Компрессометр своими руками из свечи зажигания: Компрессометр из старой свечи зажигания

Содержание

Компрессометр из старой свечи зажигания

Падение компрессии в цилиндрах двигателя не только указывает на износ поршней или колец, но также является одной из основных причин резкого увеличения расхода топлива. Поэтому с целью профилактики владельцам автомобиля необходимо регулярно проверять техническое состояние двигателя (бензинового или дизельного).

Чтобы не переплачивать за эту услугу в сервисном автоцентре, можно изготовить измерительный прибор — компрессометр своими руками из старой свечи зажигания. Для сборки самодельного устройства для измерения компрессии потребуется также манометр, ниппель и отрезок трубки из металлопластика.

 

Основные этапы работ

В первую очередь при помощи болгарки нужно отрезать завальцовку сердечника старой свечи зажигания. Извлекаем сердечник, после чего зажимаем металлический корпус в тиски или при помощи струбцины, и отрезаем «язычок» (боковой электрод).

1

Читайте также: Как вынуть изолятор из свечи зажигания автомобиля

Также нужно снять шайбу. Если по-хорошему шайба откручиваться не захочет, тогда решить эту проблему можно более радикальным методом — с помощью угловой шлифмашинки с отрезным диском.

Кстати, изолятор старой свечи зажигания также можно использовать для изготовления различных домашних самоделок и приспособлений. Однако изолятор — довольно хрупкий материал, поэтому извлекать его нужно очень осторожно. Как сделать это правильно, вы можете узнать в данном обзоре.

1

Читайте также: Пеногенератор для мойки авто из старого огнетушителя

Грани гайки слегка стачиваем на наждаке. Затем рассверливаем основное отверстие сверлом диаметром 9,5 мм. После этого отрезаем заднюю часть ниппеля, и устанавливаем «огрызок» внутрь металлического корпуса свечи зажигания, предварительно смазав его обыкновенным мыльным раствором.

Полученную заготовку необходимо запрессовать в кусок металлопластиковой трубы длиной примерно 20 см. А на другой стороне трубки при помощи хомута крепится манометр. Процесс изготовления компрессометра смотрите в видеоролике на сайте.

Автомобильная хитрость из старой свечи зажигания!Мне нравится1Не нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Компрессометр своими руками


Простой компрессометр своими руками

Сегодня я хочу вам рассказать, как можно в гаражных условиях сделать компрессометр быстро и из подручных материалов.

Для этого нам понадобится простая, старая свеча зажигания у которой нам нужно отрезать нижнюю часть, для этого берём болгарку и режем по кругу, где завальцован сердечник.

После того, как прорезали вокруг, сердечник свободно извлекается. С другой стороны также отрезаем язычок и удаляем шайбу.

Далее берём нашу заготовку и немного под конус стачиваем грани, как показано на фото.

Теперь берём сверло на 9,5 мм и расширяем отверстие.

Затем нам понадобится ниппель от бескамерки, берём его и отрезаем заднюю резиновую часть

Далее мыльным раствором или просто мылом натираем резиновую часть ниппеля и вставляем в нашу заготовку.

Далее, нам потребуется небольшой кусок металлопластиковой трубы 16 диаметра, сантиметров 20-30.

Теперь нужно нашу заготовку заколотить в металлопластиковую трубку, как показано на фото, если есть какой-нибудь хороший клей можно применить и его.

На резьбу нашей заготовки, нужно надеть резиновое колечко, хорошо подходит уплотнительное кольцо от форсунки.

Ну и теперь осталось совсем немного, это нужно взять манометр и каким-либо способом закрепить его на металлопластиковой трубке, в идеале конечно хорошо сделать какой-нибудь переходник, но я просто намотал изоленты, чтобы он туго залез в трубу и для надёжности ещё стянул это всё хомутом.

Вот и всё, у нас получился отличный компрессометр, который в разы превосходит заводской.

Теперь с таким компрессометром, компрессию можно мерить и одному. Только не забывайте, что нужно мерить компрессию с полностью выжатой педалью газа и на прогретом двигателе. Да, ещё не забудьте каким-нибудь способом обесточить свечи зажигания, чтобы на них не было искры.

А если ещё дополнительно сделать кнопку, которая запускала бы стартер из двигательного отсека автомобиля, то процедура измерения стало бы намного проще.

Эту кнопку подсоединяем одним концом к плюсу АКБ, другим к проводу на втягивающем реле, и теперь при нажатии кнопки стартер будет крутиться. Кнопку нужно брать не фиксированную.

Вот вроде всё…

Компрессометр своими руками

Компрессию в цилиндрах ДВС измеряют при помощи специального приспособления, под названием компрессометр. Он представляет собой манометр, главной особенностью которого можно назвать присутствие свободного клапана. Такой манометр не выпускает полученное им давление до того, как не будет зафиксировано максимальное значение величины у верхней мертвой точки цилиндра. Постараемся разобраться, как выполнить замеры компрессии в цилиндрах и как изготовить компрессометр своими руками?

Как сделать компрессометр своими руками?

Новый качественный компрессометр стоит достаточно дорого, а дешевые аналоги имеют серьезные погрешности, которые недопустимы при проведении точных измерений. Именно поэтому, многие автолюбители либо едут на станцию технического обслуживания и проводят измерения всего за небольшие деньги, либо изготавливают компрессометр самостоятельно.

Данный прибор можно изготовить при помощи нескольких частей, которые можно найти в гаражах у бывалых водителей или в любом магазине автозапчастей.

Список того, что вам понадобится:

  • Шланг высокого давления.
  • Ниппель (или, как его еще называют — золотник).
  • Манометр.
  • Переходники из латуни, на которых уже нарезана требуемая резьба.
  • Вентиль, применяемый на камере колеса от грузового автомобиля.

Последний элемент должен быть в нормальном состоянии и не гнутый. Диаметр, обычно, составляет 8 миллиметров, а конец немного изогнут. Чтобы применить его в изготовлении компрессометра, необходимо его выровнять, резьбовую часть оставить, как есть, а тот конец, который предназначался для заварки в камеру, нужно отпилить.

Возьмите паяльник и на обрезанный конец вентиля припаяйте гайку, в которую нужно вкрутить в манометр. В получившуюся трубку необходимо закрутить золотник и вставить туда шланг. Другой конец шланга можно расточить под конус, который будет вставляться в свечное отверстие или закрепить наконечник с резьбой.

Пользоваться таким самодельным приспособлением очень просто: свободный конец шланга вставляется или закручивается в свечное отверстие, производятся замеры и фиксируются на бумаге. Чтобы сбросить давление с манометра, необходимо зажать золотник.

Диаметры резьбы на конце шланга должны точно соответствовать свечному отверстию. Данное требование связано с повышенной герметизацией, которая должна быть в момент подвода поршня к верхней мертвой точке. От этого требования будет зависеть точность измерений, которая также не исключает возникновение мелких погрешность. Полностью полагаться на такой прибор все же не рекомендуется.

Чтобы не запутаться, старайтесь использовать на манометре те единицы измерения, которые указаны производителем в технической литературе.

Видео —  Как изготовить самодельный компрессометр 

Вот так изготавливается компрессометр своими руками. Такое приспособление поможет вам значительно сэкономить на профессиональных инструментах и добиться, примерно, того же результата при минимальных затратах.

Если еще совсем недавно двигатель автомобиля работал исправно – расход топлива и масла, а также мощность были у пределов нормы, но затем все стало совсем наоборот, значит, самое время проверить давление в цилиндрах двигателя. Как известно, падение компрессии не самый лучший знак для любого двигателя, так как подающееся туда топливо сгорает не полностью и остается в виде осадка, который может стать причиной дефектов, как на цилиндрах, так и на поршнях.

Как узнать компрессию?

Как вы уже поняли, чтобы замерить компрессию, необходимо приобрести компрессометр. После этого, необходимо выполнить ряд специальных действий, чтобы показания были самыми точными и имели минимальные отклонения.

  1. Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Это то самое время, когда он может работать на полную мощность. После чего – заглушите.
  2. Пока двигатель прогрет, необходимо отключить бензонасос. Если у вас инжекторный двигатель, то вам просто нужно отсоединить специальный штекер, предназначенный для питания бензонасоса. В случае с карбюраторным – отсоедините шланг, идущий от бензопровода на бензонасос и шланг на поплавковой камере карбюратора. Чтобы катушка зажигания не сгорела – отсоедините от нее клемму.
  3. Выкрутите все свечи зажигания. Многие водители допускают банальную ошибку, выкручивая только одну свечу. Делать это категорически запрещено!
  4. Теперь вкрутите компрессометр в одно из свечных отверстий. Рекомендуется сразу приобрести насадки, которые предназначены для крепления на разных двигателях.
  5. Попросите напарника сесть в автомобиль и нажать до упора на педаль газа. Делается это для того, чтобы дроссельная заслонка была открыта. Затем, он должен включить стартер на 2 секунды.
  6. Показания с компрессометра снимаются, и данная процедура применяется к остальным цилиндрам. Эксплуатационные нормы можно узнать из технической литературы по вашему автомобилю.
  7. По отклонениям от нормы, полученным в ходе измерений, можно судить о роде и масштабе неисправности, которая коснулась двигателя вашего автомобиля.

Компрессометр — своими руками — DRIVE2

Приветствую всех подписчиков и просто читателей! На сей раз хотелось бы представить вашему вниманию полезный в гаражном обиходе прибор – компрессометр, собранный мной из подручных материалов. Разумеется, проще было купить готовый, но мне захотелось сделать самому, поскольку так интереснее. Для чего и как применяется данный прибор, надеюсь, объяснять не нужно, поэтому перейду сразу к описанию изготовления. И, для начала, покажу то, что послужило мне деталями, частями и заготовками для самодельного компрессометра.

На этом фото изображены:— советский манометр б/у, на 16 кгс/см², с тыльным расположением штуцера, классом точности 4%;— шланг рабочего цилиндра сцепления б/у от ВАЗ-2101-07;— штуцер от старой автомобильной камеры.— заправочный клапан от какой-то старой советской газовой зажигалки;Клапан от зажигалки будет находиться в наконечнике компрессометра, ввёртываемом в свечное отверстие двигателя. Задача этого клапана – пропускать воздух внутрь компрессометра и препятствовать выходу воздуха обратно в цилиндр двигателя. К наконечнику будет присоединён шланг, другой конец которого соединится с манометром через специальную муфту. В стенку этой муфты будет врезан клапан сброса давления (кнопка, которая имеется на каждом компрессометре, ею стравливают воздух после измерения). В качестве этого клапана послужит тот самый вентиль от камеры с золотником.

Упомянутые наконечник и муфту я выточил на токарном станке, вернее, токарный понадобился, в основном, для изготовления наконечника (я предварительно думал над тем, чтобы взять за основу металлическую часть свечи зажигания, но сочёл этот вариант малопригодным). Заготовками для деталей послужили вот такая найденная стальная штуковина и отрезок латунного 17-миллиметрового шестигранника:

По эскизам, приведённым ниже, можно понять, что именно задумывалось получить из этих заготовок:

Далее на картинках – некоторые этапы процесса изготовления.

Полный размер

Стадии изготовления наконечника (слева направо).

Полный размер

Готовый наконечник.

Полный размер

Стадии изготовления муфты (слева направо).

Полный размер

Муфта готова.

Отверстия сверлились на сверлильном станке, шестигранник под ключ на наконечнике точился при помощи болгарки, резьбы нарезались вручную плашками и метчиками.

Вернёмся к клапану от зажигалки. Он разборный, состоит из латунного корпуса, в который помещены пружинка, стальной шарик диаметром ~3,5-4мм и резиновое колечко-уплотнение. Всё это фиксируется в корпусе клапана латунной гайкой со шлицом под отвертку. В той части корпуса, где находятся пружина и шарик, имеются 2 отверстия: одно сбоку, для пропускания газа в зажигалку (ну или воздуха в компрессометр), и одно в торце (донышке), для подпора шарика повышенным давлением газа внутри зажигалки. Клапан я разобрал и заменил пружинку на гораздо более мягкую.

Полный размер

Клапан всборе; слева — старая пружинка из него, справа – такая пружинка теперь стоит в нём.

Клапан с новой пружиной (субъективно «наощупь» она совсем мягкая) не удаётся продуть ртом, но при давлении 2кгс/см² он открыт полностью. Более подробных тестов я не проводил. Пружинка менялась по причине того, что, если её жесткость будет чрезмерной, то при замере компрессии может потребоваться дольше вращать двигатель для набора давления, а также (в худшем случае) результаты замера могут оказаться заниженными.В качестве клапана сброса давления я приспособил вентиль от камеры, про который говорилось выше. Очистил его от резины, укоротил, проточил с нижего конца и нарезал резьбу, посредством которой штуцер будет фиксироваться в муфте.

Полный размер

Вентиль от камеры: было/стало.

С верхнего конца штуцер также немного укорочен, чтобы шток золотника слегка выступал из него, — так будет удобнее нажимать. Сначала хотел сделать выступание ниппеля ещё больше и, в дополнение, создать пару небольших пропилов на верхнем крае штуцера (как бы шлиц). Либо, вместо пропилов, просверлить 2-3 маленьких отверстия на уровне той части золотника, которая «под ключ». Сделать это планировал, опять же, для удобства пользования: чтобы нажимать не ногтем или как-то подобным образом, а просто как на обычную кнопку, — воздух выходил бы из-под пальца через те пропилы либо отверстия. Но потом передумал, — пускай останется возможность присоединения к этому штуцеру приспособления для накачки колёс, в проверочных (и поверочных) целях.Затем всё было собрано в единую конструкцию. В соединениях шланга с наконечником и шланга с муфтой в качестве уплотнений были использованы алюминиевые кольца. Клапан и «кнопку» сброса я завернул на силиконовый герметик. Манометр ввернул в муфту, предварительно обмотав штуцер манометра фум-лентой.

Как видно на последних фото, на наконечник подобрано и надето резиновое уплотнительное кольцо. Если следить за его состоянием (смазывать перед замером компрессии, своевременно менять при повреждении), то необходимая герметичность между свечным отверстием и компрессометром будет достигаться заворачиванием «от руки».Компрессометр заработал с первого раза, нигде ничего не «травило» и т.д. Для начала опробовал его, подав в колёсный штуцер (теперешний клапан сброса) давление от компрессора через приспособу для накачки колёс. Сравнил показания манометров на компрессоре, на накачном «пистолете» и на испытуемом девайсе. Первые два манометра – дешёвые китайские, но показывают примерно одинаково (+/- 0,1атм), компрессометр же показывает на ~0,5атм ниже во всём диапазоне. Ну что же, со временем сверю манометр с каким-нибудь ещё, более-менее «образцовым», и, если что, заменю его.Первым двигателем, который был проверен самодельным компрессометром, стал мотор отцовских «Жигулей» (двигатель 2106). Результат — 12,4кгс/см² в трёх цилиндрах и 12,5кгс/см² в одном – не мог не порадовать, как в части состояния двигателя, так и в части работоспособности собственноручно сделанного прибора.Потом протестировали компрессометр на нескольких авто, — работает, как и полагается.На своей Субару замеры пока не проводил. Совмещу это, наверное, с очередной заменой свечей.

На этом пока всё, спасибо за внимание).

Как сделать компрессометр своими руками из свечи

Измерение компрессии – важная диагностическая операция, которая многое сообщает о состоянии мотора. Ее проводят, если бензиновый или дизельный двигатель по каким-то причинам начал терять мощность, стал работать неправильно или неожиданно вырос расход топлива. Несмотря на то, что готовые компрессометры продают в большинстве автомагазинов, водители нередко предпочитают изготовить это устройство самостоятельно. Причин этому несколько – нежелание тратить деньги, привычка мастерить что-то самому, необходимость создать более точный прибор, чем промышленные образцы. Прочитав статью, вы узнаете, как сделать компрессометр своими руками и какие детали для этого понадобятся.

Вот список тех деталей, которые потребуются, чтобы сделать компрессометр своими руками:

  1. Манометр с диапазоном измерения 0–30 кгс/см2.
  2. Латунный или медный переходник.
  3. Два вентиля от камеры грузового автомобиля.
  4. Медная или латунная трубка с внутренним диаметром 10­–15 мм.
  5. Латунный или медный тройник внутренним диаметром 8–10 мм.
  6. Резиновая насадка. Вместо нее можно использовать резиновый шланг высокого давления и комплект переходников на различную резьбу.
  7. Паяльник.
  8. Газовая горелка.
  9. Канифоль (флюс).
  10. Припой ПОС 40 или ПОС 60.

Основа компрессометра – манометр. Для проверки бензиновых двигателей можно использовать этот прибор со шкалой до 15 атмосфер. Если же нужен универсальный измеритель, то шкала должна достигать 30 атмосфер. Этот прибор можно недорого купить в любом предприятии, где остались старые советские грузовики. Желательно проверить его, подключив к источнику давления и эталонному манометру. Это поможет определить погрешность, которую необходимо учитывать во время проверки мотора. Вентили от камер необходимы для создания обратного и спускного клапанов. Переходник, трубка и тройник необходимы для сборки всех элементов в единое целое. Резиновая насадка обеспечивает плотный прижим прибора к отверстию для свечи.

Чтобы сделать самодельный компрессометр, припаяйте к одной из продольных сторон тройника переходник. Затем выкрутите золотник из любого вентиля, разберите и обрежьте 2–4 витка пружины. Это необходимо, чтобы обратный клапан открывался даже от нажима воздухом. Затем разберите второй вентиль и припаяйте к штырьку золотника удлинитель, в качестве которого можно использовать кусочек гвоздя со шляпкой. Это необходимо, чтобы облегчить сброс давления с помощью спускного клапана. Соберите вентили, затем припаяйте обратный клапан к продольному концу тройника, а спускной к поперечному. Отрежьте кусок трубки длиной 20 см и припаяйте его к тройнику поверх обратного клапана.

Возможный вариант констуркции

Чтобы соединить латунные или медные детали, их необходимо облудить. Для этого нагревайте их с помощью горелки, затем паяльником наносите канифоль и припой. Не оставляйте необлуженных участков. Не делайте лужение толще 1 мм. Если детали одинакового диаметра, то необходимо сделать усилители – отрезать кусок трубы, разрезать его вдоль и облудить изнутри. Затем собрать детали по одной оси, наложить сверху усилитель и прогреть паяльником или горелкой до тех пор, пока припой лужения не расплавится. С противоположной стороны стыка наложите второй усилитель и таким же образом припаяйте его. Промежуток между усилителями и стыки с деталями залейте припоем.

Для насадки используйте маслостойкую жесткую резину. Диаметр насадки 2–3 см, длина 5 см. Заточите ее конусом с углом 90 градусов и насадите на трубку с помощью клея или герметика. Если вы решили использовать резьбовые насадки (они повышают точность измерения), то используйте тормозные шланги от легковых автомобилей, они без проблем выдерживают давление в 30 кгс/см2. В этом случае придется напаять на трубку латунный переходник, соответствующий резьбе наконечника шланга. Также придется заказать у токаря или найти готовые латунные переходники, соответствующие резьбе отверстия для свечи зажигания или накаливания.

Вывод

Теперь вы знаете, как сделать компрессометр своими руками из доступных материалов, которые можно найти в любом гараже, а также пункте приема черных/цветных металлов. Такой компрессометр сильно поможет вам в диагностике мотора.

Как проверить компрессию двигателя

Как проверить компрессию двигателя

У этого поста — 1 комментарий.

Можно проверить компрессию двигателя компрессометром, а можно и вручную, не используя при этом специальных приборов. Такая проверка входит в стандартный комплекс работ по диагностике двигателя, но также ее можно произвести самостоятельно.

Что нужно сделать для самостоятельной проверки, без компрессометра

  • 1. Вывернуть все свечи зажигания, исключая при этом свечу первого цилиндра.
  • 2. Проворачивать коленвал двигателя до окончания такта сжатия: сигналом послужит совпадение меток.
  • 3. Свечи зажигания поочередно ввертывать в другие цилиндры с проворачиванием коленчатого вала.
  • 4. Сравнить прилагаемые для прокручивания усилия.

Да, эта процедура даст понять, в каком из цилиндров компрессия понижена, только не стоит исключать физиологические особенности и возможность ошибиться. Но если вы находитесь в дороге, и компрессометра нет под рукой, данный способ предоставит хотя бы приблизительную информацию о состоянии силового агрегата.
Но лучше проверить компрессию двигателя компрессометром, если такая возможность имеется.

Что нужно сделать для самостоятельной проверки если есть компрессометр

  • 1. Следует убедиться, что клапанные зазоры на своем месте, в противном случае их нужно просто отрегулировать.
  • 2. Заведите автомобиль, чтобы двигатель прогрелся до рабочей температуры (70-90 градусов), поскольку для правильной диагностики необходим теплый силовой агрегат. При этом постарайтесь ограничить поступление бензина к механизмам. Это можно сделать, отсоединив бензонасос.
  • 3. Выверните свечи зажигания и положите их в сухое место. Чтобы не перепутать свечи, просто сделайте на крышечках небольшие пометки. После нужно открыть воздушный клапан и дроссель.
  • 4. Наконечник компрессометра следует плотно вставить в соответствующий проход свечи и прокручивать вал двигателя с помощью стартера до тех пор, пока давление в механизме не перестанет расти.
  • 5. Обороты коленвала должны быть не менее 190-200 витков в мин. Такая диагностика может производиться лишь при условии исправности стартера и полного заряда аккумулятора. Давление должно подняться за несколько секунд, если двигатель исправен. Если это не так, возрастание компрессии будет медленным, а вот если оно вообще не поднимается, возможно, износились прокладки головки цилиндра.
  • 6. По достижении максимальной отметки необходимо снизить давление, открутив колпачок. Спустите воздух и закрутите пробку.

Проверка компрессии на дизельном двигателе

Если же нужно проверить компрессию на дизельном двигателе, стоит учесть, что компрессия в нем в разы больше, так как степень сжатия составляет 18-24 ед., а вместо свечного отверстия используется место установки форсунок (соединение резьбовое). Дроссельной заслонки нет, так что выжимать педаль не нужно. Все остальное проделывается точно так же, как и в случае с бензиновым двигателем.

Снижение давления связано с его утечкой. Причин несколько:

  • — наличие зазоров в клапанах;
  • — изношенность свечей или прокладки в блоке цилиндров;
  • — неисправность поршневых колец.

Можно проверить компрессию двигателя без приборов или же воспользоваться компрессометром, но дополнительная проверка желательна в обоих случаях. Для этого в цилиндр заливается небольшое количество моторного масла (одна ложка), проворачивается двигатель, данные замеряются и сравниваются. Если после таких манипуляций давление повысилось, это значит, что зазор небольшой, поскольку моторное масло его полностью перекрыло.

Также при желании можно самостоятельно изготовить компрессометр. Он делается из трубки, манометра и латунного переходника. Иметь такой инструмент крайне желательно, так как он позволит держать ситуацию под контролем и избежать последствий вроде дорогостоящего ремонта.

Другие похожие статьи:

Проверка компрессии дизельного двигателя своими руками

Проверка компрессии, представляет собой наиболее точную и продуктивную проверку состояния цилиндро — поршневой системы, головы блока цилиндров, а также прокладки ГБЦ и распределителя. Для проведения диагностики используют специальный измерительный прибор — компрессометр. Также нередко применяется прибор под названием компрессограф. Основное отличие второго, в возможности фиксировать результаты проверки на носителе и дальнейшем отражении полученных показателей.

На первый взгляд, проверка компрессии может показаться простой процедурой, не требующей серьезного опыта и глубоких знаний. Как правило, к проверке относятся как к определению работоспособности или гибели двигателя автомобиля. На практике, процедура не является такой простой, как может показаться. Процедура имеет ряд закономерностей и определённых правил, только при соблюдении, который можно правдоподобно определить состояние двигателя.

Помимо общих правил для проверки дизельного и бензинового двигателя, диагностика дизеля несет в себе ряд существенных отличий. Некоторые детали практически ничего не рассказывают о работе бензинового мотора, в то время как неплохо раскрывают состояние дизеля. Некоторые автолюбители, столкнувшиеся с проверкой компрессии в бензиновом движке, забывают о значимых деталях при дальнейшей диагностике дизеля. Но к сожалению, проверка без учёта особенностей дизельного мотора не принесёт желаемых результатов.

Поэтому перед тем как начать проверку компрессии дизельного двигателя, необходимо разобраться с самыми основными моментами диагностики. Как известно опытному автолюбителю, отношение величины камеры сгорания при положении поршня в максимально верхней точке к голове когда поршень внизу  — определяет степень сжатия. Эта величина определяется индивидуально, исходя от определённых особенностей конкретного двигателя. Во время эксплуатации автомобиля эта величина остаётся неизменной, кроме случаев увеличения толщины прокладки гидравлического блока цилиндров.

Для дизельного двигателя, данная величина находится в пределах от шестнадцати до двадцати пяти. Если, рассмотреть современные дизельные двигателя японских производителей, то интервал несколько сужается. В данном случае величина находится в пределе от девятнадцати до двадцати трёх.

Как правило, автомобильные механики и владельцы транспортных средств не обращают на определенные  параметры особого внимания, разве что сравнив их с параметрами бензинового мотора. Во время диагностики автомобиля, наиболее важным параметром является компрессия. В отличие от предыдущего параметра, компрессия дизельного движка является более значимым показателем, в немалой степени характеризующим работу движка . Проверка компрессии, поможет выявить давление, при функционировании рабочих элементов мотора зажиганием и выключенном источнике питания.

Данная величина представляет собой важнейшую характеристику, определяющую общий износ и функциональность  мотора. При этом показатели компрессии всегда превышают показатели сжатия.

Что влияет на компрессию дизельного двигателя?

Перед тем как приступить к проверке важнейшего показателя, характеризующего правильную или нарушенную функцию двигателя автомобиля, необходимо понимать какие факторы изменяют величину компрессии.

Количество воздушных потерь в ходе эксплуатации мотора прямо пропорциональны снижению компрессии. Данный показатель полностью зависит от исправности ЦПГ и клапанов. От герметичности системы и периода прохождения воздушного потока, которое определяется скоростью работы вала полностью зависят характеристики компрессии. Когда ЦПГ находится в плохом состоянии, величины компрессии будут снижаться.

Вторым аргументом, влияющим на компрессию дизельного двигателя, является количество потерь тепла. Данный фактор определяется размером стен с которыми взаимодействует поток воздуха. При большей скорости вращения коленчатого вала, воздушный поток не так долго контактирует с поверхностью стенок и соответственно теряет меньшее количество тепла. Уменьшение времени теплопередачи сохраняет характеристики воздушного потока и увеличивает компрессию.

Про важность количества воздушных потерь относительно компрессии двигателя знают и помнят многие автолюбители. Но вот значимость потерь тепла для компрессии, учитывает далеко не каждый. Ну и конечно никак нельзя упускать значимость скорости вращения коленчатого вала.

Рассмотрим основные элементы,имеющие важное значение для компрессии дизельного двигателя.

ЦПГ.

От исправности цилиндро-поршневой группы в большей степени зависят показатели компрессии двигателя автомобиля. Состояние ЦПГ, является важнейшим фактором при определении искомого параметра. В данном случае, все зависит от герметичности двигателя. Чем лучше состояние мотора авто, тем меньше потери воздушных потоков через стыки и узлы. Конечно, заводская сборка сопровождается достаточно жестким и бдительным контролем. Выходя с завода, автомобиль имеет минимальных показатель потерь воздушного потока, но во время эксплуатации автомобиля этот показатель может увеличиваться. Если взять два автомобиля одинаковой марки, с равнозначным пробегом, показатели все ровно будет различаться. Это объясняется некоторыми факторами, влияющими на состояние цилиндро-поршневой группы:

  • Количеством нагрузки. Таким образом, на состояние ЦПГ влияют интенсивность разгона, средняя скорость движения и манера вождения автомобилиста.
  • Качеством используемой рабочей жидкости. Как правило, использование мало-качественного моторного масла, ускоряет износ рабочих компонентов двигателя, в то время как хорошая смесь препятствует старению ЦПГ.
  • Условия эксплуатации автомобиля. При постоянном запуске и работе в экстремальных погодных условиях, ЦПГ утрачивает герметичность в связи с резкими изменениями температуры.

Существует достаточно широкий список факторов, которые положительно или отрицательно влияют на состояние ЦПГ. Рассматриваемые причины, весьма очевидны и понятны каждому автолюбителю. Помимо этого, существует фактор, который известен лишь опытным автолюбителям или профессионалам автомобильного ремонта — габариты ЦПГ.

Профессионалы проследили пропорциональность увеличения максимального пробега прямо увеличению габаритов мотора. Одной из характеристик, оказывающих влияние на продолжительность работы двигателя, является размер цилиндров. Таким образом, можно сказать, что чем больше мотор тем он дольше служит, а компрессия падает гораздо меньше. Несмотря на то что при больших габаритах движка увеличивается количество пропущенного воздуха, при пересчете на литр объема показатель потерь будет гораздо ниже чем у небольшого мотора.

Это легко объяснить тем, что даже при несильном износе ЦПГ в малолитражках резко падает компрессия. Как правило, компрессия исправного мотора в оптимальном состоянии за счет соответствующего уровня колец . В ходе эксплуатации, кольца начинают терять округлость и пропускают воздушный поток, в связи с чем двигатель теряет компрессию. При равных пробегах, кольца больших двигателей дольше удерживают свою структуру за счет массивности и соответственно сохраняют необходимое давление газов.

Таким образом, можно сделать вывод, что от массивности двигателя в большей степени зависит его надежность и уровень компрессии будет снижаться гораздо медленнее чем на двигателе с небольшими габаритами. Если рассматривать дизельные двигатели, то это правило становиться еще более актуальным, поскольку компрессия имеет решающую роль в правильной работе дизельного мотора.

Каким образом осуществляется проверка?

Компрессия дизеля — основной показатель, позволяющих определить в каком состоянии находятся важнейшие составляющие двигательной системы. Для выявления состояния, каждый двигатель имеет оптимальные показатели компрессии составленные с учетом его основных особенностей. Если в ходе проверки было обнаружено падение компрессии двигателя, это весомый аргумент для профессиональной диагностики вашего автомобиля. Возможно, в такой ситуации понадобиться качественный ремонт для восстановления функции авто. Поэтому необходимо понимать, каким образом определить показания компрессии в движке. Для успешной проверки, необходимо учитывать определенные тонкости во время проведения работ.

Рассмотрим относительно простые, но действительно важные правила, которые требует проверка компрессии:

  • Определение компрессии на дизельном двигателе ,возможно, через каналы свечей зажигания.
  • Выявить компрессию можно при поддержании термических характеристик мотора . Проверить компрессию дизельного мотора при недостаточном нагреве не удастся, поскольку показатели будут занижены за счет недостаточного расширения рабочей жидкости.
  • Реальные результаты проверки можно получить только при полностью открытом дросселе. Если заслонка открыта не полностью,  показатели будут неправильными.
  • Перед проверкой, необходимо убедиться в полностью исправном состоянии стартера и соответствующем заряде аккумуляторной батареи.
  • Проверка подразумевает полное удаление свечей накаливания от каждого рабочего цилиндра.

Для проведения данной операции, потребуется один из двух вышеуказанных приборов (компрессометр или компрессограф). Компрессометр, внешне немного отличается от манометра. Для проверки нужно демонтировать свечи зажигания и установить в их положении проводники прибора. Далее, необходимо полностью открыть дроссельную заслонку и повернуть ключ в замке зажигания. После того как стартер пару раз провернут коленчатый вал, необходимо обратить внимание на показания измерительного прибора. Так, необходимо выполнить проверку каждого цилиндра. Осуществив проверку каждого цилиндра можно определить общее состояние ЦПГ.Если компрессия соответствует норме, то ваш двигатель находится в полностью исправном состоянии. В случае, небольшого изменения компрессии, можно попробовать восстановить функцию двигателя с помощью специальных присадок. В случае значительного отклонения от нормы, необходимо обратиться к профессионалам, возможно, вашему двигателю стоит уделить должное внимание.

Таким образом, мы узнали как проверить компрессию в двигателе. Необходимо понимать, что данный параметр является основополагающим для дизельного двигателя. Поэтому для поддержания исправного состояния движка, проводите проверку не реже одного раза в месяц. Удачных результатов проверки!

Проверяем компрессию в цилиндрах двигателя

Если вдруг вы заметили, что мощность двигателя вашего автомобиля значительно снизилась или двигатель стал совсем плохо запускаться, значит, вам срочно необходимо произвести диагностику двигателя.

Каждому автомобилисту под силу проверить давление в цилиндрах мотора своими руками, т.е. провести проверку компрессии в цилиндрах.

Что такое компрессия двигателя и для чего она нужна

Компрессия двигателя – значение, которое определяет давление воздуха в цилиндрах мотора в конечной точке такта сжатия, во время вращения стартером коленчатого вала. С помощью проверки компрессии двигателя можно более-менее точно определить проблемы двигателя, не разбирая его. Причины снижения компрессии могут быть различными.
Это может быть из-за износа деталей поршневой группы, неисправности элементов ГРМ (газораспределительный механизм) и т.д., перечислять можно до бесконечности. При любом раскладе, снижение давления ухудшает характеристики двигателя  и экономичность.
Вряд ли вам что-то скажут цифры, полученные при измерении давления в цилиндре мотора. А, чтоб все стало более-менее понятно, необходимо ознакомиться с Руководством по измерению компрессии двигателя.

Компрессометр – прибор, служащий для проверки компрессии.  Он более эффективен для измерения компрессии в цилиндрах и подходит для любительского применения. Современные виды компрессометров выполнены, как раз для таких потребителей. В комплекте идут переходники (адаптеры), подходящие для различных моделей автомобилей. В автосервисах же для измерения компрессии применяют компрессографы  или мотортестеры, но мы их не будем обсуждать.
Внимание! В Руководстве к двигателю вашего автомобиля должны быть указаны стандартные значения компрессии.
В исправном бензиновом двигателе,  средняя величина компрессии должна составлять 9,5 – 10 атм. По цилиндрам разброс значений не должен быть больше 0,5 – 1 атм.

Как проводится проверка компрессии двигателя

Технологическая процедура проверки давления в цилиндрах аналогична для любого двигателя. Основным условием для проверки компрессии является полностью заряженный аккумулятор и исправный стартер, в этом необходимо быть уверенным на 100%.
— чтобы измерить компрессию, необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры (80-90 градусов).  При такой температуре между подвижными элементами поршневой группы уменьшаются зазоры и вязкость моторного масла становится меньше;
— отключите подачу топлива в двигатель;
— если запустить двигатель не получается, значит, проверяем давление на холодном двигателе. Из-за изношенности элементов поршневой группы, либо «залегания» колец возможно снижение компрессии примерно в два раза;
— свечи зажигания выкручиваем и на полную открываем дроссель и воздушную заслонку. В принципе, проверку можно провести и при закрытом дросселе;
— в первом цилиндре в отверстие для свечи зажигания вставляем наконечник компрессометра (здесь и пригодятся знания о порядке нумерации цилиндров). Коленвал проворачиваем стартером до того, пока давление в цилиндре не перестанет расти;
— записываем показания аппарата, потом делаем сброс и повторяем процесс на остальных цилиндрах.

Какие неисправности можно выявить с помощью проверки компрессии двигателя

— если компрессия нарастает, значит, давление при первом такте низкое 3-4 атм, а потом начинает возрастать, допустим до 8 атм, это говорит о том, что возможно износились поршневые канавки, кольца, стенки цилиндра;
— если компрессия не увеличивается, значит, через повреждения деталей головки блока цилиндров (седла клапанов) выходит воздух;
— если параметры компрессии изменяются, при этом заслонка полностью открыта, значит, возможна деформация клапанов, закоксовывание колец, задиры на поверхности цилиндров, прогар поршня или клапанов и т.д.;
— если компрессия изменяется при закрытой заслонке, значит, вероятно, есть прогар прокладки ГБЦ, зависание клапанов, трещины в стенке камеры и т.д.

Выявить причины невысокой компрессии можно и «дедовскими» способами

Залейте в цилиндр с низкой компрессией моторное масло, примерно 25 куб. см и повторно проведите проверку давления. Если показания не изменились, значит, практически на 100%  можно утверждать, что прокладка ГБЦ повреждена или к седлам неплотно прилегают  клапана. Если компрессия, по сравнению  с первыми показателями, увеличилась, значит, скорее всего изношены поршневые кольца.
С помощью компрессора подайте в цилиндр сжатый воздух, при этом на шланг компрессора должен быть надет конический наконечник от компрессометра. Перед тем, как подать воздух в цилиндр, выставите поршень в DVN/ давление воздуха 2,5-3 кГ/см. Фиксируем стояночный (ручной) тормоз, а рычаг КПП переводим на высшую передачу, чтобы предотвратить прокрутку коленвала.
Если через карбюратор выходит воздух, значит, выпускной клапан неплотно прилегает. При поврежденной прокладке ГБЦ, через радиатор (около горловины вы можете увидеть пузырьки) или в соседний цилиндр выходит воздух.
В любом случае, если проверяя компрессию двигателя, показания прибора значительно отличаются от оговоренных производителем, значит необходимо провести более комплексную диагностику.
Но, в принципе, и так ясно, что необходим ремонт двигателя. А, уже разбирая головку блока цилиндров, можно более точно определить, что именно требует ремонта или замены на б/у двигатель. Компрессия выполнил свою задачу, указав, примерно, где необходимо искать неисправность мотора.
Удачи вам в проверке компрессии.

  • < Назад
  • Вперёд >

Проверка компрессии в цилиндрах, прибор для проверки компрессии

Величина компрессии в цилиндрах двигателя автомобиля, очень важный показатель с помощью которого можно достаточно объективно судить о состоянии цилиндропоршневой группы и состоянии двигателя в целом.

К такой диагностике мотора прибегают в основном при ощутимом снижении мощности, при возникновении различных перебоев в работе и при возникновении других проблем с двигателем.

Прибор для проверки компрессии и как замерить компрессию в цилиндрах

1. Компрессия в цилиндрах измеряется с помощью специального прибора, так называемого компрессометра, принцип работы которого схож с принципом работы манометра — прибора, измеряющего давление.

2. Работы по замеру компрессии в цилиндрах удобнее всего проводить вместе с помощником. Проверка компрессии производится на горячем двигателе, прогретом до температуры около 80°С.

3. На двигателе выворачиваются все свечи зажигания, а дроссельная заслонка открывается полностью.

4. Также следует отсоединить колодку жгута низковольтных проводов от катушки зажигания, таким образом вы отключите систему зажигания. Ведь, при не отключенной катушке зажигания может случиться пробой высоковольтной цепи.

5. Далее следует отключить топливный насос — для этого надо вытащить предохранитель или реле топливного насоса, которое находится в монтажном блоке.

6. После этого, наконечник компрессометра вставляется в свечное отверстие проверяемого цилиндра.

7. Далее нужно попросить помощника включить стартер, чтобы провернуть примерно 10 раз коленчатый вал, при этом компрессометр зафиксирует давление в цилиндре. Чтобы показания были максимально точными, нужно, чтобы коленвал вращался с частотой около 200 оборотов в минуту, а для этого важно, чтобы аккумулятор автомобиля был полностью заряжен.

8. После замера компрессии прибор обнуляется, путем стравливания из него воздуха, после чего замер нужно повторить.

Аналогичным образом измеряется компрессия во всех цилиндрах двигателя по два – три раза. Давление во всех цилиндрах должно не только соответствовать величине, соответствующей для данного двигателя, но оно не должно слишком отличаться в разных цилиндрах. В исправном двигателе, разность давления по цилиндрам не должна превышать 0,1 МПа. Величина давления ниже нормы на 30% и более, указывает на необходимость ремонта мотора, в зависимости от причины падения компрессии.

Чтобы выявить эти причины, можно залить в проблемный цилиндр через свечное отверстие 20-25 мл моторного масла и еще раз замерить компрессию. Если компрессия улучшилась, значит её падение было вызвано износом или залеганием поршневых колец.

Если же после заливки в цилиндр масла величина компрессии не изменилась, значит вероятнее всего, проблема связана с клапанами, то есть на них отложилось слишком много нагара, также может быть повреждена прокладка головки блока цилиндров.

Видео: замер компрессии — TOYOTA CELICA GT, 2002 г.в.

Если поломка несерьезная и вызвана отложением нагара, то её решить можно путём удаления нагара с помощью специальных средств.

Загрузка…

Испытание на сжатие

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ: На этом этапе рекомендуется использовать защитные перчатки и очки.

Проверка компрессии даст вам общее представление о состоянии верхней части двигателя. Перед любым ремонтом или обслуживанием двигателя рекомендуется провести тест на компрессию. Если компрессия низкая, синхронизация карбюраторов или установка угла опережения зажигания не будут иметь значения, пока не будет выявлена ​​и устранена причина низкой компрессии.Ведение письменной записи компрессии обеспечит историю состояния двигателя и может указать на развивающуюся проблему.

Снимите свечу зажигания проверяемого цилиндра. На многоцилиндровой машине проверяйте каждый цилиндр по отдельности.

Примечание: Если двигатель имеет две свечи зажигания на цилиндр, снимите только одну из них.

При измерении компрессии вам понадобится компрессометр с переходником соответствующего размера.В настоящее время используются отверстия для свечей зажигания трех размеров: 10 мм, 12 мм и 14 мм, даже на автомобилях американского производства. Установите адаптер, плотно затянув его вручную, стараясь не перекрутить его.

Подсоедините манометр к адаптеру и держите дроссельную заслонку широко открытой. С помощью кик-стартера или электростартера проворачивайте двигатель до тех пор, пока стрелка компрессометра не перестанет подниматься. Смотрите видео ниже для демонстрации типичного теста на сжатие.

Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать характеристики сжатия.Многие мотоциклы и квадроциклы имеют устройства автоматической декомпрессии, которые могут привести к более низким показаниям компрессии, чем автомобили без такого устройства.

Низкое значение может указывать на узкие зазоры клапанов, повреждение поршня и/или поршневых колец, плохую посадку клапана, негерметичную прокладку головки блока цилиндров или изношенный цилиндр. Если показания компрессии низкие, снимите компрессометр и добавьте несколько капель моторного масла в отверстие свечи зажигания. Перепроверьте компрессию, если она значительно увеличилась, кольца и/или цилиндр чрезмерно изношены.Если компрессия не увеличивается, то либо прокладка ГБЦ негерметична, либо один или несколько клапанов не герметичны. Перед разборкой двигателя проверьте зазоры клапанов.

Проверка компрессии подвесного двигателя

Подвесной газовый двигатель нуждается в воздухе, топливе, искре, сжатии и беспрепятственном выхлопе — в нужном количестве и в нужное время. Когда поршень движется вверх и вниз в цилиндре, поршневые кольца плотно прилегают к стенке цилиндра, поэтому воздушно-топливная смесь может сжиматься в верхней части цилиндра при ходе поршня вверх.Если поршень и кольца не могут сжать воздушно-топливную смесь в цилиндре, чтобы искра могла воспламенить ее, двигатель не будет работать хорошо, если вообще будет работать. Кроме того, если кольца не плотно прилегают к стенкам цилиндра, они не выполняют другую работу по передаче тепла от поршней к стенкам цилиндра. Без этой передачи поршень увеличился бы в размерах от тепла и «застрял» бы внутри цилиндра, что привело бы к повреждению.

Проверка компрессии может показать, что поршневые кольца работают правильно и что цилиндры находятся в хорошем состоянии.Тест измеряет, какое давление создается движением поршня внутри цилиндра, выраженное в фунтах на квадратный дюйм (PSI). Даже если вы не обученный технический специалист, у вас может быть достаточно склонности к механике, чтобы провести этот диагностический тест. И даже если вы не хотите делать это самостоятельно, понимание того, как работает тест, позволит вам оценить то, что говорит вам механик.

Существуют и другие диагностические тесты, такие как тест на утечку, при котором вы измеряете скорость утечки давления воздуха из цилиндра, когда поршень находится в положении верхней мертвой точки.Это также может помочь вам определить, требуется ли дорогостоящий демонтаж.

В принципе, испытание на сжатие несложно, но множество различных типов подвесных двигателей могут добавить немало важных сложностей. Следующие шаги являются лишь общим руководством. Для вашего двигателя могут потребоваться различные действия в зависимости от таких факторов, как двух- или четырехтактный двигатель, наличие системы впрыска топлива, бортовых компьютеров, ручного запуска или наличия стартера, а также способа отключения зажигания. Эти варианты и другие проблемы, упомянутые ниже, будут зависеть от вашей способности сделать это самостоятельно.

Профессионалы

, как правило, используют хорошие компрессометры от ведущих компаний, таких как Snap-On и Mac. Но вы также можете купить достаточно хороший компрессометр почти в любом местном магазине автозапчастей. Он должен работать нормально для периодического использования. Приобретите правильные адаптеры, соответствующие отверстиям для свечей зажигания в вашем двигателе.

Есть сторонники проверки компрессии на холодном двигателе, и те, которые советуют делать это только на прогретом двигателе. Мой голос за последнее; он дает показания, которые являются точными и актуальными для двигателя, когда он работает.Если вы запускаете двигатель, когда лодка находится вне воды, следуйте инструкции по эксплуатации двигателя, чтобы узнать, как это сделать — скорее всего, вам понадобится набор подвесных муфт или бочка для подачи охлаждающей воды. Начните с запуска двигателя, пока он не прогреется до нормальной рабочей температуры, а затем выполните этот шестиэтапный процесс.

Как пользоваться измерителем компрессии

Двигатель внутреннего сгорания имеет четыре такта: впуск, сжатие, сгорание и выпуск. Каждый шаг требует точной синхронизации нескольких компонентов, работающих вместе, чтобы создать идеальные условия для поддержания работы двигателя.И каждый этап является неотъемлемой частью процесса — если что-то не так, ваша машина сообщит вам об этом. Проблемы с компрессией не очень распространены, но когда они возникают, вы уже ожидаете серьезного ремонта. Если вы используете тестер компрессии для их ранней диагностики, это может сэкономить вам много времени и хлопот в будущем.

Когда что-то не так

Низкая компрессия может быть вызвана множеством проблем, от изношенных поршневых колец до заклинивших клапанов, пробитой прокладки ГБЦ и обрыва ремня ГРМ.И больше! Вы можете заметить пропуски зажигания, снижение мощности при подъеме в гору или, возможно, ваша машина вообще не заведется. Проблемы с компрессией определенно не должны быть вашим первым подозреваемым в большинстве этих сценариев, но если вы исключили другие причины, или если, когда вы собираетесь запустить двигатель, он звучит так, как будто он прокручивается очень, очень быстро, сделайте себе тестер компрессии.

Требуется разборка

Запуск с холодным двигателем. Отсоедините реле топливного насоса и основной провод к катушке зажигания.Это предотвратит попадание топлива и искры в процесс. Затем запишите порядок и расположение проводов свечей зажигания перед их снятием — позже их нужно будет вернуть в том же порядке. Затем снимите свечи зажигания, стараясь не повредить их концы. Также держите их в порядке и осматривайте по отдельности на наличие признаков того, что в камере сгорания что-то не так.

Тестирование на меньшее

Начиная с цилиндра 1 (возможно, вам придется обратиться к руководству пользователя, чтобы найти номера цилиндров для заказа), ввинтите компрессионный переходник в отверстие свечи зажигания.Большинство измерителей компрессии состоят из двух или более частей, которые должны быть соединены резьбой или защелкнуты вместе с частями, расположенными ближе всего к двигателю, и все это только вручную. Затем попросите друга провернуть двигатель на пять секунд или около того, пока вы наблюдаете за датчиком. Вы ищете максимальное достигнутое значение, обычно от 125 до 160 фунтов на квадратный дюйм на большинстве автомобилей. Запишите это число, отсоедините тестер и повторите для всех цилиндров. Если один цилиндр падает значительно ниже других, вы сузили проблему компрессии до чего-то, связанного с этим цилиндром.Если все измерения низкие, то ваша проблема связана с чем-то вроде цепи ГРМ или серьезной механической неисправностью.

В любом случае, обратитесь в местный центр NAPA AutoCare для более полной диагностики, потому что низкая компрессия — это не шутки, и продолжение вождения (если вы вообще можете) причинит много вреда. Это одна из проблем, о которой нужно позаботиться немедленно, прежде чем плохое станет еще хуже.

Ознакомьтесь со всеми инструментами и оборудованием  , доступными в NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для планового технического обслуживания и ремонта.Для получения дополнительной информации о тестере сжатия поговорите со знающим экспертом в вашем местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Фото предоставлено Flickr.

Как провести испытание на сжатие

Со временем вы могли заметить, что ваш автомобиль работает не так хорошо, как при первой покупке. Возможно, произошел срыв, спотыкание или осечка. Он может работать неровно на холостом ходу или все время. Когда ваш автомобиль начинает работать таким образом, многие люди задумываются о его тюнинге.Замена свечей зажигания и, возможно, проводов или чехлов зажигания может решить проблему — если проблема именно в этом. Если это не так, то вы можете потратить деньги на детали, которые вам не нужны. Знание того, как проводить дополнительную диагностику, например, проверку компрессии, может помочь вам в правильной диагностике вашего двигателя, что сэкономит вам деньги, поскольку вы не будете покупать детали, которые вам могут не понадобиться.

Часть 1 из 2: Что измеряется при испытании на сжатие?

При диагностике большинства проблем с двигателем важно провести проверку компрессии, так как это даст вам представление об общем состоянии двигателя.Когда ваш двигатель вращается, происходит четыре такта или движения вверх и вниз:

Такт впуска : это первый такт, который происходит в двигателе. Во время этого хода поршень движется вниз в цилиндре, позволяя ему всасывать смесь воздуха и топлива. Эта смесь воздуха и топлива — это то, что нужно двигателю, чтобы иметь возможность производить мощность.

Такт сжатия : это второй такт, который происходит в двигателе. После втягивания воздуха и топлива во время такта впуска поршень теперь выталкивается обратно в цилиндр, сжимая эту смесь воздуха и топлива.Эта смесь должна находиться под давлением, чтобы двигатель создавал какую-либо мощность. Это ход, в котором вы будете выполнять тест на сжатие.

Рабочий ход : это третий такт, который происходит в двигателе. Как только двигатель достигает верхней точки такта сжатия, система зажигания создает искру, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь, находящуюся под давлением. Когда эта смесь воспламеняется, в двигателе происходит взрыв, который толкает поршень обратно вниз.Если бы во время сжатия не было давления или создавалось очень малое давление, то этот процесс воспламенения не происходил бы правильно.

Такт выпуска : во время четвертого и последнего такта поршень теперь движется обратно в цилиндре и вытесняет все использованное топливо и воздух из двигателя через выхлоп, так что он может затем начать процесс все снова.

Хотя все эти такты должны выполняться эффективно, наиболее важным является такт сжатия.Чтобы в этом цилиндре произошел хороший, мощный и контролируемый взрыв, топливно-воздушная смесь должна находиться под давлением, на которое рассчитан двигатель. Если тест на компрессию показывает, что внутреннее давление в цилиндре значительно ниже спецификаций производителя, то это говорит о внутренней проблеме двигателя.

Часть 2 из 2: Проведение испытания на сжатие

Необходимые материалы :

Шаг 1: Безопасно расположите автомобиль для проверки .Припаркуйте автомобиль на ровной ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Шаг 2: Откройте капот и дайте двигателю немного остыть . Вы хотите провести тест на слегка прогретом двигателе.

Шаг 3: Найдите главный блок предохранителей под капотом . Обычно это большая черная пластиковая коробка.

В некоторых случаях на нем также будет надпись, показывающая схему коробки.

Шаг 4: Снимите крышку блока предохранителей .Для этого отсоедините защелки и снимите крышку.

Шаг 5: Найдите реле топливного насоса и снимите его . Это делается путем захвата и вытягивания прямо вверх из блока предохранителей.

  • Совет : Чтобы найти подходящее реле топливного насоса, воспользуйтесь руководством по ремонту или схемой на крышке блока предохранителей.

Шаг 6: Запустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не выключится . Это будет означать, что в двигателе закончилось топливо.

  • Предупреждение : Если вы не отключите топливную систему, топливо будет по-прежнему впрыскиваться в цилиндр во время проверки компрессии. Это может привести к вымыванию смазки со стенок цилиндра, что может привести к неправильным показаниям и даже к повреждению двигателя.

Шаг 7: Снимите электрические разъемы с катушек зажигания . Нажмите на защелку пальцем и отсоедините разъем.

Шаг 8: Ослабьте катушки зажигания .Используя храповик и головку соответствующего размера, отверните маленькие болты, которые крепят катушки зажигания к крышкам клапанов.

Шаг 9: Снимите катушки зажигания, вытянув их прямо из клапанной крышки .

Шаг 10: Снимите свечи зажигания . С помощью храповика с удлинителем и гнездом свечи зажигания снимите все свечи зажигания с двигателя.

  • Совет : Если свечи зажигания не менялись в течение достаточно долгого времени, самое время их заменить.

Шаг 11: Установите компрессометр в один из портов свечи зажигания . Проденьте его в отверстие и затяните рукой до упора.

Шаг 12: Провернуть двигатель . Вы должны позволить ему вращаться около пяти раз.

Шаг 13: Проверьте показания компрессометра и запишите их .

Этап 14: Сбросьте давление в компрессометре .Нажмите на предохранительный клапан сбоку от манометра.

Шаг 15: Снимите компрессометр с этого цилиндра, отвинтив его вручную .

Шаг 16: Повторяйте шаги 11-15, пока не будут проверены все цилиндры . Убедитесь, что показания записываются.

Шаг 17: Установите свечи зажигания с помощью храповика и гнезда свечи зажигания . Затяните их, пока они не станут плотными.

Шаг 18: Установите катушки зажигания обратно в двигатель .Убедитесь, что их монтажные отверстия совпадают с отверстиями в клапанной крышке.

Шаг 19: Вручную установите болты крепления катушки . Затем затяните их с помощью храповика и гнезда, пока они не будут плотно прилегать.

Шаг 20: Установите электрические разъемы на катушки зажигания . Сделайте это, вдавливая их на место, пока они не издадут щелчок, указывающий на то, что они зафиксировались на месте.

Шаг 21: Установите реле топливного насоса в блок предохранителей, вдавив его обратно в монтажные отверстия .

  • Совет : При установке реле убедитесь, что металлические штыри на реле совмещены с блоком предохранителей, и осторожно вдавите его, пока он не войдет в блок предохранителей.

Шаг 22: Поверните ключ в рабочее положение и оставьте его там на 30 секунд . Выключите и снова включите ключ еще на 30 секунд.

Повторите это четыре раза. Это заполнит топливную систему перед запуском двигателя.

Шаг 23: Запустите двигатель .Убедитесь, что он работает так же, как и до проверки компрессии.

После завершения теста на компрессию вы можете сравнить свои результаты с рекомендациями производителя. Если ваше сжатие ниже спецификаций, возможно, у вас возникла одна из следующих проблем:

.

Пробитая прокладка головки блока цилиндров : Пробитая прокладка головки блока цилиндров может вызвать низкую компрессию и ряд других проблем в двигателе. Для ремонта пробитой прокладки головки блока цилиндров необходимо разобрать верхнюю часть двигателя.

Изношенное седло клапана : Когда седло клапана изнашивается, клапан больше не может правильно садиться и герметизироваться. Это позволит сбросить компрессионное давление. Это потребует переборки или замены головки блока цилиндров.

Изношенные поршневые кольца : Если поршневые кольца не уплотняют цилиндр, компрессия будет низкой. Если это произойдет, то двигатель придется перебирать.

Компоненты с трещинами : Если у вас есть трещина в блоке или головке блока цилиндров, то это приведет к низкой компрессии.Любая часть, которая треснула, должна быть заменена.

Хотя существуют и другие причины низкой компрессии, они являются наиболее распространенными и требуют дальнейшей диагностики. Если обнаружена низкая компрессия, необходимо провести тест на герметичность цилиндра. Это поможет в диагностике того, что происходит внутри двигателя. Если вы не думаете, что сможете выполнить этот тест самостоятельно, вам следует обратиться за помощью к сертифицированному механику, например, из YourMechanic, который может выполнить для вас тест на сжатие.

How-To: Проверка компрессии мотоцикла

Зачем проводить проверку компрессии?

Проверка компрессии позволяет быстро определить, может ли двигатель создавать достаточное давление, необходимое для сгорания. Если вы пытаетесь отремонтировать мотоцикл, который потерял мощность или просто не заводится, проверка компрессии должна быть первой в списке.

 

Какой компрессометр следует использовать?

Манометр, которым я пользуюсь, стоит недорого и разместил информацию о нем здесь.Имейте в виду, вы хотите убедиться, что конец, который ввинчивается в головку цилиндров, оснащен клапаном Шредера. Я совершил ошибку, купив дешевый манометр, а в нем не было этой функции. В результате показания были намного ниже реальных, поскольку поставляемый длинный шланг увеличивал объем головки блока цилиндров.

 

Тест «влажный/сухой»

Практически все тесты, указанные в руководствах по обслуживанию, должны выполняться на горячем и сухом двигателе (то есть без добавления масла). Влажное испытание может быть выполнено, если сухое испытание дает низкие результаты.Добавление небольшого количества масла через отверстие для свечи зажигания смачивает стенки и кольца цилиндра и обеспечивает временное уплотнение. Если результат мокрого теста выше, поршневые кольца изношены.

 

Как проверить компрессию?

Процесс выполнения этого теста очень прост. Во время проверки двигатель должен быть ГОРЯЧИМ. Если вы работаете с неработающим мотоциклом, вы можете проверить его в холодном состоянии, однако в некоторых случаях значения могут быть на 10-15 фунтов на квадратный дюйм ниже.

  1. Поверните кран в положение OFF и запустите мотоцикл, пока не закончится топливо.Для моделей с впрыском топлива снимите предохранитель топливного насоса.
  2. Снимите все свечи зажигания.
  3. Снимите предохранитель зажигания, если он установлен.
  4. Подсоедините компрессометр к цилиндру. Используйте каплю смазки или вазелина, чтобы смазать резьбу и уплотнительное кольцо на адаптере. Это продлит срок службы уплотнительного кольца.
  5. Держите дроссельную заслонку полностью ОТКРЫТОЙ.
  6. Проворачивайте или запускайте мотоцикл, пока стрелка не перестанет подниматься. Обычно 3-4 удара.
  7. Запишите результат и сравните его со значением в руководстве по обслуживанию.
  8. Повторите шаги 4-7 для всех оставшихся цилиндров.

 

Результаты

Итак, о чем говорят результаты? Двигателям для работы потребуется не менее 100 фунтов на квадратный дюйм, и они могут плохо работать при таком низком уровне сжатия. Большинство здоровых мотоциклетных двигателей имеют давление 120+psi. Я бы продолжил расследование с любыми показаниями ниже 110 фунтов на квадратный дюйм. Показания на всех цилиндрах должны отличаться друг от друга в пределах 10%.

Что делать, если результаты показывают низкую компрессию или разница между цилиндрами не превышает 10 %? Ну, это потребует дальнейшего изучения того, в чем может быть проблема.На 4-тактном двигателе компрессия может снижаться из-за впускных или выпускных клапанов, поршневых колец или прокладки головки блока цилиндров. На 2-тактном двигателе поршневое кольцо (кольца) или прокладка головки блока цилиндров. Как видите, тест на сжатие просто скажет вам, достаточное у вас сжатие или нет, он не указывает, в чем проблема. Чтобы точно определить проблему на 4-тактном двигателе, необходимо провести тест на утечку.

 

Как выполнить испытание на сжатие

Если кто-то из вас случайно наткнулся на мою статью «Сохраните езду», вы наверняка читали, что в моем дурацком байке чуть не закончилось смазочное масло из-за небольшого отказа некоторых электронных компонентов.

Как провести испытание на сжатие всухую

  1. Отключение подачи топлива в двигатель
  2. Отключить систему зажигания
  3. Снимите свечу зажигания
  4. .
  5. Установить тестер компрессии
  6. Полностью откройте дроссельную заслонку
  7. Провернуть двигатель стартером
  8. Запишите наибольшее достигнутое число и сравните с заводской спецификацией
  9. .
  10. Повторить для каждого цилиндра
  11. Сравните показания цилиндров и убедитесь, что числа не отличаются друг от друга за пределами заводской спецификации
  12. .
  13. Выполните испытание на сжатие во влажном состоянии и испытание на утечку в указанном порядке, если это необходимо

В этой истории есть еще кое-что.Я не был уверен, что что-то не повреждено. Конечно, я залил двухтактное масло в бак (и в инжекторный бак!) сразу же, но я не знал, не взорвал ли я что-нибудь. Я не слышал никаких странных звуков, мотоцикл никогда не заклинивал и не выключался… но это не гарантия того, что внутри двигателя все в порядке.

Я часто говорю, что механики хороши с гаечными ключами, а не с хрустальными шарами. Обычно мы используем внешние подсказки, чтобы экстраполировать, в какой форме могут быть внутренности. Я имею в виду, что, или мы просто начинаем разрывать вещи на части и заставлять вас платить нам.

Однако, когда дело доходит до внутренностей двигателя, у нас есть хрустальный шар. Или, может быть, рентгеновское зрение. Что-то такое. Есть тест, который выполнит любой достойный механик, и это тест на сжатие. Тесты на компрессию могут немного рассказать вам о том, что происходит внутри вашего цилиндра. Рассказывает о исправности двигателя, об герметизации, выявляет проблемы, которые не видны глазу. Самое главное: это экономит демонтаж и, следовательно, ваше время или деньги.

Вы можете снести свой двигатель без необходимости, или вы можете купить один из них.Фото Лемми.

Чтобы выполнить тест на сжатие, вам нужен… ну, тестер на сжатие. Это обязательно. Если у вас есть какие-либо двигатели, и вы хотя бы немного крутите, вам действительно нужен один из них. (И вы можете приобрести его в моем любимом розничном магазине. Просто хочу сказать.) Кроме этого, все, что вам нужно, это немного свободного времени. Черт возьми, если вы просто хотите увидеть состояние своего двигателя для развлечения (если вы один из тех занудных инженеров) или для собственного спокойствия, вы всегда можете попробовать тест на компрессию без с потенциально сломанным мотоциклом. спереди тебя.

Ой. Ждать. Еще кое-что. Спецификация сжатия может быть полезной. Вернемся к моему мотоциклу для бездорожья. Обычно это то, что указано в списке, но в моем «руководстве» по бета-версии (здесь я добр; это буквально распечатанный документ Microsoft Word) ничего не было указано.

Первое, что мне нужно, это доступ к свече зажигания. Фото Лемми.

Я позвонил двум дилерам Beta. Один сказал: «О, вроде 150 — это хорошо». Да, сэр, я знаю, что 150 фунтов на квадратный дюйм — это примерное значение, но я стараюсь не ломать здесь свой двигатель, и числовое значение было бы полезно.Если вы никогда не выполняли этот тест, вы должны знать, что обычно допустимые значения сжатия даются в диапазоне, скажем, что-то вроде «148-162 фунтов на квадратный дюйм». Также обычно существует условие, что все цилиндры также проверяются в пределах заданного процента друг от друга. Очевидно, что это не имеет значения для одноцилиндрового внедорожного мотоцикла, но это важно. Излишне говорить, что я был немного смущен, услышав, что в следующем цеху давление тоже увеличилось на 10 фунтов на квадратный дюйм. «Я бы хотел увидеть 160. Бета просто говорит заменить кольца через 50 часов.» Отлично. Спасибо.

Теперь любой, кто меня знает, знает, что я сторонник того, чтобы все делать правильно — если только это невозможно, и в этом случае приходится подменять хорошие догадки и добрые намерения. Поэтому я сел за карандаш и решил посмотреть, что я могу вычислить. Мой X-trainer имеет степень сжатия 11,3:1. Гора Лемми находится на высоте около 1000 футов над уровнем моря, что означает, что мое атмосферное давление составляет 14,2 фунта на квадратный дюйм. Умножьте их вместе, и мы получим 160,46. По крайней мере, теперь у нас есть кластеризация чисел.

Я завел мотоцикл и взял его на небольшой разрыв. Вы услышите, как люди спорят о проведении этих тестов в горячем или холодном состоянии. Мне нравится тестировать байк, как я езжу на нем, и я никогда не ездил на холодном мотоцикле очень долго. После этого я оторвал немного пластика, достал тестер компрессии и провел тест. Если у вас нет нескольких тестеров, вы будете проверять каждый цилиндр отдельно, поэтому я обычно выкручиваю все свечи зажигания сразу. (Вы хотите сделать это, чтобы не бороться с компрессией двигателя.) Вкрутите свой тестер и положите его в безопасное место. (Большинство тестеров компрессии, даже самые дешевые, имеют обратный клапан для регистрации максимального достигнутого давления. Если у вас его нет, поместите этот тестер где-нибудь, чтобы он был виден, пока вы крутите двигатель.)

Компрессометры поставляются с различными шлангами, адаптерами и фитингами, предназначенными для вкручивания в резьбу свечей зажигания. Фото Лемми.

На этом этапе вы должны быть готовы к полету. Отключите зажигание и топливную систему, чтобы случайно не зажечь что-то горящее, и полностью откройте дроссельную заслонку.Это важно. Многие люди забывают об этом. Вы не хотите, чтобы ваш бедный маленький стартер пытался заставить эти поршни всасывать воздух при закрытой дроссельной заслонке. Вы получите низкие показания, а затем разберете то, что могло бы быть еще исправным мотором, и тогда вам будет грустно.

Теперь нажмите кнопку стартера и дайте двигателю вращаться, пока стрелка на манометре не стабилизируется. (Для выполнения этого теста вам нужна мощная батарея. Если у вас ее нет, приобретите ее. Если она у вас есть, зарядите ее между проверками на каждом цилиндре.)

Фух. С облегчением увидел этот номер. Фото Лемми.

Я выскочил из 162 фунтов на квадратный дюйм или около того. Достаточно безопасно в моей книге. Обратите внимание, что на многоцилиндровом мотоцикле вы будете тестировать каждый цилиндр, и у вашего производителя также может быть спецификация, касающаяся того, насколько далеко каждый цилиндр может отклоняться не только от их количества, но и друг от друга.

Я собрал велосипед обратно и продолжил выбивать из него все дерьмо. Теперь вы тоже знаете, как проверить компрессию. Вы должны знать, что проверка компрессии — это «быстрый и грязный» тест.Это дает вам лишь приблизительное представление о том, что происходит в кувшинах; просто снимок происходящего.

Альтернативная концовка

— Но Лем! Я слышу тебя сейчас. «А что, если бы он был низким?!» Шок! Ужас! Если бы он был низким, я бы начал разбирать мотор, потому что знал бы, что, по крайней мере, поджарил бы свои кольца. Я бы посмотрел на потертый поршень, когда снимал расширительную камеру, сказал бы пару нехороших слов и продолжил бы разбирать велосипед. Это 2T с плоской головкой и без клапанов.Но давайте представим, что это четырехтактный мотоцикл с верхним расположением клапанов. Что дальше?

Если бы у нас (Да, у нас. Этот поддельный велосипед принадлежит нам обоим, так что, если он действительно сломан, я могу заставить вас сделать всю работу на нем.) была бы низкая компрессия, нам пришлось бы выяснить, что протекает. Следующим интересным пунктом будет испытание на сжатие во влажном состоянии . Мы бросали чайную ложку чистого моторного масла в цилиндр, а затем повторяли тест. Если цифры вдруг увеличились, ну значит у нас на руках плохие поршневые кольца.Масло просачивается между кольцом и стенкой цилиндра и герметизирует изношенные кольца на достаточно долгое время, чтобы значительно увеличить число, отображаемое на компрессометре.

«А что, если число все еще было низким?»

Рад, что вы спросили. Что ж, тогда следующее, что мы сделаем, — это тест на утечку. Испытания на утечку включают повышение давления в камере сгорания и цилиндре и количественную оценку этой скорости. В отличие от теста на сжатие, этот тест является статическим: проверяемый цилиндр помещается в верхнюю мертвую точку и удерживается на месте.Вводится дозированный воздух под заданным давлением, и количество выхода воздуха (утечки) оценивается. Как правило, менее 20 процентов считается приемлемым, а менее 10 процентов — действительно хорошим. Тестер утечки немного дороже, чем тестер сжатия, но я бы сказал, что он не должен быть у каждого. Если вы знаете, что не собираетесь разбирать и восстанавливать свой двигатель, пропустите это. У вашего механика он будет, и он сам захочет увидеть цифры. Тест на утечку не лжет; это не снимок внутренностей, это говорит вам все, что вы можете знать, не разбирая.

Отличительной чертой этого теста является то, что место назначения выходящего воздуха обычно немного говорит нам о том, что повреждено в двигателе. Если выпускной клапан заедает в открытом положении, погнут или есть проблема с седлом (или посадкой) клапана, в выхлопной трубе можно услышать шипение воздуха. Точно так же, если впускной клапан страдает от одной из этих болезней, наш маленький воображаемый четырехтактный мотоцикл будет шипеть из-за карбюратора. Трещина в головке, блоке или поврежденной прокладке головки часто приводит к появлению пузырьков (или гейзера!) в охлаждающей жидкости.Если вам довелось выполнить тест на утечку перед тестом на компрессию, и у вас был воздух, выходящий из вентиляции картера, у вас были бы плохие кольца.

На моем воздушном шланге, пневмоинструментах и ​​компрессометре одинаковые фитинги. Я иногда использую это в своих целях. Не забудьте снять сердечник клапана, если вы хотите использовать шланги измерителя компрессии для элементарного теста на утечку. Фото Лемми.

Я оставлю вам небольшой совет для вас, скряг. Вы можете сделать импровизированный тестер утечки из вашего тестера сжатия, если вы хотите обнаружить серьезную утечку.Если на вашем измерителе компрессии есть фитинги для отсоединения воздушной линии, вытащите клапан Шредера из фитинга свечи зажигания, который соответствует вашей голове. Затем подключите его к воздушному компрессору, верните давление на 100 фунтов на квадратный дюйм или около того и откройте уши. Сильные утечки, как уже упоминалось, будут слышны.

Теперь вы достаточно вооружены информацией, чтобы быть опасными. В каком состоянии ваш двигатель ?

Как провести тест на утечку

Майк Бамбек, Automedia.ком
Сложность: Средняя
Расчетное время: 120 минут

Двигатель внутреннего сгорания вырабатывает энергию, сначала всасывая воздух и топливо. в камеру сгорания. Далее происходит сжатие смеси и добавление искры. Использование результирующего локализованного взрыва в конечном итоге то, что приводит в движение автомобиль. По мере того, как двигатель проезжает мили, сдерживание этой силы может быть потеряно из-за поршневого кольца, клапана или цилиндра износ стен. В результате пострадает производительность двигателя.

Показания давления
Обычной проверкой способности двигателя сжимать топливовоздушную смесь является проверка компрессии двигателя. Вместо датчика подключается манометр. свеча зажигания. Затем двигатель проворачивается для создания показаний давления. А проверка компрессии — хороший способ проверить способность двигателя создавать давление. Манометр считывает положительное давление, создаваемое цилиндром.

Потеря чтения
Проверка герметичности двигателя — это проверка компрессии в обратном направлении.Вместо измеряя способность двигателя создавать давление, сжатый воздух подается в цилиндр через свечное отверстие. Один манометр на тестер измеряет давление воздуха, поступающего в цилиндр и другие измеряет процент воздуха, выходящего (или просачивающегося) из цилиндра. Процент потерь укажет на состояние цилиндра и в целом. состояние двигателя.

Верхняя мертвая точка
Перед подачей воздуха в двигатель проверяемый цилиндр должен быть находится в верхней мертвой точке (ВМТ).поршень должен находиться в верхней части путешествовать. Впускной и выпускной клапаны должны быть закрыты. Когда воздух сжатый в цилиндр, тестер утечки измерит любую потерю воздух, выходящий из-под клапанов или поршневых колец. Если цилиндр не в ВМТ, воздух, выходящий через открытый клапан, даст ложные показания.

Чтение результатов
Ни один двигатель не будет иметь идеальное уплотнение с нулевыми потерями. От пяти до 10 процентов потеря указывает на то, что двигатель находится в отличном или хорошем рабочем состоянии.Двигатель между 10 и 20 процентов все еще могут работать нормально, но будет время следить (или ухо) на вещах. Потеря более 20 процентов, и это может быть время для демонтажа и восстановить. Тридцать процентов? Основные проблемы. Процент утечки также должен быть одинаковым по цилиндрам. Любые большие различия указывают на проблема в этом цилиндре.

Проблемы со слухом
Помимо получения общей картины состояния двигателя, тест — отличный способ определить, где проблемы, прежде чем снести двигатель.Прислушиваясь ухом к месту выхода воздуха, можно определить проблема.

  • Впускной клапан : Свист воздуха из воздухозаборника, карбюратора или корпуса дроссельной заслонки свидетельствует о течь во впускном клапане.
  • Выпускной клапан : Слышно шипение воздуха из выхлопной трубы, турбонагнетателя или выпускного коллектора значит негерметичность выпускного клапана.
  • Поршневые кольца : Свист или шипение из клапана PCV, отверстия для заливки масла или Трубка щупа означает, что воздух проходит мимо колец.Подозреваемое кольцо или износ стенок цилиндров.
  • Прокладка ГБЦ : Пузырьки воздуха в охлаждающей жидкости двигателя, видимые на крышке заливной горловины радиатора, могут означает попадание воздуха в охлаждающую жидкость через прокладку головки блока цилиндров.
  • Трещина в головке блока цилиндров : Пузырьки в охлаждающей жидкости или охлаждающая жидкость выталкивается из горловины радиатора. также может свидетельствовать о трещинах в головке цилиндров или стенках цилиндров.

Инструменты, расходные материалы и инструкции
Вам понадобится источник сжатого воздуха, комплект манометра утечки, свеча зажигания. розетка, основные ручные инструменты, руководство по обслуживанию автомобиля и блокнот для записи Результаты.

Этап 1 : Снимите свечи зажигания и проверните двигатель, чтобы цилиндр, подлежащий проверке, находился в ВМТ. Совет: Вставьте длинную отвертку или удлинитель в отверстие для свечи зажигания и проверните двигатель рукой с головкой на коленчатом валу. Когда отвертка перестает подниматься или опускаться, вы находитесь в ВМТ. Не поворачивайте двигатель назад, если ВМТ пропущена.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.