Как отремонтировать своими руками тнвд: ремонт тнвд

Содержание

ремонт тнвд

Ремонт ТНВД своими руками (топливного насоса высокого давления) может потребоваться у любого дизельного двигателя после определённого пробега машины, ведь даже выполненные с высокой точностью и из износостойких материалов, детали насоса способны изнашиваться со временем, и их следует восстанавливать, или менять. В этой статье мы рассмотрим, как в гаражных условиях произвести диффектовку некоторых деталей насоса высокого давления (топливной аппаратуры) и как восстановить нормальную работоспособность ТНВД.

Конечно же на разных автомобилях могут быть конструктивные отличия в топливной аппаратуре и описать в одной статье ремонт насосов различных марок и моделей не реально, с учётом всех нюансов конструкции деталей и их износа. Но всё же на большинстве машин принцип работы ТНВД одинаков и если и есть какие то существенные отличия (например один плунжер или несколько), то они будут по возможности учтены.

Если вы не имеете слесарных навыков и навыков пользования мерительными инструментами, то всё же советую для ремонта вашего ТНВД (особенно самых свежих иномарок) обратиться в специализированную мастерскую, и не смотря на то, что грамотный ремонт топливной аппаратуры достаточно дорог, всё же потратиться стоит.

Ну а тем кто дружит с техникой с малых лет и привык всё делать сам, разобрать механизм любого насоса и после этого выявить изношенные детали, ну и разумеется заменить их, не составит труда. Особенно на более простых дизельных машинах не самых свежих годов выпуска. Конечно же для более точной диагностики могут понадобиться некоторые приспособления, но некоторые из них можно купить или сделать самому.

ТНВД любого дизеля очень важный и высокоточный агрегат, от состояния которого напрямую зависит нормальная работа дизельного двигателя. И в задачи насоса входит не только подача дизельного топлива к форсункам под высоким давлением, но ещё и точное изменение количества топлива (за единицу времени) в зависимости от оборотов коленчатого вала двигателя. Также с помощью специального электроклапана, установленного в ТНВД, производится глушение дизеля.

Так же в задачу насоса высокого давления входит вакуумная корректировка количества требуемого топлива, при изменении оборотов турбокомпрессора, установленного на двигателе. Так же в насосе есть устройство для снятия показаний оборотов (для тахометра автомобиля).

Ещё в ТНВД имеется система для корректировки работы насоса (подачи нужного количества топлива) в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и соответственно самого двигателя. Ну и имеется вакуумное управление оборотами дизельного мотора в зависимости от работы (включения- выключения) кондиционера.

На насосе так же имеется устройство для регулировки минимальных и максимальных оборотов двигателя, так же для регулировки номинальной подачи топлива и изменения угла опережения впрыска топлива (подобно опережению зажигания на карбюраторных моторах).

Зная все вышеописанные функции (на самых современных дизелях могут быть и дополнительные) и какой механизм (деталь) насоса их осуществляет, можно легко выявить изношенный или неисправный механизм, в случае какой то неисправности и устранить её. Но начнём с самых мелких неисправностей.

Ремонт ТНВД — выявление и устранение неисправностей.

Ниже будут описаны некоторые важные детали ТНВД, их диагностика и устранение неисправностей.

Устранение утечки топлива.

Самая частая неисправность на подержанных дизельных иномарках возрастом старше 5 лет — это подтекание топлива из-за изношенных резиновых уплотнений (колечек, манжет). Выявляется просто: нужно на работающем двигателе покачать за ось рычага, указанную жёлтой стрелкой (см. фото чуть ниже) и если при этом наблюдается утечка топлива, то резиновые колечки следует заменить.

Для этого следует снять крышку насоса, вытолкнуть ось из посадочного отверстия и внимательно осмотреть ось и само отверстие, возможно они изношены. При выработке на оси (впадина) её желательно восстановить хромированием или хотя бы цинкованием, затем заменить резиновое уплотнительное колечко новым.

На свежих иномарках может быть два или даже три уплотнительных кольца и они как правило не текут, даже если ось изношена. Если у вас более старая машина и в насосе всего одно кольцо, да ещё и выработка, то лучше отдать оську токарю и проточить дополнительную канавку для ещё одного колечка, и течь прекратится на долго.

Но на большинстве ТНВД пружина рычага давит на него и перекашивает оську, неравномерно изнашивая её. От этого получается неравномерная выработка и ось начинает болтаться. От этого новые резинки (уплотнительные колечки) будут изнашиваться довольно быстро, опять начнётся подтекание топлива и это не дело.

Для нормального восстановления следует проточить оську, чтобы устранить элипсную выработку, а затем исходя из проточенного диаметра на оси, следует изготовить (выточить) ремонтную втулку из бронзы, которая запрессовывается в крышку насоса. Разумеется отверстие для оси в крышке тоже немного рассверливается и обрабатывается развёрткой под наружный диаметр втулки, отверстие на пару соток меньше чем наружный диаметр втулки — под прессовую посадку (запрессовку).

Таким образом можно увеличить ресурс этого узла в несколько раз, так как бронза имеет довольно низкий коэффициент трения и износ как втулки, так и оськи будет минимален. Всё собирается в обратной последовательности с новыми уплотнительными колечками.

 

А вообще на ТНВД довольно много уплотнительных колец (см. фото слева), которые со временем могут потерять герметичность и в продаже бывают различные ремкомплекты с новыми уплотнениями, которые следует приобрести и заменить.

 

Электромагнитный клапан.

Предназначен для перекрывания подачи топлива при повороте ключа зажигания, то есть для глушения дизельного мотора (так же часто используется для подключения к нему противоугонных систем). На большинстве насосов установлен сверху на головке насоса 4 — это видно на самом верхнем фото, там клапан показан под цифрой 8, а его клемма под цифрой 6 (так где место подсоединения трубок высокого давления к насосу).

При выходе его из строя, дизельный двигатель внезапно глохнет и не запускается. Проверить работоспособность этого клапана очень просто и я уже писал в статье про основные неисправности дизельного двигателя (советую почитать, статья находится вот тут, а вторая часть вот здесь).

Но мне не трудно повторить и в этой статье. Сначала проверяем не оборвался ли провод, приходящий к клапану. Если он на месте, то теперь следует убедиться, из-за чего клапан не работает: из-за его поломки (заедания) или из-за порчи провода, подающего к нему напряжение. Берём кусок провода и подсоединяем его одним концом к плюсовой клемме аккумулятора, а второй конец к клемме клапана.-

Если слышно щёлчок срабатывания клапана, при подсоединении к нему провода под напряжением, то клапан исправен и нужно искать причину в проводке (проверить целостность провода от замка зажигания до клапана — возможно не провод испорчен, а просто клемма на каком то разъёме отошла или окислилась). Подсоединив отдельный провод от батареи к клапану, так можно доехать домой, а на досуге заняться проверкой целостности проводки, или обратиться к автоэлектрику..

Если же при подсоединении к клапану отдельного провода (от батареи) с напряжением 12 в не слышно щелчка, значит вышел из строя сам электромагнитный клапан (возможно сгорела катушка селеноида, выявляется прозвонкой катушки) и его следует заменить.

Чтобы не вызывать эвакуатор и иметь возможность доехать до своего гаража (или сервиса) с неисправным клапаном, следует вывернуть из корпуса ТНВД корпус клапана ( на большинстве машин ключ на 24) и затем удалить из клапана пружину 3 и запорный элемент 4 c резиновым клапаном 5 (см. фото), перекрывающий подачу топлива (можно заодно почистить сетку 6).

Затем нужно ввернуть на место корпус клапана и подсоединить к нему клемму с проводом, или изолировать (чтобы она не замкнула на массу) и можно двигаться дальше, за новым клапаном в магазин или пока ехать домой.

Только следует учесть, что теперь заглушить мотор привычным способом не получится, а только лишь если снизить обороты до самых малых, затем нажать на тормоз и и отпустить сцепление, чтобы мотор заглох.

Система автоматического понижения оборотов и опережения при прогреве дизельного двигателя.

Эта система, установленная на насосе, работает в автоматическом режиме и по мере прогрева мотора сбавляет обороты до холостых оборотов, нужных для прогретого двигателя. И при выходе её из строя мотор может заводиться и глохнуть, или наоборот обороты могут не сбавляться при прогреве мотора.

Система устроена так: в корпусе имеются два штуцера, к которым подсоеденяются два шланга от системы охлаждения двигателя и по этим шлангам циркулирует антифриз. В корпус вмонтирован термоэлемент с штоком, а шток связан механически (давитна рычаг) с рычагом подачи газа.

И шток при холодном моторе задвинут внутрь, но когда мотор заведётся и температура антифриза повышается, шток от повышения температуры начинает выдвигаться (преодолевая сопротивление пружины рычага) и давить на рычаг, постепенно сбавляя обороты двигателя. Чем горячее мотор, тем ближе обороты к холостым.

Но рычаг, на который воздействует шток термоэлемента (шток под резиновым чехольчиком — см. фото слева), связан ещё и с тягой, которая меняет опережение впрыска, ведь холодному дизелю нужен более ранний угол опережения, а прогретому мотору более поздний. Сила прижатия рычага пружиной регулируется специальным винтом с контргайкой, так же имеется ещё один винт, который регулирует свободный ход рычага.

Узнайте в мануале двигателя какие должны быть холостые обороты на вашей машине и с помощью регулировочного винта 1 добейтесь нужных оборотов, если они больше или меньше рекомендуемых заводом. Когда двигатель прогрет, пластина рычага регулятора должна ложиться полностью на регулировочный болт.

На большинстве дизельных иномарок, система по мере прогрева двигателя должна сбавлять обороты с 1100 об./мин. — на холодном моторе до 850 об./мин. — на прогретом моторе с коробкой автоматом и 750 об/мин — на прогретом моторе с механической коробкой ).

Плунжерный распределительный механизм подачи топлива.

Иногда бывает так, что машина простояла несколько дней или даже недель, и после попытки завести дизельный двигатель, он не запускается. Это бывает из-за наличия в топливе воды. Бывает конечно, что дизель после долгой стоянки не заведётся и по другим причинам, например из-за разряжения аккумуляторной батареи, окисления её полюсных штырей, завоздушивания ТНВД, проблем с противоугонкой и т. д.

Но как я уже упомянул выше, часто бывает, что мотор не заводится из-за наличия воды в дизельном топливе. Она может присутствовать в топливе после неудачной заправки, или просто у вас полупустой бак и в зимнее время конденсат в баке будет обязательно (зимой всегда следует держать бак по возможности полным, или применять специальные добавки в топливо, преобразующие воду.

Так вот, на большинстве ТНВД, например таких известных фирм как Diesel-Kiki, Bosch, Nippon Denso, при попадании воды в топливный насос высокого давления происходит поломка, как самого плунжера распределителя, так и его привода или к поломке шаровой опоры привода дозатора. Вероятность поломок усугубляется временем простоя машины с водой в ТНВД. И чем больше время простоя, тем больше вероятность поломки.

Так как сам плунжер, да и другие детали насоса, изготовлен с высокой точностью и двигается в своём посадочном отверстии с очень малыми зазорами. И при наличии воды в топливе и попадании её в эти зазоры, детали начинают корродировать и коррозия намертво схватывает пары трения (плунжер с дозатором и гильзой). Инженерам за рубежом, которые производят дизельные иномарки, и в голову не приходит, что в нашем топливе может присутствовать вода.

На наших же дизельных грузовиках имеется специальный фильтр отстойник (фильтры предварительной, грубой и тонкой очистки, а также фильтры форсунок) и вода не так страшна. Поэтому, кто не хочет иметь поломок дорогущего фирменного ТНВД (новый фирменный насос стоит примерно 1000- 1500$) и попасть на его дорогой ремонт, то советую доработать топливную систему вашей дизельной иномарки, как я описал вот в этой статье.

Избежать поломок можно: если ваша машина долго стояла (например вы улетали в отпуск) и по приезду вы не уверены в том, что в топливе полностью отсутствует вода, то советую не заводить сразу двигатель стартером, а попробовать сначала скинуть ремень ГРМ, (нанесите перед этим метки на ремне, относительно всех шкивов, или выставите все шкивы — коленвала, распредвала и привода ТНВД по заводским меткам). После снятия ремня, следует попробовать тихонько прокрутить шкив ТНВД рукой (по часовой стрелке).

Если провернуть рукой шкив удаётся (он проворачивается с переменным сопротивлением, то есть когда кулачки внутреннего механизма набегают и толкают плунжер, то шкив насоса крутится с переменной нагрузкой и это нормально), то значит всё в порядке и можно возвращать ремень ГРМ на место, выставив все шкивы по заводским меткам.

Если же рукой провернуть шкив ТНВД не удаётся, значит следует разбирать насос и пробовать проливать плунжер керосином, чтобы извлечь его для удаления коррозии. Бывало, на долго стоящих машинах, при попадании воды, плунжер намертво прихватывает к гильзе и приходилось выпрессовывать его прессом. Но перед этим как я уже говорил, следует хорошенько залить плунжер керосином или вэдэшкой (WD-40) и подождать несколько часов, чтобы всё откисло и тогда возможно пресс не понадобится.

Чтобы добраться до плунжера, разумеется следует снять ТНВД с двигателя и разобрать его. Перед снятием и разборкой новичкам советую фотографировать все этапы разборки, это поможет потом всё собрать быстро и без проблем. И следует запомнить золотое правило, перед тем как снимать ТНВД с мотора, пометьте все шкивы (распредвала, коленвала и насоса) относительно ремня (меток на ремне) или их меток на двигателе.

 

Чтобы снять насос с двигателя, разумеется потребуется отсоединить топливные трубки высокого давления, трос газа, шланги от термодатчика, провода, и т.д. (на некоторых машинах потребуется снять кое что ещё, смотрим по месту и фотографируем).

Перед откручиванием двух гаек, удерживающих ТНВД на двигателе (на некоторых три гайки или болта), следует обязательно пометить фланец насоса (его точное расположение) относительно посадочного места в двигателе, чтобы потом установить ТНВД так как он стоял (иначе измените опережение впрыска и будут проблемы).

Перед разборкой насоса, обязательно отмойте его снаружи дизельным топливом, а особо стойкие загрязнения следует мыть очистителем карбюратора. Отмытый снаружи и идеально чистый насос, даст гарантию, что никакая грязь не попадёт внутрь.

Сняв и уложив ТНВД на верстак, застеленный чистой белой тканью или бумагой, переверните его шкивом вниз, чтобы при снятии головки насоса, не высыпались пружины и ролики с шайбами. И потом вы перепутаете места каждого ролика, а ведь у каждой детали имеется своё приработанное место и менять детали местами очень не желательно.

И чтобы потом при сборке всё грамотно собрать, следует каждую снятую деталь пометить относительно своего места, маркером нужного цвета (или цифрами). И лучше аккуратно извлечь обойму с роликами и отложить её в отдельное место, и при сборке все ролики, относительно обоймы, будут на своих местах. К тому же у каждого ролика имеется своя шайба, которая установлена плоской стороной к ролику.

Ролики (см. фото слева) следует внимательно осмотреть на наличие раковин, сколов или сильной выработки. При обнаружении таких деффектов их очень желательно заменить новыми. При вращении приводного шкива насоса, через подпружиненную муфту вращающий момент передаётся на кулачковую шайбу, по которой обкатываются ролики. На поверхности шайбы тоже не должно быть сколов, забоин и сильной (ступенчатой) выработки.

Когда ролик набегает на вершину кулачка (роликов и кулачков 4 штуки, если цилиндров в двигателе 4), то механический давящий контакт заставляет плунжер двигаться поступательно и при этом ещё и вращаться вокруг своей оси. И благодаря этому вращению, а так  же тому, что на плунжере имеются ещё и четыре канала, он выталкивает топливо в нужный топливный канал в головке насоса (каналов четыре, если четырёх-цилиндровый мотор).

Через один из четырёх каналов топливо далее проталкивается в топливную трубку высокого давления и далее на форсунку нужного цилиндра двигателя. И так плунжер работает попеременно, проталкивая топливо под высоким давлением, для каждого цилиндра дизельного мотора. При определённом положении плунжера, он распределяет топливо в нужный топливный канал на выходе из головки насоса. Всё это конечно описано упрощённо, но зато надеюсь новичкам хоть немного понятно.

При разборке тщательно промываем все детали и если они без деффектов, устанавливаем на место. А как проверить плунжерную пару на износ, будет описано ниже, в другом разделе. Еще следует осмотреть и проверить дозатор и муфту грузов регулятора, но об этом в разделе ниже.

Дозатор ТНВД и муфта грузов регулятора.

Когда дизельная машина долго стояла, то при наличии воды в топливе, могут произойти не только неприятности с плунжером, описанные выше, но ещё коррозия может прихватить (приклинить) и дозатор, муфту грузов регулятора. При этом дизельный двигатель будет неустойчиво работать на холостых оборотах, временами самопроизвольно повышать обороты или наоборот сильно снижать их и от этого глохнуть.

При этом цвет выхлопа из глушителя нормальный (сизый дым из выхопной трубы не идёт). Разумеется от этой неисправности следует избавляться, произведя несложный ремонт ТНВД своими руками.

Для этого следует сначала полностью выкрутить винт номинальной подачи, обязательно пометив его резьбу, чтобы потом вкрутить так как он был. Но можно посчитать витки резьбы до контргайки или обороты винта при его выкручивании (винт показан на фото слева). Осмотрите  кончик винта, который без резьбы и саму резьбу.

 

 

Если конец винта и резьба покрыты тёмным налётом от коррозии, то для начала удалите коррозию 1500-ой наждачной бумагой.

 

 

 

Далее следует снять верхнюю крышку насоса и проверить подвижность муфты 1, подвижность грузиков регулятора, ну и подвижность дозатора 3 (см. рисунок ниже).

Если муфта трудно перемещается или вообще не перемещается, но при этом рычаги 2 и дозатор 3 не поломаны и легко двигаются, то снимать топливный насос высокого давления с вашего дизельного мотора совсем не обязательно. Для начала ослабляем контргайку 4 (на гайке может быть как правая, так и левая резьба и поэтому пробуем крутить в разные стороны) и выкручиваем ось 5.

Но прежде чем вынимать ось 5, следует придержать шестерню 8 и грузики 10 (вместе с обоймой 9 и муфтой 1 регулятора), чтобы они не выпали во внутрь ТНВД. Придерживая детали, извлекаем оську 5, а после шестерню 8 и грузики 10, при этом следите чтобы не упали шайбы 6 и 7. После извлечения оси 5, осмотрите её поверхность, и если на неё налёт от коррозии, удалите его самой мелкой наждачной бумагой (2000-ой) или шерстяной ветошью с полировальной пастой.

После этого следует надеть на оську 5 муфту 1 и повращать её на оси, а так же подвигать муфту вдоль оси. То есть следует добиться лёгкого перемещения деталей, и остаётся все детали промыть в чистом дтизельном топливе и собрать регулятор обратно. Новичкам советую в процессе разборки делать снимки хотя бы на мобильный телефон, это потом поможет правильно всё собрать.

Проверка давления плунжерной пары.

На изрядно поездивших дизельных иномарках случается такой парадокс: холодный мотор нормально заводится, но стоит поездить на машине и потом заглушить двигатель, то горячий мотор уже не заводится.

Некоторые водители откладывают ремонт ТНВД и ездят так, перевозя с собой канистру с водой. Стоит полить холодной водой на горячий ТНВД, вылив не менее пяти литров и охладив его, и дизель только после этого заводится. Казалось бы чудеса, но здесь ничего сверх естественного нет.

А всё дело в том, что такая неисправность происходит от того, что плунжерная пара изношена и уже не развивает необходимое давление, для надёжного пуска двигателя. А холодный мотор заводится потому, что холодное топливо, в холодном насосе, имеет вязкость выше, чем горячее топливо, а чем выше вязкость топлива, тем больше давление, развиваемое плунжерной парой.

Некоторые автовладельцы, чтобы запустить дизель с сильно изношенным плунжером, добавляют в соляру, находящуюся в насосе, моторное масло, чтобы повысить вязкость). Но сами понимаете, что это не дело и ТНВ требуется проверка давления и ремонт.

Проверить состояние плунжерной пары можно двумя способами: первый это снять ТНВД и отвести его в специализированную мастерскую. Но диагностика и ремонт может стоить денег и не малых (цена зависит от региона), поэтому тем кто любит всё делать своими руками, или не имеет толстого кошелька, лучше использовать второй способ.

К тому же второй способ проверки можно сделать даже не снимая ТНВД с двигателя. Но для этого потребуется специальный прибор, например как на фото слева (на фото прибор ТАД-01А) , который следует купить. Можно использовать и более старый прибор модели КИ-4802, или сделать его самостоятельно.

Для самодельного прибора следует выточить трубку, с одной стороны которой нарезается внутренняя резьба и вворачивается мощный манометр, рассчитанный на давление не менее 350 кг/см². С другой стороны трубки нарезается наружная резьба М12х1,5 (для иномарок) или М14х1,5 (для отеч. машин). Ну и ещё не помешает сбоку трубки просверлить и нарезать резьбу для клапана (чтобы стравливать давление).

Прибор вкручивается в ТНВД (вместо одной из топливных трубок или в центральное отверстие головки насоса, взамен выкрученного болта пробки 7, на самом верхнем фото. И после вкручивания прибора замеряется давление топлива, создаваемое плунжером (мотор если не заводится, то просто крутим стартером). Если давление на манометре будет менее 300 кг/см², то плунжерная пара изношена и следует её восстанавливать (например напылением), или покупать новую.

Очистка сеток после ремонта ТНВД.

Раз уж насос сняли с двигателя, обязательно следует произвести профилактические работы по очистке (промывке) сетчатых фильтров, которых в ТНВД несколько штук. Сколько их, зависит от конструкции насоса, но на большинстве моделей насосов месторасположение сеток показано на фото чуть ниже. Сеточки следует вынуть и тщательно промыть в дизельном топливе, при промывке особо грязных сеточек, их следует чистить зубной щёткой.

Напоследок скажу пару слов о современных ТНВД с электронным приводом на некоторых иномарках (например «Toyota Crown») их начали устанавливать в последнее время. На этих насосах нет ни тросиков, ни рычагов с пружинами, а только электроприводы (селеноиды) и шаговые электро-двигатели. И такие насосы не могут нормально обслужить и настроить не только автовладельцы, но и многие ремонтники в автосервисах.

Что тут можно сказать, не стоит утверждать, что они не ломаются, но вот отремонтировать их в большинстве мелких городов не удастся, так как нет ни грамотных ремонтников ни запчастей (если только запчасти Б/У на разборках).

Даже просто отрегулировать такие насосы без электронного диагностического оборудования не получится, так как всеми приводами (селеноидами и электро-моторчиками) управляет бортовой компьютер. И на такие насосы стоит только молиться, заливать только хорошее и отстоенное топливо и чаще менять топливные фильтры.

И последнее: заправляйтесь на проверенных автозаправочных станциях, зимой по возможности поддерживайте бак полным, и периодически чистите сеточки и вовремя меняйте топливные фильтры. Вообще советую менять топливные фильтры даже раньше срока, рекомендованного заводом изготовителем, ведь их рекомендации рассчитаны на европейское топливо, а не на нашу бурду.

Следует помнить, что топливный насос высокого давления очень точный и дорогой агрегат. А ремонт ТНВД своими руками для новичков (особенно насосы с электронным управлением) не так уж прост, но всё же возможен, успехов всем.

Ну а кто хочет научиться обслуживать современные дизеля и зарабатывать на этом деньги, то кликаем на банер ниже и учимся.

Ремонт тнвд своими руками

Неисправности системы подачи топлива

Основная часть неисправностей, которые возникают на дизельных автомобилях, приходятся на систему подачи топлива. Один из самых дорогих ремонтов, который может быть в автомобиле – это ремонт топливного насоса высокого давления, но некоторые операции по ремонту ТНВД можно выполнить и своими руками.

Следует сразу объяснить, что если ваши знания ограничиваются заменой свечек и аккумулятора на машине, т.е вы не обладаете достаточными знаниями, то про ремонт ТНВД своими руками забудьте, и лучше отвезите свою машину на специализированную станцию технического обслуживания для диагностики и регулирования ТНВД, например в компанию СпецТехПром https://remontdvigatelei. ru/uslugi/remont-tnvd-i-turbin , здесь вам окажут качественную услугу по ремонту ТНВД.

Хорошая станция для ремонта ТНВД, которая оборудована дизельным компрессометром, механотестером устройства топливной системы, мотортестером и дымометром. При наличии такой аппаратуры можно сделать хорошую диагностику, точно найти неисправность, и конечно на основании полученной информации отремонтировать.

Когда же следует делать ремонт ТНВД своими руками:
  1. Динамические характеристики машины стали хуже, чем были;
  2. Из ТНВД подтекает топливо;
  3. В ТНВД слышны посторонние шумы, которых раньше не было;
  4. Мотор работает не плавно, прыгают обороты;
  5. Много дыма из выхлопной трубы;
  6. Увеличился расход топлива;
  7. При нажатии на педаль «газа» мотор «тупит»;
  8. Не поступает топливо от насоса к форсунке.

Если на вашей машине присутствуют данные неисправности, то вас ждет один из следующих типов ремонта ТНВД:

  1.  Текущий ремонт — если плунжерные пары работают. После нахождения поломки, делают замену изношенных элементов, регулировку и стендовые тесты;
  2.  Капитальный ремонт — ТНВД полностью разбирается и делается дефектовка поврежденных элементов, затем собирают, регулируют и проводят стендовые тесты.

Если возникают любые неисправности в работе насоса, то тестировать на стенде – обязательно, так как, без этих испытаний практически невозможно выявить причину неисправности. Последней стадией ремонта тнвд своими руками заключается в проверке функционирования мотора автомобиля на специализированных стендах.

Диагностика ТНВД дизелей Common Rail в Волжском на стенде цена

Дизельный сервис G-Energy Service выполняет ремонт ТНВД и осуществляет все простые и сложнейшие процедуры для устранения возникших неисправностей с дизельной топливной аппаратурой установленной на современных дизельных двигателях.

Топливный насос высокого давления отвечает за подачу топлива в цилиндры дизельного двигателя – в нужно объёме и в нужное время. Его поломка приводит к потере мощности двигателя, отсутствию плавности хода (машина дёргается, произвольно меняются обороты), ощутимо ухудшается разгон. Выхлоп становится густым и чёрным, что явно указывает на неправильную работу насоса. Одновременно с этим наблюдаются шумы. Указать на неисправности поможет своевременная диагностика насоса ТНВД.


Диагностика ТНВД Bosch

Процедура диагностики топливного насоса высокого давления проводится на специальном стенде. Специалисты проверяют: 


  • герметичность клапанов нагнетания топлива; 
  • момент начала подачи топлива;
  • производительность насоса в различных режимах; 
  • работу плунжерных секций; 
  • работы впускных и выпускных клапанов; 
  • работу электронных модулей. 

Диагностика ТНВД на стенде позволяет выявить неисправности, невидимые невооружённым глазом. Они воссоздают рабочие условия, измеряют параметры работы насоса и их соответствие нормам, определяют неравномерность подачи топлива, измеряют производительность на рабочем и холостом ходу. Также проводится анализ пускового режима.

Диагностика неисправностей ТНВД Bosch своими руками возможна, но только при наличии измерительного оборудования и наличия опыта ремонта топливной аппаратуры. Отдельные неисправности вызывают затруднения даже у опытных мастеров. Лучше всего доверить диагностику систем Bosch Common Rail специалистам G-Energy Service.


Диагностика ТНВД Делфи

Насосы Delphi отличаются сложным устройством. В процессе эксплуатации в них изнашиваются вал и плунжерные пары. Одновременно с этим забивается перепускной клапан. Использование некачественного топлива приводит к поломке дозировочного блока. А нехватка смазки приводит к перегреву и последующему выходу из строя подшипников и роликов. Также в процессе эксплуатации изнашиваются уплотнительные кольца и сальники.

Визуальная и инструментальная диагностика ТНВД Делфи позволяет своевременно определить неисправности и устранить их. Задача владельца транспортного средства – вовремя заметить странное поведение автомобиля в пути и обратиться в сервис. Если машина не разгоняется, дёргается, изрядно чадит – значит, самое время провести диагностику топливной системы и её самого главного узла (имеется ввиду ТНВД).


Сколько стоит диагностика насоса ТНВД в Волжском?

Цены на диагностику ТНВД дизельного двигателя зависят от производителя узда. Например, проверка насосов Denso обходится дешевле, чем проверка насосов Delphi. Диагностика ТНВД Common Rail (Коммон Рейл) является самой дорогой. Уточнить стоимость проверки ТНВД Common Rail и других производителей вы сможете в нашем прайс-листе. Мы работаем с насосами любых производителей, располагая многофункциональным проверочным стендом. Наши специалисты не только выявят поломку ТНВД, но и проведут квалифицированный ремонт.

Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя


Наряду с бензиновыми моторами, агрегаты на тяжелом топливе стали использоваться все чаще. Если в течение ХХ века дизель был в основном прерогативой грузовой автомобильной техники, то к концу века встретить дизельную легковушку было уже обычным явлением. Дешевизна топлива, экономичность, высокий крутящий момент на низких оборотах и простое устройство — эти принципиальные особенности закрепились за дизельными двигателями и остаются актуальными до сих пор. Тем не менее, система питания моторов на солярке имеет очень сложный и высокоточный узел — топливный насос высокого давления.

Содержание:

  1. Система питания дизеля
  2. Устройство и функции ТНВД
  3. Ремонт ТНВД
  4. Необходимость регулировки и планового ТО

Система питания дизеля

Система питания дизельного двигателя с одной стороны немного проще, чем у бензинового инжекторного. Она может долго работать без регулировок, а также достаточно вынослива. Сердцем системы питания был и остается топливный насос высокого давления. В его задачи входит не только поддержание давления в системе питания, но и распределения дозированного топлива в камеру сгорания, а также регулировка момента впрыска топлива, аналогично бензиновой системе зажигания.

Как видим, функций у ТНВД более чем достаточно, поэтому и устройство агрегата очень непростое. Однако какого типа не применялся бы насос, основным его рабочим элементом есть плунжерная пара. Это высокоточное и очень технологичное устройство, которое представляет собой пару: плунжер, поршень, который нагнетает давление в системе, а также гильза или втулка, в которой работает плунжер. Пара изготавливается из самых высококачественных материалов и подлежит очень точной обработке, шлифовке и полировке для достижения максимально возможного плотного сопряжения, но при этом сохраняя возможность плунжера перемещаться возвратно-поступательно внутри гильзы или втулки.

Устройство и функции ТНВД

Прецизионное сопряжение между плунжером и цилиндром обеспечивают точное дозированное поступление топлива в форсунку, поэтому при малейшей неточности сопряжения, стабильность работы дизеля будет нарушена. Исходя из этого, очень важно контролировать качество фильтрации солярки, которая поступает в ТНВД, иначе пара просто выйдет из строя. Плунжеры и цилиндры каждой пары притерты индивидуально, а плунжеры замене и перестановке местами не подлежат.

По конструкции топливные насосы могут быть трех типов:

  • рядный ТНВД;
  • магистральный, наиболее современная конструкция;
  • распределительный.

Самая старая конструкция — это рядные насосы. В них на каждый цилиндр приходилась свояплунжерная пара, поэтому ТНВД был громоздким, тяжелым и сложным в ремонте. Распределительный насос стал более современной конструкцией, поскольку в нем на несколько цилиндров приходится одна плунжерная пара. Магистральный насос высокого давления представляет собой одну плунжерную пару и нагнетает давление в топливный аккумулятор, откуда солярка распределяется по форсункам при помощи электронного управления.

Ремонт ТНВД

Ремонт топливного насоса высокого давления дизельного двигателя осуществляется только в специализированных центрах при наличии соответствующего оборудования и инструментов, а также специально подготовленного технического персонала. Если топливные насосы старого образца еще могли обслуживаться и ремонтироваться силами предприятий и ремонтных баз, то магистральные и распределительные насосы требуют для регулировки ТНВД и планового ТО очень точного и дорогого оборудования, которое могут позволить себе только глобальные бренды, такие, как немецкая Бош.

Основными поломками ТНВД и признаками того, что ему необходим ремонт, как правило, становятся:

  • громкая и неравномерная работа дизеля по всем диапазонам оборотов;
  • резкая потеря мощности;
  • невозможность или затрудненный пуск на горячую.

Как правило, после появления этих симптомов следует обращаться на диагностику. Однако бываюти крайние случаи, когда в виду использования некачественного топлива, возникает клин плунжера или полная потеря работоспособности. В результате этого давление в топливной системе падает, двигатель попросту не может запуститься.

Необходимость регулировки и планового ТО

После ремонта в обязательном порядке проводится доводка и регулировка ТНВД на нескольких специальных стендах, которые устанавливают правильный момент впрыска топлива, опережение впрыска, количество подаваемого топлива на форсунки или в топливную рампу. При проведении регулировок некорректно, двигатель также не может работать правильно. Он выбрасывает черный дым под нагрузкой, наблюдается перерасход топлива, двигатель не может развивать номинальную мощность.

Только квалифицированный и грамотный ремонт ТНВД и точная регулировка по заводским номиналам могут обеспечить нормальную работу дизельного двигателя. Удачных всем дорог и чистого топлива!

Читайте также:


Ремонт ТНВД Форд. Ремонт топливного насоса Ford

В сегодняшней статье я хочу рассказать Вам о таком элементе автомобилей с дизельным двигателем, как ТНВД (топливный насос высокого давления). Я постараюсь вкратце раскрыть приоритетные функции ТНВД, принцип его работы, а также причины поломок и каким образом происходит ремонт ТНВД Форд.

Особенности ТНДВ Форд

Я начну с главного, а именно упомяну о том, что ТНВД есть только у дизельных двигателей. К сожалению, данный узел является довольно уязвимым элементом автомобиля. На него могут негативно повлиять как низкокачественное топливо, так и всевозможные твердые частицы, и пыль, попадающие в него вместе с дизельным топливом.

Можно выделить 2 главные функции данного насоса:

  • нагнетание под давлением определенного количества топлива;
  • регулирование необходимого момента начала впрыскивания.

Главным элементом ТНВД можно по праву назвать плунжерную пару. Именно она служит для объединения поршня (или плунжера) с цилиндром (или втулкой). Данную деталь изготавливают из высококачественной стали — эта работа требует чрезвычайно высокой точности. Кроме того между плунжером и втулкой необходимо обеспечить минимальный зазор под названием прецизионное сопряжение.

Также я хотел бы отметить, что различают 3 вида ТНВД:

  • рядный,
  • распределительный,
  • магистральный.

Если описывать принцип работы плунжерной пары, то можно сравнить её с работой двухтактного двигателя внутреннего сгорания. Плунжер движется вниз, вследствие чего создается разрежение внутри цилиндра, открывается впускной канал. Топливо быстро заполняет разреженное пространство изнутри цилиндра, после чего поршень начинает подъем. Первым делом он перекрывает впускной канал, а затем поднимает давление внутри цилиндра, вследствие чего открывается выпускной клапан, а горючее под давлением поступает к форсунке.

Неисправности ТНВД Ford

Одной из основных причин неисправностей ТНВД является тот факт, что его детали попросту изнашиваются. Если это происходит, то натяги в неподвижных посадках ослабляются, а зазор в подвижных сопряжениях увеличивается, кроме того нарушается правильное взаимное расположение деталей, изменяется их поверхностная твердость, а также накапливаются посторонние отложения в виде грязи, нагара и прочего.

Ремонт ТНВД Форд

Что касается ремонта ТНВД Форд, то это достаточно сложная процедура, которую невозможно произвести без предварительной компьютерной диагностики.

В ремонт ТНВД Ford входит регулировка ТНВД, а также замена неисправных деталей.

Если не производить ремонт топливного насоса Форд своевременно, то он может полностью выйти из строя, а особо печальным концом может стать воспламенение ДВС.

Стоимость обслуживания и ремонта ТНВД Форд

Стоимость данной услуги определяется индивидуально и зависит в первую очередь от модели автомобиля и марки дизеля, а также от степени поломки.

Методика ремонта централизации ТНВД VE EDC БОШ (VP36/37)

 

В статье описывается методика проверки и восстановления работоспособности комбинированного механизма управления количеством топлива (МУКТ, централизация) (напримере, VAG 1.9 TDI, 90 и 110 лс).
  • · Автомобили VAGcom-om на не VAG-овских моторах настраивать не получится, придется замерять напряжения вручную. В принципе инструкция годится для любых vp с индуктивным или ползунковым G149.

Для выполнения этой работы крайне рекомендуется моторный тестер типа VAGcom. Написано по материалам dieselschrauber.de

Симптомы, неисправности и другие показания к данной работе

  • · Детонационный звук мотора на разгоне, особенно на оборотах 1800-2500, с повышенным черным дымлением.
  • · Слабая, замедленная реакция на педаль газа .
  • · Иногда зависающие обороты при отпускании педали газа и движении накатом.
  • · Трудности с запуском холодного мотора, мотор плохо держит обороты после запуска.
  • · Ошибка ЭБУ о достижении границ регулировки актуатора N146, например, номер 01268.
  • · Ошибка ЭБУ о неисправности датчика G149, например, номер 00765.
  • · Прочие симптомы слишком обогащенного или обедненного сгорания.

Прежде всего стоит убедиться, что вышеперечисленные симптомы действительно вызваны неисправным МУКТ. А также стоит учесть, что подобные симтомы могут быть вызваны неверными статическим и/или адаптированным динамическим моментом впрыска. Для этого разумно будет произвести следующие тесты:

  1. Скинуть фишку с датчика скорости на коробке передач. Исчезновение симптомов (кроме, пожалуй, затрудненного холодного старта) и резкое улучшение динамики свидетельствуют о необходимости ремонта МУКТ. После одевания фишки, необходимо стереть возможные ошибки из мозгов.
  2. Убедиться, что детонационное сгорание не вызвано дефектом регулятора опережения впрыска N108. Для этого стоит VAGcom-ом понаблюдать в динамике значения 1-2 (группа 1, значение 2 = количество топлива в мг/Х), 1-3 (напряжение на G149) и всю группу 4 (значения 2=программный момент впрыска, 3=реальный момент впрыска, 4=тактсигнал на N108) на предмет «ступенчатости», зависаний и прочих инертностей значений. Достижение и насыщение «потолочных» значений свидетельствуют либо о неправильном статическом моменте впрыска, либо о дефекте N108.
  3. Убедиться в исправности датчика иглы.
  4. На холодном и на горячем моторе при ХХ замерить количество топлива 1-2. При этом стоит учесть, что «большие значния» этой группы означает в деиствительности обедненное сгорание и наоборот, «малые значения» = богатая смесь. Значения меньше 2,3 мг/Х и больше 6 мг/Х на ХХ в сочетании с вышеперечисленными симптомами свидетельствуют как минимум о неоптимальной регулировке МУКТ.
  5. Убедиться, что статический момент впрыска в норме и в динамике не «передвигается» засчет, например, забитого топливного фильтра, воздуха в топливной системе и пр.
  6. Убедиться, что никакие шаловливые ручки не поигрались до Вас с адаптационными каналами ЭБУ и не изменили расчетное количество топлива электронным образом (например, в канале 1 должно быть значение ~32768).

В чем смысл ремонта?

При использовании некачественного топлива, биодизеля, растительного масла в качестве топлива в механизме МУКТ собирается плохо растворимая грязь, затрудняющая работу индуктивного датчика G149. Другой, не менее важный источник загрязнения — металлическая стружка от трущихся элементов насоса. Для примера, так может выглядеть исправный МУКТ:

 

 

А так выглядит МУКТ после годовалого использования биодизеля и других альтернативных видов дизтоплива:

Подготовка к работе

Прежде всего следует как можно точнее заметить положение МУКТ на ТНВД, нацарапав острым предметом несколько вертикальных линий на корпусе ТНВД и МУКТ, как минимум на двух соседних боках насоса. Этот шаг очень важен для последующей сборки и должен быть проведен маскимально ответственно. Неправильно установленный МУКТ может впоследствие вызвать неконтролируемое повышение оборотов мотора вплоть до коллапса, пилящие ХХ или ухудшить динамические качества автомобиля.

Второй, не менее ответственный шаг заключается в замере значений напряжения датчика G149 (VAGcom значение 1-3) при включенном зажигании, но неработающем моторе. Например, на моторе AEL это значение может быть на неработающем моторе 0,740 В. Далее следует убедиться, что мотор прогрет, либо прогреть мотор до рабочей температуры (проехать пару километров) и замерить значние количества топлива на ХХ в поле 1-2, отключив все мощные электропотребители и кондиционер. Например, для мотора AEL это значение может составлять 4,5-5,0 мг/Х. Поскольку это значение немного осциллирует, можно сделать небольшой лог и вычислить среднее значение. Данные значения необходимо обязательно записать/запомнить ввиду их важности при сборке насоса.

Поскольку при снятии МУКТ неизбежно вытекает некоторое количество топлива, следует принять соответствующие меры, например, подложить под ТНВД достаточное количетсво тряпок, салфеток итд. На некоторых автомобилях разумно будет снять защитный поддон мотора снизу.

Снятие и разборка МУКТ

Выкручиваем 4 болта крепления МУКТ к ТНВД. Один из болтов имеет трехугольную головку, начинаем выкручивание с него ;о). Если подоходящего инструмента под рукой нет, можно изготовить самодельный, например из накидной головки (-звездочки) на 7, выточив три паза. В качестве альтернативы можно выфрезеровать на головке болта шлиц для мощной отвертки. Крайний случай — высверливание головки.

Снимаем мешающие шланги, отсоеднияем электрические разъемы, осторожно вынимаем МУКТ, стараясь не повредить прокладку. В итоге снятый механизм должен выглядеть как на фото:

Далее выкручиваем 3 болта крепления крышки к корпусу МУКТ, не забываем про прокладку:

Выкручиваем болт с головкой торкс на оси датчика и аккуратно с помощью шестигранника на датчике крутим его до упора, работая рычагом, страгиваем датчик с оси. Откручиваем две гайки пластикового кожуха и снимаем его. Под кожухом видны электрические контакты, соединенные между собой точечным методом. Для рассоединения этих контактов достаточно работать с небольшим усилием маленькими ножницами или другим подходящим инструментом, вставляя острие ножниц между пластинкой и проводом. Результат должен выглядеть как на фото:

Отркучиваем 2 торкса (слева на фото внизу), на некоторых версиях насосов на этих болтах может быть левая резьба. Отгибаем подходящий провод вверх:

После этого откручиваем остальные торксы и снимаем всю плату:

Под платой хорошо видна металлическая стружка между электомагнитом и рычагом привода. Снимаем пружинки:

Далее разбираем э/м-механизм до последнего болтика. Внимание длина болтов может быть минимально разной, поэтому запоминаем их местоположение! В итоге получаем следующее.

Под правой пружинкой на фото видно входное намагниченное отверстие для дизтоплива — его необходимо тщательно промыть, как и все снятые детали. Еще раз для сверки все детали:

Сборка и настройка,

Сборка происходит в обратном порядке. Электрические контакты следует хорошо облудить и тщательно спаять паяльником средней мощности (не менее 60 ватт). Удаляем остатки флюса.

Внимание: пока не затягиваем торкс на оси датчика, поскольку его положение еще полежит регулировке. В собранном состоянии, но со снятой крышкой МУКТ, подключаем механизм к бортовой сети автомобиля. Включаем (только!) зажигание. Замеряем значение 1-3 и сравниваем его с замеренным значением до разборки МУКТ. При неодходимости крутим датчик до достижения нужного значения. Слегка прикручиваем торкс. Накидываем крышку и замеряем зачение 1-3 еще раз. Скорее всего значение окажется слегка другим, поскольку крышка оказывает некоторое индуктивное влияние на G149. Опять снимаем крышку и корректируем занчение 1-3 с учетом влияния крышки. После этого закручиваем торкс на оси датчика и одеваем крышку.

Установка на ТНВД

Внимание: следующий шаг явлается самым ответственным во всей работе. При невыполнении данных инструкций есть риск сломать не только МУКТ но и весь ТНВД. Внутри ТНВД хорошо видно кольцо, куда должен вставляться приводной палец механизма МУКТ. Это кольцо очень подвижно и может быть легко смещено при неаккуратном опускании МУКТ. В этом случае приводной палец может погнуться или обломаться при следующем старте мотора. Вот так выглядит кольцо с круглой дыркой в ТНВД:

Приводной палец хорошо виден на фото 3, а обломанный палец на фото внизу:

В случае неуверенности в верности установки МУКТ на теле ТНВД, лучше еще раз снять его и, как можно дольше наблюдая через щель, повоторить попытку. Далее следует выставить положение МУКТ по меткам-црапинам на корпусе ТНВД.

Предварительная настройка

Запускать мотор пока еще нельзя!

С помощью VAGcom-а (зажигание включено) возможна дополнительная проверка установки МУКТ на ТНВД. Для этого опять сравниваем значения 1-3 до снятия МУКТ, после чистки МУКТ и с установленным чистым МУКТ. В идеальном случае значение должно быть во всех трех случаях абсоилютно одинаковым, что дает некоторую гарантию правильности сборки. Другими словами, кольцо в ТНВД не должно действовать какой-либо силой на проводной палец механизма МУКТ и тем самым изменять значение напряжения в поле 1-3. Рассмотрим 2 примера.

(1) Напряжение до снятия 0,74 В, после чистки 0,74 В, после установки 2,15 В. Запускать мотор нельзя ни в коем случае! Повторить установку МУКТ!

(2) Напряжение до снятия 0,74 В, после чистки 0,74 В, после установки 0,76 В. С большой вероятностью установка верна, но для очищения совести лучше повторить установку МУКТ.

Тестовый старт мотора

Затягиваем ручник, включаем 4-5-ю передачу, нажимаем сцепление и делаем попытку запуска мотора. Ждем, пока ТНВД выгонит воздух и мотор заработает. В случае неконтролируемого повышения оборотов мотора, немедленно отпустить сцепление чтобы заглушить мотор и проверить правильность установки МУКТ на теле ТНВД (только совпадение меток, не снимая МУКТ). То же самое делаем, если мотор долгое время даже после прогазовки не держит оборотов. Если все работает нормально, мотор хорошо берет газ, проверить на работающем моторе ТНВД на предмет течи.

Настройка

Сильно «пилящий» ХХ и повышенные обороты ХХ указывают на увеличенное количество топлива. В этом случае необходимо передвинуть МУКТ в сторону шкива РГРМ!

Опять же сильно пилящий ХХ и пониженные обороты ХХ или же невозможность завести мотор вообще указывают на пониженное количество топлива. В этом случае передвигаем МУКТ в сторону топливных трубок.

Передвигать предстоит в пределах нескольких десятых миллиметра, поэтому для этой работы бывает удобно воспользоваться легким резиновым молоточком.

После проведения «грубой настройки» переходим к точной настройке.

Замеряем VAGcom-ом значение количества топлива на ХХ 1-2 и сравниваем его со значением до ремонта. При отклонении свыше 0,5 мг/Х вверх или вниз от первоначального значения, стоит вышеописанным методом провести тонкую настройку.

Внимание, важно:

  • · VAGcom показывает увеличенное значение 1-2, на самом деле количество топлива уменьшено, т.е. МУКТ необходимо двигать в сторону топливных трубок.
  • · VAGcom показывает уменьшенное значение 1-2, на самом деле количество топлива увеличено, т.е. МУКТ необходимо двигать в сторону шкива РГРМ.

В случае если значения 1-2 до ремонта лежали ниже 2,3 мг/Х и выше 6 мг/Х, не стоит пытаться точно выставить значание 1-2 до ремонта, а больше ориентироваться на динамические и шумовые качества работы мотора на ХХ и в движении.

MfG, iluha

Ремонт тнвд своими руками или в специальном салоне? — Автомобили — Каталог статей

Как известно, различные неисправности в топливной системе считаются самой частой поломкой для дизельных двигателей. Дороже всего обойдется ремонт ТНВД (топливного насоса высокого давления).

Как понять, что поломка есть:

  • Общая динамика показателей машины значительно снизилась
  • Происходит подтекание топлива из насоса или форсунок
  • Работа насоса постоянно сопровождается посторонними шумами
  • Двигатель работает рывками с большим количеством дыма
  • Значительно увеличилось потребление топлива
  • При нажатии на педали акселератора двигатель реагирует нестабильно
  • К форсункам не доходит топливо

Неисправности в топливном насосе подтвердились? Попробуем определиться с ремонтом:

Местный ремонт. Основное условие – корректная работа плунжерных пар. При таком ремонте просто меняют неисправные детали на новые, проводят регулировку и отправляют автомобиль на стендовые испытания.

Полный ремонт. Подобный вариант ремонта ТНВД предполагает более масштабные работы: от очистки до обязательного теста на стенде.

Топливный насос: как подготовить и чинить?

  1. Очистка. Перед тем как разобрать, насос промывают керосином, прочищают, просушивают сжатым воздухом.
  2. Определение неисправности. Сами вы сможете определить только неисправности непрецезионных деталей, что же касается нагнетательных клапанов и плунжерных пар – тут определить поломку поможет только стенд.
  3. Ремонтные работы. Беритесь за починку только в случае небольших повреждений. Старые запчасти меняются на новые, непрецезионные детали ремонтируются стандартными способами. Устранить мелкие протечки поможет эпоксидная паста: сварка может легко деформировать детали.
  4. Стендовая проверка двигателей.

Эффективную диагностику авто можно осуществить только на специальном салоне: там можно будет протестировать авто на стенде. Дополнительно в процессе тестирования нужно применять дизельный компрессометр, дымометр, мотортестер, а также механотестр для топливной аппаратуры. Это поможет провести тщательную диагностику, а следовательно – качественно сделать ремонт ТНВД.

Deutz серии 1011. Процедуры замены тяги управления подачей топлива

Для выполнения этой задачи требуется несколько инструментов, которые есть не в каждом гараже. В дополнение к основным ручным инструментам вам понадобятся следующие специальные предметы:

• Штифты синхронизации/выравнивания Deutz 1011. Вы должны приобрести набор установочных штифтов синхронизации ГРМ специально для Deutz 1011. Они не особенно дороги, если вы идете по маршруту послепродажного обслуживания. Без этих инструментов вы не сможете вовремя удержать двигатель.

• Тележка коленчатого вала Deutz 1011 — компания Deutz производит приспособление, которое они называют «тележкой», которая удерживает коленчатый вал на месте, пока болт шкива коленчатого вала затянут вниз.Этот инструмент не обязательно требуется, так как в большинстве случаев вы сможете создать свое собственное устройство, которое служит той же цели, как описано в процедурах ниже.

• Мультипликатор крутящего момента. Мультипликатор крутящего момента представляет собой, по существу, прерыватель с внутренним механизмом редуктора, обычно обеспечивающим передаточное число порядка 3–4 к 1. Чтобы правильно затянуть шкив коленчатого вала, вам понадобится мультипликатор крутящего момента. Без него вы не сможете полностью затянуть болт шкива коленчатого вала, и точка.

• Измеритель натяжения ремня. Для правильной регулировки натяжения ремня ГРМ, что очень важно для поддержания двигателя в рабочем состоянии, требуется измеритель натяжения ремня ГРМ. Мы используем OTC 6673. Deutz производит специальные манометры для своих приложений, если вы предпочитаете идти по этому пути, но устройство OTC отлично работает и стоит намного дешевле.

Отказ от ответственности — мы рекомендуем, чтобы этот ремонт выполнялся только опытным квалифицированным специалистом, прошедшим соответствующую подготовку и квалификацию.Если этот ремонт не будет выполнен должным образом, может произойти серьезное, даже катастрофическое повреждение двигателя.

Щелкните любую миниатюру для просмотра в полном размере

• Если вы еще не подтвердили необходимость замены топливной стойки, начните с ее проверки. Снимите контрольный болт топливной рейки (головка/гаечный ключ на 10 мм), расположенный справа от ТНВД цилиндра 2 (примечание: цилиндр 1 на дизельном топливе Deutz находится ближе всего к выходу коленчатого вала, а не к передней части двигателя). Ссылка на полноразмерное изображение для пояснения.

• Сняв смотровой болт, вы увидите топливную рейку, в которой есть небольшая прорезь, доступная через смотровое отверстие. Используйте маленькую отвертку или кирку, чтобы сдвинуть топливную рейку к маховику двигателя, затем отпустите. Если стойка двигается очень мало, затянута и/или не отскакивает быстро при отпускании, значит, она не работает должным образом. Вы должны получить примерно 1/2 дюйма плавного хода и резкую возвратную пружину при ручном срабатывании.

• Снимите все аксессуары, необходимые для доступа к двигателю (в нашем случае, например, мы сняли капот, охладитель гидравлического масла и узел воздушного фильтра, чтобы освободить рабочее пространство).

• Полностью слейте моторное масло.

• Снимите нижнюю крышку ремня ГРМ. Он удерживается на месте двумя болтами на 10 мм и одной «звездой безопасности». Звезда безопасности представляет собой защитный крепеж с защитой от несанкционированного доступа, для удаления которого требуется специальная 5-конечная звездочка. Если вам удастся освободить его, не приобретая надлежащий инструмент, он не служит никакой другой цели, кроме как удерживать кого-либо от вмешательства в двигатель, и его не нужно заменять.

• Если применимо, снимите шкив привода вспомогательных агрегатов с коленчатого вала.НЕ снимайте центральный болт коленчатого вала, так как на этом этапе двигатель потеряет время, и потребуется, чтобы профессионал переустановил двигатель. Удаляйте только наружные болты, удерживающие на месте шкив привода вспомогательных агрегатов (головка на 15 мм).

• Снимите верхнюю крышку ремня привода ГРМ (для различных болтов требуется головка на 10 мм).

• Найдите отверстие для выравнивания фаз газораспределения слева от масляного фильтра двигателя, затем снимите болт и уплотнительную шайбу (головка на 10 мм, см. стрелку на полноразмерном изображении).

• Далее вам нужно найти верхнюю мертвую точку самого переднего цилиндра (цилиндр №2 в двухцилиндровом, цилиндр №3 в трехцилиндровом, цилиндр №4 в четырехцилиндровом). Это достигается вращением центрального болта коленчатого вала (32 мм) по часовой стрелке до тех пор, пока отверстие в распределительном валу не совместится с отверстием в блоке цилиндров.

• Вставьте центрирующий штифт Deutz распределительного вала через отверстие для центровки распределительного вала, вручную затяните его как можно сильнее, а затем плотно затяните.Если установочный штифт не ввинчивается в блок цилиндров, значит, самый передний цилиндр не находится точно в ВМТ — вам, возможно, придется слегка покачивать коленчатый вал вперед и назад, пока штифт не войдет полностью.

• Найдите отверстие для выравнивания коленчатого вала на стороне двигателя, противоположной отверстию для выравнивания распределительного вала, затем снимите болт и уплотнительную шайбу (головка на 10 мм, см. стрелку на полноразмерном изображении).

• Осторожно вставьте, а затем ввинтите на место и закрепите центрирующий штифт коленчатого вала.Если штифт не вставляется, синхронизация двигателя отключена, и вы столкнулись с более серьезными проблемами, чем ожидалось. Если двигатель вовремя и штифт выравнивания распределительного вала был установлен, то штифт коленчатого вала должен легко входить и ввинчиваться на место.

• Когда установочные штифты распределительного вала и коленчатого вала установлены на место, двигатель будет работать вовремя, пока вы выполняете необходимый ремонт. Если шпонки кулачка и коленчатого вала НЕ установлены, НЕ продолжайте.

• Снимите ролик натяжителя ремня ГРМ (шестигранный ключ 8 мм), затем снимите ремень ГРМ.

• Снимите смотровую крышку регулятора (2 x 5 мм с внутренним шестигранником), расположенную слева и непосредственно под шкивом распределительного вала. Будьте осторожны, чтобы не повредить прокладку, чтобы ее можно было использовать повторно.

• Снимите масляный щуп, затем масляный насос (внизу слева ряд наружных болтов Torx).

• Снимите шкив распределительного вала, удерживая наружную гайку на 35 мм гаечным ключом и ослабляя центральный болт ключом на 22 мм.ЗАПРЕЩАЕТСЯ оказывать какое-либо давление на распределительный вал, так как вы рискуете повредить центрирующий штифт распределительного вала и сам распределительный вал.

• Снимите шкив коленчатого вала. Deutz производит ряд специальных инструментов для этой работы, так как, как и в случае с распределительным валом, вы НЕ можете оказывать какое-либо давление на коленчатый вал, иначе вы рискуете повредить установочный штифт. Мы решили немного сэкономить, создав механизм, который крепится к коленчатому валу привода вспомогательных агрегатов и вклинивается в раму машины.Затем мы использовали большой приводной стержень 3/4 дюйма и головку на 32 мм, чтобы ослабить болт.

• Эта гайка очень тугая. Убедитесь, что сам коленчатый вал не подвергается давлению, в противном случае может быть поврежден штифт для выравнивания фаз газораспределения. В нашем случае мы установили самодельный рычаг на коленчатый вал с помощью болтов привода вспомогательных агрегатов и расположили его напротив рамы. Затем мы сняли центрирующий штифт коленчатого вала (на всякий случай), ослабили болт коленчатого вала, не позволяя коленчатому валу вращаться, затем снова установили центрирующий штифт коленчатого вала.

• Снимите генератор (если применимо).

• Снимите электрический соленоид отключения подачи топлива с передней части двигателя (два болта с головкой 10 мм).

• Передняя крышка удерживается на месте серией длинных болтов с головкой 13 мм и несколькими внешними болтами Torx меньшего размера в нижней части, соединяющими крышку с масляным поддоном. Удалите все эти болты, а затем осторожно снимите переднюю крышку. Крышка будет жесткой, так как она запечатана силиконом RTV.Нам удалось с помощью бритвенного ножа и небольшой отвертки ослабить герметик, после чего крышка сразу же соскользнула. Не пытайтесь силой снять крышку — убедитесь, что все крепления сняты (эта крышка удерживалась на месте с помощью 15 болтов), прежде чем открывать ее.

• Все двигатели Deutz серии 1011 оснащены ТНВД для каждого отдельного цилиндра. Снимите фитинги типа «банджо» для линий подачи топлива и каждой линии форсунок (ключ для накидных гаек на 17 мм), затем открутите болты крепления ТНВД (13 мм) и осторожно извлеките насосы форсунок по одному.Пронумеруйте каждый насос, так как их нужно будет заменить в том же цилиндре, в котором они были сняты — не путайте. Помните, что цилиндр, ближайший к маховику, — это цилиндр 1 на дизеле Deutz!

 

• Снимите 8-миллиметровую заглушку с шестигранной головкой сразу под топливной рейкой (см. стрелку на полноразмерном изображении), затем с помощью пробойника и небольшого молотка выдавите штифт топливной рейки. Теперь топливная рейка выдвинется из блока цилиндров (обратите внимание: она может быть тугой, ее будет трудно снять, если она погнута).

• Эта топливная рампа была серьезно повреждена, поэтому двигатель не работал. Мы считаем, что насос форсунки был переустановлен неправильно во время несвязанного ремонта, погнув управляющую тягу. Сообщается, что эта машина побывала в нескольких ремонтных мастерских, прежде чем попала в наши руки.

• При снятой передней крышке самое время проверить, что все компоненты регулятора и соответствующие соединения не повреждены и свободно работают.

• Установите новую топливную стойку и убедитесь, что она работает правильно.Он должен работать плавно и пружинить при отпускании.

• Удалите все остатки силикона с передней крышки и блока цилиндров в местах крепления передней крышки.

• Нанесите небольшой, примерно 1/4 дюйма, валик маслостойкого силикона RTV по всей уплотняемой поверхности передней крышки двигателя, затем установите его на место. Плотно затяните все болты, дайте силикону затвердеть (обычно 24 часа, следуйте указаниям производителя). затем затяните все болты крест-накрест моментом 21 Нм.

• Заполните картер моторным маслом.

• Установите на место смотровую крышку регулятора, масляный насос и соленоид/запорный клапан подачи топлива.

• Установите шкив привода коленчатого вала, затянув вручную центральный болт. Установите «тележку» Deutz или ваше самодельное приспособление, чтобы коленвал не вращался, пока этот болт закручен. См. схему основы нашего механизма.

• При установленной тележке коленчатый вал не должен вращаться по часовой стрелке. Снимите центрирующий штифт коленчатого вала в качестве меры безопасности, чтобы его нельзя было повредить при затяжке шкива коленчатого вала.

• Сначала затяните болт коленчатого вала моментом 130 Н·м, затем поверните его еще на 210 градусов. Простой способ сделать это — провести линию на головке болта коленчатого вала в положении «12 часов» и другую линию на шкиве коленчатого вала в положении «7 часов». Когда линия на болте достигает линии шкива, болт повернулся на 210 градусов. Здесь вам понадобится множитель крутящего момента — этот болт требует огромного крутящего момента.

• После затяжки болта снимите «тележку» и снова вставьте центрирующий штифт коленчатого вала.

Важно — если коленчатый вал был правильно закреплен до затяжки болта шкива привода коленчатого вала, центрирующий штифт должен легко встать на место. Если это не так, слегка покачайте коленчатый вал слева направо, пока он не выровняется и не встанет на место. НЕ переворачивайте двигатель со снятым установочным штифтом, так как двигатель потеряет время.

• Установите кулачковый шкив свободно, чтобы он свободно вращался на распределительном валу.

• Затяните от руки натяжной ролик ремня. Вы должны убедиться, что головка с шестигранным углублением (а не болт) находится в положении от 2 до 3 часов, чтобы она не давила на болт, торчащий из передней части двигателя в положении на 7 часов. положение (см. рисунок для пояснения). Шкив натяжителя вращается по эксцентричной траектории — если не вывернуть этот болт, шкив будет поврежден при его затяжке.

 

• Установите ремень привода ГРМ, затем проверьте его равномерность с помощью рулетки.Ремень должен проходить на одинаковой глубине на каждом из шкивов — мы использовали блок двигателя в качестве точки измерения, регулируя ремень на каждом шкиве, чтобы получить одинаковую глубину. Важно, чтобы ремень был установлен прямо перед натяжением.

 

 

 

• Установите датчик натяжения ремня посередине между масляным насосом и шкивами распредвала, как показано на рисунке. Это может быть тугой посадкой в ​​зависимости от того, какой тип манометра вы используете.

• Используйте шестигранный ключ, вставленный в отверстие с выемкой (не во внешний болт) натяжителя, чтобы натянуть ремень. Поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть. Натяжение ремня до 530 ньютонов (120 фунтов). Если вы приобрели безразмерный манометр, обратитесь к инструкции по эксплуатации.

• Затяните шкив натяжителя с усилием 33 футо-фунта (шестигранный ключ на 8 мм) при правильном натяжении ремня.

• Затяните шкив распределительного вала с моментом 22 фунто-фута, а затем еще на 210 градусов. Как и в случае со шкивом коленчатого вала, отметьте положение «12 часов» на центральном болте и положение «7 часов» на большей внешней гайке.Закрепите наружную гайку ключом на 35 мм и затяните центральный болт головкой на 22 мм. Не допускайте приложения силы к внешней гайке; цель состоит в том, чтобы не прилагать усилий к самому распределительному валу, так как это может повредить центрирующий штифт и распределительный вал.

• После того, как шкив натяжителя и шкив распределительного вала будут затянуты в соответствии со спецификацией, снимите центрирующие штифты распределительного и коленчатого валов. Не забудьте уплотнительные шайбы при повторной установке болтов в эти отверстия.

• Проверните двигатель по часовой стрелке минимум на 4 оборота, затем еще раз проверьте натяжение ремня.Если натяжение ремня не соответствует спецификации, вам нужно будет повторить процесс синхронизации еще раз.

• Установите на место насосы форсунок, топливопроводы, топливный соленоид, шкив вспомогательных агрегатов, генератор и все остальное, что было снято.

• При установке инжекторных насосов вытащите небольшой штифт из верхней части и вставьте металлический стержень (идеально подходит сварочный стержень 1/8 дюйма). Используйте его, чтобы удерживать на месте рычажный механизм управления в нижней части инжекторного насоса во время футеровки. это с топливной тягой.Не устанавливайте форсунку силой, так как это может повредить топливную рейку — они должны устанавливаться относительно плавно, если все выровнено правильно.

• Когда все будет полностью собрано, запустите двигатель и проверьте его работоспособность. Для заполнения топливной системы может потребоваться несколько сеансов проворачивания коленчатого вала. Вы можете прокачивать топливную систему по одному насосу-форсунке за раз, чтобы уменьшить проворачивание коленчатого вала.

Ремонт топливного насоса во Фресно, Калифорния

Качество Ремонт топливного насоса

Топливный насос является жизненно важным элементом легковых и грузовых автомобилей или других устройств внутреннего сгорания с двигателем.Многим двигателям (в частности, старым велосипедным двигателям) не требуется какой-либо бензонасос, требуется только сила тяжести для подачи газа из резервуара для хранения газа или под высоким давлением в систему впрыска газа. Обычно в карбюраторных двигателях используются механические насосы с низким напряжением, которые устанавливаются вне резервуара для хранения газа, тогда как в двигателях с впрыском газа обычно используются электрические газовые насосы, которые устанавливаются внутри газового баллона (а некоторые двигатели с впрыском газа имеют 2 газовых насоса: один для пониженного давления/высокого давления). насос объемной подачи в баке, а также один насос высокого давления/малого объема на двигателе или рядом с ним).Давление топлива должно соответствовать определенным требованиям для правильной работы двигателя. Если давление газа слишком высокое, двигатель будет работать как на богатой, так и на неровной смеси, не сжигая все перекачиваемое топливо, что делает двигатель неэффективным и загрязняющим окружающую среду. Если напряжение также снижается, двигатель может работать на обедненной смеси, пропуская зажигание или запаздывая.

Ремонт топливного насоса профессиональными руками

Мы знаем, что вы зависите от своего автомобиля, чтобы безопасно и без сбоев добраться до места назначения.К сожалению, неисправность двигателя может случиться в любой момент. Поэтому важно заранее знать, куда обращаться, если вам нужен ремонт любого типа топливного насоса. Здесь, в регионе Фресно, вы можете положиться на профессиональные руки наших сертифицированных специалистов из 5 Star Auto Repair & Smog. Обеспечивает длительный ремонт двигателей водителям не только во Фресно, но и по всему округу и за его пределами. Используя самое современное диагностическое оборудование, мы оценим состояние вашего двигателя и предоставим точные результаты.

Спокойствие при ремонте двигателя

Вы можете быть спокойны, доверив ремонт двигателя компании 5 Star Auto Repair & Smog. Наши технические специалисты обладают навыками и опытом для выполнения любого необходимого уровня работ с двигателем, от устранения утечки масла до замены датчика и полного восстановления. Если в вашем Subaru загорелся индикатор Check Engine, ваш AMG сжигает масло или ваш Smart издает стучащие звуки, мы эффективно решим эту проблему. 5 Star Auto Repair & Smog всегда использует OEM и высококачественные запасные части и жидкости для каждой работы по ремонту двигателя.Для вашего спокойствия мы предоставляем гарантию на ремонт двигателя 2 года или 24000 миль пробега.

Для надежного ремонта или замены топливного насоса посетите сайт 5 Star Auto Repair & Smog во Фресно, Калифорния. Позвоните нам сегодня или используйте нашу удобную онлайн-форму, чтобы забронировать визит.

Как правильно закачивать газ

Независимо от того, являетесь ли вы опытным водителем или новичком за рулем, знание того, как безопасно заправлять свое собственное топливо, необходимо для вождения и владения автомобилем.Хотя до сих пор существуют заправочные станции, где обслуживающий персонал может помочь вам с заправкой топливного бака, важно знать, какой тип бензина вам нужен в вашем автомобиле, как заправлять бак и как безопасно открывать и закрывать бак. топливный бак.

  • Предупреждение : Пары топлива чрезвычайно легко воспламеняются, поэтому следует соблюдать особую осторожность, чтобы не создавать статического электричества при входе и выходе из автомобиля, а мобильные телефоны следует убрать подальше.

  • Предупреждение : Никогда не курите и не пользуйтесь зажигалкой в ​​присутствии паров топлива.

Не заправляйте бак, если там находится заправщик. Когда бензовозы заправляют подземные резервуары, они часто поднимают грязь и осадок, которые остаются на дне резервуара. Хотя на станциях есть системы фильтров для предотвращения этого, они не идеальны, и этот осадок может закачиваться в ваш автомобиль, где он может засорить топливный фильтр.

Часть 1 из 5: Подтяните топливный насос к правильной стороне

Перед заправкой бензина нужно подъехать к топливному насосу.Вы хотите припарковаться со стороной топливного бака рядом с насосом.

Шаг 1: Определите местонахождение топливного бака . У большинства автомобилей он находится в задней части автомобиля, либо со стороны водителя, либо со стороны пассажира.

У большинства автомобилей со средним и задним расположением двигателя топливный бак расположен спереди, а горловина топливного бака расположена со стороны водителя или переднего крыла со стороны пассажира.

Есть некоторые классические автомобили, у которых топливный бак находится в задней части автомобиля, а заливная горловина находится под крышкой багажника.

  • Совет : Вы можете определить, с какой стороны автомобиля находится ваш бензобак, посмотрев на индикатор газа на приборной панели. На нем будет маленькая стрелка, указывающая на сторону бензобака вашего автомобиля.

Шаг 1: Припаркуйте автомобиль . Подтяните автомобиль к насосу так, чтобы сопло было рядом с заправочной горловиной. Это облегчит вам доступ к топливному баку с помощью пистолета-распылителя.

  • Примечание : Никогда не заправляйте машину топливом, если она не находится в парковке.

Шаг 2: Выключите машину . Небезопасно заливать топливо в машину, пока она еще работает.

Завершите телефонный разговор и потушите сигарету. Зажженная сигарета может привести к воспламенению паров топлива, что приведет к пожару или взрыву. Использование мобильного телефона на заправочной станции вызывает споры, но, как правило, не рекомендуется.

Некоторые люди утверждают, что телефоны могут создавать искру, которая может воспламенить пары топлива, некоторые говорят, что это не так. Хотя это было опровергнуто несколько раз, это все еще не стоит риска.

Разговор по телефону также может отвлекать вас, и вы можете в конечном итоге выбрать неправильный сорт или неправильный тип топлива, не говоря уже о том, что в некоторых штатах это запрещено.

Часть 2 из 5: Оплата топлива

Определите, нужно ли вам вносить предоплату внутри или снаружи. На большинстве заправок требуется предоплата на заправке или внутри, если вы используете кредитную или дебетовую карту, или предоплата внутри, только если вы используете наличные. Это неудобно, но они делают это, чтобы обезопасить себя от выездов, которые с повышением цен на бензин стали происходить чаще.

Если вы платите наличными, не забудьте дать больше, чем достаточно, чтобы получить полный бак, и они вернут вам деньги внутри после того, как вы заправите бак.

Шаг 1: Определите, сколько газа вам потребуется для покупки . Как правило, бак легкового автомобиля вмещает от 12 до 15 галлонов, в то время как баки грузовиков могут превышать 20 галлонов.

Используйте газовый манометр, чтобы определить, сколько галлонов газа вам понадобится. Указатель уровня топлива будет иметь F для полного и E для пустого.

Шаг 2: Предоплата за газ . Обычно есть два варианта оплаты топлива — на заправке или оплата внутри.

Для оплаты на заправке вставьте карту в заправочную колонку и следуйте инструкциям по оплате.

Вам нужно будет ввести свой PIN-код или почтовый индекс, связанный с вашей картой. С вашей карты не будут сняты средства до тех пор, пока вы не закончите заправку бензина и не будет определена общая сумма.

Для оплаты на месте пройдите на заправочную станцию ​​к кассиру и заплатите наличными или картой.Вам нужно будет сообщить кассиру номер помпы, которую вы используете. Номер насоса обычно расположен на углу бензонасоса. Вам также нужно будет дать им определенную сумму денег для взимания платы за газ.

  • Совет : Если вы платите на месте и переплачиваете за топливо (например, ваш бак заправляется на 20 долларов, но вы внесли предоплату на 25 долларов), вы можете вернуться к кассиру и получить свои деньги обратно.

Часть 3 из 5: Откройте топливный бак

На старых автомобилях вы, вероятно, сможете открыть топливный бак с помощью защелки снаружи автомобиля.В большинстве новых автомобилей вам нужно будет потянуть рычаг под приборной панелью или нажать кнопку рядом с дверью.

Прежде чем выйти из машины, не забудьте открыть крышку топливного бака, если это необходимо сделать изнутри автомобиля.

Это избавляет вас от необходимости возвращаться в машину, чтобы открыть лючок топливного бака, что создает впечатление, будто вы не знаете свою машину, и тратит чужое время.

Шаг 1: Снимите крышку топливного бака . Снимайте крышку топливного бака только после того, как будете готовы вставить насадку в бак.Положите кепку в безопасное место или поместите ее в держатель, встроенный в газовую дверцу, если он есть.

Обычно на дверце топливного бака есть место, где можно установить крышку топливного бака. Если нет, осторожно поместите крышку бензобака туда, где она не будет скатываться.

Некоторые газовые крышки имеют пластиковое кольцо, которое позволяет им свисать с бензобака во время заправки.

Каждый раз, когда крышка топливного бака открыта, из топливного бака выходят пары топлива, которые вредны для атмосферы.Помогите предотвратить чрезмерные выбросы, не закрывая крышку до тех пор, пока вы не будете готовы вставить форсунку и закачать топливо.

Часть 4 из 5: Выберите марку топлива

Заправочные станции часто предлагают несколько сортов бензина, стоимость которых зависит от сорта. Вам нужно будет выбрать сорт газа, который вы хотите использовать.

Определите правильный тип и сорт топлива для вашего автомобиля: большинство легковых автомобилей используют бензин, но есть много автомобилей, работающих на дизельном топливе или этаноле.Очень важно знать, какое топливо используется в вашем автомобиле, поскольку заправка неправильным топливом может иметь пагубные последствия.

Для бензиновых автомобилей важно выбрать правильную марку. В вашем руководстве по эксплуатации будет указан сорт топлива, который вы должны использовать, и обычно считается, что нет никакой пользы от использования топлива более высокого качества, чем вам нужно.

  • Предупреждение : Не заливайте дизельное топливо в бензиновый двигатель и наоборот, так как это может вызвать серьезные механические проблемы.В этом случае двигатель необходимо слить.

Шаг 1: Снимите насос и выберите марку топлива . Теперь, когда вы внесли оплату за топливо, вы можете приступить к снятию соответствующей форсунки для вашего автомобиля и выбрать правильный сорт топлива.

Выберите «Обычный» (87), «Средний» (89) или «Премиум» (91 или 93).

Обязательно проверьте, нужно ли поднять рычаг под форсункой, чтобы обеспечить подачу топлива.

Бензин, дизельное топливо и этанол имеют форсунки разного размера, что служит дополнительной мерой против заливки в машину неподходящего топлива.У них также ручки разного цвета по той же причине

Шаг 2: Нажмите кнопку выбранного сорта топлива .

Часть 5 из 5: Накачивайте топливо

Выбрав марку топлива, можно заправлять бак.

Заправляйте бак утром, если это возможно. Это связано с тем, что топливо хранится под землей и будет самым холодным, когда оно простоит ночь. Чем холоднее топливо, тем оно плотнее, а это значит, что вы получаете немного больше топлива на галлон, чем когда оно теплое.Это очень небольшая сумма, но это лучше, чем ничего.

Шаг 1: Снимите топливную форсунку с насоса .

Шаг 2: Вставьте форсунку насоса в заливную горловину . Быстро полностью вставьте насадку в заливную горловину и положите туда ручку. Убедитесь, что наконечник вставлен до упора, чтобы система автоматического отключения работала должным образом.

Шаг 3: Нажмите на ручку насоса и зафиксируйте ее . Как только вы нажмете на ручку, вы заметите небольшой металлический язычок или крючок, который можно использовать для блокировки ручки в открытом положении.Идите вперед и установите это, насос будет автоматически отключаться, когда это необходимо.

Не кладите руку на сопло. Это заманчиво, но может повредить как форсунку насоса, так и заливную горловину.

Шаг 4: Сожмите ручку топливного насоса . Вы услышите, как топливо течет в бак.

Вы также заметите, что топливный насос записывает количество закачанного вами топлива и его стоимость.

  • Примечание : Если насос неоднократно преждевременно отключается, это может быть признаком проблемы с системой улавливания паров, например засорением угольного фильтра.

Шаг 5: Поторопитесь и подождите . Здесь вы просто ждете, пока заполнится топливный бак. Ни в коем случае не оставляйте насос без присмотра. Как правило, вы несете ответственность за любые разливы или переливы, даже если насос отключился со сбоями.

Вы можете использовать предоставленную станцию ​​для мытья окон, чтобы очистить ветровое стекло или проверить уровень жидкости, но вы никогда не должны находиться дальше, чем в нескольких футах от насоса. * Совет : Обычно вы можете опустить небольшой рычажок на рукоятке топливного пистолета, который будет держать курок активированным, чтобы вам не приходилось держать пистолет все время, пока вы заправляете бак.

  • Предупреждение : Не переполняйте топливный бак. Это приведет к выплескиванию топлива из бака на землю. Насос должен автоматически перестать качать, как только будет израсходована предоплаченная сумма или когда ваш бак будет заполнен.

Шаг 6: Не доливайте бак . Когда он закончит выдачу топлива, он автоматически отключится. Не доливайте воду после того, как насос выключится. Продолжение заправки может привести к повреждению бортовой системы улавливания паров.

Система рекуперации паров — это жизненно важная система выбросов, предназначенная для рекуперации паров из топливного бака и их сжигания в двигателе, а не для выброса их в атмосферу.

  • Наконечник : насадку вниз, затем вытащите и направьте прямо вверх, чтобы избежать капель. Не стучите заправочной форсункой о заливную горловину. Он весь сделан из цветных металлов, а значит искрить не должен, но может повредить форсунку насоса и уплотнительную поверхность заливной горловины.

Шаг 7: Верните насадку в держатель . Если вам пришлось перевернуть рычаг вверх, чтобы начать закачку топлива, обязательно опустите рычаг вниз, а затем верните форсунку в держатель.

Шаг 8. Замените крышку топливного бака . Затяните до упора или до трех щелчков.

В зависимости от типа крышки топливного бака вы либо затяните ее до однократного щелчка и резкой остановки, либо затяните ее до щелчка не менее 3 раз, чтобы обеспечить герметичность топливного бака.

Если топливный бак не закрывается должным образом, в автомобиле может загореться индикатор проверки двигателя, а на некоторых новых автомобилях загорится индикатор проверки топливного бака.

Шаг 9: Получите квитанцию ​​ . Если вы решили получить квитанцию, обязательно возьмите ее из принтера.

Если вам не нужна квитанция для уплаты налогов или возмещения расходов, лучше вообще не получать квитанцию.

  • Совет : Чеки обычно печатаются на термобумаге, которая активируется покрытием бумаги BPA.BPA означает бисфенол А, который считается канцерогеном. Обработка слишком большого количества квитанций может фактически повысить уровень BPA в вашем организме.

Вы можете рассчитать пробег, используя одометр. Сбрасывайте одометр каждый раз, когда вы заправляетесь топливом. При заправке перед сбросом одометра возьмите количество миль, пройденных с момента последней заправки, и разделите на количество галлонов, которое потребовалось, чтобы снова заполнить бак. Это работает только в том случае, если вы каждый раз заправляете бак, но это намного точнее, чем бортовые компьютеры.

На этом этапе, если вы выполнили вышеуказанные шаги без проблем, вы успешно заправили свой автомобиль топливом. Если у вас возникли проблемы со снятием или установкой крышки топливного бака, мобильный механик из YourMechanic может приехать к вам и решить проблему.

Стоимость замены и ремонта топливного насоса

Средняя оценка замены топливного насоса

звезда звезда звезда звезда звезда_половина

4.6 • на основе 64 отзыва из 60 предприятий

Замена топливного насоса

 

Все знают, что транспортным средствам для работы требуется топливо, и что вам нужно заправлять топливный бак, когда он заканчивается, чтобы быть уверенным, что он не закончится, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что перемещает топливо из бака в бак? двигатель?

Этот важный компонент известен как топливный насос и находится внутри топливного бака.

Полностью рабочий топливный насос обычно работает тихо и позволяет двигателю работать с максимальной эффективностью, но когда он начинает давать сбои или работать не в полную силу, ухудшаются управляемость и экономия топлива.

Полностью отказавший насос вообще не будет перекачивать топливо, оставив ваш автомобиль в затруднительном положении в ожидании эвакуатора.

Средняя цена замены топливного насоса начинается с отметки в 350 долларов и может доходить до 900+ долларов в зависимости от типа топлива и характеристик двигателя.

Что такое топливный насос?

До впрыска топлива топливный насос был механическим компонентом, расположенным в моторном отсеке, который часто использовал движение самого двигателя для подачи топлива из бака в карбюратор.

Благодаря достижениям в области электронного впрыска топлива и электронного управления двигателем топливный насос превратился в электрический насос, расположенный в топливном баке.При включении зажигания питание от аккумуляторной батареи подается на топливный насос, который работает в течение 3-4 секунд, создавая давление топлива в топливопроводах. Когда двигатель прокручивается, это давление позволяет запустить двигатель, а топливный насос продолжает подавать топливо в двигатель, поддерживая его работу.

При включении зажигания питание от аккумуляторной батареи подается на топливный насос, который работает в течение 3-4 секунд для создания давления топлива в топливопроводах.

Когда двигатель прокручивается, это давление позволяет двигателю запуститься, а топливный насос продолжает подавать топливо в двигатель, поддерживая его работу.

Симптомы, при которых может потребоваться замена топливного насоса

  • Автомобиль переворачивается, но не заводится
  • Двигатель колеблется при ускорении
  • Горит индикатор двигателя
  • Снижение производительности и повышенный расход топлива

Как меняют бензонасос

  • Подтверждение отказа топливного насоса
  • Снимите контрольную пластину внутри автомобиля или снимите топливный бак с автомобиля
  • Снимите узел топливного насоса и замените неисправный топливный насос
  • Установите топливный насос в сборе и при необходимости установите бак
  • Завести автомобиль и проверить на наличие утечек топлива
  • Транспортное средство для дорожных испытаний для обеспечения правильной работы

Советы, которые следует помнить

  • В некоторых автомобилях топливный фильтр расположен вместе с топливным насосом внутри топливного бака.При замене топливного насоса на этих автомобилях также рекомендуется заменить топливный фильтр, чтобы удалить любые загрязнения из топливной системы.
  • Топливный насос нуждается в адекватной подаче топлива для поддержания его охлаждения, поэтому работа топливного бака до тех пор, пока он постоянно не будет показывать «пустой» на указателе уровня топлива, может создать ненужную нагрузку на топливный насос и привести к преждевременному выходу из строя. Поэтому лучше всего как можно чаще поддерживать уровень топлива в баке на уровне ¼ и выше.

Насколько важен этот ремонт?

Работа вашего автомобиля зависит от топлива, а неисправный топливный насос может оставить вас на обочине дороги или вызвать остановку двигателя без предупреждения.

Это подвергает опасности не только вас, но и других автомобилистов, поэтому лучше заменить топливный насос, как только обнаружится проблема.

Купить Топливные форсунки Powerstroke и ТНВД Orlando

Топливная форсунка Ford Powerstroke 7,3 л

Позвоните, чтобы узнать цену

Форсунка Ford Powerstroke 7,3 л 1994–1998 Ford F-Series (49 штатов)

1994–1996 Ford F-Series (Калифорния) 1994–1996 Ford E-Series (все)
1994–1996 Navistar T444E

Соответствующие номера деталей:

F8TZ9E527ARM F8IZ9E527DRM F4TZ9VE527AARM 1822801C98 1822801C99 1821836C3
1822800C95 1816187C3 Плата за ядро ​​составляет 100 долларов США за единицу.

Артикул №: AA
Производитель: Форд
Позвоните, чтобы узнать цену
Топливная форсунка Ford Powerstroke 7,3 л

Позвоните, чтобы узнать цену

Топливная форсунка Ford Powerstroke 7,3 л для Ford F-Series 1999 г. (штат 49), до декабря 1998 г. Навистар Т444Е

Соответствующие номера деталей:

F81Z9E527BRM 1824582C94 1822803C1 1824583C97 1825125C1 Основная плата 100 долларов США за единицу.

Артикул №: AB
Производитель: Форд
Позвоните, чтобы узнать цену
Топливная форсунка Ford Powerstroke объемом 7,3 л для Ford F-серии и E-серии 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 годов

Позвоните, чтобы узнать цену

Топливная форсунка Ford Powerstroke 7,3 л для Ford F-серии 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 гг. и

E-серии

Соответствующие номера деталей:

Серийный номер двигателя T444E 843990 и выше 1831551C1 1831550C1 1831487C92
1831487C93 1831489C1 Основная плата 100 долларов США за единицу.

Артикул №:
н.э.
Производитель: Форд
Позвоните, чтобы узнать цену
6.0L Топливная форсунка 2004-2006 Ford Powerstroke International VT275, VT365

Позвоните, чтобы узнать цену

6.0L Топливная форсунка 2004-2006 Ford Powerstroke International VT275, VT365

Соответствующие номера деталей:

1844751C2 1846692C92 Основная плата в размере 150 долларов США за единицу.

Артикул №: DT60L-3
Производитель: Форд
Позвоните, чтобы узнать цену
2003-2004 Dodge Ram Cummins 5.9 Топливная форсунка

Позвоните, чтобы узнать цену

2003-2004 Dodge Ram Cummins 5.9 Топливная форсунка

Соответствующие номера деталей:

0445120018 0445120113 0445120210
0445120255 Основной сбор в размере 150 долларов США.

Артикул №: 0986435503
Производитель: Роберт Бош
Позвоните, чтобы узнать цену
2004,5-2007 Додж Рам 5,9 Камминс

Позвоните, чтобы узнать цену

2004,5-2007 Додж Рам 5,9 Камминс

Соответствующие номера деталей:

0445120032 0445120103 0445120114
0445120208 Основная плата в размере 150 долларов США за единицу.

Артикул №: 986435505
Производитель: Роберт Бош
Позвоните, чтобы узнать цену
Топливная форсунка 2007-2008 Dodge Ram Pickup с 6,7 л Cummins

Позвоните, чтобы узнать цену

Топливная форсунка 2007-2008 Dodge Ram Pickup с 6,7 л Cummins

Соответствующие номера деталей:

0445120050 0445120185 0445120193
Основная плата в размере 150 долларов США за единицу.

Артикул №: 0986435518
Производитель: Роберт Бош
Позвоните, чтобы узнать цену
Топливная форсунка Duramax 6,6 л 2001, 2002, 2003, 2004, 2004,5. Для Шевроле 2500ХД, 3500

Позвоните, чтобы узнать цену

Топливная форсунка Duramax 6,6 л 2001, 2002, 2003, 2004, 2004,5. Для Шевроле 2500ХД, 3500

Соответствующие номера деталей:

97208074 0986435502 Основная плата в размере 150 долларов США за единицу.

Артикул №: 0986435502
Производитель: Роберт Бош
Позвоните, чтобы узнать цену
Топливная форсунка для 2004 1/2-2005 6,6 л Duramax Chevrolet 2500HD, 3500

Позвоните, чтобы узнать цену

Топливная форсунка для 2004 1/2-2005 6,6 л Duramax Chevrolet 2500HD, 3500

Соответствующие номера деталей:

97303657 Основная плата в размере 200 долларов США за единицу.

Артикул №: 0986435504
Производитель: Роберт Бош
Позвоните, чтобы узнать цену

Получите превосходные услуги по впрыску дизельного топлива от Nozzle Masters

Инновационные дизельные двигатели сегодня эффективно используют дизельное топливо, работают тихо и обеспечивают постоянную мощность.
Эти характеристики дают им ряд преимуществ по сравнению со стандартными автомобильными двигателями.
Однако, чтобы сохранить эти преимущества, вам необходимо регулярное техническое обслуживание и ремонт дизельной системы впрыска топлива
и топливных насосов от лучшего поставщика топливных форсунок , которым доверяет Orlando .В Nozzle Masters,
, мы гордимся тем, что предоставляем высококачественный и непревзойденный ремонт и услуги впрыска дизельного топлива для грузовиков, автомобилей
, промышленных, сельскохозяйственных и даже морских судов.

Nozzle Masters — известная авторемонтная компания, которая уже 34 года работает в одном и том же месте, обеспечивая замену, ремонт и техническое обслуживание дизельных топливных форсунок
. Никто в Орландо не сравнится с нашими высококачественными услугами по ремонту и техническому обслуживанию
. Многие люди доверяют нашим услугам, потому что мы работаем с 1985 года, и
вы будете уверены, что с вашей системой топливных форсунок будут обращаться опытные руки.Многие из наших специалистов по обслуживанию
проработали на нашем предприятии по ремонту инжекторных насосов во Флориде более 20 лет, и мы предлагаем им специализированное обучение
, чтобы они были знакомы с растущими тенденциями в области систем впрыска дизельного топлива.

Экспертная служба по дизельным топливным насосам и системам впрыска топлива

Каждый дизельный двигатель подвергается износу, вызванному нормальным использованием и даже старением. Тем не менее, вы можете защитить
систему впрыска топлива вашего дизельного двигателя от дорогостоящих повреждений, запланировав регулярные проверки и техническое обслуживание
от Nozzle Masters.Наши технические специалисты будут стремиться поддерживать высокопроизводительное состояние
вашего ТНВД Caterpillar и дизельного двигателя. Мы проведем стендовые испытания и реконструируем ваши форсунки или
заменим их на восстановленные форсунки. Мы предлагаем такие услуги, как:

  • Восстановленные дизельные форсунки с гарантией.
  • Восстановленные форсунки Common Rail Dodge Ram 5.9 и 6.7
  • Восстановленные форсунки Ford 6.0 и 7.3 Powerstroke в наличии по 150 долларов каждая
  • Стендовые испытания и восстановление форсунок HEUI
  • Стендовые испытания и восстановление Ford 7.Форсунки PowerStroke 3 и 6.0
  • Стендовые испытания и восстановление форсунок Common Rail
  • Isuzu NPR FRR FTR 2004-2010 5.4L или 7.8L дизельные форсунки

Лучшие запчасти

Каждый хочет, чтобы его или ее дизельный двигатель эффективно работал на протяжении многих миль и доставлял
больше удовольствия от вождения. Когда вашей системе впрыска топлива потребуются новые детали, вы можете обратиться за рекомендациями к нашим сертифицированным и опытным техническим специалистам
.Мы поставляем только лучшие и известные бренды, такие как дизельные форсунки Ford Powerstroke. Восстановленные дизельные форсунки объемом 7,3 л и 6,0 л с гарантией. Вы можете проверить нашу страницу продуктов для списка
систем топливных форсунок, которые мы продаем, и нашего ассортимента обслуживания топливных форсунок, которые любит Орландо.

Получите выдающиеся услуги по впрыску дизельного топлива

Если вы ищете профессиональный ремонт или профилактическое обслуживание вашей топливной форсунки или системы впрыска топлива
, Nozzle Masters предлагает лучший ремонт дизельного топливного насоса , на который вы всегда можете рассчитывать
.Наши команды талантливых технических специалистов имеют многолетний опыт и решат любую проблему, с которой вы сталкиваетесь,
, независимо от бренда. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить квалифицированные и эффективные услуги по ремонту и техническому обслуживанию, которые будут выполнены правильно, и на все наши восстановленные форсунки предоставляется 6-месячная гарантия.

О компании Miller Diesel, Inc.

  КТО МЫ:  

Miller Diesel, Inc. — это семейная корпорация, которая с 1957 года обслуживает штаты Пенсильвания и США за рубежом . Мы специализируемся на механических и электронных системах впрыска дизельного топлива. Наши технические специалисты прошли обучение на заводе и имеют допуск для восстановления и/или замены дизельных топливных насосов высокого давления, топливных форсунок, турбокомпрессоров и компонентов топливной системы для большинства дизельных двигателей.

ОПЫТ ВЫШЕ ОБЫЧНОГО:

Большинство наших техников и сотрудников работали с нами от

до 30-40 лет, и в 2018 году мы приветствовали семью Джареда Миллера.   Этот уровень знаний и опыта позволяет нам работать с топливными системами от антиквариата до современных электронных двигателей. Наша репутация и услуги распространяются по всей стране, а наша гарантийная ставка безупречно низка.

Мы ремонтируем, восстанавливаем и/или заменяем ТНВД, топливные форсунки, турбонагнетатели и компоненты топливной системы для ВСЕХ типов дизельных двигателей. Пожалуйста, позвоните по телефону, чтобы узнать цену и наличие ваших потребностей. Мы с нетерпением ждем возможности служить вам.

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО И ПРИСАДКИ К ТОПЛИВУ ЭКСПЕРТЫ:

Система впрыска дизельного топлива является сердцем и мозгом дизельного двигателя.   Современное дизельное топливо и биодизель часто могут повредить систему впрыска топлива из-за воды в топливе, отсутствия смазки, что приводит к износу деталей системы впрыска металла о металл, или некондиционного биодизеля, который может привести к система, чтобы сильно склеить выпадающими продуктами биодизеля и т. д. По мере того, как технология дизельных двигателей продвигается в электронный век, допуски чрезвычайно жесткие, и загрязненное топливо не допускается. Повреждение топливных форсунок или ТНВД из-за любого вида загрязнения топлива может быть чрезвычайно дорогостоящим ремонтом.Загрязнение топлива и последующее повреждение НЕ покрываются гарантией производителя, поэтому жизненно важно, чтобы ВЫ, как конечный пользователь, приняли меры для обеспечения того, чтобы ваше дизельное топливо было обработано ДОЛЖНЫМИ топливными присадками для защиты ваших инвестиций.

Восстанавливая системы впрыска топлива, мы своими глазами видим, какой ущерб причиняет топливо низкого качества. В 1976 году мы стали дистрибьютором химической компании FPPF, потому что нам нужно было найти способ помочь нашим клиентам предотвратить такой ненужный и дорогостоящий ремонт.СЕГОДНЯ мы являемся одним из крупнейших дистрибьюторов FPPF в стране. Мы продаем FPPF, потому что ЭТО РАБОТАЕТ!  Мы постоянно тестируем и сравниваем продукты FPPF с многочисленными марками топливных присадок, представленными на рынке. Все , что мы можем сказать :  ХВАТИТЕ ЛУЧШЕЕ — ХВАТИТЕ FPPF . Мы здесь, чтобы устранить все ваши потребности в топливе, включая резервуары для хранения топлива.

      Miller Diesel, Inc.   Гаррисберг, Пенсильвания   США      «МЫ хотим быть ВАШИМ специалистом по впрыску топлива!»

Сайт в разработке. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими продуктами и услугами.Изображения только для справки.

  Будем рады Вам помочь..

Чистка сетки топливного насоса своими руками

В связи с известным качеством топлива на отечественных АЗС возникает необходимость чаще менять топливные фильтры, менять или почистить сетку бензонасоса. Какими бы качественными фильтрами вы не оснащали свой автомобиль, они действительно качественно очищают бензин и дизель от грязи и пыли, но менять их приходится гораздо чаще, чем указано в регламенте производителя.

Разберемся, как самостоятельно почистить бензонасос и сетку грубой очистки, как часто это нужно делать и какие симптомы указывают на необходимость данной операции.

Когда и зачем нужно менять/чистить сетку топливного насоса

Для уточнения решения о чистке или замене сетки топливного насоса необходимо указать следующие факторы:

  • Затрудненный запуск двигателя вне зависимости от погоды и воздуха температура;
  • значительно снижается динамика, особенно чувствуется при резком нажатии на педаль акселератора;
  • толчки и толчки при нажатии на педаль газа;
  • неустойчивый холостой ход, запаздывание реакции на педаль газа;
  • в переходных режимах двигатель может заглохнуть.

Важно понимать такой характер поведения автомобиля, как вялый разгон, невозможность обгона других автомобилей, необходимость переключения на пониженную передачу при движении под уклон.

Вышеуказанные проблемы указывают на одну из нескольких причин, непосредственно связанных с топливной системой. Сосредоточим свое внимание на топливном насосе и обсудим этот вопрос более подробно.

Проблемы с топливной системой делятся на три категории:

  • топливный фильтр или сетка слишком забиты, что снижает пропускную способность топливной системы;
  • выход из строя топливного насоса;
  • проблема с топливной аппаратурой (форсунка).

Также не следует исключать утечки воздуха из топливной системы, именно завоздушивание может блокировать подачу топлива к форсункам, особенно на дизелях. Также может выйти из строя регулятор давления топлива, из-за чего топливо будет поступать к форсункам частично под разным давлением, либо подача будет перекрыта вовсе. Если ваш автомобиль длительное время стоит на стоянке, не исключайте попадания воздуха в топливный насос, что также делает невозможным запуск двигателя без прокачки, путем «скидывания» топливопровода с топливной рельс.

Что касается топливного насоса, то он может выходить из строя мгновенно и постепенно, о чем свидетельствует резкое снижение мощности.

Посоветует опытный сервисмен, в таком случае он посоветует заменить топливный насос, а так же обратить внимание на состояние фильтра грубой очистки (та самая сетка) и заменить фильтр тонкой очистки топлива.

По общему регламенту замена топливного фильтра производится каждые 50-70 тысяч километров, и зависит от качества бензина и самого фильтрующего элемента.В новых автомобилях регламент замены сетки составляет 120 км, и автопроизводитель старается менять заправочную станцию ​​в комплекте с насосом, расположенным в баке.

Стоит отметить, что забитая сетка бензонасоса и фильтра крайне пагубно влияет на двигатели с непосредственным впрыском топлива, может привести к засорению дорогостоящих форсунок, а также к детонации из-за высокой температуры в цилиндре ( недостаточное количество топлива не охлаждает цилиндр).

Итак, исходя из того, что сетка бензонасоса и фильтр тонкой очистки стоят относительно недорого — менять их рекомендуется не реже, чем раз в 50000 км, либо следовать заводскому регламенту.

Как самому почистить топливный насос

Итак, топливный насос находится в топливном баке. Современные автомобили оборудованы заправочной станцией, где большой пластиковый «стакан», на котором крепится насос и датчик уровня топлива, одновременно является фильтром. К насосу прилагается фильтр грубой очистки, который задерживает грязь и другие крупные отложения.

Итак, процесс чистки насоса и сетки выглядит следующим образом:

  • так как бензонасос находится непосредственно в бензобаке, то добираться до него нужно через салон или багажник.В зависимости от конструкции крышка АЗС может располагаться под сиденьем заднего дивана, либо под фальшполом багажника. Для этой процедуры необходимо вооружиться минимальным набором инструментов;
  • затем находим крышку, и перед ее снятием обязательно очищаем ее от пыли и грязи, а также место вокруг нее, чтобы ничего не попало в бензобак;
  • затем сбрасываем давление сбрасывая давление топлива. На крышке вы увидите разъем питания бензонасоса, который необходимо снять.Теперь работаем стартером несколько секунд, пока все топливо не закачается в цилиндры;
  • теперь скидываем минусовую клемму с аккумулятора, чтобы снять разъемы с топливных трубок (одна трубка подача топлива, вторая обратка). Как правильно снять хомуты трубок — обратитесь к инструкции по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля;
  • если ваш люк конструктивно оснащен прижимным кольцом, то открутить его вручную не получится, поэтому придется использовать специальный съемник.Если такого приспособления нет, то крышку можно скинуть, приложив плоскую отвертку и постукивая по ней молотком, главное не переусердствовать, чтобы не сломать крышку. Заранее запаситесь прокладкой крышки;
  • перед снятием топливного насоса дайте топливу стечь в бак, а затем накройте бак, чтобы предотвратить попадание нежелательных продуктов в топливо;
  • приступаем к разборке насоса. Для насоса необходимо снять нижнюю часть корпуса, где оседает вся грязь;
  • затем снимите сетку с помпы, для этого ее достаточно подвернуть под стопорное кольцо фильтра;
  • оценить состояние топливной сетки, если она полностью забита — есть вероятность, что придется менять фильтр тонкой очистки топлива, желательно промыть форсунки.Помните, что из-за забитого фильтра бензонасос преодолевает сильное сопротивление, от чего перегревается и выходит из строя;
  • если сетка поверхностно загрязнена, то очищаем ее специальным спреем, например очистителем карбюратора, промываем до тех пор, пока сетка снаружи не станет чистой. Затем продуйте его сжатым воздухом. В противном случае просто меняем сетку на новую, желательно оригинальную;
  • Завершающий этап – сборка и установка АЗС на место. Устанавливаем насос в обратной последовательности, и если указатель уровня после включения зажигания начинает показывать неправильное количество топлива — не пугайтесь, после одной заправки датчик адаптируется сам.

Так же после сборки машина не заведется сразу, поэтому несколько раз включите зажигание, чтобы насос прокачал топливо по трассе, затем заведите двигатель.

Советы и рекомендации

Чтобы топливная система всегда работала исправно, используйте следующие советы:

  • заправляйте только качественным топливом;
  • топливные фильтры менять чаще, чем рекомендовано регламентом;
  • каждые 50000 км чистить форсунки, снимая их, или ежегодно добавлять в бак чистящие присадки — фильтру пригодится;
  • не опорожняйте топливный бак ниже уровня ⅓, чтобы грязь не поднялась со дна и не забила насос.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.