сожмите кожухи и замерьте ширину сборки микрометром. Запишите результат измерения, обозначив его как F.
    2. Соберите пружинные пластины с каждой из сторон и замерьте толщину обеих сборок микрометром.
  1. Соберите фрикционные диски и пластины с обеих сторон и измерьте толщину обеих сборок (см. сопроводительную иллюстрацию).
    1. Сложите результаты двух последних измерений, обозначьте сумму как величину М.
    2. Затем вычислите величину осевого люфта сборок фрикционных пластин и дисков по формуле: Осевой люфт = А — F — М. Если полученный результат выходит за пределы интервала 0.05 ÷ 0.20 мм, замените фрикционные пластины на пластины требуемой толщины.

Выпускаются фрикционные пластины толщиной 2.0 и 2.1 мм.

    1. Установите упорные шайбы, кожухи планетарной сборки, боковые шестерни, узел осей сателлитов и сателлиты в основную коробку дифференциала. Не устанавливайте на данном этапе пластины и диски.
  1. На моделях с дифференциалом обычного типа установите в коробку боковые шестерни, упорные шайбы сателлиты и узел их осей.
  2. На моделях, оборудованных дифференциалом ограниченного скольжения, кроме Утилити (Фургон) и Мини-грузовик выполните следующие процедуры:
    1. Измерьте расстояние между сопрягаемой поверхностью коробки дифференциала и верхней частью боковой шестерни и упорной шайбой. Воспользуйтесь измерителем плоскостности (ребро стальной линейки) и нониусный штангенциркуль. Запишите результат измерения, обозначив его как А.
    2. Прижмите измеритель плоскостности к сопрягаемой поверхности крышки коробки дифференциала и при помощи нониусного штангенциркуля замерьте расстояние между контактирующей с упорной шайбой поверхностью боковой шестерни и ребром измерителя. Запишите результат, обозначив его как В.
    3. Для определения величины зазора упорной шайбы боковой шестерни вычтите из значения А значение В. Если результат вычисления выходит за пределы интервала 0.15 ÷ 0.20 мм, замените упорные шайбы на новые, требуемой толщины.
  3. На моделях с дифференциалом обычного типа соберите вместе половины коробки, проследив за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток. Затяните крепежные болты с усилием 64 ÷ 74 Нм — на моделях Хардтоп и Универсал и 39 ÷ 54 Нм — на моделях Утилити (Фургон) и Мини-грузовик.
  4. На моделях с дифференциалом ограниченного скольжения:
    1. Установите в основную половину коробки боковые шестерни, упорные шайбы, пружинные и фрикционные пластины и диски. Проследите за соблюдением правильного порядка установки компонентов. Пружинные пластины должны быть обращены вогнутой стороной к коробке дифференциала.
    2. Выровняйте сборки пластин с дисками и установите в коробку кожухи планетарной сборки и боковые шестерни.
    3. Оденьте на узел осей сателлитов сателлиты и упорные шайбы, затем заведите планетарную сборку в кожух. Проследите, чтобы сателлиты вошли в зацепление с боковыми шестернями. В случае необходимости установите упорный блок.
    4. Установите оставшиеся боковую шестерню, кожух планетарной сборки, фрикционные пластины и диски и упорные шайбы.
    5. Установите крышку коробки дифференциала, проследив за совмещением нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток. Плотно прижмите половины коробки друг к другу и затяните крепежные винты с усилием 8 ÷ 11 Нм.
    6. На моделях Утилити (Фургон) и Мини-грузовик измерьте зазор упорной шайбы каждой из боковых шестерен, для чего введите лезвия щупа в отверстие коробке дифференциала в основании каждого из боковых подшипников. Если величина зазора выходит за пределы интервала 0.05 ÷ 0.20 мм, замените упорные шайбы на новые, требуемой толщины.
    7. Зажмите сборку дифференциала в тиски и вставьте в боковые шестерни полуоси. При помощи динамометрического ключа с подходящей насадкой несколько раз проверните одну из полуосей, удерживая при этом вторую неподвижно. Усилие проворачивания на моделях Хардтоп и Универсал должно составить 76 ÷ 96 Нм, либо 108 ÷ 137 Нм, если установлены новые фрикционные диски и пластины; на моделях Утилити (Фургон) и Мини-грузовик — 127 ÷ 226 Нм или 157 ÷ 245 Нм, соответственно. В противном случае установите фрикционные пластины другой толщины.
  5. Установите ведомую шестерню на коробку дифференциала, воспользовавшись в случае необходимости молотком с мягким бойком. Удостоверьтесь в совмещении нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток.
  6. Смажьте фиксирующим герметиком крепежные болты ведомой шестерни, вверните болты, установив под них новые стопорные пластины (если таковые предусмотрены).
  7. Затяните болты в диагональном порядке с усилием 132 ÷ 152 Нм — на моделях Хардтоп и Универсал и 196 ÷ 226 Нм — на моделях Утилити (Фургон) и Мини-грузовик, одновременно слегка постукивая по их головкам молотком. Там где требуется, загните язычки стопорных пластин при помощи кернера.
  8. Смажьте наружный край нового сальника ведущей шестерни и конус переднего подшипника ведущей шестерни смазкой требуемого сорта. Универсальной смазкой на литиевой основе заполните пространство между губками сальника. Установите в картер подшипник и сальник.
  9. Смажьте внутренний подшипник ведущей шестерни смазкой требуемого сорта, затем установите в картер ведущую шестерню, дистанционную втулку и регулировочную шайбу. Удерживая шестерню неподвижно, при помощи молотка с мягким бойком застучите на нее фланец.
  10. Удостоверьтесь, что резьбы на ведущей шестерне и крепежной гайке не испачканы смазкой или маслом, смажьте резьбу гайки герметиком.
  11. Установите шайбу, затем наверните гайку и затяните ее с усилием 196 ÷ 284 Нм — на моделях Хардтоп и Универсал и 167 ÷ 245 Нм — на моделях Утилити (Фургон) и Мини-грузовик .
  12. Несколько раз проверните ведущую шестерню в обоих направлениях. Наденьте на крепежную гаку динамометрический ключ и определите преднатяг подшипника шестерни. Если величина преднатяга выходит за пределы 1.3 ÷ 1.6 Нм на моделях Хардтоп и Универсал и 1.5 ÷ 1.7 Нм — на моделях Утилити (Фургон) и Мини-грузовик, поменяйте регулировочную шайбу подшипника на другую, соответствующей толщины.
  13. Установите чашки на конусы боковых подшипников и поместите сборку дифференциала с ведомой шестерней в картер главной передачи, проследив чтобы чашки подшипников разместились правильным образом. Если использованы старые боковые подшипники, проследите, чтобы их чашки были установлены с тех же сторон, что и до начала разборки.
  14. Вверните регулировочные гайки боковых подшипников, проследив за правильностью их наживления в резьбу в картере главной передачи.
  15. Добейтесь совмещения посадочных меток крышек боковых подшипников и картера главной передачи, установите крышки подшипников и от руки затяните болты их крепления. Если крышка на садится ровно при прижимании ее рукой, то регулировочная гайка подшипника неправильно выровнена относительно крышки.
  16. При помощи подходящего инструмента заверните регулировочные гайки боковых подшипников до момент начала вращения чашек подшипников.
  1. При помощи циферблатного измерителя проверьте радиальный люфт ведомой шестерни главной передачи (см. сопроводительную иллюстрацию). Если результат измерения превышает 0.02 мм, ослабьте регулировочную гайку со стороны ведущей шестерни и подтяните на то же количество оборотов противоположную. Если люфт оказывается меньше 0.15 мм выполните процедуру в обратном направлении.

Если величина осевого люфта, различна в различных точках ведомой шестерни, проверьте, не попали ли между шестерней и коробкой дифференциала посторонние частицы. Если такие частицы выявить не удается, замените ведущую и ведомую шестерню, либо коробку дифференциала.

  1. Несколько раз проверните ведущую шестерню в обоих направлениях, затем при помощи динамометрического ключа, надетого на гайку ее крепления, проверьте общий преднатяг дифференциала. Если результат измерения выходит за пределы интервала 1.8 ÷ 2.5 Нм — на моделях Хардтоп и Универсал и 1.7 ÷ 2.5 Нм — на моделях Утилити (Фургон) и Мини-грузовик, соответственно отдайте, либо затяните обе регулировочные гайки. Добившись требуемого значения преднатяга дифференциала, еще раз проверьте величину радиального люфта ведомой шестерни.
  2. Затяните болты крепления крышек боковых подшипников с усилием 93 ÷ 103 Нм — на моделях Хардтоп и Универсал и 78 ÷ 98 Нм — на моделях Утилити (Фургон) и Мини-грузовик.
  3. Установите стопорные флажки и прочно затяните болты их крепления. Прижав плунжер циферблатного измерителя к опорной поверхности, проверьте величину биения ведомой шестерни главной передачи. Если результат измерения превышает значение 0.8 мм, снимите шестерню с коробки дифференциала и проверьте не попали ли между ними посторонние частицы.
  4. Смажьте поверхность зубцов ведомой шестерни берлинской лазурью, либо смесью свинцового сурика с маслом, затем, зафиксировав фланец ведущей шестерни, повращайте ведомую в обоих направлениях.
  5. Осмотрите поверхности зубцов ведомой шестерни сравните форму пятна контакта с прилагаемой справочной картой. Если требуемой формы пятна контакта достичь не удается, обе шестерни (ведомая и ведущая) должны быть заменены.
  6. Установите на место сборку главной передачи и полуоси. Залейте в картер заднего моста необходимое количество масла требуемого сорта (см. таблицы размеров и регулировок в конце Руководства).

Инженерные данные для ТАЗОВОДОВ. — DRIVE2

Передаточные числа ВАЗ

КПП
2101: 3.753 2.303 1.493 1.00
2103: 3,75; 2,30; 1,49; 1,00; З.X-3,87 Г.п. 4.1
2105: 3.667 2.100 1.361 1.00 0.819
2106: 3,24; 1,98; 1,29; 1,00; З.X-3,34 Г.п. 4.1

Передаточные числа редукторов ВАЗ.
Главная пара редуктора 2106 (4.3) передат. число СПОРТ

Главная пара редуктора 2106 (4.7) передат. число 43:9 СПОРТ

Главная пара редуктора 2106 (5,1) передат. число 43:8 СПОРТ

Главная пара редуктора 2106 (5,3) передат. число 43:8 СПОРТ

На ранних образцах 2121 с двигателем 1.3 устанавливались главные пары 4.44. На Нивах до 1993 года модель 2121 (двигатель 1.6) устанавливались главные пары с передаточным числом 4.1. С 1993 года на модель 21213 (двигатель 1.7) и по сей день устанавливаются главные пары с передаточным числом 3.9.

Маленькая справочка: чем меньше число главной пары, тем больше скорость автомобиля при одинаковом радиусе колеса и одних и тех же оборотах двигателя.

Какие существуют главные пары?

3.9 — ВАЗ-2106 имеет метку на картере в виде цифры 6.
4.1
4.3
4.44 — почти не встречается передний редуктор в сборе.

Далее идут только заказные:

4.7
5.0
5.3

и ещё!
КПП и задний мост классики ВАЗ.
Есть 3 варианта коробок и 4 редукторов заднего моста. Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я, 2я, 3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44.
Как узнать передаточное число редуктора? Поднимаете заднее колесо, ставим на нейтраль, делаем 10 оборотов колеса и считаем обороты кардана.
Число оборотов кардана 19,5 20,5 21,5 22,5
Передаточное число 3,9 4,1 4,3 4,44

Можно ли заменить главную пару или только дифф. в сборе?

Можно заменить, но очень сложна настройка дифф., делают не на каждом сервисе, результат иногда не оправдывает вложенные средства.

Отличаются ли чем главная пара передняя от задней?

Нет не отличаются.

Зачем вообще менять передаточное отношение главной пары?

устройство


Меняют в основном для спорта. При установке колес не стандартного размера, двигатель уже не справляется с возросшими усилиями, этим мы помогаем не только двигателю, но и себе проще тронуться (я про увеличение передаточного отношения).

НО! Все равно в любом конкретном случае лучше поговорить с людьми которые уже проделывали подобную процедуру, и они могут посоветовать что Вам именно нужно, может что-то сделать с двигателем, чем менять главную пару.

Задний мост ВАЗ 2101.

устройство


1 – полуось;
2 – болт крепления колеса;
3 – направляющий штифт;
4 – маслоотражатель;
5 – тормозной барабан;
6 – подшипник полуоси;
7 – запорное кольцо;
8 – фланец балки заднего моста;
9 – сальник полуоси;
10 – балка заднего моста;
11 – пластина крепления подшипника;
12 – щит заднего тормоза;
13 – направляющая полуоси;
14 – регулировочная гайка;
15 – подшипник коробки дифференциала;
16 – крышка подшипника;
17 – сапун;
18 – сателлит;
19 – ведомая шестерня;
20 – шестерня полуоси;
21 – регулировочное кольцо ведущей шестерни;
22 – распорная втулка;
23 – подшипники ведущей шестерни;
24 – сальник ведущей шестерни;
25 – грязеотражатель;
26 – фланец;
27 – маслоотражатель;
28 – картер редуктора заднего моста;
29 – ведущая шестерня;
30 – ось сателлитов;
31 – регулировочная шайба;
32 – коробка дифференциала

Задний мост ВАЗ 2101. Задние мосты автомобилей ВАЗ-2101; ВАЗ-2102 и их модификаций имеют одинаковое устройство и полностью унифицированы, за исключением редукторов, главная передача которых имеет разное передаточное число. У ВАЗ-2101 и его модификаций оно составляет 4,3, а на ВАЗ-2102 – 4,44. Для отличия редукторов для «универсала», на их горловине наносится буква «у»…

ВАЗ 2107 | Обслуживание сборки главной передачи

  1. Смажьте компоненты требуемого сорта смазывающим составом.
  2. На моделях с 2-сателлитным дифференциалом произведите сборку коробки:
    1. Установите в коробку боковые шестерни, упорные шайбы, сателлиты и ось сателлитов. Не устанавливайте на данном этапе стопорный штифт.
    2. При помощи щупа лезвийного ти-па измерьте зазор между упорной шайбой боковой шестерни и стенкой коробки дифференциала. Если результат измерения выходит за пределы интервала 0.15 ÷ 0.20 мм, поменяйте упорные шайбы на новые, соответствующей толщины.
    3. Выровняйте ось сателлитов, совместив стопорные отверстия и установите на место штифт до полной посадки его в коробку дифференциала.
    4. Смажьте смазкой требуемого сорта сателлиты и боковые шестерни и проверьте свободу их вращения.
  3. На моделях с 4-сателлитным дифференциалом для сборки коробки:
    1. Установите в основную половину коробки боковые шестерни, упорные шайбы, сателлиты и узел осей сателлитов.
    2. Прижмите измеритель плоскостности (ребро стальной линейки) к задней поверхности упорной шайбы боковой шестерни с верхней стороны дифференциала и, заблокировав шестерни от вращения, измерьте расстояние между сопрягаемой поверхностью коробки дифференциала и ребром измерителя плоскостности при помощи нониусного штангенциркуля. Запишите результат измерения (А).
    3. Прижмите измеритель плоскостности к сопрягаемой поверхности крышки коробки дифференциала и при помощи нониусного штангенциркуля измерьте расстояние между контактной поверхностью упорной шайбы боковой шестерни и ребром измерителя. Запишите результат (В).
    4. Вычислите зазор упорной шайбы боковой шестерни путем вычитания размера В из размера А. Если результат вычисления выходит за пределы интервала 0.15 ÷ 0.20 мм, поменяйте упорные шайбы на новые, требуемой толщины.
    5. Соберите друг с другом две половины коробки дифференциала (проследите за совмещением нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток). Вверните крепежные болты и затяните их с усилием 64 ÷ 74 Нм.
    6. Смажьте смазкой требуемого сорта шестерни дифференциала и упорные шайбы и проверьте свободу вращения шестерен.
  4. На моделях с 2-сателлитным дифференциалом смажьте фиксирующим герметиком контактирующие с ведомой шестерней главной передачи поверхности коробки дифференциала.
  5. Установите ведомую шестерню на коробку дифференциала, воспользовавшись в случае необходимости молотком с мягким бойком. Удостоверьтесь в совмещении нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток.
  6. Смажьте фиксирующим герметиком крепежные болты ведомой шестерни, вверните болты, установив под них новые стопорные пластины (если таковые предусмотрены).
  7. Затяните болты с усилием 132 ÷ 152 Нм в диагональном порядке, одновременно слегка постукивая по их головкам молотком. Там где требуется загните флажки стопорных пластин при помощи кернера.
  8. Смажьте наружный край нового сальника ведущей шестерни смазкой требуемого сорта. Универсальной смазкой на литиевой основе заполните пространство между губками сальника. Установите в картер подшипник и сальник.
  9. Смажьте задний подшипник ведущей шестерни смазкой требуемого сорта, затем установите в картер ведущую шестерню, дистанционную втулку и регулировочную шайбу. Удерживая шестерню неподвижно, при помощи молотка с мягким бойком застучите на нее фланец.
  10. Удостоверьтесь, что резьбы на ведущей шестерне и крепежной гайке не испачканы смазкой или маслом, смажьте резьбу гайки герметиком.
  11. Установите шайбу, затем наверните гайку и затяните ее с усилием 196 ÷ 284 Нм.
  12. Несколько раз проверните ведущую шестерню в обоих направлениях. Наденьте на крепежную гаку динамометрический ключ и определите преднатяг подшипника шестерни. Если величина преднатяга выходит за пределы 1.3 ÷ 1.6 Нм, поменяйте регулировочную шайбу подшипника на другую, соответствующей толщины.
  13. Установите чашки на конусы боковых подшипников и поместите сборку дифференциала с ведомой шестерней в картер главной передачи, проследив чтобы чашки подшипников разместились правильным образом. Если использованы старые боковые подшипники, проследите, чтобы их чашки были установлены с тех же сторон, что и до начала разборки.
  14. Вверните регулировочные гайки боковых подшипников, проследив за правильностью их наживления в резьбу в картере главной передачи.
  15. Добейтесь совмещения посадочных меток крышек боковых подшипников и картера главной передачи, установите крышки подшипников и от руки затяните болты их крепления. Если крышка на садится ровно при прижимании ее рукой, то регулировочная гайка подшипника неправильно выровнена относительно крышки.
  16. При помощи циферблатного измерителя проверьте радиальный люфт ведомой шестерни главной передачи. Если результат измерения превышает 0.02 мм, ослабьте регулировочную гайку со стороны ведущей шестерни и подтяните на то же количество оборотов противоположную. Если люфт оказывается меньше 0.15 мм выполните процедуру в обратном направлении.

Если величина осевого люфта, различна в различных точках ведомой шестерни, проверьте, не попали ли между шестерней и коробкой дифференциала посторонние частицы. Если такие частицы выявить не удается, замените ведущую и ведомую шестерню, либо коробку дифференциала.

  1. Несколько раз проверните ведущую шестерню в обоих направлениях, затем при помощи динамометрического ключа, надетого на гайку ее крепления, проверьте общий преднатяг дифференциала. Если результат измерения выходит за пределы интервала 1.8 ÷ 2.5 Нм, соответственно отдайте, либо затяните обе регулировочные гайки. Добившись требуемого значения преднатяга дифференциала, еще раз проверьте величину радиального люфта ведомой шестерни.
  2. Затяните болты крепления крышек боковых подшипников с усилием 93 ÷ 103 Нм.
  3. Установите стопорные язычки и прочно затяните болты их крепления. Прижав плунжер циферблатного измерителя к опорной поверхности, проверьте величину биения ведомой шестерни главной передачи. Если результат измерения превышает значение 0.8 мм, снимите шестерню с коробки дифференциала и проверьте не попали ли между ними посторонние частицы.
  4. Смажьте поверхность зубцов ведомой шестерни берлинской лазурью, либо смесью свинцового сурика с маслом, затем, зафиксировав фланец ведущей шестерни, повращайте ведомую в обоих направлениях.
  1. Осмотрите поверхности зубцов ведомой шестерни сравните форму пятна контакта с прилагаемой справочной картой (см. сопроводительную иллюстрацию). Если требуемой формы пятна контакта достичь не удается, обе шестерни (ведомая и ведущая) должны быть заменены.
  2. Установите сборку главной передачи, приводные валы и ступицы передних колес.

Замена заднего моста lada 2101 (ваз 2101)

Все автомобили ВАЗ-классика – заднеприводные, движение машины осуществляется за счет заднего моста, который является ведущим. Редуктор заднего моста ВАЗ – самая важная деталь в трансмисии, именно в нем находится главная передача.

Устройство


Для того чтобы автомобиль поехал, необходимо передать вращение двигателя колесам. Но у мотора слишком высокие обороты, и чтобы правильно распределить крутящий момент, необходим механизм, изменяющий передаточное число. За счет коробки переключения передач и разного числа оборотов ДВС меняется скорость движения, а главная пара заднего моста принимает на себя вращение и через шестерни передает его на колеса.

  • фланца, он фиксируется на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
  • хвостовик главной пары, на одном конце которого есть шлицы для запрессовки фланца, на другом конце – коническая шестеренка с малым количеством зубьев;
  • ведомой шестерни (планетарки), она находится в зацеплении с ведущей шестеренкой, именно с ней в паре образует главную передачу;
  • межосевого дифференциала, позволяющего задним колесам крутиться с разной угловой скоростью.

Устройство дифференциала очень простое – механизм состоит из двух шестеренок полуоси, двух сателлитов и пальца сателлитов. От редуктора ЗМ движение передается на полуоси, на которых закрепляются колеса.

Различия в редукторах заднего моста ВАЗ


РЗМ различаются по передаточному числу главной пары, всего на ВАЗ-классике существуют четыре вида редукторов:

Самое «тихоходным» является РЗМ 2102, его ведущая шестерня имеет 9 зубьев, на ведомой шестеренке их 40. Чтобы сосчитать передаточное число редуктора, необходимо число зубьев планетарки разделить на число зубьев ведущего вала, для ВАЗ 2102 ПЧ получается равным 4,44.

«Копеечный» редуктор (2101) соответственно имеет количество зубьев на шестернях 10/43, поэтому ПЧ у него равняется 4,3. Следующим, более скоростным, является РЗМ 2103 – у него соотношение 10\41, а значит, передаточное число равно 4,1. И наконец, самым «быстрым» будет редуктор 2106, с количеством зубьев 11/43 и ПЧ 3,9 соответственно.

Очень многие владельцы ВАЗ 2101-07 стремятся установить самый скоростной редуктор, но не всегда в этом есть необходимость. Если в автомобиле часто перевозится груз, то есть, машина является «рабочей лошадкой», высокая скорость ни к чему, а вот тяговитость очень будет кстати. Следует отметить, что РЗМ 2102 в запчастях не поставлялся, он устанавливался только на универсалах «двойках».

Редукторы на машине 2107


ВАЗ 2107 является последним автомобилем из серии заднеприводных ВАЗ – он позже всех начал выпускаться и дольше всех производился из всей «Классики», его производство закончилось в 2012 году. На машине устанавливались все типы редукторов, кроме 2102, выбор РЗМ зависел от типа и мощности двигателя.

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107


Основная болезнь РЗМ – повышенный шум (гул), и загудеть редуктор может по разным причинам:

  • в мосту недостаточно залито масло, или оно полностью отсутствует;
  • не отрегулирован зазор между шестернями главной пары;
  • шестерни изношены, на них имеются сколы и другие повреждения;
  • главная пара имеет заводской брак, шестеренки не притерты с завода;
  • открутилась или ослабла гайка хвостовика;
  • износились подшипники.

Основная неисправность межосевого дифференциала – износ шестерен полуосей и сателлитов, когда поверхности деталей сильно изношены, между шестеренками дифференциала образуется люфт, но задний мост обычно из-за износа дифференциальных шестерен не шумит.

Редукторы ЗМ на ВАЗ-классике поддаются ремонту, но только в том случае, когда нет износа на шестернях. Если механизм уже ремонту не подлежит, он нуждается в замене. Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106 на «семерке» производим следующим образом:

  • устанавливаем автомобиль на яму или автоподъемник, менять редуктор на земле крайне неудобно;
  • если автомашина установлена на яме, необходимо домкратить обе стороны, в любом случае нужно снять задние колеса. Если работа производится не на подъемнике, следует под каждую сторону авто (в задней части) установить упоры;
  • отворачиваем сливную пробку в РЗМ, сливаем трансмиссионное масло, предварительно подготовив под него емкость;
  • снимаем задние тормозные барабаны (два болта-направляющих с каждой стороны), предварительно сняв машину с ручника. Барабаны могут плохо сниматься, их демонтируют, постукивая сзади молотком через деревянный брусок. Металлическим молотком по барабану стучать нельзя, барабан может расколоться;
  • снимаем тормозные колодки;
  • отворачиваем с каждой стороны крепления полуосей заднего моста, каждая полуось крепится на четырех гайках;
  • выпрессовываем полуоси, для этого понадобится специальный съемник, также можно изготовить самодельное приспособление;
  • снимаем карданный вал, раскручивая четыре болта и гайки. Если будет устанавливаться тот же самый РЗМ, кардан с хвостовиком обязательно нужно пометить, это делается для того, чтобы поставить вал назад в этом же положении. Если установить кардан не по меткам, может начаться вибрация вала;
  • отворачиваем восемь болтов крепления заднего редуктора (ключ на 13), снимаем узел.

На этом снятие редуктора ЗМ можно считать законченным, теперь остается либо отремонтировать механизм, либо установить вместо него новый.

Дефекты в редукторе ЗМ


Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.

Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:

  • при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
  • при сбросе газа шум пропадает.

Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ


Если главная пара в редукторе изношена, она подлежит замене. Но просто поставить на место шестерни нельзя, зазоры в них обязательно нужно отрегулировать. Всего выполняются два вида основных регулировок:

  • подбирается толщина регулировочной втулки (шайбы) под хвостовик (ведущую шестерню). Шайба может иметь толщину от 2,6 мм до 3,5 мм;
  • регулируется зазор между шестернями главной пары двумя регулировочными гайками корпуса дифференциала.

Шайба для хвостовика подбирается с таким расчетом, чтобы вал с ведущей конической шестерней крутился в корпусе редуктора без люфтов с усилием от руки (0,3-0,4 кг). При этом гайку хвостовика следует затягивать с усилием от 12 до 26 кг, обычно производят затяжку 18-19 кг.

После установки хвостовика на место ставится корпус дифференциала с закрепленной на нем планетарной шестеренкой. Крепится корпус двумя крышками (4 болта, вороток с головкой на 17). С боков подшипников закручиваются регулировочные гайки, дифференциал устанавливают так, чтобы между шестернями главной пары был люфт, «планетарка» не должна быть зажата. Перемещением регулировочных гаек вправо и влево шестерня хвостовика подводится к шестеренке планетарки. Регулировкой подбирается момент, когда зазор между шестеренками практически исчезает.

Последний этап – регулировка преднатяга дифференциальных подшипников, с боков подтягиваются регулировочные гайки. Такую работу необходимо производить с индикатором, прибор должен показывать от 0,14 до 0,18 мм, зазор между шестернями должен быть в пределах 0,08-0,13 мм. После произведенной операции регулировочные гайки, чтобы они не поворачивались, фиксируются пластинами.

Следует отметить, что регулировка редуктора заднего моста ВАЗ – дело очень непростое, и лучше его доверять профессионалам.

Ремонт или замена, что лучше


Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ


На автомобилях ВАЗ 2101-07 заводская блокировка межосевого дифференциала не предусмотрена, но промышленностью уже выпускаются как дифференциалы с блокировкой, так и полностью собранные редукторы ЗМ. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются РЗМ с винтовой блокировкой, в них блокирование шестерен дифференциала происходит в зависимости от нагрузки. В таких редукторах заднего моста устанавливается муфта преднатяга, она связывает полуоси колес при определенном усилии, и выступает в качестве блокиратора.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

  • повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
  • позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
  • автомобиль увереннее проходит повороты.

Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:

  • несколько увеличивается расход топлива;
  • при разгоне машина хуже управляется;
  • дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).

Автовладельцам ВАЗ 2101-07 следует знать, что после установки РЗМ с блокировкой автомобиль не станет внедорожником, и по тяжелому бездорожью он передвигаться не сможет.

Добро пожаловать! Редуктор заднего моста — благодаря нему весь крутящий момент передаётся от карданного вала и идёт на задние колёса, без редуктора задние колёса бы и вовсе не крутились бы (Если это не передне-приводной автомобиль, в котором вместо редуктора с мостом сзади идёт обычная балка) и задне приводный автомобиль никуда бы и не уехал, кстати так же внутри редуктора находиться дифференциал который некоторые люди заваривают и тем самым вероятность того что автомобиль занесёт на повороте увеличивается, поэтому если вы ищите информацию по тому как снять редуктор и заварить в нём дифференциал то мы вам не рекомендуем вам этого делать, если автомобиль используется в повседневной жизни, если чисто для дрифта по выходным дням то почему бы и нет вить с заваренным дифференциалом машина начинает действительно куда лучше крутиться, кроме этого при разгоне она набирает скорость по лучше, потому что на оба колеса передаётся одинаковый крутящий момент и тем самым машинка практически без пробуксовки трогается, но на классиках это мало заметно, на передне приводных автомобилях больше выражена эта пробуксовка (Она становиться меньше, если стоят хорошие шины то вообще пропадает).

Примечание! Чтобы произвести работу по замене редуктора заднего моста, вам понадобятся из инструментов: Гаечные ключи, отвёртки, ещё монтажный ключ понадобиться и если у вас есть динамометрический ключ то им тоже обязательно запаситесь, благодаря нему вы правильно затяните болты крепления редуктора просто при слабой затяжке от вибраций бывает они выкручиваются, да и слишком сильная затяжка тоже не к чему хорошему не приведёт (Болты сорвать можете если вдруг соберётесь их когда ни будь ещё раз отворачивать), поэтому болты нужно заворачивать с определённым моментом который и можно понять благодаря динамометрическому ключу!

Краткое содержание:

  • Замена редуктора заднего моста
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится редуктор заднего моста? В задней нижней части у автомобиля он находиться, ниже для наглядности в белый круг он обведён а соединяется данный редуктор ещё с полуосями кстати (Указаны синими стрелками, вернее синими стрелками указаны балки внутри которых эти самые полуоси и находятся) которые вам и придётся снять с автомобиля, так как их концы входят в зацепления с шестерёнками редуктора и поэтому редуктор без их отсоединения снять уже не получиться (По мере прочтения статьи вы поймёте как извлечь полуоси из редуктора, мы подробно объясним), чтобы ещё было яснее месторасположение редуктора мы так же для наглядности красной стрелкой указали где находиться глушить, как вы видите рядом с ним и стоит данный редуктор поэтому вы уже точно не запутаетесь с его поисками.

Когда нужно менять редуктор заднего моста? Редуктор меняется при сильном износе его шестерён или же после сильной деформации которая может произойти в результате удара редуктора об камень (На скорости такое бывает, но в основном защита берёт весь удар на себя), при износе же шестерён которые внутри редуктора находиться у них расстояние между друг другом увеличивается и в связи с этим появляется сильный гул и вибрировать редуктор так же может больше обычного при работе двигателя, к сожалению редуктор ремонтировать не так уж и легко но это возможно, поэтому если ваш уже совсем износился а новый вить дорого стоит, то попробуйте (Если хотите) отремонтировать старый для этого заменив основные детали (Шестерни) в нём который в основном и приходят в негодность, более подробно об том как отремонтировать редуктора читайте в статье: «Ремонт редуктора заднего моста на автомобилях ВАЗ».

Как заменить редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?


Примечание! При покупке нового редуктора учтите тот факт что на классике применялись разные редуктора (Всего их четыре было), на вид они одинаковые да и внутри всё практически тоже самое, просто шестернями отличаются, самый быстро раскручивающийся редуктор является с автомобиля ВАЗ 2102 (У него главная пара 4.44) в то время как у автомобиля ВАЗ 2106 главная пара 3.9, данные редуктора взаимозаменяемы (То есть вы на копейку редуктор от шестёрки можете поставить и наоборот) и отличия у них только в главной паре, объясним что эта за пара такая, в общём подробно объяснять не будет а просто скажем что автомобиль с парой 4.44 быстрее разгоняться но будет иметь меньшую максимальную скорость, в то время как автомобиль с парой (При одинаковой мощности авто имеем ввиду) в 3.9 будет разгоняться дольше, но максимальная скорость у него будет куда выше чем у редуктора с парой 4.44, но на много мощные автомобили редуктора с парой 4.44 не имеет никакого смысла устанавливать, так как быстрый разгон говорит о том что переключать передачи вы тоже будете гораздо чаще, да и много мощному автомобилю редуктор с парой 4.44 ни к чему (Машина буквально на 3 передачи под 80 будет уже на износ работать и будет просить следующей передачи, а на 5 до определённой скорости разгонится примерно 150 и так же будет шуметь, но двигатель то позволяет, но редуктор не даст больше разогнаться, поэтому при его выборе будьте внимательны и покупайте новый или Б/У по мощности вашего авто, а не по более быстрому разгону или по максимальной скорости), более подробно объясняется про все эти редуктора которые ставились на классику, в видео-ролике ниже:

Снятие: 1) В начале слейте всё трансмиссионное масло из редуктора, кстати это повод его поменять если вы давно туда не заливали нового масла, более подробно про то как масло слить с редуктора читайте в статье: «Замена масла в мосту на ВАЗ» там всё объяснено и написано.

2) Теперь переходите к отсоединению фланца карданного вала от фланца редуктора, оба фланца скрепляются между собой четырьмя болтами (Два болта для наглядности указаны синими стрелками) и гайками (На конце болтов гайки закручиваются, одна из гаек указана красной стрелкой), отвернуть вам нужно будет все гайки и в этот момент чтобы кардан не крутился, застопорите его (Можно на тормоз нажать это если с помощником или отвёртку толстую вставьте в отверстие которое зелёной стрелкой указано), ну и когда выкрутите все гайки, отсоедините фланец кардана от фланца редуктора и подвесьте после этого за верёвку кардан к глушителю к примеру (Если машина прогретая, то глушитель тоже будет горячи, учтите это) или аккуратно спустите, чтобы он повис (Не рекомендуем так делать).

Примечание! Ещё метку мелом или фломастером можете нанести на оба фланца, это если вы редуктор старый потом будете снова ставить, просто карданный вал нужно будет потом в такое же положение как он и раньше стоял установить, ну или просто когда его отсоедините кардан подвесьте его за верёвку точно так же как он и стоял (То есть не переворачивая и не вращая его) и тогда вы при обратной установке, точно не ошибётесь!

3) Затем обе полуоси вам придётся извлечь, просто если они будут установлены то редуктор не снимется, информацию о том как извлечь полуоси вы можете найти на нашем сайте, а есть она в статье под названием: «Замена сальников полуосей на ВАЗ» и да кстати, если вы уж собрались полуоси извлекать то и сальники в них замените если они уже подношены у вас, чтобы просто потом не лазить больше туда да и тем более сальники копейки стоят.

4) Ну и завершение сам редуктор от балки нужно будет отсоединить, для этого все восемь больших болтов выкрутите которые его и крепят (По кругу они его крепят), для наглядности на фото ниже вы можете видеть только лишь несколько отверстия под болты (Болты на фото выкручены, кроме одного верхнего и ещё других но их на фото не видно), все другие отверстия в которые болты заворачиваются и крепят редуктор как мы уже и сказали смотрите по кругу.

Примечание! Когда будете подходить уже к выворачиванию последних болтов, то редуктор как ни будь придерживайте а то он упадёт на землю, если есть у вас помощник то его в таком случае просите, но редуктор придерживаться должен обязательно и после выворачивания всех болтов, снимите его аккуратно!

Установка: Устанавливается новый редуктор точно так же как и снимается, но только вся операцию должна производиться в обратном порядке снятию, кроме этого рекомендуем вам зачистить шкуркой то место где устанавливается прокладка на редуктор (Стык в общем очистите редуктора с мостом), просто прокладка со временем портиться и оставляет кусочки которые нам не нужно, да и герметик из-за этого хуже будет держаться, поэтому всю грязь убирайте, когда уберёте на то же место наноситься новый герметик для редуктора заднего моста (см. маленькое фото ниже и герметиком весь стык смазывайте по кругу, чтобы масло не выливалось), после этого на герметик кладётся новая прокладка и сверху она так же смазывается тем же самым герметиком, благодаря данному нанесению из редуктора не будет просачиваться масло через щели и он будет нормально работать (Просто когда всё масло вытечет, редуктор начнёт работать на износ и в связи с этим шум от его работы повыситься, а именно гул будет стоить и вибрация ещё сильнее чем она должна быть будет).

Примечание! Болты которые крепят редуктор к заднему мосту закручивайте равномерно (То есть по чуть-чуть каждый болт), момент затяжки 35-43,5 Н•м (3,6-4,4 кгс•м) и ещё герметиком все болты пройдите, а именно на резьбу их его насосите!

Дополнительный видео-ролик: Более подробно и наглядно вы можете посмотреть замену данного агрегата в ролике ниже, там обычный редуктор заменяют само-блоком (Это редуктор с самоблокирующимся дифференциалом, на бездорожье он вас выручит), вещь для нивы кстати очень нужная на классику уже по своему усмотрению ставится, но качественный само-блок не всегда удаётся найти и поэтому на его поиски нужно время, когда обычный редуктор в автомагазине можно буквально за 5 минут купить.

Примечание! А так же советы по замене редуктора смотрите в ролике ниже, в принципе там тоже самое сказано, но есть такие которые мы не указали и роликах про них не было и слова!

Источники

Ремонт редукторов мостов авто любых марок, также ВАЗ в Техно-Сервис К

Для проведения ремонта редуктора ВАЗа требуется специализированное оборудование и опытные специалисты. Качественно отремонтированный и отрегулированный, он будет служить годами, не издавая ни шума, ни гула.

Какие неисправности возникают у редуктора? Поскольку это агрегат закрытого типа, иногда в нем течет сальник хвостовика. Но и не всегда сальник виноват в течи трансмиссионного масла — могут ослабевать болты крепления механизма к заднему картеру. Другие неисправности: разрушение подшипников и люфты между шестернями.

Симптомом поломок часто выступает характерный шум. И шумит агрегат по-разному, поэтому для определения неисправности нужна точная диагностика в автосервисе. Пройти ее в «Техно-Сервис К» — удобно и недорого. У нас разумная ценовая политика: стоимость разных услуг, в том числе и цена на ремонт редукторов, доступная каждому. Многие люди предпочитают ремонтировать автомобиль у нас. Предлагаем и вам стать нашим клиентом. Если деталь ремонтируем мы, она больше не выходит из строя.

Ремонт редуктора ВАЗ

Главный источник шума, который будет издавать этот механизм ВАЗа, — главная пара, требующая замены. Замена — оптимальный вариант «лечения». Вы можете еще добавить в смазку присадки, но ведь они не отрегулируют зазоры, и не сменят подшипники. Как исключение: если гайка хвостовика была затянута неправильно или ослаблена, тогда ремонт редуктора ВАЗ уместный. Еще одна причина гула — неправильная регулировка. Мы проводим эту процедуру качественно, так как имеем специальные приборы и ключи, необходимые щупы, и, самое важное, — многолетний опыт в таком деле.

Ремонт редуктора Нивы

Сложный механизм даст о себе знать в результате долгой эксплуатации внедорожника, и при появлении неисправностей в ведущих мостах. Понять, что необходим ремонт заднего редуктора Нивы, или переднего, позволит:

  • шум и вой механизма;
  • сильный стук, когда вы только трогаетесь или переключаете передачу;
  • то, что машина «отказывается» ехать без заблокированного дифференциала раздаточной коробки.

Если вы обнаруживаете что-нибудь из перечисленного в поведении своего авто, звоните нам. У нас есть все необходимое для проведения качественного ремонта.

Лучший же способ обеспечить долгую работу редуктора — всегда использовать трансмиссионные смазки, которые рекомендует концерн «АВТОВАЗ», и менять их с периодичностью в 10–15 тыс. км.

Узнать цены, или проконсультироваться по вопросам ремонта автомобиля можно по телефону +7 800 551 89 94.

Автоклуб ВАЗ 2101

Lumaca (38), RobinHood (42), don.satin2017 (41), JackasS (30), Серега80 (42), Света (48), Юліан (30), Рустам (42), перец 78 (44), grandpa (51), Ddaudio (35), Вольдемор (42), Wolfenko (33), kvin (38), огирок (51), rom726 (46), Антоненко Олег (35), [email protected] (31), Михай (38), Юрий-85 (37), naumovitch (34), Lubomyr (30), victor91190 (36), legion726 (29), dimastuy55 (29), TramaDoll (45), Overdrive (33), Desert Ant (38), Виталий Дмитрич (44), vania3464 (32), Gleb1212 (37), Игорь Лемегов (48), Юниор (66), DDDimkAAA (36), Miig (58), Ингвар (31), GRIM (60), nik_F (76), BAXTEP (38), слава (44), Игорь Сир (42), Menor (30), ТАНК (36), jane.air (34), pupkin.v (33), Виталий (44), Roman 84 (38), roman123 (42), виталёс (42), Malamute (41), madangelua (40), Шони (46), 2103 (33), Ruslan-lm (41), Андрей Мухин (38), IL28 (31), Blade (42), неуловимый (30), rost88 (42), ef4ik (31), Fokina (36), Север (32), qwattro (32), Stifler1 (31), Ziidane (38)

ВАЗ 2107 регулировка дифференциала. Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Установив коробку передач ВАЗ 2106 на верстак, ключом «на 10» отверните два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимите пластины

Сердечником наносим метки на станине и соответствующей крышке подшипника для установки крышек на свои места при сборке

Ключом «на 14» отвернуть болты крепления крышек подшипников

Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников и регулировочные гайки.Если подшипники не меняем, то маркируем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники поштучно притерты и разбирать их нежелательно.

Проверяем отсутствие радиального люфта в шестернях полуосей

Выпрессовка внутренних колец с помощью съемника конических подшипников

Ключом «на 17» отвернуть восемь болтов крепления ведомой шестерни к картеру дифференциала и снять ее

Выбиваем оси сателлитов бородой

Проворачиваем полуосевые шестерни и вынимаем сателлиты

Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение

Вынимаем ведущую шестерню и деформированную распорную втулку из картера.При сборке редуктора заменяем его на новый.

С помощью выколотки из мягкого металла сбить внутреннее кольцо конического подшипника с вала-шестерни

Под подшипник установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное положение главных шестерен

С помощью подходящего инструмента выбейте наружные кольца конических подшипников из картера

Сборка коробки передач ВАЗ 2106

Детали КПП тщательно промываем в керосине и внимательно их осматриваем.При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) замените шестерни новыми. Кромки между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие зазубрины или закругления, меняем основную пару на новую. Мелкие повреждения оси сателлитов, шеек полуосей и отверстий для их крепления удаляются мелкой наждачной бумагой с последующей полировкой. При сборке буртик, фланцевую гайку и распорную втулку заменяют новыми.

Если сборка коробки передач ВАЗ 2106 будет производиться в старом картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу отклонений размеров изготовления старого и новые шестерни. Отклонение размеров со знаком «» или «-» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу-шестерне. Например, на старой шестерне выгравировано -12, а на новой — 4. Разница между двумя поправками будет 4 — (- 12) = 16.Это означает, что новая прокладка должна быть на 0,16 мм тоньше старой. При обратном соотношении поправок (на старом 4, а на новом –12) кольцо должно быть толще старого на 0,16 мм. Для более точного определения толщины регулировочного кольца делаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем на размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. Серийный номер и отклонение размеров выгравированы на конической части вала.Притачиваем посадочные места под подшипники (можно мелкой наждачной бумагой) до скользящей посадки. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер. Установите внутреннее кольцо на задний подшипник изготовленного устройства и вставьте устройство в картер. Установить внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затянуть гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Устанавливаем картер в горизонтальное положение по уровню

В станину подшипника вкладываем круглый плоский стержень (удлинитель из комплекта торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной прибора.Толщина регулировочного кольца определяется как разница между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака). Например, зазор равен 2,8 мм, а отклонение размера шестерни равно 15. Это означает, что нужно установить регулировочное кольцо толщиной 2,8 — (- 0,15) = 2,95 мм.

Устанавливаем на вал регулировочное кольцо необходимой толщины и при помощи отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника и вставляем вал в картер.Установите новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, буртик и фланец шестерни.

Постепенно затяните гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс.м.

Определить момент проворачивания вала ведущей шестерни. Для этого на шейку фланца в несколько витков туго намотать прочную нить и прикрепить к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начинает равномерно проворачиваться, должно быть 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс·см) (для новых подшипников).Если усилия недостаточно, затягиваем фланцевую гайку. При этом момент затяжки не должен превышать 26 кгс.м. Если при затяжке гайки крутящий момент превышает 20 кгс.см (9,5 кгс), разберите редуктор и замените распорную втулку.

Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников. Если в шестернях полуосей обнаружен осевой люфт, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца.Боковые шестерни должны плотно входить в корпус дифференциала, но вращаться от руки.

Ключ для затяжки регулировочных гаек изготавливаем из стального листа толщиной 2,5–3 мм. Регулировка зазора в главной паре и поджатие подшипников дифференциала одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении

Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками и заворачиваем вторую гайку до упора и вытягиваем ее на 1-2 зубца гайки.Расстояние между крышками должно увеличиться примерно на 0,1 мм; вращением первой гайки установить требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально заметный люфт в зацеплении пальцами, сопровождающийся легким постукиванием зуба о зуб; вручную контролируем постоянство зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до увеличения расстояния между крышками на 0,2 мм. Это обеспечит требуемый предварительный натяг подшипника.

Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно нащупываем люфт в зацеплении каждой пары зубьев.Если она одинакова во всех положениях шестерен, то установите стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе свидетельствует о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке. Существует два типа стопорных пластин: одноноговые и двухопорные. В зависимости от положения паза гайки установите один из них.

Задний редуктор ВАЗ 2106 очень надежный узел этого легендарного автомобиля, который редко выходит из строя. Основная причина поломки – неправильная эксплуатация или несвоевременное техническое обслуживание… Не исключен заводской брак, а также ремонт из-за высокого износа деталей, связанного с огромным пробегом автомобиля.

Типичные неисправности заднего редуктора

Чаще всего поломка этого элемента трансмиссии автомобиля связана с выработкой ресурса некоторых деталей, требующих последующей замены. Основными причинами неисправности коробки передач заднего моста являются:

    износ сальника вкладыша
  • ;
  • износ подшипников хвостовика или дифференциала;
  • поломка элементов дифференциала;
  • износ или поломка деталей главной пары.

Признаки поломки редуктора заднего моста ВАЗ 2106 нельзя не заметить. Течь масла из коробки передач или характерный «воющий» звук, исходящий от этого узла при движении, сразу выдает причину неисправности. И если течь трансмиссионного масла легко устранить простой заменой сальника хвостовика, то шум, исходящий от сломанной трансмиссии, понять не так просто.

Сначала нужно проверить, исчезает ли шум при движении автомобиля накатом.Если она пропала, то причина, конечно же, в главной паре коробки передач. Если шум или гул остается, причина неисправности, скорее всего, в выходе из строя подшипников хвостовика или дифференциала. Принцип этой простейшей диагностики заключается в том, что при движении накатом между элементами главной пары отсутствует силовой контакт, и, соответственно, их состояние не влияет на исходящий от автомобиля гул.

В первую очередь следует отметить, что чаще всего главный пар подвергается повышенному износу из-за низкого уровня масла.Недостаточно смазанные детали редуктора, естественно, подвержены сильным термическим и фрикционным перегрузкам. В свою очередь падение уровня масла происходит при неисправном сальнике, который приходит в негодность при неплотной затяжке накидной гайки. Второй причиной, часто приводящей к замене коробки передач ВАЗ 2106, является повышенная нагрузка на трансмиссию, возникающая при длительной эксплуатации автомобиля с большой перегрузкой. В-третьих, производственный брак деталей, устанавливаемых на задний редуктор, цена которых неоправданно высока.

Ремонт заднего моста и замена коробки передач

В зависимости от причины поломки для восстановления работоспособности трансмиссии может потребоваться следующий ремонт:

  • замена сальника коробки передач ВАЗ 2106;
  • замена и регулировка главной пары;
  • дефектация подшипников дифференциала и хвостовика и их замена при необходимости;
  • замена коробки передач ваз 2106.

Ремонт с заменой подшипников и (или) элементов главной пары редуктора очень сложен с технической точки зрения.Требует специальных знаний и инструментов в процессе регулировки коробки передач ВАЗ 2106. Как правило, этот узел настраивается либо на заводе, либо в специализированных мастерских. Посмотрев видео о ремонте коробки передач ВАЗ 2106, вы сможете убедиться в этом сами. Между тем, чтобы не допустить повреждения этого элемента трансмиссии, необходимо следить за тем, затянута ли гайка хвостовика, нет ли течи масла из-под уплотнений.


Замена сальника коробки передач ВАЗ 2106 необходима в случае течи трансмиссионного масла из-под него.Необходимо простое затягивание гайки. Поэтому, прежде чем узнать, как отрегулировать коробку передач ВАЗ 2106, узнаем, как заменить вытекший сальник. Для проведения ремонтных работ Вам потребуется:

  • набор рожковых ключей и торцевых головок;
  • съемник
  • для снятия сальника;
  • смазка литол-24
  • ;
  • оправка для установки нового сальника;
  • шестигранный ключ для откручивания сливной пробки;
  • молоток
  • ;
  • емкость для слива масла;
  • Трансмиссионное масло
  • .

Работу по замене сальника редуктора заднего моста лучше всего проводить на смотровой яме.


Замена производится в следующем порядке:

  1. Откручиваем пробку слива масла, и, подставив емкость, сливаем его.
  2. Откручиваем карданный вал от фланца редуктора заднего моста.
  3. Отвернуть гайку фланца, сосчитав точное количество оборотов, записать значение.
  4. Снимите фланец. Обычно он легко снимается, но вы можете легко постучать по нему молотком, когда он прочно установлен.
  5. При наличии раковин на поверхности фланца или выработки в месте прилегания сальника его необходимо заменить.
  6. С помощью съемника снимите изношенный сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2106.
  7. Смажьте новый сальник смазкой Литол-24 для облегчения его установки на место.
  8. С помощью оправки, легкими ударами молотка ставим сальник на место.
  9. Устанавливаем фланец и затягиваем гайку ровно на то количество оборотов, которое мы зафиксировали.
  10. Крепим карданный вал к задней оси.
  11. Залейте масло в коробку передач ВАЗ 2106 до уровня заливной горловины. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло известных производителей. Было бы полезно добавить в него добавку молибдена для уменьшения трения между деталями.

После ремонта также необходимо проверить состояние сапуна и при необходимости очистить его.Если есть необходимость полностью заменить этот узел, то нужно знать, что передаточное число коробки передач ВАЗ 2106 равно 3,9, при этом показания спидометра автомобиля гарантированы. О том, как снять коробку передач ВАЗ 2106, читайте в других статьях на нашем сайте.

Регулировка коробки передач ВАЗ 2107 на задний мост…

Приветствуем автомобилистов классических моделей ВАЗ на сайте автоблога! В этих видео мы рассмотрим коробку передач ВАЗ 2107 и ее регулировку. Николай Владимирович посвятил видео владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня наблюдается тенденция на редуктор заднего моста.В качестве наглядного пособия по ремонту и регулировке показан редуктор заднего моста ВАЗ 2107, распространенный отечественный автомобиль.

Рассмотрим редуктор заднего моста…

Основными элементами редуктора являются косозубые шестерни главной передачи, это так называемая «жук» и «планетарный редуктор», составляющие главную пару редуктора . Завод выпускал четыре варианта главной пары:

  • Тихоходная, устанавливалась на ВАЗ 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной.Число передачи крутящего момента — 4,44, это тихоходный вариант. снят с производства;
  • На ваз 2101 — знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «кончике» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4,3, снята с производства;
  • ВАЗ 2103 соответственно 10 зубьев на «наконечник» и 41 на «планетарку»;
  • ВАЗ 2106 — 11 зубьев на «наконечнике» и 43 на «планетарке», передаточное число 3,9, считается быстроходным редуктором.

Следует отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ВАЗ 2102 на запчасти, вообще говоря, не производился и предназначался только для комплектации коробок передач ВАЗ 2102 на заводском конвейере.

Дифференциальное устройство

Планетарная передача крепится к корпусу дифференциала. Дифференциал состоит из двух полуосевых шестерен, двух сателлитов и цапфы. Основными, наиболее распространенными неисправностями дифференциала являются износ шкворня сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.

На автомобиле люфт шкворня сателлитов можно определить, провернув карданный вал на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке провернуть его в одну сторону или другое.

Также стоит отметить, что от дифференциала никогда не бывает шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и оказывается, что шуметь там просто нечему.

Причина шума редуктора заднего моста при добавлении газа и исчезновения шума после сброса газа (почти 99.9%) износ зубьев главной пары. Это хорошо видно на снятом редукторе. Часть стороны зубьев, используемая для прямого хода, имеет значительный износ, тогда как сторона для обратного хода практически не изнашивается.

Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружится износ зубьев, то никакой ремонт не поможет и это будет просто напрасная трата времени и денег. Требуется только замена главной пары.

Главная-пара

Шестерни главной пары выбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются.Например, штампуются планетарные передачи — ваз 2103 (модель), 10 41 (передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 также указан на конической шестерне.

После маркировки эти детали стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родственники». На «наконечник» также нанесено «- 6», это поправка на сборку главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала его подшипники также проверяют на износ и при необходимости заменяют.Зачастую износ подшипника провоцируется непрофессиональной заменой сальника коробки передач. Например, после замены сальника гайка хвостовика затягивается без соблюдения момента затяжки (тянем на сколько есть усилие) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.

В результате после небольшого пробега после замены сальника хвостовика появляется шум коробки передач. Только в этом случае «гудящий» шум в коробке передач постоянный и непохожий на шум от изношенных зубьев главной передачи.При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.

Редуктор заднего моста в сборе

Видео 1:

Регулировка коробки передач с помощью специнструмента и приборов контроля…

При сборке коробка передач регулируется по 4 параметрам:

1. Подбор регулировочного кольца

Параметры с 2,6 до 3,5. Кольцо служит для регулировки строго заданной глубины зацепления зубьев «наконечника» и «планетарки».Вот тут-то и нужна поправка -6 к этой основной паре, о которой говорилось выше. Разумеется, эта коррекция будет индивидуальной для каждой основной пары.

В этом видео регулировка главной пары будет производиться с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего большинства автомобилистов такого устройства нет, и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Также будет предоставлен вариант настройки без «подгонки».

Устройство также снабжено «пригонкой» с микрометром, имитирующей зубчатое колесо главной пары.Индикатор установлен на ноль. Затем ножку индикатора переносят на станину подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3,25, что нехорошо, так как оно должно лежать в пределах — 3,0. На втором посадочном самолете оказалось — 3.45. Среднее арифметическое — 3,3. Для настройки воспользуемся поправкой на «кончик» — «- 6». В этом случае (- 3,3) + (-6) = 3,36. Требуемая толщина регулировочной шайбы – 3,36 мм. С помощью микрометра подберите шайбу необходимой толщины.

Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на корпусе «наконечника». В результате изнашиваются торец подшипника, регулировочная шайба и корпус хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и обеспечивается «вой» пары, как и его быстрый выход из строя.

Вернемся к сборке редуктора…

2.Регулировка предварительного натяга подшипников хвостовика

Подшипник хвостовика сидит на «наконечнике», и ВСЕГДА устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка гладкая без деформации, а стоявшая ранее деформируется. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс) втулка принимает на себя усилие затяжки и, деформируясь, работает как пружина, создавая посадку с натягом. Усилие затяжки гайки КПП ВАЗ 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.

На видео мы видим какой «адапт» использует мастер. Затягивать гайку хвостовика необходимо до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовика должны вращаться с усилием сопротивления 0,3-0,4 кг, следовательно, предварительный натяг подшипника правильный. Это правило сборки распространяется на старые (бывшие в употреблении) подшипники.

Устанавливается дифференциал с подшипниками, фиксируется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и крепятся регулировочные гайки подшипников дифференциала.

3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипника дифференциала

Для этих целей необходимо еще одно «приспособление» с двумя индикаторами. Регулировочные гайки на видео хорошие и все показано, подводим планетарку к зубьям «наконечника», добиваясь необходимого зазора… Заводские данные по регулировке зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («наконечники» и «планетарка»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях поворотом шестерни.Зазор для главной пары в эксплуатации после регулировки составляет 0,13-0,14 мм.

После регулировки регулировочные гайки стопорятся специальными пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и настройка закончены.

Видео 2:

Регулировка глубины зацепления главной пары

Регулировка редуктора заднего моста своими руками без применения специальных приспособлений (коробка передач ВАЗ 2107 такая же).

В этом случае необходимо подобрать толщину регулировочной шайбы.

Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетарным механизмом, затягиваются крышки подшипников и болты их крепления.

Совет — напоминание…

При замене уплотнения хвостовика допускается ряд неверных действий, которые в итоге приводят к преждевременному выходу из строя редуктора. Перед отворачиванием гайки хвостовика, согласно технологии выполнения работ по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не делается, так как объем работ увеличится во много раз).Хотя по прайсу снятие полуосей скорее всего будет внесено в список и за это будет взиматься плата, так как этого требует заводская технология замены сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будут создавать сопротивление при затяжке и добиться правильной регулировки будет просто невозможно.

Перед отворачиванием гайки хвостовика ее необходимо зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс.Перед установкой сальника, если его внешняя поверхность не прорезинена, то для гарантии нужно использовать герметик. Так, риска 0,15 мм на чулке шестерни будет достаточно, чтобы пропустить масло через наружную поверхность сальника.

Назад к сборке…

Устанавливаются регулировочные гайки и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазор от 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной передачи наносится краска из аэрозольного баллончика и с помощью хвостовика необходимо совершить несколько движений в разные стороны, чтобы зафиксировать места контакта по краске.

Теперь, повернув планетарную шестерню, хорошо видно пятно контакта ее зубьев с зубьями «наконечника». Пятно контакта (в данном случае) показывает, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Слегка подтягиваем гайку хвостовика, тем самым перемещая его подшипник, что дает возможность смещать зубья шестерни навстречу друг другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы. С помощью регулировочных гаек подшипников дифференциала установите приблизительный зазор (слегка уменьшив).

Затем снова наносим краску на зубья планетарной шестерни и снова начинаем поворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но все же недостаточно и необходимо немного подтянуть гайку хвостовика. Аналогичные действия с краской и проворачиванием шестерни следует проводить до тех пор, пока пятно контакта не окажется ровно посередине зубьев, а звук проворачивания зубьев не станет тише.

После правильной (окончательной) настройки звук будет почти не слышен.

Не забывайте подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала каждый раз, когда вы затягиваете гайку хвостовика. В результате пятно контакта располагалось ровно по всей поверхности зубов. Следует отметить, что это условие является расположением пятна контакта для старых (рабочих) пар. У новых главных пар пятно контакта, как было сказано выше, должно располагаться по центру зубьев.

Далее.Сдаются крышки планетарной передачи и снимается дифференциал. Гайка хвостовика откручивается и снимается. Так как хвостовик устанавливался только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и хвостовиком был зазор, куда могла поместиться шайба. Набор щупов измеряет этот зазор, тем самым рассчитывая необходимую толщину регулировочной шайбы.

Получается, как и в случае с применением инструментов и приспособлений, размер под нужную регулировочную шайбу тоже был 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3,36мм), устанавливается подшипник и собирается редуктор. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной передачей, крышки и болты затягиваются, но не до конца.

Кстати, чехлы не должны путаться местами. На главную пару надевают регулировочные гайки подшипников дифференциала и предварительно выставляют зазор. Затем полностью затягиваются болты крышки дифференциала.Окончательно регулируют зазор в главной паре и устанавливают фиксаторы регулировочных гаек.

Видео 3 замена сальника КПП на заднем мосту:

На этом работы по сборке и регулировке КПП ВАЗ 2107 закончены.

Проверка зацепления шестерни

Необходимо проверить после окончательной сборки и регулировки редуктора заднего моста. Для этого покрасьте зубы краской. Не стоит использовать для этих целей слишком жидкую краску – она будет растекаться и пачкать зубы, слишком густую – не будет выдавливаться из щелей между зубами.Вращаем ведущую шестерню в обе стороны, при этом подтормаживая ведомую шестерню.

Выполняйте данные манипуляции до появления четкого пятна контакта. Проверка установки шестерен и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при регулировке возникает необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать, изменив толщину комплекта прокладок, которые устанавливаются между торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерня и конец шестерни.

Пятно контакта зубьев в шестернях редуктора заднего моста:

ВАЗ 2106 мост задний, коробка передач. Корректировка, tamire de, li şûna

Eger hûn bibînin ku ВАЗ-2106 Задний мост (коробка передач) и jî bi giranî перегревается berhem dengên taybetmendiya, paşê jî bi tenê li şûna rewşa xilas bike. Change em babete bi rastî danê — ev nikarin bi qezen veqetiyabû û libedena. Û îro em wê li ku çawa ji bo ku li şûna коробка передач (ВАЗ-2106 «шестерка») binêre.

Gelo divê ez ji bo ku ev guhertin?

Бе человек, рейен дин джи бо чаресеркирина ве пирсгиреке хейе.Li şûna kirina beşek nû, hûn dikarin li VAZ 2106. Lê belê nîşanên, ku tamîrê ya gear ku ev prose di şert û mercên garajê de nayê pêşniyarkirin, ji ber mirovtem ku valahiyek diengagement s. Ji ber vê yekê çareseriya herî emîn e ji bo kirina babete nû. Cihê kêfxweşiyê ye, ew e ne ew qas mesrefa bilind de (li ser 4 hezar rubleyan) e, bi vî awayî di warê darayî û mesrefên te lokal de wê bibe.

Amûrên Cooking

Ya ku li şûna коробка передач задняя ВАЗ-2106 bi lez û kardike, divê em amade set jêrîn ên Amûrên:

  • Набор гаечных ключей.
  • Отвертка «Plus» и «xwezay».
  • Helyanka-wek «ruh spî» и şûşeyek benzînê.

Destpêkirin

Ku dest pê Xirakirina pira, gerek tu ewil li serhole просмотр feqîrî û otomobile. Hingê, ji бензин, divê qels be û qût mîlî bi отборный фланец коробки передач ji хвостовик.

Piştî ку, ди çarçoveya makine û bi destê amûrên mekanîk колючий devgirê jor 8 bernavê ku коробка передач ji bo ku girş girêdan rakirin. Hingê hûn dikarin bi ewlehî ji erebeyê Задний мост ВАЗ-2106 (редуктор) ben rakirin.ji bo damezrandina babete nû yan jî hewl didin ji bo kolandina di kevin kûr — di vê qonaxê de, hun dikarin bi du rêyan herin. Di vê gavê de yekemîn civîn ji elementên li berevajî ne, lê ka ûn di doza duyemîn de, em di beşên jêrîn dinivîse.

Li ser element mor û şûna wan

Têbînî: Dibe ku modelên yekem «six» Girêdana pira û фланец bişibînin bi seal taybet pêk hat. Piştî çend salan, li şûna yên pola tool li hemberî-petrola wê hewl bide ku bila li ser конвейер. Ji ber vê yekê, di her rewşê de, divê hûn nûjen mor di vê pêvajoyê de yên anî berevajî ye.

Gelo ez çi bikim следующий? Di gava li pêş we pêdivî bi tûmî paqij поверхность слотов передач Yên Maddî mor, û paşê bi destmalekê hatiye ku li benzînê devzendik şil kirin ku обезжирьте поверхность ли. Eger tu bi kar ruh spî, miqatê xwe be yên ku îmkanên din ên parastina ji organên helmê. Jî обезжиривание mijarê резьбы би heybet джи jor û ди kunên bi li банка ye.

Ji bili vê, hemû ji van rûberên bi to new tujekirina derzê li hemberî-petrolê dermankirin. винты bernavê Резьба би структура я elaqedarî bi taybetî смазанный.

Hingê Переходник li girder pira siwarî û yeknijadî (поперечный) bi jor şidand. Монтаж ji elementên mayî di berevajî ne. Di dawiyê де divê hûn ji bo tije xwe bi Petroê yên nû di задний мост.

Как пить бензин?

Berî ku hun di fesilandina taybetmendiyên şungir, em not bikin ku ev talîmat dikare ne tenê ji bo modela car 2106. Алгоритм литья бензина аналогичный дикарин ди модели ВАЗ 2101, 2102, 2104, 7-й деньга 2121, новые.

Bi vî awayî, tiştên ku divê em ji bo ku ez an guherina Petroê? Pêşî, divê hûn ji bo jêbadan fîşa mêjiyan de bi key Allen.Затем hinek konteynir û jêbadan element, tujekirina de. Piştî rawestandinê, cam baş Petroê û wrap disa ji aliyê Supercharger Petrole taybet (an jî sirinc mezin) здесь navçeyê ненавидит бензиновое снаряжение. Liem bi asta ji devê kêmtir ji vekirina. Следующий rawestandinê вертеть, û ku em bi ewlehî dikarin ji bo vê operasyonê de ji wesayîta bidomînî.

Carna maddeyek ди коробки передач dikare bi giranî lewitandin. Di vê rewşê de, berî a avî pour nû, divê tavilê bi tûmî bi Carter PPC an gear bi Tevliheviyeke ji Petroê sotemeniya dîzel (pêwîst e ji nifşekî ne).Rêjeya dihêle litreek бензин иен ли сер 300 sentîlîter иен sotemeniya дизель.

li ber sererastkirina ji gear VAZ 2106 bi destên xwe wî çawa ye?

Эва операция тê кирин, пишти ее разборка û ремонт части хатие лидарксистин. Lê bele пе herdem. To, ka gelo ji ber sererastkirina ji Reducer zexta ku pêwîst e, ew ji aliyê hebûna play serruyê ji sîtemkariya ajogera gengaz e. Ev bikaranîna nîşana pêsvaçûna bi dabeşkirina kargêriyî ya 0,01 миллиметра кирин. Dinêre bo listikê dema mîlî perwaneya ya bi pêşvebirina фланец аксиально qut dikirin.

nîşana Leg di nava para dawiya фланец sazkirin. По nexşerêya ли lebar rakirin зазор serruyê ди подшипников. Сделайте wiha ligorî gengaz yên ji aliyê hilbijartina толщины nexşerêya колец. Wek Guherandinên betir li ser vê car VAZ-2106 Задний мост (регулятор)?

Berî civina dawî ya gear jî divê di Xusro werin kontrolkirin. Ji bo vê jî, divê hûn ji bo terîfkirina diranên amûrê bi hinek boyaxa geş. Too avî ji bo karê tê pêşniyarkirin ne, ji ber taybetiyên xwe ev yek ne bi kêr in (bi hêsanî li ser diranên belav be).Lê ne stûr û divê bên hilbijartin — (- no ango, di encama it) ev ji qulên di navbera hêmanên guvaşt, wê. Piştî ku ji asîdên ku ji bo cihê ji шестерня шестерни li alyan pêwîst e. Ev ji bo rawestandina bilez bûn, dema ew bi xulamê bikeve pêwîst e. Ev bes gireke were heta ku diranên wê patch têkiliyê de ne zelal in. Li ser ev xebatekî lê agadar определить их.

Эгер ди дема dardakirina karên ку ту xwedî pêwîstî би бар ли передач biręvebirin, ew dikare bibe дема ку guhertina толщина я набор прокладок кирин.Последний комплект шестерни navbera dawiya û заднего кольца açısı Hundir.

Bi vî awayî, em fêhm kir be ka şûna erebeyê ВАЗ 2106 Задний мост (коробка передач) û çawa bi rekûpêk ranagirin. хема хема месрефа полная часть готина раст ли — Tesaduf, xizmetên ji yên weha re kar ji 2 heta 3 hezar rubleyan digire.

Редуктор ВАЗ-2107: технические характеристики

Как известно, автомобили различаются по типу привода. Есть полный, задний, а также передний. Первые модели классических ВАЗов шли с задним приводом.И «семерка» не стала таким исключением. В свою очередь, устройство заднего привода включает в себя редуктор. ВАЗ-2107 имеет аналогичную конструкцию элемента, как и «шестерка». Что ж, давайте посмотрим, для чего служит этот элемент и как он работает.

Характеристики и устройство

Этот узел является неотъемлемой частью любого автомобиля с задним приводом. Элемент включает в себя несколько компонентов:

  • Главная передача.
  • Дифференциал.

Редуктор ВАЗ-2107 достаточно прост, поэтому отличается высокой надежностью и ремонтопригодностью.

Помимо основных элементов, в состав механизма входит пара шестерен, основное назначение которых — изменение величины крутящего момента. Что касается межколесного дифференциала, то он служит для распределения крутящего момента по полуосям. Таким образом, колеса могут вращаться с разной угловой скоростью.

Принцип работы

На автомобиле ВАЗ-2107 мост-редуктор работает так же, как и на всех других автомобилях с классической компоновкой привода. Почему классический? Ответ прост: первые машины, выпускавшиеся ранее, имели продольное расположение двигателя.Таким образом, сначала шел мотор, затем редуктор, карданный вал, а завершающим звеном в цепи была задняя шестерня. ВАЗ-2107 построен по тому же принципу. А вот следующая модель 2108 имеет более современную переднеприводную компоновку с поперечно расположенным двигателем. Считается, что такая конструкция более безопасна в плане выхода автомобиля из заноса. Но в этом случае все узлы сосредоточены в одном месте (то есть в моторном отсеке). В случае с «семеркой» все элементы размещены на корпусе равномерно.Итак, как работает коробка передач ВАЗ-2107?

Основная задача элемента — передача крутящего момента на колеса. В свою очередь, чтобы заставить момент дойти до коробки передач, используется карданный механизм. Он подключен непосредственно к коробке передач. Главная шестерня имеет зубья с определенным передаточным числом. Таким образом, передача крутящего момента осуществляется с определенным усилием (в отличие от передачи в коробке передач этот параметр стабилен). Единственное, что регулирует этот элемент, это угловая скорость вращения ведущих колес.Для этого используется дифференциал. Благодаря ему автомобиль не входит в занос на поворотах или риск возникновения аварийной ситуации близок к нулю. Дифференциал работает постоянно. Что касается внедорожников, то они часто имеют функцию блокировки. Таким образом, угловая скорость левого колеса не отличается от правого. Это очень полезная функция при преодолении бродов, мокрых грунтовок и песчаного покрытия. На «семерке» функция блокировки дифференциала отсутствует. Если такая машина застрянет, будет вращаться только одно из ведущих колес.Некоторые автомобилисты делают дифференциал. Чаще всего этот способ используется в профессиональном автоспорте, чтобы машину было легче пустить в занос. Однако на гражданских автомобилях езда с постоянно заблокированным дифференциалом будет довольно опасной. Также не исключен неравномерный износ резины. Дифференциал позволяет снизить приработочный износ протектора за счет свободного вращения полуосей. Колеса вращаются независимо друг от друга.

Такой принцип работы редуктора реализован на большинстве отечественных автомобилей, в том числе и на коммерческом (например, на «Газели»).Эта схема устройства является одной из самых простых и надежных.

Масло сливочное

Следует отметить, что редуктор ВАЗ-2107, точнее его принцип работы, основан на зацеплении шестерен. Соответственно при постоянном вращении будет значительный выход. Для увеличения ресурса внутрь коробки передач залито специальное масло. Образует тонкую пленку за зубами. На «семерке» можно использовать густое трансмиссионное масло. Он отлично подходит не только для трансмиссии, но и для заднего моста.Также учтите, что смазка имеет определенный срок службы. Специалисты рекомендуют менять эту жидкость не реже одного раза в тридцать тысяч километров пробега.

Особенности зубьев

Как и в редукторе, здесь используется пара шестерен. Рулевой редуктор ВАЗ-2107 не исключение. На «семерке» ведомая и ведущая шестерни расположены под углом (то есть не прямолинейно, а косозубо). Главной особенностью пары является меньшая нагрузка на зубья, плавность хода и тихая работа. По такому же принципу устроен задний мост «шестерки» и других классических моделей от ВАЗ.

Но это не единственный способ реализации главной передачи. Также в задних редукторах используются следующие типы шестерен:
  • Цилиндрические.
  • Конический.
  • Черви.

Если говорить о рулевом редукторе ВАЗ-2107, то здесь принцип работы организован на червячной паре. Что касается самих редукторов, то они также включают в себя гипоидную передачу. Здесь шестерни, в отличие от конических, не лежат в одной плоскости.

Регулировка заднего редуктора ВАЗ-2107

Изменение передаточного числа будет только в случае замены всей трансмиссии и установки другой, с другим передаточным числом.Эта доработка позволяет увеличить крутящий момент автомобиля. Чем выше передаточное отношение, тем больше тяга. Однако этот параметр существенно влияет на скорость. Если увеличить крутящий момент, машине будет сложнее разгоняться в диапазоне ста и более километров в час. Но с самого начала он будет двигаться гораздо быстрее.

Итак, чтобы произвести эту доработку, нужно разобрать коробку передач, предварительно вылив из нее масло. Для этого вам понадобится смотровая яма или подъемник. Сначала снимаем вал редуктора заднего моста ВАЗ-2107.Далее снимается фланец и ведущая шестерня с регулировочным кольцом. Также здесь вы увидите уплотнительный элемент — сальник. Если мост начал потеть, внимательно осмотрите его состояние. При наличии признаков износа набивку необходимо заменить. На следующем этапе разбираются дифференциал и ведущая шестерня. Заменив главную пару, можно изменить передаточное число. Также при замене механизма требуется новая распорная втулка. После сборки новых компонентов сборка проводится в обратном порядке.Не забудьте залить новое масло в мост.

Выше или ниже?

Часто владельцы классических «Жигулей» используют замену главной пары как один из видов тюнинга своих автомобилей. Какую коробку передач поставить на ВАЗ-2107? Выбор передаточного числа зависит от мощности двигателя. Если поставить пару с низким передаточным числом (у Жигулей максимальный параметр 3,9), машину будет легче разгонять до максимальной скорости. А вот в диапазоне 0-100 километров в час он будет терять значительное время на разгон.

Если мотор не дорабатывался, лучше поставить редуктор с передаточным числом «4,4». Автомобиль быстрее разгонится до ста километров в час, но больше этой скорости не пойдет или будет набирать ее очень медленно. Поэтому регулировка передаточных чисел коробки передач — не единственная доработка «семерки». Кроме того, придется дорабатывать и сам мотор.

Ошибки

Также следует отметить, что смена главных пар приводит к ошибкам в показаниях на спидометре, который будет собирать информацию по старому принципу.Данные могут варьироваться от 5 до 20 процентов. Причем это касается как одометра, так и самого спидометра. Например, машина движется со скоростью 80 километров в час, а на панели приборов стрелка показывает 65-70. Поэтому для более точного измерения динамики разгона используется спидометр GPS.

Заключение

Итак, мы выяснили, что такое редуктор заднего моста. Как видите, это достаточно простой элемент, суть которого заключается в передаче крутящего момента с определенным усилием.

р>>

Все запчасти подходят на LADA NOVA (2105) 1700 i Classic (ВАЗ2107)

Alle Ersatz-& Verschleißteile passend for LADA NOVA (2105) 1700 i Classic (VAZ2107)

Принадлежности (1)

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Воздушный фильтр (2)

Изобразительное искусство.Нет . : 60130

MAPCO 60130 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Тип фильтра: Вставка фильтра
  • Форма: Круглый
  • Внешний диаметр 1: 229 мм
  • Внутренний диаметр 1: 193 мм
  • Высота: 61,9 мм

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 60346

MAPCO 60346 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Тип фильтра: Вставка фильтра
  • Наружный диаметр: 245,0 мм
  • Внутренний диаметр 1: 188,5 мм
  • Высота: 62,0 мм

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Пыльник рулевого управления (1)

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Рабочий цилиндр тормоза и сцепления (1)

Изобразительное искусство.Нет . : 2049

MAPCO 2049 КОЛЕСНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Место установки: Задний мост
  • Корректирование: с автоматической регулировкой
  • Диаметр поршня: 20,64 мм

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Тормозная жидкость (2)

Изобразительное искусство.Нет . : 9040/2

MAPCO 9040/2 ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Спецификация точки: ТОЧКА 4
  • Тип упаковки: Бутылка
  • Содержание: 1 литр
  • Сухая температура кипения: 260°С
  • Влажная температура кипения: 160°С

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 9040/3

MAPCO 9040/3 ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Спецификация точки: ТОЧКА 4
  • Тип упаковки: Канистра
  • Содержание: 5 литров
  • Сухая температура кипения: 260°С
  • Влажная температура кипения: 160°С

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Тормозные колодки (1)

Изобразительное искусство.Нет . : 6080

MAPCO 6080 КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК, ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Тормозная система: ЛУКАС
  • Место установки: Передняя ось
  • Ширина: 84,0 мм
  • Толщина: 16,0 мм
  • Высота: 60,3 мм
  • Контакт предупреждения об износе: искл.контакт предупреждения об износе
  • Год постройки до: 1996/12

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Комплект пыльников CV (14)

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 17988

MAPCO 17988 ЗАЖИМ ДЛЯ ШЛАНГА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Диаметр от: 25,0 мм
  • Диаметр до: 125,0 мм
  • Объем: 100,0 мм
  • Единица количества: Кусок
  • Необходимое количество: 1

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 17988/10

MAPCO 17988/10 ЗАЖИМ ДЛЯ ШЛАНГА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Единица количества: Набор
  • Диаметр от: 25 мм
  • Диаметр до: 125 мм
  • Объем: 100 мм
  • Ограничение производителя: 10 Штюк-им-Бейтель

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 17988/50

MAPCO 17988/50 ЗАЖИМ ДЛЯ ШЛАНГА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Единица количества: Задавать
  • Диаметр от: 25 мм
  • Диаметр до: 125 мм
  • Объем: 100 мм

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Химические продукты (4)

Изобразительное искусство.Нет . : 17987

MAPCO 17987 УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМАЗКА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Тип упаковки: Аэрозоль
  • Химические свойства: без силикона
  • Химические свойства: Тонкий
  • Единица количества: Банка
  • Ограничение производителя: Монтаж-спрей
  • Дополнительная статья/информация 2: с ПТФЭ (политетрафторэтиленом)

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 9040/2

MAPCO 9040/2 ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Спецификация точки: ТОЧКА 4
  • Тип упаковки: Бутылка
  • Содержание: 1 литр
  • Сухая температура кипения: 260°С
  • Влажная температура кипения: 160°С

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 9040/3

MAPCO 9040/3 ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Спецификация точки: ТОЧКА 4
  • Тип упаковки: Канистра
  • Содержание: 5 литров
  • Сухая температура кипения: 260°С
  • Влажная температура кипения: 160°С

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Главный рабочий цилиндр сцепления (1)

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Выхлопные глушители и крепления (38)

Изобразительное искусство.Нет . : 30200

MAPCO 30200 ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Место установки: Лево и право
  • Материал: Нержавеющая сталь
  • Соединитель трубы: Гибкий
  • Внутренний диаметр: 42 мм
  • Наружный диаметр: 67 мм
  • Длина: 94 мм
  • Дополнительная статья/информация 2: с соединительной трубой
  • Полная длина: 274 мм

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 30201

MAPCO 30201 ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Материал: Нержавеющая сталь
  • Соединитель трубы: Гибкий
  • Дополнительная статья/информация 2: с соединительной трубой
  • Полная длина: 390 мм
  • Наружный диаметр: 67 мм
  • Внутренний диаметр: 42 мм
  • Длина: 262 мм

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 30202

MAPCO 30202 ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Соединитель трубы: Гибкий
  • Материал: Нержавеющая сталь
  • Дополнительная статья/информация 2: с соединительной трубой
  • Внутренний диаметр: 45 мм
  • Наружный диаметр: 67 мм
  • Полная длина: 274 мм
  • Длина: 94 мм

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 30203

MAPCO 30203 ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Соединитель трубы: Гибкий
  • Внутренний диаметр: 45,5 мм
  • Дополнительная статья/информация 2: с соединительной трубой
  • Полная длина: 290 мм
  • Длина: 150 мм

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 30204

MAPCO 30204 ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Материал: Нержавеющая сталь
  • Соединитель трубы: Гибкий
  • Дополнительная статья/информация 2: с соединительной трубой
  • Внутренний диаметр: 45 мм
  • Наружный диаметр: 67 мм
  • Длина: 190 мм
  • Полная длина: 360 мм

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 30205

MAPCO 30205 ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Соединитель трубы: Гибкий
  • Дополнительная статья/информация 2: с соединительной трубой
  • Внутренний диаметр: 45 мм
  • Наружный диаметр: 67 мм
  • Длина: 240 мм
  • Полная длина: 410 мм
  • Материал: Нержавеющая сталь

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 30206

MAPCO 30206 ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Дополнительная статья/информация 2: с соединительной трубой
  • Соединитель трубы: Гибкий
  • Односторонний/двусторонний: Лево и право
  • Материал: Нержавеющая сталь
  • Внутренний диаметр: 50 мм
  • Наружный диаметр: 77 мм
  • Полная длина: 390 мм
  • Длина: 250 мм

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 30207

MAPCO 30207 ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Диаметр: 48,0 мм
  • Длина 1: 100 мм
  • Длина 2: 270 мм
  • Дополнительная статья/информация 2: с соединительной трубой

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 30208

MAPCO 30208 ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Соединитель трубы: Гибкий
  • Внутренний диаметр: 50,5 мм
  • Полная длина: 280 мм
  • Длина: 100,0 мм
  • Дополнительная статья/информация 2: с соединительной трубой

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 30209

MAPCO 30209 ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Диаметр: 50,0 мм
  • Длина 1: 190 мм
  • Длина 2: 360 мм
  • Дополнительная статья/информация 2: с соединительной трубой

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 30210

MAPCO 30210 ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Материал: Нержавеющая сталь
  • Соединитель трубы: Гибкий
  • Дополнительная статья/информация 2: с соединительной трубой
  • Внутренний диаметр: 52 мм
  • Наружный диаметр: 77 мм
  • Длина: 150 мм
  • Полная длина: 290 мм
  • Односторонний/двусторонний: Лево и право

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 30211

MAPCO 30211 ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Диаметр: 55,0 мм
  • Длина 1: 105 мм
  • Длина 2: 285 мм
  • Дополнительная статья/информация 2: с соединительной трубой

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 30212

MAPCO 30212 ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Диаметр: 55,0 мм
  • Длина 1: 195 мм
  • Длина 2: 365 мм
  • Дополнительная статья/информация 2: с соединительной трубой

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 30213

MAPCO 30213 ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Диаметр: 52,0 мм
  • Длина 1: 105 мм
  • Длина 2: 275 мм
  • Дополнительная статья/информация 2: с соединительной трубой

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 30214

MAPCO 30214 ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Диаметр: 60,0 мм
  • Длина 1: 120 мм
  • Длина 2: 300 мм
  • Дополнительная статья/информация 2: с соединительной трубой

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 30215

MAPCO 30215 ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Диаметр: 50,0 мм
  • Длина 1: 100 мм
  • Длина 2: 185 мм
  • Дополнительная статья/информация 2: с соединительной трубой

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 30230

MAPCO 30230 ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Соединитель трубы: Гибкий
  • Дополнительная статья/информация 2: с соединительной трубой
  • Наружный диаметр: 54,0 мм
  • Внешний диаметр 1: 45 мм
  • Внешний диаметр 2: 48 мм
  • Полная длина: 400 мм
  • Длина: 105 мм

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 30233

MAPCO 30233 ГИБКИЙ ШЛАНГ, ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Диаметр: 60 мм
  • Длина: 200 мм
  • Дополнительная статья/информация 2: без соединительной трубы
  • Материал: Нержавеющая сталь
  • Технические характеристики: Мягкий

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Фильтры и комплекты фильтров (5)

Изобразительное искусство.Нет . : 29991

MAPCO 29991 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР, СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Новая деталь без залога
  • Ø фланца: 12,0 мм
  • Тип фильтра: Встроенный фильтр
  • Технические характеристики: Магнитный фильтр
  • Оснащение автомобиля: для автомобилей с усилителем рулевого управления

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 60130

MAPCO 60130 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Тип фильтра: Вставка фильтра
  • Форма: Круглый
  • Внешний диаметр 1: 229 мм
  • Внутренний диаметр 1: 193 мм
  • Высота: 61,9 мм

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 60346

MAPCO 60346 ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Тип фильтра: Вставка фильтра
  • Наружный диаметр: 245,0 мм
  • Внутренний диаметр 1: 188,5 мм
  • Высота: 62,0 мм

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 62223

MAPCO 62223 ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Тип фильтра: Встроенный фильтр
  • Наружный диаметр: 36 мм
  • Вход Ø: 6,0 мм
  • Ø выхода: 6,0 мм
  • Высота: 108 мм

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Топливный фильтр (1)

Изобразительное искусство.Нет . : 62223

MAPCO 62223 ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Тип фильтра: Встроенный фильтр
  • Наружный диаметр: 36 мм
  • Вход Ø: 6,0 мм
  • Ø выхода: 6,0 мм
  • Высота: 108 мм

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Щетки стеклоочистителя HPS (2)

Изобразительное искусство.Нет . : 104350/2 л.с.

MAPCO 104350/2HPS ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Качественный: Стандарт HPS
  • Единица количества: Набор
  • Место установки: Передний
  • Длина 1: 350,0 мм
  • Длина 2: 350,0 мм
  • Необходимое количество: 1

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 104350 л.с.

MAPCO 104350HPS ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Качественный: Стандарт HPS
  • Единица количества: Кусок
  • Место установки: Передний
  • Длина: 350 мм
  • Тип щетки стеклоочистителя: Гибридный стеклоочиститель
  • Год выпуска до: 2000/12
    Сторона установки: слева и справа

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Гидравлические фильтры (2)

Изобразительное искусство.Нет . : 29991

MAPCO 29991 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР, СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Новая деталь без залога
  • Ø фланца: 12,0 мм
  • Тип фильтра: Встроенный фильтр
  • Технические характеристики: Магнитный фильтр
  • Оснащение автомобиля: для автомобилей с усилителем рулевого управления

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Шарнирный комплект приводного вала (7)

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Тележка с резиновой прокладкой и подъемные платформы (1)

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Мелкие детали гаек (1)

Изобразительное искусство.Нет . : 26754/9

ВИНТ MAPCO 26754/9 Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Длина: 72 мм
  • Внешняя нить: М16 х 1,5 мм
  • Качество/класс: 8.8
  • Конструкция головки болта/гайки: Шестигранник
  • Место установки: Передняя ось

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Амортизаторы (4)

Изобразительное искусство.Нет . : 20080

MAPCO 20080 АМОРТИЗАТОР Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Тип амортизатора: Давление газа
  • Место установки: Передняя ось
  • Конструкция амортизатора: Амортизатор не несет пружину
  • Система амортизаторов: Двойная трубка
  • Тип крепления амортизатора: Верхний штифт
  • Тип крепления амортизатора: Нижний глаз
  • Необходимое количество: 2
  • Заменять только парами

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 20080/2

MAPCO 20080/2 АМОРТИЗАТОР Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Тип амортизатора: Давление газа
  • Единица количества: Задавать
  • Место установки: Передняя ось
  • Конструкция амортизатора: Амортизатор не несет пружину
  • Система амортизаторов: Двойная трубка
  • Тип крепления амортизатора: Верхний штифт
  • Тип крепления амортизатора: Нижний глаз
  • Необходимое количество: 1

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 20081

MAPCO 20081 АМОРТИЗАТОР Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Тип амортизатора: Давление газа
  • Место установки: Задний мост
  • Конструкция амортизатора: Амортизатор не несет пружину
  • Система амортизаторов: Двойная трубка
  • Тип крепления амортизатора: Верхний глаз
  • Тип крепления амортизатора: Нижний глаз
  • Необходимое количество: 2
  • Заменять только парами
  • Подвеска: для автомобилей со стандартной подвеской

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 20081/2

MAPCO 20081/2 АМОРТИЗАТОР Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Тип амортизатора: Давление газа
  • Единица количества: Задавать
  • Место установки: Задний мост
  • Конструкция амортизатора: Амортизатор не несет пружину
  • Система амортизаторов: Двойная трубка
  • Тип крепления амортизатора: Верхний глаз
  • Тип крепления амортизатора: Нижний глаз
  • Необходимое количество: 1
  • Подвеска: для автомобилей со стандартной подвеской

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Специальное предложение Автозапчасти (2)

Изобразительное искусство.Нет . : 100940

MAPCO 100940 КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Длина: 940 мм
  • Ширина: 10 мм
  • Год выпуска до: 2001/10
    Номер двигателя TecDoc: 31690
    Приводные агрегаты: Приводной агрегат: генератор

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Термостат и корпус термостата (1)

Изобразительное искусство.Нет . : 28080

MAPCO 28080 ТЕРМОСТАТ, ХЛАДАГЕНТ Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Температура открытия: 80°С
  • Тип корпуса: с жильем
  • Материал корпуса: Пластик

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Наконечник рулевой тяги (3)

Изобразительное искусство.Нет . : 19080

MAPCO 19080 НАКОНЕЧНИК ТЯГИ Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Место установки: Передний мост слева и справа

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 19081

MAPCO 19081 НАКОНЕЧНИК ТЯГИ Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Место установки: Передний мост слева
  • Место установки: внутренний
  • Размер нити: М16х1,0
  • Парные артикулы: 19082

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 19082

MAPCO 19082 НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Место установки: Передний мост справа
  • Место установки: внутренний
  • Парные артикулы: 19081

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Клиновые ремни (1)

Изобразительное искусство.Нет . : 100940

MAPCO 100940 КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Длина: 940 мм
  • Ширина: 10 мм
  • Год выпуска до: 2001/10
    Номер двигателя TecDoc: 31690
    Приводные агрегаты: Приводной агрегат: генератор

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Щетки стеклоочистителя (3)

Изобразительное искусство.Нет . : 104350/2 л.с.

MAPCO 104350/2HPS ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Качественный: Стандарт HPS
  • Единица количества: Набор
  • Место установки: Передний
  • Длина 1: 350,0 мм
  • Длина 2: 350,0 мм
  • Необходимое количество: 1

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 104350 л.с.

MAPCO 104350HPS ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Качественный: Стандарт HPS
  • Единица количества: Кусок
  • Место установки: Передний
  • Длина: 350 мм
  • Тип щетки стеклоочистителя: Гибридный стеклоочиститель
  • Год выпуска до: 2000/12
    Сторона установки: слева и справа

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

Изобразительное искусство.Нет . : 104351

MAPCO 104351 ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ Производитель: МАПКО

Информация о продукте:

  • Тип щетки стеклоочистителя: Щетка стеклоочистителя кронштейна
  • Длина: 350 мм
  • Длина: 14 дюймов
  • Место установки: сзади
    Сторона установки: со стороны переднего пассажира

Авторизуйтесь, чтобы увидеть цены

лад.запчасти — Ладашоп оригинальных запчастей Лада и Нива

lada.parts Поиск в Google Показать


Магазин автозапчастей оригинальных запчастей Лада и Нива — LADA.shop
lada.parts
Ищете оригинальные запчасти Лада? В наличии на складе 3400 различных оригинальных запчастей Lada, в том числе и для Lada Niva 4×4. доставка по всему миру, круглосуточный гастроном

Генератор доменных имен


ладаминбоди.запчасти, ladasave.parts, ladasuperstar.parts, ladaspecial.parts, ladascope.parts, ladaadvent.parts, ladapackage.parts, ladachick.parts, ladaalerts.parts, ladacelestial.parts, ladadiscover.parts, ladaatlantis.parts, ladaflex.parts, ladaparker.parts, ladaflare.parts, ladaclassic.parts, ladacomet.parts, ladaextra.parts, ladasoup.parts, ladafinds.parts, ladasurface.parts, ladanew.parts, ladabluewater.parts, ladabuilder.parts, ladamob.parts, ladapool. запчасти, ladariver.parts, ladastyle.parts, ladawing.parts, ladaliquid.части,

Ошибки


Орфографические ошибки при поиске в Интернете лада.запчасти .

www.ada.parts, www.l?ada.parts, www.?ada.parts, www.l:ada.parts, www.:ada.parts, www.liada.parts, www.iada.parts, www. l, ada.parts, www., ada.parts, www.l ada.parts, www. ada.parts, www.loada.parts, www.oada.parts, www.lada.parts, www.ada.parts, www.lda.parts, www.laeda.parts, www.leda.parts, www.larda. запчасти, www.lrda.parts, www.lafda.parts, www.lfda.parts, www.lavda.parts, www.lvda.parts, www.laxda.parts, www.lxda.parts, www.laa.parts, www.ladqa.parts, www.laqa.parts, www.ladya.parts, www.laya. запчасти, www.ladaa.parts, www.laaa.parts, www.ladsa.parts, www.lasa.parts, www.ladca.parts, www.laca.parts, www.ladga.parts, www.laga.parts, www.lad a.parts, www.la a.parts, www.ladva.parts, www.lava.parts, www.lad.parts, www.ladae.parts, www.lade.parts, www.ladar.parts, www.ladr.parts, www.ladaf.parts, www.ladf.parts, www.ladav.parts, www.ladv.parts, www.ladax.parts, www.ladx.parts, www.lada.partsq, www.lada.partq, www.lada.partsw, www.lada.partw, www.lada.partse, www.lada.parte, www.lada.partsz, www.lada. partz, www.lada.partsx, www.lada.partx, www.lada.partsc, www.lada.partc, www.lada.partr5s, www.lada.parr5s, www.lada.partfs, www.lada.parfs, www.lada.parttts, www.lada.partts, www.lada.partrs, www.lada.parrs, www.lada.partzs, www.lada.parzs, www.lada.part4s, www.lada.par4s, www.lada.partzs lada.part6s, www.lada.par6s, www.lada.paredts, www.lada.paedts, www.lada.parfts, www.lada.pafts, www.lada.parcts, www.lada.pacts, www.lada.parvts, www.lada.pavts, www.lada.par45ts, www.lada.pa45ts, www.lada.parzts, www.lada. pazts, www.lada.par4ts, www.lada.pa4ts, www.lada.paerts, www.lada.perts, www.lada.parrts, www.lada.prrts, www.lada.pafrts, www.lada.pfrts, www.lada.pavrts, www.lada.pvrts, www.lada.paxrts, www.lada.pxrts, www.lada.poarts, www.lada.oarts, www.lada.poarts, www.lada.oarts, www.lada.poarts lada.p arts, www.lada. arts, www.lada.p-arts, www.lada.-arts, www.lada.p.arts, www.lada..arts,

Ошибки расширения TLD


lada.com, lada.ru, lada.net, lada.org, lada.de, lada.jp, lada.uk, lada.br, lada.pl, lada.in, lada.it, lada.fr, lada. au, lada.info, lada.nl, lada.ir, lada.cn, lada.es, lada.cz, lada.ua, lada.ca, lada.kr, lada.eu, lada.biz, lada.za, lada.gr, lada.co, lada.ro, lada.se, lada.tw, lada.vn, lada.mx, lada.tr, lada.ch, lada.hu, lada.at, lada.be, lada. tv, lada.dk, lada.me, lada.ar, lada.sk, lada.us, lada.no, lada.fi, lada.id, lada.xyz, lada.cl, lada.by, lada.nz, lada.ie, lada.il, lada.pt, lada.kz, lada.my, lada.lt, lada.io, lada.hk, lada.cc, lada.sg, lada.edu, lada.pk, lada.su, lada.рф, lada.bg, lada.th, lada.top, lada.lv, lada.hr, lada.pe, lada.rs, lada.club, lada. ae, lada.si, lada.az, lada.ph, lada.pro, lada.ng, lada.tk, lada.ee, lada.mobi, lada.asia, lada.ws, lada.ve, lada.pw, lada.sa, lada.gov, lada.cat, lada.nu, lada.ma, lada.lk, lada.ge, lada.tech, lada.online, lada.uz, lada.is, lada.fm, lada. лу, лада.ам, лада.бд, лада.то, лада.ке, лада.название, лада.уй, лада.ец, лада.ба, лада.мл, лада.сайт, лада.до, лада.сайт, лада.мн, лада.мк, лада.га, лада.ссылка, lada.tn, lada.md, lada.travel, lada.space, lada.cf, lada.pics, lada.eg, lada.im, lada.bz, lada.la, lada.py, lada.al, lada. gt, lada.np, lada.tz, lada.kg, lada.cr, lada.coop, lada.today, lada.qa, lada.dz, lada.tokyo, lada.ly, lada.bo, lada.cy, lada.news, lada.li, lada.ug, lada.jobs, lada.vc, lada.click, lada.pa, lada.guru, lada.sv, lada.aero, lada.work, lada.gq, lada. аг, лада.джо, лада.скалы, лада.пс, лада.кв, лада.ом, лада.ниндзя, лада.аф, лада.медиа, лада.со, лада.вин, лада.лайф, лада.ст, лада.см, лада.му, lada.ovh, lada.lb, lada.tj, lada.gh, lada.ni, lada.re, lada.download, lada.gg, lada.kh, lada.cu, lada.ci, lada.mt, lada. ac, lada.center, lada.bh, lada.hn, lada.london, lada.mo, lada.tips, lada.ms, lada.press, lada.agency, lada.ai, lada.sh, lada.zw, lada.rw, lada.digital, lada.one, lada.sn, lada.science, lada.sy, lada.red, lada.nyc, lada.sd, lada.tt, lada.moe, lada.world, lada.iq, lada.zone, lada.mg, lada.academy, lada.mm, lada.eus, lada.gs, lada.global, lada.int, lada.sc, lada.company, lada.cx, lada.video, lada.as, lada.ad, lada.bid, lada.moscow, lada.na, lada.tc, lada.design, lada.mz, lada.wiki, lada.trade, lada.bn, lada.wang, lada. париж, lada.solutions, lada.zm, lada.city, lada.social, lada.bt, lada.ao, lada.lol, lada.expert, lada.fo, lada.live, lada.host, lada.sx, lada.marketing, lada.education, lada.gl, lada.bw, lada.berlin, lada.blue, lada.cd, lada.kim, lada.land, lada.каталог, lada.nc, lada.guide, lada.mil, lada.pf, lada.network, lada.pm, lada.bm, lada.events, lada.email, lada.porn, lada.buzz, lada.mv, lada.party, lada.works, lada.bike, lada.gi, lada.webcam, lada.gal, lada.systems, lada.ht, lada.report, lada.et, lada.pink, lada.sm, lada. jm, lada.review, lada.tm, lada.ky, lada.pg, lada.pr, lada.tools, lada.bf, lada.je, lada.tl, lada.photos, lada.pub, lada.tf, lada.cool, lada.fj, lada.отзывы, lada.support, lada.watch, lada.yt, lada.date, lada.tech, lada.укр, lada.mr, lada.услуги, lada.photography, lada.vg, lada.community, lada.gd, lada.lc, lada.help, lada.market, lada.photo, lada.codes, lada.dj, lada.mc, lada.gallery, lada.wtf, lada.uno, lada.bio, lada.black, lada.bzh, lada.gratis, lada.ink, lada.mw, lada.audio, lada.plus, lada. чат, lada.domains, lada.gy, lada.ooo, lada.tel, lada.training, lada.онлайн, lada.deals, lada.taipei, lada.cash, lada.gift, lada.scot, lada.sr, lada.camp, lada.cloud, lada.house, lada.vu, lada.bi, lada.careers, lada.team, lada.стамбул, lada.museum, lada.love, lada.москва, lada.coffee, lada.desi, lada.menu, lada.money, lada.software, lada.cv, lada.hosting, lada.wf, lada.ye, lada.care, lada.direct, lada.international, lada.run, lada.бел, lada.church, lada.gm, lada.onl, lada.ren, lada.sl, lada.vision, lada.bar, lada. карты, lada.exchange, lada.school, lada.sz, lada.bank, lada.boutique, lada.fit, lada.kitchen, lada.kiwi, lada.ventures, lada.amsterdam, lada.bb, lada.dm, лада.стиль, лада.брюссель, лада.одежда, лада.знакомства, лада.вена, lada.bs, lada.business, lada.casino, lada.pictures, lada.ax, lada.cricket, lada.energy, lada.estate, lada.farm, lada.gp, lada.institute, lada.nagoya, lada.place,

Коробка передач ВАЗ-2107: технические характеристики

Как известно, автомобили различаются по типу привода. Есть полный, задний, а также передний. Первые модели классических ВАЗов шли именно с задним приводом. И «семерка» не стала исключением. В свою очередь заднеприводное устройство включает в себя коробку передач. ВАЗ-2107 имеет аналогичный элемент схемотехники, что и в «шестерке».Что ж, давайте рассмотрим, для чего служит этот элемент и как он работает.

Характеристики и устройство

Этот узел является неотъемлемой частью любого автомобиля с задним приводом. Элемент включает в себя несколько компонентов:

Коробка передач ВАЗ-2107 достаточно проста, поэтому отличается высокой надежностью и ремонтопригодностью.

Помимо основных элементов механизма включает в себя пару шестерен, основным назначением которых является изменение величины крутящего момента.Что касается межколесного дифференциала, то он служит для распределения крутящего момента по осям. Таким образом, колеса могут вращаться с разной угловой скоростью.

Принцип действия

На автомобиле ВАЗ-2107 редуктор моста работает так же, как и на всех других автомобилях с классической компоновкой привода. Почему классический? Ответ прост: первые автомобили, которые выпускались ранее, имели продольное расположение двигателя. Таким образом, сначала шел мотор, затем редуктор, карданный вал, а завершающим звеном в цепи был задний редуктор.ВАЗ-2107 построен по тому же принципу. А вот следующая модель 2108 имеет более современную переднеприводную компоновку с поперечно расположенным двигателем. Считается, что такая конструкция более безопасна в плане выхода автомобиля из заноса. Но в этом случае все узлы сосредоточены в одном месте (то есть в моторном отсеке). В случае с «семеркой» все элементы размещены на корпусе равномерно. Итак, как работает коробка передач ВАЗ-2107?

Основная задача элемента — передача крутящего момента на колеса.В свою очередь, чтобы усилить момент, достигаемый коробкой передач, используется карданная передача. Он подключен непосредственно к коробке передач. Главная шестерня имеет зубья с определенным передаточным числом. Таким образом, передача крутящего момента производится с определенным усилием (в отличие от передачи в коробке передач этот параметр стабилен). Единственное, что регулирует этот элемент, это угловая скорость вращения ведущих колес. Для этого используйте дифференциал. Благодаря ему автомобиль не уходит в занос при прохождении поворотов, либо риск возникновения аварийной ситуации близок к нулю.Дифференциал работает постоянно. Что касается внедорожников, то они часто имеют функцию блокировки. Таким образом, угловая скорость левого колеса не отличается от правого. Это очень полезная функция при преодолении бродов, мокрой грунтовки и песчаного покрытия. На «семерке» функция блокировки дифференциала отсутствует. Если такая машина застрянет, то вращаться будет только одно из ведущих колес. Некоторые автомобилисты делают дифференциал.

Чаще всего этот прием используется в профессиональном автоспорте, чтобы облегчить ввод автомобиля в занос.Однако на гражданских автомобилях ездить с постоянно заблокированным дифференциалом будет довольно опасно. Также неравномерный износ резины. Дифференциал позволяет уменьшить разбег в износе протектора за счет свободного вращения полуосей. Колеса крутятся независимо.

Такой принцип работы коробки передач реализован на большинстве отечественных автомобилей, в том числе и на коммерческом (например, на «Газелях»). Это устройство является одним из самых простых и надежных.

Сливочное масло

Стоит отметить, что коробка передач ВАЗ-2107, а точнее ее принцип работы, основана на зубчатых передачах.Соответственно, при постоянной ротации будет значительное развитие. Для увеличения ресурса внутрь коробки передач заливается специальное масло. Образует тонкую пленку за зубами. На «семерке» можно использовать густое трансмиссионное масло. Он отлично подходит не только для коробки передач, но и для заднего моста. Также учтите, что смазка имеет определенный ресурс эксплуатации. Специалисты рекомендуют менять эту жидкость не реже одного раза в тридцать тысяч километров пробега.

Элементы зуба

Здесь, как и в коробке передач, используется пара шестерен.Не является исключением и рулевой механизм ВАЗ-2107. На «семерке» ведомая и ведущая шестерни расположены под углом (то есть не прямолинейно, а косозубо). Главная особенность пары – меньшая нагрузка на зубья, плавность хода и тихая работа. По такому же принципу устроен задний мост «шестерки» и других классических моделей от ВАЗ.

Но это не единственный способ реализации главной передачи. Также в задних редукторах используются следующие типы передач:

  • Цилиндрический.
  • Конический.
  • Червь.

Если говорить о рулевом механизме ВАЗ-2107, то здесь принцип работы организован на червячной паре. Что касается самих передач, то к ним относится и гипоидная передача. Здесь шестерни, в отличие от конических, не лежат в одной плоскости.

Регулировка заднего редуктора ВАЗ-2107

Изменение передаточного числа механизма получится только при полной замене главной передачи и установке другой с другим передаточным числом. Эта доработка позволяет увеличить крутящий момент автомобиля.Чем выше передаточное отношение, тем больше тяга. Однако этот параметр существенно влияет на скорость. Если увеличить крутящий момент, машине будет сложнее разгоняться в диапазоне ста и более километров в час. Но с самого начала он будет двигаться гораздо быстрее.

Итак, чтобы произвести эту доработку, нужно разобрать коробку передач, предварительно вылив из нее масло. Для этого вам понадобится смотровая яма или подъемник. Для начала нужно снять хвостовик редуктора заднего моста ВАЗ-2107.Далее снимаем фланец и ведущую шестерню с регулировочным кольцом. Также здесь вы увидите уплотнительный элемент – сальник. Если мост начал «потеть», внимательно осмотрите его состояние. При наличии признаков износа сальник необходимо заменить. На следующем этапе разбираются дифференциал и ведущая шестерня.

Заменив главную пару, можно изменить передаточное число. Также при замене механизма требуется установка новой распорной втулки. После установки новых элементов сборка производится в обратном порядке.Не забудьте залить мост новым маслом.

Выше или ниже?

Часто владельцы классических «Жигулей» используют замену главной пары как один из видов тюнинга своих автомобилей. Какую шестерню на ВАЗ-2107 ставить? Выбор передаточного числа зависит от мощности двигателя. Если поставить пару с низким передаточным числом (для «Жигулей» максимальный параметр — 3,9), машину будет легче разгонять до максимальной скорости. А вот в диапазоне 0-100 километров в час он будет терять значительное время на разгон.

Если мотор не подвергается доработкам, лучше поставить редуктор с передаточным числом «4,4». Автомобиль будет быстрее разгоняться до ста километров в час, но дальше этой скорости не пойдет или будет набирать ее очень медленно. Поэтому регулировка передаточных чисел коробки передач — не единственная доработка «семерки». Кроме того, необходимо доработать сам мотор.

Ошибки

Также следует отметить, что смена главной пары приводит к ошибкам в показаниях спидометра, который будет собирать информацию по старому принципу.Данные могут варьироваться от 5 до 20 процентов. Причем это касается как одометра, так и самого спидометра. Например, машина движется со скоростью 80 километров в час, а на панели приборов стрелка показывает 65-70. Поэтому для более точного измерения динамики разгона используйте спидометр GPS.

Заключение

Итак, мы выяснили, что такое редуктор заднего моста. Как видите, это достаточно простой элемент, суть которого заключается в передаче крутящего момента с определенным усилием.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.