Ремонт ваз 2110 главный тормозной цилиндр: Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110

Содержание

Замена и ремонт главного тормозного цилиндра ваз 2107

  • Отсоедините гибкие шланги от главного цилиндра и закройте отверстия шлангов и штуцеров на цилиндре, чтобы предотвратить утечку жидкости из бачка и попадание в цилиндр пыли и грязи.
  • Отсоедините от главного цилиндра стальные трубопроводы, отводящие жидкость к колесным цилиндрам передних и задних тормозов, отвернув предварительно гайки трубок.
  • Снимите цилиндр, отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю.

Установку главного цилиндра проводите в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра прокачайте систему тормозов для удаления из нее воздуха.

1 — пробка; 2 — корпус цилиндра; 3 — поршень привода задних тормозов; 4 — шайба; 5 — поршень привода передних тормозов; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — стопорные винты; 8 — возвратные пружины поршней; 9 — тарелка пружины; 10 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 11 — распорное кольцо; 12 — впускное отверстие; А — компенсационное отверстие (зазоры между уплотнительным кольцом 6, распорным кольцом 11 и поршнем 5)

1 — корпус цилиндра; 2 — стопорная шайба; 3 — штуцер; 4 — уплотнительная прокладка; 5 — уплотнительная шайба; 6 — стопорный винт поршня; 7 — возвратные пружины поршней; 8 — чашка; 9 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 10 — уплотнительное кольцо; 11 — распорное кольцо; 12 — поршень привода задних тормозов; 13 — шайба; 14 — поршень привода передних тормозов.

Выверните стопорные винты 7 и выньте все детали в порядке, указанном на рис.

Сборку цилиндра проводите в последовательности, обратной разборке. При этом детали смазывайте тормозной жидкостью. При сборке используйте приспособление 67.7853.9543.

1 — клапан для прокачки стенда; 2 — манометр; 3 — поглощающий цилиндр; 4 — главный цилиндр; 5 — маховик; 6 — указатель смещения толкателя; 7 — кран; 8 — сосуд.

Установите главный цилиндр на стенд и подсоедините его к элементам стенда, как показано на рис.

Откройте клапана 1 для прокачки стенда и, перемещая несколько раз поршни главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему. Затем закройте клапана 1.

Вращая маховик 5, медленно передвигайте поршни главного цилиндра до тех пор, пока давление, контролируемое манометрами 2, не достигнет 12,5 МПа (125 кгс/см2). В этом положении заблокируйте толкатель главного цилиндра.

Указанное давление должно оставаться постоянным не менее 5 с.

В случаях утечки жидкости или не сохранения постоянного давления в течение 5 с замените уплотнители поршней цилиндра.

Ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 VAZ (2111, 2112)

1. Снимите главный цилиндр с автомобиля.

2. Используя деревянную лопатку в качестве рычага, снимите бачок 13 (смотрите рисунок Главный цилиндр с бачком) с цилиндра.

3. Извлеките из корпуса главного цилиндра соединительные втулки 12.
4. Выверните два стопорных винта 10 (рисунок Детали главного цилиндра).
5. Усилием руки извлеките из корпуса поршни первой и второй камер с манжетами, шайбами и пружинами. При этом поршень 11 второй камеры может свободно не выйти. Для извлечения его с оставшимися деталями ударами торцом корпуса со стороны первой камеры о чистую доску продвиньте его через первую камеру. Для извлечения поршня можно использовать также сжатый воздух, который нужно подвести к выходному отверстию второй камеры, закрыв при этом отверстие под бачок.
6. Внимательно осмотрите и убедитесь в совершенной чистоте зеркала цилиндра и рабочей поверхности поршней, в отсутствии ржавчины, рисок и других неровностей. В противном случае замените детали новыми.
2.
Замените порванные, разбухшие или потерявшие эластичность манжеты. Рекомендуется при каждой разборке главного цилиндра заменять манжеты новыми независимо от их состоянии.
2. Проверьте упругость пружин поршней, длина которых должна быть: под нагрузкой 38,26–46,1 Н (3,9–4,7 кгс) – 41 мм, под нагрузкой 81,81–99,47 Н (8,34–10,14 кгс) – 21 мм, в свободном состоянии – 59,7 мм. Замените потерявшие упругость пружины.
9. Прокладки 12 под стопорными винтами рекомендуется заменять новыми.
10. Перед сборкой промойте все детали чистой тормозной жидкостью. Не допускайте попадания на детали минеральных масел, бензина, керосина или дизельного топлива, так как даже остаточные следы этих жидкостей могут привести к разрушению резиновых манжет.
11. Сборку цилиндра проводите в порядке, обратном разборке. При этом все детали смажьте тормозной жидкостью.

замена и ремонт (фото и видео)


Исправная тормозная система автомобиля ВАЗ 2107 является залогом безопасности, как водителя, так и пассажиров. Именно по этой причине следует уделять ей особое внимание, и при появлении малейших признаков неисправностей незамедлительно начинать ремонт.

Главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2107 является одним из основных элементов тормозной системы автомобиля. У него может быть две основных неисправности. Первая выражается в появлении течи жидкости из главного тормозного, вторая в снижении эффективности системы, которую можно определить только после проверки рабочих. В большинстве случаев обе неисправности можно устранить путем несложного ремонта главного тормозного, который заключается в замене уплотнительных манжет и пыльника. Однако в некоторых случаях решить проблему может только замена цилиндра.

Для начала, необходимо разобрать тормозной цилиндр и определить, целесообразно ли выполнять его ремонт. Для работы понадобится минимум инструмента:

  • Ключ на 10 обычный;
  • Ключ на 10 специальный, для трубок;
  • Ключ на 13;
  • Отвертка плоская.

Главный цилиндр располагается в моторном отсеке ВАЗ 2107, на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Прежде чем его снимать, необходимо поочередно отсоединить шланг от бачка с жидкостью и две трубки:

  • Прежде чем отсоединять шланг, рекомендуется выбрать тормозную жидкость из бачка, чтобы не разливать ее. Процедура предельно простая – послабляем хомут и снимаем шланг.
  • Трубки откручиваем при помощи специального ключа на 10.

Теперь, когда все подводящие и отходящие трубки отсоединены, ключом на 13 откручиваете гайки крепления цилиндра к корпусу, и снимаете его.

Теперь следует разобрать главный тормозной цилиндр и провести осмотр на предмет возможности произвести его ремонт. Здесь тоже не должно возникнуть никаких проблем – нужно лишь поочередно открутить стопорные винты, начиная от пробки. Выкручивая второй винт, придерживайте поршень, чтобы он не выскочил под воздействием пружины. Первый поршень выйдет сам, второй нужно будет выбить, постучав корпусом по деревяшке.

Вытянув оба поршня с пружинами, осмотрите зеркало цилиндра на предмет наличия на нем раковин, царапин, других повреждений. Если зеркало чистое, значит возможен ремонт, в противном случае — замена главного тормозного новым.

Так как сама замена проблем вызвать не должна, то  дальше опишем тот случай, когда ремонт имеет смысл. Приобретите ремкомплект для вашего главного тормозного цилиндра.

Снимите все уплотнительные кольца с поршней и тщательно протрите все детали: поршни, пружины, корпус.

Одеваем новые уплотнительные манжеты и собираем главный цилиндр, в обратной последовательности. Прикручиваем его к корпусу, подсоединяем трубки, шлангочку от бачка. Трубки закручиваем не полностью, заливаем в бачок новую жидкость и, как только она начнет вытекать из-под трубок, закручиваем их до конца. Скорее всего, после окончательной сборки понадобится прокачка системы, для удаления пузырьков воздуха. По сути, при этом происходит полная замена жидкости.

Осталось проверить места соединений и сам главный тормозной на предмет отсутствия течи. Также проверяем эффективность тормозов. Если все нормально, значит все у вас получилось, ваш автомобиль ВАЗ 2107 готов к эксплуатации.

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2115: замена, ремонт, потек

Главный тормозной цилиндр – это центральный элемент в тормозной системе автомобиля. Его основная функция – преобразование усилия (нажатия на педаль тормоза) в гидравлическое давление внутри тормозной системы.

Оглавление

Замена
Ремонт
Потек

Замена

— для начала отсоединяем от датчика уровня тормозной жидкости колодку с проводами как показано на рисунке 3

— теперь при помощи ключа на «10» для тормозных трубок откручиваем тормозные трубки от главного тормозного цилиндра. И как показано на рисунке 4 устанавливаем штуцера заглушки на тормозной цилиндр и тормозные трубки. Такая хитрость с этими заглушками позволит вам избежать завоздушивание тормозной системы, а так же сэкономит вам тормозную жидкость

— Теперь ключем на «17» откручиваем гайки, которые крепят тормозной цилиндр к вакуумному усилителю (рисунок 5). Снимаем тормозной цилиндр.

При установки производим все действия в обратном порядке. Стоит знать, что при установки нового тормозного цилиндра, его следует прокачать в тисках (наполнить тормозной жидкостью).

Ремонт

Разборка

1. Снимите главный тормозной цилиндр.

2. Снимите бачок для тормозной жидкости.

3. Снимите уплотнительное кольцо полости цилиндра.

Внимание: в компенсационном отверстии для удержания поршня в нажатом состоянии можно использовать прут или подобный ему инструмент.

4. С помощью отвертки снимите стопорное кольцо с корпуса цилиндра. (На рисунке показан корпус главного тормозного цилиндра для тормозов без антиблокировочной тормозной системы. )

Примечание: при удалении стопорного кольца избегайте повреждения поршня или стенок цилиндра.

5. Извлеките первичный поршень. (На рисунке показан корпус главного тормозного цилиндра с антиблокировочной тормозной системой.)

6. Аккуратно извлеките вторичный поршень в сборе и пружину из полости главного тормозного цилиндра.

Сборка

Примечание: не применяйте абразивные вещества для очистки главного тормозного цилиндра.

Внимание: резиновые детали и стопорные кольца должны быть заменены новыми.

1. С помощью денатурата или чистой тормозной жидкости промойте все части. Затем просушите эти части сжатым воздухом.

2. Осмотрите полость главного тормозного цилиндра на предмет наличия выработки или коррозии. При обнаружении следов выработки или коррозии замените корпус главного тормозного цилиндра.

3. Смажьте полость главного тормозного цилиндра чистой тормозной жидкостью. (На рисунке показан главный тормозной цилиндр для тормозов без антиблокировочной тормозной системы.

)

4. Аккуратно вставляйте вторичный поршень в сборке в полость до тех пор, пока вторичный поршень не коснется основания, корпуса цилиндра. При необходимости воспользуйтесь деревянным или пластмассовым стержнем.

5. Вставьте первичный поршень.

6. С помощью деревянного или пластмассового бородка вдавите поршни в полость цилиндра.

Примечание: при установке нового стопорного кольца позаботьтесь о том, чтобы не повредить полость цилиндра.

7. Вставьте новое стопорное кольцо в паз в полости цилиндра. (На рисунке показан корпус главного тормозного цилиндра для тормоза без антиблокировочной тормозной системы.) Удалите прут.

8. После установки для проверки свободного перемещения поршня подвигайте его назад и вперед.

9. Смажьте уплотнительное кольцо и установите уплотнитель на вал в полости цилиндра. Открытая сторона должна быть повернута наружу до тех пор, пока уплотнитель не будет плотно установлен на поршень.

10. Установите бачок для тормозной жидкости на главный цилиндр.

11. Установите главный тормозной цилиндр.

12. Поднимите и зафиксируйте автомобиль.

13. Произведите прокачку тормозной системы.

14. Опустите автомобиль.

Потек

Проблема может быть в одном — штуцера тормозных трубок прикипают, возможен облом тормозной трубки. Но это скорее всего не проблема, а не предвиденные обстоятельства (имею в виду, что разобрать — разобрал, а тормозных трубок в запасе нет, надо идти в магаз

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2110. Ремкомплект, главный тормозной цилиндр

В автомобиле ВАЗ-2110 используется двухконтурная тормозная система. Помимо манжет и колодок, в него входят рабочий и главный тормозной цилиндры. Последний обеспечивает давление гидравлической жидкости при нажатии водителем соответствующей педали. Усилие увеличивается благодаря пылесосу. Но сама жидкость проталкивается поршнями в цилиндр. Элемент достаточно надежен, но не нужно исключать риск его поломки.В сегодняшней статье мы рассмотрим, как производится замена главного тормозного цилиндра на автомобиле ВАЗ-2110, сколько стоит этот элемент и каковы признаки его неисправности.

Симптомы поломки

Ниже мы обозначим основные признаки выхода из строя данного механизма:

  • Увеличенный ход педали.
  • Неравномерное торможение.
  • Педаль слишком мягкая.
  • Увеличенный тормозной путь.

Также проблема может сопровождаться утечкой тормозной жидкости из бачка.Он находится в верхней части главного цилиндра. Уровень должен быть не ниже среднего.

Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110

Стоимость нового элемента не так высока. Цена тормозного цилиндра ВАЗ-2110 1030 руб. В комплект также может входить новый бак. Если неисправность незначительна и заключается только в разгерметизации элементов, то заменять главный тормозной цилиндр ВАЗ-2110 не нужно. Цена ремкомплекта всего 50 руб. В эту цену входит:

  • Уплотнитель головки регулятора задних тормозов.
  • Колпачок для соединения шланга стравливания.
  • Манжета ГТЦ.

Таким образом, благодаря ремкомплекту можно вернуть жизнь старому механизму, не покупая новый тормозной цилиндр ВАЗ-2110.
Цена его в разы больше, чем комплекта резиновых уплотнителей и манжет. Но не всегда можно ограничиться этими составляющими.

Инструменты

Независимо от того, используете ли вы ремкомплект главного тормозного цилиндра или меняете ГТЦ целиком на новый, к ремонтной операции необходимо подготовить следующее:

  • Набор головок и торцевой ключ.
  • Отвертки и круглогубцы (последние понадобятся при замене манжет).
  • Ключ специальный для тормозов «на 10».

При замене главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 нам понадобится новая жидкость. Для «десятки» подходит «РосДот» четвертого класса. Желательно приобрести хотя бы один баклажан.

Начало работы

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 осложняется тем, что этот механизм скрыт за шумоизоляционной обивкой моторного отсека.Поэтому сначала нужно найти болты его крепления и снять деталь снаружи. Для этого нам понадобятся отвертки и немного терпения. После этого можно приступать уже к замене главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110-й модели. Сначала отсоединяем штекер с проводами на крышке пластикового бака. Это указатель аварийного уровня жидкости. Далее ослабьте гайки крепления тормозных трубок. Их всего четыре. Затем снимите ГТЦ со шпилек. Для этого необходимо полностью открутить гайки крепления.Будьте осторожны – в это время из цилиндра может вытечь жидкость. Поэтому сразу замените отверстия любой тарой.

Что нам делать дальше? Следующим шагом будет слив оставшейся жидкости из бака в свободный бак. Затем его можно смело выносить наружу.

Установка изделия

Теперь на новый цилиндр установите бак с втулками. Если он не пошел в комплекте, можно взять старый. Но он должен быть без трещин и других деформаций.Затем вынимаем из старого ГТЦ резиновые уплотнительные втулки. Есть два. Если они изношены и имеют трещины, берем новые из ремкомплекта главного тормозного цилиндра. Ставим механизм обратно на «пылесос» и затягиваем крепежные гайки. Далее устанавливаем под дно пустую емкость и заливаем в бак новую жидкость. Желательно не смешивать разные классы — покупайте «Доту» 4-й серии. Далее вам понадобится помощник, который по вашей команде будет нажимать на педаль тормоза в салоне.В это время нужно закрыть пальцами все четыре отверстия для трубок в главном цилиндре. Жим нужно делать на полу и очень медленно. Процедура повторяется до тех пор, пока жидкость не потечет из отверстий. Затем можно смело подсоединять патрубки, которые идут к передним колесам. После этого попросите помощника снова нажать на педаль. Следим за тем, чтобы воздух из отверстий для задних колес был полностью выпущен.

После этого уберите пальцы и скрутите оставшиеся трубочки. На этом замена ГТЦ «десятки» практически завершена. Остается только долить жидкость в бачок до нужного уровня, подключить датчик и поставить шумоизоляционный кожух на место.

Замена манжет главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110

Данная операция выполняется на снятом с автомобиля элементе. Желательно использовать механические тиски. Так крепко зажимаем деталь на месте. Итак, приступим к работе.

Сначала снимите уплотнительное кольцо с цилиндра.Далее большой головкой «на 38» откручиваем пробку ГТЦ. Вынимаем его со вторым уплотнительным кольцом. С помощью круглых ушек снимите пробку. Вынимаем поршень, что управляем задним контуром, взявшись за его хвост. Снятие следует проводить вместе с направляющей втулкой и наружной манжетой. Чтобы разобрать последний, открутите винт крепления пружины. Далее вынимаем поршень переднего контура. Для этого надавите пальцем на боковой элемент резьбы. Снимите с помощью тонкой отвертки разделительные манжеты.Все элементы промываются в бензине или спирте. Ставим новые манжеты на место и производим окончательную сборку.

примечание

Если педаль стала мягкой после операций, вероятно, в системе образовался воздух. Его надо прокачать. Для этого поочередно выгоняем воздух из колес по схеме «крест-накрест», начиная с заднего правого.

Периодически следует доливать жидкость в бак. Суть прокачки заключается в выталкивании воздуха по трубам наружу.Для операции также понадобится помощник, который по вашей команде будет нажимать на педаль тормоза. Повторять это необходимо до тех пор, пока отверстие не станет чистым и без пузырьков. Процедура проделывается на каждом колесе. Для лучшего контроля жидкости к сливному отверстию подсоединяется прозрачный силиконовый шланг. Сама жидкость сливается в бутылку.

Педаль тормоза не нажата. Тугая или мягкая педаль тормоза, что лучше и как решить проблему? Туго нажатая педаль тормоза ВАЗ 2110

В сегодняшней статье хочу рассказать о педалях torkefather , а именно какая она должна быть в идеале, тугая или наоборот мягкая, как найти эту золотую середину?

В целом педаль тормоза Может иметь несколько положений и состояний.

Состояние первое — которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза Провалов, рывков нет, особых усилий прилагать не надо. Есть еще две неприятные для водительского пропуска неприятности, способные вызвать беспокойство у водителя.

Имеется в виду состояние педали, когда она чрезмерно тугая или наоборот, сильно мягкая. И то и другое явление одинаково недопустимо и свидетельствует о неисправности и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Тугая педаль тормоза Это может стать по нескольким причинам, и не обязательно они могут быть связаны с традиционными «болячками», которые свойственны всем моделям тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать советы по их устранению.

2. Опаливание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя.Решается заменой вакуумного усилителя;

4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Его следует заменить наконечником;

5. Поющий или обратный клапан в вакуумном усилителе. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо поступает в камеру вакуумного усилителя. Необходимо заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослабление штуцера крепления шланга.Лечится заменой шланга, или если есть возможность — притяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это касается холодного времени года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили пучков — уменьшится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Заметались уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, не редко возникает в результате попадания на поверхность ГСМ, либо в результате использования некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость

Вот несколько способов самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

В первую очередь для того, чтобы в системе разряжалась система.После этого нажмите на педаль тормоза, если педаль тугая — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимая на тормоза.

Необходимо указать неисправность, для этого нажмите на педаль. Если он по-прежнему жесткий — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При неработающем двигателе нужно несколько раз выжать педаль тормоза, чтобы убрать разряд в тормозной системе.После этого, не отпуская педаль, нужно завести двигатель, если педаль начинает плавно опускаться вниз — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Мягкая педаль тормозов, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой, множество. Иногда такое явление еще называют отказом педали тормоза.

Без тормозов, как известно, ни в жизни, ни на машине далеко не уедешь, ведь, кроме разгона, надо еще и вовремя остановиться, не допустить наезда на препятствие и т.д.

Рассмотрим, как устроена тормозная система ВАЗ 2110, какие неисправности встречаются чаще всего, а что дорабатывается с целью улучшения тормозного устройства.

Схема гидролинии тормозов

Устройство

На машине установлены и, в основном, гидравлические тормоза надежно работают. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если одна деталь вдруг вышла из строя, то возможно торможение по другому контуру. В целях безопасности тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур — правое переднее и левое заднее колеса, другой — тоже по диагонали.

Такое устройство позволяет притормозить (без вождения и прочих заморочек) затормозить даже в случае неисправности, если пропали тормоза в одном из контуров.

Рассмотрим тормозную систему. Гидравлический двигатель включает в себя вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Устройство суппорта тормозного изложено в этой статье:

Кроме того, гидропривод снабжен разделенными двумя контурами трубопроводами, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение переднего и заднего механизмов.

Усилитель гидравлической педали, расположенный в кабине (средний). Вот основные компоненты гидравлической линии:

  1. Вакуумный усилитель. Он устроен таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра, и тем самым вызывает торможение;

    Вакуумный усилитель тормозов

  2. Привод регулятора давления. Именно через него к задним механизмам поступает рабочая тормозная жидкость;

    Привод привода регулятора давления

  3. Сам регулятор давления.Уже по названию понятно, что это устройство отвечает за силу давления, ее уменьшение или усиление. Делает это в зависимости от того, насколько загружена задняя ось автомобиля;

    Регулятор давления

  4. Главный цилиндр с поршнями, оборудованный бачком. Горловина бака оборудована датчиком аварийного уровня;

    Главный тормозной цилиндр

  5. Тормозной механизм переднего колеса. Его основные детали — диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также предусмотрено сигнальное устройство для предотвращения полного износа и выхода из строя футеровки;

    Тормозной механизм переднего колеса

  6. Тормозной механизм заднего колеса.В отличие от передних, дисковые тормозные механизмы, задние — барабанные. Таково заводское оборудование. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественного торможения, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют внимания. Не дожидаясь контрольной лампочки, сигнализирующей о критическом уровне ДВД или износе накладки, и уж тем более не доводя до тормозов вообще, необходимо проводить профилактические проверки.

Особое внимание — всем соединениям и шлангам, так как «заправочная» тормозная жидкость не даст затормозить, а значит, до трагедии недалеко.

Аварийные сигналы

Следующие симптомы довольно небезопасны, обратите внимание:

  1. Если тормоза полностью пропали, то однозначно — дальше ехать нельзя, даже до сотни! Если самостоятельный ремонт невозможен или просто невозможен, нужно вызывать эвакуатор;
  2. При торможении сильная вибрация, особенно чувствуется в рулевой колонке. Нажимаешь на педаль, и просто тяжело держать руль в руках.Причин вибрации может быть несколько:
    Многие утверждают, что вибрация может возникать из-за того, что стоят невентилируемые диски. Их устройство таково, что они не любят, когда торможение происходит под дождем, а то и прямо в луже. Тут никакой ремонт не поможет — нужно заменить диски на вентилируемые;
    Возможна также вибрация при неисправности задних барабанов. Если на рабочей поверхности вы обнаружите темные пятна на рабочей поверхности, это свидетельствует о неравномерном износе. При этом вибрация обычно очень сильная.Такие барабаны нуждаются в срочном ремонте, а возможно — и замене дисковых тормозных механизмов;
    Проверить передние тормозные диски на деформацию. При этом также наблюдается вибрация.
  3. Педаль тормоза слишком тугая. Причин тоже может быть несколько по любому:
    Зум воздушного фильтра для вакуумного усилителя может повлиять на то, что педаль стала тугая;
    Проверить сам вакуумный усилитель. Возможные его неисправности – разрушение диафрагмы, наконечника, обратного клапана, повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор с усилителем.Во всех этих случаях может наблюдаться синдром тугой педали, и устранить любую неисправность из указанных;
    Педаль также может стать более тугой по мере износа накладок, проверьте и их.
  4. Корабли при нажатии на тормоз. Если бьет в момент нажатия на педаль — нужно срочно проверить вакуумный усилитель, а потом решать, что ему требуется — ремонт или замена. А вот если бьет, когда отпускаем тормоз, это явление из разряда заурядных. Если, конечно, бьет не слишком явно.

Поможет при самостоятельной замене задних тормозных колодок. Этот материал:

Доработка

Многие, считая, что тормоза плохие, и они им не помогут, решаются на существенные переделки и тюнинг. Например, тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110 может включать в себя замену задних барабанных механизмов на дисковые.

Здесь особенно важно знать, что торможение задних колес должно быть более мягким и шагать позже, чем передних, чтобы предотвратить движение.

Еще одна возможная идея для тюнинга — замена еще и вакуумного усилителя. Вместо штатных комплектов от Лады Приоры. Обычно это помогает в первую очередь тем, что вибрации не чувствуется, а педаль работает с оптимальным усилием.

И не забывайте — после каждого вмешательства в работу тормозов требуется их прокачка.

Подробнее о замене вакуумного усилителя тормозов вы можете прочитать в этом материале:

Доброго времени суток уважаемые автолюбители! Мы продолжим исследование наиболее типичных неисправностей тормозной системы.Такой орган управления тормозом, как педаль тормоза, имеет несколько состояний своего положения.

Первое, которое должно быть регулярным, при нажатии на педаль осуществляется без ощутимых изменений, без провалов, рывков, без приложения особых усилий и т. п. Следующие два состояния положения педали неприятны для водителя и вызывают определенное беспокойство.

Речь идет о том, когда у вас тугая педаль тормоза или наоборот слишком мягкая тормозная система. При таком положении, когда педаль тормоза перестает работать в штатном, привычном режиме, беспокойство водителя оправдано.Значит, были какие-то неисправности, а нужные. Не задерживай.

Почему тугая педаль тормоза

Причины в том, что педаль тормоза вдруг стала тугая, может несколько, и не обязательно традиционно и характерно для всех типов и моделей тормозов. Однако рассмотрим основные, наиболее характерные причины, и методы их устранения.

В большинстве неисправностей, из-за которых «виной» становится мягкая педаль тормозов: либо вакуумный усилитель, либо.

Итак, увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза обусловлено:

  • произошло засорение воздушного фильтра вакуумного усилителя. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр;
  • гидроблок угоняет в вакуумный усилитель. Выход — замена вакуумного усилителя;
  • разрушена диафрагма вакуумного усилителя. Поменять вакуумный усилитель;
  • неисправен наконечник вакуумного усилителя — нужен наконечник;
  • значит или не срабатывает обратный клапан в вакуумном усилителе, требуется замена клапана;
  • неисправен обратный клапан вакуумного усилителя (протечка), что позволяет вакуумному усилителю попасть в полость.Необходимо поменять вакуумный усилитель в сборе с обратным клапаном;
  • поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель с впускным коллектором, лидо ослабить крепление шланга на штуцере. Меняем шланг, либо подтягиваем хомут крепления. Подробнее о шланге вакуумного усилителя тормозов. Необходимо систематически контролировать состояние. Особенно в холодное время года. Пока шланг не нагревается, он остается достаточно жестким и тормоза работают нормально. После непродолжительной работы двигателя шланг нагревается, становится более эластичным, и если вы не заметили, например, его связки, то его пропускная способность снижается.Возможно проблема с педалью тормоза.
  • в рабочих (колесных) цилиндрах рассыпаны уплотнительные кольца. Это может происходить из-за попадания в них горюче-смазочных материалов или использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на рекомендованную производителем.

Пара способов проверить работоспособность вакуумного усилителя

Запустите двигатель. Система создает разряд. Теперь нажмите на тормоз. Жесткая педаль тормоза означает неисправность усилителя или шланга.Загрузив двигатель, подождите около 5 минут, не нажимая на тормоз.

Конкретизируем неисправность. Нажмите на педаль. Если педаль по-прежнему остается тугой, то, скорее всего, неисправен клапан вакуумного усилителя.

Еще один тест. При выключенном двигателе несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы удалить разряд в тормозной системе. Не отпуская педаль тормоза, запустить двигатель. Если педаль чуть проваливается вниз, значит с усилителем все в порядке.

Почему у меня мягкие тормоза

Мягкая педаль тормоза может указывать на несколько неисправностей.Вернее, есть несколько причин того, что педаль тормоза вдруг стала мягкой. Этот эффект еще можно назвать:.

Мягкие тормоза имеют традиционные причины:

  • «» Тормозная система. Естественно требуется удаление воздуха, т.е. . Причиной «судорог» может быть: разгерметизация системы или низкий уровень в расширительном бачке;
  • неисправность главного тормозного цилиндра:
  • неисправность рабочего цилиндра, например, в результате заклинивания поршня или булькания тормозной жидкости.Ремонт тормозных цилиндров, или новые.

Успехов Вам при проведении правильной диагностики и своевременного обслуживания тормозной системы автомобиля. Как — никак, а тормоза — наша с вами безопасность.

Авто с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические неполадки могут привести транспортное средство в состояние неуправляемости. При этом остановить машину, отказавшуюся от всего, может только столкновение, произошедшее с каким-либо другим автомобилем, ближайшей конструкцией или столбами.В такой ситуации нельзя исключать даже падения в кювет. Хотя если водитель опытный и внимательно относится к каждой неисправности, то такой дефект, как мягкая педаль тормоза, он заметит сразу и примет все необходимые меры, чтобы избежать неприятного фокуса.

Безупречная работа тормозов очень важна в путешествии

Если не обращать внимания на такой существенный недостаток тормозной системы, то вскоре автовладельца будут ждать безвозмездные перспективы — можно либо стать жертвой ДТП, или его виновник.И все только из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и при любом ее отклонении четко реагировать, так как исправный прибор обеспечит спокойную езду.

Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, т.е. стала значительно проваливаться, — необходимо безотлагательно проверить всю тормозную систему машины.Скорее всего, потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.


Главное вовремя обратиться в сервисный центр.

Важно помнить, что все неисправности такого рода чреваты своими последствиями. Тормоза с дефектом могут отказать во время движения, вполне вероятно, что это может произойти на оживленном проспекте, остановить такой автомобиль даже на средней скорости можно только столкнувшись с каким-то другим транспортным средством или сооружением. Если педаль тормоза легко нажимается, причин может быть несколько:

  • тормозной цилиндр не способен удерживать жидкость и соответствующее давление, возможен значительный износ манжет и прокладок из резины;
  • в тормозной бачок залита неподходящая жидкость;
  • были неисправности с колодками или дисками;
  • В вакуумном насосе прослежено
  • дефектов;
  • на педалях тяги возможно проявление ржавчины.

О проблемах с тормозной системой однозначно говорит наличие вибрации, шипения и постукивания в педали во время ее зажима.

Решить проблему мягких педалей

Итак, самая распространенная проблема — это плохая некачественная жидкость, из-за того, что она может не подходить к определенной модели автомобиля, шланги могут возникать постепенно. Резиновые элементы не способны выдержать такую ​​жидкость, они пересыхают, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности.Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы, и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в тяге. Выход тут один — полная замена. Определить такую ​​неисправность можно зажав педаль тормоза, если она останется внизу и ее придется «поднимать» прогрессивными средствами — проблема в тяге однозначно.

Неправильный зазор, который находится между педалью и цилиндром, также определяется прижимом педали.Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в итоге прикладываемое усилие приходится удваивать — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, настоящее давление не позволяет нормально проигнорировать и поднять педаль. Приходится регулировать и прокачивать тормоза.

Анекдоты про авиаперевозки тоже доставляют немало опасений, которые появляются из-за износа шлангов, они влекут за собой поломки вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не смещаются, ввиду чего их невозможно прижать к диску.Следует проверить колодки на степень существующей.

Тугая педаль тормоза — что делать?

Причины педали тормоза стали солидными, их может быть несколько. Стоит отметить, что существуют традиционные неисправности, характерные для большинства автомобилей, и специфические, которые могут возникать только у некоторых моделей тормозной системы.

Тугая педаль тормоза может появиться по таким причинам:

  • ворарий образовался в воздушном фильтре. Неисправность исчезает после замены фильтра;
  • стреляющий клапан.Исправить все можно заменой усилителя;
  • повреждение диафрагмы. Педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
  • Неисправность связи в вакуумном усилителе. Необходимо будет заменить наконечник;
  • некачественное функционирование обратного клапана, клапан необходимо заменить;
  • нарушения герметичности, вызывающие протекание топлива;
  • дефект шланга идущего от усилителя к коллектору. Лучше заменить шланг. Следует регулярно проверять состояние шланга.Он нормально функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, из-за чего могут появляться расслоения. Они уменьшают пропускную способность и вызывают сбои с тормозами.
  • ослабление крепления резинового шланга на штуцере. Лечится оттягиванием хомута крепления.

Тугая педаль тормоза может быть следствием объемных уплотнительных колец, расположенных в цилиндрах. Такой дефект возникает после того, как горюче-смазочные материалы начинают шелушиться на поверхности.В этом случае тормозные цилиндры приходится ремонтировать и.

Не меньше беспокойства доставляет неправильная работа вакуумного усилителя. Проверять его необходимо регулярно, для этого перед запуском силового агрегата следует нажать на педаль, если педаль тормоза туго нажата — неисправность в усилителе или шланге.

Чтобы безошибочно распознать место с неисправностью, необходимо через 5 минут после выключения двигателя снова удерживать педаль. Если педаль тормоза стала тугой второй раз — неисправен клапан усилителя.

Заключение

Многие проблемы, доставляющие автовладельцу тугую или мягкую педаль тормоза, можно попытаться устранить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и умений, если есть неуверенность в своих силах, то лучше отправить автомобиль на полную диагностику в сервисный центр.


Если тормоза все-таки подвели, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся дальновидность и исправность автомобиля, тормозная система может подвести во время движения, выход из такой ситуации возможен, двигатель заторможен.После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) является залогом водителя и окружающих его людей в дороге. Любое нештатное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Ремонт транспортного средства желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ней произошло на самом деле.Ведь причины одной и той же проблемы у разных автомобилей абсолютно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза стала твердой настолько, что приходится прилагать лишние усилия, чтобы сдвинуть ее с места и осуществить торможение.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. Ведь и то, и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТК является сложным устройством, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

  • неисправности вакуумного усилителя;
  • колец набухание;
  • повреждение педали.

Неисправности «Вакуумник».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «Вакуумник», создает в автомобиле давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель работает плохо, педаль просто не сосет. Так как вакуумный усилитель является довольно сложной деталью, состоящей из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А так как поломка усилителя, как правило, требует его замены, то правильная диагностика поможет автовладельцу сэкономить не только время, но и средства.

Если засорился фильтрующий элемент Вакуумника, достаточно заменить только его, чтобы усилитель начал нормально функционировать. Это касается и поврежденной диафрагмы вакуумного усилителя, и проблем с наконечником или обратным клапаном. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и ТК снова будет действовать как новый. Важно точно диагностировать, что именно следует изменить.

Иногда серьезной замены не требуется. Например, в ситуации, когда было изображено транспортное средство.Герметичность может быть нарушена в двух случаях: либо поврежден шланг между «вакуумом» и впускным коллектором, либо ослаб хомут. И если в первом случае замена шланга все же нужна, то во втором хомуты достаточно затянуты. Это можно сделать в автосервисе, но автовладелец вполне способен справиться с такой проблемой самостоятельно.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит к неработоспособности ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда ТС долгое время не обращает внимания.В результате сильно поврежденный клапан переходит в такое положение, при котором выводится весь «Вакуум». Примером может служить поломка, когда в усилителе коротит вентиль, и последний приходится менять полностью. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

Продувные кольца в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя фирмы, то ТК редко выходит из строя или выходит из строя.А вот при некачественной жидкости один или несколько цилиндров могут плохо функционировать из-за того, что будут заглубляться уплотнительные кольца. То же самое происходит, когда ГСМ делает кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автомобилестроения, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать при неисправности ТК. С точки зрения экономии времени менять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость.Однако можно избежать лишних финансовых затрат, если с самого начала использовать качественную, пусть и дорогую жидкость, так как стоимость ремонта всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной повреждения ТК является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда педали тормоза ломаются или отделяются рычагами. Безошибочный признак такого повреждения – характерный звук при нажатой педали.Иногда поломка педали вызвана очень простой причиной – попадание под нее инородного тела или погнутого коврика.

Методы самодиагностики.

Можно сразу определить разгерметизацию автомобиля, если двигатель работает нестабильно — «троит». Это вызвано попаданием воздуха внутрь впускного коллектора. Топливно-воздушная смесь, попадая в цилиндр, при этой неисправности резко отходит. Признаком неисправности вакуумного усилителя также служит шипящий звук. Для уточнения поломки следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя.Если скованность педали не исчезла, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

При работающем вакуумном усилителе «прокачивается» без запуска мотора педаль при запуске двигателя уходит вниз.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому определить причину тугости педали было очень сложно. Я даже не мог сообразить, как снять тот или иной элемент для диагностики конкретных проблем.В итоге я отогнал свою аудио А6 на СТО. Работавшие там мастера определяли характер повреждений даже без снятия агрегатов. Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте. »

Иван:

«Когда на моей ВАЗ 2114 сломался усилитель, я убедился в его неисправности простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие разряда при запуске двигателя свидетельствует о том, что «Вакуум» неисправен.»

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать. Только те автосервисы, где есть манометры, могут обеспечить наилучшую диагностику автомобиля.

Видео.

Что такое вакуумный усилитель тормозов и зачем он нужен? По какому принципу работает вакуумный усилитель тормозов Принцип работы пылесоса на автомобиле

Торможение автомобиля иногда требует большого усилия на педали, что приводит к утомлению водителя и несет в себе потенциальную угрозу — в какой-то момент у водителя просто не хватит сил для нормального торможения.Все эти проблемы решает специальный агрегат – вакуумный усилитель тормозов. О том, что это такое, о работе усилителя и его эксплуатации читайте в этой статье.

Назначение вакуумного усилителя тормозов

В большинстве современных автомобилей используется гидравлическая тормозная система, в которой усилие, необходимое для сжатия колодок, передается от главного цилиндра к тормозным цилиндрам на колесах с помощью несжимаемой жидкости. Давление, необходимое для нажатия на колодки, создается главным цилиндром, поршень которого, в свою очередь, приводится в движение педалью тормоза, то есть самим водителем.

Недостатком гидравлических тормозов в «чистом виде» является то, что для эффективного торможения необходимо прикладывать большое усилие к педали. При этом, чем тяжелее автомобиль, и чем большую скорость он развивает, тем большее усилие необходимо для торможения. И не забывайте, что во время поездки, даже короткой, мы десятки раз нажимаем на педаль тормоза, а при длительной поездке, да еще и при тугих тормозах, быстро наступает усталость, торможение из-за усталости становится менее эффективным, а в в какой-то момент может просто произойти авария.

Решение этих проблем найдено, и оно очень эффективное — это усилитель тормозов. Существует несколько видов и конструкций этого компонента тормозной системы, но здесь мы рассмотрим один из самых простых и надежных из них – вакуумный усилитель тормозов. Это устройство, объединенное в одну конструкцию с главным тормозным цилиндром, увеличивает усилие, передаваемое от педали к цилиндру, в результате чего снижается утомляемость водителя и повышается эффективность торможения. Кроме того, вакуумный усилитель является одним из основных компонентов системы экстренного торможения.

Сегодня типовой вакуумный усилитель тормозов легкового автомобиля увеличивает усилие, передаваемое ногой через педаль на главный тормозной цилиндр, в среднем в 3-5 раз. Существуют и более мощные усилители, применяемые в более массовых автомобилях, однако принцип работы и основные конструктивные элементы всех вакуумных усилителей идентичны, поэтому здесь мы рассмотрим только самую простую и распространенную конструкцию.

Вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов имеет не слишком сложное устройство.Он, как уже говорилось, объединен в единую конструкцию с главным тормозным цилиндром, и оба эти узла работают согласованно. В основе усилителя лежит цилиндрический корпус, внутренний объем которого разделен подвижной диафрагмой на две герметичные камеры. Камера, расположенная со стороны тормозного цилиндра, называется вакуумной камерой, вторая камера, расположенная со стороны тормозной педали, называется атмосферной.

Диафрагма со стороны вакуумной камеры соединена штоком с поршнем главного тормозного цилиндра, имеется и возвратная пружина.Также в вакуумной камере предусмотрен обратный клапан, через который камера сообщается с источником разрежения (вакуумом), о котором мы поговорим чуть позже.

В атмосферной камере над диафрагмой находится следящий клапан, который посредством толкателя соединен с педалью тормоза. С помощью клапана атмосферная камера может сообщаться либо с вакуумной камерой (через вакуумный канал в диафрагме), либо с атмосферой (через атмосферный канал в корпусе сервоклапана) — это основа принципа работы вакуумного усилителя тормозов.

Как видно из названия, для работы усилителя необходим вакуум — он создается за счет соединения вакуумной камеры с впускным коллектором (в районе, расположенном после дроссельной заслонки) двигателя. Однако такое решение возможно только в бензиновых двигателях, где разрежение во впускном коллекторе достигает значительных значений, а вместе с дизелем вакуумный усилитель просто не сработает (разрежение во впускном коллекторе слишком мало). Поэтому в дизелях используется другой источник вакуума — специальный насос.А вот в автомобилях с бензиновыми двигателями часто используются насосы, они нужны в основном для работы системы экстренного торможения.


01 — фланец крепления наконечника;
02 — корпус усилителя;
03 — шток;
04 — крышка;
05 — поршень;
06 — болт крепления усилителя;
07 — кольцо дистанционное;
08 — опорный стакан пружины клапана;
09 — клапан;
10 — стакан опорный клапана;
11 — опорный стакан возвратной пружины;
12 — колпак защитный;
13 — держатель защитного колпачка;
14 — толкатель;
15 — фильтр воздушный;
16 — возвратная пружина клапана;
17 — пружина клапана;
18 — уплотнитель крышки кузова;
19 — стопорное кольцо сальника;
20 — пластина упорная;
21 — буфер;
22 — гидроблок;
23 — диафрагма;
24 — возвратная пружина гидроблока;
25 — уплотнитель штока;
26 — болт крепления главного цилиндра;
27 — держатель уплотнения штока;
28 — болт регулировочный;
29 — наконечник шланга;
30 — клапан;
А — вакуумная полость;
Б — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана;
С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью;
E — атмосферная полость

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов

Работа вакуумного усилителя основана на разности давлений в камерах, разделенных диафрагмой.В начальный момент времени при нажатии на педаль тормоза вакуумная и атмосферная камеры сообщаются через вакуумный канал в диафрагме, обе поддерживают одинаковое низкое давление — тормозной цилиндр покоится.

При нажатии на педаль срабатывает следящий клапан, который постепенно перекрывает вакуумный канал между камерами и открывает атмосферный канал в атмосферной камере — в этот момент давление в атмосферной камере превышает давление в вакуумной камере , а диафрагма, испытывая повышенное давление из атмосферной камеры, перемещается к боковому тормозному цилиндру.При движении диафрагма создает значительное усилие на шток цилиндра, в 3-5 раз превышающее усилие ноги на педаль — так происходит процесс усиления.

Следящий клапан устроен таким образом, что чем сильнее водитель нажимает на педаль тормоза, тем сильнее усилие, которое передается на поршень тормозного цилиндра. Однако если педаль остановиться в нажатом положении, то движение диафрагмы прекращается, а вместе с ним и движение поршня — тормозная система притормаживает колеса автомобиля, и готова реагировать на любое движение тормоза педаль.

При отпускании педали следящий клапан снова перекрывает атмосферный канал и открывает вакуумный канал, давление в камерах выравнивается, и система возвращается в исходное состояние. Возврат поршня и диафрагмы тормозного цилиндра в исходное положение обеспечивается возвратной пружиной в корпусе усилителя.

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов не «отключается» просто так после остановки или поломки двигателя — это обеспечивается обратным клапаном в вакуумной камере.Клапан пропускает из камеры только воздух, но как только двигатель заглохнет (или насос остановится), клапан закроется из-за возросшего давления с обратной стороны, и будет препятствовать повышению давления в камере.

Интересно, что эффективность вакуумного усилителя тормозов зависит от атмосферного давления, и чем оно ниже, тем хуже работает усилитель. Это нетрудно понять. Обычное давление в вакуумной камере усилителя достигает 0.067 МПа, что примерно в 1,4 раза меньше нормального атмосферного давления. Такое же давление наблюдается на высоте около 3,5 км над уровнем моря, а значит, в высокогорных условиях давление в вакуумной камере сравняется с давлением в атмосферной камере, и усилитель просто не будет работать!

Понятно, что суточные изменения атмосферного давления не могут оказать сколько-нибудь заметного влияния на работу вакуумного усилителя, и его эксплуатация в районах с возвышенностями также не вызывает проблем.А в технике, применяемой в высокогорных условиях, применяют усилители тормозов других конструкций, не зависящих от факторов окружающей среды.

Особенности эксплуатации автомобиля с вакуумным усилителем тормозов

Эксплуатация автомобиля с вакуумным усилителем тормозов не имеет особенностей, но есть пара моментов, на которые нужно обратить внимание.

Во-первых, в работе вакуумного усилителя решающее значение имеет герметичность камер, поэтому любые неисправности, приводящие к потере герметичности, влекут за собой значительное ухудшение работы тормозной системы.И, во-вторых, неисправный усилитель необходимо немедленно заменить, так как на кону безопасность и жизни людей.

Стоит задуматься о диагностике и замене вакуумного усилителя, если для торможения приходится сильнее нажимать на педаль, уменьшенный ход педали также свидетельствует о неисправности (причем такое явление наблюдается как при работающем двигателе, так и при включении двигателя выключенный). При подозрении на неисправность вакуумного усилителя следует обратиться в автосервис.

Здесь следует отметить, что вакуумные усилители тормозов перестают выполнять свои функции при потере герметичности, однако тормозная система в целом не теряет своей работоспособности — в этом случае усилитель просто передает усилие от педали к ведущему тормозной цилиндр.Это сделано из соображений безопасности, и в этом случае водитель по увеличению сопротивления педали поймет, что с усилителем что-то не так.

Как показывает практика, вакуумные усилители тормозов достаточно надежны, они редко выходят из строя, а среднестатистический водитель за все время владения автомобилем даже и не вспомнит о наличии у него такого агрегата в тормозной системе.

Трудно представить работу тормозов без вакуумного усилителя тормозов. Работу этого устройства трудно переоценить, однако, как и все остальные, оно не «застраховано» от поломки.Сегодня предлагаю поговорить об основных неисправностях вакуумного усилителя тормозов и способах их устранения.

С одной стороны, ремонт вакуумного усилителя тормозов не представляет особой сложности, если вы решили ремонтировать это устройство самостоятельно. Самое главное учитывать все конструктивные особенности той или иной марки автомобиля, сам принцип проведения ремонта особо не отличается.

Немного об устройстве вакуумного усилителя тормозов.

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов представляет собой единый агрегат, объединенный с ГТЦ.Для продвинутого автолюбителя устройство этого агрегата не покажется сложным. Корпус разделен на две части: вакуумная часть расположена со стороны главного тормозного цилиндра, атмосферная часть со стороны педали тормоза.

Вакуумная камера соединена с впускным коллектором обратным клапаном, являющимся источником вакуума. Чаще всего в дизельных двигателях используется электровакуумный насос, чтобы поддерживать в постоянной работе вакуумный усилитель. В случае остановки двигателя вакуумный усилитель отключается от коллектора при помощи обратного клапана, поэтому вакуумный усилитель тормозов очень зависим от работы мотора и может функционировать только при работающем двигателе.

После приведения в действие педали тормоза с помощью следящего клапана камера атмосферы соединяется с вакуумной камерой и атмосферой. Педаль тормоза соединена с толкателем, за счет которого перемещается толкающий клапан. Диафрагма соединена со штоком ГТЦ со стороны вакуумной камеры, благодаря чему тормозная жидкость подается поршнем к рабочим цилиндрам.

Возвратная пружина возвращает диафрагму в исходное положение после окончания торможения.В конструкцию усилителя также может быть включен электромагнитный привод штока. В системе ESP используется активный усилитель тормозов, и ее основная цель — предотвратить опрокидывание.

Возможные неисправности вакуумного усилителя тормозов .

В первую очередь следует обратить внимание на неэффективную работу тормозной системы, то есть ухудшение управляемости автомобиля (УТС), необходимость прилагать больше усилий для того, чтобы затормозить. Классическими считаются следующие неисправности:

1.Неисправности внутри самого вакуумного усилителя (разрыв диафрагмы или старение резины клапанов). В этом случае клапан будет выпускать воздух.

2. Разгерметизация или полный обрыв шланга, соединяющего коллектор двигателя с вакуумным усилителем тормозов. Как правило, такая неисправность сопровождается шипением данного устройства. Обязательно проверьте затяжку хомутов, а также шланг на наличие трещин и разрывов.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов самостоятельно?

1.Если мотор начинает работать неровно (с перебоями или троит), необходимо провести диагностику исправности вакуумного усилителя. Часто разгерметизация сопровождается подсосом воздуха в патрубок впускного коллектора, в результате чего топливовоздушная смесь, поступающая в цилиндры, резко обедняется.

2. Как вариант, можно попробовать диагностировать неисправность следующим способом: сделать 5-6 нажатий на педаль тормоза при «заглушенном» двигателе. После этого на середине хода зафиксируйте педаль, затем запустите мотор.Если при запуске педаль проваливается, вакуумный усилитель можно считать исправным. Если педаль остается неподвижной, требуется ремонт или полная замена вакуумного усилителя тормозов.

3. Проведите визуальный осмотр и внимательно осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие пятен.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов.

Для того, чтобы произвести ремонт или замену, необходимо иметь некоторые навыки и знания, не лишним будет заглянуть в руководство по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля.Кроме того, вам потребуются инструменты, как правило, достаточно стандартного набора.

Ниже даю вам пошаговую инструкцию процедуры ремонта вакуумного усилителя тормозов:

1. Подробно прочитать руководство (мануал) по ремонту и эксплуатации автомобиля, определить для себя ключевые нюансы .

2. Отсоедините тягу привода усилителя от педали тормоза, которая находится под рулевым валом.

3. В моторном отсеке снять ГТЦ.

4.В зависимости от поломки отремонтируйте или полностью замените данное устройство.

3.7 (73.33%) 3 голос [с]

Сегодня автомобильная продукция высокотехнологична и быстра. Поэтому для лучшего торможения на всех современных автомобилях, как российских, так и импортных, применяется вакуумный усилитель тормозов. Быстрая производительность и производительность объясняются тем, что усовершенствованная тормозная система облегчает управление транспортным средством, позволяя останавливать транспортное средство легким нажатием на педаль. Без этого узла одной физической силой развить всю мощность для хорошего торможения непросто, потому что через какое-то время появится усталость.Таким образом, ВУТ предназначен для минимизации усилий при нажатии на педаль тормоза при любом виде торможения.

Вакуумный усилитель тормозов

Принцип действия вакуумного усилителя тормозов основан на воздействии внешнего атмосферного давления на разряжаемую площадь. Хотя стандартной схемы устройства и конструкции усилителя нет, принцип работы остается неизменным. Существует масса конструкторских решений и модификаций, отличающихся друг от друга деталями и комплектацией.Так, в ряде автомобилей может быть присоединен дополнительный вакуумный электродвигатель, отвечающий за слаженную работу агрегата при различных условиях работы двигателя. Если говорить о дизельных силовых агрегатах, то в них адаптация обязательна.

Этот узел состоит из пяти неизменных компонентов:

  • разделительная диафрагма из пластика;
  • возвратная пружина ;
  • толкатель педали ;
  • склад ;
  • клапанный механизм .

На первый взгляд пылесос в моторном отсеке незаметен, так как расположен в монолитном блоке с СТК между педальным механизмом и главным тормозным цилиндром. Это камера, ограниченная перегородкой диафрагменного типа. Разделенные полости герметичны и равны.
Одна сторона полости соединена с атмосферой, а другая с выходным коллектором двигателя, где при работе давление меньше, чем в атмосфере.

Местонахождение ВУТ

Атмосферная часть расположена ближе к педали, а вакуумная — возле цилиндра.В заднем атмосферном отсеке на корпусе установлен обратный клапан, удерживающий разрежение во впускном патрубке двигателя и предотвращающий попадание бензиновой смеси в агрегат. Степень вакуума в этой камере регулируется точно толкателем клапана. А в передней полости обратный клапан держит постоянное напряжение. Таким образом, на перегородку с обеих сторон давит одинаковое давление. Сам клапан перемещается с помощью толкателя, соединенного с педалью тормоза. Возвратная пружина отвечает за возврат диафрагмы в исходное состояние после торможения.Когда машине требуется система экстренного торможения, на шток наматывается специальный электромагнитный привод.

Устройство вакуумного усилителя тормозов не сложное, что позволяет проводить ремонтные работы своими руками.

Как работает ВУТ?

Работа устройства осуществляется за счет разницы давлений, образующихся в вакуумном и атмосферном отсеках. Из-за этой разницы срабатывает толкатель, который перемещает шток поршня ГТЦ.Рассмотрим подробнее, как работает вакуумный усилитель тормозов. Первоначально давление в обеих камерах одинаково.

Устройство ВУТ в разрезе

Передача усилия на толкатель и последующие элементы происходит при воздействии водителя на педаль тормоза. После того, как усилие достигает клапана, он закрывает проход между обоими отсеками. Затем клапан снова соединяет обе камеры и уже в атмосферном отсеке происходит снижение давления.Возникающая разница отражается на перегородке, из-за чего она изгибается и приводит к перемещению штока поршня в ГТЦ. Когда автомобиль прекращает торможение, давление в обоих отсеках выравнивается и упругая перегородка возвращается в исходное положение.

Выход из строя

ВУТ – серьезная проблема, которая может привести к фатальным последствиям. Чтобы этого не произошло, нужно внимательно следить за тормозной системой. Малейшее отклонение в работе требует диагностики. Отрегулировать вакуумный усилитель тормозов не сложно, некоторые отклонения можно исправить самостоятельно.

Компоненты вакуумного усилителя тормозов

Признаки неисправности ВУТ

Вакуумный усилитель тормозов способен как частично не создавать вакуум, так и полностью. Основной причиной этого может быть обрыв или разгерметизация соединительных патрубков коллектора двигателя и усилителя. Кроме того, неисправности могут быть вызваны и нарушением целостности или потерей эластичности диафрагмы. Если в механизме есть сбой, это заметит даже новичок.Перечислим основные признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов:


Способы устранения неполадок

Для тех, кто задается вопросом, как проверить вакуумный усилитель тормозов, мы дали несколько вариантов первичной проверки системы. Работоспособность ВУТ проверяется следующими способами:

  1. Педаль тормоза нажата, двигатель запускается. Происходит сильное нажатие на педаль, если она не вернулась в прежнее положение, то однозначно проблемы в агрегате.
  2. Двигатель заводится, проходит несколько минут, глушится. Затем несколько раз, не напрягаясь, нажмите на педаль тормоза. Если все в порядке, то после первого натиска педаль выжимается, как требуется, до упора. Это говорит о том, что образовавшийся вакуум притянул перегородку, и шток стал, как и положено, толкать поршень ГТЦ. Но если при втором нажатии на педаль ход уменьшится, значит, разрядку взять неоткуда. Когда после первого нажатия не ощущается никаких дальнейших действий, значит, система неисправна.
  3. Этот тест позволяет обнаружить утечки воздуха в системе. При работающем двигателе педаль нажимается и задерживается. Не отпуская тормоз, двигатель глушится, в таком положении педаль следует удерживать в течение тридцати секунд. Если педаль шевелится, значит, где-то нарушена герметичность. Давление в камере начнет увеличиваться и диафрагма будет воздействовать на толкатель под давлением возвратной пружины. Когда при такой проверке педаль не остается неверной, значит, ВУТ исправен.
  4. Также таким же образом можно проверить подсос воздуха: при выключенном двигателе нажать педаль до упора, а затем, удерживая педаль, запустить двигатель. Из-за разницы температур в камерах педаль должна немного проваливаться вперед. Когда этого не произошло, значит, нужно переходить к проверке самих шлангов на целостность. В том случае, если после устранения «подсоса воздуха» система продолжала «троить», то пора заменить усилитель на новый.

Если после первичной проверки были замечены проблемы, то нужно переходить к более трудоемкому процессу – осмотру на предмет целостности деталей.

Диагностика ВУТ

Проверка герметичности

Этапы проверки:

  1. Откройте капот автомобиля и запустите двигатель на две минуты.
  2. После того, как заглушите, подождите полминуты.
  3. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, при этом вы должны услышать, как в систему поступает воздух.
  4. При этом обратите внимание на обратный клапан ВУТ. Для этого снимите проверяемую деталь с резинового уплотнения фланца.
  5. Наденьте на маленький штуцер соответствующую резиновую грушу, ее можно взять из ареометра.
  6. Далее сожмите его, когда клапан в порядке, резиновая груша не расширится. Если такое произошло, то следует заменить сам клапан и еще раз проверить вакуумный усилитель тормозов. Если ничего не изменилось и проблемы тоже ощутимы, то дело в самой системе, которую проще поменять, чем ремонтировать самостоятельно.Без соответствующих знаний и инструментов самостоятельный ремонт невозможен.

Если есть счетчики, можно проверить на герметичность под нагрузкой. Для этого запустите двигатель, а затем нажмите на педаль тормоза с усилием 20 кгс. Удерживайте педаль до тех пор, пока разрежение в ВУТ не достигнет отметки В = 66,7 кПа (500 мм рт. ст.) … Затем выключите двигатель и проверьте показания вакуумметра, — скорость снижения разрежения не должна превышать 3,3 кПа в течение 15 с. Если ваши показания отличаются, усилитель нуждается в ремонте или замене.

Проверка герметичности

А еще можно проверить систему счетчиком и без нагрузки. Для этого запустите двигатель, педаль тормоза в это время не нажимайте и дождитесь, пока глубина разряда не станет равной А = 66,7 кПа (500 мм рт. ст.). После выключения двигателя проверьте данные вакуумметра. Его скорость уменьшения глубины разряда не должна быть выше 3,3 кПа за 15 секунд … При обнаружении несоответствия искать и устранять причину утечки.

Регулировка свободного хода

После проверки на герметичность стоит отрегулировать свободный ход педали тормоза. Регулировкой длины штока создается зазор, который определяет степень давления на тормозной цилиндр. Важно правильно отрегулировать длину штока и установить подходящий зазор. При неработающем двигателе свободный ход педали должен быть равен 5-14 мм. Этот зазор регулируется болтом, расположенным над плоскостью ВУТ. При маленьком зазоре происходит заедание рабочего цилиндра, а это приводит к ускоренному износу колодок и повышенному расходу топлива.А также машина начнет произвольно тормозить, и напоминать езду на ручном тормозе. Наоборот, зазор, превышающий допустимую норму, свидетельствует о нарушении герметичности в сборе и ход на педали станет увеличенным.

Регулировка усилия рычага регулятора давления

Гидравлическое давление также можно проверить с помощью счетчиков. При неработающем двигателе глубина разрежения будет 0 мм рт. Изобразительное искусство. А если нажать на педаль с усилием 20 кгс, то давление должно подняться до 1177 кПа (12 кгс/см2) …Теперь запускаем двигатель и ждем, пока глубина разряда не упадет до 66,7 кПа (500 мм рт. ст. ), затем смотрим параметры манометра. Его нормальное значение должно быть 6867 кПа (70 кгс/см2) .

Простая регулировка хода

Если под рукой нет средств измерений, то проверку проводят следующим образом:

  1. Проверить состояние деталей привода и регулятора; на них не должно быть зазоров и подтеков масла.
  2. Включите тормоз и проверьте, насколько далеко выдвигается поршень регулятора. Норма 1,7–2,3 мм. Если ход слишком высокий или, наоборот, отсутствует, то проблемы в регуляторе.
  3. Проверить контрольную пробку, она должна быть утоплена в щель кузова до упора и на ней не должно быть подтеков тормозной жидкости. Если все иначе, то нарушена герметичность уплотнительных манжет. В такой ситуации требуется полная замена регулятора.

Часто диагностируйте и регулируйте рычаг.Когда проблема очевидна, корректировки производятся так:


Снятие ВУТ, если требуется ремонт

Когда после диагностики вы обнаружите, что усилитель нуждается в ремонте, и вы четко знаете его устройство, а также всю механику работы с ним, то можно приступать к демонтажу устройства:

  1. Сначала вам нужно получить ремонтный комплект.
  2. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы точно знать устройство ВУТ.
  3. Если в моторном отсеке есть обивка и пластиковая накладка, защищающая пылесос, то снимите их.
  4. Отсоединить тягу привода усилителя от педали тормоза под рулевым валом.
  5. Ключом на 17 открутить устройство от тормозного цилиндра. Далее снимаем трубку со штуцера, чтобы шланг не перегибался, слегка наклоняем тормозной цилиндр вперед.
  6. Снимаем провод стоп-сигнала, а затем ключом на 13 откручиваем болты, чтобы освободить ВУТ. Для успешного снятия вытяните палец, соединяющий усилитель и педаль. Затем снимаем две гайки на креплении кронштейна.
  7. Теперь приступаем к ремонту пылесоса.

Следует понимать, что если у вас нет возможности провести ремонт самостоятельно, то лучше доверить это дело опытному механику или просто заменить на новый прибор.

Установлен новый ВУТ

Инструкция по замене вакуумного усилителя тормозов

Процесс замены пылесоса прост. Демонтаж проходит так же, как и при снятии системы в ремонт:

  1. Сначала отсоедините шток от педали тормоза.То есть снимаем стопорную пластину пальца, зацепив ее чем-нибудь острым. Теперь достаем палец и заходим под капот.
  2. Отсоедините все провода колодок от датчика уровня тормозной жидкости.
  3. Отсоедините усилитель от цилиндра.
  4. Откручиваем гайки кронштейна и снимаем непосредственно с ним усилитель. Если гайки трудно снять, можно использовать жидкость WD-40.
  5. Отсоедините, отвернув две гайки.
  6. Теперь крепим новый усилитель к кронштейну и собираем в обратном порядке.

Вакуумный усилитель тормозов обеспечивает лучшую динамику торможения автомобиля и значительно повышает комфорт управления. На практике работа ВУТ выражается в эффективном торможении при минимальном усилии нажатия на педаль. Использование активных систем помощи при экстренном торможении значительно повышает безопасность дорожного движения.

Устройство ВУТ

Вакуумный усилитель тормозных сил у большинства автомобилей располагается возле моторного щита и представляет собой монолитный узел с ГТЦ и бачком для тормозной жидкости.

Для усиления тормозного усилия в конструкции ВУТ используются:

  • металлический кейс;
  • разделительная диафрагма из пластика;
  • обратный клапан;
  • Толкатель педали;
  • толкающий клапан;
  • шток гидроцилиндра;
  • с возвратной пружиной.

Принцип действия

Прижимная сила тормозных колодок в автомобилях, конструкция которых не предполагает установку ВУТ, нагнетается усилием, создаваемым водителем при нажатии на педаль.Вакуумный усилитель тормозов использует разницу атмосферного давления для создания вакуума, тем самым способствуя повышению давления в тормозной магистрали.

Начнем с того, что рабочая диафрагма делит корпус на атмосферную и вакуумную (расположена со стороны ГТЦ) камеры. Соединяется через толкатель с педалью. Когда тормоза не задействованы, следящий клапан поддерживает одинаковое давление в двух камерах. Нажатие на педаль тормоза приводит к тому, что толкающий клапан «перерезает» звено.Перепускной клапан уравнивает давление атмосферной части корпуса с подкапотным пространством. Вакуум, который все это время поддерживался в корпусе ВУТ, теперь притягивает диафрагму. Как только водитель отпускает педаль тормоза, возвратная пружина возвращает упругую перегородку в исходное положение.

Низкое давление в корпусе, приводящее в действие вакуумный усилитель, создается через шланг, соединяющий вакуумную секцию с впускным коллектором. Это происходит за счет разрежения, создаваемого опусканием поршня в НМТ при впуске топливно-воздушной смеси.Если разрежения бензинового двигателя достаточно для нормальной работы ВУТ, то дизельные двигатели обязательно оснащаются вакуумным насосом, предназначенным для создания разрежения. В зависимости от конструкции (лепестковая, мембранная) в движение приводится такое устройство: ТНВД, генератор или распределительный вал.

Поломки ВУТ

Неисправности вакуумного усилителя могут влиять не только на эффективность тормозной системы, но и на работу бензинового двигателя. К основным типам поломок относятся:

  • нарушение герметичности системы, повреждение шланга; обеспечение вакуума;
  • разрыв диафрагмы;
  • повреждение рабочих клапанов или связанных с ними деталей (пружины, клапаны).

Вышедший из строя усилитель тормозного давления не лишает автомобиль тормозов, но может значительно усложнить управление автомобилем.

Если вы заметили изменения в работе усилителя тормозов, не спешите менять шланг или ремонтировать усилитель тормозов. На некоторых автомобилях заслонка рециркуляции воздуха в салоне напрямую связана с работой усилителя. Симптомы разгерметизации этой системы аналогичны тем, которые появляются при поломках ВУТ.

Самодиагностика

Простой принцип работы позволяет проводить диагностику самостоятельно.Ремонт вакуумного усилителя следует доверить специалистам. Несколько простых способов помогут определить работоспособность системы:

  • после непродолжительной работы двигателя остановите автомобиль и несколько раз нажмите на педаль тормоза. При работающем усилителе первое нажатие будет легким, а все последующие потребуют усилий. Каждый последующий ход педали будет короче;
  • остановите двигатель и подождите несколько минут. Проверить ВУТ на герметичность можно, вытащив из впускного коллектора шланг, идущий к нему.Если есть вакуум, вы услышите хлопки выходящего воздуха;
  • при остановленном двигателе резко нажмите педаль тормоза несколько раз подряд. Запустите двигатель, продолжая удерживать педаль. Как только двигатель запустится, работающий усилитель тормозов сделает педаль «мягкой» и она провалится;
  • одной из самых распространенных проблем является утечка воздуха. Проверьте шланг подачи вакуума на наличие механических повреждений, а также герметичность его соединения с корпусом. В этом случае может потребоваться срочный ремонт ВУТ.Этого «подсоса» воздуха вполне достаточно, чтобы бензиновый двигатель заработал;
  • двигатель выключен. При первом нажатии на педаль должен появиться звук поступления воздуха в атмосферную часть корпуса. Если его нет, пробита диафрагма или неисправен перепускной клапан.

Перечисленные признаки неисправности усилителя тормозных усилий помогут диагностировать и устранить неисправность в кратчайшие сроки.

Помимо качества дорожного покрытия, дополнительную безопасность при вождении автомобиля создает исправно работающая тормозная система.А за такими негабаритными автомобилями, как ВАЗ, за его работой следует следить особенно тщательно. Чем короче тормозной путь автомобиля, тем безопаснее будет вождение. Снизить его, сделать лучше сцепление с дорожным покрытием позволяет вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110.

Устройство, обеспечивающее нормальный процесс торможения автомобиля за счет создания дополнительного усилия на педали тормоза при разгрузке. Этот механизм способствует плавному функционированию тормозной системы, в то же время облегчая управление ею.Это снижает износ машины и утомляемость водителя.

Устранение неисправности вакуумного усилителя

Устройства разных производителей могут отличаться по характеристикам и качеству, также может различаться цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Так как от работы его механизма зависит работа других деталей и агрегатов, и прежде всего двигателя автомобиля, не стоит экономить и тщательно следить за его исправностью.

Если из-под капота слышно шипение, в салоне ощущается запах горелого масла, а тормоз срабатывает, как в заглушенном автомобиле, только после многократных ударов ногой по педали тормоза, то следует немедленно обратиться к автосервис для диагностики и при необходимости замены данного устройства.

Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов «десятки» можно самостоятельно. Для этого несколько раз нажмите педаль тормоза при выключенном двигателе. Таким способом проверяют равномерность давления в полостях. Все нормально, когда гидроблок не заедает.

Затем, удерживая ногу на педали тормоза, запускается двигатель. Если педаль движется вперед одновременно с ногой, то усилитель исправен. В противном случае нужно убедиться, что проблема именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

Возможна еще несогласованная работа педали из-за неисправного соединения штуцера на выхлопной трубе двигателя со шлангом. Это также оказывает пагубное влияние на работу тормозной системы и ее эффективность.

Устранение выявленных проблем

Когда выявленные признаки указывают на неисправность вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110, можно попробовать оказать первую помощь своему автомобилю самостоятельно. В нормальном состоянии тормозная система должна удерживать его на месте при наклоне на 25º к горизонтальной поверхности.Если она не справляется, стоит, ослабив контргайку, натянуть трос.

Затем необходимо проверить полный ход рычага, необходимо, чтобы он составлял примерно 2-4 зубца. После тугой затяжки стопорной гайки стоит выполнить серию предохранительных тормозов, контролируя при этом ход рычага. При этом вращение колес при опущенном до конца рычаге должно быть свободным, без усилий. Если при этой проверке выявляется, что усилитель не справляется с торможением, это указывает на необходимость его замены.

Многие автосервисы сегодня предоставляют такую ​​срочную услугу, как тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110, цена узла в случае замены все же выше, чем его доработка. Это касается и задних тормозных дисков, помимо усилителя, модернизация которого заключается в установке специальной шайбы. Эта, казалось бы, незначительная деталь может существенно повлиять на работу усилителя и на процесс торможения в целом.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, шток, проходящий через шайбу, начинает оказывать давление на главный тормозной цилиндр.Из-за этого работа обратных клапанов начинается несколько позже. Таким образом, установка шайбы делает торможение более плавным, педаль мягче, а ее реакция в случае резкой остановки не меняется.

Но если шипение уже появилось, двигатель глохнет от нажатия на педаль тормоза или она стала очень тугой, необходимо заменить механизм. В противном случае управление таким автомобилем становится небезопасным для себя и окружающих. При подготовке к замене данного узла требуется разборка задней части моторного отсека, снятие эластичного уплотнителя, обивки и жабо.

Процесс начинается с отсоединения проводки колодки от датчика уровня тормозной жидкости. Сохраняя обратный клапан, отсоедините шланг от усилителя. Далее откручиваем обе гайки крепления главного цилиндра тормозной системы. Плавно отворачивается от усилителя на расстояние, необходимое для извлечения последнего, причем делается это без снятия тормозных трубок.

Под приборной панелью, расположенной в салоне, открутить все четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза, что довольно сложно из-за их неудобного расположения.Затем провода, кронштейн и сам усилитель убираются в подкапотное пространство одновременно с педалью тормоза в сборе.

Отсоединив две гайки крепления, снимите с помощью отвертки стопорную пластину шкворня крепления и, вытолкнув ее, отделите толкатель усилителя от педали. Открутив поврежденный усилитель от педального узла, на его место ставится новый. Причем необходимо следить за правильным его расположением: педаль должна быть внизу, а штуцер шланга вверху.После этого все ранее выполненные операции выполняются в последовательности, обратной снятию.

Главный тормозной цилиндр 8AM 355 501-531 Hella Pagid GmbH | Winparts.eu

ЛАДА

Показать 10 моделей

In-/uitklappen 110
110 (2110) | 01.1995-12.2012 1,5 — 1499 см3, 73 шт., 54 кВт — 2110
110 (2110) | 01.1995-12.2012 1.5 — 1499см3, 76пк, 56кВт — 2111
110 (2110) | 01.1995-12.2012 1,5 — 1499 см3, 78 шт., 57 кВт — 2111
110 (2110) | 01.1995-12.2012 1,5 16 В — 1499 см3, 91 шт., 67 кВт — 2112
110 (2110) | 01.1995-12.2012 1,5 16 В — 1499 см3, 95 шт., 70 кВт — 2112
110 (2110) | 01.1995-12.2012 1.6 — 1596см3, 82пк, 60кВт — 21114
110 (2110) | 01.1995-12.2012 1,6 — 1596 см3, 90 шт., 66 кВт — 21124
110 (2110) | 01.1995-12.2012 2.0 i (21106) — 1998 см3, 150 шт., 110 кВт — C 20 XE
110 (2110) | 01.1995-12.2012 Ванкель — 1308см3, 120пк, 88кВт — 415
In-/uitklappen 111
111 (2111) | 01.1995-02.2009 1,5 — 1499 см3, 76 шт., 56 кВт — 2111
111 (2111) | 01.1995-02.2009 1.5 — 1499см3, 78пк, 57кВт — 2111
111 (2111) | 01.1995-02.2009 1,5 16 В — 1499 см3, 91 шт., 67 кВт — 2112
111 (2111) | 01.1995-02.2009 1,5 16В — 1499см3, 95шт, 70кВт — 2112
In-/uitklappen 112
112 (2112) | 01.1995-12.2011 1,5 — 1499 см3, 76 шт., 56 кВт — 2111
112 (2112) | 01.1995-12.2011 1.5 — 1499см3, 78пк, 57кВт — 2111
112 (2112) | 01.1995-12.2011 1,5 16 В — 1499 см3, 91 шт., 67 кВт — 2112
112 (2112) | 01.1995-12.2011 1.6 — 1596см3, 82пк, 60кВт — 21114
112 (2112) | 01.1995-12.2011 1,6 — 1596 см3, 90 шт., 66 кВт — 21124
In-/uitklappen НАДЕШДА
НАДЕШДА (2120) | 12.1997-12.2006 1,7 — 1690 см3, 79 шт., 58 кВт — 21213
НАДЕШДА (2120) | 12.1997-12.2006 1.7 i — 1690 см3, 80 шт., 59 кВт — 21214-27
НАДЕШДА (2120) | 12.1997-12.2006 1,8 — 1774 см3, 82 шт., 60 кВт — 2130
НАДЕШДА (2120) | 12.1997-12.2006 1.8i — 1774ccm, 91pk, 67kw — ВАЗ-2130.1
In-/uitklappen ПРИОРА универсал
ПРИОРА Универсал (2171) | 10.2009-12.2015 1,6 — 1597 см3, 98 шт., 72 кВт — 21126
In-/uitklappen ПРИОРА Хэтчбек
ПРИОРА Хэтчбек (2172) | 12.2008-12.2015 1.6 — 1597см3, 98пк, 72кВт — 21126
ПРИОРА Хэтчбек (2172) | 12.2008-12.2015 1.6 LPG — 1597ccm, 96pk, 71kw — 21126
In-/uitklappen ПРИОРА Седан
ПРИОРА Седан (2170_) | 04.2007-07.2018 1.6 LPG — 1597ccm, 96pk, 71kw — 21126
In-/uitklappen САМАРА
САМАРА (2108, 2109, 2113, 2114) | 01.1986-12.2013 1100 — 1099см3, 53пк, 39кВт — БА3 21081
САМАРА (2108, 2109, 2113, 2114) | 01.1986-12.2013 1100 — 1099см3, 58пк, 43кВт — BA3 21081
САМАРА (2108, 2109, 2113, 2114) | 01.1986-12.2013 1300 — 1288см3, 61пк, 45кВт — БА3 2108
САМАРА (2108, 2109, 2113, 2114) | 01.1986-12.2013 1300 — 1288см3, 63пк, 46кВт — BA3 2108
САМАРА (2108, 2109, 2113, 2114) | 01.1986-12.2013 1300 — 1288см3, 65пк, 48кВт — БА3 2108
САМАРА (2108, 2109, 2113, 2114) | 01.1986-12.2013 1300 — 1288см3, 68пк, 50кВт — BA3 21115
САМАРА (2108, 2109, 2113, 2114) | 01.1986-12.2013 1500 — 1499см3, 68пк, 50кВт — 21083
САМАРА (2108, 2109, 2113, 2114) | 01.1986-12.2013 1500 — 1499см3, 72пк, 53кВт — 21083
САМАРА (2108, 2109, 2113, 2114) | 01.1986-12.2013 1500 — 1499см3, 71пк, 52кВт — 2111
In-/uitklappen САМАРА Хэтчбек
САМАРА Хэтчбек (2113, 2114) | 08.2003-12.2013 1,5 — 1499 см3, 72 шт., 53 кВт — 21083
In-/uitklappen САМАРА Седан
САМАРА Седан (21099, 2115) | 05.1989-12.2006 1100 — 1099 см3, 53 шт., 39 кВт — BA3 21081
САМАРА Седан (21099, 2115) | 05.1989-12.2006 1300 — 1288см3, 61пк, 45кВт — BA3 2108
САМАРА Седан (21099, 2115) | 05.1989-12.2006 1300 — 1288ccm, 63pk, 46kw — BA3 2108
САМАРА Седан (21099, 2115) | 05.1989-12.2006 1300 — 1288см3, 65пк, 48кВт — BA3 2108
САМАРА Седан (21099, 2115) | 05.1989-12.2006 1300 — 1288ccm, 68pk, 50kw — BA3 21115
САМАРА Седан (21099, 2115) | 05.1989-12.2006 1500 — 1499см3, 68пк, 50кВт — 21083
САМАРА Седан (21099, 2115) | 05.1989-12.2006 1500 — 1499см3, 72пк, 53кВт — 21083
САМАРА Седан (21099, 2115) | 05.1989-12.2006 1500 — 1499см3, 71пк, 52кВт — 2111

Цилиндр тормозной задний.Замена заднего тормозного цилиндра

Тормозная система является важным компонентом любого автомобиля. На большинстве машин он управляется гидравликой, то есть посредством давления жидкости. В систему также входит тормозной задний цилиндр. В сегодняшней статье мы рассмотрим устройство, признаки неисправности и замену этого элемента.

Устройство

В современных автомобилях используется дисковая тормозная система. Однако на машинах бюджетного класса он устанавливается только спереди. Задние колеса управляются барабанами.Для приведения в действие тормозных колодок используется задний тормозной цилиндр. Им комплектуется и ВАЗ-2110.

Тормозная система данного автомобиля включает в себя следующие элементы:

  • Суппорт передний.
  • Шланги и трубки.
  • Рабочий и главный цилиндр заднего тормоза.

2110 и другие модели ВАЗ включают вакуумный усилитель. Он управляется педалью тормоза. Давление создается поршнями цилиндра, которое воздействует на колодки.

Характеристики и производители

На автомобилях ВАЗ задний тормозной цилиндр представляет собой устройство, содержащее внутри 2 поршня.Сам корпус выполнен из металла. Но бывает, что дает трещину. Чаще всего из-за брака. На сегодняшний день существует несколько оригинальных производителей этих элементов:

Среди зарубежных следует отметить:

  • «Фенокс».
  • «И ТЕ».
  • «Лукас».

Сколько стоят задние тормозные цилиндры ВАЗ? Цена новинки от 300 до 500 рублей. Самым дорогим является вакуумный усилитель. Его стоимость варьируется от 1,5 до 2 тысяч рублей для отечественных автомобилей.

Признаки неисправности

Как определить, что деталь нуждается в замене? В первую очередь поломку можно определить по уровню гидравлической жидкости, которая начала пропадать в бачке главного цилиндра. Последний находится под капотом, возле вакуумного усилителя тормозов. Следует отметить, что при нажатии на педаль жидкость всегда выливается из бачка. Но как только вы ее отпустите, поршни вернутся в исходное положение и уровень возобновится.Если этого не происходит, ищите проблему.

Также утечки могут исходить из самого цилиндра. В этом случае задний барабан будет мокрым. Ну и последний признак – это поведение автомобиля при торможении. Педаль начинает «схватывать» в самом конце, иногда приходится нажимать несколько раз, чтобы создать нужное давление. Эти признаки говорят о том, что автомобилю требуется замена заднего тормозного цилиндра. Не стоит откладывать ремонт на потом – это ваша безопасность.

Почему это происходит?

В большинстве случаев выход из строя этого элемента происходит из-за естественного износа.Задний тормозной цилиндр — очень надежная деталь, срок службы которой составляет около 200 тысяч километров. Если автомобиль еще не достиг этого пробега, скорее всего, повреждены манжеты. Это происходит, когда тормозная жидкость не заменена или смешана с другими марками. Он хорошо впитывает влагу, что делает его малоэффективным. И вода начинает разъедать все металлические части. Поэтому жидкость необходимо менять каждые два года вне зависимости от пробега автомобиля. Также из-за пережатых поршней выходит из строя задний тормозной цилиндр.Это происходит, когда задние блоки вовремя не заменены. Иногда поршни просто заклинивают, из-за чего машина постоянно притормаживает на ходу или немного тормозит. При этом барабан начинает сильно нагреваться.

Следующее, на что нужно обратить внимание, это технология прокачки тормозов. Выполняя эту работу, не разорвите штуцер на цилиндре. Если он заклинил (как это часто бывает), приобретите ремкомплект, чтобы в случае деформации можно было заменить поврежденный элемент.Некоторые автомобилисты слегка постукивают по корпусу вокруг штуцера и брызгают WD-40. В некоторых случаях помогает. Далее рассмотрим, как снять старый задний тормозной цилиндр и установить на его место новый.

Замена

Для этого нам понадобится домкрат, баллон, молоток и набор гаечных ключей (если это ВАЗ, то два на 10 и 12). Сначала ставим машину на передачу. Ручной рычаг использовать нельзя, так как он использует наши цилиндры. Далее срываем болты на заднем колесе. Поднимаем машину на домкрате.Снимаем колесо и откручиваем ключом на 12 болты на барабане. Последний извлекается наружу. Если он застрял, вы можете «поднять» его ударами молотка. Чтобы не повредить барабан (так как он может треснуть от таких действий), в качестве подкладки используем деревянный брусок. После этого снимаем колодки и ключом на 10 проворачиваем тормозные шланги.

Будьте осторожны — при спешивании из них потечет жидкость. Работайте в резиновых перчатках. А чтобы жидкость не разбрызгивалась на пол, подготовьте емкость (например, пластиковую бутылку).Для того, чтобы снять задний цилиндр, тем же ключом открутите два крепежных болта. На этом этапе демонтаж завершен. Теперь прикрепляем новую деталь на место. Установка производится в обратном порядке. После сборки системы обязательно прокачайте тормоза. Эту операцию также производят при замене колодок и любых элементов системы, будь то лампа или вакуумный усилитель.

Как прокачивать

Чтобы навсегда удалить воздух из системы, вам нужен помощник. Последний должен нажать на педаль тормоза по команде.Также вам понадобится емкость, куда будет выливаться воздух. Лучше всего, чтобы он был прозрачным. Подойдет обычная бутылка из-под минеральной воды. Потребуется шланг, по которому жидкость будет попадать из штуцера в емкость. Это может быть любая резиновая или силиконовая трубка. Желательно, чтобы он тоже был прозрачным.

Итак, как правильно тормозить после замены заднего цилиндра? Сначала долейте жидкость в пластиковый бачок главного цилиндра до необходимого уровня.Затем подсоедините шланг одним концом к отвинченной соске, а другим — в бутылочку. Помощник должен 4-5 раз нажать на педаль тормоза и в последний раз зажать ее «в пол». При нажатии гидравлическая жидкость начнет выходить из системы. Впервые он содержит множество мелких пузырьков воздуха. Казалось бы, можно было и не качать. Но они мешают эффективному торможению. Сила сжатия воздуха намного меньше, чем у жидкостей, и происходит сильный нагрев.

Когда закончить процедуру? После каждого шага откачки количество воздуха, а именно, Пузыри уменьшатся. Это делается до тех пор, пока они полностью не исчезнут из жидкости. Для этого используйте только прозрачные пробирки и контейнер. После этого закрутите штуцер обратно и проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра. Оно должно уменьшиться. Залейте снова до максимальной отметки. Помните, что марка вещества, которое идет на доливку, должна совпадать с той, что сейчас используется в машине.

Консультация

После этих работ необходимо проверить исправность нового элемента.Для этого нажмите на педаль тормоза и зафиксируйте ее в этом положении (желательно иметь помощника). Далее нужно прокрутить колесо. Он должен быть в опубликованном состоянии. Барабан не должен вращаться. Если это произошло, или при нажатии на педаль из форсунок потекла жидкость, проверьте правильность установки детали.

Не лишним будет проверить исправность на ходу. Делайте это на небольшой скорости, так как после прокачки давление в системе падает, и при первом нажатии на педаль обычно ничего не происходит.Машина должна хорошо тормозить и держать ручник.

Заключение

Итак, мы выяснили какой на задний тормозной цилиндр цена, и как его заменить своими руками. На будущее запомните, что эффективное торможение должно обеспечиваться на 1/3 полного хода педали. Любые отклонения будут свидетельствовать о неисправности цилиндра или негерметичности труб и фитингов.

Загорается лампа аварийного торможения

Выяснение причин загорания лампочки стояночного тормоза на приборной панели.Советы по ремонту автомобилей.

На приборной панели вашего автомобиля находится информационное табло, а также пул лампочек. Некоторые из них являются сигнализаторами ошибок, сигнал которых означает, что в машине что-то не так. А значит, это сигнал к обращению в профессиональный автосервис, где вашему автомобилю окажут услуги специализированной диагностики (а в данном случае нужна компьютерная диагностика автомобиля) и ремонта.

Одна из сигнальных ламп — сигналом ошибки и неисправности является лампа стояночного тормоза.Расскажем об этом подробнее, а также подчеркнем, почему может постоянно гореть лампа стояночного тормоза на приборной панели.

Фонарь стояночного тормоза

Итак, изначально (если в машине все работает правильно, поломок и проблем нет) лампочка стояночного тормоза на приборной панели не является лампочкой ошибки или неисправности. Он должен загораться, когда вы ставите автомобиль на ручной тормоз. Ставим машину на ручник — лампочка загорелась, ручник вернули в исходное положение — лампочка погасла.Исходя из этого уже можно догадаться, что сама лампа стояночного тормоза на приборной панели связана с тормозной системой.

А если лампочка стояночного тормоза не гаснет, если загорается, моргает во время движения и никак не реагирует на включение/выключение стояночного тормоза, то у автомобиля неисправность с тормозами. Это очень важно и опасно! И вам необходимо обратиться в автосервис для диагностики и ремонта авто.

Почему загорелся индикатор стояночного тормоза?

Приведем вам лишь некоторые из самых распространенных неисправностей в автомобиле, о которых сигнализирует лампочка стояночного тормоза на приборной панели:

  • Проблема с тормозами — низкий уровень тормозной жидкости
  • Проблема в расширительном бачке тормозной жидкости — не работает поплавок, лопнула крышка, вышел из строя датчик и т.д.
  • Проблема в электрике — плохое соединение контактов в любой точке значения автотормозной системы
  • Проблема в колодках — износ колодок
  • Проблема суппорта — неисправность тормозной механики
  • Проблема в ручнике — перетянут или порван трос ручника, неисправен датчик, сломан механизм
  • Проблемы с электроникой автомобиля — мог произойти программный сбой, и будет выдаваться лампочка ошибки, указывающая на сбитые процессы в электронике

Автодиагностика

Соответственно, уточнить, что за проблема, неисправность и масштабная поломка произошла в вашем автомобиле и на 100% выяснить, почему горит лампочка стояночного тормоза на приборной панели — только специалист, который профессионально проведет как физическую, так и компьютерную диагностику автомобиля. машина может.

Такой полный комплексный сканер машины, качественную и глубокую диагностику предлагает своим клиентам автосервис Гефест. Вы можете приехать к нам в любой день недели и заказать профессиональную автодиагностику (физическую и компьютерную), чтобы точно выяснить, почему загорелась и не гаснет лампочка стояночного тормоза, или другие вопросы, связанные с неисправностями в работе автомобиля.

Ремонт автомобилей

Более того, наш автоэлектрик сможет не только уточнить истинную причину загорания лампочки стояночного тормоза на приборной панели, но и предложить Вам качественный профильный ремонт.Если проблема связана с электрикой или электроникой, то мы предложим вам этот авторемонт, а если причина окажется в физических нарушениях и системных неисправностях, то мы предложим вам соответствующий слесарный ремонт автомобиля (даже полный переборка и восстановление тормозной системы автомобиля).

Одной из очень полезных систем, которыми автолюбители часто пользуются, сами того не замечая, является стояночный тормоз, который часто называют «ручником». К сожалению, многие люди очень расплывчато относятся к ручнику.Эта статья расскажет вам об устройстве стояночного тормоза, расскажет о его разновидностях, а также опишет основные случаи, в которых использование стояночного тормоза просто необходимо.

Как работает механический ручной тормоз? Рассмотрим его принцип работы

Просматривая список с внутренними деталями этого механизма, замечаем только одно — рычаг. Бывают случаи, когда его можно заменить небольшой педалью, расположенной немного в стороне от основных педалей, отвечающих за управление автомобилем.С помощью ряда деталей, а также натяжителей и предохранителей рычаг соединяется с механизмами — блокировками заднего колеса.

В сам рычаг помещается храповое колесо, оно то фиксирует режим работы и является предохранителем. Усилие, передаваемое водителем, распределяется по двум или трем тросам, которые с помощью специальных деталей соединяются с блоками. Часто используется схема с тремя частями, это две боковые, которые ведут к двум задним колесам, но центральный трос играет важную роль в распределении прикладываемых усилий.Соединение приводов друг с другом происходит через основную часть — блок.

Для управления работой пэдов необходимы специальные рычаги. Есть их соединение с правым и левым тросами, в ситуации при включении рычага и срабатывании предохранителя они просто будут прижимать колодки ручного тормоза к стенкам барабанов или роторов. Все основные части парковочного механизма выстроены с помощью проушин, которые имеют регулируемую длину. Если тросы будут натянуты, это позволит вам отрегулировать для них натяжение без замены всех внутренних компонентов этой системы.Ручной парковочный механизм не единственный представитель, есть еще гидравлический тип и электронный, которые тоже имеют предохранители.

Как работает гидравлический ручной тормоз и как он работает?

Если задать вопрос о работе ручника с гидравликой, то можно найти некоторое сходство с механическим ручником. Также есть рычаг, храповое (зубчатое) колесо, но вместо тросов какие-то жидкостные поршни, они подключены к гидравлическим магистралям основной тормозной системы.Главной положительной чертой данной модификации является более простая процедура ремонта. Водителю также не нужно ничего настраивать. Все механические функции берет на себя гидравлика.

Недостаток этой системы в том, что при нарушении герметичности тормозного контура у автомобиля не будет шансов затормозить в экстренной ситуации. Таким образом, утечка жидкости оставит владельца автомобиля не только без основных тормозов, но и без стояночного тормоза.

Что нужно знать об электронном ручном тормозе?

В электронном стояночном тормозе все важные действия выполняет блок ЭБУ автомобиля, а также датчик ручного тормоза.Когда двигатель глохнет, система опрашивает датчик наклона, который измеряет горизонтальное положение автомобиля. В случае выявления нарушений горизонтали ЭБУ активирует электронный привод ручника, который, в свою очередь, с помощью прижимного винта приводит в действие колодки ручника.

Можно отключить блокировку ручника автоматически при запуске автомобиля и нажатии водителем педали газа, для этого используется датчик, за который отвечает предохранитель. Чтобы искусственно отключить этот тип ручника, необходимо нажать на педаль и датчик ручника поймет, что необходимо отсоединить колодки.

Когда использовать стояночный механизм, а когда нет

Ручной тормоз является своеобразной альтернативой основной тормозной системе и ее частям. Если последний выйдет из строя, затормозить поможет ручник. Часто бывают ситуации, когда стояночный тормоз включается, когда машина замедляется на короткое время. Это может потребоваться, если вам нужно быстро зайти в киоск или магазин, оставив машину возле бордюра, тогда нужно активировать ручник.

Ручной тормоз также может быть полезен для предотвращения скатывания автомобиля во время движения.

Примером такой ситуации является остановка, где есть закрытый переход. Для того чтобы ехать дальше нужен ручник. Люди с многолетним стажем вождения могут пользоваться ручным тормозом при выполнении маневренных действий, это может быть крутой поворот или движение в ограниченном пространстве.

Чтобы стояночный тормоз работал безотказно, мы не советуем автовладельцам использовать эту систему при длительной стоянке автомобиля. Особенно, если вы точно знаете, что неделю-две никуда не поедете, то блокировку включать не нужно, иначе колодки «прилипнут» к барабанам.Также необходимо соблюдать осторожность при использовании парковочного механизма в сильные морозы. Чрезмерная влажность после автомойки может привести к замерзанию колодок и обездвиживанию автомобиля. Состояние парковочного механизма необходимо периодически проверять, ведь при выходе из строя основных тормозов единственным спасением останется ручник.

На приборную панель автомобиля выводятся датчики и сигнальные лампы, с помощью которых контролируется работа двигателя автомобиля и ряда других систем, отвечающих за безопасность движения.Это включает в себя сигнальную лампу тормоза. При включении зажигания эта лампа загорается, но после запуска двигателя гаснет, что свидетельствует о нормальном состоянии тормозной системы.

Но водители сталкиваются с этой проблемой, когда во время движения загорается сигнализатор тормозной системы. Более того, он может гореть постоянно, мигая (случайно), только при нажатии на педаль тормоза. И это уже частично может указать, где искать причину такого поведения сигнальной лампы.

Почему горит индикатор тормоза?

Но начнем с конструктивных особенностей тормозной сигнализации.Раньше на автомобилях использовался только один датчик — уровня тормозной жидкости в системе, который посылал сигнал на контрольную лампу. Так как жидкость является основным рабочим элементом системы, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то естественно конструкторы установили датчик контроля уровня.

Дополнительно в автомобиле также имеется стояночный тормоз, использование которого должно контролироваться водителем. На некоторых моделях сигнальные лампы для систем работы и парковки разделены.За уровень жидкости отвечает контрольная лампа с восклицательным знаком в кружке, а индикатор, отмеченный буквой «Р», сигнализирует о включении ручника, и выключается после отпускания автомобиля с ручника.

Но часто на автомобиле устанавливается только одна контрольная лампа, к которой «привязаны» и датчик уровня жидкости, и выключатель стояночного тормоза.

В современных автомобилях применяются схемы, в состав которых дополнительно входят датчики степени износа тормозных колодок и лампы стоп-сигналов.Выход из строя этих элементов приведет к тому, что загорится лампа на приборной панели.

Есть и другие конструктивные нюансы, из-за которых горит индикатор. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых годов выпуска в схему было включено реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после запуска двигателя. В этой схеме к этому реле конструкторы подключили цепь питания стоп-сигнала. В результате при выходе из строя реле лампа начинает гореть постоянно. Есть много конструктивных нюансов.И чем сложнее схема, тем сложнее выявить причину поломки.

Почему загорелась или не гаснет контрольная лампа тормозной системы на приборной панели после запуска двигателя? Если это произошло в движении, то лучше остановить движение и провести диагностику. В случае, когда лампа не гаснет после запуска двигателя, лучше не оставлять до устранения проблемы.

Что делать, если горит стоп-сигнал на панели приборов?

Проверка механического компонента

Самодиагностика — простая операция.Он разделен на две составляющие – механическую и электрическую. Первый очень важен, так как оценивает состояние привода тормозной системы и определяет его работоспособность.

Проверка механической части сводится к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния трансмиссии и узлов системы — главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.

Тормозной бачок находится в моторном отсеке, справа возле заднего щитка моторного отсека.Найти его несложно, так как к крышке бака подходит два провода.

При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку для определения уровня тормозной жидкости. На стенках бака есть метки, по которым можно понять, сколько жидкости осталось. Уровень выше середины между отметками считается нормальным.

Падение ниже отметки «Мин» указывает на утечку жидкости. Поэтому следующим шагом будет проверка магистралей и тормозов. Для этого осматриваем колеса изнутри.Если мы обнаруживаем течь жидкости из механизмов, то видим подтеки на дисках.

Для дополнительной проверки заводим автомобиль и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем автомобиль и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекшей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если он обнаружен, тормозная магистраль повреждена, и количество жидкости уменьшится.

При утечке тормозной жидкости эксплуатация автомобиля недопустима, так как у автомобиля нет тормозов. Оптимальный вариант в этом случае – вызвать эвакуатор для доставки автомобиля к месту ремонта.Но если опыта вождения достаточно, то до СТО или до гаража добираемся своим ходом. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при выходе из строя линии одного из них второй продолжает работать. Но из-за того, что эффективность тормозов на машине с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно с небольшой скоростью и с включенной сигнализацией.

Иногда возникает проблема с загоранием контрольной лампы при нажатии на педаль тормоза.Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дискового тормоза. При торможении жидкость поступает в рабочие цилиндры и ее количество в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа загорается. Лечится это установкой новых колодок и добавлением жидкости в бачок.

Проблемы с электричеством

Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не текут, то ищем причину в электрической составляющей.А так как он выполняет сигнальную функцию, то работа автомобиля продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, так как в этом случае контрольная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.

А проблемы с электрической частью возникают у:

  • датчик уровня жидкости;
  • датчик включения сигнала ручного тормоза;
  • стоп-сигналы;
  • Датчики износа тормозных колодок
  • .

Причина в проводке, которая ведет к перечисленным элементам.

Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подсоединяется проводка, и при поломке поплавка (если он полый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что приводит к загоранию лампы. Для его устранения зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его заполнению жидкостью, за счет чего он тонет и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.

Проверить работоспособность датчика стояночного тормоза несложно. Но для этого его нужно сначала найти. Для проверки ставим машину на стояночный тормоз, после чего надавливаем на выступающий шток датчика, наблюдая за лампой. Если он гаснет при нажатии на шток, причина кроется не в этом датчике.

В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фары. Перегоревшая лампа может легко привести к возгоранию контрольной лампы.

Что касается датчиков износа накладок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы решить проблему.

Напоследок отметим, что это основные причины горения контрольной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучить схему подключения, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.

Видео: Загорелся стоп-сигнал

От того, насколько надежна тормозная система вашего автомобиля, напрямую зависит безопасность окружающих вас пассажиров и участников дорожного движения.Тормозная система должна работать как швейцарские часы – точно и безотказно. Он должен немедленно реагировать на ваше нажатие.

На приборной панели имеется специальный индикатор, оповещающий водителя о неисправностях и проблемах в тормозной системе, в простонародье он называется «лампа стояночного тормоза» или «индикатор стояночного тормоза». Часто это выглядит как восклицательный знак, окруженный изогнутыми линиями. Тормоз также может присутствовать. Если загорелась лампочка стояночного тормоза, дальше двигаться нельзя, пока не выяснится причина такой активности.

Частые проблемы с ручным тормозом

Со временем, при длительной эксплуатации автомобиля тросы управления стояночным тормозом могут растягиваться. Причин отказа ручника несколько:

1. Чрезмерное и продолжительное использование ручного тормоза, в результате чего со временем перетираются стальные жгуты тросов.

2. Старение материала.

3. Воздействие различных внешних раздражителей, в результате которых трос стояночного тормоза перекусывает или рвется.

4. Частое использование ручного тормоза при экстренном торможении. Сознательно или в панике водитель может сразу задействовать все тормозные элементы автомобиля.

В этих случаях требуется замена троса ручника. Это можно сделать находясь под машиной: либо лежа, либо находясь на смотровой яме или на эстакаде.

Нормальная работа лампы стояночного тормоза

Индикатор тормозов на приборной панели предназначен в первую очередь для оповещения водителя о том, что автомобиль стоит на ручном тормозе.Крайне не рекомендуется садиться за руль автомобиля в такой ситуации. Поэтому перед началом движения необходимо убедиться, что сигнализатор тормоза не сигнализирует.

Как и все другие диагностические индикаторы автомобиля, индикатор стояночного тормоза загорается при включении, даже если стояночный тормоз отключен. В течение пяти-семи секунд индикатор должен погаснуть, но только в том случае, если бортовой компьютер после полной диагностики системы убедится, что препятствий для движения в системе нет, а тормоза работают нормально.

Если при запуске силового агрегата лампочка на панели приборов не загорелась, то следует провести диагностику исправности индикаторов. Частой и самой банальной причиной отсутствия индикации лампочки стояночного тормоза при запуске двигателя является его перегорание или обрыв провода.

Почему горит лампочка стояночного тормоза

На самом деле, причины, по которым может загореться индикатор тормоза на приборной панели, можно пересчитать по пальцам. Наиболее распространенные случаи, когда индикатор в панике начинает сигнализировать о проблемах, следующие:

Автомобиль поставлен на стояночный тормоз.

Автомобильные датчики сообщают о недостаточном количестве тормозной жидкости в расширительном бачке.

Различные другие неисправности тормозной системы.

Было бы опрометчиво ездить с включенным сигналом стояночного тормоза. Но попробуйте устранить обнаруженную неисправность либо самостоятельно, либо в автосервисе.

Как починить горящую лампу стояночного тормоза

Без соответствующих условий, таких как смотровая яма, эстакада или подъемник, водитель не сможет поставить точный диагноз серьезных неисправностей тормозной системы автомобиля. Но к сведению, часто индикатор стояночного тормоза загорается при наличии неисправностей, которые можно устранить без привлечения квалифицированных специалистов автосервиса. Если индикатор загорелся по подозрительным, на ваш взгляд, причинам, то следует сделать следующее:

1. Убедитесь, что стояночный тормоз отключен. Если он деактивирован, то снова поднять его и опустить до конца.

2. Проверьте уровень тормозной жидкости. Долить нужно до номинального уровня или хотя бы очень близко к нему. Если ТК недостаточно, то добавьте его и снова посмотрите на индикатор Brake на панели приборов.

3. Если после всего вышеперечисленного проблема не устранена, снимите поплавковый датчик с расширительного бачка, почистите его и постучите. Вполне вероятно, что проблема кроется в неправильно поставленном диагнозе с его стороны.

4. Проверьте это. Если они изношены более чем на три четверти, то из-за этого вполне возможно загорание лампочки ручника.

Если после проведения всех вышеперечисленных манипуляций индикация продолжает светиться, то пора обращаться в автосервис. В этом случае двигайтесь по дороге очень осторожно, предварительно проверив работу педали тормоза.

Приборная панель современных автомобилей имеет множество индикаторов, сигнализирующих водителю о состоянии различных систем автомобиля. Иногда мы пренебрегаем работой некоторых из них. Например, многие не обращают внимания на такой маленький индикатор, как лампочка стояночного тормоза.

Казалось бы, тут все просто: при опущенном ручнике прибор не светится, при поднятом — загорается. А если постоянно горит лампочка стояночного тормоза, то скорее всего что-то с самим индикатором. На самом деле его необоснованное включение может свидетельствовать о серьезных проблемах в работе не только стояночного, но и рабочего тормоза.

Но прежде чем говорить о том, как исправить необоснованное загорание лампочки ручника, следует подробнее разобраться, в чем именно может быть причина такой ситуации.А также — во взаимосвязи механического ручного тормоза и индикатора его активации.

Почему срабатывает индикатор

Если лампа ручника вообще не загорается при его срабатывании, причина скорее всего банальна:

  • перегорел диод;
  • проводка была отрезана.

Эту небольшую проблему можно устранить в любом автосервисе буквально за копейки. В принципе, ничего страшного в том, что диод не горит, нет.Но его ремонт нельзя затягивать надолго. Ведь в случае реальных проблем с тормозной системой он не сможет вас вовремя оповестить.

Гораздо хуже, если индикатор стояночного тормоза горит постоянно или загорается во время движения. В этой ситуации крайне нежелательно эксплуатировать автомобиль, не разобравшись в странном поведении диода.

Чаще всего возникает ситуация, когда постоянно горит лампочка ручника. Причины этого могут быть самые разные: от безобидного засорения или окисления контактного датчика до растянутого троса в системе ручного тормоза.

Но прежде чем начать разбираться в причинах проблемы, необходимо более подробно рассмотреть взаимосвязь между положением ручника и индикатором, расположенным на приборной панели.

Принцип работы

Как мы видим, в исправном состоянии лампа стояночного тормоза загорается, даже если положение рычага изменяется очень незначительно. Поднимается буквально на пару миллиметров, при этом первый щелчок еще не прозвучал, но диод уже сработал, и лампочка загорелась.

Лампа гаснет только при полном опускании ручника. Опять же, если не нажимать, загорится индикатор, хотя машина уже может двигаться. Именно этот фактор смущает многих водителей.

Тем не менее, срабатывание диода может свидетельствовать о неисправности тормозных систем. Дело в том, что его работа направлена ​​не только на сообщение положения ручного тормоза, но и на информирование водителя о растянутом системном тросике или недостаточном количестве тормозной жидкости в гидросистеме.Может быть масса других причин, по которым может гореть лампа стояночного тормоза.

Причины, по которым может гореть лампа стояночного тормоза

На самом деле причин, по которым может гореть лампа стояночного тормоза, не так много. Если вы садитесь в машину, то должны в обязательном порядке обращать внимание на индикатор поворотника. Индикатор ручника может показывать следующее:

  • автомобиль стоит на ручнике;
  • мало тормозной жидкости в расширительном бачке, о чем сообщают датчики;
  • ручная или центральная система имеет некоторые технические неисправности, которые необходимо устранить.

Важно! Главное, не начинать движение при горящем индикаторе ручника, иначе можно обречь себя и других участников движения на серьезные неприятности.

Диагностика ручного тормоза

Как известно любой ремонт начинается с диагностики. Мы разобрались, как работает индикатор стояночного тормоза. Теперь следует несколько раз опустить и поднять ручник. Если лампочка стояночного тормоза горит постоянно, никак не реагируя на эти действия, нужно искать причину такого поведения светодиода в виде восклицательного знака.

Сначала проверьте уровень жидкости в гидравлической тормозной системе. Сделать это достаточно просто, а при необходимости долить жидкость в расширительный бачок сможет каждый.

Проверка уровня тормозной жидкости

Казалось бы, какое отношение гидравлика может иметь к показателю указателя стояночного тормоза. Однако одной из самых частых причин постоянного свечения лампочки является именно тот факт, что в гидравлической, то есть рабочей системе, не хватает тормозной жидкости.

Для проверки уровня необходимо выполнить следующие действия:

  1. Машина должна стоять на ровной поверхности. Откройте капот, когда двигатель холодный.
  2. Ищем главный цилиндр гидротормоза. Он расположен в задней части моторного отсека со стороны водителя. Нам понадобится пластиковый белый бак, расположенный над цилиндром. Автомобили, выпущенные до 1980 года, могут иметь металлический цилиндр. В этом случае вам придется снять его крышку, чтобы проверить уровень жидкости.
  3. Большинство резервуаров отмечены минимальным и максимальным уровнями жидкости. Если она находится примерно посередине этих отметок, то жидкости достаточно.
  4. При необходимости долейте жидкость в резервуар. Делать это нужно очень осторожно, так как вещество токсично и может разъедать металлические поверхности.
  5. Закрываем бак крышкой, опускаем крышку капота.

В том случае, если уровень жидкости в бачке был значительно ниже минимальной отметки, следует проверить тормозные колодки, возможно, они износились.Тогда жидкость будет вытекать из патрубков и поступать к тормозным суппортам. В результате жидкость из системы будет быстро вытекать, а ее уровень будет недостаточным для нормального функционирования гидросистемы. Это одна из причин, по которой может постоянно гореть лампочка ручника.

Следует отметить, что не на всех моделях автомобилей лампа стояночного тормоза загорается при движении, если износились тормозные колодки.

Иногда бывает так, что жидкости в бачке достаточно, а педаль тормоза все равно проваливается.В результате постоянно горит лампочка ручника, потому что жидкость не доходит до главного цилиндра. Если вы заметили эту проблему, автомобиль следует немедленно везти в автосервис, так как в тормозной системе могут возникнуть значительные повреждения.

Что делать, если постоянно горит лампочка стояночного тормоза

Водитель может самостоятельно диагностировать проблемы с тормозной системой. Но для этого ему нужна яма, подъемник или эстакада. Если гараж оснащен одним из этих устройств, то справиться с проблемой можно и без помощи специалистов.Конечно, если вы сможете точно определить причину проблемы.

После этого проводим следующие действия:


Если после выполнения всех вышеперечисленных действий лампочка стояночного тормоза по-прежнему горит, следует обратиться к специалисту. Возможно, это серьезная неисправность тормозной системы.

Как исправить ситуацию когда горит лампочка стояночного тормоза показано на видео:

Двухконтурный гидравлический привод тормозов. Устройство и принцип работы тормозной системы автомобиля Принцип работы двухконтурной тормозной системы

На автомобиле ВАЗ 2110 тормозная система имеет гидравлический двухконтурный привод.Не секрет, что без тормозов в машине далеко не уедешь, а безопасность в этом случае близка к нулю.

Сегодня мы поговорим с вами о том, как устроена тормозная система на отечественном автомобиле ВАЗ 2110, а проще говоря, «десятке», разберем ее основные неисправности, а также пути устранения потенциальных и возникающих проблем.

Принцип действия

Гидравлические двухконтурные диагонально-распределенные тормоза выгодно отличаются эффективностью и надежностью. Это связано с тем, что при выходе из строя одного контура второй позволит вашему автомобилю затормозить.

Система контуров устроена следующим образом — один из них отвечает за левое заднее и правое переднее колесо, а второй контур отвечает за левое переднее и правое заднее колесо.

Таким образом, вы сможете тормозить без ущерба для износа тормозов и других проблем с системой.

Конструкция тормозной системы

Важнейший узел схемы тормозной системы ВАЗ 2110 — вакуумный усилитель Двухконтурный регулятор и . Последний отвечает за создание давления в задних тормозах.

Тормозной привод оснащен системой трубопроводов, которая разделена на два контура, тормозные устройства и шланги. Именно они позволяют тормозить передним и задним колесам.

Для включения тормозной системы внутри салона у ног водителя находится специальная педаль. В автомобиле ВАЗ 2110 он находится посередине. Основными элементами гидропривода являются:

  1. Вакуумный усилитель.Его конструкция способствует созданию давления, направленного на поршень главного цилиндра. Это создает эффект торможения.
  2. Привод регулятора давления. Через него тормозная рабочая жидкость направляется к задним устройствам тормозной системы.
  3. Непосредственно регулятор тормозного давления ВАЗ 2110. Его функция — отвечать за силу давления. Агрегат уменьшает или увеличивает этот показатель в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля.
  4. Главный цилиндр с бачком и поршнями.На заливной горловине этого бачка находится датчик, контролирующий аварийный уровень тормозной жидкости.
  5. Тормоза передних колес. В его конструкцию входят цилиндры, колодки и диск, плюс специальный сигнализатор, предупреждающий об износе или выходе из строя накладки.
  6. Тормоза задних колес. Здесь система не дисковая, а барабанная. По крайней мере, завод предусматривает именно такую ​​конструкцию. Некоторые владельцы ВАЗ 2110 считают, что барабанные механизмы недостаточно надежны и эффективны, и поэтому вместо них устанавливают дисковые устройства.

Зачем нужен регулятор давления

Не каждый владелец отечественной «десятки» поймет, зачем нужна замена регулятора тормозного давления на ВАЗ 2110. Просто не всем знакомо это название. Популярное обозначение регулятора — ведьма.

Этот самый колдун находится на задней подвеске вашего автомобиля. Он имеет рычаг с подвижным положением. В зависимости от момента нагрузки на пружину изменяется ее положение.

Напряжение срабатывания направляется и распределяется на тормозной поршень. Нажатие поршневой педали снижает нагрузку на задние колодки. Если тормозная система работает исправно, нагрузки распределяются равномерно.

Для того, чтобы узел работал качественно и без ошибок, необходимо отрегулировать регулятор тормозного давления на вашем автомобиле ВАЗ 2110. Так вы сможете предотвратить несвоевременную блокировку колес.

Усовершенствование тормозной системы

Многие владельцы ВАЗ 2110 сходятся во мнении, что заводская тормозная система далека от совершенства.Поэтому решают модернизировать, усовершенствовать агрегат посредством технического тюнинга.

Популярным решением вопроса эффективности тормозов является замена барабанных механизмов на дисковые. Разумеется, в случае с «десяткой» речь идет о задних колесах. При замене тормозов обязательно учитывайте тот факт, что задние колеса должны тормозить мягче и несколько позже, чем передние. Это предотвратит занос автомобиля и вы не убежите с дороги.

Другой вариант — демонтировать заводской главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель. Вместо них отлично подойдут узлы от Приоры. Такой тюнинг устранит вибрации, а также позволит эффективно и без чрезмерных усилий пользоваться педалью тормоза.

Независимо от внесенных изменений в тормозную систему, после каждой ревизии тормоза в обязательном порядке прокачиваются.

Проблемы и их устранение

Существует несколько распространенных проблем, связанных с тормозами на автомобиле ВАЗ 2110. Причины их появления могут быть разными, но решение всегда одно – своевременный и качественный ремонт.

  1. Тормоза полностью утратили эффективность, нажатие на педаль не вызывает никакой реакции. В такой ситуации категорически нельзя никуда ехать своим ходом, даже если речь идет о поездке на СТО? Как вы тормозите? Стена или столб? Вызывайте эвакуатор и приступайте к ремонту. В некоторых ситуациях проблему можно решить на месте, но это временные меры.
  2. При торможении наблюдаются сильные вибрации, чаще всего в рулевой колонке. При этом при нажатии на педаль руль практически не держится в руках. Причин этому может быть несколько:
    1. Если у вас установлены невентилируемые диски, аналогичные ситуации могут возникать во время дождя, при торможении в луже. Такие устройства не любят влаги, поэтому для избавления от вибраций замените диски на вентилируемые;
    2. Еще одной причиной вибрации являются неисправные барабаны.Если на рабочей поверхности барабана есть темные пятна, узел будет изнашиваться неравномерно. Требуется немедленный ремонт или полная замена механизмов;
    3. Обязательно проверьте наличие признаков деформации на передних тормозных дисках. Они часто вызывают вибрации.
  3. Нажатие на педаль тормоза очень тугое, физически сложно правильно нажать. Причины тоже разные:
    1. Воздушный фильтр вакуумного усилителя может быть забит, в результате чего тугая педаль тормоза;
    2. Неисправен сам вакуумный усилитель, разрушены наконечники, диафрагма, нарушен обратный клапан, есть повреждения соединительного шланга.Каждая из этих проблем приводит к тому, что педаль становится жесткой. Решение состоит в том, чтобы отремонтировать неисправные блоки;
    3. Колодки со временем могут изнашиваться, что также часто вызывает тугоподвижность педали.
  4. При нажатии на тормоз будет шипеть. Проверьте, в какой момент начинается шипение. Если педаль тормоза нажимается напрямую, то в первую очередь проверяется вакуумный усилитель. В зависимости от степени повреждения его меняют или ремонтируют. Если шипит при отпускании педали тормоза, то ничего страшного не происходит.Это совершенно естественное явление. Конечно, если шипение не очень громкое и интенсивное.

Тормозные системы большинства легковых автомобилей состоят из рабочей тормозной системы, стояночной тормозной системы и запасной тормозной системы.

Рабочая тормозная система включает:

  • тормозной привод;
  • механизмы тормозные;
  • усилитель тормозов.

Привод тормозов легковых автомобилей гидравлический двухконтурный.

Контуры могут быть следующие:

  • два передних колеса и два задних;
  • диагональ — переднее левое, правое заднее колесо и переднее правое, заднее левое;
  • большие и малые — передние и задние колеса и только передние;
  • Г-образная — два передних колеса, правое заднее и два передних колеса, левое заднее.

Привод тормозной включает педаль тормоза, главный цилиндр, трубопроводы, регулятор давления (регулятор тормозного усилия), колесные рабочие тормозные цилиндры.

Тормоза задних колес барабанно-колодочные, передних колес дисковые.

Вакуумный усилитель тормозов.

Стояночная тормозная система включает тормозной привод и тормоза.

Тормозной привод состоит из рычага управления с рукояткой и кнопкой, кронштейна с зубчатым сектором и собачкой, тяги рычага, уравнительного рычага, троса с направляющей, регулировочного эксцентрика, рычага привода колодок, выключатель контрольной лампы.

В качестве тормозных механизмов используются тормозные механизмы рабочей тормозной системы задних колес.

Запасная тормозная система — используется один из контуров рабочей тормозной системы и стояночной тормозной системы.

Тормозные системы автомобилей ГАЗ-53-12 и ГАЗ-66-11 (рис. 161) включают:

  • рабочая тормозная система;
  • стояночная тормозная система;
  • запасная тормозная система.

Рабочая тормозная система включает:

  • тормозной привод;
  • механизмы тормозные;
  • усилитель тормозов.

1 — передний тормозной механизм; 2 — впускной патрубок двигателя; 3 — запорный вентиль; 4 — контрольная лампа; 5 — индикатор неисправности гидропривода; 6 — главный цилиндр; 7 — заправочный бак; 8 — воздушный фильтр; 9 — задний тормозной механизм; 10 — задний гидровакуумный усилитель; 11 — передний гидровакуумный усилитель

Привод тормозов гидравлический двухконтурный — контур переднего колеса и контур заднего колеса. Тормозной привод включает двойной главный цилиндр, трубопроводы, индикатор неисправности гидропривода, колесные рабочие тормозные цилиндры.

Тандемный главный цилиндр состоит из первичного и вторичного поршней, на которые с помощью шатунов установлены плавающие головки поршней, выполняющие роль перепускных клапанов. При отпускании колес между головками и поршнями имеются зазоры, следовательно, предпоршневые полости сообщаются с бачком. При торможении поршни перемещаются, прижимаются к головкам, чему способствуют пружины и уплотнительные кольца головок, предпоршневые полости разбиваются с бачком, поршни через клапаны избыточного давления создают давление жидкости в приводах передних и задних колес соответственно.

Клапан избыточного давления состоит из металлического диска с шестью отверстиями, резинового корпуса и пружины. При торможении жидкость под давлением, проходя через отверстия и загибая края резинового корпуса, поступает в колесные тормозные цилиндры. При отпускании поршни возвращаются в исходное положение, жидкость, преодолевая сопротивление пружины клапана избыточного давления, открывает клапан и возвращается в полости цилиндра, а затем, когда давление жидкости падает, пружина прижимает клапан к корпусу , края которых закрывают отверстия, а приводы сохраняют небольшое избыточное давление.

При неисправности контура переднего колеса вторичный поршень перемещается вхолостую до упора шатуна, при этом тормозной привод задних колес работает в обычном режиме. При нарушении привода заднего колеса первичный поршень через шатун и упор приводит в движение вторичный поршень, подающий жидкость к приводу переднего колеса.

Механизмы тормозные передних и задних колес барабанно-колодочного типа. Тормозной механизм состоит из тормозного щита, двух колодок с фрикционными накладками и пружинами растяжения и тормозного барабана.

Усилитель тормозов … Автомобили имеют два гидровакуумных усилителя — один передний обслуживает контур передних колес, второй обслуживает контур задних колес.

Стояночная тормозная система включает тормозной привод, тормоза.

Привод тормоза механический трансмиссионный, воздействует на механизмы трансмиссии.

На детали коробки передач устанавливаются тормоза барабанно-колодочного типа.

Запасная тормозная система — один из контуров рабочей тормозной системы.

Контуры «левый передний — правый передний» и «левый задний — правый задний» с использованием стандартного регулятора. Используется совместно с задними дисковыми тормозами на ВАЗ 21083.

ВНИМАНИЕ!
Любое вмешательство в тормозную систему запрещено! Вы должны помнить об этом! Мы снимаем с себя любую ответственность в случае форс-мажора.

Плюсы схемы.
1. Идентичные усилия на левом и правом колесах автомобиля.
2. Регулятор начинает регулировать усилие на задние колеса в более широком диапазоне.

Минусы схемы.
При отказе цепи «передний левый — передний правый» эффективность торможения резко падает. Следите за состоянием цепи!

Главный тормозной цилиндр.
От ГТЦ идут 3 трубки 2 вперед, одна — назад.
От первого поршня ГТЦ, что ближе к вакуумному усилителю, идут трубки на передние колеса. Издалека — под днищем в тыл. Лишнее отверстие можно закрыть болтом и медной шайбой.

Регулятор давления.
На регуляторе заглушено два отверстия — одно с торца, второе рядом — бывшая магистраль «правый передний — левый задний» Этой схемы больше не будет.

Собираем.
Единственная труба, которая идет от ГТЦ, сажается на единственный вход колдуна, тройник от классики ставится на единственный выход колдуна, после тройника трубы на задние колеса. Прокачиваем — наслаждаемся. Желательно использовать все тормозные колодки одной фирмы, желательно известных мировых производителей.Комбинации могут сделать невозможной регулировку тормозов.

Для обеспечения возможности торможения при выходе из строя любого элемента рабочей тормозной системы привод тормозов разделен на независимые цепи, каждая из которых в случае выхода из строя другой автоматически выполняет функцию запасного тормозная система. Схемы формирования самостоятельных контуров могут быть разными.

В простейшем случае (рис. 14.18 а) один контур обслуживает тормоза передних колес, а другой — задних.Однако вертикальные реакции передних и задних колес, определяющие максимально возможные тормозные реакции Lm, а, следовательно, и торможение автомобиля передними или задними колесами, могут различаться весьма существенно. Так, например, у переднеприводных автомобилей в статике вертикальная реакция передних колес больше, чем вертикальная реакция задних колес. При торможении неодинаковость статических вертикальных реакций усугубляется их динамическим перераспределением.Рассчитанные на высокую вертикальную реакцию, передние тормозные механизмы таких автомобилей создают большую тормозную реакцию Lt1, чем менее эффективные тормоза задних колес. Поэтому при выходе из строя переднего контура максимальное замедление автомобиля будет небольшим, примерно в 0,33 раза больше замедления исправного автомобиля. Примерно такое же торможение, но в случае отказа заднего тормозного контура, будет иметь грузовик классической компоновки, у которого примерно двукратное превышение вертикальной реакции задних колес над вертикальной реакцией передних колес в статика не может быть компенсирована динамическим перераспределением реакций при торможении.

Схема разбиения на контуры, показанная на рис. 14.186. Каждый из тормозов передних колес приводится в действие обеими цепями с разной эффективностью привода. В гидроприводе это достигается за счет разности диаметров приводных (рабочих) цилиндров. Цилиндры меньшего размера включены в общий контур с задними тормозами, тогда как цилиндры большего размера приводят в действие только передние тормоза. Соотношение диаметров цилиндров выбрано таким образом, чтобы при выходе из строя любой цепи автомобиль сохранял эффективность торможения 50%.Очевидно, что на грузовике со сдвоенными шинами задних колес задние тормоза должны иметь привод от обоих контуров.

Свойства показаны на рис. 14.18 по диагонали. Однако большая разница в эффективности передних и задних тормозов автомобиля приводит в данном случае к заметным негативным последствиям. У легкового автомобиля большая тормозная реакция дороги переднего, например, левого, колеса исправного контура — Yм, л (рис. 14.18е) по сравнению с меньшей тормозной реакцией правого заднего колеса — /? T2n приведет к боковому смещению их равнодействующей Am1.Наличие плеча h между равнодействующей /? TS и сила инерции pj приведут к возникновению момента Л /, поворачивающего автомобиль влево.

Рис. 14.18. Цепи привода двухконтурных тормозов

Из рис. 14.18е видно, что продольная тангенциальная реакция управляемого колеса на радиусе, примерно равном плечу накатки «а» (измеряемому от середины вмятины шины до точки О, — пересечения дороги с оси вращения колеса) создает крутящий момент, стремящийся повернуть колесо вокруг оси вращения.В случае торможения исправного автомобиля эти моменты, приложенные к правому и левому колесам, замыкаются рулевой трапецией и компенсируют друг друга. При торможении автомобиля с одним диагональным контуром момент L/2=I/? Т]н поворачивает управляемые колеса влево за счет зазоров в рулевом управлении, упругости его звеньев и упругости рук водителя. Таким образом, негативные эффекты от поворотных моментов ми и А/2 складываются, что приводит к весьма неприятным последствиям.Для устранения указанного недостатка при диагональном разделении привода тормозов применяют отрицательное плечо приработки «-а» (рис. 14.18г). Эта мера при определенном сочетании конструктивных и эксплуатационных факторов позволяет свести суммарное влияние моментов mi и L/2 к нулю или, во всяком случае, уменьшить его радикально.

Наилучшие свойства проявляет на рис. 14.18д схема разделения на цепи, обеспечивающая полное сохранение тормозных качеств при выходе из строя рабочей тормозной системы.Нужно только иметь в виду, что в этом случае на педаль тормоза нужно прикладывать значительно большее усилие. Однако такая компоновка сложна и используется в основном на больших и дорогих легковых автомобилях.

Также редко используется показанная на рис. 14.18 г схема, которую можно рассматривать как некоторую комбинацию двух предыдущих.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.