Стартер ваз 2101 как снять: Как снять стартер ВАЗ 2101-2107

Содержание

Как снять стартер ВАЗ 2101-2107

В этой статье мы постараемся помочь Вам найти ответ на вопрос: «как снять стартер ВАЗ 2101?». 

Перед демонтажем стартера 2106 исключите возможные причины по которым двигатель автомобиля не запустился. Проверьте состояние АКБ, для этого взгляните на сигнальные лампы. Если они горят ярко и не тускнеют, то значит дело не в заряде. Отметив, что сигнальные лапы гаснут и тускнеют, то скорее всего Вы столкнулись с разряженной батареей. Однако, не каждый водитель столкнется с таким ответом, а скорее всего это закончится ремонтом.

Причин выхода из строя стартера — легион. Начиная от банального заедания якоря втягивающего реле и замыкании в обмотке, заканчивая перекосом стартера или износом втулок. Для решения этих вопросов, водителю необходимо снять деталь.

Снятие стартера ВАЗ 2101 происходит в 5 шагов

Мы хотели бы сразу предупредить, что снятие детали такого рода самостоятельно требует специальных знаний и навыков.

Поэтому, прежде чем начинать работы, честно признайтесь и ответьте себе на вопрос есть ли они у вас?

Если Вы понимаете, что уровень знаний и практика позволяют провести такую работу как замена стартера ваз 2101 самостоятельно, то следующие подсказки помогут в этом.

Шаг 1:
  • установите автомобиль на смотровую яму, а под колеса установите откаты;
  • откройте капот, и внимательно оглядите область размещения стартера 2107;
  • осмотрите все соединения, а также состояние всех узлов, которые будут принимать непосредственное участие в снятии стартера.

Шаг 2:

Отсоедините узлы от аккумуляторной батареи — это необходимо для того, что увеличить обзор, а также для более облегченного демонтажа.

Шаг 3:

При наличии у автомобиля карбюраторного двигателя снимите воздухозаборник.

Шаг 4:

Мы советуем снять трубу выпускного коллектора (это позволит облегчить демонтаж стартера).

Важно!

Помните, что жаропрочная сталь, из которой он изготовлен, не терпит срыва резьбы. Если это произойдет, то покупка нового узла неизбежна.

Шаг 5:

Это последний и один из самых трудоемких этапов — снятие самого стартера.

Ремонт стартера » Ремонт ваз 2101 | проточка втулки стартера ваз класика | ремонт стартера ваз2101 | разборка стартера жигулей ваз-01 | проточка на муфте кпп 2101 | ремонт стартера 2101 | как снять стартер с ваз 2101 | диагностика стартера ваз 2101 | причина неисправности стартера в ваз 2101 | ремонт стартеров ваз, описание

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отверните гайку на нижнем контактном болту тягового реле и отсоедините от него вывод обмоток статора.

2. Отверните гайки крепления тягового реле и снимите его.

3. У стартера СТ-221 ослабьте винт крепления стяжной защитной ленты на крышке 11 (см. рис. Детали стартера ) со стороны коллектора и снимите ленту 9 с прокладкой. Выверните винты крепления клемм щеток и снимите щетки.

Детали стартера

1 – крышка стартера со стороны привода; 2 – резиновая заглушка; 3 – рычаг привода; 4 – тяговое реле; 5 – полюс статора; 6 – сервисная катушка обмотки статора; 7 – шунтовая катушка обмотки статора; 8 – резиновая заглушка; 9 – защитная лента; 10 – втулка крышки; 11 – крышка со стороны коллектора; 12 – щетка; 13 – пружина щетки; 14 – тормозной диск крышки; 15 – корпус; 16 – стяжная шпилька; 17 – якорь; 18 – ограничитель хода шестерни; 19 – обгонная муфта с шестерней привода; 20 – ограничительное кольцо; 21 –упорная шайба; 22 – регулировочная шайба

4. У стартера 35.3708 отверните винты и снимите защитный кожух 3 (см. рис. Детали задней части стартера 35.3708 ). Отверните винты крепления к щеткодержателям выводов обмотки статора, снимите пружины 2 и щетки 1. Снимите стопорную шайбу 4.

Детали задней части стартера 35.3708

1 – щетка;2 – пружина щетки;3 – защитный кожух;4 – стопорная шайба;5 – регулировочная шайба;6 – крышка со стороны коллектора

5. У стартера СТ-221 (см. рис. Детали стартера ) отверните гайки стяжных шпилек 16 (на стартере 35.3708 выверните стяжные болты) и отсоедините корпус 15 с крышкой 11 от крышки 1 с якорем 17. Выверните из крышки 1 стяжные шпильки. Отсоедините крышку со стороны коллектора от корпуса.

6. Выньте резиновую заглушку 2 рычага из крышки со стороны привода. Расшплинтуйте и выньте из крышки ось рычага 3 привода стартера. Выньте рычаг и якорь с приводом из крышки, а затем отсоедините рычаг от привода.

7. Чтобы снять с якоря привод, удалите стопорное кольцо из-под ограничительного кольца 20. Привод разбирается после снятия со ступицы муфты стопорной шайбы.

8. Если тяговое реле выполнено в разборном исполнении, т.е. детали реле не завальцованы в его корпусе, то для его разборки отверните гайки стяжных болтов и отпаяйте выводы обмоток от штекера «50» и от наконечника, закрепленного на нижнем контактном болту тягового реле.

9. После разборки продуйте детали сжатым воздухом и протрите.

Проверка технического состояния деталей

ЯКОРЬ

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыкания обмотки якоря на массу.

2. Напряжение через лампу подводится к пластинам коллектора и к сердечнику якоря. Горение лампы указывает на замыкание пластин коллектора с массой. При проверке мегомметр должен показывать сопротивление не менее 10 кОм. Якорь, имеющий замыкание с массой, замените.

3. Специальным прибором проверьте, нет ли замыканий между секциями обмотки якоря и пластинами коллектора, а также нет ли обрывов в месте припайки выводов секций обмотки к пластинам коллектора.

4. Осмотрите рабочую поверхность коллектора. Загрязненную или пригоревшую поверхность зачистите мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

5. У стартера СТ-221 проверьте биение коллектора относительно цапф вала.

6. Если биение больше 0,06 мм, а также при значительном повреждении поверхности коллектора проточите коллектор на токарном станке, снимая как можно меньше металла. Минимальный диаметр, до которого можно проточить коллектор, – 36 мм. После проточки прошлифуйте коллектор мелкозернистой шлифовальной шкуркой.

7. Проверьте биение сердечника относительно цапф вала. Если оно больше 0,08 мм – замените якорь.

8. Проверьте состояние поверхностей шлицев и цапф вала якоря. На них не должно быть задиров, забоин и износа.

9. Если на поверхности вала появились следы желтого цвета от втулки шестерни, удалите их мелкозернистой шлифовальной шкуркой, так как они могут стать причиной заедания шестерни на валу.

ПРИВОД

1. Зубья шестерни не должны иметь значительного износа. Если на заходной части зубьев имеются забоины, то подшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом малого диаметра. Шестерня должна легко проворачиваться относительно ступицы муфты, но только в направлении вращения якоря при пуске двигателя.

2. Если детали привода повреждены или значительно изношены, замените привод новым.

СТАТОР

1. Проверьте мегомметром или с помощью лампы, питаемой напряжением 220 В, нет ли замыкания обмотки статора на массу. Напряжение через лампу подводится к общему выводу обмотки и к корпусу стартера.

2. Если лампа горит или мегомметр показывает сопротивление меньше 10 кОм, а также если обмотки имеют следы перегрева (почернение изоляции), замените корпус с обмотками.

КРЫШКИ

1. Проверьте, нет ли на крышках трещин. Если они имеются – замените крышки новыми.

2. Проверьте состояние втулок крышек. Если они изношены, то замените крышки в сборе или только втулки. Новые втулки после запрессовки разверните до 12,015±0,03 мм.

3. У стартера СТ-221, чтобы заменить втулку со стороны коллектора, предварительно извлеките заглушку, а после запрессовки втулки установите заглушку на место и раскерните в трех точках.

4. Проверьте надежность крепления щеткодержателей на крышке со стороны коллектора. Щеткодержатели положительных щеток не должны иметь замыкания с массой. Щетки должны свободно перемещаться в пазах щеткодержателей. Щетки, изношенные по высоте до 12 мм, замените новыми, предварительно притерев их к коллектору.

ТЯГОВОЕ РЕЛЕ

1. Проверьте легкость перемещения якоря реле. Проверьте омметром, замыкаются ли контактные болты реле контактной пластиной. Проверьте омметром, нет ли обрыва в обмотках тягового реле.

2. Если в обмотках реле имеется обрыв или не замыкаются контактные болты реле контактной пластиной, то замените реле новым.

3. Если реле разборного исполнения, то можно разобрать его и зачистить контактные болты и пластину мелкозернистой шкуркой или плоским бархатным напильником. При значительном повреждении контактных болтов в месте соприкосновения с контактной пластиной можно повернуть болты на 180°.

Сборка стартера

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перед сборкой смажьте моторным маслом винтовые шлицы вала якоря и ступицы обгонной муфты, шестерню и втулки крышек. Поводковое кольцо привода смажьте консистентной смазкой Литол-24.

2. До начала сборки проверьте осевой свободный ход вала якоря, предварительно собрав вместе крышки, корпус и якорь и затянув гайки стяжных шпилек. При этом якорь может быть без привода, а передняя крышка – без рычага.

3. Осевой свободный ход вала якоря у стартера СТ-221 должен быть в пределах 0,07–0,7 мм. Изменение величины свободного хода достигается подбором количества или толщины регулировочных шайб 22 (см. рис. Детали стартера ), расположенных на переднем конце вала якоря.

4. У стартера 35.3708 осевой свободный ход вала якоря должен быть не более 0,5 мм. Он регулируется подбором толщины регулировочной шайбы 5 (см. рис. Детали задней части стартера 35.3708 ), расположенной между стопорной шайбой вала якоря и крышкой со стороны коллектора.

5. Подобрав регулировочные шайбы, приступайте к сборке, которая выполняется в порядке, обратном разборке.

6. У стартера СТ-221 наденьте изолирующие пластмассовые трубки на стяжные шпильки, а у стартера 35.3708 – изолирующую пластмассовую трубку на стяжной болт, проходящий под шиной сервисных катушек статора.

7. После сборки проверьте стартер на стенде.

ВАЗ 2101 | Стартер | Жигули

Стартер

Стартер на правой стороне двигателя труднодоступен (на иллюстрации показан 4-цилиндровый двигатель)

На иллюстрации показан стартер (5-цилиндрового двигателя) в разобранном виде

Запуск двигателя

  1. При повороте ключа зажигания в положение «Start» питание поступает на клемму 50 втягивающего реле, расположенного сверху на стартере.
  2. При этом рычаг включения вводит шестерню стартера по спиральным виткам в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя.
  3. Только после полного зацепления шестерни втягивающее реле включает полностью поступающее от клеммы 30 питание аккумулятора, и тогда стартер сильно прокручивает двигатель.
  4. Двигатель стартера и шестерня связаны между собой через редуктор. Поэтому электродвигатель вращается значительно быстрее, чем шестерня.
  5. Когда двигатель запущен – шестерня снова выходит из зацепления с маховиком.

Снятие стартера

  1. Отсоединить провод «массы» от аккумулятора, в противном случае велика опасность возникновения короткого замыкания.
  2. Снять нижнюю защиту моторного отсека (глава Элементы кузова).
  3. Поднять автомобиль спереди справа и зафиксировать.
  4. Снять все провода со втягивающего реле.
  5. Снять крепление стартера спереди по направлению движения (там, где оно есть).
  6. Выкрутить крепежные болты либо гайки на крепежном фланце стартера (то есть сзади по направлению движения).
  7. Снять стартер.

Замена щеток

Если стартер не работает, то, возможно, все дело в износе его щеток. Угольные щетки можно приобрести только в комплекте с крепежной пластиной. Поскольку корпус стартера после вскрытия нужно герметизировать, то в магазине запчастей вам потребуется и герметик D 3.

Далее для моделей с 4-цилиндровым двигателем потребуется мощный паяльник и припой.

  1. Снять стартер.
  2. На закрытой стороне стартера вывернуть два винта с прорезью в головке, крепящих маленькую крышку подшипника, снять крышку.
  3. Снять стопорную шайбу и регулировочную шайбу с находящегося под крышкой вала.
  4. Снять оба винта (или гайки со шпилек) с задней крышки корпуса и снять крышку.
  5. Измерить длину щеток – минимальная длина 8 мм.
  6. Для замены щеток отсоединить крепежную пластину от втягивающего реле.
  7. Снова собрать стартер, при этом загерметизировать крышку корпуса, крепежные винты и крышку подшипника.

Снятие втягивающего реле

  1. Снять стартер.
  2. Отсоединить провод от стартера.
  3. Выкрутить три винта на крепежном фланце втягивающего реле.
  4. Немного отжать втягивающее реле и вынуть проушину из рычага включения стартера.

Как снять стартер ваз 2114 — Стартер, генератор — Статьи

Известно, что стартер варианта 5712.3708, которым комплектуется ВАЗ 2114, имеет несколько меньшие габариты и вес, чем аналогичные пусковых агрегаты, установленные на «классических» вазовских моделях. Между тем, этому стартеру приходиться испытывать столь же высокие нагрузки при обеспечении вращения маховика и перемещении кривошипно-поршневой группы.

Именно эта особенность является основной причиной того, что такие электродвигатели имеют сравнительно небольшие сроки службы, которые, даже при оптимальных режимах работы, обычно не превышают пяти-шести лет. Таким образом, замена стартера на автомобиле ваз 2114 является достаточно частой процедурой, при этом данная технологическая операция имеет свои особенности, нередко ставящие в тупик начинающих автолюбителей.

Основная сложность состоит в том, что стандартная технологическая операция по снятию стартера на ваз 2114 предусматривает наличия смотровой ямы и в этом случае демонтаж не представляет особой сложности и не отнимает много времени.

При возникновении такой задачи машина предварительно устанавливается над смотровой ямой и с двигателя, путем отворачивания соответствующих креплений снимается его защита.

Далее открывается капот, отсоединяется минусовая клемма аккумулятора и только после этого, отсоединяется колодка с проводами от корпуса стартера и снимается провод, подходящий к контактному болту тягового реле.

Стартер данного типа крепиться на трех болтах, два из них (а один уж точно), удобно откручивать находясь в яме, а третий отворачивают сверху.

Снимать стартер, с освобожденных от винтов шпилек, удобнее опять же, находясь в яме.

Как видим, при наличии ямы все достаточно просто, но что делать, если воспользоваться ею не имеется возможности, а снять стартер все же нужно. Оказывается проблема, как снять стартер ваз 2114 вполне решаема и в этом случае.  В такой ситуации после отсоединения минусовой клеммы аккумулятора следует демонтировать воздушный фильтр, для чего предварительно отсоединяется разъем датчика ДМРВ и снимается металлическая гофра впускного воздуха.

Как и в предыдущем варианте выполняем отстыковку проводов от стартера и втягивающего реле.

Что же касается винтов крепления, то как и верхнюю гайку, так и проблемные нижние, достаточно просто открутить ключом-трещоткой, главное, чтобы рычаг ключа была достаточной длины, кстати, учитывая легкое отношение отечественного автпрома к унификации, следует иметь под рукой насадки на ключ как на 13, так и на 14 и даже 15мм (существует шанс столкнуться с любым из этих вариантов). Можно попробовать воспользоваться и набором специальных стартерных ключей, которые с этой целью имеют изогнутую форму.

Если воздушный фильтр, как указано выше, снят, то места для поднятия стартера через верх вполне достаточно.

 

 

Похожие материалы

Стартер ВАЗ

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Стартер ВАЗ-1111 ЗИТ

Код товара: 065928

Стартер ВАЗ-1111 ЗИТ

Артикул: 1111-3708010 Производитель ЗиТ г.Самара 7102.3708

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Стартер ВАЗ-1111 СтартВОЛЬТ

Код товара: 289732

Стартер ВАЗ-1111 СтартВОЛЬТ

Артикул: 1111-3708010 Производитель СтартВОЛЬТ LSt0111

Код товара: 003132

Стартер ВАЗ-2101-2107 1. 3кВт z=11 БАТЭ

Артикул: 2101-3708010 Производитель БАТЭ г. Борисов 425.3708

Код товара: 090719

Стартер ВАЗ-2101-2107 ЗИТ редукторный

Артикул: 2101-3708010 Производитель ЗиТ г.Самара 5722.3708

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Стартер ВАЗ-2101-2107 редукторный АвтоВАЗ ОАО

Код товара: 396129

Стартер ВАЗ-2101-2107 редукторный АвтоВАЗ ОАО

Артикул: 21214-3708010-01 Производитель АвтоВАЗ 21214-3708010-01

Код товара: 422989

Стартер ВАЗ-2101-2107 редукторный малогабарит.ПРАМО

Артикул: 2101-3708010-81 Производитель ПРАМО 21214.3708010-81

Код товара: 405740

Стартер ВАЗ-2101-2107 редукторный ПЕКАР

Артикул: 2101-3708010 Производитель PEKAR 5722-3708000

Интернет: нет в наличии

Код товара: 396133

Стартер ВАЗ-2108,2109 АвтоВАЗ ОАО

Артикул: 2113-3708010-00 Производитель АвтоВАЗ 21130-3708010-00

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Стартер ВАЗ-2108,2109 редукторный ЗИТ

Код товара: 084538

Стартер ВАЗ-2108,2109 редукторный ЗИТ

Артикул: 2108-3708010 Производитель ЗиТ г.Самара 5712.3708

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Стартер ВАЗ-2108,2109 редукторный ПЕКАР

Код товара: 405739

Стартер ВАЗ-2108,2109 редукторный ПЕКАР

Артикул: 2108-3708010 Производитель PEKAR 5712-3708000

Код товара: 396131

Стартер ВАЗ-2110 АвтоВАЗ ОАО

Артикул: 2110-3708010-02 Производитель АвтоВАЗ 21100-3708010-02

посмотреть в Автокаталоге посмотреть в Автокаталоге:
Стартер ВАЗ-2110 ЗИТ

Код товара: 006026

Стартер ВАЗ-2110 ЗИТ

Артикул: 2110-3708010 Производитель ЗиТ г.Самара 5702.3708

Код товара: 618186

Стартер ВАЗ-2110 ст.о. до 2010г.в. PEKAR

Артикул: 2110-3708620 Производитель PEKAR 5702-3708000

Интернет: нет в наличии

Код товара: 396132

Стартер ВАЗ-2110, 2170 Приора, 1118 Калина Н/О АвтоВАЗ ОАО

Артикул: 2112-3708010-02 Производитель АвтоВАЗ 21120-3708010-02

Код товара: 270540

Стартер ВАЗ-2110, 2170 Приора, 1118 Калина Н/О ЗИТ

Артикул: 2112-3708010 Производитель ЗиТ г.Самара 5702.3708000-15

Код товара: 271034

Стартер ВАЗ-2113, 2114, 2115 Н/О КПП ВАЗ-2115 ЗИТ

Артикул: 2111-3708010-10 Производитель ЗиТ г.Самара 5702.3708-10

Код товара: 343741

Стартер ВАЗ-2190,VESTA VALEO

Артикул: 21901-3708010 Производитель VALEO TS12E901

Интернет: нет в наличии

Код товара: 363948

Стартер ВАЗ-21902 Лада Гранта под АКПП АвтоВАЗ ОАО

Артикул: 21902-3708010 Производитель АвтоВАЗ 21902-3708010-00

Замена втягивающего реле стартера на ВАЗ 2101-2107

Определить поломку, а потом заменить втягивающее реле стартера ВАЗ 2101-2107 достаточно легко, достаточно знать определенные показатели его неисправности, которые описаны нами ниже.

Чтобы заменить данное устройство, понадобится сперва к нему добраться и снять с автомобиля. В целях безопасности каждая замена запчастей начинается с отключения аккумуляторных клемм, чтобы отключить полностью напряжение. После этого, можно уже начинать замену запчасти под капотом.

Как распознать нарушение работы, на что обратить внимание?

Водитель, у которого есть автомобиль, не пропустит щелчок, который может раздаться во время включения зажигания. А это главный признак поломки, помимо иных. Даже неопытный водитель сможет определить какая возникла проблема и сделать нужный вывод из такого звучания.

Частые признаки неисправности:

  • после запуска двигателя, стартер остается в рабочем состоянии, не отключается и вращается, появляется характерное жужжание;
  • нет запуска после поворота ключа в замке зажигания, слышен только определенный щелчок;
  • после того, как водитель повернул ключ в замке зажигания слышится, как преобразователь начинает работать вхолостую, а двигатель не работает.

Втягивающее реле стартера ВАЗ АТЭК работает на принципах электромагнетизма. После поступления напряжения на обмотки, реле притягивает якорь к себе, он способствует движению бендикса, пока он не зацепится на венце от маховика. Одновременно замыкаются контакты, через которые напряжение подается на обмотку устройства. При запуске мотора якорь обратно втягивается, а бендикс расцепляется. Механизм кажется сложным, но важно понять с чем предстоит работать и что менять.

Как происходит замена механизма?

Перед началом работы Вам понадобятся ключ на «10» и плоская отвертка, можно также воспользоваться головкой с трещеткой. Работа начинается с отключения аккумулятора, оттягивается электрический проводок, чтобы был потерян контакт. Следующий этап – это откручивание гаек, на которые крепится клемма, ее необходимо отогнуть немного в сторону, чтобы она не препятствовала дальнейшему снятию деталей. Потом нужно открутить два болта, которые крепят данную запчасть к преобразователю. В дальнейшем необходимо повернуть реле в удобную сторону, чтобы шток вышел из зацепления. Замену на новую запчасть необходимо проводить в обратном порядке. Подобрать втягивающее реле можно на официальном сайте АТЭК atek-avto.com.

основных проблем. Как снять и установить маховик. Устранение неисправности Как поставить новый маховик на ваз 2107

При появлении посторонних шумов при работе двигателя часто требуется замена маховика. Данную процедуру следует проводить при соблюдении ряда рекомендаций.

Замена маховика в автомобиле может потребоваться по ряду причин, например:

  • по пробегу;
  • после частой замены компонентов сцепления;
  • по мере износа.

В этом случае можно заметить некоторые признаки неисправности этой детали, например, посторонние звуки при запуске и остановке двигателя. При появлении таких признаков стоит провести диагностику, ремонт или замену неисправных элементов, устройство которых необходимо знать для устранения неисправностей.

Для того, чтобы понять порядок замены, следует изучить проблемные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации маховика.

Существует несколько видов неисправностей, возникающих при работе данного элемента двигателя.

Дефект первый: износ и/или повреждение зубчатого венца элемента

Причины неисправности:

  • износ и/или поломка стартера, его отдельных элементов или узлов;
  • неправильная установка стартера в картер маховика;
  • попадание посторонних предметов в устройство, такое как картер маховика;
  • ошибок при сборке конструкции;
  • Зубчатый венец маховика изношен при длительной эксплуатации двигателя.

Прогресс:

  • необходимо заменить зубчатый венец маховика;
  • правильная установка стартера в картер маховика;
  • проверка работы стартера и его ремонт при необходимости.

Второй дефект: биение маховика

Причины неисправности:

  • пробуксовка сцепления;
  • естественный износ детали при длительной работе двигателя;
  • ошибки сборки.

Прогресс:

  • проверка на избиение;
  • с малым биением — обработка поверхности на токарном станке;
  • при большом биении — замена детали;
  • проверка работоспособности сцепления, его ремонт и замена при необходимости;
  • проверка работы привода выключения сцепления и при необходимости его ремонт;
  • выполнение правильной затяжки болтов крепления, при соблюдении правильного момента затяжки — около 100 Н*м.

Следует отметить, что допустимое значение биения должно устанавливаться производителем; его можно найти в соответствующем руководстве. В этом случае нужно знать, какую роль может сыграть превышение этого значения.

Биение может привести к повреждению рабочих поверхностей, на которых работает диск сцепления.

В этом случае автовладелец может заметить некоторые признаки неисправности при работающем двигателе. При устранении неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект третий: нарушение функциональности рабочей поверхности под диском сцепления

Причины неисправности:

  • износ или поломка сцепления;
  • пробуксовка сцепления;
  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя;
  • ошибок при сборке детали.

Прогресс:

  • замена элемента;
  • проверка, ремонт и замена сцепления при необходимости;
  • проверка и ремонт привода выключения сцепления при необходимости.

Стоит отметить, что функционирование элемента с неисправным сцеплением может привести к короблению рабочих поверхностей маховика, а также к образованию трещин.

Эти признаки можно обнаружить при диагностике.

Дефект четвертый: повреждение посадочного места фланца коленчатого вала

Причины неисправности

  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя;
  • нарушение сборки детали.

Прогресс:

  • замена детали;
  • осмотр, ремонт и замена при необходимости коленчатого вала;
  • правильная установка коленчатого вала в картер маховика;
  • правильная технология сборки;
  • выполнение правильной затяжки болтов крепления элемента к коленчатому валу с соблюдением правильного момента затяжки.

При проведении работ по устранению неисправностей необходимо соблюдать правильный момент затяжки болтов крепления.

Дефект пятый: неисправность и износ резьбы отверстий, предназначенных для болтов крепления

Причины неисправности:

  • нарушение сборки детали: неправильно расположен или закреплен кожух маховика;
  • устройство изнашивается при длительной работе двигателя.

Прогресс:

  • замена элемента;
  • сверление поврежденной резьбы, по возможности нарезка новой;
  • проверка крепления кожуха маховика, исправление неправильного положения;
  • балансировочная деталь.

Стоит отметить, что при любых действиях, которые связаны с заменой элемента, обязательно нужно отбалансировать коленвал в сборе с диском и маховиком, после чего можно приступать к эксплуатации.

Это играет важную роль в последующей правильной работе всех деталей. Также необходимо проверить правильность установки и фиксации кожуха маховика.

Процедура замены элемента

При замене элемента сначала снимите деталь.В этом случае необходимо ориентироваться на следующий алгоритм действий:

  1. Снять коробку передач в автомобиле.
  2. Снимите кожух маховика одновременно со сцеплением и нажимным диском.
  3. Фиксация элемента отверткой, при этом он не будет проворачиваться при откручивании болтов.
  4. Откручивание шести болтов крепления маховика в двигателе внутреннего сгорания. Их следует крутить крест-накрест, что значительно облегчает задачу.
  5. Снимите элемент и опорную шайбу.При этом нужно запомнить положение маховика относительно визирной метки.

Установка новой конструкции также осуществляется поэтапно:

  1. Установка новой детали на место старой.
  2. Установите все остальные элементы в порядке, обратном снятию, убедившись, что картер маховика установлен правильно, а момент затяжки болтов крепления находится в пределах рекомендуемых значений.

Следует учитывать, что болты крепления элемента должны затягиваться равномерно, крест-накрест, после чего необходимо проверить, как стоит сама деталь: после затяжки не должно быть перекосов и наклонов, чтобы износ не был быстрым. При затягивании болтов необходимо соблюдать правильный момент затяжки — ок. 100 Н*м.

После снятия детали не проворачивать коленчатый вал, так как это может затруднить установку новой конструкции. Но если все же коленвал был провернут, нужно поршень цилиндра № 4 установить в положение верхней мертвой точки, после чего установить новую деталь на свое место по расположению метки. При правильной установке и эксплуатации элемента в двигателе продолжительность его безаварийной работы будет больше, не появятся признаки неисправностей, а ремонт не потребуется в течение достаточно длительного времени.Важно правильно провести все этапы работ – от снятия старой детали до затяжки болтов крепления. Также стоит обратить особое внимание на момент затяжки болтов крепления: он должен составлять примерно 100 Н*м.

Подробный порядок действий по снятию маховика на автомобиле ВАЗ 2110, поиску его неисправности (выявление дефектов и их устранение по возможности) и переустановке.


Со временем значительного пробега нашего автомобиля начинаются проблемы со сцеплением, оно приходит в негодность.Обычно маховик не требует замены до 200-300 тысяч километров пробега автомобиля и даже больше, но если он начинает выходить из строя после 50 или 100 тысяч км, то нужно искать причину его быстрого износа (это может суровая езда, погодные условия или дефекты сцепления, которые необходимо устранить). Сама процедура замены маховика не сложная, но требует определенного времени, так как из-за этой детали придется демонтировать коробку передач и разбирать сцепление (читайте об этом на автомобилях ВАЗ).

Снятие и диагностика маховика:

1. Перед началом работ снимите с автомобиля аккумуляторную батарею (см. статью), слейте масло из коробки передач и снимите ее.

2. Выполните снятие и разборку коробки передач.


3. Теперь, когда вы добрались до маховика, снимите шесть болтов, крепящих его. Но для этого отверните один болт крепления коробки передач и одной рукой вставьте отвертку в зубья маховика, чтобы он не вращался при откручивании болтов.

4. Удерживая маховик одной рукой, другой рукой снимите стопорную пластину болта с последним болтом.


5. Теперь осторожно снимите маховик с фланца коленчатого вала.


7. Если с венцом зубьев все в порядке, то переключите взгляд на прилегающую поверхность ведомого диска, на ней не должно быть глубоких потертостей и других дефектов.

8. Так же проведите аналогичную дефектовку с обратной стороны ведомого диска, а точнее посмотрите на часто рядом — фланец коленвала.

Если такие перекосы видны в 7 или 8 точках, то маховик необходимо заменить на новый или отремонтировать — отполировать на специальном оборудовании в автомастерской.


9. Для точной проверки или ремонта диска сцепления — обратитесь с ним в автомастерскую, где имеется необходимое оборудование. Действия и рекомендации по ремонту маховика:
  • Устранение неисправности Прилегающая поверхность диска сцепления (3) не должна быть более 0,06 мм.
  • Непараллельность верхней поверхности диска сцепления и нижней (2) для крепления сцепления не должна быть более 0,1 мм.
  • На плоскостях диска сцепления (1 и 3) биение не должно быть более 0,1 мм.
  • При очистке поверхности маховика (3) от потертостей и царапин следует знать, что максимально возможное удаление слоя металла не более 1 мм.
  • Отшлифуйте поверхность (2) одновременно со стороной (3). Для этого между ними соблюдайте ступеньку высотой 0.5 ± 0,1 мм. При нарезании канавок соблюдайте параллельность сопрягаемых поверхностей (1 и 3).
10. Как и при очистке поверхности покрытия маховика, приступайте к его повторной установке. Первым делом обезжирьте болты и резьбовые отверстия под них, а затем нанесите на их резьбу герметик. Установите деталь обратно в порядке снятия, только правильно совместите отверстия на фланце коленчатого вала и маховике (они расположены несимметрично).

Добро пожаловать!
Маховик двигателя является одной из важнейших деталей в конструкции двигателя автомобиля и поэтому при сильном износе маховика, или при его неправильной установке, при трогании с места автомобиль начинает «буксовать» — это означает, что при трогаясь с места или едя, обороты двигателя подскочат и сама машина не будет разгоняться, а будет только рычать.Поэтому маховик нужно менять своевременно, так как езда на изношенном доставит удовольствие и только дискомфорт.

Внимание!
Для замены потребуется запастись: Отверткой, а также Г-образным торцевым ключом и по возможности взять с собой динамометрический ключ!

Когда следует заменить маховик?
Необходимо заменить, когда:

Как поведет себя автомобиль с изношенным маховиком?

  • Как отмечалось ранее, первое, что, скорее всего, произойдет, это пробуксовка сцепления на изношенном маховике.
  • А также, скорее всего, при трогании с места машина будет двигаться, но это будет сопровождаться сильной вибрацией, которая в результате будет передаваться на всю машину.

Как заменить маховик на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Сначала снимите коробку передач с автомобиля. (Как снять коробку передач смотрите в статье «Замена коробки передач»)

3) Далее зафиксируйте маховик отверткой, чтобы он не проворачивался при откручивании болтов.После фиксации торцевым ключом отверните все шесть болтов крепления маховика к двигателю автомобиля.

Внимание!
Откручиваем болты крест-накрест, так будет гораздо удобнее!

4) Теперь снимаем сам маховик и вместе с маховиком снимаем опорную шайбу.

Внимание!
Снимая маховик, перед снятием обязательно посмотрите на метку «обозначена буквой А на фото», а затем запомните или сфотографируйте, как установлен маховик относительно этой метки, чтобы таким же образом установите новый маховик! (Обязательно прочтите пункт «», внизу статьи)

Установка:
1) Сначала установите новый маховик в то же положение, что и старый.(Определить эту позицию по этикетке)

2) Затем установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

Внимание!
При затяжке болтов крепления маховика затягивайте их равномерно крест-накрест. И когда все болты будут затянуты, проверьте как стоит маховик, не должно быть наклонов и перекосов, иначе это приведет к его быстрому износу!

Важно!
После снятия старого маховика старайтесь не проворачивать коленчатый вал, иначе установка нового маховика может быть затруднена.

Внимание!
Но если вы все-таки проворачиваете коленвал, то в этом случае установите поршень четвертого цилиндра в положение «ВМТ — ВМТ»! (Информацию о том, как установить поршень в ВМТ, см. в статье «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ»)

После установки поршня установить на его место новый маховик, строго вертикально с отметкой вверх и никак иначе!

Для новичков!
Вопрос: Где находится поверхность трения маховика, а также зубчатый венец и все шесть болтов крепления?
Ответ: А — Поверхность трения маховика.
1 — Зубчатый венец.
2 — Болты крепления маховика.

Маховик с автомобиля ВАЗ 2106 снимается для замены или ремонта при повреждении зубчатого венца или при повреждении или сильном износе поверхности трения.

Маховик устанавливается на заднем конце коленчатого вала и крепится к нему шестью болтами: 1 — зубчатый венец; 2 — болт крепления; а — поверхность трения.
Вам потребуются: отвертка, торцевой ключ «на 17», динамометрический ключ.
1. Снимите коробку передач с автомобиля ВАЗ 2106 (см. раздел 5 «Трансмиссия автомобиля ВАЗ 2106»).

2. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и ведомый диск сцепления с маховика (см. раздел 5 «Коробка передач ВАЗ 2106»).
3. Вверните болт в нижнее левое резьбовое отверстие картера сцепления, зафиксируйте маховик от проворачивания, уперев отвертку в зубчатый венец и поддерживая его за установленный болт и сошку рулевого механизма, и отверните шесть болтов крепления маховика. маховик.

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; если зубья повреждены, замените маховик.
7. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленчатым валом и диском сцепления, должны быть без царапин, потертостей и идеально ровными. Если на рабочей поверхности 3 маховика имеются царапины под диском сцепления, отшлифуйте эту поверхность, сняв слой металла толщиной не более 1 мм. Затем отшлифуйте поверхность 2, соблюдая размер (0,5 + 0,1) мм и следя за тем, чтобы поверхности 2 и 3 были параллельны поверхности 1.Допуск на непараллельность составляет 0,1 мм. После нарезки установите маховик на оправку, отцентрировав его по установочному отверстию с упором на поверхность 1, проверьте биения плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биения более 0,1 мм.

8. Установите маховик и снятые узлы и детали на автомобиль ВАЗ 2106 в порядке, обратном снятию. Маховик может крепиться к коленчатому валу в двух противоположных положениях, определяемых расположением монтажных отверстий.Однако на заводе он отбалансирован с коленчатым валом в сборе, поэтому должен быть установлен строго в исходное положение. Для правильной установки на маховике а делается метка в виде конического отверстия, которое при установке должно ориентироваться в ту же сторону, что и шатунная шейка четвертого (первого) цилиндра. Если после снятия маховика коленчатый вал был провернут, установите поршень четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня четвертого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).и установите маховик на коленчатый вал, повернув его меткой a вертикально вверх. Равномерно крест-накрест затяните болты крепления маховика моментом, указанным в приложении 1. «Моменты затяжки резьбовых соединений ВАЗ 2106»

4. Снимите опорную шайбу, удерживая маховик.
5. Снимите маховик.
6. Проверьте состояние зубчатого венца; если зубья повреждены, замените маховик.
7. Поверхности маховика, сопрягаемые с коленчатым валом и диском сцепления, должны быть без царапин, потертостей и идеально ровными.При наличии царапин на рабочей поверхности 3 (рис. 4.5) маховика под диском сцепления отшлифовать эту поверхность, сняв слой металла толщиной не более 1 мм. Затем отшлифуйте поверхность 2, соблюдая размер (0,5 + 0,1) мм и следя за тем, чтобы поверхности 2 и 3 были параллельны поверхности 1. Допуск непараллельности 0,1 мм. После нарезки установите маховик на оправку, отцентровав его по отверстию с упором на поверхность 1, проверьте биение плоскостей 3 и 2. В крайних точках индикатор не должен показывать биение больше 0.1 мм.

Рис. 4.5. Маховик ВАЗ 2106: 1 — поверхность крепления к фланцу коленчатого вала; 2 — поверхность крепления сцепления; 3 — опорная поверхность диска сцепления

Сайт Энн на Поразительно

С проблемой снятия шкива коленвала сталкивался практически каждый автолюбитель, который любит ремонтировать свою машину своими руками. На первый взгляд эта процедура не кажется сложной, но при первых же попытках открутить болт со шкива неожиданно сталкиваешься с рядом проблем.Сразу становится совершенно непонятно, как остановить и зафиксировать коленвал, чтобы он не крутился. Вторая проблема — как подобраться к болту, которым шкив крепится к коленвалу. Подробнее см. здесь: снятие шкива коленвала

 

Вся проблема в том, что болт шкива коленвала (или, возможно, гайка, в зависимости от модели) очень туго затянут при установке. Это сделано для того, чтобы он случайно не раскрутился. Так как есть вероятность серьезных поломок автомобиля и дорогостоящего ремонта.Вдобавок ко всему, при работе мотора болт постепенно затягивается еще сильнее, а также усугубляется закоксовыванием, коррозией и заеданием.

 

Как открутить гайку шкива коленчатого вала?

 

Гайка на конце коленчатого вала — особенность двигателя классической сборки автомобиля с задним приводом. Как правило, это автомобили типа «Нива», ВАЗ (модель 2101-2107) и им подобные. Эту гайку еще называют «трещоткой».

 

Гайку лучше откручивать через смотровое отверстие.Установите коробку передач на 4-ю передачу, чтобы заблокировать коленчатый вал и включить стояночный тормоз. Для работы вам понадобятся такие инструменты, как:

  • удлинитель, который выглядит как кусок трубы,
  • накидной или торцевой ключ на 36, или 38.

Находясь в яме, нужно постараться открутить гайку ключом с длинным рычагом. Но если все равно ничего не работает, то нужно поставить КПП на нейтралку и сделать следующее:

  1. Снять подсвечники.
  2. Снять ремень генератора.
  3. Под автомобиль установите шпонку и удлинитель так, чтобы конец упирался в лонжерон или пол по ходу вращения вала.
  4. Поверните ключ в замке зажигания, что даст короткий импульс.

Инструменты для ремонта и обслуживания автомобилей

* Наборы инструментов, поставляемые заказчику, определяются отдельными списками.

Обозначение

Имя

А.40005

Набор универсальных съемников

А.40006

Съемник (толкатель) переднего подшипника первичного вала коробки передач

А.40009

Ключ для вывертывания шпилек

А.40026

Съемник крыльчатки насоса охлаждающей жидкости

А.45008

Приспособление для снятия внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни главной передачи

А.45028

Упор для снятия внутренних колец подшипников коробки дифференциала

А.47035

Съемник шаровых пальцев рулевых тяг из отверстий сошки и маятникового рычага

А.47043

Съемник сошки рулевого механизма

А.47046

Устройство для выпрессовки и запрессовки резинометаллических шарниров верхних рычагов передней подвески

А.47052

Съемник шаровых пальцев тяг рулевой трапеции

А.50088

Ключ для гаек крепления подводящего и выпускного трубопроводов

А.50113

Ключ для пробки выпуска масла из картера двигателя

А.50121

Ключ для храповика коленчатого вала

А.50126

Ключ для контроля усилия затяжки болтов крепления головки цилиндров (при установленном распределительном валу)

А.55035

Ключ с шарниром для снятия и установки коробки передач

А.55085

Ключ для гаек подшипников коробки дифференциала

А.56122

Ключ для регулировки тормозов задних колес

А.56124

Ключ для стопора регулятора давления тормозов задних колес

А.57034/Р

Ключ для гайки бака амортизатора

А.57070

Ключ для снятия и установки передних амортизаторов

А.60018

Пробка места установки свечей зажигания для проверки герметичности клапанов

А.60153/Р

Оправка для запрессовки и выпрессовки направляющих втулок впускных и выпускных клапанов

А.60308

Оправка для выпрессовки поршневого пальца

А.60311/Р

Устройство для снятия и установки клапанов двигателя

А.60312

Устройство для снятия масляного фильтра

А.60325

Устройство для горячей запрессовки поршневого пальца в поршень и шток

А.60326/Р

Оправка для выпрессовки из блока цилиндров втулки шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания

А.60330/Р

Хомут маховика при его установке на коленчатый вал

А.60333/1/2

Оправка для запрессовки и выпрессовки втулок вала привода масляного насоса

А.60334

Устройство для проверки головки цилиндров на герметичность

А.60335

Пластина для головки цилиндров, применяемая при снятии и установке клапанов

А.60353

Опора для головки цилиндров, применяемая при ремонте седел клапанов

А.60430

Устройство для установки крыльчатки насоса охлаждающей жидкости

А.60604

Комплект втулок для установки в цилиндры поршней (нормальных и с увеличенными размерами

А.70017

Приспособление для снятия и установки пружин педали сцепления

А.70025

Хомут для снятия и установки эластичной муфты карданного вала

А.70045

Оправка для запрессовки подшипника промежуточной опоры

А.70081

Оправка для центрирования ведомого диска сцепления

А.70152

Оправка для напрессовки внутреннего кольца заднего подшипника на ведущую шестерню главной передачи

А.70157

Оправка для установки сальника полуоси

А.70171

Оправка для запрессовки наружного кольца заднего подшипника ведущей шестерни главной передачи

А.70172

Пара фланцев для установки на концах балки заднего моста при ее проверке

А.70184

Прибор для определения толщины прокладки при регулировке зазора в зацеплении шестерен главной передачи

А.70185

Оправка для запрессовки наружного кольца переднего подшипника ведущей шестерни главной передачи

А.70198

Оправка для выпрессовки наружных колец подшипников ведущей шестерни главной передачи

А.70526

Траверса для опоры двигателя с трансмиссией

А.72236

Устройство для фиксации поршней рабочего цилиндра задних тормозов

А.74035

Оправка для установки промежуточной опоры на карданный вал

А.74076/1

Приспособление для ремонта картера рулевого механизма

А.74076/Р

Кронштейн для крепления картера рулевого механизма, прикрепленный к А.74076/1 приспособление

А.74088

Оправка для установки крышек ступиц передних колес

А.74105

Оправка для запрессовки и выпрессовки втулок вала сошки рулевого механизма

А.74107/Р

Детали для запрессовки подшипника и стопорного кольца полуоси

А.74108/Р

Устройство для выпрессовки пресса подшипника и стопорного кольца с полуоси

А.74155/Р

Оправка для установки наружного кольца внутреннего и наружного подшипников передних колес

А.74177/2

Приспособление для установки резинометаллических шарниров на нижний рычаг передней подвески

А.74186

Деталь расширения, применяемая с адаптацией A.74177/1

А.74177/1

Оправка для запрессовки наружных колец подшипника вала червяка рулевого механизма

А.76027

Пробойник для выпрессовки ворот

А.76028

Пуансон для запрессовки ворот

А.76029

Опора для выпрессовки ворот

А.76031

Опора для запрессовки ворот

А.76032

Опорная плита для выпрессовки ворот

А.76034

Устройство для снятия стопорной скобы ручки привода стеклоподъемника

А.78124/Р

Приспособление для проверки поперечины передней подвески

А.86010

Оправка для запрессовки крышек коленчатого вала

А.86606

Ключ для завертывания шпилек M6x1

А.86608

Ключ для завертывания шпилек M8x1,25

А.86610

Ключ для завертывания шпилек М10×1,25

А.

Набор наработок для обработки отверстий в направляющих втулках клапанов

А.

Выработка для обработки втулок картера рулевого механизма

А.

Выработка для втулок вала привода масляного насоса, распределителя зажигания и топливного насоса

А.94003

Вертикальное сверло для обработки седел впускных клапанов

А.94016

Шпиндель вертикально-сверлильный для обработки гнезд колпачков

А.94016/10

Вертикальное сверло для обработки гнезд крышек коленчатого вала

А.94031

Вертикальное сверло (20°) для обработки седел выпускных клапанов

А.94058

Вертикальный сверлильный шпиндель для обработки седел клапанов

А.94059

Набор направляющих стержней для обработки седел клапанов

А.94069

Шпиндель для шлифовального круга при обработке седел клапанов

А.94078

Шлифовальный круг для обработки седел впускных клапанов

А.94092

Вертикальное сверло для обработки седел выпускных клапанов

А.94100

Шлифовальный круг для обработки седел впускных клапанов

А.94101

Вертикальное сверло (20°) для обработки седел впускных клапанов

А.95111

Щуп для проверки зазора между рычагом и кулачком распределительного вала

А.95601/Р

Приспособление для проверки надежности запрессовки стопорного кольца на полуось

А.95615

Устройство для контроля надежности запрессовки поршневого пальца

А.95688/Р

Устройство для регулировки зазора в зацеплении ведущей и главной передачи ведомых шестерен и затяжек гаек дифференциала

А.95690

Приспособление для определения толщины регулировочного кольца ведущей шестерни

А.95697/5

Головка к динамометру 02.7812.9501

А.95716

Приспособление для проверки рычагов передней подвески с шаровыми шарнирами

А.96008

Калибр для управления поворотным кулаком

А.96137

Кольцевой калибр для установки нутромера

02.7812.9500

Ключ торцевой навесной на 13 мм для снятия и установки стартера и приемной трубы глушителей

02.7823.9501

Динамометр для контроля момента качания подшипников ведущей шестерни редуктора заднего моста и вала червяка рулевого механизма

02.7823.950

Устройство для выпрессовки шарниров нижних рычагов передней подвески (без снятия рычагов)

02.7823.9501

Приспособление для запрессовки шарниров нижних рычагов передней подвески (без снятия рычагов)

02.7823-9604

Приспособление для снятия шкива генератора

02.7823.9505

Приспособление для снятия и установки клапанов двигателя (может применяться вместо переносного приспособления A.60311/R

02.7834.9504

Устройство для измерения осевого свободного хода полуоси

02.7834.9505

Прибор для измерения осевого зазора опорных подшипников переднего колеса

02.8701.9500

Прибор для измерения зазора в верхнем шарнире передней подвески

02.8701.9502

Прибор для проверки состояния шарового шарнира передней подвески (снят с автомобиля)

41.7816.4013

Торцевой ключ (21 мм) для затяжки направляющих регулировочных болтов рычагов привода клапанов

41.7816.4068

Хомут первичного вала коробки передач

41.7816.4069

Устройство для установки стопорного кольца на вторичный вал коробки передач

41.7820.4003

Оправка для центровки вала масляного насоса при установке на двигатель

41.7820.4006

Приспособление для установки ведомой шестерни привода масляного насоса и распределителя зажигания

41.7834.4092

Калибр для подбора стопорных колец карданного шарнира

41.7853.4010

Оправка для установки крышки привода распределительного вала на двигатель

41.7853.4011

Оправка для установки держателя сальника (с сальником) на коленчатый вал

41.7853.4016

Оправка для установки маслоотражательных колпачков направляющих втулок клапанов

41.7853.4028

Оправка для установки подшипника вторичного вала коробки передач

41.7853.4032


Оправка для установки подшипника промежуточного вала коробки передач

41.7853.4039

Оправка для установки сальника вторичного вала коробки передач

67.7141.9500

Оправка для проточки диска переднего тормоза

67.7801.9513

Устройство для выпрессовки шаровых пальцев шарниров передней подвески

67.7801.9514

Съемник крышек ступиц передних колес

67.7801.9516

Съемник полуоси заднего моста

67.7812.9513

Динамометр для контроля натяжения ремня привода вентилятора

67.7812.9514

Ключ для снятия и установки свечей зажигания

67.7812.9515

Ключ для контроля усилия затяжки свечей зажигания

67.7812.9517

Удлинитель навесной L=500 мм

67.7812.9518

Удлинитель навесной L=1000 мм

67.7812.9519

Головка для снятия и установки свечей зажигания

67.7813.9503

Оборудование для ремонта ведомого диска сцепления

67.7813.9504

Ключ для соединения рулевых тяг

67.7820.9517

Комплект приспособлений для замены втулок штанг задней подвески

67.7820.9518

Прибор для контроля установки регулятора давления задних тормозов при «Х»=140±5 мм (см. рис. 6-4)

67.7822.9512

Опора для автомобиля

67.7822.9517

Кондуктор для замены накладок ведомого диска сцепления

67.7823.9522

Хомут для замены крестовин карданного вала

67.7824.9513

Набор приспособлений для ремонта амортизаторов

67.7824.9521

Устройство для проверки вытяжки цепи

67.7828.9504

Устройство для сжатия пружины передней подвески

67.7834.9506

Прибор для измерения вылета толкателя топливного насоса

67.7851.9500

Оправка для клепки ведомого диска сцепления

67.7853.9525

Оправка для запрессовки сальника ступицы переднего колеса

67.7853.9526

Шайба для выпрессовки наружного кольца внутренней обоймы подшипника переднего колеса

67.7853.9527

Оправка для выпрессовки наружного кольца наружного опорного подшипника переднего колеса

67.7853.9541

Оправка для выпрессовки наружного кольца верхнего подшипника червяка рулевого механизма

67.7853.9543

Оправка для сжатия пружины главного тормозного цилиндра при установке стопорных винтов

67.8151.9505

Калибр для контроля уровня топлива в карбюраторе

67.8701.9510

Устройство для измерения осевого зазора коленчатого вала

67.8720.9501

Устройство для контроля свободного хода рулевого колеса

ТСО-3/379

Траверса для снятия и установки двигателя

БС-106.000

Стенд для проверки термостатов

Как снять магнитолу на мерседесе

Если вы хотите снять магнитолу со своего мерседеса или заменить ее на более современную версию, вам необходимо правильно и аккуратно ее демонтировать. Это можно сделать самостоятельно или обратиться в сервисный центр Мерседес.

Руководство по эксплуатации

1

Остановить двигатель автомобиля.Все работы, проводимые в салоне автомобиля, должны быть безопасными для мастера. Возьмите специнструмент, например, для магнитолы Mercedes Benz W168 1997-2004 г.в., это С-образный инструмент, он сделан из плотной проволоки и аккуратно подденьте низ панели. Убедитесь, что в этой модели нет крепления для рации в виде металлических салазок, которые идут в комплекте с рацией. Если слайд присутствует, сначала согните зажимы, к которым прикреплен слайд.

2

Снимите переднюю панель центральной консоли.Будьте осторожны и осторожны, чтобы избежать поломки пластика. Как правило, стандартные автомагнитолы требуют специального оборудования для демонтажа. Отверстия для таких устройств находятся на передней панели магнитолы или по бокам и могут закрываться заглушками. Все зависит от типа радио.

3

Отсоедините разъем блока комфорта и снимите рамку. Открутите отверткой крепеж, расположенный на блоке, обычно четыре винта. Снимите блок климат-контроля и оставьте его висеть на проводах.

4

Открутите винты, крепящие рамку адаптера к DIN-радио, и снимите устройство с рамкой. Если вы разбираете штатную магнитолу Мерседес или ее официального дилера, то учтите, что для каждого типа устройств есть специальный набор инструментов, т.е. индивидуальные ключи, которые есть в комплекте ЗИП с новой машиной. Если таких инструментов нет в наличии, обратитесь к представителю Mercedes. Не пытайтесь изготовить такие инструменты самостоятельно, неправильное использование может привести к повреждению системы.

5

Обратитесь в сервисный центр Мерседес, где профессиональные мастера быстро и качественно проведут процедуру демонтажа или замены автомагнитолы. Это сэкономит ваше время, а проделанная работа гарантирует достойный результат.

примечание

Осторожно работайте инструментом, чтобы не повредить консоль.

Полезный совет

Пригласите специалиста, чтобы избежать повреждений.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.