Схема прокачки тормозов ваз 2115: 2115. , | AutoFlit.ru

Содержание

ВАЗ 2115 | Прокачка тормозной системы

  1. После каждого ремонта тормозов, при котором вскрывалась система, в трубопроводах может оказаться воздух. В этом случае систему следует прокачать. Воздух находится в системе, если при нажатии педали тормоза давление плавает. В этом случае следует устранить негерметичность и прокачать тормозную систему.
  1. Воздух из тормозной системы удаляется прокачиванием педалью тормоза, для этого необходима помощь ассистента. Если нужно прокачать всю систему, следует прокачать отдельно каждый цилиндр. Это тот случай, когда воздух попал в каждый цилиндр.
    Последовательность прокачки:
    1 — задний правый колесный цилиндр,
    2 — задний левый колесный цилиндр,
    3 — передний правый суппорт тормоза,
    4 — передний левый суппорт тормоза.
  1. Если заменялся или ремонтировался только один суппорт, как правило, достаточно удалить воздух только из него.
  2. Перед прокачкой отвинтить крышку компенсационного бачка и заполнить его тормозной жидкостью до максимальной отметки.

Во время прокачки наблюдать за уровнем жидкости в бачке. Уровень жидкости не должен опускаться слишком низко, иначе через бачок проникнет воздух.

Всегда доливать только свежую тормозную жидкость.

  1. Только тормозная система с ABS: Включить зажигание и выжать педаль тормоза 4 — 5 раз. Затем при необходимости долить в бачок тормозную жидкость до максимальной отметки. При прокачке задних тормозов, в течение всей прокачки оставить зажигание включенным. При открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление.
  1. Снять пыльник-1-е болта удаления воздуха колесного цилиндра. Очистить болт, надеть чистый шланг, другой конец шланга опустить в наполовину наполненную тормозной жидкостью бутылку. На более старых моделях осторожно покрыть вентиль прокачки разъедающим ржавчину средством и осторожно открыть его.
  1. Попросить ассистента прокачивать педалью тормоза, пока не будет создано давление, которое чувствуется по возрастающему сопротивлению при нажатии педали.
  2. Когда создано достаточное давление, полностью выжать педаль тормоза и удерживать в этом положении.
  1. Открыть болт удаления воздуха на суппорте на 1/2 оборота накидным ключом. Собрать вытекающую жидкость в бутылку. Следить, чтобы конец шланга постоянно был погружен в тормозную жидкость.
  1. Когда давление спадет, сразу закрыть клапан. На моделях с ABS давление жидкости едва ли снизится из-за включенного насоса, в этом случае закрыть вентиль прокачки через 2 секунды, чтобы гидравлический насос не был поврежден.
  2. Повторить процесс прокачки, пока не будет создано давление. Выжать педаль вниз, и зафиксировать в этом положении. Открыть болт удаления воздуха, когда давление спадет, закрыть клапан.
  3. Повторять этот процесс на одном цилиндре до тех пор, пока в вытекающей в бутылку тормозной жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.
  4. Затем при выжатой педали затянуть болт удаления воздуха с усилием 10 Нм.
  5. Снять шланг, надеть на вентиль пыльник.
  6. Прокачать таким же образом остальные цилиндры.
  7. После прокачки привинтить крышку на расширительный бачок. При необходимости долить тормозную жидкость до отметки «МАХ».

Порядок прокачки тормозов ВАЗ 2110

Процедуру прокачки…

последовательно прокачки тормозов.

Ваз 2109 порядок прокачки тормозов.

Прокачка тормозной системы.

Порядок прокачки тормозной системы.

Прокачка тормозной системы на ВАЗ.

Неисправности тормозной системы.

ВАЗ: Ремонт и Доработка.

Наличие воздуха в тормозной системе ВАЗ может привести к тому, что при экст…

Проверка тормозного усилителя.

3. Уберите грязь с клапана выпуска воздуха на тормозном механизме.

Тормозная система ваз 2110 схема регулятора давления.

Устройство и работа тормозов.

15. Нажав на педаль тормоза, проверяем работу гидропривода и отсутствие под…

Порядок прокачки тормозов (фото-2).

Как прокачать тормоза своими руками, прокачка.

Замена главного тормозного цилиндра.

тормозного механизма Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113. детали переднего тормозн…

Схема гидропривода тормозов.

Узнаем как прокачать тормоза на ВАЗ-2115 своими руками?

Пожалуй, самый важный узел в любом автомобиле – это тормозная система. Именно она позволяет вовремя замедлить машину, обеспечивая безопасность движения. Сегодня на большинстве легковых автомобилей используется гидравлическая тормозная система. И автомобили семейства «Самара-2» тому не исключение. Автовладельцы должны знать, при каких обстоятельствах следует выполнять прокачку тормозов ВАЗ-2115 и как это сделать правильно. Обо всем этом – далее в нашей статье.

Признаки, на которые следует обратить внимание

В каких случаях нужно выполнять данную операцию? Главная причина, которая приводит к прокачке – это воздух, скопившийся в системе. Он может попасть внутрь по разным причинам. Как правило, это неисправность тормозных цилиндров либо негерметичность шлангов. Очень редко воздух попадает из-за слабого соединения штуцеров, но и эту возможность не стоит исключать.

Как определить, что в системе образовался воздух? Водитель заметит изменения в поведении авто. Так, при нажатии на педаль машина будет не так эффективно снижать скорость. А сама педаль будет более вялой и иметь увеличенный рабочий ход. Критической является ситуация, когда она вовсе проваливается в пол, а машина при этом едва тормозит. В таком случае необходимо срочно прокачать передние и задние тормоза ВАЗ-2115.

Также данная операция требуется при замене тормозной жидкости. Если она не обновлялась более трех лет либо приобрела черный цвет, однозначно требуется ее замена. Кроме того, некоторые жидкость меняют и при покупке авто на вторичном рынке, когда нет уверенности в надежности системы. Еще прокачка может потребоваться при каких-либо работах с тормозной системой. Это может быть замена бачка, рабочего или главного цилиндра, шлангов и других элементов. Не прокачивается она только при замене колодок, поскольку здесь лишь утапливаются рабочие цилиндры (как в случае с передними дисковыми механизмами, так и с задними барабанными).

Схема прокачки

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2115? Для этого нужно знать последовательность работ. Действуют по схеме «крест-накрест». То есть сперва удаляется воздух на заднем правом колесе. Далее переходят к переднему левому. После этого прокачивают заднее левое, а затем переднее правое.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы добраться к штуцерам при отсутствии смотровой ямы, нам нужно открутить колеса. Поэтому нужен домкрат, упоры и балонный ключ. Если есть яма или эстакада, колеса можно не откручивать. Также понадобится новая тормозная жидкость. На автомобилях семейства «Самара-2» применяется РосДот четвертого класса. Кроме того, нам нужна пластиковая бутылка и шланг, который будет надеваться на штуцер (чтобы жидкость не брызгала в разные стороны, а выходила в определенную емкость). Для откручивания штуцера требуется обычный ключ на 8.

Подготовка к операции

Итак, ставим машину на яму или на ровную поверхность, далее открываем капот и снимаем разъем датчика уровня тормозной жидкости. Затем откручиваем крышку и доливаем жидкость до максимального уровня. После этого закручиваем крышку.

Обратите внимание: если в ходе работ использует подъемник, при прокачке задних тормозов нужно поместить шлиц в регулятор тормозных усилий (его еще называют «колдуном»). Для этого можно использовать отвертку, установив ее между стержнем и кронштейном.

При прокачке передних тормозов данный шлиц необходимо убрать.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2115? В ходе работ нам понадобится один помощник. Он по команде будет нажимать на педаль тормоза.

Приступаем к работе

Давайте рассмотрим, как прокачать тормоза на ВАЗ-2115 своими руками. Итак, сперва нам нужно найти штуцер на тыльной стороне барабана заднего колеса.

Он будет закрыт защитным колпачком. Последний нам нужно снять. Далее на штуцер следует надеть шланг и направить его в пластиковую бутылку. После этого нам нужна помощь второго человека, который по команде будет несколько раз нажимать на педаль тормоза. Необходимо это сделать около четырех-пяти раз с интервалом в одну-две секунды, дабы создать давление в системе. При последнем нажатии педаль удерживают в полу. В этот момент мы аккуратно откручиваем штуцер. Важно откручивать его плавно, так как вначале жидкость пойдет под очень большим давлением. По мере выхода жидкости помощник почувствует, что педаль проваливается в пол.

Нам необходимо следить за количеством воздуха в жидкости. Если она была с большим количеством пузырьков, процедуру нужно повторить еще раз. Перед тем как создать давление педалью, штуцер нужно закрутить. Дальше все по накатанной схеме. Помощник держит педаль, а мы откручиваем штуцер и смотрим за состоянием жидкости. Если она выходит тихо, не «плюется», значит, воздуха в контуре уже нет. На этом можно штуцер закручивать и надевать на него защитный колпачок.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2115 далее? После этого переходят к следующему, теперь уже переднему колесу.

Но перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2115, нужно долить жидкость, так как часть ее была вылита через штуцер. Схема прокачки такая же. Сперва откручивают штуцер, надевают шланг, создают давление и откручивают механизм. И так до тех пор, пока не пойдет нормальная жидкость.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, как самому прокачать тормоза на ВАЗ-2115. Как видите, данная операция не очень сложная. Поэтому при первых признаках мягкой педали нужно заняться удалением воздуха из системы. Стоит также осмотреть состояние шлангов и цилиндров, так как после прокачки проблема может повториться. Воздух удаляется только при исправной тормозной системе.

Тормозная система ВАЗ 2115: неисправности, прокачка

Безопасность при вождении автомобиля обеспечивается несколькими системами, однако, основная роль возложена все-таки на систему тормозов автомобиля. Своевременное торможение спасает от дорожно-транспортных происшествий, а ручной (стояночный) тормоз помогает зафиксировать автомобиль на наклонной поверхности. Именно этим элементам авто нужно уделять особое внимание. Своевременная диагностика и ремонт помогут обезопасить вас и ваш автомобиль.

Оглавление

Неисправности
Прокачка

Неисправности

Возможные неисправности тормозной системы способы их устранения приведены в таблице:

Причина неисправности

Способ устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров

Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода

Воздух в тормозной системе

Удалите воздух из системы

Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре

Замените кольца и прокачайте систему

Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов

Замените шланги и прокачайте систему

Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)

Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 17,8 мм, следует заменить тормозной диск

Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления

Замените уплотнительные кольца

Недостаточная эффективность торможения

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

Промойте и просушите колодки

Заклинивание поршней в колесных цилиндрах

Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему

Полный износ накладок тормозных колодок

Замените тормозные колодки

Перегрев тормозных механизмов

Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам

Применение колодок с несоответствующими накладками

Применяйте только колодки, рекомендуемые заводом — изготовителем

Неправильная регулировка регулятора давления

Отрегулируйте привод регулятора давления

Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза)

Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза

Отрегулируйте свободный ход педали

Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра

Отрегулируйте выступание 1,25-0,2 мм регулировочного болта

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п.

Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропри­вода

Заклинивание поршня главного цилиндра

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему

Прокачка

Если вы проделали все вышеперечисленное, то настало время перейти к основной работе. Долив масла и разобравшись с проблемой заднего тормоза вы только подготовили свой ВАЗ 2115 к прокачке.

После этого необходимо тщательно вычистить всю тормозную систему. Самое главное, чтобы клапан выпуска воздуха был в идеальном состоянии, иначе прокачать тормозную систему не получиться. В любом случае его можно заменить, но это займет немало времени. Если же с автомобилем все в порядке, то смело снимайте защитный колпачок с клапана.

Теперь нужно один конец шланга вставить в клапан, а другой поместить в сосуд с тормозной жидкостью. Самое главное, чтобы конец шланга был точно погружен в тормозную жидкость, а не просто свисал на ней. После этого вам как раз понадобиться помощник. Его задачей будет нажимать на педаль тормоза.

Сделать это нужно около пяти раз, после чего удерживать педаль на постоянно.

Завершение работы

В целом процедуру с выпусканием воздуха нужно провести несколько раз до тех пор, пока в клапане не останется воздуха. В этот момент следите за количеством масла в бачке, поскольку его уровень не должен быть ниже отметки «MIN». Прокачать тормоза на ВАЗ 2115 не так уж и сложно если работать в паре, так что обязательно позовите кого-то на помощь. Когда тормоза будут прокачаны проверьте, как они работают на остальных колесах и если потребуется проведите точно такую же операцию и с ними.

Прокачиваем тормоза на ВАЗ 2115 Сами, быстро и без проблем • 🚘Авто Новости Онлайн

Многие водители рано или поздно сталкиваются с такой проблемой, когда нужно прокачать тормоза на ВАЗ 2115. По сути этот процесс извлекает воздух из системы торможения в любом автомобиле.
Казалось бы, ничего страшного не случиться если воздух все-таки попадет в тормозную систему машины, но на практике такое небрежное отношение к машине очень часто приводит к серьезным поломкам.
Если вы думаете, что прокачать тормоза на ВАЗ 2115 вам еще не надо, то обратите внимание на ход автомобиля и мягкость нажатия на педаль тормоза. Именно из-за попадающего внутрь механизма воздуха могут возникнуть такие проблемы. Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ 2115 следует убедиться, что тормозная система не содержит воздуха и является полностью герметичной. Тщательно проверьте целостность всех ее составляющих, а уже потом начинайте работу.
К слову, не забывайте, что заливать масло в тормозную систему нужно именно той марки, которая была залита ранее. Не стоит экспериментировать, когда решились прокачать тормоза на ВАЗ 2115, поскольку ни к чему хорошему это не приведет. Можно с легкостью все испортить и тогда придется менять всю тормозную систему целиком.
И еще один совет, когда вы захотите прокачать тормоза на ВАЗ 2115 возьмите с собой помощника, потому что в одиночку с этой процедурой справиться достаточно сложно.
Подготовка к работе
Прокачать тормоза на ВАЗ 2115 не так просто, как кажется, поэтому перейдем непосредственно к процессу прокачки системы торможения. Все нужно делать поочередно, а именно:

  • Задний правый;
  • Передний левый;
  • Задний левый;
  • Передний правый.

Подробней это описано в статье » Последовательность прокачки тормозов».
Очень важно все делать именно в такой последовательности если вы решились прокачать тормоза на ВАЗ 2115 самостоятельно иначе ничего не выйдет. Прежде всего проверьте уровень тормозной жидкости. Самое главное, чтобы на первом же этапе прокачки она достигла максимального количества. Если нужно долейте еще, но отметка должна дойти до «MAX». Когда вы поймете, что уровень масла в норме можно приступать к работе.
Иногда задние колеса автомобиля могут быть вывешенными. Чтобы избавиться от этой проблемы необходимо разблокировать регулятор давления и вставить отвертку между поршнем и пластиной.
На самом деле в специализированном СТО все делается проще, но данное руководство предназначено для водителей, которые решились прокачать тормоза самостоятельно. К слову, не забудьте вытянуть отвертку из тормозной системы, после того как устраните проблему.

Сейчас читают:

Похожие статьи

Прокачка тормозов
Если вы проделали все вышеперечисленное, то настало время перейти к основной работе. Долив масла и разобравшись с проблемой заднего тормоза вы только подготовили свой ВАЗ 2115 к прокачке.
После этого необходимо тщательно вычистить всю тормозную систему. Самое главное, чтобы клапан выпуска воздуха был в идеальном состоянии, иначе прокачать тормозную систему не получиться. В любом случае его можно заменить, но это займет немало времени. Если же с автомобилем все в порядке, то смело снимайте защитный колпачок с клапана.
Теперь нужно один конец шланга вставить в клапан, а другой поместить в сосуд с тормозной жидкостью. Самое главное, чтобы конец шланга был точно погружен в тормозную жидкость, а не просто свисал на ней. После этого вам как раз понадобиться помощник. Его задачей будет нажимать на педаль тормоза.
Сделать это нужно около пяти раз, после чего удерживать педаль на постоянно.

Завершение работы
В целом процедуру с выпусканием воздуха нужно провести несколько раз до тех пор, пока в клапане не останется воздуха. В этот момент следите за количеством масла в бачке, поскольку его уровень не должен быть ниже отметки «MIN». Прокачать тормоза на ВАЗ 2115 не так уж и сложно если работать в паре, так что обязательно позовите кого-то на помощь. Когда тормоза будут прокачаны проверьте, как они работают на остальных колесах и если потребуется проведите точно такую же операцию и с ними.

Источник

С какого колеса начинать прокачку тормозов


Mitsubishi Carisma Серая › Бортжурнал › Как прокачать тормоза своими руками — порядок прокачки тормозов

Привет всем.
Предлагаю небольшое пособие по самостоятельной прокачке тормозной системы как с напарником так и без него — одним человеком.

Ну вот, в результате простых и нехитрых действий по диагностике наличия тормозной жидкости, вы пришли к выводу, что вашему авто требуется прокачка тормозов. Напомним, что прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

Схема прокачки тормозной системы

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Стравливание воздуха


Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто.
Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:


Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости.
Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

И способ прокачки тормозов, которым я пользуюсь когда нет напарника.
В магазине купил вот такое приспособление:


1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

Полная версия отчёта carisma-club.su/index.php?showtopic=918

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.


механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.
В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю, (мурзилке)
Полностью тема находится: carisma-club.su/index.php…&pid=5539&st=0&#entry5539

САМОЕ ГЛАВНОЕ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Удачи вам в прокачке тормозной системы авто своими руками.

Как Прокачать Тормоза (3 Главные Ошибки Прокачки Тормозов)

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Содержание:

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

  1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
  2. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
  3. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
  4. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
  5. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
  6. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

  • можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит, упор начнет сам вдавливать педаль в пол до предела.
  • прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.
  • еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Прокачка тормозов самодельным приспособлением

Устройство для прокачки тормозов своими руками

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

Ошибки при прокачке тормозов

Перед тем как начать прокачивать тормоза, стоит учесть три распространенные ошибки, которые допускаются при этом. Поэтому НЕЛЬЗЯ:

  1. Смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют различную температуру кипения и это снизит их характеристики.
  2. Допустить, чтобы сильно упал уровень тормозной жидкости. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.
  3. Создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Как правильно прокачивать тормоза — DRIVE2

1

Когда педаль тормоза начинает проваливаться и её ход увеличивается, то в тормозной системе имеется воздух

Всем известно, что воздуха в тормозной системе быть не должно. С его появлением ухудшается эффективность тормозов. В этом случае нужно прокачать тормоза. Иначе, вы можете рисковать здоровьем, в любой момент могут отказать тормоза.

Если вы проводили любой ремонт тормозной системы, то прокачка тормозов обязательна. У каждого ремонтника свои методы прокачки. При правильной прокачки тормозов необходима помощь друга.

Если автомобиль оборудован ABS, то описанные ниже методы нельзя применять, запчасти ситроен с4 поставляются под заказ, как и запчасти тормозной системы, компанией ПОРТ3. В этом случае прокачку тормозов доверьте специалисту.

Выделяют несколько типов тормозных систем: диагональные, параллельные. Чтобы не осталось воздуха в системе, прокачку необходимо начинать с дальней магистрали.

Если тормозная система параллельная, то прокачка производится следующим образом:

Задняя правая сторона;
Задняя левая;
Передняя правая;
Передняя левая.
Если же тормозная система диагональная, то прокачка производится следующим образом:

Задняя правая сторона;
Передняя левая;
Задняя левая;
Передняя правая.
Если воздух попал по причине малого уровня жидкости в бачке или отделились тормозные трубки от цилиндра, нужно прокачать все четыре стороны.

Если тормозная трубка отделилась от одного колеса, то необходимо прокачать только это колесо или тормозной цилиндр.

Если отсоединилась тормозная трубка, между цилиндром и одной из сторон, то прокачать нужно только часть разъединенной системы.

Сам ход работы по прокачке тормозов представляет собой многократное нажатие на педаль тормоза, двигатель должен быть заглушен. При проведении этой процедуры, сбрасываются остатки воздуха в тормозной системе.

Заполняем бачок с жидкостью и закрываем его. Покупать следует только качественную жидкость.
Приготовьте чистый сосуд, кусочек трубки, который подходит к штуцеру по диаметру, гаечный ключ, тормозную жидкость.
Начинаем прокачку с заднего правого колеса. Необходимо ослабить штуцер и зажать его в положении, которое сможет позволить его ослабить.
Один конец трубки подсоедините к штуцеру, другой погрузите в сосуд с тормозной жидкостью.
Ваш друг должен нажимать педаль тормоза по нескольку раз очень медленно, удерживая педаль в нижнем положении.
Вы в это время открываете штуцер и ждём пока будет выходить жидкость. Следите за воздухом, который будет виден в виде пузырьков из погруженной в жидкость трубки. Как только воздух замедлился, зажимайте штуцер, а помощник может отпускать педаль тормоза.
Такую процедуру следует выполнять, пока жидкость не будет вытекать без воздуха. После этого зажимаем штуцер и переходим к следующему колесу в той последовательности, что была указана выше. При этом, не забывайте проверять уровень жидкости в бачке.
По окончании всей процедуры, заполните бачок до нужного уровня. Обязательно проверьте работоспособность тормозной системы. Если чувствуются провалы, процедуру следует повторить. Тормозная педаль должна быть упругой.

Как прокачать тормоза?

Воздух в тормозной системе – потенциальная угроза безопасности. Он может там образоваться из паров кипящей состарившейся тормозной жидкости (из-за большого количества конденсата), утечек, повреждения частей тормозной системы или в процессе замены гидравлических компонентов. Поэтому, прежде чем начать прокачку тормозов, необходимо проверить, герметична ли система – места соединений элементов.

Кроме того, необходимо вспомнить, как давно залита тормозная жидкость. Ее необходимо менять каждые два года и ни в коем случае нельзя смешивать разные типы жидкостей. Например, если залита «тормозуха» типа DOT-3, то не следует использовать DOT-4 или DOT-5 – это может привести к «растворению» уплотнений в тормозных цилиндрах и местах соединения компонентов системы.

Прокачка тормозов только на первый взгляд кажется сложной задачей. Однако, она весьма ответственная. От правильности действий зависит — не подведут ли вас тормоза в самый неподходящий момент. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше обратиться за помощью в сервис, а свободное время потратить на встречу с друзьями.

Если все же вы решились, тогда придерживайтесь основных правил, и тогда не должно возникнуть никаких проблем. Во-первых, во время стравливания воздуха в бачке всегда должна быть тормозная жидкость. Во-вторых, необходимо строгое соблюдение правильной последовательности действий.

Внимание! В автомобиле без ABS прокачку необходимо начинать с колеса наиболее удаленного от тормозного насоса — обычно заднее правое. Затем переходим к заднему левому, переднему правому и заканчиваем передним левым. В машинах с ABS процедура начинается с передних колес.

В-третьих, мы должны быть осторожны со стравливающими клапанами. Если они сильно поржавели или грязные, то прежде, чем их откручивать, очистите проволочной щеткой  и обработайте спреем типа «жидкий ключ» (WD-40). Это поможет легче открутить клапан. После открытия клапана, тормозной жидкости следует стечь до тех пор, пока мы не увидим отсутствие пузырьков, а жидкость станет чистой и прозрачной.

И еще один момент. Для качественной прокачки тормозной системы нужны два человека. Попросите о помощи друга. Вдвоем это делать эффективнее, быстрее и, конечно, веселее.

 

 

Прокачка тормозной системы без ABS

Схема прокачки:

1. Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.

2. Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.

3. Суппорт переднего правого колеса.

4. Суппорт переднего левого колеса.

Внимание! На автомобилях с распределением тормозных усилий по осям (в простонародье «колдун») во время прокачки задних тормозов необходимо переместить рычаг (поршень) колдуна, для имитации полной загрузки машины. Это обеспечит максимальную пропускную способность тормозной магистрали и упростит прокачку тормозов.

Последовательность действий:

1. Снимите колпачок с выпускного клапана вентиляции тормозного цилиндра колеса, очистите клапан и наденьте чистый прозрачный шланг. Другой конец шланга вставьте в емкость с наполненной до половины тормозной жидкостью.

2. Попросите своего помощника, чтобы он понажимал педаль тормоза до момента создания в системе давления. Признаком станет растущее сопротивление педали тормоза.

3. Для создания давления необходимо полностью нажать и удерживать педаль тормоза.

4. Ослабьте на пол-оборта клапан выпуска воздуха. В емкость потечет жидкость. Второй конец шланга должен быть погружен в жидкость.

5. После заметного падения давления в системе, затяните вентиляционный клапан.

6. Повторите операцию по прокачке с нажатой педалью тормоза.

7. Снова повторите прокачку до тех пор, пока в жидкости в шланге не исчезнут воздушные пузырьки.

8. Снимите шланг с выпускного клапана и замените защитный колпачок.

9. Повторите те же действия для тормозных цилиндров остальных колес.

Прокачка тормозной системы с ABS

В автомобилях, оборудованных ABS, процесс немного отличается. Если уровень жидкости в бачке во время прокачки понизится слишком сильно, то в тормозную систему может попасть воздух, который затем окажется в насосе. В этом случае вы не сможете продолжить прокачку системы, и придется обращаться в сервис.

Передние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Наполните бачок тормозной системы до самых краев.

3. Наденьте прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха правого переднего колеса. Другой конец шланга опустите в емкость с тормозной жидкостью.

4. Попросите помощника понажимать на педаль тормоза до появления давления в системе. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, открутите вентиль. Когда сопротивление педали прекратится, закройте клапан.

5. Повторите данную процедуру несколько раз до тех пор, пока жидкость в шланге не окажется без пузырьков.

6. Закройте клапан и наполните бачок тормозной жидкостью.

7. Второе «колесо» прокачайте точно таким же образом.

Задние колеса:

1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.

2. Нажмите и отпустите педаль тормоза.

3. Включите зажигание, наденьте шланг и откройте клапан стравливания воздуха правого тормозного цилиндра. Закройте клапан, как только в шланге перестанут появляться пузырьки воздуха.

Внимание! Насос системы ABS не должен работать больше двух минут, иначе он перегреется. Таким образом, после каждых двух минут необходимо делать десятиминутный перерыв для охлаждения насоса.

4. Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса.

5. Точно таким же образом прокачайте второе «колесо».

6. Включите зажигание и подождите, пока насос ABS не выключится самостоятельно.

7. Долейте в тормозной бачок жидкость до Максимума.

 

🔧 Что нужно знать перед тем, как прокачать тормоза — DRIVE2

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги отдавая авто в СТО, когда прокачать тормоза можно самому?

💡 Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.
Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Далее:

1. Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
2. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».
3. Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
4. Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
5. Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
6. Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
7. Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

💡Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают, когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы, будь то замена тормозных колодок или ремонт/обслуживание тормозных дисков, тормозных цилиндров.

О том, что тормоза нужно прокачать также подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме связанной с тормозным диском или колодками. Так что если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!
Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами.

можно прокачать тормоза одному, если есть газовый упор. Смысл тот же, что и при прокачке с помощником, только вместо него на педаль будет давить газовый упор. Следовательно, нужно нажать несколько раз педаль, удержать ее нажатой, установить упор и начать стравливать тормозную жидкость. Когда жидкость побежит упор начнет сам давить на педаль до упора в пол.

прокачка тормозов шприцом. Нужно герметично встроить шприц в точно такую же крышку, что и на бачке. Затем, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости, заменить обычную крышку этим приспособлением, отвернуть штуцер, подставить емкость и нагнетать шприцом давление.

еще один способ с модифицированной крышкой. В крышку аналогичную той, что установлена на бачке, нужно врезать автомобильный ниппель. Затем надеть крышку с ниппелем на бачок, затем надеть один конец шланга с зажимом для подсоединения на крышку, а второй на запасную камеру, накачанную не больше 1 атмосферы. Открываете штуцер и стравливаете жидкость с пузырьками воздуха.

Это основные способы как прокачать тормоза без помощника, но у многих водителей есть свои методы, которые, впрочем, не сильно отличаются от вышеперечисленных.

💡Ошибки при прокачке тормозов

1) нельзя смешивать разные тормозные жидкости. Если смешать минеральную тормозную жидкость с гликолевой – это повредит резиновые манжеты гидропривода и забьет систему сгустками. Не рекомендуется также смешивать разные по классам жидкости (DOT 3, DOT4, DOT5), поскольку они имеют разную температуру кипения и это снизит их характеристики.

2) нельзя, чтобы уровень тормозной жидкости при прокачке тормозов упал ниже минимальной отметки. Если не следить за уровнем тормозной жидкости в бачке, и он опустится ниже минимального уровня, то в тормозную систему попадет воздух.

3) нельзя создавать высокое давление в тормозном бачке. Когда прокачиваете тормоза самостоятельно, не переусердствуйте с создаваемым в бачке давлением, иначе его может разорвать. Рекомендованное давление – 0,8 атмосферы.

Лада 2101 1.5 МПСЗ Классика жанра › Бортжурнал › Тест и замена тормозухи. Лайфхак прокачки в одиночку!

Всем привет. Так как тормозную жидкость я не менял уже 5-6 лет — решил заняться этим делом. Процедура стандартная и всем известная, но без интересного, как всегда, не обойдется)

Я думаю все знают, что в среднем тормозную жидкость нужно менять каждые 60-80 т.км или каждые 2-3 года. Это все не с потолка придумали, так как жидкость гигроскопична и хорошо поглощает влагу (кстати, кто не знает, именно из-за этого наши деды ее заливали в фары дабы сберечь отражатель). Несвоевременная замена может повлечь за собой коррозию и как следствие выход из строя узлов гидропривода.

Но тут возникает вопрос — как узнать есть ли влага в жидкости или еще все в порядке? В наше время это возможно и доступно каждому благодаря вот такому китайскому тестеру, который стоит пару баксов.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Несмотря на свою цену — показывает он правильно, по крайней мере у меня и еще в нескольких пользователей ютуба, видео которых я смотрел. Принцип работы прост — нажал кнопку, окунул контакты в жидкость — увидел результат. Мне не составило труда обзавестись таким тестером после чего он показал в двух бачках по «<2%».

Полный размер

Я ожидал что загорятся все 5 светодиодов. Такой результат наверное из-за того, что у меня сухой гараж и ездить я стараюсь по сухой погоде без зимы. Значение «<2%» еще входит в «допуск», но как говорится назад дороги нет). До последнего времени я не предавал сильного значения тормозной жидкости и заливал что в гараже было. А была у меня мегажижа «Нева» пр-ва 1991 года. Вот такая.

Полный размер

Полный размер

На смену ей уже ждет на полке новая тормозуха Bosch DOT4.

Полный размер

Полный размер

У меня всегда Bosch ассоциировался с немцами, но на бутылке написано «Made in Italy» что, впрочем, тоже хорошо. Тем более где то я видел на машине итальянские болты.

Теперь можно приступать к прокачке, но есть еще 1 момент — если прокачные штуцера давно не трогали — за пару дней до прокачки их желательно 1-2 раза слегка замочить в WD-40. Спереди это нужно делать аккуратно дабы за компанию не замочить тормозные диски и колодки.

Откручивать штуцера нужно спец ключом. Вот таким

Полный размер

Если такого ключа нет — его нужно приобрести, стоит он копейки. Если купить нет возможности, то можно попробовать накидным. Но ни в коем случае нельзя это делать рожковым. Так как большая вероятность что грани слижет.

Теперь о прокачке. На классике 2101-07 тормозами управляет 2 отдельных контура поэтому не важно с какой оси начинать прокачку, но важно делать это сначала на том колесе которое дальше от бачка. Простыми словами — если качаем переднюю ось — правое, а потом левое. Если заднюю — аналогично правое, а потом левое. Если был ремонт передних тормозов — прокачивать зад не нужно. Если трогали зад — аналогично прокачивать перед не нужно. Думаю это понятно.

Далее стандартная процедура — один качает, второй откручивает и смотрит. Но опять возникает вопрос — если нажимать педаль некому, а прокачать тормоза нужно здесь и сейчас? И тут тоже есть выход. Существует так называемый способ прокачки в одиночку при помощи подаваемого воздуха под слабым давлением в бачок.

На практике для этого понадобиться следующее:
1. Крышка от старого или испорченного бачка ГТЦ/ГЦС
2. Ниппель для бескамерки
3. Мягкий ПВХ шланг подходящий по диаметру на ниппель.
4. Камера колесная или если нужно прокачать в дороге — запаска.
5. Прищепка или биндер. Если этого нет — кусок проволоки.

Перед прокачкой нужно сделать вот такую конструкцию:
В крышке просверлить отверстие в которое вставить ниппель (поясок на ниппеле перед посадкой смазать герметиком). Извлечь из ниппеля золотник (клапан). Должно получится так

Полный размер

Теперь порядок действий:
1. Накачать камеру/запаску давлением не больше 0.3атм. Если накачать больше — я думаю, вы поняли что может случиться. Особенно на новодельных бачках.
2. Пережать шланг биндером и соединить с камерой. Предварительно извлечь золотник.
3. Наполнить бачок до середины горла, накрутить крышку и одеть второй конец шланга.
4. Снять биндер и в установленном порядке прокачать первое колесо. Откручиваем прокачные штуцера и следим за выходом пузырьков воздуха. В случае замены (как у меня) — следим когда пойдет светлая жидкость.
5. Долить жидкость опять до середины горла и аналогично прокачать второе колесо.
6. Прокачать аналогично другой контур.
6. После завершения прокачки проверить уровень жидкости и довести до нормы.

Конструкция в живую выглядит так:

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Опытным водителям этот способ прокачки может напомнить еще 1 лайфхак с запаской, когда в дороге отказывает бензонасос (на классической системе без обратки). Кто не в курсе — мотайте на ус, может пригодится. Шланги на бензонасосе соединяются напрямую при помощи трубки, а накачанная камера на 0,3атм соединяется со штуцером вентиляции бака. Если бак герметичен (а он должен быть таковым) таким образом можно гарантировано доехать к месту назначения.

После проделанной работы промеряем влагу и радуемся увиденному результату:

Полный размер

Если запись была полезной или интересной — ставим лайки и репостим друзьям.

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2114: порядок – Taxi Bolt

Прокачку тормозов делают после замены каких либо элементов тормозной системы. Эта процедура помогает выгнать воздух из системы. Воздух в системе делает педаль тормоза неинформативной, ватной. Машина хуже тормозит.

Откуда берется воздух?

Воздух в тормозной системе может появиться из-за негерметичности шлангов, тормозных цилиндров, главного тормозного цилиндра. Также воздух в систему может попасть при замене тормозной жидкости.

Прокачиваем тормозную систему.

Чтобы прокачать тормозную систему вам потребуется помощник. Также приготовьте:

  • накидной ключ на 8;
  • виниловую трубку подходящего диаметра;
  • емкость для слитой тормозной жидкости;
  • новую тормозную жидкость.
  1. Отсоединяем повода от датчика уровня тормозной жидкости снимаем крышку.

Чтобы в систему попало как можно меньше воздуха, следите за тем, чтобы уровень тормозной жидкости не падал ниже минимальной отметки. Если ваш автомобиль висит на подъемнике или стоит на подставках, регулятор давления перекроет шланги к задним колесным цилиндрам. Для их прокачки нужно открыть клапан регулятора.

2. Чтобы открыть клапан регулятора вставляем отвертку между рычагом и пластиной.

3. Очищаем щтуцер заднего правого тормозного цилиндра от грязи. 4. Снимаем колпачок со штуцера.

5. Надеваем на него ключ и трубку. Второй конец трубки опустите в прозрачную емкость с тормозной жидкостью.

6. Помощник должен несколько раз качнуть педалью тормоза и зажать ее в нижнем положении. 7. Вы в это время ослабляете затяжку щтуцера так, чтобы начала течь тормозная жидкость.

8.  Ждем пока тормозная жидкость не перестанет бежать из трубки и закручиваем штуцер. 9. Помощник опять прокачивает педаль тормоза и зажимает ее.

10. Повторяем действия из п. 6-7.

11. Прокачку нужно продолжать до тех пор, пока не перестанет выходить тормозная жидкость с пузырьками воздуха. После этого затягиваем штуцер.

12. Снимаем трубку со штуцера и надеваем на место колпачок. 13. После этого прокачиваем переднее левое колесо.

14. Таким же образом прокачиваем заднее левое колесо и переднее правое. Главное при этом следить за уровнем жидкости в бачке.

15.  После прокачки проверьте ход педали тормоза. Если вам что-то не понравится в ее работе, проверьте герметичность тормозной системы.

Видео по прокачке тормозной системы:

Прокачка тормозов – это операция, с помощью которой можно удалить воздух из системы гидропривода. Говоря простым языком, прокачивая тормоза, мы стравливаем остатки воздуха из шлангов тормозной системы. Воздух в гидроприводе делает педаль тормоза ватной, не информативной, ухудшаются тормозные свойства.

Откуда появился воздух?

Воздух в тормозной системе может появиться по следующим причинам:

  1. Попал при замене тормозной жидкости (Как заменить тормозную жидкость?).
  2. Попал при замене каких либо тормозных элементов, к примеру при замене тормозного цилиндра (Как заменить задний тормозной цилиндр?).
  3. Так же воздух может появиться из-за не герметичности тормозной системы, например, треснули патрубки тормозной жидкости, которые немедленно нужно заменить.
  4. Потек задний тормозной цилиндр.
  5. Потек передний тормозной цилиндр.
  6. Так же неисправностью могут быть негерметичный ГТЦ (главный тормозной цилиндр).

Важно: Со временем в тормозную жидкость попадает вода, о чем свидетельствует её потемнение. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость. Да и вообще, рекомендуется каждые три года или 45 тыс.

км. пробега менять тормозную жидкость, т. к.

Так же, предохраните попадание тормозной жидкости на кузов автомобиля, иначе она без проблем смоет краску до голого метала.

Как прокачать тормозную систему?

Прежде чем начать прокачку тормозов, устраните причину её возникновения. Для прокачки тормозов вам понадобится:

  • помощник;
  • пустая пластиковая бутылка;
  • новая тормозная жидкость «Роса»или другая, которая уже используется
  • специальный ключ или обычный накидной на «8»;
  • шланг или виниловая трубка подходящего размера;
  • эстакада, смотровая яма или домкрат.

Если задние колеса вывешены, то перед прокачкой нужно обязательно разблокировать регулятор давления задних тормозов (колдун) подсунув отвертку или шайбу подходящего размера (см. фото). Прокачивать тормоза нужно по диагонали, начиная с самого дальнего от главного тормозного цилиндра.

Первым делом прокачиваем заднее правое колесо, затем переднее левое; заднее левое и переднее правое.

  1. Открываем капот, открываем крышку бочка тормозной жидкости.
  2. При необходимости доливаем до отметки MAX.
  3. Далее снимаем резиновый колпачок штуцера прокачки заднего правого колеса, накидываем накидной или спец ключ, поверх плотно надеваем трубку и опускаем другой конец в бутылку с уже наполненной жидкостью, чтобы воздух повторно не попал в тормозную систему.
  4. Помощник садится в авто и начинает качать  (нажимать) педаль тормоза 7-8 раз, на последний раз утапливает в пол и держит.
  5. Тем временем, вы должны ослабить штуцер примерно на пол оборота, и из него должна пойти тормозная жидкость. Помощник тем временем держит педаль зажатой и не отпускает её.
  6. Как жидкость перестанет течь в бутылку, штуцер следует обратно завернуть.
  7. Далее повторяем операцию пункта 4,5,6 до тех пор, пока в бутылку перестанет идти жидкость с пузырьками. Кстати не забываем следить за уровнем тормозной жидкости.
  8. После последней прокачки окончательно затягиваем штуцер и натягиваем резиновый колпачок.
  9. Далее то же повторяем с другими колесами не забывая правило диагонали: переднее левое заднее левое, переднее правое колесо.
  10. После прокачки тормозов, нажимаем на педаль тормоза и проверяем ход: если педаль мягкая и опускается ниже своего обычного рабочего состояния, то следует обратить внимание на герметичность тормозных элементов системы.

Давайте разберемся с тем, как осуществляется прокачка тормозов ВАЗ 2114. Самостоятельно сделать эту работу сможет каждый, если знает основные принципы проведения процедуры. Именно эти вопросы мы и постараемся рассмотреть в нашем руководстве. Как вы знаете, тормоза – это главное в автомобиле. Да, мощность двигателя, приемистость автомобиля – это хорошо. Но что ж случится, если машина будет плохо останавливаться? Итак, начнем.

Для чего и когда нужна прокачка тормозов ВАЗ 2114?

Случаи, когда нужна данная процедура:

  1. Замена (снятие) главного тормозного цилиндра.
  2. Замена трубок и шланг.
  3. Замена суппортов.
  4. Замена жидкости в системе.

Другими словами, практически при любом вмешательстве в работу тормозной системы необходима прокачка. Обратите внимание также на то, что замена тормозной жидкости должна проводиться каждые два года, не реже. В новой жидкости содержится много присадок, которые улучшают торможение, позволяют избавиться от разрушения элементов конструкции.Что вам потребуется для проведения работ:

  1. Тормозная жидкость. Емкость 1 литр, этого вполне достаточно.
  2. Трубка прозрачная.
  3. Небольшая бутылка из пластика.
  4. Ключ обжимной на «8».
  5. Ключ рожковой на «8».
  6. Домкрат.
  7. Ключ на «19» для выкручивания болтов колес.

Ну вот и все, подготовив все это, можно начинать ремонт.

Как самостоятельно провести прокачку?

Существует множество способов самостоятельного проведения прокачки системы. Самым простым, пожалуй, является использование штуцера и камеры (или запаски бескамерной). Суть в том, что прокачка тормозов ВАЗ 2114 происходит с помощью давления, которое создается в расширительном бачке за счет подключения к нему камеры с воздухом. Для этого нужно слегка переделать крышку, вкрутив в нее штуцер с золотником. Но у такого способа есть огромный недостаток – вы потеряете большое количество жидкости, если прошляпите момент. Кроме того, необходимо постоянно следить за уровнем жидкости.

А вот так выглядит порядок прокачки тормозов ВАЗ 2114:

  1. Задняя ось, правая сторона.
  2. Задняя ось, левая сторона.
  3. Передняя ось, правая сторона.
  4. Передняя ось, левая сторона.

Каким бы способом вы не воспользовались, порядок один и тот же. Не стоит забывать и про обычный способ – сажаете помощника за руль, заставляете нажимать педаль тормоза. Примерно так должна выглядеть процедура:

  1. Очищаете штуцер суппорта от пыли и грязи, обжимным ключом выкручиваете его на четверть оборота.
  2. Надеваете трубку прозрачную на штуцер суппорта.
  3. Второй конец трубки желательно опустить в небольшую емкость, на треть наполненную жидкостью.
  4. Выкручивание штуцера производите рожковым ключом на «8».
  5. Наливаете до края тормозную жидкость в бачок.
  6. Напарник нажимает 4-5 раз на педаль. Фиксирует в нажатом положении.
  7. Вот как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2114. Выкручиваете штуцер, наблюдаете за тем, как идет жидкость по трубке.
  8. Повторяете пункты 6 и 7 до тех пор, пока не пойдет жидкость без пузырьков воздуха.

После того, как прокачаете первую сторону, приступаете ко второй. обратите внимание на то, что прокачка тормозов ВАЗ 2114 начинается с самого дальнего колеса и заканчивается самым ближним (относительно главного цилиндра).

Соответственно, если вы используете способ с камерой, то нужно действовать несколько иначе – не нужно ждать напарника. Начислили в бачок по максимуму жидкости, закрутили крышку, к штуцеру подключили камеру под давлением. Выкручиваете на суппорте прокачной штуцер и ждете, когда перестанет идти воздух. Далее, проверив уровень в бачке, приступаете ко второму колесу. И после всех проведенных работ проверьте затяжку всех резьбовых соединений, обратите внимание, нет ли течи! Можно проверять работу тормозов после прокачки на ВАЗ 2114.

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2114

Чаще всего прокачивать тормоза в разных автомобилях, в том числе в автомобиле ВАЗ-2114 необходимо после того, как была произведена замена тормозной жидкости. Также воздух может попасть в тормозную систему при замене какого-либо агрегата. При наличии воздуха система не способна нормально функционировать. Признаком наличия воздуха в системе является «продавливание» педали при нажатии на нее. При этом если нажать на педаль несколько раз подряд, она возвращается в нормальное положение. Если вы столкнулись с такой ситуацией, вам следует узнать, как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2114. Соблюдая определенные правила, вам удастся выполнить данную процедуру быстро и без каких-либо проблем.

Подготовительный этап

Если вы решили прокачать тормоза самостоятельно, важно знать, что при осуществлении прокачки надо использовать такую же тормозную жидкость, как та, которая находится в системе. Другую жидкость использовать нельзя. Предварительно надо обязательно проверить герметичность системы.

Для прокачки вам нужен еще один человек. Также вам понадобится шланг подходящего диаметра для штуцера прокачки, стеклянная или пластмассовая емкость (прозрачная), гаечный ключ и тряпка для очистки колпачков.

Очень важно знать, в каком порядке удалять воздух из тормозной системы. Данную процедуру надо осуществлять по диагонали, чередуя задние и передние тормоза:

  • задний правый;
  • передний левый;
  • задний левый;
  • передний правый.

Последовательность действий

Для начала надо открыть капот машины и открыть крышку бачка с тормозной жидкостью. Убедитесь, что он наполнен до максимума. Если нет, долейте до отметки «max». После этого выполняйте действия в такой последовательности:

  1. На заднем правом колесе найдите колпачок, закрывающий штуцер. Снимите колпачок и очистите его от загрязнений.
  2. Наполните стеклянную или пластмассовую прозрачную емкость тормозной жидкостью.
  3. Оденьте один конец шланга на штуцер, а другой опустите в стеклянную или прозрачную пластмассовую бутылку. Шланг должен быть опущен в жидкость.
  4. Попросите напарника сесть за руль и нажать плавно на тормозную педаль 7 раз с перерывами в 2 секунды. После этого он должен нажать на педаль еще раз и оставить ее в таком положении (нажатой до упора).
  5. Пока помощник удерживает педаль, с помощью гаечного ключа отверните штуцер на 2-3 оборота.

После всех этих действий вы увидите, что в прозрачную емкость через шланг потечет тормозная жидкость. Следите за тем, как она стекает.

В ней будут видны пузырьки воздуха, от которых необходимо избавиться. Сливайте жидкость, пока пузырьки не исчезнут. Затем закрутите штуцер обратно.

Только после этого ваш помощник может отпустить педаль. Когда жидкость будет вытекать в емкость, следите за ее уровнем в бачке. При необходимости доливайте тормозную жидкость.

Повторяйте аналогичные действия для каждого колеса в вышеуказанной последовательности. Этот механизм действий подойдет не только для ВАЗ-2114, но и для моделей 2113, 2115.

Многие автовладельцы задаются вопросом: можно ли осуществить прокачку одному? Да, это возможно. Только в этом случае давление надо производить не с помощью нажатий педали, а использовать для этих целей производительный компрессор. Он должен создать давление на уровне 2-х атмосфер.

Осуществлять прокачку автовладельцам приходится в разных ситуациях. Воздух может попасть при замене медных трубок сзади или других агрегатов тормозной системы, при повреждении шлангов, при замене тормозной жидкости, а также в случае нарушения герметичности в узле. Вне зависимости от причины, после попадания воздуха в ГТЦ (главный тормозной цилиндр) прокачку надо осуществлять обязательно. Иначе тормоз просто не будет работать.

Прокачка тормозов на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать! Прокачка тормозов — это самое важная часть после замены какого либо агрегата тормозной системе, или же даже после замены самой тормозной жидкости на новую. Данную процедуру нужно обязательно производить в тех случаях которые описаны выше, то есть после замены чего либо в самой тормозной системе, в том случае если вы пренебрежете данной процедурой, тогда у вас будет воздух в тормозной системе из-за которого вы не сможете просто напросто тормозить, и в буквальном смысле этого слова тормоза у вас не будут работать, а просто будет ходить педаль при нажатии на неё и при отпускании и всё, поэтому прокачивать тормоза нужно обязательно.

Но не во всех случаях тормоза у вас вообще не будут работать, в основном это случается только лишь после замены тормозной жидкости на новую, то есть если вы произведёте лишь замену какого либо тормозного суппорта (К примеру правого), то у вас после всего этого не будут работать только лишь правые тормоза на переднем колеса автомобиля, а все остальные включая задние будут работать!

Примечание!
Для прокачки системы тормозов, вам нужно будет запастись: Во-первых обычной небольшой примерно одно литровой бутылкой обязательно прозрачной, а так же небольшим шлангом который одним кончиком будет засунут в саму эту бутылку а другим будет одет на штуцер для прокачки, поэтому толщину шланга выбирайте строго по горлышку бутылки и по этому самому штуцеру (Что за штуцер о котором идёт речь, более подробнее вы узнаете в этой статье но чуть ниже), и ещё вам нужно будет запастись новой тормозной жидкостью лучше всего той же марки если вы не собираетесь её менять, а так же гаечным ключом или же накидным, и смотровой ямой или же подъёмником!

Когда нужно прокачивать тормоза?
Их необходимо прокачивать во всех случаях как уже упоминалось ранее, после замены любой детали или же самой жидкости в тормозной системе, потому что при замене в систему попадает воздух в связи с которым машина и не будет тормозить после этого.

Но воздух может так же попасть и по другим причинам, к примеру при разгерметизации тормозной системы, которая может случится при лопании какого либо тормозного шланга, а так же при деформации главного или же рабочего тормозного цилиндра, в связи с которой в систему попадёт воздух который и не даст нормально остановить автомобиль.

Как прокачать тормозную систему на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Прокачка тормозов осуществляется на автомобиле с помощником, хотя можно и без него но это будет сложнее, да и сама статья написана на прокачку системы только лишь с помощником!

На автомобилях семейства Самара 2, прокачку системы обязательно нужно заменять в последовательности, а именно сперва заднее правое колесо, затем переднее левое, после чего заднее левое и только после этого переднее правое, в общем по диагонали начиная сперва с заднего колеса!

1) В самом начале операции отройте капот у автомобиля и после отверните рукой крышку бачка в котором находится тормозная жидкость. (Местонахождение этой крышки указано стрелкой на фото ниже, но только она вывернута)2) Затем если есть возможность возьмите тормозную жидкость обязательно той же марки, и долейте её до отметки MAX в тот самый бачок, а если у вас была куплена новая жидкость и вы решили её заменить, тогда более подробную информацию по замене тормозной жидкости, смотрите в статье: «Замена жидкости тормозов на ВАЗ ». (Кстати в этой статье на которую дана ссылка, в самом низу будет рубрика « Важно! », обязательно прочтите её там много чего сказано интересного)3) Следом на заднем правом колесе, разыщите небольшой колпачок который закрывает штуцер для прокачки, а после того как данный колпачок будет найдет, снимите его и очистите от грязи.

4) После того как данный колпачок будет снят со штуцера, возьмите в руки заранее подготовленный шланг и оденьте одним концом его на штуцер, а другим опустите в прозрачную лучше всего пластмассовую бутылку. (Если вы не поняли про шланг и бутылку, тогда пример со шлангом и с этой самой бутылкой, см. на фото ниже в пункте «6 »)Примечание! Бутылка в которую вы будете опускать шланг, должна обязательно быть наполнена тормозной жидкостью и кончик шланга должен находится обязательно в этой самой жидкости!

5) Затем когда всё будет сделано, скажите своему помощнику чтобы он сел за руль вашего автомобиля и после чего пусть он плавно нажмёт раз 7-8 на тормозную педаль и в самом конце то есть когда он будет нажимать последний восьмой раз, пусть он данную педаль оставит до упора нажатой.

6) А вы в это время, начните при помощи гаечного ключа аккуратно отворачивать прокачной штуцер, но отворачивать его полностью ни в коем случае не надо, его нужно просто немного ослабить на оборота 2-3 и после чего вы должны увидеть как в бутылку пойдёт тормозная жидкость.

Примечание! Ждите и внимательно смотрите за тем как стекает тормозная жидкость, в ней кстати будут видны те самые пузырьки воздуха которые ни в коем случае в системе не должны присутствовать, так вот продолжайте сливать жидкость из системы до того пока в бутылки не прекратится выделение пузырьков, а когда выделение пузырьков прекратиться тогда заворачивайте штуцер до упора и только после этого пусть ваш помощник уберёт ногу с педали!

Обязательно в то время пока будет сливаться жидкость следите за её уровнем в бачке, ни в коем случае не допускайте падения этого уровня до нуля, а иначе воздух попадёт в систему и прокачку тормозов вам придётся начать сначала, поэтому всегда поглядывайте за жидкостью и по возможности доливайте!

7) После того как у вас заднее правое колесо будет прокачено, точно такую же операцию проделайте с левым переднем, тот самый штуцер на передних колёсах располагается чуть по другому, более подробно смотрите на фото ниже: Примечание! Когда данный контур будет прокачен, переходите к прокачке следующего контура то есть заднее левое колесо и после чего переднее правое!

Дополнительный видео-ролик:
Чтобы вам было более понятно о том как прокачать тормоза, мы для вас подготовили видео-ролике чуть ниже, в нём собраны кучу отличных советов которые вам пригодятся в жизни, но данный ролик как вы уже увидели из названия направлен лишь на автомобили девятого семейства, но он так же относится и к автомобилям семейства Самара 2 так как тормозная система у этих двух автомобилей практически идентична!

Здравствуйте Влад!
В принципе можно, но не нужно, так как на автомобилях семейства Самара 2 тормозная система идёт диагональная, нужно это для того чтобы машина при торможение не уходила юзом и при отказе одной из сторон машина тормозила более ровно, в отличие к примеру от классики, где тормозная система идёт горизонтальная то есть заднее левое колесо и заднее правое, поэтому при резком торможение на такой системе автомобиль и уводит в сторону, да и ко всему этому если откажет одна из сторон к примеру передние два колеса, то автомобиль будет тормозить только двумя задними колёсами что очень опасно на большой скорости!

Оставить комментарий Отменить ответ

Источники: http://vaz-remzona. ru/prokachka-tormozov-vaz-2114/, http://ladaautos. ru/vaz-2114/kak-pravilno-prokachat-tormoza-na-vaz-2114.

html, http://vaz-russia. ru/remont-vaz-2113/prokachka-tormozov-na-vaz-2113-vaz-2114-vaz-2115. html.

Решил не тратить денег на эту процедуру и замутить что-нибудь эдакое, чтобы к этому вопросу не возвращаться. И так, по порядку…Берем пробку расширительного бачка тормозной системы, просверливаем отверстие 16 мм, как раз это внутренний диаметр верхней юбки, где стоял датчик уровня ТЖ, при этом она (пробка) сохраняет наибольшую прочность. Выглядит это примерно так:

Далее находим подходящего диаметра (напомню, он 16 мм) штуцер и пытаемся его впихнуть. Должен входить очень туго и иметь выход такого диаметра, чтобы на него можно было надеть шланг диаметром как от обычного насоса (или компрессора). Я нашел в гараже вот такой:

Обточил его в месте, предназначенном для вращения ключом, до рекомендованных 16 мм. Получилось так:

Потом вставил в предполагаемое место в пробке, встал очень туго, что и требовалось добиться.

Т.к. плотной фиксации недостаточно, решил внутри пробку пролить эпоксидным клеем, что и было сделано. Клей заливал в место указанное между двумя красными кругами на рисунке ниже:

В пробке есть канавки для предотвращения вакуума и избыточного давления в расширительном бачке, поэтому их нужно тоже аккуратно залить эпоксидным клеем, в этом поможет обычная зубочистка, ну и естественно клей.

Резинку уплотнительную, которая штатно размещена в пробке нужно оставить, аккуратно обрезав «юбку» для предотвращения пропускания воздуха во время прокачки. Я, честно говоря, это упустил, поэтому пользовался обычным фумом, которым обмотал горловину расширительного бачка.В принципе, нано-пробка готова.

Далее все еще проще, берем шланг для насоса длиной 1,5-2 м (кому как удобно) и наконечник, который одеваем обычно на сосок при накачивании колеса. Брать рекомендую тот, который под 90 градусов, т.к. прямой будет пропускать воздух при изгибании шланга. Крепим все хомутами и приспособление готово.
Нам понадобиться еще тонкий шланг, для одевания его на штуцер прокачки, прозрачная бутылка, ключ на 10 или на 8.

Вся приблуда выглядит вот так:

Для замены ТЖ и промывки тормозной системы мне потребовалось 1,5 л. тормозухи DOT4 и 15 минут времени.Результат на лицо, в банке тормозуха, которая была, а в бутылке, которая сейчас (слита в момент прокачки последнего контура).

None Удачи на дорогах, Друзья !

Источники:

Как прокачать тормоза своими руками

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Искренне надеемся, что никому из вас не нужно объяснять, что такое и для чего предназначена тормозная система автомобиля.

Что бы не говорилось в разных определениях о значении тормозов авто, мы с вами знаем одно – исправные тормоза автомобиля являются основой безопасности. Безопасности вашей лично, ваших родных и окружающих вас людей и, наконец, целостности вашего автомобиля. А с учётом его стоимости – это не так уж и мало.

Тормозная система автомобиля любит, чтобы за ней постоянно следили, обслуживали и поддерживали в исправном состоянии. Одним из основных видов обслуживания тормозной системы, помимо замены тормозных дисков и тормозных колодок, является своевременная прокачка тормозной системы.

Когда нужна прокачка тормозов
Как прокачать тормоза

Всё начинается с мануала. То есть, в первую очередь вы заглядываете в руководство по эксплуатации своего автомобиля и видите там рекомендацию производителя. О замене тормозной жидкости один раз в два года или по пробегу 50-60 тыс.км. Это величина неизменная.

Именно плановая замена тормозной жидкости является причиной для того, чтобы производилась прокачка тормозов. Это по плану. Но, существуют ещё и внеплановые случаи, когда нужна прокачка тормозов автомобиля.

  • изменения в поведении тормозной системы. Причин здесь много. Важно лишь то, что вы заметили увеличение рабочего хода или своеобразную «мягкость» педали тормоза;
  • после ремонтных работ любого вида с тормозной системой: либо это был полный тюнинг тормозной системы, либо обслуживание или ремонт тормозных дисков, тормозных цилиндров, замена колодок и т.д.

Во всех этих случаях нужно, чтобы вы знали, что требуется прокачка тормозов, и знали, как прокачать тормозную систему. Хотя у вас есть ещё один вариант – обратиться в автосервис. В этом случае вам не нужно «забивать» голову вопросом о том, как правильно прокачать тормоза.

Вам просто нужно иметь денежные знаки и приехать на сервис. Для экспресс — прокачки существует специальное устройство для прокачки тормозов, которое есть на каждом, уважающем клиента, автосервисе.

Как прокачать тормоза грамотно и эффективно

Прежде, чем начнём говорить о технологии прокачки тормозов, акцентируем ваше внимание на неприятности. А неприятность может возникнуть тогда, когда вы всё выполняете по писаному, но не получается, не прокачиваются тормоза.

В этом случае, нужно опять же, внимательнее изучить мануал, именно для вашей модели. Имея представление об общем принципе порядка и последовательности прокачки тормозов, вы можете не знать о конструктивных особенностях тормозной системы вашего авто.

Порядок прокачки тормозов

Прокачка тормозов проводится с целью удаления из герметичной тормозной системы воздуха. Одному, в принципе, можно провести прокачку, но это неудобно и долго. Поэтому начните с того, что пригласите помощника.

Для этого вы можете приобщить к делу жену или своего ребенка. Задача помощника – находится в салоне и по вашей команде нажимать на педаль тормоза. Себе вы по праву отведете роль главного механика.

Далее, по мануалу вы должны уточнить, какая схема прокачки тормозов у вашей модели авто. Если производителем не указана схема прокачки тормозов, то существует правило прокачки: начинать нужно с колеса, которое дальше всех находится от ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Например:

  1. правое заднее колесо;
  2. левое заднее колесо;
  3. правое переднее колесо;
  4. левое переднее колесо.

Именно такая последовательность прокачки тормозов обеспечит эффективный вывод воздуха из системы.

Следующий шаг – это нужно приготовить нехитрое приспособление для прокачки тормозов. Оно состоит из: резинового (пластикового) шланга, который сможет одеться на штуцер, и обычной стеклянной или пластиковой ёмкости.

Хотя, в автомагазинах продаются устройства для прокачки тормозов промышленного изготовления. Но, с учетом того, что вы не собираетесь прокачивать тормоза ежедневно, нужно подумать, а стоит ли его приобретать.

Технология прокачки так же проста, по сути:

  • залить в бачок ГТЦ тормозную жидкость;
  • очистить от грязи штуцера тормозной системы возле каждого колеса;
  • налить в ёмкость, которую приготовили, немного тормозной жидкости;
  • подсоединить шланг к штуцеру прокачки, а второё его конец опустить в ёмкость с тормозной жидкостью;
  • команда напарнику, и он с интенсивностью 3-4 нажимает педаль тормоза, и держит её в нажатом положении;
  • ваша задача слегка отвернуть штуцер. Вы увидите, что тормозная жидкость начала выходить в ёмкость приспособления. Пузырьки подскажут вам о наличии в системе воздуха;
  • Заворачиваете штуцер и переходите к следующему по схеме колесу.

Два важных дополнения. Во-первых, применять нужно только тот тип тормозной жидкости, который рекомендует производитель автомобиля. Это не тот случай, когда можно экономить деньги.

Если после прокачки тормозов, педаль по-прежнему «мягкая», то пришло время провести диагностику тормозного диска и тормозных колодок. Износ тормозных колодок и дисков зачастую является основной причиной «провала» педали тормоза.

Удачи вам при прокачке тормозов своими руками и… надёжной тормозной системы.

Лада 2114 В[]/\}l{АNИN 34rus › Бортжурнал › Как прокачать тормоза одному? У меня есть ответ на этот вопрос!

Решил не тратить денег на эту процедуру и замутить что-нибудь эдакое, чтобы к этому вопросу не возвращаться. И так, по порядку…

Берем пробку расширительного бачка тормозной системы, просверливаем отверстие 16 мм, как раз это внутренний диаметр верхней юбки, где стоял датчик уровня ТЖ, при этом она (пробка) сохраняет наибольшую прочность. Выглядит это примерно так:

Далее находим подходящего диаметра (напомню, он 16 мм) штуцер и пытаемся его впихнуть. Должен входить очень туго и иметь выход такого диаметра, чтобы на него можно было надеть шланг диаметром как от обычного насоса (или компрессора). Я нашел в гараже вот такой:


Обточил его в месте, предназначенном для вращения ключом, до рекомендованных 16 мм. Получилось так:

Потом вставил в предполагаемое место в пробке, встал очень туго, что и требовалось добиться.

Т.к. плотной фиксации недостаточно, решил внутри пробку пролить эпоксидным клеем, что и было сделано. Клей заливал в место указанное между двумя красными кругами на рисунке ниже:


В пробке есть канавки для предотвращения вакуума и избыточного давления в расширительном бачке, поэтому их нужно тоже аккуратно залить эпоксидным клеем, в этом поможет обычная зубочистка, ну и естественно клей.

Резинку уплотнительную, которая штатно размещена в пробке нужно оставить, аккуратно обрезав «юбку» для предотвращения пропускания воздуха во время прокачки. Я, честно говоря, это упустил, поэтому пользовался обычным фумом, которым обмотал горловину расширительного бачка.
В принципе, нано-пробка готова.

Далее все еще проще, берем шланг для насоса длиной 1,5-2 м (кому как удобно) и наконечник, который одеваем обычно на сосок при накачивании колеса. Брать рекомендую тот, который под 90 градусов, т.к. прямой будет пропускать воздух при изгибании шланга. Крепим все хомутами и приспособление готово.
Нам понадобиться еще тонкий шланг, для одевания его на штуцер прокачки, прозрачная бутылка, ключ на 10 или на 8.

Вся приблуда выглядит вот так:

Для замены ТЖ и промывки тормозной системы мне потребовалось 1,5 л. тормозухи DOT4 и 15 минут времени.
Результат на лицо, в банке тормозуха, которая была, а в бутылке, которая сейчас (слита в момент прокачки последнего контура).

Надеюсь, эта идея будет полезна и кому-нибудь пригодится…

Буду признателен за комментарии по совершенствованию данного девайса.

Удачи на дорогах, Друзья !

Ваз 2115 сервис своими руками

На современных дорогах растет разнообразие автомобилей разных марок, отличающихся друг от друга. Одним из самых популярных автомобилей является ВАЗ 2115. Его владельцы часто делают тюнинг ВАЗ 2115 своими руками, чтобы придать своему автомобилю некую индивидуальность и эксклюзивность.

Внешний тюнинг ВАЗ 2115

Новый владелец ВАЗ 2115 в первую очередь хочет внести изменения во внешний вид своего автомобиля. И сразу обращает внимание на бампер.На него повлияют изменения. Если владельцу удается найти интересный и красивый аналог, то внешний вид автомобиля сразу преображается.

Также стоит поменять обвесы, это касается не только пятнадцатой модели, но и многих других, например, что нужно сделать чем раньше тем лучше. При таком нереально стильном тюнинге ВАЗ 2115 своими руками выхлопная труба уже не смотрится. Его тоже следует заменить, например, на комбинацию из 4-х таких труб, как на некоторых.Для улучшения внешнего вида задней части автомобиля не стоит устанавливать спойлер. Это будет не к месту, да и переднеприводному автомобилю нечем улучшить свои аэродинамические свойства. А вот бирки отлично подходят для украшения заднего бампера.

ВАЗ 2115 тюнинг (фото) выхлопной трубы следует проводить с осторожностью, а все потому, что установленная возле задней двери такая труба может вызвать отравление выхлопными газами пассажиров автомобиля.

Тюнинг салона ВАЗ 2115 своими руками

После улучшения внешнего вида можно переходить к салону автомобиля.В данном случае для ВАЗ 2115 предлагается множество различных модификаций. В последнее время особой популярностью пользуется установка кондиционера. Вы можете сделать эту процедуру самостоятельно. Самое главное иметь средства на покупку такого оборудования, а также иметь инструмент и желание сделать салонный тюнинг на свой ВАЗ 2115.

За возможность владеть автомобилем с воздухом придется заплатить кондиционирование, поэтому стоит сразу взвесить все за и против. Например, вам не нужно думать об этих деталях.После установки этого устройства автомобиль начнет брать больше тока от генератора, а также увеличится расход топлива. Кроме того, в этой модели нет специального места для кондиционера, поэтому его придется подгонять по размеру.

Для тех, кто определился, совет — модель кондиционера должна подходить для данной марки автомобиля. Найти такой комплект несложно, мы убедились в этом, когда делали его. При установке придется снимать торпеду и руль, чтобы найти место.В инструкции нужно подробно прочитать схему подключения, чтобы выполнить работу без проблем. Установка выглядит так: сначала подключаем компрессор, затем фреон и электровентилятор.

Подсоедините все детали к воздуховодам, по которым к ним будет поступать воздух. Для защиты оборудования от повреждений необходимо использовать плавкие предохранители.

Еще одним вариантом тюнинга, наиболее популярным среди автовладельцев, является установка электростеклоподъемников. И хотя многие модели уже оснащены ими на заводе, еще много автомобилей с ручным подъемом стекол.Для установки такого комплекта на ВАЗ 2115 потребуется подборка под конкретную марку авто. Обратите внимание, что некоторые комплекты подходят только для передних дверей.

Если вы решили провести тюнинг панели ВАЗ 2115, то начните с подсветки. Для этого идеально подходят диодные лампы. Процесс их подключения несложный и требует только внимания и усидчивости. А результат такого тюнинга только порадует.

Замена передних и задних динамиков может стать интересным вариантом для стайлинга.Такой тюнинг салона ВАЗ 2115 (фото) несомненно улучшит качество звука в вашем автомобиле. При желании можно заменить саму магнитолу на более мощный аналог.

Избавляемся от шума и создаем комфорт в ВАЗ

Для максимального комфорта в салоне необходимо добиться хорошей шумо- и виброизоляции. Для этого необходимо провести обивку. Эта работа несложная, ее несложно выполнить своими руками, но требуется аккуратность при заделке швов.Но результат превзойдет все ожидания, а эстетический эффект продержится не один год.

Для завершения создания комфорта в салоне следует установить удобное и функциональное сиденье. Этот элемент интерьера поможет снизить утомляемость водителя за рулем, повысить комфорт и улучшить внешний вид салона. Тюнинг в этом случае может быть разным.

Например, вы можете просто перетащить стулья. А можно довести форму стула до идеала, поработать над упругостью сиденья.Можно сделать кресло с подогревом или оборудовать звуковой сигнализацией. Тут фантазии есть где разгуляться.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2115

В отличие от внешнего вида ВАЗ 2115, его технические характеристики не так уж и плохи, если сравнивать его с предшественником, технические характеристики которого немного отличаются. Поэтому тюнинг двигателя на ВАЗ 2115 будет достаточно простым.

Начнем с чиповки двигателя. Само слово означает перепрограммирование, и в данном случае это будет перепрограммирование двигателя.Стоит отметить, что существует довольно широкий выбор для прошивки автомобиля, но не каждый вариант позволяет увеличить мощность двигателя.

Каждый владелец ВАЗ 2115 выбирает подходящий для себя метод и цели, которых он хочет достичь. Самый популярный из вариантов перепрошивки – увеличение тяги на низких или средних и высоких оборотах, а также снижение расхода топлива, но в ущерб мощностным характеристикам.

Спортивный тюнинг позволяет создать более динамичную езду по городским улицам.А экономичный режим позволяет экономить на расходе топлива при поездках по городу, а также спокойнее ехать по трассе. Чтобы выполнить эту процедуру самостоятельно, нужно разбираться в тонкостях электроники.

После этого нужно подумать о тюнинге цилиндров. Ведь без увеличения их объема хороших результатов не добиться. Для увеличения рабочего объема полируют стенки цилиндров и облегчают коленчатый вал, а также уменьшают размеры поршней.

Результат таких манипуляций — меньшая шероховатость стенок цилиндра, в результате зазор между стенкой и поршнем становится больше и ход становится легче, что дает большее число оборотов коленчатого вала. И это не единственная модернизация, которую следует провести в двигателе автомобиля.

Можно доработать толкатели, увеличить распредвалы, заменить пружины и клапана.
Поговорим о трансмиссии автомобиля. За счет увеличения мощностных показателей двигателя увеличится нагрузка на трансмиссию автомобиля.Поэтому все детали машины должны быть прочными и долговечными, чтобы выдерживать максимальные нагрузки. Например, самоблокирующийся дифференциал отлично подходит для стабилизации автомобиля на поворотах. При этом скорость может быть достаточно высокой.

Для тюнинга тормозной системы подойдет спортивный вакуумный усилитель педали тормоза. Они позволяют увеличить давление на педаль. Это значительное увеличение, так как усилие удваивается. Вот как он. При желании можно многое сделать сегодня и не откладывать на завтра.Главное не бояться экспериментировать, тогда вы легко добьетесь желаемого результата.

И напоследок видео о тюнинге ВАЗ 2115:

А вот и другие тюнинговые автомобили отечественного автопрома.

Если вы хотите купить качественный отечественный автомобиль, то вам непременно стоит присмотреться к автомобилям семейства ВАЗ Самара . Эти автомобили имеют достаточно широкий модельный ряд, из которых любой автомобиль энтузиаст выберет что-то для себя.Сегодня автомобили ВАЗ – это комфортабельные автомобили, полностью адаптированные к нашим дорожным условиям. Если вы привыкли к более комфортным моделям, то при желании можно укомплектовать варианты на любой, даже самый изысканный вкус.

Автомобиль ВАЗ-2115 , он же Лада Самара, является первой обновленной моделью семейства Самара-2. Серийное производство этой модели началось еще в 1997 году.

Ваз-2115 — рестайлинговая модель Ваз 21099 .Внешний вид — переднеприводный седан. В отличие от своего предшественника Лада Самара имеет следующие отличительные особенности:

Новая крышка багажника; — новые задние фонари, с оригинальной вставкой; — бампера, окрашенные в цвет кузова; — на багажнике появляется спойлер, с дополнительным стоп-сигналом; — дверной молдинг; — обернуть внутренние детали.

Производство этой модели было начато еще в 1997 году, но серийно она выпускалась только в 2001 году. После успешной обкатки и растущего спроса, с 2004 года ВАЗ-2115 полностью заменил ВАЗ-21099.

Модификация кузова позволила значительно улучшить аэродинамику модели. В новой сборке ВАЗ-2115 применено множество опций, ранее не использовавшихся. Это: обновленные передние детали штамповки, новая форма пластиковых бамперов, двери оснащены новыми боковинами, появились накладки на пороги.Успешно применены новые варианты светотехники. Приборная панель салона также выглядит намного современнее. На нем появились современные выключатели и контрольные лампы. Расположенная бортовая система наглядно показывает информацию о закрытии дверей, состоянии ремней безопасности, уровне масла и охлаждающей жидкости.

Автомобиль выглядит спортивно, очень динамично. Сегодня автомобили Самара 2115 выпускаются с двумя вариантами объема двигателя – 1,6В и 1,5В. Еще одна приятная новость, с 2001 года на автомобили стали устанавливать современные двигатели с распределенным впрыском.

Если вы цените повышенный комфорт и лучшие технические характеристики, обратите внимание на модель ВАЗ 2115 Самара «Люкс».

На фото тюнинг ВАЗ 2115 удивляет своей универсальностью: чего только не придумают автолюбители для выражения своей индивидуальности. Если вы решили провести тюнинг автомобиля ВАЗ 2115 самостоятельно, вам необходимо запастись терпением.

Стайлинг ВАЗ 2115 считается вполне стандартным. Предполагается установка обвесов, кованых или литых колесных дисков с низкопрофильной резиной («Слик» или «ВСМПО»), а также воздухозаборников на капоте, крыше, неоновой или светодиодной подсветки под днищем.

Тюнинг салона

Тюнинг салона автомобиля ВАЗ 2115 включает в себя установку спортивных сидений, тюнингованного руля, других дополнительных устройств.

Но если заменить сиденья или надеть более стильные чехлы может каждый, то перетяжкой салона без определенных навыков сможет заняться далеко не каждый. Поэтому рассмотрим этот момент более подробно. Начинать следует с мелких деталей, которые имеют небольшую площадь.

Необходимые материалы

В первую очередь нужно разобрать салон, оставив только голый металл.Кажется сложным, но здесь все интуитивно понятно.

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • хорошие ножницы;
  • Нож канцелярский;
  • наждачная бумага;
  • швейная машина;
  • отделочный материал;
  • набор игл, булавок;
  • клей.

Обычно используется кожзаменитель, но на нем не стоит экономить, так как некачественный кожзаменитель может пузыриться от клея и порваться при затягивании.В том случае, если позволяют финансы, можно использовать натуральную кожу, замшу или алькантару. Последние два вида требуют постоянного ухода и чистки, так как сильно засаливаются из-за ворсистой структуры. Следует сразу выбрать цвет. Многим красный цвет кажется привлекательным, но нужно помнить, что он также является сильным раздражителем, в результате чего машина станет непригодной для дальних поездок. Лучше сразу остановить свой выбор на нейтральных тонах.

Обязательно помните о практичности.Так, светлые тона пачкаются, потому что это машина, где люди сидят в обуви, верхней одежде, в ней много пыли, мусора.

Обивка салона — проклейка материала. Выберите правильный клей. На сегодняшний день хорошо зарекомендовали себя на рынке немецкая KLEIBERIT и польская BOTERM GTA. Эти типы клея используются для всех вышеперечисленных материалов.

Решили провести тюнинг ВАЗ 2115 своими силами, нужно запастись терпением. Обивку следует начинать с мелких деталей, имеющих небольшую площадь (стойки крыши, боковые стойки).На них набирается немного опыта, который потом пригодится. Шаблоны здесь не требуются, чего не скажешь о консоли, приборной панели.

Обивка приборной панели

Приборная панель нуждается в измерениях. Для создания выкройки используется материал под названием флизелин. Его преимущество – гибкость. Из него нужно будет сделать крышку, затем вырезать ее по разметке панели. При этом нужно быть осторожным, чтобы не допустить порезов пластика, так как тогда они могут просвечиваться через отделочный материал.

Выкройки готовы, а значит их нужно перенести на кожзаменитель. Для такого занятия вам понадобится усидчивость, аккуратность, аккуратность и немного опыта. При нанесении размеров нужно будет точно наметить готовые выкройки, затем прибавить по всему периметру 0,5-0,6 см. Этот зазор необходим для сшивания.

Далее нужно что-то вроде предпросмотра: «кусочки» встают на свои места, после чего желательно предпросмотр полной картины…Многие не хотят делать это, чтобы получить «сюрприз», но тогда может получиться, но с обратным эффектом.

Теперь нужно все сшить. На изнаночной стороне после сшивания останутся манжеты, которые нужно отрезать, и притом более короткие. Для этого потребуются профессиональные станки, но они имеют огромную стоимость и покупаются только в ателье. Затем с лицевой стороны пассатижами оформляют швы, иначе полотно будет лишено четкости, все будет бесформенным, расплывчатым.

Следующий этап- подготовка площадки под строительство. Все детали шлифуются наждачной бумагой 240 или 320. Это требуется для того, чтобы сгладить имеющиеся неровности для создания наилучшего сцепления клея с панелью. Особое внимание уделяется внутренним углам, где это действие требуется проводить особенно аккуратно.

Все готово для перетяжки панели приборов своими руками. Нанесите слой клея на материал. Не стоит беспокоиться, если он вдруг впитается: так и должно быть.После высыхания промазывается второй, после чего на торпедо надевается чехол. Обязательно нужно следить, чтобы под материал не попал мусор и другие мелочи, так как достать их потом будет невозможно. Тряпкой нужно все места загладить, местами подтянуть. Если появились пузырьки, их лучше удалить до высыхания клея: тогда материал будет гибким и эластичным.

После завершения панельной перетяжки своими руками необходимо приступить ко всем остальным деталям интерьера, с которыми все будет намного проще.

Тюнинг двигателя

Для тюнинга тормозной системы подойдет установка на педаль тормоза вакуумных усилителей. Это позволяет увеличить давление на педаль. Это большое увеличение, так как усилие может удвоиться.

Несмотря на наличие некоторой унификации, входящей в технический тюнинг и его стайлинг, с помощью комбинирования можно добиться интересных результатов. Самые оригинальные решения могут предложить специалисты автосервиса, имеющие широчайший опыт работы с автомобилями.

Вот такой тюнинг автомобиля ВАЗ 2115 своими руками. В наше время при желании можно сделать многое. Главное не бояться проводить эксперименты, тогда вы легко добьетесь нужного результата.

Рекомендуется проявить фантазию, выразить творческие порывы на автомобиле, в первую очередь при проведении работ по изменению дизайна салона. Эта рекомендация связана с тем, что именно внутри автомобиля есть большой простор для работы, так как почти все изменения не запрещены правилами дорожного движения и вызовут проблемы при переоформлении автомобиля.Также не стоит забывать, что неудачи в тюнинге экстерьера сразу же попадут в глаза прохожим и другим водителям, а если тюнинг салона не удастся, то все можно изменить, причем, в любой момент.

Среди отечественных автомобилей На заметку — модель изначально имеет довольно привлекательный внешний вид и среднее качество сборки, в умелых руках может стать настоящим шедевром искусства автотюнинга.

Перетяжка салона автомобиля

Вы можете существенно изменить дизайн салона автомобиля, используя другой материал для отделки панелей.Такой вид работ называется тягловым. Позволяет заменить старую ткань на новую.

Какой будет окончательная стоимость такой доработки — все зависит от предпочтений заказчика и его выбора. Существует довольно много различных материалов, которые можно использовать для обивки салона автомобиля. К особенностям рассматриваемой работы можно отнести следующие пункты:

  • Самостоятельно выполнить качественную перетяжку достаточно сложно.Для этого нужно иметь определенные навыки и снаряжение. Работу желательно доверить настоящим профессионалам, которые специализируются на оказании подобных услуг. Только в этом случае можно быть уверенным, что результат оправдает желание.
  • Если вы обратитесь в компанию, выполняющую такие работы, то можете рассчитывать на то, что специалисты порекомендуют по выбору материала. Стоит учитывать, что не стоит останавливаться на очень ярких материалах, привлекающих много внимания. Интерьер должен быть нейтральным, так как только в этом случае можно снизить нагрузку на глаза во время длительной поездки.
  • Если делать тюнинг, то качественный. Рекомендуем отказаться от искусственных материалов, которые не прослужат долго. Пример использования искусственного материала — ваш старый салон. При этом новая ткань достигнет такого состояния всего за пару лет. Если использовать заменитель, то это дорого. Дешевые материалы восприимчивы к ультрафиолету, быстро изнашиваются, а пролитый кофе невозможно убрать.

Как уже отмечалось, конечный результат больше зависит от качества работы.

Если перетяжка сделана некачественно даже при использовании хорошего материала, то работа будет напрасной. Поэтому не стоит скупиться на профессиональное выполнение работы.

Замена акустической системы

Еще один способ значительно изменить салон автомобиля – установить новую акустику. Хороший звук в машине – мечта многих автовладельцев. Штатная, мягко говоря, некачественная. Также не стоит забывать про магнитолу, которая воспроизводит треки.

Он тоже должен быть качественным, иначе установка дорогой акустики не приведет к улучшению звука. Замена акустической системы должна производиться с учетом приведенной ниже информации:

1. Чтобы звук в машине был объемным, следует установить сразу несколько дополнительных динамиков. При этом можно выбрать качественные твитеры, не обладающие большой мощностью. Лучше поставить какой-нибудь зуммер малой мощности, чем один мощный.При использовании качественного радио звук будет распределяться по каналам, что создает поистине необычный эффект.

2. Установку акустики лучше всего проводить во время перетяжки или утепления салона. Это связано с тем, что для нового зуммера понадобятся посадочные места. Их можно сделать в дверях и других элементах отделки.

3. Ни одна акустика не обходится без сабвуфера. Он отвечает за басы, которые твитеры не воспроизводят.Этот элемент акустики имеет достаточно большие габариты, что определяет сложность выбора места для его установки.

4. Не забывайте о правильном размещении проводки и ее фиксации.

Врезка: Важно: Сложные громкоговорители требуют установки усилителя, на который также подается питание. Поэтому, как и в случае с обшивкой салона, установку акустики следует доверить профессионалам в рассматриваемой сфере деятельности.

Установка электрических стеклоподъемников

Рассматриваемый автомобиль также выпускался с механическим стеклоподъемником – прошлый век, который до сих пор не дает покоя отечественному автопрому. Для того чтобы пассажирам и самому водителю было комфортно, следует провести установку электрических лифтов.

Вы можете сделать это улучшение самостоятельно. Это связано с тем, что подъемник приобретается с разборки. Вы можете выбрать конструкцию, которая устанавливалась на более дорогой пакет конкретной модели, что определяет простоту установки.

Проблемы могут возникнуть только при подключении механизма к источнику питания, так как для этого придется самостоятельно создавать микросхемы и прокладывать проводку.

Также могут возникнуть проблемы с выводом блока управления стеклами. Как правило, кнопки располагаются непосредственно на двери, их можно продублировать на другой панели. Поэтому при покупке стеклоподъемника следует выбирать и ручки с кнопками управления стеклоподъемниками.

Если появится возможность продублировать блок управления на других панелях, что повысит комфорт выполнения данной функции.

Изменение климата в салоне

Еще одна доработка — установка кондиционера. За пару теплых лет довольно много поломок происходит со значительным повышением температуры в салоне. В продаже можно найти небольшие автомобильные кондиционеры, которые можно установить на ВАЗ. Довольно много трудностей возникает при такой доработке.

Для начала следует обратить внимание на то, что в конструкции не предусмотрен отсек для кондиционера, который достаточно большой.Поэтому установка предполагает смену передней торпеды: нередко жертвуют бардачком, используя его место для установки кондиционера.

Также не стоит забывать, что для работы такой конструкции необходима подача воздуха. При этом воздух необходимо фильтровать, так как попадание мусора вызывает значительное сокращение срока службы рассматриваемой конструкции. Для работы кондиционера необходимо наличие электропитания – еще одна причина, по которой стоит доверить работу настоящим профессионалам.

Повышение удобства за счет смены сидений

Еще одним достаточно популярным способом тюнинга автомобиля является установка новых сидений. На заводе на ВАЗ устанавливали старые кресла, которые существенно отличаются от современных версий.

При этом со временем они потеряли внешний вид, эластичность и другие качества.

Современные кресла – это, прежде всего, различные виды поддержки тела. Примером может служить боковая поддержка, поясничная поддержка или поддержка ног.Наличие поддержки определяют следующие факторы:

  • Комфорт повышен, а значит дальние поездки не доставят много проблем.
  • Улучшены условия вождения, особенно на поворотах. Крутой крен заставляет тело водителя и пассажиров смещаться. Для борьбы с инерционной силой водителю приходится напрягать мышцы спины и крепче держаться за руль. Такого рода проблему можно решить благодаря боковой поддержке.
  • Внешний вид этих сидений очень привлекательный. Отметим, что изначально боковая поддержка появилась на спортивных автомобилях, и только после того, как их стали устанавливать на обычные машины.

Этот вид тюнинга довольно прост в реализации, но может быть довольно дорогим. Это связано с тем, что в продаже есть специальные комплекты сидений, которые подходят к рассматриваемому транспортному средству.

Процесс установки заключается только в демонтаже старых сидений и установке новых.Выбор довольно большой, можно подобрать сиденья под дизайн салона автомобиля.

Экспертное заключение

Михаил. Занимаюсь профессиональным оказанием услуг по обтяжке салона автомобиля новой тканью. Сразу отмечу, что довольно часто сталкиваюсь с ситуацией, когда приходится переделывать после попытки выполнить работу самостоятельно. В этом случае только затраты только увеличиваются, так как ранее использованный материал приходит в негодность при самостоятельной попытке выполнения работы.

Игорь. Занимаюсь установкой систем кондиционирования на автомобили. Кондиционер – сложное и довольно дорогое оборудование, которое для длительной работы необходимо правильно установить. Можно поставить на ВАЗ, работать довольно сложно из-за отсутствия этой опции даже на дорогих комплектациях. Поэтому стоимость услуги высока.

Григорий. Хотите повысить комфорт в автомобиле и путешествовать на дальние расстояния, не чувствуя усталости? Сиденья с боковой поддержкой специально разработаны для выполнения поставленной задачи.Купить их можно с доставкой, установка не вызовет особых затруднений.

Денис. Могу причислить себя к любителям ВАЗов, так как за весь свой водительский стаж ездил только на автомобилях отечественного автопрома. После долгих раздумий выбрал для себя 2115 т и ничуть не пожалел — после доработок машина не похожа на те деньги, которые в нее были вложены.

Видео тюнинг салона ВАЗ 2115

Автосервисы требуют немалых денег даже за устранение мелких неисправностей, не говоря уже о капитальном ремонте… По этой причине владельцы выбирают ремонт ВАЗ 2115 своими руками.

ВАЗ 2115 — российский переднеприводный автомобиль седан. Первая машина с конвейера Волжского автозавода сошла в 1997 году. Выпуск модели продолжался до 2012 года. Второе название модели – Лада самара.

Модели имеют общую подвеску, трансмиссию и тормозную систему. ВАЗ-2115 имеет улучшенный внешний вид, комфортный салон.

Двигатели

Автомобили комплектовались одним из двух вариантов двигателя:

  • 1.5-литровый 72-сильный силовой агрегат;
  • 1,6-литровый 81-сильный силовой агрегат.

Оба двигателя инжекторные и 8-клапанные.

Требуется регулировка клапанов на двигателе 1,5 л. На автомобилях с большим пробегом выходит из строя система впрыска топлива. Ресурс деталей системы охлаждения ограничен 15 000 км.

Если при нажатии на педаль газа усиливается глухой металлический звук в силовом агрегате — проблемы связаны с коренными подшипниками коленчатого вала или шатунными вкладышами.В этом случае без СТО не обойтись.

Салон

Модель имеет удобный салон. Вместительность для этого класса удовлетворительная, но троим сзади будет неудобно. На ВАЗ-2115 задняя кромка багажника занижена — удобно загружать/выгружать.

Люксовая комплектация Лада Самара оснащена подогревом водительского и пассажирского сидений.

После покупки автомобиля владельцы первым делом улучшают шумоизоляцию.Чтобы выполнить операцию самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с руководством по ремонту.

Служба

Автомобиль не требует больших затрат на обслуживание. Запчасти и аксессуары можно найти в любом автомагазине по доступной цене.


Давление в шинах ваз 2115 зимой. Какое давление должно быть в шинах автомобилей ваз. Давление в зимних шинах R14

Наверное, каждый автолюбитель знает, насколько важно «правильное» давление в шинах автомобиля.Однако не все знают о факторах, влияющих на давление в шинах, а также об особенностях, которые необходимо учитывать при эксплуатации транспортного средства.

По распространенному мнению автомобилистов, на давление в шинах влияет только наличие или отсутствие внешних повреждений шины или обода. Однако на практике существует целый ряд факторов, которые в своей совокупности могут привести к существенным различиям в показателях. В этой статье мы постараемся рассказать обо всех нюансах.

Что такое давление в шинах

На первый взгляд, это самый простой вопрос. Обычно под давлением в шинах понимают плотность воздуха, который в них накачан или накачан. В нем, конечно, давление выше, чем в окружающей атмосфере, и именно эта разница является ключевой величиной, обеспечивающей работоспособность колеса.

Появление пневматических колес было, пожалуй, главным изобретением, сделанным на заре автомобильной промышленности. Накачанная сжатым воздухом шина позволяла эффективно сглаживать дорожные неровности, обеспечивать высокую плавность хода автомобиля и гасить ударные нагрузки, передаваемые от дорожного полотна на конструктивные элементы автомобиля.

Видео — о важности поддержания правильного давления в шинах автомобиля:

Цельнолитые колеса этого обеспечить не могли, и по сей день нет технологий, способных обеспечить аналогичные эксплуатационные характеристики, которые дают пневматические колеса, при соответствующей простоте и дешевизне.

На самом деле с самого начала, когда такие колеса стали использоваться на транспортных средствах, у инженеров возник резонный вопрос, какое давление в шинах следует считать оптимальным для конкретного автомобиля.И в результате стало понятно, что для каждой категории транспортных средств такие показатели будут сильно отличаться.

Так что же влияет на подбор оптимального давления в шинах автомобиля?

Масса автомобиля

Пожалуй, этот критерий является основным, потому что шина предназначена, прежде всего, для обеспечения эффективного поглощения нагрузок различного вида — ударных, вибрационных и т.п.

Рабочая температура

Всем известно из школьного курса физики, что газы имеют свойство расширяться при нагревании, а при низких температурах — уменьшать свое давление.Соответственно, давление в шинах должно компенсировать температурные колебания, возникающие при эксплуатации автомобиля.

Однако это утверждение относится не только к диапазону внешних рабочих температур, но и к тому, что шина нагревается при прокатке. Между прочим, разница температур между колесом неподвижного и движущегося автомобиля очень значительна, и проверить это очень легко — достаточно прикоснуться к колесу автомобиля. Получается довольно жарко. Фактически это означает, что если колесо «перекачано», в движении из-за нагрева оно может просто взорваться, что очень опасно.

Расположение колеса на передней или задней оси

Как известно, нагрузки на ось у любого автомобиля разные, и весьма существенно. Параметр распределения нагрузки называется развесовкой и, несмотря на то, что с точки зрения оптимальных параметров лучшим результатом является развесовка 50х50, инженеры не могут добиться этого параметра даже на спортивных автомобилях с центральным расположением двигателя в пределах колесная база.

Однако на практике на распределение веса могут влиять многие факторы, включая количество пассажиров, нагрузку и т. д.Соответственно нагрузка на шины также колеблется в очень широких пределах.

Видео — зачем измерять давление в шинах:

Учитывая все перечисленные характеристики, инженеры транспортного средства рассчитывают среднее значение давления в шинах, которое призвано «сбалансировать» эти критерии и обеспечить равномерность показателей во всем диапазоне эксплуатационных нагрузок.

Как правильно измерить

Для измерения давления в шинах используется специальное устройство, называемое манометром.Он может быть как механическим, так и электронным, представлять собой отдельное устройство или входить в состав компрессорного агрегата, но функция его остается неизменной – точное измерение давления, создаваемого в колесе автомобиля.

Само собой разумеется, что манометр, как и любой механизм для точных измерений, имеет свою погрешность. Его значение указано на корпусе прибора, и чем оно меньше, тем точнее будет сделанное водителем измерение. В этом случае производитель автомобиля также указывает в сопроводительной документации рекомендуемое давление в шинах для конкретного автомобиля.Многие производители шин также дают свои рекомендации.

На первый взгляд все просто – водителю нужно только отрегулировать давление в шинах в соответствии с заводскими рекомендациями и поддерживать его на заданном уровне. Однако здесь мы возвращаемся к тому, что на давление влияет ряд факторов, и основным из них является температура.

Видео — к чему может привести неправильное давление в шинах автомобиля:

На практике это означает, что, накачав колеса до нормативного значения в теплое время года (для легкового автомобиля оно колеблется в зависимости от массы от 2 до 2.5 атмосфер), при снижении температуры мы получим давление, которое значительно ниже. Особенно проблематично «поймать» правильное давление, если машина хранится в теплом гараже. В результате изначально накачанные до нужной величины колеса изменят свои физические свойства во время поездки, а при въезде в прогретый бокс давление вернется в норму.

Решением этой проблемы может стать вариант, когда шины накачаны спустя длительное время, либо компенсирующая подкачка шин в боксе.Однако возникает вопрос, насколько нужно накачать шину, чтобы зимой давление в колесах было в пределах рекомендуемых значений. Попробуем разобрать эту ситуацию на примере автомобилей ВАЗ, которые, как известно, имеют диаметр колес R13 или R14.

Давление в шинах зимой и летом (таблица)

Автомобиль Размер колес Летнее давление в шинах Давление в шинах зимой
Передний мост Задний мост Передний мост Задний мост
ВАЗ 2104 165/80R13 1.6 2.1 1,7 2.3
175 / 70R13 1,6 2.2 1,7 2,4
ВАЗ 2108/09/99 165/70R13 1,9 1,9 2.0 2.0
175 / 70R13 1,9 1,9 2.0 2.0
155 / 80R13 1,9 1.9 2.0 2.0
Семейство ВАЗ 2110 и Лада Приора 175/70R13 1,9 1,9 2.0 2.0
175 / 65R14 2.0 2.0 2.1 2.1
185 / 60R14 2.0 2.0 2.1 2.1

Данные в таблице относятся к автомобилям, хранящимся в теплом боксе.Как видите, разница между «летним» и «зимним» давлением составляет примерно 0,1-0,2 атмосферы и именно эта разница призвана компенсировать разницу в тепловом расширении и сжатии воздуха в шине.

Несмотря на то, что этот пример мы привели для популярных моделей ВАЗ, аналогичный подход можно легко использовать и для автомобилей других производителей.

Чем грозит неправильное давление в шинах при вождении автомобиля

Очень часто автомобилисты недооценивают снижение давления в шинах автомобиля или его отклонение от нормативных рекомендаций производителя.

На практике разница в давлении в шинах может привести к ухудшению управляемости автомобиля, повышенному износу шин, а также к изменению баланса автомобиля при движении в поворотах.

Дело в том, что равномерность давления в шинах является важным аспектом правильной развесовки автомобиля. Изменение давления особенно остро проявляется при движении по скользкому покрытию, а в зимнее время может даже привести к повышенной «склонности» автомобиля к заносу на поворотах.

Как уже было сказано, опасно не только пониженное давление, но и его повышение. Перекачанная шина часто даже более опасна, чем недокачанная. Это связано с тем, что колесо теряет эластичность и способность эффективно справляться с ударными нагрузками от покрытия.

В результате проезд по большой неровности на высокой скорости может привести к резкому увеличению давления, которое шина не выдержит. Таким образом, колесо может взорваться в относительно безобидной дорожной ситуации.

Как видите, обязательно нужно следить за давлением в шинах. Хочется верить, что этот материал поможет вам и ответит на вопросы, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля.

Видео — мнение водителя о том, какое должно быть давление в шинах зимой:

Может быть интересно:


Сканер для самодиагностики автомобиля


Как быстро избавиться от царапин на кузове автомобиля


Что дает установка автобуферов?


Зеркало Видеорегистратор Автомобильный видеорегистратор Зеркало

Аналогичные статьи

Комментариев к статье:

    Сашак

    Накачанные шины — плохая шутка.Помню, что утром смотрел на него, задние колеса были спущены, но надо было ехать на дальнобойщике. Заехал на заправку подкачал. Да и погода была так себе: утром слегка подморозило, а потом днем ​​на солнышке жарко. Ну я слишком много дунул в одно колесо для похода, потому что подъезжаю почти туда, куда надо, и хватаю яму в дороге именно этим колесом. Так жарко! По-моему, похоже на лопнувший пакет. Не было хорошей встречной полосы.В общем, покрышку и подкрылок вообще разнесло на куски. Я поставил запаску и поехал дальше.

    Николай

    «В гараже колёса тёплые» — а в пути что ли холодные? Колеса хорошо греются при езде. Если в мороз -10-15 проехать 100-150 км по сухому асфальту, а потом переехать на заснеженную стоянку, снег под ними тает.

    Евгений

    Такая простая, можно даже сказать элементарная, процедура сэкономит массу нервов, времени, а иногда и жизней.Не зря придумали запретить эксплуатацию автомобиля с неисправным рулевым управлением. Колеса являются его частью — и с этим нужно быть осторожным. И следить за давлением в шинах несложно.

    Евгений

    Такая простая, можно даже сказать элементарная, процедура сэкономит массу нервов, времени, а иногда и жизней. Не зря придумали запретить эксплуатацию автомобиля с неисправным рулевым управлением.Колеса являются его частью — и с этим нужно быть осторожным.

    Олег

    Я взял за правило ежедневно перед выездом из гаража проверять давление в шинах. Именно на холодные, как рекомендует производитель. Единственный раз, когда намеренно сбрасываю давление, это при езде по жуткому бездорожью (у меня внедорожник), помогает его преодолеть.

    Анатоль

    Артем Попов

    По моему скромному мнению, давлению в шинах часто не уделяется должного внимания.Водителями этот параметр часто считается неважным, несущественным. Более того, иногда она даже совершенно явно и намеренно игнорируется. Между тем, давление в шинах может быть очень важным, если не «жизненно важным», ведь от избыточного давления легко может лопнуть колесо, что может стать причиной аварии. Однако недокачанное колесо не менее опасно, чем перекачанное. И последствия этого могут быть столь же неприятными и даже опасными для водителя, пассажиров и окружающих.

    Лёха

    Думаю, у каждого опытного водителя есть леденящие кровь истории, связанные с состоянием колес.Ведь по сути это первый, самый важный фактор из многих других, влияющих на безопасность вождения. Ну кроме «драйверного фактора», конечно. Специалисты говорят, что для особенностей каждого дорожного покрытия, для каждой погодной ситуации есть рекомендации по давлению в шинах. Получается, что за время поездки водитель должен несколько раз останавливаться, накачивая, а затем сбрасывая давление. Неудобно? Ну да, не совсем. Только жизнь дороже всяких неудобств. Необходимо следить за оптимальным состоянием давления, в первую очередь, в экстремальных условиях: гололед, рыхлый снег, дождь и т.п.

    роман

    Необходимо постоянно следить за давлением в шинах. Я знаю, что перекаченное колесо может доставить больше проблем, чем недокаченное. Эластичность теряется и на высокой скорости можно легко занести машину при движении по неровностям дороги. Несколько раз видел ситуацию, когда у горе-водителей взрывались колеса. Думаю, не стоит пренебрегать безопасностью своей и своих пассажиров и изредка, хотя бы при смене сезона, проверять давление в шинах.Для этого есть манометр, процедура достаточно быстрая. При отклонении от нормы управляемость автомобиля значительно снижается.

    Николай

    Всем привет! Что уж говорить о давлении — проверять его нужно регулярно, но не до безумия, как тут пишут некоторые авторы — проверять его перед каждым выездом из гаража, это уже отмазка маразма. Каждый опытный водитель может на глаз определить, «лежит» ли колесо, в крайнем случае можно пнуть его ногой.Я тоже думаю, что снижение давления на 0,1-0,2 бара ни к чему критичному не приведет. Например: если указанное давление на ось равно 2,2, то снижение до 2,0 — это нормально! Но тогда уже можно определить на глаз. Ну и конечно купить монометр (не на компрессоре), а ручной — маленький для быстрой проверки. Ну а представители более дорогих и более новых автомобилей уже вовсю используют автоматические датчики давления в шинах. Те же солярисы новые — все уже оборудовано датчиками, так что от водителя вообще ничего не требуется.

    Олег

    Недавно я только купил машину и мне нужно изучить различные статьи, но некоторые проблемы я уже испытал на себе. Проехал 140 км, все было нормально, потом машина простояла на стоянке 5 часов, поехав обратно проверил все колеса, все нормально. Проехал километров 10 и почувствовал, что ведет вправо. Оказалось, сплющило правое колесо. Вся сложность была в том, что я не знал до какого уровня качать.Теперь я знаю, что на двери табличка с нормами. В общем, конечно лучше все досконально изучить про подкачку колес, чтобы не было неприятных ситуаций, теперь понятно, что это может привести даже к аварии.

    Анна

    Сам сталкивался с ситуацией, когда зимой датчик в машине стал показывать «проверьте давление в шинах». Я конечно же сразу поехал в ближайший сервис. Проверка показала, что давление в пределах нормы.Тогда-то мне и рассказали об изменении давления в разное время года.

    Сергей

    Давление, на мой взгляд, надо проверять в относительно теплую погоду, или в гараже. И накачать на 0,1 атм выше, чем летом. Ибо в морозные условия часто шины просто сдуваются. Прокачивать тоже смысла нет — будет жесткая и круглая как бублик, а нам нужен протектор, чтобы цепляться за дорогу с большей площадью.
    Кстати, если где-то заглох, помогает следующий метод: понижаем давление ведущих колес до 1-1.2 атм и медленно уходите. Пятно контакта с дорогой увеличено, а сцепление с дорогой улучшено. Это позволяет выползти из снежного плена. Затем накачиваем колеса до нормы.

    Пол

    При накачивании автомобильных шин я всегда немного накачиваю давление в шинах. Всего 0,1-0,2 ед. Заметил, что колеса немного теряют давление в процессе эксплуатации, особенно зимой, и через какое-то время показатели станут идеальными. А вот и интересная история! Начал немного подкачивать шину, подкачивать и еще пару недель спокойно ездить, но когда колесо снова опустилось, обратился в шиномонтаж.И я был удивлен, когда умельцы сняли съемный наконечник отвертки с колеса!!! И влетело под таким хитрым углом, что я его не заметил, несколько раз взглянув на руль. Эту деталь мастер оставил в своей коллекции, кусок железа, вынутый из колес.

    Наталья

    Раньше я обычно ходил в шиномонтаж, чтобы проверить давление и при необходимости накачать колесо. Купил компрессор 3 года назад. Теперь сам слежу за давлением, особенно перед дальней дорогой.

    Сергей

    Регулировка давления в шинах, помимо стандартной, всегда зависит от опыта и от продолжительности эксплуатации той или иной марки автомобиля (просто привычка). В основном вся теория основана на использовании новой резины, поэтому не следует забывать об износе, особенно при покупке б/у резины. По мере увеличения износа давление должно уменьшаться или увеличиваться в зависимости от температуры окружающей среды или нагрузки на ось. Также необходимо следить за сход-развалом – например, если вы заметили, что резина подъедает, а возможности в ближайшее время съездить на СТО нет, то давление нужно снизить, а скорость движения должна быть уменьшена.зимой это особенно опасно.

    Майкл

    Давление в шинах имеет большое значение. Это также сильно влияет на легкость управления. Если руль начинает крутиться туже, сразу проверяю давление в передних колесах. И вообще стараюсь раз в неделю подкачивать колеса. Некоторые тормозят, плохое уплотнение на ободе обода колеса. Недавно ездил в шиномонтаж и «вылечил» 2 таких колеса. Но после сезонного хранения в комплекте колес хотя бы одно из них обязательно «заболевает» — видимо, на диске образуется ржавчина.

    Игорь

    Сейчас продаются такие штуки — блок, который устанавливается в салоне на панель и четыре передатчика, которые прикручиваются к колёсным ниппелям. И всегда в режиме реального времени можно наблюдать за давлением во всех колесах, и если оно начнет сдуваться, то последует сигнал. Стоимость таких комплектов действительно совсем не Божественная, в районе 10-15 тысяч. Поэтому достаточно купить манометр за полтинник, чтобы контролировать давление и потратить 10-15 минут драгоценного времени.Ну и обязательно каждое утро визуально осматривать колеса, оценивая степень накачки, да и вообще наличие колес 🙂

    Лида

    У меня была такая ситуация: сел в машину — колеса нормально накачаны (видимых изменений формы нет). И пока я ехал, видимо один немного опустился…. как я потом узнал. И вот появился необычный и непонятный стук. После замены стук пропал. Что бы это могло быть? Или это не было связано с шиной, а просто совпало?

    Игорь

    Заметил такую ​​особенность — немного падает температура (особенно утром морозит), манометр начинает показывать меньше нормы, около 1.В колесах 8, подкачиваю до нормы 2.0. А к обеду солнце уже почти до 20 градусов плюс, а давление в шинах машины уже выросло до 2,3. А если еще и ездить, то до 2,5 поднимается на теплой резине. В общем, великая вещь – температура! И что я хотел сказать — не торопитесь с выводами, замерив давление в колесах. Нужно интерполировать все результаты по сезону, по среднесуточной температуре, иначе придется три раза в день подкачивать и спускать колеса 🙂

    Григорий

    Живу в Сибири, поэтому уже повадился накачивать колеса до 2х.2 атмосферы сзади и до 2.1 спереди зимой, т.к. при экстремальных температурных режимах воздух сильно теряет давление, вот и думаю, может если будет практичнее азотом качать, товарищи, что бы вы советовать?

    Татьяна

    Если строго следовать техническим данным, то нужно следить за тем, чтобы давление в шинах им соответствовало. Однако в жизни это не всегда совпадает. Если беру машину из гаража (она не отапливается), то утром смотрю и выставляю нужное по мануалу давление.Если я приехал на дачу и вижу спущенную шину, то я либо жду, пока остынут цилиндры, либо накачиваю еще 0,2 атм, потому что, когда остынет, это будет нормой. Что касается манометра, то он лучше механический, чем электронный. Уже поменял 3 электронных и все врут.

    Денис

    А у меня резина ела около полугода, думал может это похоже на развал, а потом нашел причину — ехал на спущенной шине!

    СуперМакарий

    Давление в шинах — вещь серьезная.Многие водители акцентируют на этом внимание не с точки зрения правильной эксплуатации автомобиля, а беспокоятся о продлении срока службы шин. В принципе, над этим нужно подумать, но с перекаченным колесом получить взрыв покрышки на большой скорости, да не дай Бог передней — дурные шутки. Был у меня случай один раз, резина износилась, но все равно выглядела прилично. Попросил молодого слесаря ​​на шиномонтаже подкачать, он подкачал и в результате внутри образовалась грыжа, которая лопнула по дороге.Хорошо, что ехал не быстро, все обошлось, но теперь я регулярно проверяю шины и накачиваю их не реже одного раза в месяц, регулирую и выравниваю давление в шинах.

    Олег

    К давлению в шинах следует относиться очень серьезно. Если шины недокачаны – повышенный износ резины, неустойчивость на дороге, что чревато аварией на трассе. Перекачанная шина — опасность взрыва и очень серьезная авария. Поэтому, выезжая утром, первым делом смотрю давление в шинах и подкачиваю, если что, в полном соответствии с инструкцией по эксплуатации.Другое дело, если вам предстоит преодолевать снежные заносы или труднопроходимый участок дороги. Тогда как раз тот случай, когда надо понизить давление в шинах и иногда довольно значительно. Это делается для увеличения площади контакта между шиной и дорогой, чтобы уменьшить пробуксовку. Но только выехал на нормальную дорогу, сразу накачал резину до нормы.

    Лаура

    Стаж вождения у меня небольшой, но все же… Всегда поддерживаю давление в соответствии с рекомендациями производителя.В нестандартных условиях я никогда не подкачиваю/не снижаю давление, но стараюсь корректировать свой стиль вождения в зависимости от ситуации на дороге. Вот и все…

    Николай

    За колесами слежу регулярно, давление не проверяю каждый день, но если что-то не нравится во время езды, обязательно меряю. Летом стараюсь не качать, был случай когда лопнуло колесо. Неравномерное давление – это непредсказуемое поведение автомобиля на дороге.Хотя с ГУР сложно определиться, все приходит с опытом. Обычно начинает сносить в сторону шины с пониженным давлением. Есть всякие рекомендации, когда лучше прокачать, когда понизить, но все это приносит пользу только в одном ключе из кучи факторов. В некоторых случаях экономится топливо, но изнашивается подвеска или сама шина. Все эти манипуляции следует проводить только в случае крайней необходимости. Стараюсь держать давление в норме и зимой, и летом.

    Сергей

    Я всегда езжу со слегка недокачанными шинами. Летом, в жару, это предотвращает возможные проблемы, связанные с повышенным давлением. Зимой пятно сцепления увеличивается на скользкой обледенелой дороге. Для себя еще отметил, что неравномерно накачанные шины доставляют больше проблем, чем перекачанные или недокачанные.

    Артем

    Давление в колесах контролирую всегда, и стараюсь держать в пределах 2, вес авто 1300 кг.Только зимой сбрасываю давление до 1, чтобы ездить по снегу или льду!

    Мария

    Купили новую машину в автосалоне. Пока мы ехали домой, мы проехали каждую кочку. Давление 4 атмосферы. Звонили в салон сказали такие норм

    Егор

    Вряд ли стоит проверять давление в шинах перед каждым выездом из гаража, это уже слишком. Представьте: перед тем, как идти на работу. в костюме и белой рубашке лезешь к грязным колесам мерить давление.
    Если сильно подводить, то можно и на глаз посмотреть, а так — раз в неделю, максимум. Обычно колесо или нормально держит давление длительное время. или падает до нуля за ночь, если случился прокол.

    Анатолий

    Столько лет за рулем, и ни разу не слышал о развесовке! Но я чувствую, в какой шине упало давление, заметно по ходу машины.

    Алексей Заяц

    Сам сталкивался с такой проблемой.Если в шинах давление 1,5-1,6, то при норме 2-2,1 это не очень заметно, но их износ значительно увеличивается, и даже при неравномерном давлении одна изнашивается быстрее другой. Теперь езжу на шиномонтаж раз в неделю, подкачиваю).

    Петененков Владимир

    Раньше я не придавал этому значения, но так как на заправках стали бесплатно пользоваться услугами по подкачке шин, то я сразу стал пользоваться. Если честно, то на бензине немного экономит, второе это нервы, так как машина более адекватно ведет себя на дороге.Ну да! Резина меньше изнашивается!

    Максим Сергеевич

    Определенное давление не имеет точного стандарта. Например, при заносе в сложных условиях, таких как грязь, особенно в канавах, лучше понизить давление в шинах. Это увеличивает сцепление с почвой, за счет размягчения и обтекаемости. Такой подход работает и зимой при слякоти, когда машина еще не полностью зарыта и есть доступ к ниппелю.

    Денис

    От давления в шинах зависят многие параметры автомобиля: это и износ шин, и расход топлива, и в некоторых случаях проходимость.
    Особенно важно выбрать соответствующее давление при изменении температуры зимой и летом.
    Каждый волен контролировать давление самостоятельно, кто-то ставит навороченные системы контроля давления в шинах, кто-то пользуется манометром, но самые опрометчивые проверяют на глаз.
    Я отношусь к последним, т.е. иногда каждый день (в зависимости от предложенного маршрута), иногда через день меряю давление манометром.
    При необходимости накачки шин руководствуюсь нормой, установленной производителем в документации на автомобиль.
    Зимой накачиваю шины только в гараже, чтобы избежать перепадов давления и приблизить давление к идеальному. А еще нужно учитывать загрузку автомобиля.
    Однако иногда просто необходимо сбросить давление в шинах. Будь то зимой или летом, при езде по бездорожью, так как это значительно повысит проходимость.

    Майкл

    Качаю передние колеса на 1.8, задние на 2.0. Недавно накачал колесо и друг спросил сколько накачал, я ему говорю что мол так и так.На что получил ответ, передняя резина тоже должна быть плохого сорта, так как спереди стоит двигатель. Кому верить? В книжке по эксплуатации написано 1.8.

    Макарий

    У меня был случай. Долгое время, выгоняя машину из гаража, я не обращал внимания на состояние шин, особенно расположенных по правому борту. По трассе сильно разогнался, на повороте почувствовал, что меня не естественно трясет, машина как-то просела на правый бок.Я растерялся, чуть не спрыгнул с трассы. Переднее колесо было наполовину спущено. Теперь смотрю шины в обе стороны.

    Николай Ветров

    Проверяю раз в неделю. Погода стала капризной, днем ​​жара, ночью холодно. У меня тоже мягкая резина, на «глазе» резина полуспущенная. Разница в давлении сразу чувствуется на передке. Машину сносит, так что следите, не ленитесь. Износ — ерунда по сравнению с аварией.

    Сергей

    В наше время разновидностей резины просто много и определение давления для многих становится затруднительным, даже если есть рекомендации по конкретной классификации. В таких случаях подкачку целесообразно делать на новых шинах с небольшим недолетом с обкаткой без особых весовых нагрузок, чтобы определить постоянную сезонную норму. Для самостоятельных действий нужен опыт.

    Игорь

    Тут я полностью согласен с Сергеем.У меня на Ниве стояла Камская резина, давление держал как в мануале, около 1,9 атм, сейчас перешел на КУМХО, и заметил, что резина как будто недокачана. Поднял давление до 2 атм, все равно маловато, поехал на шиномонтаж, спецы говорят надо 2,2. Езжу с этим давлением уже полгода, все нормально. А так, обычно смотрю визуально, за 30 лет работы водителем, на глаз могу сказать нормальное давление или нет. Утром, если становится холоднее, обязательно накачиваю, если жарко, наоборот, немного стравливаю и, несмотря на опыт, проверяю манометром.У меня механический с 1988 года, стекло уже треснуло, но на электронный менять не буду, уж больно врут.

    Антон

    Чтобы иметь возможность в любой момент подкачать шины, я купил себе электронасос, работающий от прикуривателя. Красота в лесу или на проселочной дороге не страшна. Вы всегда можете накачать шину.

    Василий

    на горячей резине ставлю давление 2,2, зимой утром давление падает до 1.9 при езде возвращается к 2.2, если на холодную резину ставлю 2.2, то на прогретой шине давление поднимается до 2.5

    Владимир

    Ну по сути, если ездить в городе, то смысла подкачивать зимой и летом по-разному, совершенно нет. Качал 2.3 на Цивике и летом и зимой.
    Гораздо опаснее, когда давление падает и если не сильно, то поначалу незаметно. А бывает так, что на одном 2.3, на другом 2.0, на третьем 1.8 и т.д. А это как минимум неравномерный износ резины, да и вообще сама машина может вести себя непонятно, поэтому рекомендую проверять давление в шинах хотя бы раз в неделю.

    Николай

    Нет необходимости изобретать велосипед. Давление в шинах должно поддерживаться в соответствии с инструкциями автомобиля. У меня (Корандо С 200) зимой (на зимней резине) и летом держу 2,1 (круглая). Правда вторую зиму придется ехать на всесезонке, поэтому давление падает до 2.0 — этого хватило для вождения в Донецкой области…

Одним из элементов ВАЗ 2107, обеспечивающих безопасное движение, являются автомобильные шины. Состояние колес определяется не только их внешним видом (глубина протектора, балансировка, целостность поверхности), но и давлением воздуха в них. Соблюдение этого параметра до нормы позволяет продлить срок службы не только шин, но и других элементов автомобиля.

Давление в шинах ВАЗ 2107

Давление в шинах ВАЗ 2107 – важный параметр, который следует периодически контролировать и при необходимости доводить до нормы.Этот показатель имеет свои значения для каждого автомобиля. Когда и какое должно быть давление на G7 и на что оно влияет? На этих и других моментах стоит остановиться подробнее.

Почему важно проверять давление в шинах

Ответственный автовладелец постоянно следит за состоянием и работой своего «железного коня», проверяя работу его систем. Если вы эксплуатируете автомобиль и не уделяете ему должного внимания, то со временем даже незначительная неисправность может привести к серьезному ремонту.Одним из параметров, который нельзя игнорировать, является давление в шинах. Значения этого показателя устанавливаются заводом-изготовителем автомобиля, поэтому нужно придерживаться рекомендуемых цифр и стараться не допускать отклонений от нормы.

Важно понимать, что избыточное давление, как и недостаточное давление, может негативно сказаться не только на расходе топлива и износе резины, но и на других узлах автомобиля. Давление рекомендуется проверять не реже одного раза в неделю и делать это нужно с помощью специального прибора – манометра, а не каким-либо другим способом, например, постукивая по колесу ногой.Манометр в автомобиле всегда должен быть в списке необходимых инструментов и приспособлений, независимо от того, являетесь ли вы владельцем Жигулей или любого другого автомобиля.

Если давление отличается от нормы даже на несколько единиц, придется доводить показатель до нормы. При несоответствии давления и отсутствии манометра не следует двигаться со скоростью более 50 км/ч, так как управляемость машиной во многом зависит от колес и состояния, в котором они находятся (давление, балансировка , условие).Особенно важно следить за давлением зимой, когда резко возрастает вероятность заноса. Низкое давление может привести не только к заносу, но и к аварии.

Износ протектора из-за неправильного давления

В процессе эксплуатации ВАЗ 2107 происходит естественный износ шин в результате трения о дорожное покрытие. Однако износ может быть неравномерным, т.е. не по всей поверхности протектора, а на какой-то его части, что свидетельствует о неправильном давлении или проблемах с подвеской.Если своевременно не обратить внимание на неравномерный износ шины и не устранить причину, то шина может преждевременно прийти в негодность.

При низком давлении

Когда протектор колес вашей «семерки» изнашивается по краям, а центральная часть не имеет видимых следов истирания, то это свидетельствует о низком давлении в шинах при эксплуатации автомобиля. Если колесо недостаточно накачано, значит, его внутренняя часть неплотно прилегает к дорожному покрытию.В результате происходит преждевременный износ резины с обеих сторон (внутренней и внешней), а также увеличивается расход топлива и тормозной путь, ухудшается управляемость. Увеличение расхода топлива связано с тем, что спущенные шины имеют большую площадь контакта шины с дорожным покрытием и двигателю труднее их проворачивать.

Считается, что управление транспортным средством с низким давлением в шинах опасно, причем не только для водителя, но и для других участников дорожного движения. Это связано с тем, что недокачанные колеса приводят к ухудшению управляемости автомобиля, так как на таких шинах транспортное средство может самостоятельно менять траекторию движения.Другими словами, машина будет стоять боком.

Если давление в колесах контролируется и поддерживается на нужном уровне, но наблюдается износ по краям шин, стоит разобраться, правильно ли подобран индикатор давления для вашего автомобиля. Низкое давление в шинах ВАЗ 2107, помимо перечисленных проблем, отражается в виде увеличения нагрузки на коробку передач, что приводит к снижению ресурса агрегата. Кроме того, спущенные шины плохо держатся на ободе, что может привести к их разборке при резком ускорении или торможении.Также следует учитывать тот факт, что при более низком давлении шины теряют эластичность.

При высоком давлении

Повышенное давление в шинах уменьшает пятно контакта с поверхностью дороги и уменьшает деформацию шины. В результате увеличивается износ шин. Если давление значительно выше нормы, увеличивается и натяжение связок тушки, что может привести к разрыву тушки. Высокое давление приводит к износу средней части протектора шины. Некоторые автовладельцы считают, что эксплуатация автомобиля на накачанных шинах способствует снижению расхода топлива. Если разобраться, то это действительно так, так как контакт шины с дорожным покрытием уменьшается, но при этом теряется сцепление шины с дорожным покрытием. Такая экономия приведет к необходимости более частой замены автомобильной резины в результате ее быстрого износа.

Высокое давление воздуха в шине делает ее более жесткой, за счет чего снижаются демпфирующие свойства, что приводит к более быстрому износу деталей автомобиля и снижению уровня комфорта.В момент наезда колеса на препятствие резко возрастает напряжение, действующее на корды каркаса. Шины быстрее изнашиваются от чрезмерного давления и ударов. Говоря простым языком, они порвались.

Если автомобиль движется с повышенной жесткостью, одной из вероятных причин является слишком высокое давление в шинах. При превышении параметра в колесе на 10% срок службы шины сокращается на 5%.

Износ подвески при повышенном давлении в шинах

Давление в шинах ВАЗ 2107, отличное от нормы, несет только отрицательные моменты.Однако именно превышение показателя негативно сказывается на ресурсе элементов подвески. Так как одно из назначений шин — поглощать мелкие неровности дорожного покрытия, то при прокачке колес вибрации не будут поглощаться: в этом случае резина становится слишком жесткой. При повышенном давлении в шинах дорожные неровности будут передаваться непосредственно на элементы подвески.

Неизбежно напрашивается следующий вывод: перекаченная шина приводит не только к износу самой шины, но и к быстрому выходу из строя элементов подвески, таких как амортизаторы, шаровые опоры.Это еще раз подтверждает необходимость периодического контроля давления в шинах и приведения показателя в норму. В противном случае придется заменить не только шины, но и отдельные элементы ходовой части автомобиля, что повлечет за собой финансовые затраты.

Проверка давления в шинах ВАЗ 2107

Для проверки степени накачивания шин ВАЗ 2107 температура воздуха внутри колеса должна быть равна температуре окружающей среды, то есть измерение давления сразу после поездки считается некорректным.Это связано с тем, что во время движения шины нагреваются и после поездки должно пройти некоторое время, чтобы шины остыли. Если зимой шины практически не нагреваются, то летом давление может колебаться в широких пределах, что связано с попаданием солнечных лучей, нагревом резины при динамичной езде.

Чтобы проверить давление в колесах «семерки», вам понадобится манометр или специальный компрессор для накачки шин. Процедура проверки сводится к следующим шагам:

  1. Ставим машинку на ровную поверхность.
  2. Откручиваем защитный колпачок с вентиля колеса.
  3. Подключаем к клапану компрессор или манометр и проверяем показания давления.
  4. Если параметр в шинах ВАЗ 2107 отличается от нормы, то доводим его до нужного значения, откачивая или стравливая лишний воздух, надавливая на шпулю, например, отверткой.
  5. Закручиваем защитный колпачок и аналогичным образом проверяем давление во всех остальных колесах автомобиля.

Важно отметить, что при использовании насоса с манометром давление, отображаемое манометром, соответствует давлению подаваемого воздуха, а не в шине.Поэтому для получения правильных показаний процесс откачки необходимо прервать. Для этой цели также можно использовать отдельный манометр.

Сезонное изменение давления в шинах

При изменении температуры окружающей среды изменяется и давление в шинах автомобиля, что обусловлено нагревом или охлаждением воздуха внутри колес.

Летнее давление в шинах

В первую очередь нужно учитывать, что вне зависимости от сезона давление в шинах ВАЗ 2107 должно оставаться неизменным.Давление рекомендуется проверять летом чаще, чем зимой, особенно при движении по трассе с высокой скоростью (каждые 300-400 км). Дело в том, что в жаркую погоду происходит сильный нагрев шин под воздействием солнца, маневров, скоростной езды. Все эти факторы приводят к увеличению давления внутри колес. Если этот параметр значительно выше нормы, то покрышка может взорваться. Для корректной проверки давления летом необходимо дождаться полного остывания резины, а остывает она медленно.В дальних поездках, как правило, приходится спускать колеса, а не подкачивать.

Давление в шинах зимой

С наступлением холодов давление в автомобильных шинах заметно снижается. Если при температуре +20˚С этот показатель составлял 2 бар, то при 0˚С давление упадет до 1,8 бар. Следует учитывать, что этот параметр следует проверять и доводить до нормы в тех условиях, в которых эксплуатируется автомобиль. Если автомобиль зимой хранится в теплом гараже или боксе, давление необходимо повысить в среднем на 0.2 бар, чтобы компенсировать разницу температур.

Так как зимой на автомобиль устанавливаются более мягкие шины (зимние), необходимо не допускать потери давления, т.к. малое значение параметра приведет к быстрому износу шин. Кроме того, увеличивается вероятность того, что колеса могут лопнуть в дороге. Среди автомобилистов бытует мнение, что на скользких дорогах необходимо снижать давление в шинах, чтобы увеличить сцепление колес с дорогой. Однако если разобраться, то такое суждение в корне неверно.Это объясняется тем, что при снижении давления увеличивается площадь пятна контакта с дорожным покрытием, в результате чего ухудшаются сцепные характеристики шин на скользкой дороге.

Также не рекомендуется занижать давление зимой по той причине, что при наезде на какую-либо неровность увеличиваются шансы повредить диски, так как шины не смогут обеспечить достаточную жесткость из-за потери своих ударопрочных характеристик. впитывающие свойства.

Видео: как проверить давление в шинах

Таблица: давление в шинах ВАЗ 2107 в зависимости от размера и сезона

В таблице приведены данные для автомобиля, который хранится в теплом гараже. Поэтому существует разница между показаниями летнего и зимнего давления на 0,1–0,2 атмосферы, что позволяет компенсировать разницу температур в помещении и на улице.

Давление в автомобильных шинах зависит как от самого автомобиля, так и от типа шин.Этот параметр задается на заводе и следует придерживаться этих значений. Таким образом удастся избежать возможных неприятностей и обезопасить себя и других участников дорожного движения.

Любой тест Авторевю начинается с манометра и шинного насоса. Ведь мы, как и многие наши читатели, прекрасно знаем, какое влияние оказывает давление в шинах на поведение автомобиля. Но в жизни нередки случаи, когда ленивые автомобилисты лезут в багажник за насосом только после того, как коллеги, стоящие рядом со светофором, обращают внимание на полуспущенные шины.И еще кое-что — всезнающие умельцы безапелляционно утверждают, что шины с давлением в три атмосферы дольше ездят и улучшают все без исключения характеристики автомобиля… Чтобы еще раз показать, к каким последствиям может привести как повышенное, так и пониженное давление в шинах. , мы решили поэкспериментировать с редакционным ВАЗ-2108, «обутым» в бескамерные шины Бл-85 размерностью 175/70 R13.

При движении на каждое колесо автомобиля в том числе действует сила, численно равная произведению коэффициента сопротивления качению на вес автомобиля, приходящийся на данное колесо.Этот коэффициент изменяется в широких пределах (от 0,007 до 0,3) в зависимости от типа дорожного покрытия, скорости движения, размера и конструкции шин, а также температуры и давления воздуха в шинах. Так как тема нашей работы именно давление, то отметим, что коэффициент сопротивления качению уменьшается с увеличением давления в шине. И только при нереальных значениях 5-6 атмосфер в эксплуатации наблюдается обратная зависимость. Происходит это за счет уменьшения потерь, связанных с деформацией шин при прокатке – жесткая шина меньше мнется и, соответственно, меньше теряет энергии на нагрев внутренней конструкции при деформации.И даже больше — площадь пятна контакта уменьшается.

С другой стороны, пониженное давление значительно увеличивает нагрев шины и потери энергии.

Вроде бы все просто: больше качайте колеса и машина лучше катится! Но при этом, как минимум, потери в комфорте неизбежны – перекачанная шина перестает демпфировать улары при проезде неровностей. Но дело не только в комфорте.

Давление в колесах и на управляемость автомобиля оказывает огромное влияние.

Изготовитель должен указывать значение давления воздуха в шинах передней и задней осей, которое может быть разным, а часто также указывается, какое давление применять в случаях полной или частичной нагрузки, при движении на средних или высоких скорости.

Итак, смоделируем три варианта неправильного давления в шинах: слишком высокое, слишком низкое и нормальное, но… с одной полуспущенной шиной.

Вариант первый: гипертонический криз

Водитель, накачивая полусамолетные колеса, задает себе вопрос: «Почему бы мне не надуть побольше воздуха впрок, а о давлении в колесах забыть до осени? Да и по идее машина лучше катится на накачанных колесах и меньше расходует бензина…»

Сказано — сделано. Давление во всех шинах поднято до трех атмосфер вместо рекомендованных 1,9-2,0, и наш «гипертоник» едет по бездорожью.

Прежде всего, используя профессиональную исследовательскую установку, мы измерили максимальную скорость, расход топлива, выбег и тормозной путь. Что оказалось?

Разница по сравнению с обычной версией (с давлением в шинах 2,0 атм) заметна, и, в полном соответствии с теорией, «восьмерка» с «гипертензивными» шинами превосходит «здоровую» по всем этим параметрам, кроме тормозного пути и плавности хода.Машину стало легче катить; за счет этого увеличилась «максималка», а расход топлива несколько снизился. А вот с тормозами эффект обратный — у перекачанной шины меньше сцепление и, как следствие, увеличился тормозной путь.

Как изменилось поведение автомобиля? «Гипертоник» стал более спортивным в своих реакциях, острее реагирует на повороты руля, стало легче контролировать траекторию. В экстремальных ситуациях раньше происходит поломка колеса, а кроме того, уменьшилось усилие на руле — теперь в крутых поворотах тратишь меньше энергии на удерживание руля.Но в результате полностью исчезло и без того слишком малое реактивное воздействие на руль в «околонулевой» зоне.

По плавности хода наши прогнозы не полностью оправдались. Мы ожидали более существенного увеличения вибраций, сильных ударов при проезде неровностей, но существенного ухудшения комфорта не произошло. Только движение по булыжникам и разбитому асфальту показало небольшое увеличение вибрации, передаваемой на кузов жесткими шинами.Больше раздражало то, что все неровности становились слишком жесткими ударами, передающимися на руль, а особенно в поворотах.

Кроме того, в движении из-за уменьшения пятна контакта больше будет изнашиваться центральная часть протектора, в связи с чем срок службы проколотых шин значительно сократится.

Второй вариант: хроническая гипотензия

Мы преклоняем колени перед нашими накачанными шинами и выпускаем две атмосферы, оставляя только одну запертой. Теперь все колеса «восьмерки» имеют по одной атмосфере.Вариант вполне реальный, ведь при пониженном давлении радиальная шина с мягкими боковинами не сильно меняет форму, а беглого взгляда на колеса часто бывает недостаточно, чтобы сказать, что они спущены.

Но измерительное оборудование не обманешь. У нее отчетливо фиксировалось ухудшение всех параметров, причем количественно разница с «эталоном» была больше, чем в случае избыточного давления.

В движении, при движении по прямой особой разницы не чувствуешь.Но стоит немного повернуть руль, и повышенная «цепкость» руля чувствуется мгновенно: усилие на руле увеличилось более чем в два раза. Ну очень тяжело крутить руль! Машина-«гипотоник» стала похожа на какую-то «мазню». Чувствительность резко снизилась, и теперь в тех же поворотах приходится крутить руль на явно большие углы, а машина по-прежнему стремится выйти из поворота.

На пределе реакция на газовый разряд очень вялая, почти никакой.Вибраций от дороги было меньше, но в основном это касалось мелких неровностей, а на более значительных выбоинах и булыжном мостовой тряска не меньше, чем при нормальном давлении. Кроме того, приличные ямы и асфальтовые ступени теперь нужно либо объезжать, либо снижать скорость почти до нуля – иначе «застрявший» диск и пробитая шина гарантированы.

Кроме того, для бескамерных шин, страдающих «гипотонией», существует еще одна опасность — возможность разборки в повороте или при наезде наискось на препятствие (например, на бордюр).Нам пришлось испытать это вопреки собственному желанию. Дело в том, что в программу испытаний вошли стандартные для нас маневры — «перестановка» и «разворот». Приспущенные шины пережили «перестановку», но в «повороте» наступил предел — и в пятом заезде шина, выпустив последнюю закачанную в нее атмосферу, была «разобрана». Только благодаря опыту и реакции сидящего за рулем специалиста удалось сохранить в целости и колесо, и шину, и автомобиль.Если это произойдет в напряженном повороте на обычной дороге, катастрофические последствия гарантированы…

Вариант третий: пробитый

В случае, когда шина быстро «выдает дух» при проколе, все понятно — шлепающий звук и тряска подскажут водителю, что пора остановиться и достать «запаску». Но часто бывает иначе: «цепляешь» гвоздь и довольно долго едешь, не замечая медленного снижения давления в шинах. Особенно это касается бескамерных шин.Можно ли это обнаружить и по каким признакам? К чему может привести езда

с таким «подарком»? Мы смогли ответить на эти вопросы, проведя эксперимент на нашей «восьмерке».

Начнем с того, что одно из задних колес оказалось «проколотым». Давление в нем одна атмосфера, и заметить на глаз, что колесо спущено, практически невозможно. В движении мы также не заметили каких-либо особенностей в поведении ВАЗ-2108 – переднеприводная машина плохо реагирует на зацеп заднее колесо.И только доведя машину до скольжения, «раскрутив» ее из стороны в сторону, можно ощутить «асимметрию» в поведении «восьмерки». Когда «больное» колесо находится вне центра вращения, автомобиль больше кренится и «ввинчивается» внутрь, выходя на меньший радиус. А в обратном повороте поведение машины снова нормальное.

Таким образом, распознать приспущенное колесо на задней оси в движении можно только в крайних режимах. А при обычной езде для этого есть только один инструмент — манометр.

Если упало давление в переднем колесе, то все гораздо проще — моментально ощущается повышенное усилие на руле, и автомобиль начинает «тянуть» в сторону спустившего колеса. Если продолжить движение, можно ощутить практически все «прелести» управляемости автомобиля «гипотонически», не исключая возможности «сползания» шины с диска в повороте. А это уже очень опасно.

Влияние давления в шинах модели Бл-85 (175/70 R13) на параметры автомобиля ВАЗ-2108

Давление в шинах, атм

Максимальная скорость

(IV передача), км/ч

Выбег вагона, м

Расход топлива, л/100 км

Тормозной путь, м

Максимальная скорость

выполнение маневра

«Перестановка» (20 м), км/ч

Нехватка атмосфер в шинах отлично чувствуется в экстремальных режимах

Разборка на ходу.Быстро, но небезопасно

Имея на руках результаты измерений и анализ опыта вождения на недокачанных и перекачанных шинах, дадим некоторые рекомендации. Прежде всего, держите данные в шинах автомобиля в соответствии с рекомендациями производителя, не поленитесь лишний раз достать манометр и прокачать.

Погоня за улучшением характеристик автомобиля за счет повышения давления в шинах вряд ли стоит того — выигрыш минимален и сопровождается побочными эффектами.Снижение ресурса шин не может не беспокоить даже сторонников принципа «трусам нужны тормоза».

Но неосторожная езда на полуспущенных колесах не только приводит к ухудшению всех параметров автомобиля, но и грозит серьезной аварией.

Пневматические шины современного автомобиля являются изобретением, уникальность которого еще не была превзойдена за последние 170 лет. Варианты конструкции меняются, но неизменным остается принцип нагнетания воздуха под давлением в упругую плотную оболочку обода колеса.

Важность правильного давления в шинах

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Воздух, накачиваемый в шины, влияет на несколько факторов движения автомобиля:


Эти очки обеспечивают безопасность автомобиля, водителя и пассажиров.Немало неприятностей на дорогах происходит из-за халатного отношения автовладельцев к техническому состоянию шин своей машины. Неправильное давление в шинах, кроме нарушений этих аспектов, приводит к преждевременному износу рабочих поверхностей шин.

Эти изменения влияют на характеристики шин и общую безопасность дорожного движения.

Номинальное давление

Спецификации, установленные производителями шин, рассчитаны эмпирическим путем для обеспечения максимальной эффективности.Они показывают, что при заданном давлении шины отвечают всем требованиям безопасности, комфорта и целостности автомобиля.

Критерии давления, указанные производителями транспортных средств, основаны на использовании транспортного средства при минимальной нагрузке в нормальных атмосферных условиях. Эти рекомендации указаны в инструкции по эксплуатации и относятся к конкретной модели и марке.

Номинальные значения давления зависят от следующих причин:

  • Размер колеса — R13,…, R15;
  • расположение колес — передняя или задняя оси;
  • тип подвески автомобиля — передний или задний привод;
  • рабочая нагрузка — стандартная или максимальная.

Особенности подкачки шин зимой

Сезонные изменения условий эксплуатации транспортных средств также влияют на правила эксплуатации автомобильных шин. Сказывается температурный эффект, когда давление автоматически снижается в холодную погоду. Также необходимо учитывать состояние дорожного покрытия и стиль вождения.

Отметим основные особенности как регулировать давление в шинах зимой:

  • при подкачке внутри помещения нужно добавить 0,1-0,2 атм, так как давление на улице упадет;
  • при кратковременном движении по обледенелому участку дороги давление снижается на 0.3-0,5 атм для увеличения площади контакта шины с дорожным покрытием;
  • при большой загрузке автомобиля давление в шинах снижать не следует, так как пятно контакта увеличивается под действием веса груза;
  • езда на спущенных шинах в других случаях опасна самопроизвольным смещением шины с обода;
  • в крупных населенных пунктах, где дороги обработаны специальными реагентами, показатели давления не меняются в зависимости от сезона;
  • необходимо проверять давление в шинах не реже одного раза в неделю, а при резких перепадах температуры – чаще.

Последствия изменения давления в шинах зимой

Существует ряд мифов об улучшении характеристик автомобиля, если отойти от заводских показателей давления в шинах.

Некоторые автомобилисты зимой снижают давление в шинах, полагая, что спущенные шины обеспечат более комфортную езду. Рассмотрим последствия такой недооценки:

  • шина хуже гасит неровности дороги, в результате могут повредиться диски;
  • увеличивается износ резины, происходит неравномерный износ протектора;
  • увеличивается длина тормозного пути, ухудшается управляемость автомобиля;
  • в результате невидимого повреждения дисков происходит неконтролируемое снижение давления, что приводит к катастрофическим последствиям.

Сторонники повышенных параметров считают, что такие манипуляции улучшают проходимость автомобиля зимой и экономят топливо. Но есть и отрицательные стороны такого эксперимента:

  • неровности дорожного покрытия ощущаются значительно сильнее;
  • уменьшение пятна контакта не дает полноценно работать протектору;
  • серьезно ухудшается курсовая устойчивость автомобиля;
  • Неравномерный износ резины
  • приводит к ее преждевременному выходу из строя.

Отклонения от оптимальных характеристик дают неверное представление о характеристиках резины. Производитель не зря указывает, какое давление должно быть. Именно при номинальных показателях гарантируется выполнение заявленных параметров качества и эксплуатационных свойств.

Характеристики давления в зависимости от размера колеса

Естественно, разные размеры шин будут иметь разное давление. Отечественные классические автомобили с размером R13 имеют самые низкие показатели.Современные российские модели и иномарки передвигаются на колесах R15, у которых номинал превышает 2 атм. Эти параметры не меняются ни зимой, ни летом, за исключением крайних случаев, когда уровень прокачки меняют для проезда по проблемному участку дороги. Более точные цифры, каким должно быть давление, приведены в сводной таблице:

Размер колеса Марка и модель автомобиля Давление в переднем колесе, атм Давление в заднем колесе, атм
155/80/R13, 165/80/R13,
175/70/R13, 185/60/R13
ВАЗ 2101-2107 1,6-1,7 1,9-2,1
155/80/R13, 165/70/R13,
175/70/R13, 185/60/R13
ВАЗ 2108-2115 1,9 1,9
175/65/R14, 175/70/R14, 185/60/R14, 185/70/R14 Калина, Приора, Гранта, Рено Логан 2,0-2,2 2,0-2,2
185/60/R15, 185/65/R15, 195/50/R15… 195/70/R15,
205/65/R15, 225/79/R15,
Веста, Ларгус, Форд Фокус, Ниссан Альмера, Тойота Авенсис, Королла, Мерседес S-класс, БМВ 1-3 серии, Ауди А4-А7 2,3-2,8 2,3-2,8

При полной загрузке автомобиля давление следует повышать до максимальных значений. Более конкретные рекомендации производителя указаны на табличках на средней стойке двери со стороны водителя. При установке на автомобиль колес нестандартных размеров необходимо корректировать подкачку по показателям новой резины.Приведенная ниже таблица поможет вам определить, какое давление должно быть установлено в ваших шинах.

Контроль давления в шинах

Регулярные проверки фактического давления необходимы для обеспечения надлежащей управляемости, комфорта при езде и долговечности шин. Ежедневный визуальный осмотр предотвратит езду с пробегом, которая станет последней для резины.

Проверка приборов проводится ежемесячно и перед дальними поездками, чтобы обезопасить себя от неприятностей на трассе. Проверяйте техническое состояние своего автомобиля не только зимой, но и летом.

Современные иномарки оснащены системами автоматического контроля давления с выводом показателей на дисплей бортового компьютера. Старые иностранные модели сигнализируют о снижении этого параметра специальной лампой на панели приборов. Отечественные автопроизводители возложили ответственность за проверку шин на водителей.


Профессионалы должны иметь в машине манометр — специальный прибор для измерения давления. Контроль уровня насоса можно проверить в шиномонтажных мастерских и на многих заправочных станциях.Также есть воздушные компрессоры для нормализации давления в шинах.

Обязательно проверьте все колеса автомобиля, а не только проблемные. Особое внимание следует уделить проверке давления в шинах зимой.

Высокая скорость и загруженность дорог обязывают современного автомобилиста быть грамотным и добросовестным водителем. Особенно при езде зимой, когда уверенность в технических характеристиках дорогих иномарок дает мнимую гарантию безопасного движения.Необходимо строго придерживаться рекомендаций производителей по техническому состоянию вашего автомобиля.

Рекомендуемое давление в шинах автомобиля указано в специальной таблице, расположенной в инструкции по эксплуатации автомобиля. В зависимости от марки автомобиля производители указывают оптимальное давление, при котором нагрузка в шинах будет распределяться равномерно.

Под давлением в шинах следует понимать плотность воздуха, нагнетаемого в шину компрессором.Накачивать шины необходимо с учетом данных таблиц давления в шинах легковых и грузовых автомобилей. Правильное давление обеспечивает равномерное распределение нагрузки, влияет на следующие параметры:

  • расход топлива;
  • равномерность износа шин;
  • Безопасность движения машины.

Есть несколько вариантов, для которых указанный параметр не будет оптимальным:

  • шины накачаны — плотность накачанного воздуха слишком велика;
  • недоразвитые покрышки – этот параметр занижен;
  • все колеса автомобиля имеют разное давление.

Правильное давление обеспечивает надежное сцепление шин с дорожным покрытием и влияет на комфорт и безопасность движения. О том, как неправильное давление в шинах влияет на износ шин, можно узнать, посмотрев на рисунок 1.

Рисунок 1. Влияние давления в шинах на износ протектора

В первом варианте шина недокачана до допустимой нормы, чрезмерный износ протектор по краям резины происходит. Во втором варианте шина накачивается до необходимой нормы — износ протектора равномерный.Третий вариант показывает перенакачанную шину – чрезмерно изнашивается средняя часть протектора.

В реальной эксплуатации после двадцати минут езды на высокой скорости давление в шинах увеличивается на 0,5 атмосферы. Дальние поездки на высоких скоростях могут привести к увеличению указанного параметра до 4-5 атмосфер. В такой ситуации перекачанная шина может лопнуть во время движения машины.

Опущенные до половины атмосферы колеса могут повлиять на «поведение» автомобиля, повышается риск аварий.Давление в шинах рекомендуется проверять раз в неделю, а также перед длительными поездками.

Влияние различных факторов

Плотность воздуха в шинах можно проверить с помощью манометра. Данную процедуру рекомендуется проводить в помещении гаража или бокса с холодными покрышками. Разница температур между движущимися и стоячими колесами значительна: во время движения шина нагревается. При этом воздух, подаваемый внутрь него, имеет свойство расширяться при нагревании и уменьшаться в объеме при охлаждении.

Процедура измерения плотности воздуха в шинах

С теоретической точки зрения накачать колеса до нормальных значений давления несложно. С практической точки зрения все не так просто: накачав шины на улице до приемлемого значения зимой, вы заметите, что во время поездки давление внутри шин будет меняться. Решить эту проблему можно, подкачав шины зимой в теплом гараже или боксе после двух часов простоя автомобиля.

Летом охлаждение шин происходит очень медленно, поэтому подкачка колес производится после поездки, когда шины полностью остынут. Многие автолюбители утверждают, что допустимое давление в шинах зимой и летом разное, поэтому летом нужно недокачивать шины до допустимой нормы, а зимой – подкачивать шины. Это заблуждение. Давление в шинах, рекомендованное производителем транспортного средства, зимой и летом одинаково, автомобилистам нужно следить за этим параметром и стараться держать его в пределах нормы.Недокачка или перекачка колес приводит к ухудшению сцепления шин с дорожным полотном, сокращает срок службы шин.

На давление в шинах влияет расположение шин на передней или задней оси. Нагрузка на ось автомобиля существенно различается. Равномерное распределение нагрузки называется развесовкой, оптимально, если 50% нагрузки приходится на переднюю ось и столько же на заднюю, но в реальных условиях добиться такого распределения нагрузок невозможно.Поэтому нагрузка на шины передней и задней осей разная, например, сравните данные в таблицах ниже.

Таблицы со значениями рекомендуемого давления в шинах автомобилей по маркам

Toyota

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Toyota: Camry, Corolla, Starlet, Rav 4, Karina, Selica, Supra, Lexus GS 300, Previa Salon (4×4), Lit Ice, 4-Runner, Land Cruiser 4×4 (Starlet, Corolla, Carina, Camry, Celica, MR2, Supra, Lexus GS300, Previa, Saloon (4×4), Model F (4×4), Lite Ace, 4- Бегун, Лендкрузер 4х4, РАВ 4).

Chevrolet

Chrysler, Dodge и Jeep

Рекомендуемое давление в шинах для Chrysler, Dodge и Jeep Cars: Cheri Voyage, Vision, Saratoga, Le Baron, Viper RT 10, Cherokee/Wangler (Voyager, Vision, Saratoga, Le Baron, Viper RT 10, Cherokee/Wrangler).

Дэу

Дайхатсу

Фиат

Honda

Hyundai

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Hyundai: Pony, Lantra, Sonata, S-Coupe, Getz, Santa Fe (Пони, Лантра, Соната, S-Купе, Getz, Santa Fe).

Kia

Рекомендуемая плотность воздуха для шин автомобилей KIA: Serato, Sid, Rio, Carens, Sportage (Cerato, CEE’D, Rio, Carens, Sportage).

Lancia

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Lancia: Delta, Dedra, Tema (Y10, Delta, Dedra, Thema).

Mazda

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Mazda: 3, 6, 121, 323, 626, Xedos.

Mercedes

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Mercedes (C, TE, E, SL, SE/L/C, GE, GD).

Mitsubishi

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Mitsubishi: Colt, Lancer, Galant, Sigma, Eclipse, Space, Pajero (Colt, Lancer, Galant, Sigma, Eclipse, Space, 3000GT, L300, Pajero).

Nissan

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Nissan: Micra, Sunny, Primera, Prairie, Serena, Maxima, Terrano II, Patrol (Micra, Sunny, Primera, 100NX, Prairie, Serena, 200SX, 300ZX, Maxima, Terrano II, патруль).

Opel

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Opel: Corsa, Combo, Astra, Cadet, Vectra, Caliber, Omega, Senator, Frontera, Monterey (Corsa, Combo, Astra, Kadett, Vectra, Calibra, Omega, Senator, Фронтера, Монтерей).

Peugeot

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Peugeot (106, 205, 306, 309, 405, 505, 605).

Porsche

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Porsche (944, 968, 911, 928, 959).

Renault

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Renault: Espace, Express, Twino, Safran, Laguna, Alpina (Express, Twingo, R5, Clio, R19, R21, R25, Safrane, Laguna, Alpina, Espace).

Skoda

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Skoda: Favorit, Forman, Cordoba, Fabia, Roomster (Фаворит LX, Forman LX/GLX, Cordoba, Fabia, Roomster).

Subaru

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Subaru Subaru: Wagon, Vivio, Justy, Impreza, Legacy, Forester, Outback (Wagon, Vivio, Gli, Justy, Impreza, Legacy, XT Turbo, SVX, Forester, Outback) .

Volvo

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Volvo (240, 440, 460, 850, 480, 940, 960).

2

AUDI

2

Citroen

Рекомендуемое давление в шинах для автомобилей Citroen: Xantia, AX, C 15, ZX, BX, XM, C2, C3, C4, C5.

Ford

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Ford: Fiesta, Curier, Escort, Sierra, Mondeo, Proba, Sation, Taurus, Aerostar, Explorer, Maverick, Focus I, Focus II, Fusion (Fiesta, Courier, Escort, Sierra , Mondeo Station, Probe, Scorpio, Taurus, Aerostar, Explorer, Maverik, Focus I, Focus II, Fusion).

Volkswagen

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей Volkswagen: Polo, Golf II, Golf III, Vento, Corrado, Passat, Caravel, Synchro 4×4, Jetta 2005, Ruareg (Polo, Golf II, Golf III, Vento, Corrado, Passat , Caravelle, Synchro 4×4, JETTA 2005 г., TOUAREG).

Ваз

Рекомендуемое давление в шинах автомобилей ВАЗ: 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099 2110, 2111, 2112, 2114, 2115, Лада Калина, Лада Приора, Нива.

Обратите внимание на оптимальный параметр плотности нагнетаемого воздуха, на который влияют марка автомобиля, расположение шин на передней или задней оси, размер шин (для радиусов R13, R14, R15, R16.. указанный параметр отличается) и загрузка автомобиля.

Заключение

От давления в шинах зависит расход топлива автомобиля, нагрузка на ходовую часть, ресурс шин, управляемость.Повышение температуры окружающей среды приводит к увеличению плотности воздуха, нагнетаемого в шины; при снижении температуры воздуха наблюдается снижение давления в шинах. Поэтому плотность воздуха, которым накачиваются шины, проверяют после полного остывания резины: нельзя накачивать шины сразу после длительной поездки. Зимой подкачивайте шины в теплом гараже или боксе, так вы максимально приблизитесь к оптимальным значениям плотности.

При больших перепадах температуры воздуха чаще измеряйте указанный параметр.Учтите: нагрузка на шины вне зависимости от времени года увеличивается при полной загрузке автомобиля, поэтому регулируйте плотность нагнетаемого в шины воздуха в зависимости от условий эксплуатации автомобиля.

Истечение кровью | Додж Гараж

Как удалить воздух из тормозной системы.

Когда выполняется стандартная работа тормозной системы (колодки и/или колодки и, возможно, роторы/барабаны заменены), Тормозная система должна быть прокачана для удаления остаточного воздуха в тормозной системе. линии.В большинстве случаев воздуха будет очень мало, если он вообще будет. Это вероятно, означает, что гидравлическая система не открыта для доступа воздуха. войти в него.

Когда ремонт тормозной системы требует гидравлическая система будет открыта, воздух попадет в систему. Этот воздух должен быть очищен. Примеры таких ремонтов включают замену суппорта и/или колесного цилиндра, установка новой мастер-системы и замена аккумулятора АБС. Неспособность продуть или стравить этот воздух из гидравлической системы может привести к мягкому, мягкое ощущение педали тормоза и снижение эффективности торможения.

При нормальных условиях торможения (сухая дорога, нормальная скорости), ABS (антиблокировочная тормозная система) работает так же, как стандартная базовая тормозная система с диагонально разделенным главным цилиндром и обычный вакуумный усилитель (также известный как силовые тормоза). тормоз педаль нажата, и гидравлическое давление применяется одинаково на каждом колесо, чтобы остановить автомобиль.

Режим ABS включается при тенденции к блокировке для одно или несколько колес обнаруживаются во время применения тормозов (что означает одно или несколько колес блокируются при торможении на льду или снегу).Во время АБС торможение, гидравлическое давление не то же самое; скорее регулируется для предотвращения блокировки любого колеса. Гидравлический блок управления (HCU) контролирует поток тормозной жидкости с помощью ряда клапанов и аккумуляторы. Давление регулируется встроенной системой управления. Отделение (ОИТ). (HCU широко известен как аккумулятор и является частью отделения интенсивной терапии.)

Система может создавать и сбрасывать гидравлическое давление на каждом колесе, в зависимости от сигналов, генерируемых Wheel Speed Датчик (WSS) на каждом колесе и полученный от модуля антиблокировочной тормозной системы. (АВМ).В дни, предшествовавшие АБС, это накопление и выпуск гидравлического давление было достигнуто водителем, яростно качающим насос педали тормоза и неоднократно. ABS делает то же самое (прокачивает тормоза педали), за исключением того, что это делается намного быстрее, чем это возможно.

В двух словах, так работает ABS. И, как есть случае с базовой тормозной системой (без ABS) воздух в HCU не позволит правильное и безопасное торможение. Однако следует отметить, когда замена HCU, необходимо прокачать всю тормозную систему, т.к. теперь тормозная система открыта и в нее впущен воздух.

Тормозные системы с АБС необходимо прокачивать как две независимые тормозные системы. Часть тормоза без ABS система (базовая система) с АБС должна быть прокачана так же, как и любая тормозная система без АБС. Часть ABS тормозной системы должна быть прокачана. отдельно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время прокачки тормозов обязательно что уровень тормозной жидкости остается близким к ПОЛНОМУ уровню в главном резервуар для жидкости цилиндра; периодически проверяйте уровень жидкости во время процедура кровотечения; при необходимости добавьте тормозную жидкость Mopar ® DOT 3.

При прокачке АБС следующая последовательность необходимо выполнить шаги, чтобы обеспечить полное и адекватное кровотечение. Во-первых, убедитесь, что все линии гидравлической жидкости установлены и правильно закручен. Затем подключите сканер к разъему диагностики (OBDII). Убедитесь, что для ABM не сохранены коды неисправностей. Далее прикрепите прозрачную трубку (1) к штуцеру для выпуска воздуха на первом колесе истекал кровью. Погрузите конец трубки в прозрачный контейнер (2). заполненный чистой тормозной жидкостью, как показано на  Рисунок 1 .

Рис. 1. Трубка, подсоединенная к прокачной винт

Прокачать базовую тормозную систему. Рекомендуется выпускать воздух под давлением, чтобы убедиться, что весь воздух удален из системы. Также можно использовать ручное кровотечение, но для этого потребуется дополнительное время. Прокачивать тормоза нужно в следующей последовательности:

  1. Слева заднее колесо
  2. Правое переднее колесо
  3. Правое заднее колесо
  4. Левое переднее колесо

Если при прокачке базовой системы создается давление, подсоедините шланг подачи жидкости к штуцер для сброса давления (2) к специальной заглушке (1) на главном цилиндре (3) (см. Рисунок 2 ).Откройте прокачной винт хотя бы на один полный оборот. для получения постоянного потока тормозной жидкости. Примерно через 4-8 унций тормозной жидкости слили, закройте штуцер для выпуска воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что в потоке тормозной жидкости нет воздуха, прежде чем закрыть прокачной штуцер. винт.

Рисунок 2 – Клапан сброса давления

Проверьте и отрегулируйте уровень тормозной жидкости до отметки FULL на бачке, прежде чем приступать к прокачке следующего колеса. Прокачайте все четыре колеса, затем проверьте чувствительность педали тормоза.Он должен быть твердым. Если ощущение губчатое или мягкое, воздух все еще присутствует.

Если прокачка тормозов выполняется вручную, помощник три-четыре раза нажимает на педаль тормоза, затем удерживает педаль тормоза. Откройте спускной винт. Когда педаль тормоза капель, закройте винт для выпуска воздуха. Отпустите педаль тормоза. Повторите это шаг, пока весь воздух не будет удален из этого контура колеса. Проверить и отрегулируйте уровень тормозной жидкости. Прокачайте оставшиеся три колеса таким же образом. Проверьте ощущение педали тормоза.Он должен быть твердым. Если ощущение губчатое или мягкое, воздух все еще присутствует.

После прокачайте базовую тормозную систему, прокачайте часть ABS тормозной системы. В целях обсуждения конкретный автомобиль, на который ссылаются, – это 2012 года. минивэн. Обратитесь к руководству по обслуживанию ремонтируемого автомобиля на предмет наличия отображаются определенные сканеры. Используя диагностический прибор, выберите ECU VIEW, затем выберите ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ ABS, чтобы получить доступ к процедурам прокачки. Следуйте инструкциям, отображаемым на сканере.Когда закончилось кровотечение системы ABS, отсоедините диагностический прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ: Секция АБС тормозной системы не может быть прокачана без использования инструмент сканирования; нет ручных процедур прокачки HCU.

С прокачка АБС завершена, прокачайте базовую тормозную систему еще раз используя те же процедуры, которые были описаны для прокачки базового тормоза система с первого раза.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.