Ваз 2107 запрессовка сайлентблоков: Выпрессовка сайлентблоков ваз 2107

Содержание

Замена сайлентблоков ВАЗ 2101-2107

Замена передних сайлентблоков (нижних и верхних) рычагов на ВАЗ 2107 своими руками

Сайлетблок это элемент, который состоит из двух металлических втулок между которыми располагается проставка из резины. Их функция заключается в объединении элементов подвески, а также гасить колебания между ними. Обычно они подлежат замене через 100 000 км, но в реалиях наших дорог это иногда порисходит через 50 000 км. Как же понять что сайлетблоки вышли из строя? В определении износа данных деталей немаловажное значение играет визуальный осмотр блоков также, если во время поворота реакция у машины значительно снизилась и происходит с некоторой задержкой, то скорее всего Ваши сайлентблоки вышли из строя. В данной статье мы поможем Вам легко осуществить замену сайлетблоков.

Инструменты:

  • прибор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков;
  • съемники для шаровых опор и рулевых наконечников;
  • домкрат;
  • рожковый ключ «на 22»;
  • накидной ключ «на 22»;
  • торцевой ключ «на 13»;
  • накидной ключ «на 13»;
  • монтировка;
  • молоток;

Замена нижнего сайлентблока ВАЗ 2107, также как и верхнего проходит следующим образом:

1. Выкручиваем болты, демонтируем колесо.

2. Поддомкрачиваем машину.

3. Когда автомобиль поднят, ключом «на 22» выкручиваем гайку верхнего рычага.

4. На верхней шаровой выкручиваем гайку ключом «на 24».

5. Затем начинаем ее выпрессовывать, берем подходящий съемник.

6. Хотите чтобы замена сайлентблоков (втулок рычагов) передней подвески ВАЗ 2107 прошла максимально легко — демонтируем вертикальный болт.

7. После данных операций демонтируем рычаг и зажимаем его в тисках.

8. Затем начинаем уже знакомую нам процедуру, а именно выпрессовку сайлентблока, после чего приступаем к установке нового.

9. Прежде чем произвести прикручивание рычага, промазываем всю верхнюю ось, однако очень важно помнить, что окончательно все болты и гайки оси мы будем прикручивать, когда машина уже снята с домкрата и стоит всеми колесами на поверхности.

10. После выполнения этой операции можно с легкостью ставить шаровую опору.

11. Затем хорошо закручиваем все гайки и болты, которые были сняты перед этим.

12. Опускаем машину на землю.

Замена сайлентблоков верхнего и нижнего рычага на ВАЗ 2107 со съемником, в частности его нижнего варианта осуществляется следующим образом:

13. Выкручиваем все болты из нижнего рычага, воспользуемся ключом «на 22».

14. Затем мы можем приступить к демонтажу сайлентблоков путем выжимания их из нижнего рычага при помощи съемника.

15. Снимаем сайлентблок, затем ставим новый.

16. Очень важно не забыть о таком маленьком элементе, как упорная скобка, устанавливаем ее.

17. Устанавливаем все на свои места крепления, сайлентблок впрессовываем отведенным для этого приспособлением, вместе с ним монтируем рулевые наконечники.

18. Монтируем колесо и уже финальным образом стягиваем все болты на автомобиле, когда он стоит на поверхности.

ПОМНИТЕ: специалисты советуют окончательно вкручивать все болты тогда, когда автомобиль нагружен.

Надеемся мы смогли помочь с ответом на вопрос, как поменять нижние и верхние сайлентблоки на ВАЗ 2107.

Оперативная замена сайлентблоков

В ходе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107, может возникнуть необходимость замены сайлентблоков. Не каждый автолюбитель, понимает функцию данных элементов и уж тем более, не каждый знает как производиться замена. Рассмотрим предназначение элементов и способ их замены.

Сайлентблок, представляет собой пару металлических втулок с резиновыми прокладками. Сайлентблоки, соединяют детали подвески и убирают нежелательные колебания. Благодаря резиновой структуре, избегается механическое воздействие между элементами подвески. Рассматриваемая деталь, предотвращает деформацию элементов подвесной части автомобиля. Резиновая структура подвергается постоянным воздействиям и тяжелым нагрузкам. В последствии, деталь ВАЗ 2107 может выйти из строя и потребовать замены.

Расположение сайлентблоков в ВАЗ 2107.

Сайлентблоки, расположены в подвеске автомобиля ВАЗ 2107. Передняя часть подвески, оснащается устройствами для крепления рычагов, стабилизаторов и тяг. Задняя часть подвески, имеет сайлетлоки для крепления штанги. В устройстве автомобиля, так же применены сайдентблоки в области амортизаторов и КПП ВАЗ 2107. Все эти резиновые шарниры, требует своевременного ухода и обслуживания, поскольку принимают серьезные нагрузки. Своевременное обслуживание элементов, может увеличить срок их эксплуатации.

Диагностика сайлентблоков.

Для того, чтобы выявить необходимость замены элементов, необходимо понимать срок их службы. Как правило, сайлентблоки служат достаточно долго. При соблюдении условий эксплуатации, устройства способны проездить до ста тысяч километров. К сожалению, наши дороги сложно назвать оптимальным условием эксплуатации. В связи с этим, рекомендуется проверять пригодность элементов каждые пятьдесят тысяч километров.

Крайними факторами, указывающими на необходимость замены сайлентблоков подвески, являются:

  • Ухудшение управляемости автомобиля ВАЗ 2107.
  • Увеличение задержки руля.
  • Плохая реакция на поворот рулевого колеса.

Указанные факторы, свидетельствуют об аварийном состоянии сайлентблоков ВАЗ 2107. Следует не допускать выше указанного и предотвращать неисправности на раннем этапе. Для полной проверки элементов, можно обратиться в мастерскую или провести диагностику самостоятельно.

Для осмотра сайлентблоков не потребуется большого количества знаний и специального оборудования. В данном случае, все достаточно просто. Для проведения проверки, необходимо взглянуть на автомобиль снизу, поэтому потребуется эстакада. После установки автомобиля на яму, необходимо очистить сайлентблок от скопившейся грязи. Далее, проводим визуальный осмотр элемента. Если, вы знаете как выглядит новый сайлентблок, выявить неисправный — не составит труда. Резиновый элемент, должен быть в целостности и сохранности. При выявлении нарушений в структуре, элемент необходимо заменить. Как правило, разрушение резинового элемента приводит к нарушению развала — схождения. Если вы уверены, что ранее баланс был на необходимом уровне и теперь сбит, скорее всего, порвался резиновый шарнир. При нарушении резиновой части, рычаги изменяют свое положение.

Если в резиновой части обнаружен ход элемента, он так же, подлежит замене на исправный.

Почему необходима своевременная замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2107?

— Если, резино — металлические элементы полностью изношены, автомобиль может произвольно менять направления при большой скорости. При этом, водитель и пассажир подвергаются немалой опасности.

— Одно из последствий плохого состояния устройств — неравномерный износ колес, возникший в результате неправильной балансировки.

— Чтобы предотвратить замену переднего рычага, так же, стоит своевременно заменить отработанный шарнир.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107.

Основной сложностью при замене шарниров, является прессовка новых резиновых элементов. В специализированных мастерских, процедура осуществляется с использование пресса. При его отсутствии, будет достаточно проблематично установить резиновый шарнир. При использовании подручных средств, можно нарушить резиновую структуру элемента.

Если, вы решительно собрались поменять элементы своими руками, в проведении работ поможет наглядно видео — пособие.

Для самостоятельной замены устройства, необходимо овладеть определенными навыками. Этапы проведения работ, можно узнать из соответствующей видео — инструкции. После ознакомления с видео, можно оценить масштаб и сложность необходимых работ.

Замена сайлентблоков своими руками, потребует значительного количества усилий и терпения. При неуверенности в своих силах, необходимо обратиться к профессионалам. Услуги мастерской, потребуют финансовых затрат, но качественная замена сайлентблоков, позволит остаться уверенным в своем автомобиле.

Смена резиновых уплотнителей в области двигателя и коробки передач, весьма сложная процедура. При недостаточном количестве опыта в ремонте автомобилей, так же, следует обратиться к профессионалам.

Необходимо понимать, что смена резиновых элементов в области подвески, может  сопровождаться балансировкой развала — схождения.

Сайлентблоки являются важными элементами подвески автомобиля. Нарушение их структуры, может привести к тяжелым последствиям и необходимости масштабного ремонта подвески. Во избежание серьезных растрат, необходимо своевременно обслуживать сайлентблоки. Резиновые шарниры, не подлежат замене и требует полной замены. Эксплуатировать автомобиль, при нарушении структуры шарниров, крайне опасно. Таким образом, можно подвергнуть разрушению другие детали подвески. Не подвергайте себя и своих пассажиров излишней опасности. Обслуживайте и меняйте отработанные элементы вовремя. Удачи в ремонте вашего автомобиля!

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Рычаги передней подвески ВАЗ 2107 подвергаются значительным нагрузкам при движении, а учитывая наши дороги, преждевременный выход их из строя, не удивителен. Заботясь о собственной безопасности нужно регулярно проверять состояние подвески и своевременно производить ее ремонт. В этой статье хочу затронуть как заменить верхний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 (это в принципе касается также моделей 2101 — 2106).

Причины для замены

Это достаточно редкий ремонт так как верхний рычаг подвержен меньшим нагрузкам в отличии от нижнего, но все таки случается. Причиной для смены детали могут являться:

Пытаться исправить вопрос при помощи сварки и выпрямления, просто не рекомендуется, если вам дорога собственная жизнь. Во-первых, водить машину с неисправной деталью в подвеске, хоть на ваш взгляд и не критической, опасно. Во-вторых, цена на верхний рычаг передней подвески ваз, невысока (около 200 р.), так что лучше его заменить.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге

Чтобы провести замену шарниров на верхнем рычаге подвески семерки, вам нужно снять его. Сделать это несложно, потребуется только поднять колесо и выкрутить болты его крепления. После этого вашему взору откроется прелестный вид на все элементы подвески, включая и верхний рычаг. На нем замена сайлентблоков ВАЗ-2107 проводится только после полного демонтажа. Обратите внимание на то, что рычаг крепится к кузову при помощи оси-болта, а также к ступице посредством шаровой опоры.

Шаровую не нужно выпрессовывать из отверстия в ступице, достаточно только выкрутить три болта, которыми она крепится к рычагу подвески. Полностью же ее снимать нужно только в случае замены. После того, как выкрутили три болта шаровой, необходимо снять рычаг с кузова. Для этого выкручиваете гайку с оси и выбиваете последнюю. Вот и все, рычаг снят, теперь зажимаете его покрепче в тиски и при помощи съемника демонтируете старые шарниры. С помощью того же съемника ставите новые на место. И теперь можно монтировать рычаг на место.

Замена верхнего рычага

Сборку производим в обратном порядке.

Проверьте заранее состояние сайлентблоков и шаровой опоры, лучше их заменить сразу. Сверьте размеры, старой и новой детали. Бывает после такой замены верхний рычаг задевает пружину так как новый имеет отличие в размерах (подделка). У меня было, что при ремонте, после сборки, пружина цепляла деталь. После переворачивания, пружины все прошло.

Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Отворачиваем болты крепления верхней шаровой опоры.

Ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления кронштейна бампера к кронштейну брызговика, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера.

Вынимаем болт.

Двумя ключами «на 22» отворачиваем самоконтрящуюся гайку оси рычага.

Вынимаем ось верхнего рычага и снимаем рычаг с автомобиля.

Выпрессовывать резинометаллические шарниры удобно специальным приспособлением.

Для этого зажимаем рычаг в тисках.

Затягиваем болт приспособления и последовательно выдавливаем шарниры из рычага в чашку приспособления.

Этим же приспособлением запрессовываем новые резинометаллические шарниры

Таким же способом можно заменить шарниры без снятия рычага с автомобиля, вынув только его ось

Собираем и устанавливаем детали подвески в порядке, обратном снятию

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Добро пожаловать! Верхние рычаги – на них устанавливается шаровая опора, кроме того благодаря ним держится ещё и пружина (Она располагается внутри, между нижним рычагом и кузовом, но и верхний рычаг играет большую роль, если его убрать то пружины после первой же кочки вылетит из своего посадочного места), в любой классике используются рычаги в передней подвески, если говорить об ПП- “Передний Привод” то на них конструкция подвески, что задней, что передней кардинально изменена, там уже идут телескопические стойки, благодаря которым автомобиль держится лучше на дороге и пружина с амортизатором, максимально одинаково отрабатывают кочки, потому что они стоят очень и очень близко друг к другу (Амортизатор внутри пружины расположен).

Примечание! Для осуществления замены верхнего рычага, нужно снимать колесо, шаровую опору, а для снятия шаровой нужен съёмник и времени не мало, поэтому сразу запасайтесь терпением, выбирайте день и приступайте к работе, для которой Вам понадобятся: Здоровые гаечные ключи, накидные, вороток с головками тоже не был бы лишним, а так же понадобится баллонник и домкрат, для того чтобы вывешивать переднюю часть у автомобиля!

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

  • Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
  • Установить рычаг в тисках.
  • Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

  • Запрессовать лишь один сайлентблок.
  • Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
  • Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
  • Запрессовать второй сайлентблок.
  • Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
  • Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
  • Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
  • Установить колесо.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

Добро пожаловать! Верхние рычаги – на них устанавливается шаровая опора, кроме того благодаря ним держится ещё и пружина (Она располагается внутри, между нижним рычагом и кузовом, но и верхний рычаг играет большую роль, если его убрать то пружины после первой же кочки вылетит из своего посадочного места), в любой классике используются рычаги в передней подвески, если говорить об ПП- “Передний Привод” то на них конструкция подвески, что задней, что передней кардинально изменена, там уже идут телескопические стойки, благодаря которым автомобиль держится лучше на дороге и пружина с амортизатором, максимально одинаково отрабатывают кочки, потому что они стоят очень и очень близко друг к другу (Амортизатор внутри пружины расположен).

Примечание! Для осуществления замены верхнего рычага, нужно снимать колесо, шаровую опору, а для снятия шаровой нужен съёмник и времени не мало, поэтому сразу запасайтесь терпением, выбирайте день и приступайте к работе, для которой Вам понадобятся: Здоровые гаечные ключи, накидные, вороток с головками тоже не был бы лишним, а так же понадобится баллонник и домкрат, для того чтобы вывешивать переднюю часть у автомобиля!

Краткое содержание:

Где находится верхний рычаг? Ниже приведено фото, на котором стрелкой указан верхний рычаг, этот рычаг сегодня мы и разбираем, в отличие от нижнего, его заменить не сложно, потому что всё по минимуму делать, а именно отвернуть три небольших гаечки которые шаровую опору крепят и потом уже выкрутить здоровенную гайку, болта крепления верхнего рычага и после чего его снимать будет нужно, если же нижний соберётесь менять, то там уже геморойно, во-первых неудобно подлезать к гайкам, во-вторых пружину стягивать стяжками придётся, в-третьих ещё и верхнюю шаровую выкручивать скорее всего будете, потому что верхний рычаг мешаться будет, а выкрутив шаровую и выпрессовав её при помощи спец. съёмника, верхний рычаг легко можно наверх будет откинуть, вот на сколько больше действий придётся сделать, поэтому ездите аккуратней, вить чаще всего нижний рычаг то выходит из строя (Обычно при наезде в яму глубокую какую ни будь, если Вы ездите на автомобиле не первый год, то скорее всего попадали в такую ситуацию и из-за того что рычаг находится в самой нижней части, а машина проваливается колесо в яму, то весь вес приходится на него, проще говоря машина на рычаг падает в связи с чем он деформируется и подлежит замене).

Замена верхнего рычага Nissan Atlas F23

Ребята, а кто знает как снять верхний рычаг подвески с рамы на Atlas F23 ? Хочу на них саленблоки поменять. Уж больно заковыристо там. Может кто снимал, подскажет?

снимаешь подкрылок стальной, а дальше отварачиваешь все что держит рычаг, ничего сложного

Да это ясно, да вот только там же коммуникации всякой полно!

подругому никак, да и не так их и много

Ну тогда будем воевать, раз по другому нельзя!

Перебираю всю ходовую

нижние шаровые кстати меняются отдельно.

как? они вроде там запресованные

Номера с коробочки от нижней шаровой к F23P8 от “555”: SB-472; 40160-01G50; D21 85-LOW RL.

выпресовываются в тисках элементарно

Номера с коробочки от нижней шаровой к F23P8 от “555”: SB-472; 40160-01G50; D21 85-LOW RL.

выпресовываются в тисках элементарно

А скажи, Алексей И1976, тебе на этих рычагах приходилось саленблоки менять?

там они идут резинометаллические или просто резина? какие ставил? например есть febest, как они?

верхние были резиновые со стальной втулкой внутри, а нижний снаружи и изнутри стальной. какую марку я ставил не помню к сожалению

т. е. на верхнем рычаге втулка резиновая а внутри стальная на нижнем рычаге снаружи металл, потом резина, затем снова металл?

т. е. на верхнем рычаге втулка резиновая а внутри стальная на нижнем рычаге снаружи металл, потом резина, затем снова металл?

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

  1. Замена рычага.
  2. Замена сайлентблоков.
  3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

  • Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
  • Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
  • Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
  • Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
  • Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Как поменять сайлентблоки на ВАЗ 2107

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Проблема подвески для отечественного автомобиля – обычное дело. Неосторожная эксплуатация, плохие дороги, низкое качество комплектующих элементов – все это рано или поздно приводит к определенным проблемам.

Как поменять сайлентблоки на ВАЗ 2107

При этом чаще всего страдают сайлентблоки передних и задних рычагов. Многие автолюбители отправляются на СТО и выкладывают немалые средства на ремонт. Но, как правило, в этом нет необходимости. В данной статье мы рассмотрим, как самому поменять сайлентблоки быстро и без особых затрат.

Назначение сайлентблоков

Сайлентблок – это специальный шарнир, который выполнен из двух компонентов (резины и металла). Основное назначение элементов – нейтрализация ударов, шумов и вибраций, которые неизбежно появляются в процессе движения. Сами детали монтируются в реактивных тягах, амортизаторах, рычагах, балках и так далее.

Выход таких узлов из строя очень опасен – автомобиль теряет управляемость, повышается износ шин, нарушается развал-схождения. В общем, создается опасность дальнейшего движения и есть риск попасть в ДТП. В такой ситуации важно знать, как поменять сайлентблоки на ВАЗ 2107, какие приобрести новые и где найти время на ремонт.

Как самостоятельно поменять сайлентблоки на ВАЗ 2107

Перед тем, как менять сайлентблоки на ВАЗ 2107, запаситесь необходимым инструментом. Учтите, что в этой работе без специальных устройств сложно обойтись.

Вам понадобится:

  • Специальный съемник, для демонтажа сайлентблоков;
  • съемник для шаровых опор.

Перечисленное выше оборудование можно купить или взять у знакомых. Что касается остального инструмента, то здесь проблем не будет. Подготовьте монтировку, молоток, хорошо заточенное зубило, кличи на «тринадцать» и «двадцать два». В первом случае понадобится накидной и торцевой ключ, а во втором – рожковый и накидной.

Многие автолюбители не знают, какие сайлентблоки лучше для ВАЗ 2107. Ни в коем случае не экономьте – покупайте оригинальные запчасти для своего авто. Что касается материала, то стоит выбирать изделия из полиуретана. Он имеет лучшую стойкость к различным химическим реагентам и больший срок службы.

Замена верхних сайлентблоков ВАЗ 2107

Сделайте по несколько оборотов каждого из болтов крепления колеса и приподнимайте нужную сторону домкратом. После чего колесо нужно снять.

Внимание! Не забудьте подставить под кузов авто какие либо подставки, надеяться на один домкрат не стоит, соблюдайте технику безопасности.

Как только выполните эту работу, выкручивайте гайку, накрученную на верхней шаровой опоре (здесь воспользуйтесь «услугами» ключа). Теперь берите съемник и сделайте выпрессовку пальца с опорной части сошки. В случае когда специального устройства для съема под рукой не оказалось, отделяйте шаровой от рычага парой ключиков на «тринадцать».

Выкручивайте гайку болта крепления верхнего рычага и извлекайте болт. Учтите, что вам придется открутить и верхний крепежный болт бампера, иначе болт рычага вы не сможете вытащить.

Перед тем как выпрессовывать сайлентблок, надежно зажмите рычаг в тисках и используйте специальный съемник. После этого ставьте на освобожденное место новую деталь.

Монтируйте рычаг на прежнее место. Но здесь не забудьте обработать осевую часть верхнего рычага (для решения этой задачи можно применить литол, моторное масло и прочие смазывающие составы). Сразу не протягивайте гайку оси (болта)– делайте это уже после полного опускания авто.

Крепите обратно шаровой, надевайте и завинчивайте гайки колеса. Опускайте машину на землю. Протягивайте гайку, о которой речь шла выше, с необходимым моментом.

Замена нижних сайлентблоков на ВАЗ 2107

Здесь действуйте в такой последовательности. Снимайте колесо с машины (принцип действия такой же, как и в прошлом случае).

Выкручивайте гайки по обеим сторонам оси рычага. Для этих целей вам достаточно будет ключа на «двадцать два». После этого демонтируйте шайбы, выполняющие роль упоров.

Закручивайте болт прибора-съемника на осевую часть нижнего рычажного элемента до конца. Протягивайте гайку, одновременно удерживая болт от прокручивания. В свою очередь «стакан» съемника начинает надавливать на нижний рычаг. Так шаг за шагом производится выпрессовывание сайлентблока.

Установка производится следующим образом. Отцентрируйте новый сайлентблок в отверстии рычага и с помощью съемника запрессовывайте его. Крепите на ось рычага съемное устройство и протягивайте гайку.

Обратите внимание на стакан съемника – он должен надавливать на фланец сайлентблока. При этом учтите, что в процессе запрессовки на съемнике должен стоять стакан меньшего диаметра.

Освобождайте съемник (для этого выкручивайте винт). После этого устанавливайте фиксирующую шайбу на ось и закручивайте новую гайку (как и в прошлом случае, сразу не протягивайте).

Запрессовывайте сайлентблок с другой стороны рычага и закручивайте гайку, протяните крепежные гайки на нижнем рычаге подвески сразу, как только опустите авто на землю.

Если вы все сделаете правильно, подготовите необходимый инструмент и разберетесь с основными моментами выпрессовки и монтажа, то замена сайлентблоков не вызовет каких-либо проблем.

При этом есть отличный шанс сэкономить на посещении сервиса и на оставшиеся деньги сделать себе что-то приятное. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Замена сайлентблоков передних ( нижних и верхних ) рычагов на автомобилях ВАЗ-2104, Классика — ремонт ходовой — Ремонт «Классики» — Тюнинг

 Вот, хотел сразу начать статью с самого процесса замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, но…. Передумал. Давайте, сначала определимся — что такое сайлентблок? И какую роль выполняют сайлентблоки в подвеске автомобиля.

Сайлентблок или резинометаллический шарнир, представляет собой узел, состоящий из двух металлических втулок и запрессованной, между ними резиновой ( или полиуретановой ) вставки. Для того чтобы описать основную функцию сайлентблока достаточно вспомнить происхождение самого названия детали. Сайлент ( от английского silent ) переводится как «тихий». То есть, данная деталь предназначена для гашения шума, вибрации и ударов в подвижных местах соединения узлов подвески автомобиля. То есть деталь довольно полезная и важная. И если при очередном техническом осмотре автомобиля Вы заметили – односторонний износ, через мерное выдавливание и глубокие трещины резины сайлентблока ( фотография 1 ), значит эта статья будет для Вас полезна. И откладывать в долгий ящик ремонт автомобиля не стоит. Так как, неисправные сайлентблоки верхних и нижних рычагов не только ухудшают управляемость и комфорт автомобиля, но и увеличивают износ протекторов передних колес.

Давайте сразу определимся с необходимым инструментом. А точнее с необходимыми приспособлениями для замены сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107. Потому что, проделать данную работу без их наличия будет очень трудно. И так, весь необходимый арсенал Вы сможете увидеть на фото №2. О чем думаем в первую очередь? Ну, конечно же, о покупке трех приспособлений для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков. Далее, съемник шаровых опор ( ведь придется верхний рычаг снять с автомобиля, в отличие от нижнего ) и съемник рулевых наконечников ( для распрессовки крайних рулевых наконечников, для чего это делать станет ясно из дальнейшего изучения данной статьи ). Это о главном… Думаю если Вы решились проделать работу своими руками, значит остальной инструмент у Вас есть, как например – домкрат, рожковые и накидные ключи на 22, торцовые и накидные ключи на 13, монтировка, молоток и хорошо заточенное, тонкое зубило ( к последнему нужно отнестись серьезно, так как сайлентблоки на нижнем рычаге частенько прикипают к оси и в этом случае, зубило даст последний шанс заменить сайлентблоки не снимая рычаг с автомобиля ).

После выше прочитанного, я думаю, Вы уже поняли, что сайлентблоки играют важную роль в подвеске автомобиля и их замена, процесс трудоемкий. Какой вывод из этого можно сделать? Правильно. Не скупиться, покупать только фирменные сайлентблоки. Не буду заниматься рекламой ( особенно бесплатной Смешно ), скажу только, что можете обратить внимание на сайлентблоки фирмы СЭВИ и Трек. Еще лучший вариант – купить и установить на свое авто полиуретановые сайлентблоки. Но когда смотришь на стоимость полиуретановых сайлентблоков, то нижняя челюсть не произвольно начинает плавно опускаться в низ 😉 .

Начнем с замены сайлентблоков верхних рычагов на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.

1. Распускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимое колесо. После чего снимаем его и ключом на 24 отпускаем гайку на оси верхнего рычага ( фото 3 ). Сразу можно открутить гайку рулевого наконечника и распрессовать его, смотрим фотографии 5 и 6.
2. Далее рожковым ключом на 24 откручиваем гайку на верхней шаровой опоре ( фото 4 ) и съемником распрессовыем палец опоры с сошки ( если нет съемника, то опору можно просто открутить от рычага используя пару ключей на 13 ).
3. Откручиваем гайку оси верхнего рычага и вынимаем ее ( на моделях ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 для того, чтобы вытащить ось придется открутить вертикальный болт крепления бампера ).
4. Тащим рычаг к верстаку и зажимаем его в тиски. Теперь, заранее купленным приспособлением для замены сайлентблоков, проводим выпрессовку и установку сайлентблоков верхнего рычага. Смотрим фото 7 и 8. Устанавливаем рычаг на место, предварительно смазав ось верхнего рычага ( моторным маслом, литолом, нигролом, в общем, смазываем! ) и не затягиваем гайку оси полностью. Затяжку будем проводить на полностью опущенном, на землю автомобиле. Закрепляем опору. Одеваем и закручиваем колесо. Опускаем с домкрата авто.

Все, верхний рычаг готов, переходим к замене сайлентблоков нижнем рычаге автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.

1. Откручиваем ключом на 22 гайки оси нижнего рычага ( фото 9 и 10 ).
2. Устанавливаем съемник ( фото 11 ) и выдавливаем сайлентблок с проушины нижнего рычага ( на фото 12 видно, что если бы мы не сняли рулевой наконечник, то установить съемник не было б возможности ).
3. Вытаскиваем старый сайлентблок, смазываем ось и резьбу маслом и вставляем в проушину новый, фотография 13 (возможно придется с помощью домкрата и монтировки отцентровать ось и проушину рычага).
4. После этого вставляем между рычагом и гайкой крепления оси нижнего рычага к балке, упорную скобу ( фотография 14 и 15 )
5. Устанавливаем приспособление и запрессовываем сайлентблок ( фото 16 ). Аналогичную процедуру проводим с каждым сайлентблоком на нижних рычагах.

Не забываем установить на место рулевые наконечники и зашплинтовать их. Далее, следует затянуть гайки верхних и нижних рычагов на полностью опущенном на землю автомобиле. По технологии их необходимо затягивать «загруженным» автомобилем, то есть четыре человека в салоне авто и 40 кг груза в багажнике. Но если такой возможности у Вас нет, то будет достаточно, если Вы попросите друга ( желательно с весом 70-80 кг ) поочередно посидеть на левом и правом переднем крыле авто, пока Вы будете затягивать гайки на соответственных сторонах.


Замену сайлентблоков ВАЗ 2107 проводят с обоих сторон


Дата публикации Апр 28, 2013, Рубрики Ремонт автомобилей ВАЗ |

Замена сайлентблоков ВАЗ 2107 – это ремонт, который не стоит откладывать в «долгий ящик», иначе «в ящик» (но уже другой) может сыграть управляемость автомобилей ВАЗ, шумоизоляция салона и даже передние покрышки «прикажут долго жить». А при совсем уж халатном отношении к сайлентблокам может «полететь» рычаг подвески, а это уже «влетит» в с более серьезную копеечку.

Трудно переоценить роль передней и задней подвесок в строении и процессе управления автомобилем. Именно для более комфортного крепления их составляющих друг к другу и придуман сайлентблок (по-другому – резинометаллический шарнир). Поэтому замена сайлентблоков на ВАЗ 2107, их постоянная проверка и контроль за их состоянием, являются необходимыми условиями длительной эксплуатации автомобиля.

Особенно это актуально в российских реалиях, ведь дороги-то на всем протяжении нашей «необъятной», «убивают» машинки быстрее, чем ржавчина и прочие природные качества. Так что стоит постоянно проводить осмотр Вашего ВАЗ 2107 или любого другого автомобиля марки ВАЗ  и примерно раз в 50 000 км проводить замену сайлентблоков, хотя многие утверждают, что достаточно менять их раз в 100 тысяч, но это уже строго индивидуально и зависит от состояния авто.

Убедиться в том, что на «семерке», требуется замена сайлентблоков можно визуально, так как эти части хорошо видны. Нужно тщательно их обследовать, убедиться, что отсутствуют всевозможные отслоения и вспучивания резины на них, так же нужно проверить их люфт – если он увеличен, то не стоит слишком тянуть резину (в прямом и переносном смысле), иначе последствия, о которых сказано выше, не заставят себя ждать.

Если Вы являетесь владельцем ВАЗ любой модели относительно недавно, то замена сайлентблоков самостоятельно – не то мероприятие, с которого стоит начинать осваивать автодело (в крайнем случае – помощь друга, поднаторевшего в подобных делах), лучше обратиться в автосервис, где есть все необходимые для этого инструменты, а их, чтобы провести все грамотно, потребуется не мало.

Related posts:

  1. Замена крана отопителя ВАЗ 2107
  2. Замена тосола ВАЗ 2107
  3. Замена шаровых на ВАЗ 2107
  4. Замена ремня грм ВАЗ 2110
  5. Регулятор напряжения ВАЗ 2107
Еще по теме
  • Нет связанных постов

Замена втулок задних реактивных тяг на ВАЗ классике. Замена втулок реактивных тяг ВАЗ Инструмент для запрессовки втулок реактивных тяг

| комментариев нет

Выпрессовка старых вкладышей реактивных тяг.

Сняв первый рычаг, осматриваем втулку, если она очень старая, то выдавить ее будет очень сложно, в этом случае поможет ее выжигание. Для этого разожгите огонь и с помощью огня выжгите старую втулку, также можно это сделать с помощью газовой горелки.

Если у вас сильная хватка, вы можете попытаться выжать ее.

Запрессовка новых втулок.

После выпрессовки старых втулок приступаем к запрессовке новых; перед этим нужно зачистить внутреннюю часть стержня напильником. Если вы хотите, чтобы ваши новые резинки прослужили дольше, я рекомендую использовать полиуретан вместо резины.

Такие сайлентблоки намного долговечнее стандартных резиновых. Для их запрессовки потребуются тиски, либо отрезок трубы подходящего диаметра и болт.

Вот так все это выглядит, перед запрессовкой сайлентблока его необходимо тщательно смазать мыльным раствором, чтобы облегчить его установку. Рекомендую посмотреть этот ремонт автомобиля в видео ниже.


Также читайте другие интересные статьи об этом на нашем сайте и присоединяйтесь к нашей группе Вконтакте.

Реактивная тяга (шток) — элемент подвески автомобиля, , ограничивающий перемещение переднего поворотного кулака или заднего моста в зависимости от места установки.Для долговечности при высоких нагрузках реактивная тяга в основном изготавливается из литой упругой стали. Но помимо стальной основы, эта деталь имеет важный элемент сайлентблока (или проушины).

Интересно! Сайлентблок представляет собой неразъемный резинометаллический шарнир, в котором металлические наружная и внутренняя втулки неразъемны между собой с помощью вулканизированного между ними слоя эластомера, обычно резины. А вот разборные резинометаллические шарниры, в которых резиновая втулка сменная, еще называют просто сайлентблоками.


Петли

Резинометаллические (далее РМШ) крепятся к стержневой основе сваркой. Одной из причин неисправности реактивной тяги является появление трещин в месте сварки. Второй причиной поломки реактивных тяг является износ резиновой втулки сайлентблока которая со временем деформируется и может сломаться. Также не стоит исключать коррозию основания реактивной штанги, особенно нужно остерегаться изготовленных из труб.

Важно! Неисправность реактивной тяги видно по стуку в подвеске при движении. При появлении стука как можно быстрее проверьте подвеску на наличие неисправностей.

Чем заменить реактивную тягу и что для этого нужно

Поместите машину в подходящее место для замены струйного стержня. Работу лучше всего проводить на эстакаде или на яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги обязательно потребуются:

  • набор ключей,
  • щетка для обработки металла,
  • смазочная жидкость WD-40.
Снятие реактивных тяг

Чтобы убрать реактивную тягу, начните с более свободной стороны. Сначала нужно почистить место соединения, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и подождать, пока оно намокнет. Затем можно открутить гайку. Если это не помогло, необходимо повторно нанести WD-40.

Для облегчения откручивания можно также использовать более длинный ключ. Обычно болт сильно застревает во втулке. Поэтому, чтобы сдвинуть его с места, нужно докрутить гайку до края болта и ударить по ней молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт. Затем перейдите на другую сторону.


При снятии длинных продольных реактивных тяг для доступа к болту реактивной тяги отвинтите нижнюю часть амортизатора, снимите распорную втулку и отведите амортизатор в сторону. Проведите операцию очистки соединения, как и в первом случае, и отверните гайку. Если вы не сможете снять болт, то и ударить по нему не получится, т.к. доступ закрыт тормозным диском и полуосью.В этом случае лучше всего срезать болт в зазоре между сайлентблоком и кронштейном.

Крепление новых реактивных тяг

Необходимо установить тягу сначала в передний кронштейн, а затем в задний. Предварительно смажьте болт трансмиссионным маслом.

При вставке динамометрической штанги в задний кронштейн обычно отверстия не совпадают . Это связано с тем, что при нарушенной тяге мост постоянно двигался под действием нагрузок.


Чтобы совместить отверстия, используйте пластиковую лопатку, положите ее на скобу и отвинчивайте мост, пока отверстия не совпадут. Когда отверстия выровнены, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене реактивных тяг следует проводить поочередно, заменяя, например, сначала два длинных, а затем короткие, или наоборот.

Замена втулок реактивных тяг автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, глазки не сломаны, то значит можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены потребуется:

  • купить комплект резиновых и металлических втулок,
  • желательно купить новые крепежные детали (гайки и болты),
  • два ключа накидных на «19»,
  • молоток,
  • приспособление для выпрессовки и запрессовки втулок,
  • тиски (можно обойтись без них)
Инструмент для выдавливания втулок реактивных тяг можно сделать самому, купить или сделать на заказ. Состоит из железного стержня диаметром чуть меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение с размером наружного диаметра металлической втулки. В первую очередь нужно выбить этим инструментом металлическую втулку из ушка, затем с помощью отвертки поддеть резиновую втулку. Теперь очистите ушко ножом, смажьте его и новую резиновую втулку мыльным раствором и с помощью тисков и отвертки вдавите втулку в ушко.

Внимание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльную воду, так как они изготовлены из резины, не стойкой к маслам и бензину. Использование масла для смазки может сократить срок службы реактивной тяги.

К чему может привести несвоевременная замена

При сильном износе сайлентблока на большой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будет водить из стороны в сторону. При обрыве звена машина сразу теряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при езде или неравномерный износ шин – немедленно осмотрите реактивные тяги. Также стоит делать через каждые 50 км.пробег.

Знаете ли вы? Именно созданию реактивной тяги предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение влияния сил, способных поворачивать автомобиль.

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и ​​секретах, которыми пользуются владельцы ВАЗовской классики при замене реактивных тяг, резиновых втулок тяг задней подвески. Вся эта статья основана как на моем личном опыте, так и на опыте форумчан.Мы просто объединили основные моменты по замене и проблемы, с которыми вам, возможно, придется столкнуться, в одну статью и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать на нашем форуме в соответствующей теме в разделе «Шасси». Итак — диагностика. Что может заставить нас лезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение автомобиля, выражающееся в вилянии по дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — они не должны быть перетертыми, порванными и т.п.

Так сразу скажу — замена втулок дело не 5 минут.В общем, при замене втулок я по очереди откручивал каждый шток и сразу после замены вкручивал на место, потом вынимал следующий. Если снять все сразу, то могут возникнуть сложности с установкой, так как мост сдвинется. Теперь опишу сам процесс — сначала выбивал металлические втулки, некоторые из-за сильного износа резинок сами выпадали в руки. Далее резинка — чтобы не париться с ее выпрессовкой, взял ножовку по металлу, снял полотно, продел его в отверстие, где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два пропила, так что небольшой кусочек гильзы выпал сам по себе, а потом остальную часть вытягивал руками.С установкой сложнее…

Вы можете использовать следующий пресс:

А можно пойти и другим путем. Изначально резиновая втулка смазывается мыльным раствором, чтобы «проскочила» а потом: первый способ запрессовывается в БОЛЬШИЕ тиски, иногда не с первого раза, но запрессовывается, руками запрессовывать бесполезно или молотком. А если нет порока, то использовал вес автомобиля и домкарат, то есть тягу ставлю вниз, к ней подкладываю втулку, пропитанную раствором, потом ставлю поверх них домкрат и поднимаю машину для них.Машина своим весом вдавливает резиновую втулку в стержень. Те же манипуляции проделываем с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, очень удобен шарик от подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки, надеваем шарик на втулку и запрессовываем в большие тиски, шарик аккуратно раздвигает резинку и все нажатия выполняются быстро и без усилий. Продавил до упора, раздвинул тиски, подставил что-то большее по диаметру, чем подшипник, воспользовался разнесенными проходами, надавил и шар готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) тяг бывают случаи, когда болт приржавел к металлической втулке, и достать его оттуда невозможно… Если его выбить, то придется разбрасывать пол мост там. Выход один —

мясорубка

. Разрежьте точно по рукаву. Сначала отрезают со стороны гайки, постепенно заворачивая болт, так как болгарка не сможет срезать весь болт за один заход, затем отрезают со стороны шляпки, также поворачивая болт за шляпку.Для удобства работы отрежьте саму планку, чтобы она не мешала.

Если на вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то пора проверить состояние и при необходимости заменить, втулки задних тяг (водомерные тяги) … Конечно можно пойти по более простому пути. И заменить реактивную тягу целиком.Но этот путь хоть и легкий, но недешевый. Вы можете сравнить цену ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных тяг самостоятельно и цену водометной тяги в сборе. Я думаю, вы заметите разницу. А зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивная тяга в норме (не сломана, не погнута, проушины не сломаны), значит можно просто заменить резиновые втулки. Да и если вы разберетесь, то вам не составит труда это сделать. Все, что от вас требуется, это желание выполнить работу самостоятельно и подготовить необходимые для работы инструменты и приспособления.

В первую очередь о запчастях. Вы можете купить сразу комплект резинометаллических втулок … Стандартный комплект резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ- 2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести маленьких. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива) , в этом комплекте все втулки одинакового размера. Запрессовать их ненамного сложнее, но нагрузку они выдерживают лучше стандартных.Также обязательно купите комплект (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно изношены) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обратите внимание на цвет металлических втулок, такого цвета покупаем) смотрите на фото №2. Новый крепеж (болты и гайки), конечно, тоже лучше купить (особенно если нет реактивными удилищами занимаюсь давно), но тут на ваше усмотрение или на усмотрение кошелька. Плюс следует купить комплект резиновых втулок для задних амортизаторов .


Что касается инструмента…. Здесь необходимо будет иметь как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии стержней). А вот об приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (т.к. работа без них будет намного сложнее). Их можно сделать самому (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и выточить под размер наружного диаметра металлической втулки) и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (см. фото № 3, как это выглядит).Также наличие тисков значительно облегчит работу.


1. Отвернуть гайки и вынуть (или выбить) болты крепления (фото №1). Убираем тягу.


2. Если с одного конца стержня металлическая втулка может выпасть сама (фото №4), то с другого конца втулку придется выбивать нашим заранее подготовленным приспособлением. (Фото №5). И, например, отверткой выковырнуть резиновую втулку (фото №6).



3. Ножом зачищаем внутреннюю часть тяговой проушины (фото №7).


4. С помощью тисков запрессуйте резиновую втулку в тягу , предварительно смазав ее и тяговую проушину мыльной водой . (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не маслом, так как втулки НЕ из маслостойкой резины. А смазывая их маслом, вы сократите им жизнь.


5. После этого с помощью «специнструмента» запрессовать металлическую втулку , также смазав ее мыльным раствором, см. фото №9 и №10. При отсутствии «специнструмента» металлическую втулку , а также резина , можно запрессовывать в тиски.




И все! Такую же процедуру проделываем с другими. задние тяги … При установке реактивных тяг на автомобиль болты крепления лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивных тяг превратится в экзамен на владение болгаркой!))

УПД 05.01.2016

Прошу любить и жаловать — Втулки реактивных тяг (шатунов) SEVI-Extreme автомобилей Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства SEVI. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки самые лучшие из всех возможных вариантов втулок рулевой тяги для Классики …Могу сказать так уверенно, потому что как только эти втулки появились на авторынок, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно назвать это пионерским экспериментом. На фотографиях ниже вы можете увидеть, в какой упаковке они продавались вначале (изначально втулки назывались SEVY-Spike ) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фото комплекта. И сказать, что я был удивлен результатом эксперимента, было бы неправильно. Это будет правильно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться со вставкой втулок, но результат просто потрясающий.Комфорт, появившийся в задней оси автомобиля, трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более солидной и устойчивой. Значительно снижено количество шума, передающегося от подвески автомобиля к кузову. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, они стабильно отработали на моей машине почти 30000 км пробега … И ни одна втулка не вышла из строя. Сколько они еще прослужили точно сказать не могу, так как машина продана.

После испытаний настала очередь покупателей в своей машине. Правда, не все согласились на на установку резинометаллических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок огорчила даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своем железном друге и никогда не жалел денег на его обслуживание и ремонт. Чтобы было понятнее: цена комплекта этих супервтулок приравнивалась (и есть) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства…Или -60% от стоимости заводских реактивных стержней (шатунов) балаковского производства …Есть над чем подумать…

Но, несмотря на вопрос цены, я уже успел установить эти хабы примерно на десяток автомобилей. Все автовладельцы довольны и не жалеют потраченных денежных знаков.

Поэтому и вас рекомендую! Ничего сложного в установке реактивных втулок SEVI-Extreme нет … Все так же, как и со штатными втулками. Но есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг вашего автомобиля должны быть в хорошем состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной.Перед запрессовкой втулок следует тщательно очистить проушины штоков (шатунов). И только после этого можно приступать к установке. Слесарные тиски должны быть обязательно! Обрабатываем ушко и втулку мыльным раствором. И потихоньку начинаем вдавливать.

Вот как это было:

Стало:

Сложного, как я уже сказал, нет ничего. Главное, чтобы проушины были чистыми и не разваливались от ржавчины в руках.И результат должен вас порадовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или мнением о втулках SEVI-Extreme .

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

ВАЗ-2101. Легендарная «Копейка»

«Жигули» ВАЗ-2101 — малолитражный советский автомобиль, первая модель, созданная по лицензии итальянского концерна «Фиат» на базе Fiat 124. Автомобиль выпускался с 1971 по 1982 год, всего было выпущено 2 млн 700 тыс. шт. , а значит, автомобиль по праву можно считать народным автомобилем.При этом стоимость автомобиля вполне соответствовала его статусу. Базовая «Копейка» ВАЗ-2101, как ее прозвали автолюбители, положила начало целому семейству моделей ВАЗ, это были универсал 2102, модернизированный ВАЗ-2103, модернизированный 2106, 2105 и 2107. Все из них собраны на шасси 2101 с использованием параметров и характеристик проверенных «Копейек».

Соглашение с итальянским автомобильным концерном

В августе 1966 года Московское Управление Внешторга подписало лицензионный договор с итальянской фирмой Fiat о сотрудничестве в производстве автомобилей.По условиям контракта был утвержден проект строительства на территории СССР завода по выпуску трех моделей-прототипов Fiat 124: ВАЗ-2101 (седан), ВАЗ-2102 (универсал) и люкс. автомобиль — ВАЗ-2103.

«Фиат 124» и российские дороги

Когда итальянский Fiat 124 вывели на российские дороги для испытаний по ряду параметров, результаты оказались неутешительными. Машина была категорически непригодна для эксплуатации в условиях бездорожья СССР.

Основными проблемами были недостаточная прочность кузова-фургона из тонкого металла, неэффективность задних дисковых тормозов и низкий дорожный просвет. Кузов просто расклеивался при езде по ухабам и ухабам, его конструкция была рассчитана на максимально широкие оконные проемы переднего и заднего стекла, тонкие стойки не выдерживали «скручивающих» нагрузок. Задние тормоза просто не работали, а малая осадка автомобиля вызывала удары земли о картер и выступающие элементы передней подвески.

В результате испытаний будущая модель ВАЗ-2101, характеристики которой нуждались в доработке, получила задние тормоза барабанного типа, дорожный просвет был увеличен на 30 миллиметров, а кузов вместо точечной сварки теперь полностью сварка во всех соединениях. Кроме того, распределительный вал двигателя был перенесен снизу вверх, это было сделано для удобства советских автовладельцев, привыкших самостоятельно регулировать зазоры клапанов. Процесс прошел несложно, с карбюратора сняли воздушный фильтр, и крышка распредвала стала полностью доступной.Пришлось открутить восемь гаек, прижимающих его к блоку цилиндров. После снятия крышки коленвал прокручивали по определенной схеме, в нужном порядке, таким образом, чтобы поочередно выпускались клапана. Каждый клапан был проверен на наличие зазора между его хвостовиком и коромыслом. При необходимости зазор уменьшают или увеличивают. После проверки зазоров на всех клапанах крышка была закрыта, воздушный фильтр установлен обратно, и машина готова к дальнейшей эксплуатации.

Первые шесть экземпляров модели ВАЗ-2101, фото которой представлено в статье, Собран в апреле 1970 года, в августе прошли испытания конвейера, и на заданную, но не полную мощность вышел сборочный цех в следующем, 1971 году. Тогда было выпущено 172 176 автомобилей. В 1972 году с конвейера сошло 379 008 машин, а на полную мощность завод заработал в 1974 году. В ходе производства модели совершенствовались, оттачивались технологии покраски, подбирались лучшие материалы для полной шумоизоляции и улучшения общего Уровень комфорта.

Индексация

Для индексации автомобилей, выпускаемых на автозаводе в г. Тольятти, было принято решение применить нормы бухгалтерского учета в соответствии с отраслевым документом Минавтопрома — ПО 025270-66, который содержал правила классификации транспортных средств.

По предписанию каждой новой модели должен быть присвоен четырехзначный индекс, первые две цифры которого — обозначение класса машины и ее назначения.Следующие две фигуры являются моделью. Каждой модификации автомобиля присваивается дополнительная пятая цифра, серийный номер. Эксплуатация ВАЗ-2101 во многом зависела от индексных номеров, так как машины были распределены по климатическим зонам. Шестая цифра индекса указывает на климатическую привязку: 1 – для холодного климата, 6 – экспортный автомобиль для умеренных условий, 7 – экспортный вариант для тропиков, 8 и 9 – резервные позиции для других экспортных модификаций. Отдельные машины обозначаются как переходные, цифровые комбинации — 01, 02, 03, 04 и так далее.Как правило, цифровому набору предшествует буква, обозначающая завод, выпускающий данную модель автомобиля на постоянной основе.

Силовая установка

Модель ВАЗ-2101 оснащалась высокооборотным бензиновым двигателем мощностью 64 л. При объеме цилиндров 1300 куб. См. Конструкция повторяла основные параметры распространенных рядных четырехцилиндровых двигателей. ГРМ состоял из ведущей шестерни, натяжителя, распределительного вала и кулачков, приводящих в движение клапаны.Смазка обеспечивалась насосом, гонявшим масло под давлением по всей системе двигателя. Охлаждение осуществлялось с помощью незамерзающей жидкости типа «Тосол», циркулирующей по замкнутому контуру с проходом через радиатор. Горючая смесь подавалась однокамерным диффузорным карбюратором «Вебер». Зажигание обеспечивалось контактным прерывателем роторного типа, соединенным с приводом масляного насоса. В целом двигатель был надежным силовым агрегатом, экономичным и недорогим в обслуживании.

Трансмиссия

На ВАЗ2101 устанавливалась механическая 4-ступенчатая коробка передач со следующими передаточными числами:

  • 3,75 — первая передача;
  • 2,30 — вторая передача;
  • 1,49 — третья передача;
  • 1,00 — четвертая (прямая) передача;
  • 3,87 — передача заднего хода;
  • Шестерни переднего хода — косозубый профиль, постоянное зацепление;
  • Шестерни заднего хода — прямые;
  • Синхронизаторы — на все трансмиссии, кроме задней;
  • Управление переключением — напольный рычаг;

Передача вращения на задние колеса

Автомобиль ВАЗ-2101 выпускался только в заднеприводном исполнении.Крутящий момент передавался через карданный вал со встроенной опорой. Крестовина с игольчатыми подшипниками являлась промежуточным звеном между карданом и фланцем планетарной передачи. Посредством дифференциала вращение передавалось на две полуоси заднего моста, соединенные с тормозными барабанами, к которым посредством четырех болтов крепились колеса.

Тормозная система

Центральная гидравлика, стальные трубопроводы, дисковые суппорты на передних колесах и барабаны на задних.Это тормозная система ВАЗ-2101, эффективная и конструктивно надежная. Передние дисковые тормоза невентилируемые, чугунной конструкции в сочетании со ступицей, обеспечивали пробег без замены с ресурсом 60 тысяч километров. Передний тормозной суппорт состоял из двух цилиндров, с самовозвратными поршнями, которые под действием гидравлического давления на тормозные колодки прижимали их к диску с двух сторон.

Тормоза задние ВАЗ-2101, барабанные, саморегулирующиеся, состояли из двух колодок, тормозных цилиндров и самого барабана, на котором крепились колеса.К тормозным механизмам задних колес подведен эксцентрик стояночного тормоза, который посредством гибкого троса соединялся с натяжным рычагом, установленным в салоне между передними сиденьями.

Ходовая часть

Передняя подвеска ВАЗ-2101 независимая, состоит из двух штампованных рычагов, закрепленных на передней балке с помощью сайлентблоков. Верхний и нижний рычаги соединены с шарнирным пальцем шаровыми шарнирами. Левая и правая навесные пары соединены специальным профилированным стержнем поперечной устойчивости, ввинченным в резиновые втулки.Назначение этого устройства – гасить колебания передней подвески.

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ-2101 маятниковая состоит из рычагов, соединяющих кузов и кронштейны заднего моста по принципу шарнирного сочленения. Также заднюю ось и кузов соединяет балка поперечной устойчивости, не позволяющая колесам перемещаться в горизонтальной плоскости относительно кузова.

И передняя, ​​и задняя подвеска опираются на стальные витые спирали в сочетании с гидравлическими амортизаторами.

Стоимость ВАЗ-2101

Большинство автомобилей, сошедших с конвейера в Тольятти, уже несколько раз проходили капитальный ремонт. Слабое место ВАЗ-2101, фото это подтверждают, передние крылья, склонные к сквозной коррозии в местах над колесной аркой, а также слабо защищенные от попадания воды и грязи пороги. И все же в целом надежный автомобиль все равно продается и покупается. ВАЗ-2101, цена которого колеблется в определенных пределах, можно приобрести с рук или в автосалоне.Некоторые ухоженные экземпляры, с редкими признаками, могут стоить довольно дорого, их покупают в основном для коллекции, а не для путешествий. Старый автомобиль ВАЗ-2101, требующий ремонта, стоит около 20 тысяч рублей. Автомобили на ходу, в хорошем состоянии, оцениваются дороже, в пределах 30-80 тысяч рублей, а раритеты, с безупречным салоном, бесшумным двигателем и сверкающим экстерьером дорожают до 150 000 рублей, а иногда и выше. .

передняя подвеска, её замена и ремонт.Замена рычагов передней подвески ВАЗ-2106

На автомобилях ВАЗ-2106 передняя подвеска двухрычажного типа. Причиной использования такой схемы является использование заднего привода. Конечно, можно было установить «Макферсон», ставший классикой. Кроме того, такой тип подвески надежнее и проще. Но есть, конечно, и существенные недостатки, которые могут нивелировать все достоинства. Например, необходимо дополнительно усилить места крепления опорных подшипников.

И действительно, если учесть тот факт, что автомобиль ВАЗ-2106 проектировался в годы, когда качественных дорог не было толком, то все становится на свои места. При движении по бездорожью и неровностям «Макферсон» быстро «убивается» и приходит в негодность. В этом случае выигрывает двухрычажная подвеска нашей классики.

Из чего состоит передняя подвеска?

Начнем с того, что передняя подвеска ВАЗ-2106 полностью независимая. Он опирается на два поперечных рычага.Передние колеса крепятся к ступице болтами. Последний установлен на подшипниках. Они имеют коническую форму, вдавлены в поверхность внутренней ступицы и закреплены гайкой. Следует отметить, что на правом колесе используется гайка с левой резьбой. Чтобы его отличить, достаточно посмотреть на края — на них три точки.

Следующий элемент, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2106, — это поворотный кулак. В него устанавливается рулевой наконечник, который соединяется с редуктором. С его помощью колеса вращаются.Этот кулак имеет две точки крепления к подвеске — верхнюю и нижнюю. Производится с помощью подвижных шаровых опор, стаканы которых крепятся к рычагам, а пальцы запрессовываются в отверстия шкворня. Крепление же рычагов производится с помощью сайлентблоков – резинометаллических втулок специальной формы, к кузову автомобиля.

Диагностика подвески автомобиля

Время от времени вам нужно будет заехать на яму или на подъемник, чтобы проверить состояние подвески.От этого зависит многое, в том числе и ваша безопасность. Что сказать, на автомобилях ВАЗ классической серии проводить развал-схождение необходимо каждые 10 тыс. км. пробег. С таким же интервалом диагностируется состояние шин. Раз в 20 тысяч нужно подтягивать гайки на ступичных подшипниках, смазывать последние. С таким же интервалом следует проверять затяжку всех резьбовых соединений.

При диагностике передней подвески ВАЗ-2106 потребуется осмотреть шаровые опоры, сайлентблоки, резиновые подушки стабилизатора, а также внимательно осмотреть, нет ли деформаций элементов подвески.Обратите особое внимание на шариковые подшипники. Это те элементы, от которых зависит ваша безопасность на дороге. Если пыльник на них порвался, то проводить какие-либо восстановительные работы бесполезно – грязь попала на шарнир, и теперь будет его постепенно разрушать. Поэтому меняешь все — шаровые, пыльники, гайки и болты.

Как проверить сайлентблоки

Проблема износа сайлентблоков для классики заключается в невозможности установить правильные углы срыва и схождения.Причина в том, что резиновая часть узла разрушается, положение рычага становится неправильным, он наклоняется в сторону. Даже при незначительном повреждении резиновой части необходимо немедленно заменить сайлентблоки. И желательно всем — КПД будет намного выше, от этого рычаги передней подвески ВАЗ-2106 будут нормально двигаться относительно кузова.

Перед началом работ по диагностике состояния сайлентблоков необходимо подготовить автомобиль.Для этого установите под задние колеса упоры, ремонтируемую деталь на домкрат и снимите колесо. Идеальный вариант – выполнить диагностику на яме или подъемнике. Суть всей процедуры заключается в измерении смещения наружной и внутренней шайб. Для первого он должен быть в пределах 3-7,5 мм (нижний рычаг подвески) и 1,5-5 мм (верхний рычаг). Для внутренней шайбы — 2,5 мм на всех рычагах подвески. Возможно, что радиальное смещение будет больше, если сайлентблок неправильно установлен в рычаге.На автомобилях ВАЗ-2106 передняя подвеска работает во многом за счет плотно прижатых резиновых блоков.

Как диагностировать верхний шар?

В этом случае не справитесь, звоните, помогу кому. Необходимо выжать педаль тормоза. Это позволяет исключить возможность ощущения люфта переднего ступичного подшипника. Пока помощник держит педаль тормоза, нужно резко раскачать переднее колесо. Если есть люфты в шаровой опоре, вы это почувствуете.Колесо будет свободно двигаться при толчках вперед и назад. При этом может быть хруст, скрип, которые доносятся с места установки верхней шаровой опоры.

Как проверить нижний шар?

Гораздо проще диагностировать состояние нижней шаровой опоры. Однако для этой цели вам понадобится штангенциркуль. Впрочем, если такового нет, то подойдет любой тонкий металлический стержень. Но если вы планируете заменить переднюю подвеску ВАЗ-2106, запаситесь всеми необходимыми инструментами.Если не найдете стальную проволоку, то берите спичку. Но только линейка все равно нужна для измерений. В нижней части шаровой опоры есть очень маленький болт-заглушка.

Используйте ключ или плоскогубцы, чтобы повернуть его. Теперь вставляете штангенциркуль в отверстие, чтобы проверить, какое расстояние между верхним краем и пальцем опоры. Максимальное значение этого расстояния должно быть 11,8 мм. А если у вас оказалось даже чуть больше, то нижняя шаровая требует замены. Конечно, если он уже ремонтируется, то лучше поменять все шары по кругу.Как ни крути, а от этого будет реальный эффект, даже люфт руля уменьшится.

Диагностика состояния амортизаторов

Что касается амортизаторов, то нет ничего проще, чем их проверить. Во-первых, все их неисправности можно почувствовать во время движения. Если они не будут работать, то демпфирование дорожных неровностей будет катастрофически слабым. Задача амортизатора сглаживать все удары, которые идут на подвеску автомобиля.При попадании колеса в яму нижний рычаг передней подвески ВАЗ-2106 уходит вниз, удерживается давлением в амортизаторе.

Следовательно, при неисправном амортизаторе ход подвески будет свободным. Ничто не помешает ей двигаться. Во-вторых, вас должно насторожить наличие масла на корпусе амортизатора. Даже если выдавится малейшее, где гарантия, что остатки не уйдут? Кроме того, явно поврежден сальник. Нажмите на корпус автомобиля, заставив его прижаться к земле, затем резко отпустите.В идеале тело должно сделать только одно движение вверх, не больше!

Замена пружин и амортизаторов

Даже если у вас только один амортизатор, либо пружина треснула, надо менять все с передней стороны. Чувствуешь не тело и машину в целом, а заодно и себя. Неравномерный износ этих элементов – залог того, что машина станет неуправляемой на поворотах. Для замены переднего амортизатора следует воспользоваться ямой.Но можно позвать на помощь, и сделать все на ровной поверхности, но сначала нужно выкопать небольшую яму. При смене рычагов передней подвески ВАЗ-2106 такие манипуляции со снятием амортизатора не нужны.

Он должен располагаться четко под нижним рычагом. Теперь нужно сделать несколько простых действий — открутить гайку штока (крепление находится в моторном отсеке). После этого откручиваем две гайки, которые находятся на нижнем рычаге. Все, можно тянуть амортизатор вниз, толкая шток до упора.Установку нового амортизатора необходимо проводить в обратной последовательности. Что касается пружин, то их необходимо заменить при наличии повреждений или трещин. Также из-за проседания пружин ухудшается комфорт и управляемость автомобиля. Под действием массы машины они уменьшаются в длине, что сказывается на состоянии подвески.

Регулировка передних подшипников

Данную процедуру следует проводить по возможности чаще — примерно каждые 10 тыс. км.пробег. На ВАЗ-2106 передняя подвеска требует постоянного контроля, к сожалению, это самый уязвимый узел. Вывешиваем колесо, снимаем защитный колпачок, затем нужно открутить гайку на ступице. И только после этого нужно ключом на 27 открутить или закрутить гайку. Это зависит от направления, в котором требуется регулировка.

Примечание. Усилие, прилагаемое при затяжке, должно быть небольшим. Кроме того, после затяжки необходимо сделать примерно шестую-седьмую часть оборота в обратную сторону.Дело в том, что ступица имеет конические подшипники, которые легко разрушаются при попытке затянуть с усилием. Но они способны выдерживать большие нагрузки из-за того, что площадь контакта обойм и роликов немаленькая.

Вывод

Теперь вы знаете состав подвески «шестерки». И, не исключено, что даже в состоянии его отремонтировать. На самом деле ничего сложного в этом нет, главное соблюдать рекомендации, данные производителем автомобиля. И тогда ремонт передней подвески ВАЗ-2106 будет выполнен не только качественно, но и быстро.И часто время решает все.

Устройство для прессования реактивной тяги. Замена втулок задних жиклеров на классике ВАЗ. Запрессовка новых втулок

Реактивная тяга (тяга) — элемент подвески автомобиля, Преимущество для ограничения движения переднего поворотного кулака или заднего моста в зависимости от места установки. Для долговечности при больших нагрузках реактивные тяги в основном изготавливают из литой эластичной стали. Но помимо стальной основы, в этой детали есть важный элемент сайлентблока (или проушины).

Интересно! Сайлентблок (от англ. Silent Block) — непреднамеренный резинометаллический шарнир, в котором металлические наружная и внутренняя втулки несочленены друг с другом с помощью занесенного между ними слоя эластомера, как правило, резины. А вот разборные резинометаллические шарниры, у которых резиновая втулка сменная, тоже просто относятся к сайлентблокам.


Петли резинометаллические

(далее РМС) крепятся к основанию упора с помощью сварки.Одной из причин неисправности жиклера является появление трещин в месте сварки. Вторая причина поломки джойстика это износ резины сайлентблока , который со временем деформируется и может сломаться. Не следует также исключать коррозию основания реактивного стержня, Особенно необходимо следить за теми, которые изготовлены из труб.

Важно! Неисправность реактивной тяги видно по стуку в подвеске при движении.При появлении стука необходимо как можно быстрее осмотреть подвеску.

Как заменить реактивную тягу и что для этого понадобится

Для замены реактивной тяги поставьте машину в подходящее место. Лучше всего работать на эстакаде или на яме.

Необходимый инструмент

Для снятия реактивной тяги потребуется:

  • набор ключей,
  • щетка для обработки металла
  • жидкость для смазки WD-40.
Снятие струйного крана

Чтобы снять реактивную тягу, начните со свободной стороны. Сначала необходимо зачистить место соединения, затем сбрызнуть смазкой WD-40 и дождаться Ичк. Затем можно открутить гайку. Если не помогло, нужно повторно нанести WD-40.

Для облегчения откручивания можно взять и более длинный ключ. Обычно болт сильно застревает во втулке. Следовательно, чтобы сдвинуть его с места, нужно, подведя гайку к краю болта, ударить по нему молотком. Нужно полностью открутить гайку и достать болт. Затем перейдите на другую сторону.


При снятии длинной продольной реактивной тяги для доступа к болту реактивной тяги необходимо открутить нижнюю часть амортизатора, снять распорную втулку и отвести амортизатор в сторону. Проведите операцию очистки соединения, как и в первом случае, и отверните гайку. Если выкрутить болт не получится, вы не сможете его задеть, т.к. доступ закрыт тормозным диском и полуосью.В этом случае болт лучше всего срезать на зазоре между сайлентблоком и кронштейном.

Крепление нового жиклера

Устанавливать тягу необходимо сначала в передний кронштейн, а затем в задний. Болт предварительно смажьте трансмиссионным маслом.

При вставке реактивной штанги в задний кронштейн отверстия обычно не совпадают . Это связано с тем, что при сломанном плавсредстве мост постоянно перемещался под действием нагрузок.


Для совмещения отверстий используйте монтажную лопатку, снимите ее за кронштейн и отвинтите мост до совмещения отверстий.Когда отверстия станут на один уровень, вставьте болт и затяните гайку.

Все работы по замене реактивной тяги поочередные, заменяя, например, сначала две длинные, а потом короткие, или наоборот.

Замена втулок автомобиля

Если при осмотре реактивной тяги вы видите, что она не погнута, не сломана, глазки не сломаны, значит можно просто заменить резиновые втулки РМШ. Для замены необходимо:

  • купить комплект резиновых и металлических втулок,
  • желательно купить новый крепеж (гайки и болты),
  • два накидных ключа на «19»,
  • молоток,
  • приспособление для упражнений и жим гильз, тиски
  • (можно обойтись без них)
Приспособление для развальцовки втулок реактивной тяги можно купить или добавить к заказу. Состоит из железного стержня диаметром чуть меньше внутреннего диаметра металлической втулки, имеющего утолщение наружного диаметра металлической втулки. В первую очередь нужно выбить из проушины металлическую втулку, затем отверткой выковырять резиновую втулку. Теперь прочтите ножом проушину, смажьте ее и новую резиновую втулку мыльным раствором и с помощью тисков и отвертки запрессуйте втулку в проушину.

Внимание! Для смазки резиновых втулок необходимо использовать мыльный раствор, т.к. они изготовлены из резины, которая не устойчива к воздействию масла и бензина.Используя масло для смазки, можно сократить срок службы реактивной тяги.

Что может поздняя замена

При сильном износе сайлентблока на высокой скорости можно потерять управление автомобилем, его просто будет из стороны в сторону. Если тяга сломается, то машина сразу потеряет устойчивость, что может привести к аварии. Не доводите дело до крайности. Как только вы услышите стук в подвеске, заметите резкое усиление вибрации при езде или неравномерно изношенные шины – немедленно осмотрите реактивную тягу.Также стоит делать Через каждые 50 км. Бегать.

Знаете ли вы? Именно созданию реактивной тяги предшествовала работа автопроизводителей, направленная на устранение воздействия сил, способных перевернуть автомобиль.

Сегодня мы расскажем вам о нюансах, советах и ​​секретах, которыми пользуются владельцы классики ВАЗ при замене резиновых втулок задней подвески. Вся эта статья основана на опыте как моего личного, так и опыта форума.Мы просто объединили основные моменты замены и проблемы, с которыми вам, возможно, придется столкнуться в одной статье и представляем ее вам. Вопросы, если они у вас остались, вы можете задать нам на форуме в соответствующей теме в разделе «Шасси». Итак — диагностика. Что может заставить нас залезть в заднюю подвеску? Посторонние стуки, странное поведение автомобиля, выражающееся в выигрыше на дороге. Внимательно осмотрите состояние резиновых втулок — на них не должно быть задиров, порванных и т.п.

Так сразу скажу — замена гильз дело не 5 минут.В общем, при замене гильзы отключил каждую тягу и сразу после замены вкрутил на место, потом снял следующую. Если всех сразу убрать — могут возникнуть сложности с установкой, так как мост сместится. Теперь опишу сам процесс — сначала выбивал металлические втулки, некоторые из-за высокого износа самих резинок попали в руки. Далее резинка не парится с ее переоценкой, взял нож по металлу, снял тряпочку, проделал в дырке где была металлическая втулка, прикрутил к ножовке и сделал два надреза, так что небольшой кусок рукава выпал сам, а потом оставшуюся его часть вырывает руками.С ценообразованием сложнее…

Вы можете использовать вот эту тему минусы:

А можно пойти другим путем. Изначально смазывается резиновая втулка мыльным раствором, чтоб «скользила» а потом: первый способ — нажимается большими заходами, не с первого раза иногда, но набивается руками или молотком для надавливания это бесполезно. А если нет порока — использовал тяжесть автомобиля и Домкарате, то есть Лесувею уложил, в раствор положил смоченную в растворе, потом сверху на них ставлю домкрат и поднимаю к ним.Автомобиль будет прижат резиновой втулкой в ​​тяге. Те же манипуляции проделывают с металлическими втулками.

Возвращаясь к вопросу о приспособлениях для запрессовки втулок, очень удобный шарик от подшипника диаметром чуть больше диаметра втулки, надеваем шарик на втулку и запрессовываем большими заходами, шарик аккуратно разводит втулку резинка и все пруфы приходят быстро и без всяких усилий. Дослушал до упора, развел тиски, вставил что-то в диаметре с диаметром чем подшипник, применил квартиры пассаты, он хедел и за счет шара был готов к новым испытаниям.

При разборке (откручивании) бывают случаи, когда болт залезал на металлическую втулку, и достать его оттуда ничего не получается… если бить, то там должно быть полмоста. Здесь вывод только один —

болгарский. Разрез на рукаве. Сначала срежьте гайки, постепенно заворачивая болт, так как болгарка не сможет срезать весь болт за одну сторону, затем режьте со стороны шляпки, просто заворачивая болт за шляпку. Для удобства работы отрежьте сам стержень, чтобы не мешал.

Если на вашем копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задний мост автомобиля потерял устойчивость , значит пора проверить состояние и при необходимости заменить Втулки задние разрывные (Jet Burst) . Конечно, можно пойти и попроще. И заменил реактивную тягу на целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый.Можно сравнить цену Ремкомплекта (металлические и резиновые втулки) реактивных тяг и цену комплекта реактивной тяги в сборе. Думаю разницу вы заметите. А зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если у реактивная тяга в норме (не сломана, не погнута, проушины не сломаны), то можно просто заменить резиновые втулки. Да и если вы разберетесь, то вам будет легко. Все, что от вас потребуется, это желание сделать работу самостоятельно и подготовить необходимые для работы инструменты и приспособления.

В первую очередь о запчастях. Вы можете сразу купить комплект резиновых и металлических втулок . Стандартный комплект резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести небольшой. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива) В этом комплекте все втулки одинакового размера. Нажимать их ненамного сложнее, но нагрузка у них лучше, стандартная.Также обязательно покупаем набор (10 штук) металлических втулок (старые часто сильно развиты) — четыре больших и шесть маленьких. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фото №2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно лучше купить получше( особенно если вы давно не занимаетесь реактивной тягой ), Но тут на ваше усмотрение или на усмотрение кошелька. Плюс надо купить комплект резиновых втулок на задние амортизаторы .


Насчёт инструмента…. Тут надо будет иметь как минимум два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяги). А вот о приспособлениях для удлинения и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работа без них существенно усложнится). Они могут быть как сделать их самому (взять болт соответствующего диаметра, накрутить гайку и подточить до размера внешнего диаметра металлической втулки) так и купить (или заказать вертушку) готовый инструмент (так как он выглядит, смотрите на фото №3).Также наличие тисков значительно облегчит работу.


1. Отвернуть гайки и вынуть (или выбить) болты крепления (фото №1). Убрать тягу.


2. Если с одного конца стержня металлическая втулка может выпасть и сама (фото №4), то с другого втулку придется выбивать нашим заранее подготовленным приспособлением. (Фото №5). И, например, отверткой размазать резиновую втулку (фото №6).



3. Чистим внутреннюю часть багажника от тяги (фото №7).


4. С помощью вице резиновой втулки в штангу , предварительно смазав ее и проушину тяги мыльным раствором (Фото №8). Именно мыльным раствором И ни в коем случае не маслом, так как втулки сделаны не из маслобензостойкой резины.И охая их маслом, вы сокращаете срок службы.


5. После этого с помощью «специнструмента» пропишем металлическую втулку Так же смазав ее мыльным раствором, смотрим фото №9 и №10. При отсутствии «специнструмента» металлическую втулку так же, как резина , можно предварительно запрессовать в тиски.




И все! Такую же процедуру проводят с остальными задними тягами .При установке реактивной тяги на автомобиль болты крепления лучше смазать, например, нигролом. Иначе очередной ремонт реактивной тяги превратится в экзамен на умение владения болгаркой!))

УПД 05.01.2016

Прошу любить и жаловаться — реактивные втулки (шатуны) Сави-экстрим на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 производства SEVI. Не борюсь с громкими словами и скажу, что эти втулки лучший из всех возможных вариантов втулок реактивных для классики .Могу сказать так уверенно, потому что как только эти втулки появились на авторынке, я их купил и сразу же установил на свою копейку. Можно, можно назвать эксперимент первооткрывателя. На фото ниже вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались Savi-Spike ) И в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс фотосет. И сказать, что я был удивлен результатом эксперимента, было бы неправильно. Вот именно — я был в шоке! Да, пришлось повозиться с запрессовкой гильз, но результат был просто офигенный.Комфорт, который появился в задней оси автомобиля, сложно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более солидной и устойчивой. Значительно снижено количество шума, передающегося от подвески автомобиля к кузову. Плюс можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моей машине отработали почти 30000 км пробега . И ни один рукав не подвел. Сколько они еще отслужили точно сказать не могу, так как машина была продана.

После испытаний на своей машине пришла очередь заказчика.Однако не все согласовано на установку резинометаллических втулок реактивной тяги Сави-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстроила даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своем железном друге и никогда не жалел денег на его содержание и ремонт. Для большей наглядности: цена комплекта этих супервтулок приравнивалась (и даже приравнивалась) к цене полного комплекта реактивной тяги китайского производства. Или -60% от стоимости заводской реактивной тяги (штанги) балаковского производства .Есть над чем подумать…

Но, несмотря на цену вопроса, я уже смог установить эти втулки с десяток машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют потраченных денег.

Поэтому рекомендую! Ничего сложного в Установка втулок форсунки савый-экстрим . Все так же, как и в работе со стандартными рукавами. Но, есть небольшие особенности: реснички реактивного автомобиля должны быть в исправном состоянии — не сломаны и не разрушены ржавчиной.Перед запрессовкой гильз учения (шатуны) должны быть тщательно очищены. И только после этого вас можно брать на установку. Напольные тиски должны быть обязательными! Мыльным раствором обработать глаз и рукав. И медленно начинаем нажимать.

Было:

Здесь стало:

Сложного, как я уже сказал, ничего. Главное, чтобы глазки были чистые и от ржавчины не разваливались в руках.А результат вас должен порадовать. Буду рад, если в комментариях вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках Savy-Extreme .

При использовании статьи или фотографии активная прямая гиперссылка на сайт www.!

| без комментариев

Причины старых втулок реактивных.

Сняв первый рычаг, смотрим втулку, если она очень старая, то разобрать ее будет очень сложно, в этом случае поможет ее прожиг.Для этого заводим костер и с помощью огня обжигаем старый рукав, можно и газовой горелкой.

Если у вас есть сильные пороки, вы можете попробовать их разоблачить.

Запрессовка новых втулок.

После того, как старые втулки будут разряжены, приступайте к запрессовке новых, перед этим нужно почистить внутреннюю часть тяги перед этим. Если вы хотите, чтобы новые установленные резинки прослужили вам дольше, рекомендую установить полиуретановые вместо резиновых.

Такие сайлентблоки намного длиннее стандартных резиновых.Что бы они ни были запрессованы под тиски, либо подходили по диаметру отрезаемой трубы и болта.

Вот так это выглядит, перед запрессовкой сайлентблока, надо изрядно намылить мыльным раствором, дабы облегчить его установку. Рекомендую посмотреть этот ремонт автомобиля на видео ниже.


Также читайте другие интересные статьи на нашем сайте и вступайте в нашу группу ВКонтакте.

Съемник для замены сайлентблоков ваз 2107

В переводе с английского сайлентблок — «тихая деталь».Основная функция сайлентблока в автомобиле – виброизоляция. С его помощью крепятся элементы подвески любого автомобиля. Он способен выдерживать усилия до 300 кН в радиальном направлении.

Конструктивно сайлентблок состоит из двух металлических втулок. Между собой они соединены резиновой прокладкой. Прокладка изготавливается методом вулканизации, что обеспечивает надежное соединение резины и металла. Резиновая вставка называется эластомером. Если он изготовлен из качественной резины, то такой сайлентблок обладает лучшими качествами виброизоляции.

Поиск и устранение неисправностей сайлентблока

Сайлентблоки

применяются в конструкции любых автомобилей разной формы и вида. Но основная их задача остается прежней. Они обеспечивают надежное крепление элементов подвески, обеспечивая при этом низкий уровень вибрации при движении. Сайлентблоки запрессованы в рычаги передней подвески. Они есть и в задней подвеске.

Если сайлентблоки сильно изношены, то это проявляется следующим образом:

  • слышен сильный шум во время движения;
  • автомобиль рыскает в стороны при движении;
  • чувствуются толчки, которые передаются от подвески автомобиля.

При появлении этих признаков сайлентблоки необходимо заменить. На ВАЗ 2110 износ передних деталей может повлиять на успешную развал-схождение. Если невозможно выставить развал-схождение, это сигнал к замене передних сайлентблоков подвески ВАЗ 2110.

Замена сайлентблоков «десятки»

Замену сайлентблоков ВАЗ 2110 можно доверить специалистам, обратившись на станцию ​​техобслуживания автомобилей. Или заменить самостоятельно.Для того, чтобы оценить свои силы и возможности, рекомендуется дочитать эту статью до конца и посмотреть видеоотчеты по замене сайлентблоков на ВАЗ 2110. Видео можно легко найти на специализированных сайтах в интернете.

Рассмотрим этапы замены сайлентблоков передней подвески своими руками. Замену сайлентблоков на ВАЗ 2110 в задней балке лучше доверить мастерам по ремонту автомобилей. Самостоятельно провести качественную замену очень сложно.Для замены передних сайлентблоков ВАЗ 2110 потребуются следующие инструменты и приспособления:

  • торцевые и накидные ключи на 17, 19 и 24;
  • молоток
  • ;
  • тиски
  • ;
  • приспособление для запрессовки сайлентблоков;
  • долото
  • ;
  • металлическая щетка
  • ;
  • Средство WD-40.

Передняя подвеска ВАЗ 2110 используется:

  • Сайлентблок задний передний рычаг- 2 шт.;
  • сайлентблоки для крепления удлинителей — 4 шт.

Второй состоит из двух частей: внутренней и внешней. Сайлентблоки ВАЗ 2110 лучше заменить на смотровой яме или эстакаде. Это удобнее и безопаснее.


Для удобства снятия рычага при замене сайлентблоков необходимо снять брызговик. Если моторный отсек защищен, то снимите защиту двигателя. Чтобы легче было откручивать резьбовые соединения, предварительно обрызгайте их WD-40. При ее отсутствии можно использовать обычную тормозную жидкость.Обильно смажьте места крепления болтов и гаек и подождите несколько минут. Жидкость съест ржавчину и предотвратит срыв резьбы болтов.

Рассмотрим порядок замены передних сайлентблоков ВАЗ 2110:

  1. Отвинтить шаровой шарнир. Разъединяем его рычагом.
  2. Открутите гайку, удерживающую скобу.
  3. Двумя ключами на 17 откручиваем болт крепления стойки стабилизатора.
  4. Осторожно выбить крепежный болт.Лучше сделать это молотком из мягкого металла или, используя деревянную проставку, выбить ее обычным молотком.
  5. Освобождаем крепление рычага на корпусе. Для этого нужен ключ на 19.
  6. Выньте крепежный болт. Если он не идет, вы должны нокаутировать его.
  7. Для удобства рекомендуется снять рычаг вместе с удлинителем. Для этого откручиваем краб, которым растяжка крепится к кузову автомобиля.
  8. Рычаг снят, приступаем к замене сайлентблоков.Сначала меняем сайлент-блоки растяжки. Демонтируем их зубилом, сбивая с рычага. Очищаем место крепления сайлентблока от ржавчины. С помощью тисков запрессовываем новые сайлентблоки по очереди с каждой стороны. Полностью посадить сайлентблок тисками удается не всегда. «Добить» можно 2-3 точными ударами молотка или кувалды.
  9. Следующий этап замена заднего сайлентблока переднего рычага. Если он сломан, то снять его не составит труда.Достаточно вытащить металлическую втулку, а резину снять отверткой или зубилом. В противном случае придется использовать приспособление для выпрессовки сайлентблоков. Если его нет, то можно по старинке и расстрелять резину с помощью огня. Затем очистите глазки от грязи и ржавчины. Сайлентблоки лучше запрессовывать с помощью специального инструмента. Перед этим сайлентблок и проушину следует обильно смочить мыльным раствором. Это облегчит процесс прессования.
  10. После замены всех сайлентблоков собираем детали передней подвески в обратном порядке. Полную затяжку резьбовых соединений следует проводить только тогда, когда автомобиль установлен на колеса.


При покупке сайлентблоков следует обращать внимание на производителя. Рекомендуется использовать две марки. Это Балаково и СЭВИ. Цена этих запчастей практически не отличается друг от друга. Качество этих сайлентблоков достаточно высокое.

Процесс замены сайлентблоков не из легких. Стоимость данной услуги на сервисе довольно высока, но точно следуя инструкции, вы сможете заменить сайлентблоки своими руками и существенно сэкономить.

Вышедшие из строя сайлентблоки – проблема, с которой довольно часто сталкиваются владельцы отечественных автомобилей. Процедура замены сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 21010 на первый взгляд проста, но это впечатление обманчиво.Он имеет ряд нюансов, о которых следует знать автовладельцу. О том, как самостоятельно поменять сайлентблоки, мы и поговорим в этой статье.

Назначение сайлентблоков


Комплект сайлентблоков передних рычагов

Назначение их простое: сделать движение автомобиля максимально мягким. Именно из-за сайлентблоков подвеска автомобиля имеет свойство «играть», смягчая толчки, возникающие при преодолении автомобилем неровностей дороги.
Сайлентблоки в передних и задних рычагах подвески, недалеко от колес. Они плотно вдавлены в эти рычаги, так что вы их не увидите. А чтобы заменить сайлентблоки, сначала придется снять рычаги подвески. Другого пути к ним нет.

Как узнать, что пора менять

Есть несколько признаков того, что сайлентблоки пришли в негодность.

  • Первым признаком является характерный стук или скрежет, который слышен при движении автомобиля и значительно усиливается при неровностях дороги.
  • Второй признак — если один или несколько сайлентблоков сломаны, то автомобилем становится намного сложнее управлять, особенно на поворотах.
  • Даже если ничего из вышеперечисленного не наблюдается, проблема с сайлентблоками все равно может всплыть, например, в тот момент, когда автовладелец приедет в автосервис и решит отрегулировать развал-схождение. Именно в этот момент сотрудники службы могут сообщить ему плохую новость.

Какие инструменты необходимы

Ключи (накидные и торцевые) на 24, 17 и 19, молоток, тиски, зубило, щетка по металлу, нож, съемник сайлентблоков (можно купить, а можно сделать самому) и, конечно, новые сайлентблоки.

Обязательно на фото

Металлическая щетка Набор накидных ключей

Здесь же следует сказать, что снимать рычаги подвески лучше всего, находясь на смотровой яме. Так что перед заменой сайлентблоков следует позаботиться и об этом.

Изготовление съемника своими руками

Как было сказано выше, сайлентблоки плотно запрессованы в рычаги и в так называемые «растяжки» на подвеске.
Запрессовать новый сайлентблок в удлинитель можно с помощью обычного зубила и молотка.
Но запрессовка сайлентблока в рычаг подвески — очень трудоемкая процедура и без специального приспособления (съемника) здесь не обойтись.
Съемник можно поискать в автомагазине, а можно не тратить время на поиски и сделать самому, благо это не сложно.
Для изготовления съемника нам понадобится болт (М12), длина болта не менее 180 мм. К нему следует подобрать гайку, и она должна быть высокой – не менее 20 мм. Также вам понадобится втулка. Длина – не менее 60 мм, внутренний диаметр – 39 мм (такую ​​втулку можно сделать из отрезка трубы, подходящей по диаметру) и две-три широкие шайбы.Что должно получиться в итоге, вы можете увидеть на фото ниже.


Вариант самодельного съемника

Последовательность действий при замене на ВАЗ 2110
  1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, затем снимается нижняя защитная крышка моторного отсека ВАЗ 2110.
  2. На передних рычагах откручиваются гайки крепления, затем откручиваются гайки передних стабилизаторов (это делается с помощью ключа на 17).


    Фиксирующая гайка снята

  3. Ослабленный болт крепления можно выбить, для этого следует воспользоваться молотком и зубилом.
  4. Теперь следует ослабить болты на колесах, поддомкратить машину и снять одно колесо.
  5. С помощью гаечного ключа на 24 открутите гайку от скобы.


  6. Сняв гайку, вытаскиваем шаровую опору из поворотного кулачка (предварительно отвернув два фиксирующих болта).
  7. Тем же накидным ключом на 24 откручиваем гайку на раскосе.


    Откручивание второй гайки на 24

  8. Снимите освобожденный рычаг подвески.
  9. Старые сайлентблоки лучше демонтировать сначала на натяжке. Чтобы вытащить старый сайлентблок из проушины, нужно поддеть зубилом один из его краев и ударить молотком. Обычно этого достаточно (при сильном износе блока он просто выскочит из ушка). Аналогичная процедура проделывается с блоком на рычаге.


    Удаление старого блока долотом

  10. Освободившиеся от сайлентблоков проушины рычага и удлинители обычно покрыты ржавчиной и грязью.Поэтому перед установкой новых блоков глаза необходимо тщательно очистить. Это можно сделать как металлической щеткой, так и обычным кухонным ножом.


    Чистка глаза ножом

  11. После чистки сайлентблоки аккуратно запрессовываются в выступы. В случае натяжения для запрессовки достаточно молотка и зубила, а в рычаг подвески лучше запрессовывать с помощью съемника.


  12. Устанавливаем рычаг на место, собираем подвеску, устанавливаем колесо на место.

Пример замены сайлентблоков передних рычагов на видео

Важные моменты

Откручивание гаек с помощью накидного ключа на 24 мм может оказаться очень сложной задачей. Чтобы сдвинуть такую ​​гайку с места, как правило, требуется огромное усилие. Да и к тому же каждый следующий раунд тоже потребует немалых сил. Поэтому в качестве рычага лучше всего использовать длинную трубку, надетую на накидной ключ.

Для того, чтобы гайки откручивались еще легче, можно обильно облить их маслом и подождать 10 минут.

Сайлентблоки следует запрессовывать ударом молотка (или ударом кувалды), только положив рычаг на ровную металлическую поверхность. При этом удар должен быть очень точным, при малейшем перекосе молотка есть риск повредить сайлентблок.

Во избежание вышеуказанных повреждений имеет смысл запрессовать сайлентблок в удлинитель с помощью тисков. Тиски понадобятся в любом случае, так как новые блоки редко садятся полностью в проушину после одного удара.Их почти всегда нужно «нажимать».

Для того, чтобы новый сайлентблок как можно глубже сел в проушину, его следует смазать. В качестве смазки подойдет обычный гель для мытья посуды, жидкое мыло или обычная мыльная вода.

Как видно из этой статьи заменить сайлентблоки своими силами вполне возможно, главное соблюдать осторожность при их запрессовке. Если автовладелец не уверен в силе и точности удара, то рисковать молотком вообще не стоит, лучше постепенно вдавливать блок в проушину тисками, предварительно смазав его.Если и эта операция вызывает затруднения, то выход один: обращение в автосервис, за помощью к квалифицированным автомеханикам.

За мягкость и комфортность движения в автомобиле отвечают не только правильно или, важна исправность подвески, детали которой должны работать как единое целое. Нарушение в работе хотя бы одного из вышеперечисленных узлов повлечет за собой общий дисбаланс и нарушение комфорта езды в целом. Одним из важнейших элементов подвески автомобиля являются резиновые и резинометаллические уплотнители, их называют сайлентблоками.Благодаря этим, на первый взгляд, незаметным и ненужным резиновым или полиуретановым роликам и происходит соединение деталей подвески. При жесткости соединения сохраняется мягкость между деталями, что позволяет автомобилисту вести машину тихо и комфортно, «без стука и лязга железом».

На страницах Ремонт ВАЗ мы уже рассказывали о том, как заменить сайлентблоки в статье: в этот раз вы узнаете как заменить сайлентблоки нижних рычагов на ВАЗ 2110 в домашних условиях.

Несколько слов о признаках неисправности сайлентблоков

Если вы заметили:

  • Скрип резины при проезде неровностей;
  • Стук при проезде неровностей;
  • Люфт в шарнирах при проверке ходовой части;
  • Выработка или трещины на сайлент-блоках;
  • Неравномерный износ шин нарушает сход-развал.

Необходимо принять незамедлительные меры и заменить неисправные сайлентблоки.

Для работы потребуется:

  1. Новые сайлентблоки нижних рычагов — резиновые или полиуретановые;
  2. Набор ключей, молоток;
  3. мыльный раствор;
  4. Жидкость WD-40;
  5. Лифт или смотровая яма;
  6. Приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков или, в крайнем случае, тиски и трубки с шайбами ​​соответствующего диаметра для выпрессовки сайлентблоков.Если у вас нет ни того, ни другого, можно сделать вот такую ​​«подгонку», которая работает на 100%, но стоит копейки. Он состоит из нескольких шайб, куска трубы и длинного болта «на 12» — см. фото.


Самостоятельная замена сайлентблоков нижних рычагов ВАЗ 2110 — пошаговая инструкция

1. Заезжаем на яму или поднимаем машину на подъемник, срываем гайки на колесе(ах) с той стороны, над которой нам предстоит работать.

2. Снимаем защиту двигателя, если есть, обрабатываем гайки и болты соединений, которые нужно разобрать, проникающей жидкостью.

3. Отворачиваем гайки крепления болтов передних рычагов, а также гайку крепежного болта стойки стабилизатора и выбиваем болт.

4. Откручиваем болты и гайки, освобождая тем самым рычаг, в котором необходимо заменить сайлентблоки. Расписывать тут особо нечего, все однозначно просто, открутить болт или гайку, если не откручивается, побрызгать WD-шкой или прогреть закисшую (прикипевшую) гайку.

5. Старые сайлентблоки выпрессовываются при помощи специального съемника, о котором говорилось выше, либо при помощи тисков.Я выбрал первый вариант. Также можно удалить старый «сайлент», выжигая его, для этого «сайлент» поджигают и ждут, пока он размякнет или выгорит полностью.


6. Выпрессовка, вне зависимости от того, какой вариант вы выберете (тиски или съемник), осуществляется по одному и тому же принципу, с одной стороны упор и давление ставится на сайлентблок, а с другой , создается полость, в которую выдавливается этот сайлентблок.

7. Для запрессовки сайлентблока в посадочное место необходимо предварительно очистить посадочное место от остатков старого «сайлента», затем нужно смазать само отверстие сайлентблок мыльным раствором или например каким нибудь моющих средств (Гала, Фея, жидкое мыло и др.).






штифт (длинный болт), затем надеваем рычаг, в который нужно вдавить, вдавливаем этот «сайлент», затем надеваем кусок трубы, в которую он войдет во внешнюю часть сайлентблока и снова шайбу так чтобы он не попал в трубу.Завершающим элементом этого «шашлыка» будет гайка, которая будет создавать давление, двигаясь по виткам.

9. Будьте осторожны, не торопитесь и следите за тем, как будет происходить запрессовка, сайлентблок должен идти плавно и останавливаться только после того, как его фиксирующие хомуты немного выйдут из посадочного места. С этими бусинами «сайлент» будет держаться в гнезде, если не дотянуться до него или перетянуть, то срок службы изделия может значительно сократиться, к тому же могут возникнуть проблемы при сборке.




10. После запрессовки сайлентблоков все собирается в обратном порядке. В зависимости от того, что и как вы разбирали, может потребоваться регулировка сход-развала.

Надежда Пошаговая инструкция и подробный фотоотчет как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2110 помогут выполнить работу быстро и качественно. Спасибо за внимание, удачи в самостоятельном ремонте. И помните золотую поговорку — «Хочешь сделать хорошо — сделай сам, своими руками!»

Всем известно, что именно с помощью сайлентблоков происходит влияние на углы установки колес автомобиля.Поэтому очень важно следить за тем, чтобы они всегда были в исправном состоянии.
Замена передних сайлентблоков ВАЗ 2110 в некоторых случаях просто необходима. И стоит отметить, что замену передних сайлентблоков на ВАЗ 2110 можно легко произвести своими руками.

Как проявляется неисправность передних сайлентблоков?


Узнать, правильно ли они работают, несложно.
Для этого нужно обратить внимание на:

  • Будет ли резина передних колес держаться вместе во время езды.Не обязательно ездить на дальние расстояния.
    Даже при поездках на небольшие расстояния скрипа наблюдаться не должно. Это не значит, что скрип будет очень заметным — его может быть и неслышно;
  • Есть ли дефекты на резине. Обычно, если сайлентблоки плохо работают, то на них появляются небольшие трещины и надрывы.
  • Вы слышите стук передних колес? Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится все труднее крутиться, из-за чего они начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может свидетельствовать о наличии «заболевания». Наоборот, если заметна хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, то сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к их замене


Подавляющее большинство людей боятся проводить дома. Хотя на самом деле это довольно просто.
Но сначала нужно как следует подготовиться. Необходимо иметь съемник.
С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после выполнения всех маневров.
Что такое съемник? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух шайб.

Примечание. Съемники бывают разные. Но при их выборе нужно обратить внимание, что они подходят для сайлентблоков. Кстати, можно сделать съемник в домашних условиях.

Как сделать съемник


Наиболее подходящий вариант Съемник трехрычажный.
Для его создания необходимы следующие материалы:

  • Листовой металл толщиной 10 мм.
  • Металлический кругляк диаметром 30 мм.
  • Винт.


Съемник можно сделать без труда, если следовать инструкции:

  • Сделайте чертеж ножек съемника. Их длина должна быть примерно 20 см.
  • Нанесение рисунка на листовой металл.
  • Вырежьте лапы и отшлифуйте их.
  • В верхней части ножек нужно просверлить 2 отверстия под болты.
  • Далее необходимо изготовить сердцевину, для чего вам понадобится подготовленный металлический кругляк. Нужно просверлить отверстие для резьбы. Приварите по два держателя для ног (всего 6).


  • Последняя деталь — винт. Просверлите отверстия в верхней части винта.
  • Осталось только собрать съемник. Для этого шуруп нужно вставить в сердечник, а к нему прикрепить лапки.

Замена сайлентблоков верхнего рычага


Их замена включает следующие шаги:

  • Поднимите автомобиль и закрепите его.
  • Снимите переднее колесо.
  • Снимите верхний рычаг. Однако перед этим нужно внимательно посмотреть, не пробуксовывают ли сайлентблоки в рычаге.
    Они должны быть неподвижны.


  • Чтобы облегчить снятие верхнего рычага, нужно выбить верхнюю опору.Для этого откручиваем опорную гайку.

Примечание: открутить довольно сложно, но без этого опора останется на месте.

  • Необходимо вывернуть колесо, ударив молотком по сошке. Только после этого появится поддержка.


  • Затем следует открутить болт рычага, расположенный сверху.

Примечание: он довольно длинный, поэтому откручивание может занять много времени.

  • Этот болт необходимо вытянуть, чтобы можно было снять рычаг машины.
  • Вы можете начать их замену.

Примечание: проблема может быть не только в сайлентблоках, но и в рычаге. Чтобы проверить, работает ли он, нужно вернуть болт рычага на место и посмотреть, большой ли осевой люфт.
Если он большой, то проблема с сайлентблоками может возникнуть снова. Поэтому, прежде чем вставлять новый, нужно отремонтировать рычаг.


  • Сайлентблоки можно снять молотком или зубилом.На самом деле они выпадают практически после первого удара. Главное не навредить машине.
  • Теперь нужно вставить новый сайлентблок на место старого. Прижимать его нужно правильно, чтобы он не болтался.
    Запрессовывается легко: одна втулка по размеру подходит к юбке сайлентблока, другая чуть больше. Нажав на меньшую втулку, он может легко пролезть в рычаг.


Ремонт осевого люфта

Возможны два варианта ремонта:

  • Заменить всю стойку.Однако мало того, что это очень дорого, так еще и качество не самое лучшее.
  • Можно подкрутить две шайбы по бокам, чтобы болт не болтался.

Примечание: ввинчивание этих шайб может привести к тому, что втулки не войдут в рычаг, поэтому их нужно будет немного укоротить ножовкой. Это может значительно сократить срок службы сайлентблоков.

Замена сайлентблока нижнего рычага

Нижние сайлентблоки заменены чуть жестче:

  • Сначала нужно снять стабилизатор, что позволит двигать рычаг вправо и влево.
  • Теперь нужно открутить все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
  • Необходимо снять сайлентблоки нижнего рычага. Для этого повторите все действия как с сайлентблоками верхнего рычага.
  • Теперь можно приступать к запрессовке новых сайлентблоков.

Примечание: их можно зафиксировать только при загруженной машине. Ведь если закрепить их на подвесной подвеске, то вскоре они могут выйти из строя.

Качественные фото, соответствующее видео или инструкция помогут каждому выполнить работы по замене переднего сайлентблока своими руками.Однако нужно быть предельно осторожным, ведь можно нанести большой вред своему автомобилю.
Это приведет к тому, что за свою скупость придется платить вдвойне. Но цена «домашнего» ремонта ниже, чем в автосервисе.

Устройство автомобиля включает множество узлов. Важным компонентом любого автомобиля является подвеска. Именно она отвечает за комфорт и безопасность автомобиля. Но если вы думаете, что на мягкость подвески влияют только колеса, амортизаторы или пружины, то глубоко ошибаетесь.Не стоит забывать и о такой составляющей, как сайлентблоки. Такими оснащены любые автомобили, в том числе и ВАЗ-2110. Замена сайлентблоков – процесс не из легких. Однако это можно сделать своими руками. Что же, давайте рассмотрим, как производится замена сайлентблоков балки ВАЗ-2110 и что для этого нужно.

Для чего они?

Сначала отметим, какую функцию выполняют данные компоненты подвески. Сайлентблоки представляют собой резинометаллические изделия, обеспечивающие мягкое соединение деталей.В результате машина едет плавно и мягко. Часть вибраций и ударов поглощается этими резинометаллическими изделиями. Рычаги ВАЗ-2110 выпускаются нечасто. Это не расходный материал. Но есть определенные признаки, по которым можно определить износ. О них мы поговорим ниже.

Симптомы замены

По каким признакам можно понять, что на автомобиле ВАЗ-2110 требуется замена сайлентблоков? Диагностировать исправность уплотнителей можно не выходя из машины, прямо на ходу.Если во время движения вы заметили характерный скрип резины или стуки, скорее всего, изделие пришло в негодность. Есть и обратная реакция. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 в т.ч. 8 клапанов) проводится и в том случае, когда автомобиль стал крениться на поворотах.

Из-за трещин или износа машина не способна нормально «проглатывать» неровности и валки. Также наблюдается неравномерный износ шин. Со временем этот эффект усиливается. Если проигнорировать эту проблему, на скорости будет биться руль, машину будет уводить в сторону.Поэтому неисправность следует устранять на ранней стадии. Если в районе колес появились скрипы и стуки, это говорит о том, что автомобилю требуется замена сайлентблоков задней балки. ВАЗ-2110 можно отремонтировать своими руками. Какие инструменты для этого понадобятся? Об этом мы поговорим дальше.

Подготовка к работе

Итак, для начала необходимо подготовить соответствующий набор инструментов. Помимо новых сайлентблоков (полиуретановых или резино-металлических, неважно), требуется стандартный набор трещоточных головок, мыльный раствор и универсальная смазка ВД-40.Как вариант, можно использовать аналог от производителя «Маннол». Средство стоит в разы дешевле, а эффект тот же, отмечают отзывы автовладельцев.

Также, чтобы замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2110 прошла успешно, нам понадобится смотровая яма, эстакада или подъемник. Конечно, можно использовать домкрат, но это будет очень сложно. Среди специнструментов для замены понадобится съемник для выпрессовки резинометаллических изделий. Можно использовать трубы с шайбами ​​и тисками.Главное, чтобы шайбы и трубка подходили по диаметру.

Начало работы

Итак, загоняем машину на смотровую яму. Далее берем баллонный ключ и срываем колесные гайки (с той стороны, с которой будет производиться замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2110). Если это передние сальники, то потребуется снять металлическую защиту картера.

Часто болты крепления этого элемента «залипают» под воздействием влаги и перепадов температуры. Для облегчения работы орехи рекомендуется предварительно замочить Маннолом или ВД-40.Далее откручиваем элементы крепления рычагов подвески (или балки, если это замена задних сайлентблоков ВАЗ-2110). Затем отпускаем рычаг наружу. В случае с балкой процедуру ремонта придется производить на месте.

Как выпрессовать сайлентблок?

Технология расположения резинометаллического уплотнителя не отличается. Неважно, он или Как мы говорили ранее, выпрессовка производится специальным съемником или тисками.Можно использовать «дедовский» метод. Для этого старый сайлентблок поджигают и через несколько секунд тушат. Так он размягчается – достать такой элемент гораздо проще. Другой способ — использовать мыльную воду.

Можно использовать обычное моющее средство для посуды или жидкое мыло. Место соприкосновения изделия с рычагом станет скользким, и деталь легко выйдет.

запрессовка

Итак, изношенный элемент вышел. Как установить новый? Не поджечь, как старый? Запрессовка нового сайлентблока осуществляется с помощью специального инструмента.Его можно сделать своими руками.

Для этого берем небольшой штифт (длинная шпилька), надеваем на него шайбу соответствующего диаметра и сайлентблоки. После нанизываем кусок трубки. В него войдет внешняя часть резинового сайлентблока. На конце инструмента установлены шайба и гайка. Последний, двигаясь по виткам шпильки, будет создавать необходимое давление. С другой стороны сайлентблок будет держать вторую шайбу. Плавно закручивая элемент, вы успешно вдавите уплотнение в пазы рычага или балки.Часто внутри сиденья остаются следы ржавчины. Его рекомендуется удалить.

Можно сделать это наждачной бумагой. Но более действенный способ – преобразователь ржавчины. Это химическое средство отлично разъедает коррозию, образуя на поверхности цинковую пленку.

примечание

При установке сайлентблока внимательно следите за тем, как он входит в отверстие. Элемент должен проходить максимально плавно по всему кругу. Когда деталь уверенно удерживается резиновыми хомутиками в посадочном месте, можно смело снимать инструмент.На этом процедура замены сайлентблока завершена. Сборку следует производить в обратном порядке. Приведенную выше инструкцию по установке и демонтажу уплотнителей можно использовать как для передней, так и для задней задней подвески.

Можете ли вы следовать правилам?

Стоит отметить, что точного регламента замены этих элементов не существует.

Срок службы сайлентблоков зависит от дорожных условий и стиля вождения. В среднем элементы выходят из строя через 100 тысяч километров пробега. Но отталкиваться следует исходя из скрипов и стуков подвески.Если система издает характерные звуки, это сигнал к проверке состояния уплотнительных элементов.

Какова цена?

Даже по нынешнему курсу цена на эти товары всего копейки. Новый элемент передней или задней подвески стоит от 85 до 160 рублей за штуку. Что касается услуг по замене, то за эту работу сервисы берут от пятисот до тысячи рублей без учета стоимости самих расходных материалов.

Заключение

Итак, мы выяснили, как самостоятельно заменить сайлентблоки рычагов на автомобиле ВАЗ-2110.Как видите, процедуру можно выполнить самостоятельно, в гараже (но при условии наличия смотровой ямы). Важный момент – после процедуры замены передних сайлентблоков следует отрегулировать развал-схождение. В противном случае ваш автомобиль будет «съедать» резину. И вернуть ровный протектор уже невозможно.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.