Стартер жужжит: Стартер жужжит, но не крутит двигатель: причины и их устранение — avtoconcept

Содержание

Стартер жужжит, но не крутит двигатель: причины и их устранение — avtoconcept

Единственный способ запустить автомобильный двигатель – провернуть коленвал стартером (ручка, буксир, «с толкача» не в счет, особенно на автомобилях с автоматической коробкой передач). Если этот узел неисправен, машина будет обездвижена.

Из нашего материала вы узнаете причины, по которым стартер плохо или медленно крутит двигатель, как их найти и устранить, как прокрутить двигатель вручную.

Несмотря на достаточно простую конструкцию (электродвигатель, подвижный шток с ведущей шестеренкой и электромагнит) существует довольно много различных поломок этого элемента. Каждая из них имеет свои симптомы.

Пресс-релиз подготовлен сайтом Скрутить-спидометр.ру – качественная корректировка пробега без следов вмешательства.

Почему стартер плохо (медленно) крутит двигатель?

Первая, и очевидная причина – разряженный аккумулятор. Даже рабочий стартер требует много энергии для раскрутки коленвала, и слабая батарея не в состоянии обеспечить достаточный ток.

Также дело может быть и в плохом контакте, и как следствие – высоком сопротивлении в стартовой цепи. Часть тока уходит на преодоление сопротивления, и стартер не крутит двигатель. Необходимо проверить сопротивление между свинцовым контактом аккумулятора, и винтовым контактом стартера. Неисправность легко устраняется. Просто необходимо почистить окислившиеся (грязные) контакты, и обработать их специальной смазкой для защиты от влаги.

Если контакты в порядке, а сопротивление все равно высокое, проверьте силовые провода. Они нагреваются во время работы и подвержены воздействию влаги. Медные нити жгута могут банально корродировать, уменьшая сечение проводника, и соответственно сопротивление.

Стартер может медленном вращать ДВС и по причине того, что в двигателе слишком густое масло. Симптомы следующие: на горячем моторе запуск без проблем, на остывшем – с большим трудом.

Не крутит стартер на горячем двигателе

Снова виной всему может быть плохой контакт. При нагреве немного деформируется металл, и площадь соприкосновения уменьшается.

Если щелкает реле, а мотор стартера не крутится, ищите причину в щеточном узле. Изношенные щетки могут «подвисать» в направляющих при нагреве. Если слегка постучать по корпусу, работоспособность восстанавливается.

Люфт втулок ротора. Он может сместиться с рабочего положения и в нагретом состоянии заклинить.

Стартер работает, но не крутит двигатель

При данной неисправности нет возможности диагностировать одновременно весь узел, поэтому мы просто слышим шум вращающегося электромотора, и делаем вывод, что он исправен.

Если электромотор работает, а коленвал не вращается, значит, нет сцепления с шестерней маховика. Причин несколько:

  • Механический износ шестерни бендикса. Проверяется визуально. Ремонту не подлежит, только замена.
  • Перегорело реле стартера. Контакты можно замкнуть вручную, если втягивающее заработает – причина найдена.
  • Перегорел втягивающий соленоид. Проверяется непосредственной подачей питания на контакты.
  • Втягивающий соленоид работает, а шестерня бендикса не перемещается. Возможная причина – механическая поломка вилки бендикса.
  • Наименее вероятная причина – поломка вала стартера. Но такая проблема тоже встречается.

Стартер не может прокрутить двигатель — причины ищем последовательно

Неисправность устанавливается от простого к сложному. Начинаем с напряжения питания, контактов, качества проводки. Затем проверяем отдельные узлы, подключая питание напрямую. Если проблема не найдена, диагностируем механические части.

Затем остается проблема, несвязанная со стартером – собственно двигатель. Возможно, стартер просто не может прокрутить коленвал.

Как прокрутить двигатель вручную?

Важно! Запускать двигатель таким образом можно только на старых карбюраторных моделях.

Проворачивают коленвал лишь для исключения ДВС из цепочки проблем стартера. При выключенных свечах можно усилием руки прокрутить шкив привода ручейкового ремня. Также оценить свободу вращения можно с помощью динамометрического ключа, надетого на гайку шкива коленвала.

На автомобилях с механической коробкой передач можно включить 3 или 4 передачу, и переместить автомобиль на буксире (либо завести его «с толкача»).

Если сопротивление на валу слишком большое, причина может быть и не в стартере.

Стартер крутит, а двигатель не заводится, либо жужжит или щелкает

Проблемы с запуском двигателя из-за стартера встречаются очень часто и по праву входят в топ проблем любого автомобилиста. А все потому, что причин, вызывающих сбой зажигания, масса. Причем их проявление не зависит ни от типа топлива, ни от типа двигателя.

Наиболее часто автовладельцы жалуются на стартер, который жужжит, но не крутит двигатель.

Содержание статьи

С чего начать?

Вообще, то, что стартер крутит, или другими способами имитирует бурную деятельность, еще не говорит о его нормальной работоспособности. Для того чтобы избежать кучи ненужных ковыряний во внутренностях автомобиля, стоит все же начать именно с него.

Стартер не должен выдавать ничего, кроме равномерного жужжания. Если стартер щелкает и издает совершенно нетипичные звуки (например, глухой гул), то имеет смысл отнести его в автосервис.

Да, переборка стартера дело не самое дешевое, но это в любом случае дешевле полной замены. В случае с иномарками – существенно дешевле. Если же щелчки нигде не раздаются и ваш стартер нормально крутит, но двигатель не заводится, то тогда уже начинается самое интересное.

Самым простым способом выявления виновника проблемы является компьютерная диагностика.

Учитывая, что большинство автовладельцев не приспособлены к работе с бортовым компьютером (что, кстати, очень зря) и прочим средствам электронной диагностики, приходится обращаться в автосервис. Цены, запрашиваемые за процедуру, далеко не всегда бывают демократичными. Наличие собственного автосканера может решить эту, и не только, проблему.

Если у вас нет желания ни ехать на сервис, ни самому ковыряться с электроникой, то есть несколько «дедовских» способов самостоятельно узнать что и где щёлкает и в чем неполадка.

Что, если не стартер?

Несмотря на огромное количество возможных неполадок, можно выделить встречающиеся наиболее часто:

  • Неисправность в самой системе зажигания. Как правило, проблема с функционированием свечей зажигания.
  • Проблемы аккумулятора. Тоже весьма вероятная причина. Окисленные клеммы не дадут ему нормально работать, а запуск стартера вхолостую будет лишь сильнее высаживать аккумулятор.
  • Неполадки топливной системы. Фильтры, насос – все это в зоне риска.

На каждом из этих пунктов следует остановиться подробнее. Для карбюраторных и инжекторных двигателей методы диагностики будут отличаться.

Тестируем свечи зажигания

Здесь наиболее вероятны две проблемы:

  1. Вымокшие свечи. Такую проблему часто можно встретить у карбюраторного мотора. Например, если долго пытаться завести отказывающийся функционировать ДВС, бензин зальет свечи. Ни о какой искре в таких случаях и речи быть не может. В таких случаях требуется просушка. Не стоит забывать, что регулярное вымокание свечей является лишь следствием нерешенной проблемы.
  2. Если свечи сухие, то стоит проверить саму систему подачи электричества. Для этого нужно провести несложную процедуру. Провод с трамблера нужно подключить к предварительно снятой свече. Далее образуем контакт с металлом (юбка свечи прислоняется к автомобильному железу). Для следующего пункта понадобится помощник, который раскрутит стартер. При исправной системе зажигания, свеча отзовется яркой искрой синего цвета. Если вдруг искра не появилась, то проблема обнаружена. На карбюраторном моторе это будут катушки, а на инжекторе отсутствие искры говорит о неисправности модуля зажигания.

Проблемы аккумулятора

С аккумулятором все несколько проще. Для начала стоить проверить клеммы на предмет окисления. В запущенных случаях клеммы обрастают образованиями сизоватого цвета, похожими на грибок. Проблема может решиться после капитальной прочистки и удаления окисления. Существуют специальные средства для предотвращения образования окисла. Они недорогие и будут весьма кстати в бардачке любого автолюбителя.

Для проверки заряда АКБ вам понадобится  мультиметр (амперметр). Это недорогое, но совершенно незаменимое устройство с огромным спектром применяемых областей.

Нужно установить рабочий режим устройства на измерение постоянного тока и прислонить черный  щуп  к минусу, а красный к плюсу аккумулятора. Если показатель чуть больше 12V (в идеале 12.6), то все, в общем-то, в норме. Если ниже, то батарея нуждается в заряде. Если АКБ разряжен сильно, то не обойтись без пускового устройства. Далее нужно проверить батарею на предмет утечки тока. Если она совсем не держит напряжение, то необходима замена. Благо аккумуляторы меняются не столь часто и стоят вполне терпимо.

Проверка топливной системы

Если все вышеперечисленной находится в норме, значит пора проверить топливную систему.

Вот несколько проверенных способов:

  • Способ для инжекторных двигателей. Первым звоночком должно стать отсутствие фирменного гула бензонасоса при пуске зажигания. Это значит, что движок насоса не завелся. Топливо не поступает в магистраль и поджигать, по сути, нечего. Это можно проверить и другим методом. На топливной рампе есть специальный клапан для сброса давления. Нужно снять защитный колпак и надавить внутрь продолговатым предметом. Оттуда должен брызнуть бензин. Затем, включаем зажигание, повторно запуская бензонасос и снова идем к клапану (естественно заглушив машину). Повторяем процедуру. Если бензин брызнул снова, то все в норме – система подачи топлива функционирует. Если нет, то проблема там. Скорее всего, сбоит подача питания в электродвигатель бензонасоса.
  • Если у вас не заводится ваз, или другой карбюраторный автомобиль, то вам будет проще. Сняв крышку фильтра воздуха, сдвиньте рычаг заслонки дросселя в первой карбюраторной камере. Если в этот момент из распылителя показался бензин, то все в порядке. На механических бензонасосах есть возможность ручной подкачки топлива.

Здесь перечислены не все возможные неисправности зажигания. На все ушла бы не одна статья. Но, чаще всего, проблема обнаруживается именно в этом диапазоне. В случае поломки не стесняйтесь обратиться к автоэлектрику, если не способны решить обнаруженную проблему самостоятельно.

Видео разбор с экспертом

Клуб Mitsubishi Space Star

Документация:

—Руководство по эксплуатации (1)
—Книги по ремонту (1)
—Книги по ремонту (в электронном виде, PDF) (файловый архив)
—Электронные каталоги запчастей (1)
—Электросхема (1)
—Кузовные размеры (1)
—Расшифровка OBD-2 (1, 2, типичные ошибки и средства борьбы)
—Характеристики и параметры (экологический класс, тип кузова, дата выпуска)
—Модификации (до- и послерестайл, взаимозаменяемость задних фонарей, отличия фэмили/комфорт/спорт)

Разборки, сервисы, магазины:
—Отчеты по сервисам, Москва (Мек, Саша Тушино, Анкар, MITSUbrik, JapanSTO)
—Разборки (СПб, Москва)
—Магазины (Москва и СПб, интернет-магазины для всей России, поисковики магазинов, заказ за границей, черный список)

—Неоригинальные запчасти (каталоги и алгоритм поиска, подтверждённые замены, лампы внешнего освещения)

Электрика и Электрооборудование:
Светодиоды и ксенон, шумоизоляция, нештатная музыка и сигналки ниже, в разделе Тюнинг
—Штатная антенна (сломалась)
—Звуковые сигналы (1)
—Кнопка DISP и бортовой компьютер (эмулятор DISP, переключение без DISP, средний и мгновенный расход)
—Бортовой компьютер (ремонт дисплея и подсветка, неправильные показания остатка топлива, пикает , сбивается время, сервисный режим, не работает БК и прикуриватель, датчик температуры воздуха, появилась надпись LOCK)
—Магнитола оригинальная (сама перенастраивается, не реагирует на нажатие кнопок)

—Ключ и замок зажигания (ремонт, копия, чип, иммобилайзер, бирка ключа, замок зажигания, контактная группа)
—Центральный замок и штатная «сигналка»(замена батарейки в брелке, проблемы с ЦЗ, электроприводы замков (актуаторы))
—Концевики (дверей, багажника)
—SRS, подушки безопасности, ремни (лампа неисправности включилась без аварии, блок, датчики — после удара, пассажирская-крышка, дребезжит, скрипит, в сидениях, боковые, не работают ремни безопасности)
—Чистые стёкла (режимы работы стеклоочистителей и стеклоомывателей, электрические неисправности, подрулевой, незамерзайка, бачок и датчик уровня, моторчики омывателей, шланги, форсунки омывателей, размеры щёток и неоригинал, поводки дворников, трапеция, болтается во втулке, задний дворник)
—Проводка двери багажника (не работают задний дворник, обогрев стекла, средний стоп)
—Стартер (не цепляет, не крутит, трещит, снятие)
—Аккумулятор (параметры, утечки тока на стоянке)
—Генератор (лампа, напряжение, ток зарядки, регулятор с доп. контактами FR и G, снятие, разборка и замена отдельных частей)
—Блоки предохранителей (под капотом, внутри салона)
—Поворотники и аварийка (не работает аварийка и (или) поворотники, подрулевой переключатель поворотов)
—Стеклоподъемник (прыгают, плохо закрываются/открываются, обучение, не работают в целом, реле, электрика, не работают кнопки, номер кнопки для замены, подсветка кнопок)
—Панель приборов (глюки спидометра и тахометра, датчик уровня топлива и лампа остатка бензина, замена ламп, лампа индикации габаритов, спидометр и GPS, соответствие оборотов и скорости, ошибка P0300 и неработающий тахометр (IFS сенсор), ошибка P0500 и неработающий спидометр (датчик скорости автомобиля <МКП>), правильное считывание оборотов ХХ, кнопка сброса суточного пробега, индикация при включении зажигания и при запуске, включается сама, мигание ламп, замена панели до->рестайл)
—Консоль «борода», панель отопителя, замена лампочек (рестайл, дорестайл, прикуриватель/пепельница подсветка, снятие, замена лампы подсветки селектора АКПП)
—Свет в салоне (передний и средний плафон потолка, подсветка бардачка, освещение багажника)
—Передние противотуманки (чистка выключателя, лампочки подсветки, не работают, лампа ПТФ)
—Фары обычные (оригинал и неоригинал, регулировка, лампы, разборка, чистка, замена стёкол, полировка, потеют, пищалка включенных фар)
—Внешнее освещение и сигнальные лампы в целом (перестали работать некоторые лампочки, фонарь и датчик заднего хода, тормоз или стоп-сигнал)
—Габариты (замена лампочек спереди, светятся при нажатии на тормоз)
—Задние фонари (снятие)
—Поворотники (замена лампочек в передних, рестайл)
—Электрообогрев (зеркала, заднее стекло, реле-таймер, сидения)
—Штатный навигатор (диск, загрузка, цветной дисплей)

Кузов, салон:
—Лакокрасочное покрытие (коды красок и номера подкрашивающих карандашей, сколы, полировка, ржавчина, коррозия, оцинкован?)
—Бампер (покупка или ремонт, совместимость рестайл и до, зазоры и отвисания переднего, зазоры и отвисания заднего, ремонт своими руками и снятие/установка).
—Стекло лобовое (замена, трещины, сколы)
—Зеркала («стекляшка», чем клеить, обогрев, не работает регулировка)
—Навесные элементы (подкрылки (локеры), брызговики, молдинги дверей, молдинги крыша-лобовое и клипсы, накладки на пороги). Остальное ниже, в разделе Тюнинг
—Двери — которые по бокам (задняя не открывается, регулировка замка, ремонт и регулировка внешней ручки, фиксаторы открытых дверей, гремят флажки, замки, личинки и ключи дверей, провисают двери)
—Крышка багажника, дверь багажника, задняя крышка (цены и пр., стойки, внутренняя облицовка, скрипы-стуки, замок, не открывается)
—Капот (цены, аналоги, не открывается, регулировка)
—Крыша (внутренняя обивка (потолок), люк оригинальный)
—Экстерьер (лючок бензобака)
—Уход за салоном (химчистка, дополнительные чехлы)
—Торпедо (или торпеда) (порядок снятия торпедо, шумы, скрипы, сверчки, центральная консоль, крышка пассажирской подушки безопасности скрипит)
—Сидения (ремонт сидушки, подлокотник, подогрев, задние)
—Интерьер (футляр для очков, шторка (полка) багажника)
—Коврики и корыта (в салон, в багажник, вода в салоне)

Вентиляция, отопление, кондиционер
—Вентиляция (салонный фильтр, вентилятор печки, не греет печка, потеют стёкла, тяги заслонок)
—Кондиционер (разные неисправности, индикатор хладагента, очистка испарителя (пахнет в салоне), радиатор кондиционера)

Двигатель, и система управления, топливная и пр…:
—Не заводится (в холодную погоду, после пуска/стопа — залив свечей, нет напряжения на бензонасосе, щелчки реле под торпедой, датчик коленвала (ДПКВ),стартер жужжит, но не цепляет, на горячую, мало масла в коробке, иммобилайзер, блокирующее реле сигналки)
—Глохнет (сразу после пуска двигателя, P0340, датчик распредвала (ДПРВ), плохо едет, глохнет, постоит — заводится)
—Не тянет (тупит, провал тяги, пропала мощность, не едет, дергается при старте — что, кроме сцепления, не едет накатом при отпускании газа)
—Холостые обороты и дроссельная заслонка (неустойчивый ХХ при отпускании педали, на нейтралке, при нагрузке по электрике, чистка заслонки и адаптация (обучение), замена заслонки и молибден, провалы на первой)
—Выпуск (гофра, катализатор, глушитель, конденсат, клапан EGR и ошибка P0403, адсорбер и P0443)
—Лямбда-зонд (работа зонда и его проверка, ошибка P0421 и проставка механическая, обманка электронная, лямбда-зонд неоригинал Bosch, Denso, ошибка P0125)
—Check Engine, «чек» (бессимптомно включается лампочка, включается при резких поворотах, сброс ошибок, считать самостоятельно адаптером KL-линии, OBD-II, по миганию лампочки?, типичные ошибки и средства борьбы)
—Система питания (проверка бензонасоса, бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, чистка/промывка форсунок, утечка бензина, крышка бензобака)
—Расход топлива (меряемся расходами, ВНЕЗАПНО увеличился расход, причины повышенного расхода, неправильные показания остатка топлива по БК, ёмкость бензобака)
—Катушка(и) зажигания (ошибка 0300-0312 обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания, свечение катушек зажигания)
—Распределитель, трамблер (заглохла и не заводится, бегунок, уголёк, течь масла)
—Свечи (выбор, замена, масло в свечных колодцах, замена наконечника высоковольтного провода, свечные провода, троит двигатель)
—Масло в двигатель (выбор, сколько лить, самостоятельная замена, промывать?, жрёт масло, компрессия)
—Датчик давления масла (течёт, мигает лампа)
—Масляный фильтр (виды)
—Привод клапанов (гидрокомпенсаторы, стук при запуске на холодную, регулировка, только на 4G13 выпуска до 05.2000)
—Ремень ГРМ и окружение (когда менять, как менять, 4G18, статистика обрывов, шкив коленвала)
—Система охлаждения (состав и цвет антифриза, замена антифриза, промывка системы, замена термостата, датчик температуры, стрелка плавает, вентиляторы, перегрев, медленно прогревается, помпа, основной радиатор, утечка антифриза, парит из-под капота)
—Двигатель в целом (подушки (опоры), приводные ремни генератора, ГУР, кондиционера и их шкивы, поддон прогнил)
—Дизель (отзывы, ТО и расходники, катализатор, клапан EGR, сажевый фильтр, глохнет на ХХ, турбина)

Трансмиссия
—АКПП (замена масла, переключается с рывками, датчики скорости, ошибки АКПП: P0715, P0720, замена лампы подсветки селектора, снятие рукоятки селектора)
—Сцепление (диагностика, регулировка, подбор, замена, привод — педаль провалилась, педаль скрипит, педаль жёсткая)
—МКПП (не втыкается, кулиса, втулки, сальник штока, масло, замена, разборка коробки, подшипник первички, течёт, упали иголки, аналоги?)
—Шумы, скрипы, хруст (разнообразные, связанные со сцеплением и коробкой)
—Рычаг МКПП (замена пыльника, замена чехла и рукоятки)

Тормозная система
—Общее (задние не тормозят, а виноват главный тормозной цилиндр (ГТЦ), замена трубопроводов (тормозные трубки))
—Тормозная жидкость (замена, удаление воздуха — прокачка, мигает лампочка (!))
—Колёсные тормозные механизмы (выбор колодок, замена тормозных колодок, дисков, суппортов и шлангов, механизм задних дисковых тормозов — суппорт и привод ручника, направляющие суппортов, задние барабанные тормоза, замена цилиндров в барабанных тормозах)
—ABS (датчик неоригинал, загорелась лампочка)
—Ручной тормоз (регулировка ручника (на рычаге), тросики)

Рулевое управление, подвеска, приводы, колеса
—Руль (скрипит руль при повороте, бьёт-люфтит в рулевой колонке)
—Гидроусилитель (ГУР) (что заливать, как менять жидкость, выдавливает жидкость, протекает шланг, разборка и замена сальника, )
—Рулевая рейка и приводы (люфт, потеет, течет, замена полностью, рулевые тяги, рулевые наконечники)
—Передние стойки (снятие стойки и спецключ, пружины, амортизаторы, верхние опоры (тарелки) пружин, опорные подшипники)
—Передняя подвеска (передние рычаги и шаровая опора, стойки стабилизаторов)
—Задняя подвеска (рычаги, пружины, амортизаторы, стойки стабилизаторов)
—Подвеска в целом (проставки, непонятные стуки и скрипы в подвеске, скрип подвески в мокрую погоду, как сделать подвеску мягче, вибрация на (после) определенной скорости)
Развал-схождение (регулировка, уводы в сторону, неравномерный износ резины, положение руля)
—Крепление колес (гайки, секретки, замена шпильки)
—Шины и диски (диски, давление, шины летние, шины зимние, нестандартные размеры)
—ШРУСы (внутренний — трипоид, замена пыльника, внешний, замена)
—Ступицы и подшипники (перед и зад)

Тюнинг и дополнительное оборудование
—Сигнализация (ставим сами, управляем стеклоподъёмниками, рольфовская Excellent, замок капота)
—Колхоз-тюнинг (всякие доработки своими руками)
—Кузов (обвесы и вообще, багажник на крышу, рейлинги, фаркоп, брызговики неоригинал, задний спойлер, задний спойлер от Оки, дефлекторы на окна, дефлектор на капот, люк, газовые упоры капота)
—Металлическая защита картера (чертеж)
—Покрытия (аэрография, пленка «под карбон», винил, тонировка стёкол)
—Двигатель (чип-тюнинг, замена на другой объём, тип, модификацию, реинкарнацию, aka swap, свап, своп, газ)
—Улучшения в салоне (1)
—Свет простой (автоматическое включение штатного ближнего света фар (ДХО, скандинавский свет), противотуманки неоригинал)
—Нетрадиционные лампы в фарах (в целом о газоразрядных, светодиодных, законодательство, ксенон, варианты, биксенон, варианты, биксенон с ангельскими глазками)
—Светодиодное освещение, кроме фар (светодиодные дневные ходовые огни на место ПТФ, в ПТФ, в габариты, светодиоды в задние фонари)
—Музыка (линейный вход у штатных магнитол, про кассетные адаптеры и замену кассетного блока не плеер, FM-трансмиттер, модулятор, подключение не штатной (переходник ISO), всё-в-одном, шумоизоляция для хорошей музыки + акустика, шумоизоляция для тишины, помехи)
—Дополнительная электроника (диагностика OBD, парктроник, видеорегистратор, КПК, GPS и навигация, камера заднего вида, питание гаджетов, CarPC, компьютер, провода из моторного отсека в салон)
—Дополнительная электротехника (альтернативная подсветка панели приборов, электрический подогреватель двигателя, доп. попгрейка, внедрение климат-контроля от Калины)
—В гостях у сказки (чудодейственные примочки для автомобиля)

Общие замечания и советы
—Купил! (что сделать в первую очередь)
—Про машину (отзывы владельцев, хочу купить, расход топлива, 95 vs 92, 1.3, 1.6 vs 1.8, альтернативы, публикации в прессе, продавать или восстанавливать?)
—По пробегу (100-175, >200, движок миллионник)
—Сезонные хлопоты (осень->зима, весна->лето, мойка двигателя, кто сколько греется)
—Дачники (что влезает в машину, проходимость)
—Едем отдыхать (подготовка, спим в машине)
—Рулим правильно (АКПП, МКПП, переключение передач, ABS)
—ГАИ (камеры)
—Разное (огнетушитель, аптечка и прочая мелочёвка в машине, инструмент, артефакты (необычные разъёмы, детали) в машине, что-то пищит внутри автомобиля)
—Клубные наклейки (как клеить)

Стартёр жужжит, машина не заводится.


Поначалу машина не заводилась с первого раза в жару и на эту тему у меня было два видеоролика.

ФОРД ФИЕСТА: проблема запуска в жару и после стоянки на солнце. Часть 1.

ФОРД ФИЕСТА: проблема запуска в жару и после стоянки на солнце. Часть 2.

При осмотре в сервисе после очередного ремонта машина заводилась с первого раза, поэтому специалисты посоветовали набрать статистику. Статистика набиралась летом и до октября. И проблема была решена. Но всё по порядку.

Машина не заводилась с первого раза, но постепенно она перестала заводиться и со второго, и с третьего, и с четвёртого раза … В конце концов как-то удавалось её завести, но уже не зависело от жары. Хорошо машина заводилась после ночной стоянки, утром, и плохо после кратковременной парковки. Знакомые водители разного уровня профессионализма давали советы и складывалась картина, что виноваты либо стартёр, либо бензонасос, либо регулятор давления топлива. На очередном техосмотре мастер однозначно сказал — стартёр. Почему не бензонасос? Ответ: перед зажиганием бензонасос подаёт звук подкачки, зажигание, стартёр начинает жужжать, но не прокручивает двигатель, то есть до топливной системы дело просто не доходит. Совет мастера: перебрать стартёр или заменить на новый. Решил записать очередное видео, а потом уже в сервис. Видео получилось три.


Машина не заводилась, но вдруг стала заводиться, на что жаловаться.


Машина не заводится, но при холодном двигателе заводится.


Стартёр жужжит, машина не заводится, но решение уже близко.

То, что машина не заводится с первого раза, специалистами причина определяется без диагностики по звуку. Когда включаешь зажигание, слышен звук работы бензонасоса, затем звуки работы стартёра. Если стартёр жужжит и машина не заводится, значит клинит бендикс (обгонная муфта) или бендикс стёрся. У меня бендикс стёрся. Бендикс в авто это — то же, что в велосипеде трещётка, только у бендикса одна скорость, а у трещётки 6-8 скоростей. Если бендикс в порядке, то стартёр не жужжит и начинает прокручивать двигатель, параллельно идёт подача топлива от бензонасоса к форсункам (если инжектор) и свечам. Если стартёр прокручивает, но машина не заводится, то тут уже много причин : бензин, бензонасос, регулятор давления топлива, инжектор (форсунки), свечи и т.д. На велосипеде, если клинит трещётка, то педали после разгона тоже клинит и они продолжают крутиться. Велосипедную трещётку (я называю проще — звёздочки) у меня клинило (попросту ржавели от снега) каждую зиму. Иногда успевал смазать, чаще приходилось покупать новую. Если звёздочки стираются, а параллельно стирается и цепь, то происходит прокручивание, проскальзывание цепи по трещётке, велосипед не едет. У велосипеда трещётка открыта для грязи, дождя, снега, поэтому большая вероятность, что при эксплуатации её заклинит, а проскальзывания начнутся при значительном времени эксплуатации (больше года). У бендикса вероятнее проскальзывание (из-за стирания зубьев), чем заклинивание (под капот дождь, снег не попадают, но возможен, например, скол металла). В первом случае потребуется замена бендикса, во втором случае только чистка и смазка.

ta 1.4 16V Tonic › Бортжурнал › Снятие стартера и замена бендикса Форд Фиеста V 1.4


Стартёр Форд Фиеста.


Бендикс. Как его заменить или сделать профилактику

При запуске двигателя стартер не цепляет маховик, а цепляет только с 3-4-й попытки. Почему?

Ford Fiesta White & Black › Бортжурнал › Ремонт стартера или замена бендикса


Стартер автомобиля. Основные неисправности.


Стартер. Устройство. Принцип работы. Основные неисправности.

Мотоцикл не заводится. Жужжание в блоке предохранителей, разрядился аккумулятор? :FZ07

Это случилось со мной два дня назад. Я был на стоянке после поездки и остановился, чтобы проверить направление на моем телефоне. Выключил зажигание. Затем, когда я снова попытался включить велосипед, ничего не произошло. Загорается приборка, загораются фары, все выглядит и кажется нормальным. Но когда я нажимаю переключатель до упора, мотоцикл даже не пытается завестись (нет звука запуска/щелчка, как обычно). Поэтому я снял шлем и наушники, прислушался и услышал довольно громкий жужжащий звук из коробки предохранителей/аккумулятора.Всякий раз, когда я пытался завести свой велосипед, этот повторяющийся жужжащий звук просто исчезал, и больше ничего не происходило.

Погуглив, я узнал, что моя батарея, вероятно, разрядилась? Думаю, это имело бы смысл, потому что в последнее время мне казалось, что моему велосипеду требуется больше времени, чтобы завестись. Например, для запуска велосипеда обычно требуется 1 секунда удержания переключателя (возможно, даже меньше 1 секунды). Но в тот день, когда это произошло, на это ушло почти 3 секунды. Так что это было немного странно.

Так или иначе, я вернулся домой, потому что нашел неподалёку автомастерскую, и они запустили мой велосипед с этой маленькой портативной батарейной штуковиной.Как только я вернулся домой, я попытался завести свой мотоцикл, и он завелся как обычно (смеется… да, да, верно).

На самом деле я понятия не имею, что не так, потому что у меня нет знаний об аккумуляторах и мотоциклах в целом, и гугление не очень помогло. У меня велосипед 2015 года выпуска, купил б/у. У него уже установлен провод для подзарядки (я не знаю, входит ли он в стандартную комплектацию мотоцикла), так что, может быть, предыдущий владелец добавил его?

Означает ли это, что мне просто нужно купить тендер для аккумуляторов и зарядить аккумулятор? Как узнать, сколько осталось батареи? Есть ли в аккумуляторном тендере индикатор? Кроме того, как я узнаю, нужна ли мне новая батарея и/или просто аккумулятор для зарядки?

Буду рад любому совету.Просто пытаюсь понять, что я должен купить, прежде чем заказывать.

Жужжание при нажатии кнопки пуска

На днях я уходил с работы, и когда я нажал кнопку запуска, вместо обычного щелчка и запуска двигателя, он просто издал громкий жужжащий звук. Я попробовал еще раз несколько раз и услышал тот же жужжащий звук, хотя в конце концов он все же начался.

Все было нормально еще день или два, и я забыл об этом, пока однажды утром я не нажал кнопку запуска, и он не только не завелся, но и не было никакого шума, только затемнение нейтрального света, а затем загорание лампочки двигателя, когда я отпустил кнопку.

Так что же здесь происходит? Ключ, как всегда, в понимании того, что происходит, когда вы нажимаете кнопку запуска. Когда вы это делаете, он активирует реле, называемое реле стартера или соленоидом стартера (на фото справа). Затем это реле активирует цепь стартера, которая запускает стартер в действие, переворачивая двигатель, позволяя ECU начать зажигание свечи зажигания в нужный момент, чтобы все заработало.

Когда все работает правильно, если вы нажмете кнопку запуска и прислушаетесь к мотоциклу возле аккумулятора, вы услышите щелчок, как раз перед тем, как двигатель заведется.Это реле стартера издает этот шум, поскольку электромагнит тянет металл внутри соленоида, захлопывая его в положение подключенного стартера.

В моем случае жужжание возникает, когда реле быстро включается и выключается, создавая шум. Происходит то, что изначально тока достаточно для активации реле, но как только оно активируется, ток, потребляемый стартером, становится высоким, и поэтому аккумулятор больше не может подавать на стартер достаточный ток, чтобы держать его открытым. , поэтому он деактивируется.Этот процесс повторяется снова и снова очень быстро, производя шум.

Между прочим, именно так работает рог, чтобы издавать звук. Для получения дополнительной информации посмотрите, как работает соленоид, и вы увидите, как этот процесс работает более подробно.

Таким образом, моя проблема заключается в том, чтобы выяснить, почему ток, поступающий от аккумулятора на реле стартера, недостаточен, и возможные причины:

  • Батарея вышла из строя
  • Плохое соединение с аккумулятором из-за коррозии
  • Плохой контакт с аккумулятором
  • Возможно неисправно само реле

Итак, для начала нужно было взглянуть на аккумулятор, хотя соединения клемм аккумулятора выглядели не так уж плохо, на них определенно была небольшая коррозия, поэтому я использовал стальную вату и хорошенько их почистил, прежде чем снова все это подключить.После нажатия кнопки запуска мотоцикл ожил, так что в моем случае это была просто небольшая коррозия, уменьшающая ток, протекающий от аккумулятора.

Неудивительно, что у них действительно была коррозия, учитывая огромное количество дождей, которые выпали в Великобритании этой зимой. Так что, к счастью, это было быстро и легко исправить, и все снова хорошо. Дополнительным бонусом было то, что я заметил, что мои ручки с подогревом также стали немного теплее после этого, поэтому поток к ручкам, должно быть, со временем медленно падал без моего ведома, так что теперь они также восстановлены до полной мощности.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Связанные

Как устранить шумный контактор — бесплатные руководства

Электрооборудование нередко издает гудящий, жужжащий или дребезжащий шум, который иногда может быть достаточно громким, чтобы не давать вам спать по ночам, нарушать тихую атмосферу тихих мест и чистых комнат и, как правило, указывать на то, что что-то работает не совсем так. так гладко, как это должно быть в вашей системе.Причины этих шумов необходимо диагностировать индивидуально, но во многих случаях вы можете обнаружить, что это связано с шумным контактором. Системы кондиционирования воздуха и охлаждения наиболее подвержены этому типу раздражения, но любое оборудование, которое работает от двигателя или силовой цепи, также подвержено этому.

Что вызывает шум контактора?

Любое жужжание, гудение или дребезжание, исходящие от контактора, указывает на наличие проблемы, требующей расследования. Три из наиболее распространенных причин этих звуков включают недостаточный ток от источника управления для срабатывания электромагнитной катушки, неправильную подачу напряжения на катушку и/или мусор на активных компонентах, т.е.е. полюсные поверхности якоря и ярма. Также может оказаться, что ваш контактор неправильно расположен, поэтому убедитесь, что он установлен правильно.

1. Источник управления

Электрические устройства, управляемые переменным или постоянным током, указывают номинальную мощность в ВА (Вольт/Ампер), которая указывает на полную мощность, необходимую для эффективной работы этого устройства. Разделив это значение ВА на напряжение катушки, вы сможете рассчитать количество ампер, требуемое от источника управления для обеспечения герметичности или установившегося тока.

Контакторы

зависят от количества тока в обмотках рабочей катушки, создающего достаточный магнитный поток для перекрытия так называемого «воздушного зазора». Это относится к расстоянию между полюсными поверхностями якоря и ярма, которое максимально, когда цепь устройства разомкнута или выключена. Как только контактор получает сигнал ПУСК, магнитная катушка начинает потреблять «пусковой ток», который сближает якорь и ярмо, уменьшая воздушный зазор и, следовательно, потребность в источнике тока.Как только воздушный зазор сведен к нулю и, следовательно, находится в герметичном состоянии, требуется только минимальное количество тока, чтобы удерживать эти поверхности полюсов вместе. Это известно как уплотнение (ed) или установившийся ток.

Таким образом, первым шагом при устранении неполадок, связанных с шумными контакторами, является проверка входной мощности от источника управления. Если вы считаете, что от источника управления поступает недостаточный ток, вам необходимо проверить его номинальный ток, чтобы убедиться, что он достаточно высок, чтобы подобрать и герметизировать магнитную катушку.

2. Управляющее напряжение

Магнитные катушки обычно предназначены для захвата и герметизации тока при работе при 85-110% их указанного номинального напряжения. Когда устройство достигает герметичного состояния во время работы, его напряжение падает примерно до 60% от его номинального напряжения. Магнитная катушка может работать при 110 % номинального напряжения устройства, но если это разрешено в течение длительного времени, она начнет перегреваться, создавая более высокие температуры, которые могут вызывать шум контактора и сокращать срок службы катушки.Шумные контакторы также могут быть вызваны пониженным напряжением, поэтому вам необходимо убедиться, что ваше устройство работает в пределах своих параметров.

Таким образом, вторым шагом в устранении неполадок, связанных с шумными контакторами, является подтверждение того, что источник напряжения, подаваемый на катушку, соответствует номинальным значениям напряжения, отображаемым на ней, чтобы убедиться, что они правильно выровнены. Однако напряжение не должно измеряться на источнике управления напряжением, поскольку другие устройства управления, такие как источник питания или управляющий трансформатор, могут работать от того же источника.Поэтому напряжение катушки следует измерять непосредственно на клеммах устройства (A1/A2).

3. Мусор

Другой причиной шумных контакторов является попадание твердых частиц и мусора, особенно крупных частиц, таких как металлическая стружка или пластик, которые могут привести к тому, что катушка будет потреблять больше энергии в закрытом положении тока, чем она рассчитана. Старые устройства и устройства, используемые в суровых условиях, также могут ржаветь и окисляться на поверхности полюсов, что также создает шум. Это более характерно для устройств, подвергающихся воздействию агрессивных элементов или высокой влажности.Поверхности полюсов отшлифованы очень тонко, чтобы максимально плотно прилегать друг к другу, поэтому они должны содержаться в чистоте и не иметь мусора, чтобы функционировать с максимальной производительностью.

Таким образом, третий шаг к устранению неполадок, связанных с шумными контакторами, заключается в том, чтобы убедиться, что устройство чистое и находится в месте, свободном от пыли или внешних загрязнений. Самый продуктивный способ очистить вольер от мусора — с помощью пылесоса; выдувание его из пневматического пистолета создает еще больше разлетающихся обломков, которые могут оказаться внутри катушки.

Что такое контакторы?

Контактор — это просто тип переключателя с электрическим управлением, который обычно используется для переключения функций в электрической цепи. Контактор обычно управляется собственной силовой цепью с более низким напряжением (например, электромагнитной катушкой на 24 В), которая используется для управления коммутируемым компонентом с гораздо большей мощностью (например, двигателем на 230 В).

Контакторы

предназначены для прямого подключения к таким устройствам, как двигатели с большой токовой нагрузкой, и обычно используются для коммутации устройств в электрических цепях мощностью более нескольких киловатт или более 15 ампер.Они почти всегда оснащены НО (нормально разомкнутыми) контактами и предназначены для подавления или контроля дуги, возникающей при отключении большого тока двигателя. Контакторы чаще всего используются для управления электродвигателями, системами отопления, освещения, тепловыми испарителями, батареями конденсаторов и многими другими типами электрической нагрузки. В Rowse Automation мы поставляем широкий выбор контакторов для всех ваших приложений управления низким напряжением.

Контакторы

бывают самых разных форм с различными характеристиками и мощностью.Они не предназначены для предотвращения токов короткого замыкания и могут иметь мощность от 24 В постоянного тока до многих кВ, а также токи отключения от нескольких ампер до тысяч. Фактический размер контактора может быть любым, от ручного устройства до устройств площадью до метра квадратного.

Стиральная машина гудит, но не запускается. Что вы должны сделать?

Причины, по которым стиральная машина гудит

Жизнь может быть стрессовой. Средняя семья совмещает так много вещей, что нам нужно, чтобы все работало гладко, просто чтобы все вместить.Стиральная машина гудит, но не крутит, — это одна из проблем, которая действительно может нарушить нашу способность поддерживать этот график.

Есть некоторые вещи, которые вы просто не можете исправить самостоятельно без посторонней помощи, но иногда для вашей стиральной машины может быть простое решение, о котором вы можете позаботиться самостоятельно. Давайте рассмотрим некоторые распространенные причины того, что стиральная машина гудит, но не запускается.

Неисправный сливной шланг

Для работы стиральной машине необходим надежный поток воды, а также возможность ее слива.Когда есть проблема в подаче и подаче, вы можете заметить, что ваша стиральная машина гудит, а не сливает воду. Если машина все еще работает, когда вы слышите этот звук, то ваша проблема, вероятно, связана с неисправным сливным шлангом — замена шланга должна решить проблему без необходимости вызова помощи по ремонту.

Проблема с подачей воды

Если с вашим шлангом все в порядке, а гудение связано с тем, что ваша машина не наполняется водой, то у вас может быть что-то более серьезное, например проблема с сантехникой.

Первое, что вы должны сделать, это проверить, что краны, питающие вашу машину, полностью открыты. Если они есть, а вода по-прежнему не течет, попробуйте отсоединить подающий шланг и опустить его в раковину, чтобы проверить, действительно ли течет вода. Если вы заметили, что поток воды медленный или его нет, есть большая вероятность, что у вас проблема с сантехникой.

Заблокирован или поврежден насос

Несмотря на то, что современные стиральные машины предназначены для защиты движущихся частей машины от повреждений, иногда что-то выходит за рамки этих мер безопасности.Иногда мелкая частица из кармана или небольшой предмет одежды может попасть в насос стиральной машины. Машины более высокого класса могут отображать код ошибки на панели управления, чтобы указать на это, но есть много машин, которые этого не делают. Единственный способ узнать наверняка — разобрать машину, чтобы получить доступ к насосу. Если вы не уверены в своих навыках рукоделия, лучше всего обратиться в Fix Appliances CA за профессиональной помощью.

Сгоревший двигатель

Если жужжание, которое вы слышите при попытке использовать стиральную машину, сопровождается запахом гари, это может означать серьезную проблему с вашей машиной.Этот запах гари, вероятно, исходит от вашего двигателя, и его, вероятно, необходимо заменить. Это не просто исправить, и, вероятно, лучше всего обратиться в ремонтную компанию в этот момент.

Это может быть муфта двигателя

Еще одна причина, по которой стиральная машина может гудеть или гудеть, — это поврежденная муфта двигателя. Это часть, которая соединяет вашу машину с насосом и имеет жизненно важное значение для работы вашей стиральной машины. Это еще одна проблема, для устранения которой требуется немало знаний, и обычно лучше оставить ее экспертам.

Что делать, если стиральная машина просто гудит

Если вы внимательно осмотрели свою машину и исключили все, что только можно было придумать, рекомендуется обратиться за помощью к лицензированному специалисту по ремонту. Просто убедитесь, что вы проверили шланги и искали что-нибудь очевидное, что может блокировать нормальную работу вашей машины, прежде чем вы это сделаете.

Fix Appliances имеет многолетний опыт работы с домовладельцами, чтобы найти основную причину поломки бытовой техники.Наши сотрудники полностью сертифицированы и готовы обслужить вас в любой момент. Наша цель — восстановить работоспособность вашей техники с наименьшими затратами для вас. Имея это в виду, мы сначала ищем простые исправления, которые может быть трудно идентифицировать неопытному глазу. Вот наиболее распространенные примеры.

Заблокирован насос

Иногда часть свободной одежды может застрять в насосе стиральной машины. На самом насосе может и не быть никаких реальных повреждений, но жужжание, которое вы слышите, связано с тем, что этот предмет одежды препятствует вращению насоса.

Муфта двигателя со свободной посадкой

Наши стиральные машины — рабочие лошадки. Средняя семья стирает белье не реже одного раза в неделю, а иногда и чаще. Вся эта тяжелая работа может плохо сказаться на его внутренней работе. Иногда детали могут ослабнуть, что может помешать правильной работе машины.

Этот жужжащий шум может быть вызван просто ослабленным соединением муфты двигателя и насоса. Когда прибудет наш специалист по ремонту, он проверит, нет ли каких-либо ослабленных деталей, и если они обнаружат, что это является основной причиной, они все затянут, и вы сразу же отправитесь в стирку.

Свяжитесь с Fix Appliances CA Today, чтобы получить помощь по поводу стиральной машины, которая гудит

Может показаться заманчивым превратить гудящую стиральную машину в проект «Сделай сам», но в большинстве случаев это не лучшая идея. Если вы проверили шланги и заглянули внутрь барабана на наличие явных замятий, но ничего не нашли, пришло время позвонить нам в Fix Appliances CA.

Мы являемся одним из самых надежных и проверенных брендов в Канаде по ремонту бытовой техники. Наши технические специалисты проходят обучение на заводе и всегда сначала ищут самое простое решение вашей проблемы.Имея более чем 15-летний опыт работы в жилых и коммерческих помещениях, вы можете быть уверены, что мы выполним работу правильно с первого раза. Мы предоставляем один и тот же надежный сервис каждый раз. Вот краткое изложение того, почему вам следует выбрать Fix Appliances CA для вашего следующего ремонта:

  • Своевременное обслуживание — мы понимаем, как важно иметь исправную стиральную машину, поэтому предлагаем своевременное обслуживание, когда оно вам необходимо.
  • Беспроблемная оценка — не нужно гадать, во сколько вам обойдется ремонт.Перед тем, как приступить к работе, наш специалист оценит ситуацию и даст вам точную оценку.
  • Обучение на заводе — все наши технические специалисты проходят обучение на заводе перед началом работы в полевых условиях.
  • Одобренный производителем — мы никогда не будем использовать дешевые запасные части. Все детали, которые мы используем, одобрены производителем.

Чтобы получить помощь по ремонту бытовой и коммерческой техники, позвоните в Fix Appliances CA сегодня по телефону 1-888-242-0777 или поговорите с представителем, нажав здесь!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.