Стойка стабилизатора своими руками: Застучала стойка стабилизатора – снимай пока ее еще можно восстановить. Как отремонтировать шаровый узел | Ремонт авто своими руками

Содержание

Застучала стойка стабилизатора – снимай пока ее еще можно восстановить. Как отремонтировать шаровый узел | Ремонт авто своими руками

Замена вышедшей из строя стойки стабилизатора предполагает затраты на приобретение новой запчасти, а также на оплату работ, однако этих расходов можно избежать, если вовремя ее восстановить.

Сделать это своевременно помогут признаки скорой кончины стойки, главным из которых – характерный стук. При появлении такого симптома нужно срочно принимать соответствующие меры, хотя при этом и можно будет спокойно отъездить еще несколько десятков тысяч километров. Правда потом только замена, без шансов на возобновления работоспособности!

Сегодня расскажу как качественно отремонтировать шаровый узел.

После таких действий стойка стабилизатора способна проходить еще около 50 тыс. км. Поэтому если вам это интересно – читайте статью до конца. Не забывайте НАЖИМАТЬ ПАЛЕЦ ВВЕРХ!

В чем секрет ремонта?

Для начала оговорюсь о четырех основных моментах, на которые нужно обратить особое внимание при восстановлении стойки, а уже потом о самом ремонте. Ведь если их проигнорировать то желаемого результата достичь не удастся!

Качество деталей

После восстановления дольше всех ходит именно оригинал. Запчасти китайского производства или им подобные по качеству детали от неизвестных производителей сильно уступают в надежности тем, которые могут предложить европейские или японские поставщики.

Соответственно, менее качественные запчасти способны прослужить меньше, и возвращаться к ремонту придется уже через 10-15 тыс. км. Тогда как оригинальны, после восстановления, могут служить от 30 до 60 тыс. км.

Степень износа

Это второй по важности момент – степень изношенности узла «шар-втулка», зависит от того, насколько быстро был замечен стук. Если вы заинтересованы в экономии и желаете именно восстановить, а не покупать новую деталь, то как только вы услышали этот стуксразу нужно снимать стойку!

Чем быстрее вы снимете ее, тем меньше будет зазор между шаром и пластиковой втулкой. Если шар целый, и на нем нет задиров, то стойка долго прослужит после восстановления.

При уже конкретном стуке восстанавливать даже не пытайтесь! Ведь если и получится сделать ход пальца с шаром немного жоще, избавившись от болтания, то это будет ненадолго.

Оценка состояния

Без снятия пыльника и промывки от смазки нельзя дать точного прогноза результативности ремонта. Кроме того что необходимо оценивать то, как шаровый палец болтается, также осмотрите состояние пыльника и как он плотно был одет. Приступать к ремонту стоит лишь если нет на шаре коррозии (в узел не проникала вода, и всегда присутствовала смазка) либо каких-то других повреждений.

Как восстановить стойку стабилизатора

Сразу хочу отметить что такой метод применим не только конкретно к стойкам стабилизатора, а и шаровым опорам либо рулевым наконечникам. Поэтому всю выше и ниже рассматриваемую информации вы можете удачно применять для ремонта любого шарового шарнира в авто.

Суть восстановления заключается в устранении зазора между фторопластовой втулкой и шаром пальца, а также само-собой замене смазки. О самом процессе расскажу ниже, а для начала о нескольких нюансах от соблюдения которых будет зависеть успешность ремонта.

Используйте много хорошей смазки

Чтобы шаровый шарнир стабилизатора, опоры либо наконечника долго работал он должен хорошо смазываться. Используйте смазку ШРБ-4 – это специальная смазка для шарниров, а лучше еще более современную, например, Mobil Grease XHP 222 с молибденом.

Плохое смазывание – основная проблема для большинства даже еще новых шарнирных узлов автомобиля. Производитель кладет либо мало смазки, либо она плохого качества. Ваша задача уложить в шарнир много хорошего смазочного материала!

Ставьте хороший пыльник

Если у вас нет возможности заменить пыльник на новый, то как минимум проследите чтобы он был не поврежден и очищен от песка и грязи. Лучше если он будет полностью новым, причем желательно полиуретановым, а не из обычной резины. Простые резиновые пыльники быстро стареют и покрываются трещинами под прижимным кольцом. Из-за чего в узел попадает вода и восстановленная деталь снова придет в негодность!

Процесс ремонта

После того как вы хорошо осмотрели деталь и учли все тонкости можно приступать к восстановлению.

Набиваем шаровый узел новой специальной смазкой

Набиваем шаровый узел новой специальной смазкой

Вымываем хорошо бензином старую смазку и по максимум набиваем новую. Часто на шар накладывают только сверху, но я рекомендую шприцем вдавить сначала и вовнутрь под шар (через прорези втулки). Для этого необходимо разогреть смазку, наполнить ею шприц и шприцевать в прорези втулки, пока не начнет вылазить.

Далее для восстановления нужно подобрать головки (оправку), собрав с них конструкцию и хорошо обжать по кольцу заднюю часть детали (там где металл прижимает втулку).

Место (указано стрелками) на узле куда нужно надавливать при опрессовке/восстановленииПодбираем оправку для опрессовкиОпрессовка шарового узла (ремонт стойки стабилизатора) своими руками

Место (указано стрелками) на узле куда нужно надавливать при опрессовке/восстановлении

Для этого желательно использовать пресс на 20 тонн. Однако при желании это можно сделать и в тисках, хотя не желательно, так как можно их сломать, ведь действительно требуется большое усилие. В результате палец начнет так само очень тяжело двигаться во втулке как в новой.

Останется лишь донабить шарнир смазкой до самого верха, чтобы пыльник все это закрыл. Смазываем всю внутреннюю поверхность пыльника, и надеваем его, делаем это с помощью отвертки, которая облегчает задачу. Удачного вам ремонта и ровных дорог.

Думаю, моя информация окажется полезной для вас, и вы захотите ею ПОДЕЛИТЬСЯ с друзьями в соцсети! ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ что думаете по поводу такого ремонта шарового узла.

Замена стоек стабилизатора своими руками

Для повышения маневренности машины на современных автомобилях в подвеске используют специальные устройства, которые называются — стабилизатор поперечной устойчивости. В процессе движения на них воздействуют большие нагрузки, а при их повреждении возможна авария, особенно при резком повороте. Поэтому очень важны постоянный контроль и профилактический осмотр этих устройств, а также своевременная замена стоек стабилизатора.

Назначение и варианты подсоединения

Стабилизатор поперечной устойчивости устанавливается на подавляющем большинстве современных легковых автомобилей и монтируется вместе с подвеской. Предназначен он для уменьшения боковых кренов, которые возникают при совершении поворотов, особенно на высокой скорости.

Основной частью стабилизатора является тяга, работающая на кручение. Это металлический вал, обладающий малой жесткостью силам кручения, проще говоря — торсион. На развороте возникающие силы пытаются скрутить этот вал, но торсион противодействует и возвращает конструкцию в исходное положение.

Крепится стабилизатор, в зависимости от марки автомобиля, к амортизационной стойке или к поворотному кулаку в ступичном узле с помощью стойки стабилизатора, на следующем видео это можно хорошо разглядеть.

У разных производителей легковых автомобилей конструкция тяг (торсионов) и стоек к ним отличается размерами и формой. Например, тяга может иметь один, а может и два вала торсиона, соединенных между собой. Они также могут иметь разную форму и часто являются оригинальными, подходящими только для конкретной модели автомобиля.

Стойки также отличаются между собой по форме. Например, у Форда Фокуса 2 эти стойки прямые и длинные, а на отечественных переднеприводных машинах типа ВАЗ 2110 они короткие с повернутыми относительно друг друга соединениями. На видео, которых много размещено в интернете, это можно хорошо разглядеть.

Передние и задние СПУ также отличаются друг от друга.

Порядок замены стоек

Стойки представляют собой шток с шарнирами на концах длиной, как правило, от пяти до двадцати сантиметров. Шарниры на концах обеспечивают подвижность конструкции при соединении стабилизатора с поворотным кулаком или амортизационной стойкой. За счет этих шарниров стойки играют роль демпферов, принимающих на себя большую часть нагрузки предназначенной для стабилизатора поперечной устойчивости.

Поскольку нагрузки на эти элементы подвески достаточно велики нужна периодическая замена стоек стабилизатора. На видео можно увидеть как разрушаются пыльники и втулки, а бывает и гнутся штоки этих деталей.

Признаками возникновения неисправностей в этих конструкциях могут быть:

  • периодический стук в районе подвески, чаще всего он проявляется на неровностях;
  • на поворотах увеличенный крен по сравнению с предыдущей ездой;
  • машина начинает рыскать, водителю приходится подруливать;
  • автомобиль излишне раскачивается при торможении или на поворотах, но при этом амортизационные стойки в исправности.

Эти признаки определяются в процессе эксплуатации, но подтверждение можно получить и дистанционно, просмотрев видео, если на машине установлен видеорегистратор.

Убедиться в том что неисправны именно элементы стабилизатора можно, покачав в разные стороны колеса, или пошевелив шарниры в местах соединения своими руками. То же самое можно проделать, чтобы определить состояние задних шарнирных соединений.

Определив, что нужна замена стоек стабилизатора надо подготовить материалы и инструмент к этим работам:

  • купить стойки, которые подходят для конкретной модели машины;
  • приготовить ключ на «17» и головку на «17»;
  • вороток, а лучше трещотку;
  • молоток и проставку;
  • ВД-40, для помощи при откручивании гаек;
  • ветошь.

Перед тем как поставить машину на смотровую яму не мешает посмотреть учебное видео с рекомендациями по этим работам. В этом случае будет легче поменять элементы СПУ своими руками. Чаще всего производится замена передних стоек стабилизатора.

  1. Машину установить на смотровую яму и зафиксировать ручным тормозом. Под колеса поставить фиксирующие колодки.
  2. Обработать металлической щеткой места соединения от грязи и побрызгать жидкостью ВД-40.
  3. С помощью ключей на «17» открутить две гайки крепления стойки СПУ.
  4. Снять пружинные шайбы.
  5. Выбить болт крепления с помощью проставки, стараясь не повредить резьбу.
  6. Снять стойку с тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
  7. Промазать мыльным раствором резиновую втулку и поменять стойку на новую.
  8. То же самое необходимо проделать с другой стороны машины.

Гайки крепления к рычагам и поворотному кулаку окончательно закручивать только на машине у которой колеса прочно стоят на земле. Об усилии с которым затягиваются гайки подробно рассказывается на учебном видео.

Задние детали стабилизатора меняются таким же образом.

Совет: Развал схождение колес при замене элементов стабилизатора проводить не нужно, так как эти работы не влияют на углы установки колес.

Как своими руками поменять стойки стабилизатора автомобиля. Как самостоятельно заменить стойки стабилизатора?

Система стабилизации подвески нужна в любом автомобиле. В легковом транспорте эту роль отыгрывает стабилизатор поперечной устойчивости. Его присутствие на передней подвеске обязательно. Сложно вспомнить марку транспортного средства, где не устанавливался стабилизатор. Стойки стабилизатора обеспечивают соединение концов стабилизатора с главным элементом подвески, к примеру, с поворотным кулаком. Стабилизация кузова необходима, чтобы связать подвеску и кузов в одно целое для улучшения динамических характеристик и безопасности автомобиля. Если бы стойки вообще отсутствовали на автомобиле, получилось бы, что подвеска транспортного средства живет своей жизнью, а кузов своей. В таком случае автомобиль при разгоне будет жестко крениться назад, при торможении — вперед, а во время поворота — в бок.

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости, почему они приходят в негодность

В результате постоянной разнонаправленной нагрузки, которая усугубляется плохим качеством дорог, стойки довольно часто выходят из строя.

Существуют характерные симптомы в поведении автомобиля, по которым можно диагностировать неисправность стоек стабилизатора:

  • Транспортное средство неустойчиво при движении, в особенности на резких поворотах.
  • В условиях прохождения неровных дорожных участков в подвеске раздается стук.
  • При поворотах руля автомобиль раскачивает.
  • Если отпустить руль, автомобиль уводит в сторону.

Стойки стабилизатора могут прийти в негодность по несколькими причинам. Они считаются расходниками, которые нужно менять через определенный временной период — ориентировочно 20 тысяч километров пробега. Данные элементы несут высокие нагрузки и подвергаются быстрому естественному износу. Стойки стабилизатора выходят из строя по причине плохого состояния дорог, при ударах и в результате наезда на препятствие.

В чем опасность эксплуатации автомобиля с неработающими стойками

Если стойки стабилизатора неисправны, это приводит к ухудшению рулевых свойств, машиной становится труднее управлять, что представляет опасность для жизни автомобилиста и пассажиров. Поэтому при неисправности стоек необходимо сразу же заменить их.

Как купить качественные запчасти и детали, на что обращать внимание

При выборе стоек стабилизатора желательно отдать предпочтение качественным запчастям от известного производителя. По отзывам автовладельцев отлично себя зарекомендовали стойки компаний Ruville (Германия), Lemforder (Германия) и Sidem (Бельгия) —  стойки стабилизатора этих фирм действительно отличаются хорошим качеством. Зачастую их можно встретить в оригинальных упаковках, что является немаловажным фактором.

Из средней ценовой категории достойны внимание следующие стойки: CTR (Корея), Hanse (Россия), Optimal (Германия), 555 (Япония), Qsten (Япония), TRW (Германия) — пожалуй они являются лучшим предложением на данный момент по соотношению цена/качество.

Выбор рабочего места

Менять стойки достаточно просто. Лучше иметь в наличии эстакаду либо яму, чтобы демонтировать элемент в разгруженном состоянии стабилизатора. Однако некоторые опытные мастера делают их замену при помощи обычного домкрата. В этом случае желательно воспользоваться двумя подъемниками, чтобы с обеих сторон вывесить колеса и разгрузить стабилизатор.

Инструменты, приспособления, расходные материалы

Для самостоятельной замены потребуется такой комплект материалов и инструментов:

  • Новые стойки.
  • Очиститель (подойдет спрей).
  • Ветошь.
  • Набор гаечных ключей.
  • Стопка кирпичей либо досок, позволяющая вывесить транспортное средство.
  • Трубный ключ.
  • Подъемник (лучше два).

Почему лучше менять стойки стабилизатора вместе с амортизаторами

Как известно, если с амортизаторами все нормально, транспортное средство не прыгает на ямах и кочках. Отсутствие исправных амортизаторов не только воздействует на управляемость, а и повышает износ шин, а также прочих ходовых частей.

Как определить неисправность амортизаторов и стоек

Один из методов проверки амортизаторов — сильное нажатие поочередно на каждый угол вашего авто. Если машина продолжает подпрыгивать, когда вы отпускаете, значит пришло время поменять амортизаторы. Тем не менее, такая проверка может потребовать достаточно много сил и на многих пикапах либо внедорожниках не удастся произвести диагностику амортизаторов данным образом.

Чтобы определить поломку стоек стабилизатора, освободите пространство в колесной нише посредством полного поворота колесной пары. Далее возьмитесь рукой за стойку стабилизатора и попробуйте сильно расшатать ее со стороны в сторону. При появлении стука и люфта необходимо заменить деталь.

Почему амортизаторы обязательно меняют парно

Производители запчастей для авто всегда предупреждают своих покупателей, что амортизаторы необходимо менять парно. При замене только одного амортизатора нет никакой гарантии, что машина прослужит исправно хоть какое-то время. Объяснение такому явлению достаточно простое — замена только одного амортизатора приведет к образованию определенного крена, который создаст на стойку высокую нагрузку. Именно поэтому замена передних, а также задних амортизаторов должна быть парной.

Как снять старую стойку, пошагово

  1. В первую очередь вывешиваем зад автомобиля и демонтируем колеса.
  2. Выполняем тщательный осмотр задней подвески, где явно видно, что одним концом она крепится к амортизатору, а другим — к стабилизатору.
  3. Эти крепления необходимо очистить ветошью, после чего обработать спреем-очистителем, имеющим высокую проникающую способность.
  4. Вооружаемся ключами, требуемыми для демонтажа.
  5. В торец рычага вставьте шестигранный ключ и таким образом удерживайте полуось от проворачивания. Вместе с этим открутите гайку, фиксирующую стойку стабилизатора.
  6. Снимите с крепежа стойку.

Как установить новую стойку

  1. Перед установкой очистите места крепления от грязи.
  2. Установите новую стойку стабилизатора.
  3. Закрутите гайку, опять же придерживая торец полуоси шестигранным ключом от проворачивания.
  4. Очень важно хорошо закрутить гайки.
  5. После этого оденьте колеса на место и отпустите машину.
  6. После нескольких километров езды желательно снова поставить транспортное средство на яму и подтянуть гайки.

Как снять старые амортизаторы задней стойки и установить новые

Вместе с амортизаторами рекомендуется заранее купить и резиновые чехлы, которые хорошо защищают от пыли, а также резиновые опоры, самоконтрящиеся гайки фиксации, опорные подшипники и упорные чашки. Обратить внимание необходимо и на пружины, которые в случае потребности нужно заменить.

  • Проводится замена задних стоек со стороны багажника.
  • Сначала демонтируйте колеса на поднятой машине и снимите тормозные шланги.
  • Рекомендуется не отсоединять шланги от суппортов, чтобы не проводить последующую прокачку воздуха с тормозной системы. Но если уровень тормозной жидкости упал, операции можно и совместить.
  • Крепления амортизационных стоек сначала демонтируются сверху. Затем раскручиваем все фиксирующие крепления амортизатора снизу.
  • Вооружаемся специальным съемником и сжимаем пружину, однако не перестарайтесь. Если надавливать слишком сильно, пружину можно перекосить.
  • Меняем неисправный амортизатор и устанавливаем все в обратной последовательности.

Как заменить передние стойки амортизаторов, пошагово

Передние стойки амортизаторов меняются так же:

  1. Сначала поставьте автомобиль на ручной тормоз и установите под колеса простые кирпичи либо противооткатные башмаки.
  2. Затем возьмите накидной ключ на 21 и ключ-шестигранник на 6. Удерживая шестигранником прокручивание, демонтируем крепежную гайку стойки.
  3. Затем убираем упорную шайбу, именуемую чашкой
  4. Далее с помощью накидного ключа на 27 ослабляем на несколько оборотов гайку штока. Рекомендовано ослаблять ее только на полтора оборота.
  5. С обоих сторон приподнимаем передок и устанавливаем металлические опоры.
  6. Болты и гайки обильно обрабатываем с помощью спрея.
  7. Откручиваем верхний крепежный болт суппорта, а затем ослабляем нижний.
  8. После этого необходимо отвести суппорт в сторону.
  9. При помощи накидного ключа на 18 необходимо ослабить нижние гайки, с другой стороны придерживая гаечным ключом крепежный болт.
  10. Слегка постукивая молотком, вытащите болты. Таким образом аккуратно вытащите переднюю стойку автомобиля.

Замену опоры стойки делают в тех случаях, когда при движении на небольшой скорости водитель замечает тихие стуки. В обязательном порядке освободите из кронштейна тормозные шланги. Также в процессе работы необходимо применять съемник наконечника руля. Перед тем, как устанавливать новую опору, обязательно необходимо прокачать стойку и все время удерживать в вертикальной позиции, пока она не будет вмонтирована на место.

Советы профи

Как видите, в замене стоек нет ничего сложного. Однако стоит отметить, что могут возникнуть трудности при откручивании гаек. Больше о замене стоек стабилизатора вы можете узнать из следующего видео.

Делаем хомутатель из стойки стабилизатора

Для изготовления аккуратных и прочных хомутов из проволоки нужен хомутатель. Этот инструмент позволит надежно затягивать шланг на трубках и штуцерах, связывать жерди, натягивать сетку на столбы и т.д. Сделать хомутатель можно на основе стойки стабилизатора от автомобиля.

Материалы:


  • полоса или листовая сталь 3 мм;
  • любой металлопрокат толщиной 15-20 мм;
  • стойка стабилизатора;
  • деревянная рейка.

Процесс изготовления хомутателя


Для сборки хомутателя нужно подготовить стальную полосу 30х250 мм, обрезок стойки стабилизатора 100-150 мм и 2 накладки из стали толщиной 15-20 мм размером 25х30 мм.



В предварительно отшлифованной стойке нужно сделать продольный пропил, не доведя его до кольца 10-20 мм. Он выполняется болгаркой с установленным отрезным диском сечением 2,5 мм, что позволит в дальнейшем заправлять в него достаточно толстую проволоку.


Подготовленную полосу с одного конца необходимо подрезать под треугольник. Полученная острая вершина срезается и на ней делается насечка для предотвращения соскальзывания проволоки.

Далее нужно сделать утолщение на полосе ближе к срезанному краю. Для этого по бокам привариваются накладки. Можно наложить толстые слои сварки и затем зачистить их на скос, чтобы деталь получилась максимально аккуратной.

Заготовка просверливается по центру наваренного утолщения. В полученное отверстие должна проходить стойка стабилизатора. Важно, чтобы она могла в нем проворачиваться, поэтому отверстие делается на 0,5-1 мм шире.


На оставшуюся за утолщением часть полосы требуется сделать рукоятку. Для этого из тонкой рейки выпиливается 2 накладки, и устанавливаются на заклепки. Также рукоятку можно сделать из текстолита, пластика или другого стойкого к влаге материала.



Чтобы воспользоваться хомутателем для затягивания шланга, нужно сначала подготовить хомут из проволоки. Для двойного хомута она наворачивается на шланг так, чтобы получить 2 кольца расположенные практически вплотную друг к другу. Затем проволока складывается между кольцами пополам. Если нужен обычный хомут, то из проволоки складывается петля.


Далее вне зависимости от того какой хомут установлен, нужно развести края проволоки и вставить между ними на петлю носик хомутателя. Затем концы заводятся в прорезь стойки.

Вращением стойки необходимо затянуть хомут, и после этого повернуть хомутатель в сторону от упорной петли. В результате загиба хомут уже не ослабнет.

После этого можно откусить лишнюю проволоку и подбить короткие края, чтобы они не выпирали.


Смотрите видео


ЛАДА КАЛИНА:Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости

Работу проводим на смотровой кана­ве или эстакаде.
Показано снятие правой стойки стаби­лизатора поперечной устойчивости.
Левая стойка снимается аналогично. 

Накидным ключом «на 17» отво­рачиваем гайку крепления стой­ки стабилизатора к рычагу перед­ней подвески, удерживая болт ключом того же размера.
Выколоткой из мягкого металла вы­биваем болт.
Для удобства снятия стойки со штанги стабилизатора отворачиваем с пра­вой стороны две гайки крепления кронштейна подушки стабилизатора (как показано ниже).
Опустив правую часть стабилизатора..

…снимаем стойку со штанги ста­билизатора. 


Как правило, на автомобилях с боль­шим пробегом, изношенные стойки снимаются легко.
Если же стойку сразу снять не удает­ся, рекомендуем вставить тонкое лез­вие отвертки между стержнем штанги и резиновой втулкой и отжать резину После этого в образовавшуюся щель следует впрыснуть проникаю­щую жидкость типа WD-40 и, пока­чивая стойку из стороны в сторону, снять ее со штанги стабилизатора.
Новую стойку устанавливаем в обрат­ной последовательности, предвари­тельно очистив конец штанги и сма­зав ее мыльным раствором.
Для замены подушек штанги стаби­лизатора отворачиваем гайки бол­тов крепления стоек стабилизатора поперечной устойчивости к рычагам и вынимаем болты.

Головкой «на 13» отворачиваем гайки крепления кронштейна по­душки… 

…и снимаем кронштейн.
Снимаем стойку стабилизатора со штанги (см. выше).

Снимаем со штанги подушку.
Как правило, изношенные подушки легко снимаются со штанги, но в слу­чае затруднения…

…разрезаем подушку ножом…
…и снимаем ее.
Устанавливаем новую подушку в об­ратной последовательности, смазав штангу и отверстие в подушке мыль­ным раствором.
Подушку с другой стороны штанги стабилизатора заменяем аналогично. Для снятия стабилизатора попереч­ной устойчивости отсоединяем трубу дополнительного глушителя от кат-коллектора .
Отсоединяем стойки стабилизатора поперечной устойчивости от рыча­гов передней подвески и снимаем кронштейны подушек штанги стаби­лизатора (см. выше).

Снимаем стабилизатор попереч­ной устойчивости.
Устанавливаем стабилизатор попе­речной устойчивости в обратной по­следовательности. 

Стойки стабилизатора Ниссан Х-трейл, замена и правильный подбор

9.04.2018


Автомобили Nissan X-trail пользуются большим спросом у российских автолюбителей в течение более чем десятка лет. Это одна из самых продаваемых машин японской марки в сегменте кроссоверов. За время существования этой модели вышло три поколения. Автомобили всех модификаций показали себя как надежные, долговечные и технологичные. Подвеска этих машин сделана в лучших традициях японской марки — просто, надежно, без излишеств. Однако межсервисный интервал никто не отменял, да и эксплуатация авто не только на ровном асфальте не проходит бесследно. Первыми сдаются стойки стабилизатора Ниссан Х-трейл. Обычно именно эта часть подвески выходит из строя раньше всего остального из-за особенностей своей конструкции и постоянных нагрузок. К счастью данные эти тяги стоят недорого и процедура замены не является сложной, поэтому с ремонтом проблем возникнуть не должно.

Вернуться к оглавлению

Ресурс, симптомы неисправности и выбор стабилизаторных тяг

Тяги стабилизатора — это детали, которые соединяют стабилизатор поперечной устойчивости с другими деталями подвески, чаще всего амортизаторами или рычагами. Для создания подвижного соединения используются шаровые шарниры на обоих концах стойки. Шарнирные соединения позволяют торсиону свободно работать на скручивание, не мешая другим деталям подвески двигаться по своим траекториям. У Ниссана Х-трейл, во всех модификациях используется независимая подвеска — спереди МакФерсон, сзади многорычажная, стойки стабилизатора используются на каждой оси, по одной с каждой стороны.

Из-за относительной недолговечности шарового соединения ресурс тяг стабилизатора небольшой — в среднем он составляет 80-90 тысяч километров пробега. При эксплуатации машины на плохих дорогах ресурс может значительно снижаться. О том что стойки стабилизатора Ниссан Х-трейл пора заменить могут говорить следующие симптомы:

  • стук при проезде мелких неровностей
  • посторонние шумы при движении из-за разбитого шарового соединения

Передняя стойка стабилизатора Ниссан Х-трейл CTR

Если вы не обладаете достаточным опытом в диагностике подвески автомобиля, лучше всего обратиться к специалистам. Они помогут выявить неисправность, потому что указанные симптомы могут появляться и при выходе из строя других деталей, например, амортизаторов или сайлентблоков. Однако, при наличии некоторого опыта, стойки стабилизатора можно продиагностировать и своими руками. Для этого лучше всего и удобнее снять колесо и открепить тягу от стабилизаторного торсиона или другой ее конец. Затем вручную проверить прочность шарнирных соединений, если в них обнаружится люфт — стойки пора менять. Другой способ — проверить соединения не снимая колеса при помощи монтировки. Для этого потребуется вывесить всю диагностируемую ось автомобиля и в этом случае труднее определить неисправность на ранней стадии.

Для того чтобы выбрать стойки стабилизатора на Ниссан Х-трейл можно обратиться к каталогам оригинальных запасных частей или их заменителей. Такие каталоги представлены на сайтах интернет-магазинов или производителей. Каждая деталь имеет свой артикул по которому ее можно найти. Подобрать деталь для конкретного авто можно используя его VIN — номер.

Вернуться к оглавлению

Замена стоек стабилизатора

Чтобы заменить стойки стабилизатора Ниссан Х-трейл нужно выполнить ряд простых действий. Здесь японцы, как всегда, постарались, конструкция подвески проста, все детали и крепления находятся на уровне досягаемости, снимать дополнительные запчасти чтобы добраться куда-то не требуется. Тяги поменять можно без проблем, следует запастись только набором накидных и рожковых ключей или головок. Наличие смотровой ямы или подъемника не обязательно, хотя с ними будет поудобнее. В целом последовательность действий такая:

  1. ставим машину на ровную поверхность на противооткатные упоры и ручной тормоз
  2. поднимаем на домкрате или подъемнике
  3. снимаем колесо со стороны где планируется замена стойки стабилизатора Ниссан Х-трейл

    Снимаем колесо при помощи крестообразного балонного ключа

  4. Отвинчиваем гайку сначала с одного конца тяги и вынимаем ее из посадочного места. Когда автомобиль поднят на домкрате с одной стороны стабилизатор находится в скрученном положении, поэтому тяга может оказаться зажата в креплении, если освободить ее не получается, можно поставить колесо на место, закрепить его и опустить машину, тяга должна выйти из крепления
  5. Отвинчиваем гайку с противоположного конца тяги и вынимаем ее

    Отвинчиваем верхнюю и нижнюю гайки крепления тяги

Новую стойку стабилизатора ставим в обратном порядке. Если шаровый шарнир проворачивается вокруг своей оси вместе с гайкой во время завинчивания или отвинчивания, его следует придержать рожковым ключем, специально для этого на нем обычно предусмотрены грани. Соединения следует затягивать надежно чтобы они не разболтались во время движения. Но не стоит прилагать слишком большое усилие, особенно, при использовании длинного рычага — так можно сорвать грани или резьбу. Через несколько десятков километров пробега после замены следует проверить надежность затяжки соединений.

Замена стоек стабилизатора на примере Меган 3 / Флюенс

Общее описание стойки (тяги) стабилизатора

Стойки стабилизатора служат для погашения поступательных волн, возникающих в разных частях автомобиля при движении на неровном дорожном покрытии. 

Неисправные стойки стабилизатора — одна из причин стуков в подвеске. Определить стук можно при проезде неровностей, а лучше заехать в сервис и проверить люфт шаровых наконечников тяги стабилизатора.

Гарантия Renault на тяги стабилизатора Megane 3 и Fluence

На стойки стабилизатора действует гарантия до пробега 50 000 км. Дилерские центры, как правило, меняют стойки по гарантии без проблем (если пробег до 50 000). Так что рекомендуем перед ТО-45 проверить и скорее всего заменить. Причем если пробег будет 51 000 в гарантии откажут, ибо в сервисной книге указан пробег 50 тыс км. Замена у дилера Рено по регламенту — 0,5 нормо-часа за одну сторону. В реальности гораздо быстрее.

Сколько «ходят» стойки стабилизатора по опыту реальных владельцев

По опыту реальных владельцев Рено Флюенс и Меган 3, тяги стабилизатора служат в среднем 50 тыс км, у кого-то — 100 тыс, а кто и на 15 тысячах производит замену по гарантии. Но многие меняют стойки по гарантии на ТО-45.000.

Код стойки (тяги) стабилизатора на Меган 3 и Флюенс

Оригинальный размер тяги стабилизатора для Рено Меган 3 и Флюенс российской сборки — 264 мм 

Для европейской версии 274 мм

Правая и левая — одинаковые 

Оригинальные запчасти Renault 

  • 546182198R 
  • 546180009R
  • 546180002R (Для европейский версий Megane 3) 274 мм

Аналоги

  • Lemforder 2889102 (266.5 мм)
  • Sidem 5060

По карте Renault-Drive вы можете купить запчасти со скидкой в емех, экзист, автодоке и других магазинах-партнерах.

Сравнение цен в интернет магазинах (20 марта 2015)

existemexautodoc

артикулрозницапо картерозницапо картерозницапо карте
Стойка стабилизатора   Оригинал 546182198R205619501897184021582060
Стойка стабилизатораLemforder 2889102141513461512119414791375

Если у вас есть дополнения или рекомендация по стойкам стабилизатора для Рено Меган 3/Флюенс — не забывайте оставлять отзывы и комментарии.

Как заменить стойки стабилизатора самостоятельно

Особых премудростей в замене нет. В принципе, всё подробно описано в статье на примере Меган2 — Замена передних стоек стабилизатора

Также будет полезным материал по замене передних стоек на Megane3 / Fluence

Пару картинок для понимания процесса

С помощью ключа на 16 и шестигранника откручиваем верхнюю гайку стойки стабилизатора

Тоже самое снизу и меняем стойку (тягу)

Другие полезные фотоотчёты для Рено Флюенс и Меган-3

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

12 шагов по установке стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор поперечной устойчивости , , также известный как стабилизатор поперечной устойчивости или стабилизатор поперечной устойчивости, удерживает автомобиль ниже и ровнее, что улучшает сцепление с дорогой. Также полезно предотвратить перекатывание тела. Крен кузова — это когда автомобиль имеет тенденцию нагружать внешние шины транспортного средства, сцепление с дорогой уменьшается и просто портит рулевое управление. Стабилизатор поперечной устойчивости помогает сделать подвеску менее независимой. Это помогает переносить вес снаружи и перемещает вес внутри шин для улучшения сцепления с дорогой.Если стабилизатор слишком жесткий, он будет переносить неровности дороги на другую сторону.

Шаг 1. Поднимите автомобиль

Вы также можете использовать напольный домкрат и подставки для надежной поддержки вашего автомобиля во время установки стабилизатора поперечной устойчивости.

Шаг 2. Снимите концевые тяги

Снимите концевые тяги заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Используйте два гаечных ключа, чтобы ослабить гайку, а другой — между качающимся отсеком и концевым звеном, чтобы шпилька не вращалась.

Шаг 3. Открутите опорные болты

Открутите 2 болта, крепящих глушитель со стороны водителя к Y-образной трубе. Откиньте глушитель в сторону.

Шаг 4. Снимите болты ремня

Снимите болты, удерживающие ремень втулки штатного стабилизатора поперечной устойчивости, по 2 с каждой стороны. При снятии втулок обязательно помните ориентацию стабилизатора поперечной устойчивости. Это понадобится для нового стабилизатора поперечной устойчивости, который вы будете устанавливать.

Шаг 5. Переместите стабилизатор поперечной устойчивости

Переместите стабилизатор вокруг выхлопной трубы со стороны пассажира, используя пространство, которое вы освободили со стороны водителя, когда ранее перемещали глушитель.Нанесите консистентную смазку для смазывания новых втулок.

Шаг 6. Удаление болтов

Снимите болты с подрамника и сдвиньте усиливающие скобы посередине подрамника и шасси. Делайте это, поддерживая корпус дифференциала.

Шаг 7. Установка кронштейна

Установите кронштейн вогнутой стороной назад, затем переместите ремень втулки стабилизатора поперечной устойчивости и убедитесь, что он совмещен с другими отверстиями. Используйте прилагаемые болты, гайки и шайбы со стабилизатором поперечной устойчивости, закрепите ремни втулок и затяните болты с усилием около 35 футов на фунт.Затяните болты подрамника с усилием около 100 футофунтов, как только другие кронштейны будут надежно затянуты и выровнены.

Шаг 8. Переустановите звенья

Переустановите задние концевые звенья, убедившись, что отверстие ближе к кончику имеет более мягкую настройку примерно на 195 процентов жестче, чем заводская планка, а другое — более жесткую установку на 215 процентов жестче. Это будет зависеть от условий, но рекомендуется более мягкая настройка.

Шаг 9. Снимите распорку

Снимите распорку подрамника, открутив болты в передней части автомобиля.С помощью накидного ключа удерживайте две гайки над подрамником от вращения на передней части распорки. Для снятия передних концевых звеньев потребуется гаечный ключ и шестигранный ключ. Шпилька, вокруг которой находится гайка, имеет на конце отверстие под внутренний шестигранник, чтобы предотвратить ее свободное вращение, когда вы ее снимаете.

Шаг 10. Снимите ремни

Снимите ремни заводских втулок и поддерживайте стабилизатор, чтобы он не упал. Обратите внимание на ориентацию под концами рулевых тяг.Установите концевые звенья с помощью шестигранного ключа на стабилизатор поперечной устойчивости. Повторно используя заводские болт и гайку, установите стабилизатор, убедившись, что он повернут правильно и не установлен вверх дном.

Шаг 11. Переустановите передние звенья

Переустановите передние звенья. Крутящий момент примерно до 40 футов на фунт. Рекомендуется использовать Loctite, чтобы гарантировать, что он не ослабнет.

Шаг 12. Возврат скобы

Верните скобу подрамника. Ослабьте болты, затем затяните их с усилием около 55 фут-фунтов после затяжки.

Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой торсион из пружинной стали, соединяющий компоненты на противоположных колесах. Он контролирует крен кузова, когда автомобиль входит в поворот или входит в поворот. Он также известен как стабилизатор поперечной устойчивости или стабилизатор поперечной устойчивости. Он может сломаться или повредиться в результате использования с течением времени и износа. Если автомобиль раскачивается на больший угол, чем обычно при входе в крутой поворот на нормальной скорости, рекомендуется осмотреть стабилизатор поперечной устойчивости и при необходимости заменить его.

Шаг 1. Поддомкратьте автомобиль

Убедитесь, что автомобиль припаркован на ровной и просторной площадке. Должно быть достаточно места для работы вокруг автомобиля. Гаечным ключом слегка ослабьте гайки крепления колеса, не откручивайте их. Поместите домкрат под рычаг подвески и убедитесь, что колесо оторвано от земли. Закрепите автомобиль с помощью домкратов. Снимите зажимные гайки и поместите их в безопасное место, затем снимите колесо со ступицы.

Шаг 2. Осмотрите и снимите стабилизатор поперечной устойчивости

Заберитесь под автомобиль и проверьте состояние стабилизатора поперечной устойчивости.Если он изношен или поврежден, снимите его и замените новым.

С помощью гаечного ключа и торцевого ключа ослабьте нижний болт и гайки, освободите их и снимите втулку стабилизатора поперечной устойчивости. Ослабьте и снимите гайку внешней поперечной рулевой тяги к поворотному кулаку.

С помощью сепаратора поперечной рулевой тяги отделите наружную рулевую тягу от поворотного кулака. Ослабьте болты, которыми люлька крепится к хомуту стабилизатора поперечной устойчивости. Освободите зажимы. Осторожно снимите стабилизатор поперечной устойчивости с монтажной поверхности.

Шаг 3. Установка нового стабилизатора поперечной устойчивости

Прикрепите новый стабилизатор поперечной устойчивости к точке крепления и следите за тем, чтобы он не мешал кабелям передачи. Установите хомуты и закрепите их с помощью болтов. Установите и закрепите втулки. Болты желательно затягивать согласно инструкции по эксплуатации автомобиля, не превышая рекомендуемую цифру. Замените башмаки звена и стабилизируйте его.

Шаг 4. Закрепите тяги стабилизатора поперечной устойчивости

Вставьте нижнюю часть, а затем верхнюю часть, убедитесь, что они расположены так же, как они были установлены ранее.Используйте торцевой ключ, чтобы затянуть гайки в нижней части большей гайки. Не применяйте слишком большую силу, это может легко повредить гайки. Перед заменой колеса и зажимных гаек убедитесь, что все компоненты закреплены правильно и надежно.

Опустите автомобиль и проедьте несколько миль, чтобы проверить состояние подвески.

Наконечники

Иногда гайка, удерживающая тягу стабилизатора, не откручивается легко, нанесите проникающее масло или разделительные растворы.

Как изменить звено стабилизатора поперечной устойчивости

Тяга стабилизатора поперечной устойчивости — это компонент подвески, который соединяет стабилизатор поперечной устойчивости с подвеской и шасси.Когда звенья стабилизатора выходят из строя или рвутся втулки, они могут вызвать все: от грохота и лязга при проезде неровностей до чрезмерного наклона автомобиля во время поворотов.

Некоторые автомобили имеют стабилизаторы поперечной устойчивости как в передней, так и в задней подвеске. С каждой стороны имеется одно звено стабилизатора поперечной устойчивости, поэтому, если у вашего автомобиля два стабилизатора поперечной устойчивости, всего у вас будет четыре звена стабилизатора поперечной устойчивости. Несмотря на некоторые различия в конструкции тяг стабилизатора поперечной устойчивости, шаги по замене очень похожи.Важно помнить, что если никакие другие компоненты подвески не будут удалены, замена звеньев стабилизатора поперечной устойчивости не потребует повторной регулировки автомобиля.

Способ 1 из 1: замена звеньев стабилизатора поперечной устойчивости

Необходимые материалы

Шаг 1: Включите стояночный тормоз . Установите стояночный тормоз на автомобиле и установите противооткатные упоры на одну из шин, которые вы не снимаете.

Это сделано для безопасности и гарантирует, что автомобиль не покатится.

Шаг 2: Ослабьте зажимные гайки . С помощью гаечного ключа слегка ослабьте выступы на шинах, которые нужно снять, но не снимайте их.

Шаг 3: Поднимите автомобиль . Найдите точку подъема на своем автомобиле и поднимите ее с помощью домкрата.

Точки подъема — это места, обозначенные производителем, из которых безопасно поднимать автомобиль. Точки подъема различны для каждого автомобиля и могут быть найдены в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Шаг 4. Закрепите автомобиль . Подняв автомобиль, поместите домкрат в безопасное положение на рычаге подвески, где прикреплена тяга стабилизатора поперечной устойчивости, и опустите на него автомобиль.

Это важно, поскольку стабилизатор является несущей частью. Установка стойки домкрата таким образом сжимает подвеску и снимает давление со стабилизатора поперечной устойчивости.

Оставьте домкрат слегка касаться точки подъема, сохраняя при этом большую часть веса автомобиля на подставке домкрата.

Шаг 5: Снимите шину . На этом этапе полностью открутите гайки и снимите шину с автомобиля.

Шаг 6: Найдите заменяемое звено стабилизатора . Стабилизаторы поперечной устойчивости обычно располагаются в передней части автомобиля и крепятся болтами к подвеске вашего автомобиля.

В зависимости от марки и модели вашего автомобиля у вас могут быть только тяги передних стабилизаторов поперечной устойчивости или тяги передних и задних стабилизаторов поперечной устойчивости.

Шаг 7: Снимите зажимные гайки .Две гайки удерживают тягу стабилизатора на месте. Сначала снимите верхнюю гайку. Эта гайка удерживает наибольший вес, когда стабилизатор находится в нормальном состоянии покоя, поэтому с ней чаще всего возникают проблемы.

После снятия верхней гайки снимите нижнюю гайку.

  • Совет : На ржавые или замерзшие гайки распылите проникающую смазку и подождите несколько минут, пока смазка подействует. Это немного облегчит работу.

Шаг 8: Надавите на стабилизатор поперечной устойчивости .После того, как обе гайки будут сняты, возьмите монтировку и надавите на стабилизатор рядом с звеном.

Это снимет остаточное давление на стабилизатор поперечной устойчивости и позволит вам снять его.

Шаг 9: Убедитесь, что новая ссылка стабилизатора поперечной устойчивости соответствует старой . Используйте монтировку, чтобы надавить на стабилизатор и установить новое звено вместо старого.

Убедитесь, что направление установки правильное, так как концы могут выглядеть очень похоже.

После установки звена установите гайки и затяните их с соответствующим моментом затяжки. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы найти правильную спецификацию крутящего момента для вашего автомобиля.

Шаг 10: Установите шину обратно на автомобиль . Затяните зажимные гайки как можно сильнее, но не переусердствуйте. Чрезмерное давление на автомобиль может сбить его с домкрата.

Как только гайки затянуты, снимите стойки домкрата и медленно опустите автомобиль с помощью домкрата.

Шаг 11: Затяните зажимные гайки . Как только автомобиль снова окажется на земле, затяните зажимные гайки с соответствующим моментом затяжки.

Если вы меняете более одного звена стабилизатора поперечной устойчивости, просто повторите шаги с другой стороны.

Замена звеньев стабилизатора поперечной устойчивости — это процесс ремонта, который можно выполнить с помощью нескольких основных инструментов. Если у вас нет доступа к нужным инструментам или у вас мало времени, попросите сертифицированного механика из YourMechanic заменить вам звенья стабилизатора поперечной устойчивости.

Audi A4 B5 Установка стабилизатора поперечной устойчивости своими руками

Стабилизаторы поперечной устойчивости

, чаще называемые стабилизаторами поперечной устойчивости, используются для уменьшения крена кузова при быстром переходном повороте. Audi A4 поставляется со стабилизаторами поперечной устойчивости во всех комплектациях. 97 1.8T и 96 и 97 2.8 A4 имеют одинаковые стабилизаторы поперечной устойчивости. Начиная с 98-го модельного года, A4 поставлялся со спортивным пакетом, в который входили полые передние стержни диаметром 27 мм и сплошные задние стержни толщиной 16 мм. Разницу между штатными и неоригинальными стабилизаторами можно увидеть на фотографиях ниже.

Есть несколько компаний, которые предлагают стабилизаторы поперечной устойчивости на вторичном рынке; Neuspeed, LLtek и Total Audi Performance (TAP), и это лишь некоторые из них. Компания Neuspeed разработала собственные стабилизаторы поперечной устойчивости толщиной 27 мм спереди и 22 мм сзади (с двумя регулировочными отверстиями для мягкой и жесткой настройки). Задние стабилизаторы поперечной устойчивости LLtek и TAP производятся компанией ADDCO и имеют диаметр 19 мм.

Необходимые инструменты

  1. Домкрат (который идет в комплекте с автомобилем или гидравлический домкрат послепродажного обслуживания — настоятельно рекомендуется )
  2. Отвертка — стандартная
  3. Гаечный ключ на 13 мм с открытым или закрытым зевом (предпочтительно 451) Гаечный ключ на 17 мм с открытым или закрытым концом
  4. Силиконовая смазка для втулки стабилизатора поперечной устойчивости (обычно поставляется со стабилизатором поперечной устойчивости)
  5. Домкратные стойки (2)

Установка

1.От 5 до 3,0 часов в зависимости от вашего уровня знаний, ваших инструментов и типа используемого домкрата.


Щелкните, чтобы увеличить изображение Особое примечание. Домкраты OEM, поставляемые с вашим A4, неустойчивы и не предназначены для каких-либо действий, кроме подъема автомобиля ровно настолько, чтобы можно было снять колесо/шину. Любая боковая нагрузка, например наклон в колесную арку для снятия кожуха двигателя или крепления стабилизатора, может привести к падению автомобиля с домкрата. В этот момент, без подставок для домкрата, вы можете мгновенно раздавить голову, и даже с подставкой для домкрата, если она не установлена ​​​​должным образом, подставка может буквально пробить дыру в кузове, нанося дорогостоящий ущерб и, возможно, все еще позволяя машине раздавить голову или другие (человеческие) части тела, застрявшие в подвеске.Кроме того, не мешало бы использовать правильную блокировку колес для повышения устойчивости. Вы должны положить деревянный брусок перед обоими передними колесами, например, работая с задними колесами. Опять же, это заявление не предназначено для того, чтобы заставить вас беспокоиться или что-то в этом роде, просто чтобы шокировать вас, чтобы вы были в безопасности, когда бы вы ни поднимали машину и не делали какие-либо модификации.
  1. Слегка ослабьте гайки на передних колесах
  2. Поддомкратьте автомобиль в самой передней точке домкрата (см. руководство, если вы не знаете, где она находится).В дополнение к домкрату поместите подставку для домкрата рядом с самим домкратом (это мера безопасности)
  3. Поднимите автомобиль домкратом, чтобы переднее колесо было примерно на 2-3 дюйма над землей
  4. Снимите колесо, отложите в сторону
  5. С помощью стандартной отвертки снимите пластиковый кожух под двигателем… есть около 6-8 точек крепления, которые удерживают его на автомобиле… в том числе два в нише колеса. После его снятия отложите кожух и пластиковые гайки.
  6. Постепенно снимите все гайки….должно быть два комплекта из двух болтов в центре… и 17-миллиметровые болты на концах стержня.
  7. Постепенно опустите планку и снимите ее.

Для установки передней балки:
  1. Повторите процесс в обратном порядке. Обязательно используйте новые втулки, которые поставляются с стабилизаторами поперечной устойчивости, и не забудьте их смазать. Они либо полиэтиленовые, либо резиновые.
  2. Надежно затяните все болты. Затяните немного сильнее, чем вы думаете. Причина, по которой я предлагаю это, заключается в том, что мои болты немного открутились после некоторого использования.
  3. Пробная поездка на автомобиле без кожуха, чтобы убедиться, что все затянуто.
  4. Установите на место пластиковый кожух, когда все будет готово.

Примечание. Не устанавливайте стабилизаторы поперечной устойчивости вверх дном… не смейтесь… это возможно. Если это не выглядит правильно … это, вероятно, не так.
Щелкните, чтобы увеличить изображение

Чтобы снять задние балки:

  1. Ослабьте гайки на задних колесах
  2. Поддомкратьте автомобиль, как описано выше…используйте домкраты в качестве меры предосторожности.
  3. Снимите колесо, отложите в сторону
  4. Пройдите под автомобилем и выньте два комплекта 13-мм болтов в центре автомобиля и 17-мм болты на конце стабилизатора поперечной устойчивости. Лучший способ открутить 17-миллиметровые гайки на конце стержня — это использовать шестигранный ключ на 5-6 мм на конце, одновременно поворачивая 17-миллиметровую гайку с помощью гаечного ключа с открытым зевом. Снимите штатный стабилизатор поперечной устойчивости.

Щелкните, чтобы увеличить изображение

Для установки вторичных стержней:

  1. Сначала смажьте сменную втулку (если она имеется) или просто смажьте смазкой существующую.
  2. Переустановите втулку над стабилизатором поперечной устойчивости
  3. Установите стабилизатор поперечной устойчивости в нужное место… у вас могут возникнуть небольшие трудности с выхлопом (у меня получилось).
  4. Слегка затяните каждый болт… когда он полностью встанет на место, полностью затяните болты.
  5. Замените колесо на автомобиле….
  6. Испытайте автомобиль… затем дважды проверьте крепежные болты, чтобы убедиться, что они затянуты.

Примерно через неделю вернитесь и проверьте затяжку всех болтов…последнее, что вам нужно, это один из этих младенцев, выпавших из машины на съезде на скоростной автостраде. Каждый год вы должны повторно смазывать консистентной смазкой все втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
Щелкните, чтобы увеличить изображение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторые владельцы A4 сообщают о треснувших задних подрамниках и сломанных или поврежденных рычагах восходящей связи при использовании больших цельных задних стабилизаторов поперечной устойчивости (диаметром 22 мм) в жестких условиях. Старые A4 (с 96 по начало 98) имели металлические рычаги восходящей линии связи, в то время как автомобили 98.5 и новее, кажется, все имеют эти большие пластиковые прямоугольные рычаги восходящей линии связи.К сожалению, одному бедолаге пришлось заменить весь подрамник из-за степени повреждения его автомобиля. Если вы хотите избежать этого, я настоятельно рекомендую вам установить задний стабилизатор поперечной устойчивости в самое мягкое положение (если в нем есть несколько монтажных отверстий), чтобы предотвратить дополнительную нагрузку на подвеску автомобиля. В самой мягкой настройке используются отверстия, ближайшие к концам стабилизатора поперечной устойчивости… в самой жесткой настройке обычно используются монтажные отверстия на несколько дюймов ниже стержня. Насколько мне известно, 19-миллиметровые задние стержни ADDCO и спортивные задние стержни OEM (16 мм) не вызвали никаких повреждений подрамника.Тем не менее, мне написал по электронной почте человек, у которого сломались пластиковые рычаги восходящей линии связи на его A4 с задними планками ADDCO. Суть в том, что какой-либо ущерб может быть нанесен ЛЮБЫМ производителем стабилизаторов поперечной устойчивости на вторичном рынке, и вам нужно действительно убедиться, что вы правильно устанавливаете деталь. Если вы собираетесь участвовать в соревнованиях по автокроссу и в автошколах, я настоятельно рекомендую вам обязательно проверить на наличие возможных повреждений в области подрамника и рычага восходящей линии связи.

Для усиления подрамника, к которому крепится задний стабилизатор поперечной устойчивости, может потребоваться опорная деталь или косынка.Я работал с магазином, чтобы изготовить косынку, которая поддерживает подрамник прямо рядом с креплением стабилизатора поперечной устойчивости. Это позволит создать небольшое дополнительное напряжение и, как мы надеемся, предотвратит появление трещин в подрамнике. См. рисунок ниже.

Если дом на колесах — попробуйте стабилизаторы поперечной устойчивости!

После того, как мы перешли с дизельного дома на колесах с пневматической подвеской на бензиновый дом на колесах с листовыми рессорами, мы почувствовали, что добавление более мощных стабилизаторов поперечной устойчивости поможет немного улучшить плавность хода. Наш новый автодом немного напоминал лодку на неровной дороге.Есть причина, по которой Керенса не совершает со мной много погружений с лодки, и у нее были те же проблемы с новым аттракционом. Мы позвонили нашим друзьям в Roadmaster и обсудили, что будет лучше для нашего RV. Они прислали нам новый стабилизатор поперечной устойчивости взамен существующего переднего стабилизатора поперечной устойчивости и новый задний стабилизатор поперечной устойчивости в дополнение к существующему. Я говорил с Roadmaster о том, стоит ли мне пытаться установить их самостоятельно. Они сказали, что это можно сделать, но наличие подъемника на колесах облегчит задачу.Будучи дешевым мужественным мужчиной, я решил пойти дальше и попробовать. Как только мы собрали все детали и инструменты, мы приступили к установке стержней Anti-Sway, пока мы с друзьями бродили по пустыне.

Во-первых, зачем вообще нужны стабилизаторы поперечной устойчивости?

Стабилизаторы поперечной устойчивости предназначены для предотвращения раскачивания автомобиля из стороны в сторону во время вождения. На большом транспортном средстве с тяжелым верхом, таком как дом на колесах, они необходимы для предотвращения неконтролируемого раскачивания фургона с левой стороны на сторону движения, когда вы едете по дороге.Особенно это заметно при сильном ветре, когда проезжают грузовики, или если нужно совершить быстрый маневр. Дома на колесах поставляются с заводскими стабилизаторами поперечной устойчивости, но во многих случаях они просто недостаточно прочны для комфортной и предсказуемой езды, когда дом на колесах загружен снаряжением. Более крупные и прочные стабилизаторы поперечной устойчивости будут лучше сопротивляться движению из стороны в сторону и могут помочь улучшить управляемость в этом отношении. Стоит отметить, что если у вас есть подпрыгивание вперед-назад, также известное как дельфинирование, то стабилизаторы поперечной устойчивости не помогут.

Я подумал, что лучше всего установить их, пока мы с друзьями в пустыне. Мы не расстроим ни одного менеджера кемпинга, выполняя механическую работу в их парке, и у нас есть друзья с разнообразными знаниями, инструментами и опытом, которые могут помочь. Здесь вы можете увидеть, как Маршалл из FindingMarshall.com осуществляет супервизию, и я обязательно сделаю несколько замечаний о том, что я делаю это неправильно. Также присутствовали Джош из ArdentCamper.com , проверявший, не хочет ли он реализовать этот проект в своем доме на колесах, и Эрик из JenericRamblings.ком готов предложить один из своих многочисленных электроинструментов для проекта. Внизу вы видите меня в позе, в которой я проведу много времени в течение следующих нескольких дней.

Маршалл описывает аудитории преимущества правильно установленной планки Anti-Sway.

Установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости была довольно простой и прошла точно по плану. Для нашего конкретного шасси вы удаляете существующий стабилизатор поперечной устойчивости и заменяете его новым стабилизатором поперечной устойчивости большего диаметра.Из-за увеличения диаметра вы также замените втулки на более крупные и красивые втулки и кронштейны из комплекта Roadmaster. Втулки смазываются, устанавливаются на место, а затем все затягивается новым крепежом из комплекта стабилизатора поперечной устойчивости.

Снятие существующего стабилизатора поперечной устойчивости с помощью лома и трубы над рукояткой в ​​качестве дополнительного рычага.

Чтобы снять стабилизатор поперечной устойчивости, мне понадобился длинный прерыватель. Кроме того, я надел кусок трубы на конец, чтобы немного удлинить его.К счастью, у моих товарищей-кочевников они были под рукой. Между домом на колесах и землей не так много места для работы, поэтому задействовать некоторые болты может быть сложно.

Новый стабилизатор поперечной устойчивости и втулки вверху, старый внизу.

Смазка втулок прилагаемой смазкой. Я думал, что в перчатках я не заразлюсь им сам. Я был неправ.

При установке новой перекладины лучше, чтобы кто-то еще под жилым домом помог вам поднять тяжелую перекладину на место, пока вы устанавливаете кронштейны.

Эрик и Джош помогали внизу. Я думаю, что Маршалл все еще наблюдает.

После того, как стержень установлен на место, достаточно просто прикрутить его обратно и затянуть все в соответствии с техническими характеристиками.

Передний стабилизатор поперечной устойчивости установлен.

После успеха с передним стабилизатором поперечной устойчивости я был готов заняться более сложной установкой заднего стабилизатора поперечной устойчивости.

Когда я спустился под дом на колесах, я обнаружил проблему, которую раньше не замечал.В существующем заднем стабилизаторе поперечной устойчивости на нашем шасси Ford отсутствовал один из кронштейнов, удерживающих втулку на месте. Это фактически сделало стабилизатор поперечной устойчивости бесполезным. Я не заметил этого, когда мы купили дом на колесах, и с тех пор скоба втулки могла отсутствовать. Из-за этого у нас действительно нет хорошего представления о том, насколько все было плохо до нашего обновления. Вполне возможно, что если бы мы только что заменили этот кронштейн, это могло бы иметь достаточно большое значение, и нам не понадобились бы дополнительные стабилизаторы поперечной устойчивости.Тем не менее, я почти уверен, что я бы все равно поставил дополнительные стабилизаторы поперечной устойчивости на это шасси.

В ходе моего исследования я обнаружил, что кронштейны втулок заднего стабилизатора поперечной устойчивости на шасси Ford F-53 довольно часто ослабевают. Я смог легко подтянуть другую сторону, потому что она тоже начала ослабевать. Мне пришлось ехать в соседний город, чтобы попытаться найти этот кронштейн втулки. У них его не было на складе, но он будет у них на следующий день, поэтому я решил продолжить установку и вернуться к этому, как только деталь будет у меня.

Первым этапом установки является установка пластин, удерживающих новый стабилизатор поперечной устойчивости. Для этого вам нужно снять большие гайки на U-образных болтах, которые соединяют заднюю ось с RV. Это пугает по очевидным причинам, но вес дома на колесах приходится на ось, и мы были на одном уровне, без риска смещения дома на колесах. Пассажирская сторона прошла нормально. Это большие гайки, затянутые почти до 300 футов/фунтов, поэтому для их снятия требуется много работы. Они также находятся в неудобном положении, поэтому требуется немного искривления, чтобы получить достаточное влияние на них.Вот где пневматический гайковерт был бы великолепен.

U-образные болты со стороны водителя — вот где начались мои большие проблемы. Я обнаружил, что одна из гаек на одном из U-образных болтов была с поперечной резьбой. Из-за этого гайку было очень трудно снять, и это означало, что U-образный болт был разрушен, и мне нужно было найти замену. Как только я снял U-образный болт, я начал звонить, чтобы найти замену. Я нашел замену примерно в 1,5 часах езды в Лейк-Хавасу. Итак, на следующий день мы запрыгнули в Rex и направились к озеру Хавасу, оставив наш дом на колесах с открученной осью в пустыне.

Я пытался оставаться чистым, но это длилось недолго.

Когда мы вернулись, я начал собирать водительскую сторону и обнаружил, что U-образный болт слишком короткий для установки дополнительной пластины, необходимой для стабилизатора поперечной устойчивости Roadmaster. К счастью, прошло достаточно времени, чтобы снова собрать ось, чтобы мы могли начать движение.

достался мне и в кронштейн существующего заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Некоторые из болтов, которые я снял с переднего стабилизатора поперечной устойчивости, идеально подходят к этому новому кронштейну, поэтому я также собрал его обратно.

Сейчас прошло около 3 дней после того, как я начал, и я вернулся к тому, с чего начал после первой половины первого дня. Мои руки болят от борьбы с крестообразными болтами, когда я лежу на животе под фургоном в пустыне. Я решил сдаться, пока дом на колесах еще можно было водить, вместо того, чтобы рисковать найти другую деталь, которую нужно заменить, и остаться в затруднительном положении на более длительный срок. Остался еще один этап сверления отверстий в раме для установки части комплекта стабилизатора поперечной устойчивости, и я быстро терял уверенность в своей способности все это сделать.

В этот момент мы покинули пустынный причал и направились обратно к побережью для нашей следующей остановки. Мы уже могли заметить большую разницу в управлении только с новым передним стабилизатором поперечной устойчивости и замененным кронштейном на существующем заднем стабилизаторе поперечной устойчивости.

Я хотел бы закончить работу сам, но иногда нужно просто сдаться, когда у тебя нет дома или гаража, чтобы что-то делать. Однако в целом комплекты стабилизаторов поперечной устойчивости были хорошими и включали в себя все необходимые гайки и болты.Если бы не отсутствующие детали на нашем фордовском шасси и стремянка с крестообразной резьбой, то, возможно, я смог бы сделать все это сам, лежа в грязи в пустыне.

В конце концов, мы отвезли наш дом на колесах к специалистам по домам на колесах в Сан-Диего для ремонта кондиционера и попросили их также закончить установку заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Мы получили новые U-образные болты, которые были достаточно длинными, чтобы справиться с работой, и принесли их вместе с планкой и выражением поражения на наших лицах. Я думаю, что сервисному центру потребовалось чуть больше часа, чтобы сделать весь задний стабилизатор поперечной устойчивости, включая сверление кронштейнов в раме.Конечно, с подъемником и пневмоинструментами все выглядело проще.

Задний стабилизатор поперечной устойчивости установлен.

После того, как мы, наконец, вернули на место и установили все стабилизаторы поперечной устойчивости, мы заметили приятное улучшение в управлении. RV по-прежнему будет раскачиваться, когда мы наткнемся на кочку под одной из сторон оси или если по нему сильно ударит порыв ветра, но теперь это гораздо более предсказуемо и быстро заканчивается. Раньше мне приходилось немного сбрасывать газ, чтобы успокоиться, но теперь я могу держать круиз-контроль включенным и чувствовать себя комфортно в поездке.

Проехав очень извилистое шоссе 20 в Форт-Брэгг, штат Калифорния, как на внедорожнике, так и на автофургоне, я убежден, что стабилизаторы поперечной устойчивости спасли мой желудок. У меня не было никаких проблем с фургоном по пути туда, и это была приятная, красивая поездка. Когда мы проезжали обратно на внедорожнике, меня сильно укачивало. Я предпочитал управляемость RV и теперь буду восхвалять новые усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости всем, кто испытывает немного рок-н-ролла.

Вы должны знать:
  • Пневмоинструмент значительно облегчит установку.
  • Задние U-образные болты требуют крутящего момента почти 300 фут/фунт. Точные характеристики уточняйте у производителя шасси. Мне удалось получить распечатку всех характеристик крутящего момента для нашего шасси у местного дилера Ford.
  • Я купил дешевый динамометрический ключ на Amazon, который должен был работать в этом диапазоне, но он никогда не работал должным образом. Думаю, я получил то, за что заплатил.
  • Наличие подъемника на подъемнике облегчит использование рычагов на болтах.
  • Никогда не поднимайте автофургон за домкраты.Наш дом на колесах стоит на ровной поверхности, а домкраты выдвинуты только для того, чтобы он не подпрыгивал, пока мы ходим внутри.
  • Если вы решили установить стабилизаторы поперечной устойчивости, вы делаете это на свой страх и риск. Это не учебное пособие, а только рассказ о нашем опыте.
  • Удостоверьтесь, что у вас есть достаточно времени, чтобы отследить детали на случай, если у вас возникнут проблемы, как у меня!
*Отказ от ответственности: полосы были предоставлены для ознакомления. Как всегда, наши мнения абсолютно честны и являются нашими собственными, и их нельзя купить, продать или изменить.Мы против влияния в наших мнениях, а также в нашем вождении.

Сделай сам: установка стабилизатора поперечной устойчивости (спереди)

31 мая 2009 г., 16:05 # 11 ( постоянная ссылка )

Настоящий фанатик Z


Дата регистрации: март 2009 г.

Местоположение: Северо-Восток

Сообщений: 6 203

Диски: 09 370Z Sport M6

Сила репутации: 651

Цитата:

Первоначально Послано miguez

Спасибо, Крис.Гочкис?

Да, это Гочки.

Сегодня я протестировал их на автокроссе, чтобы дать вам несколько отзывов.

Автомобиль чувствует себя намного более плоским в поворотах, но теперь у него немного больше недостаточной поворачиваемости. Честно говоря, я думаю, что передний руль немного великоват, что-то среднее между этим и запасом, вероятно, то, что нам действительно нужно, по крайней мере, для вождения в стиле автокросса. На трассе я думаю, что установка руля может быть в порядке, поскольку обычно вам не нужно агрессивно переносить вес на передний угол.Автомобиль действительно чувствовал себя более уверенно в слаломе на более высоких скоростях. Им действительно нужно выпустить передний руль, предназначенный для Z, а не просто предполагать, что G37 будет работать достаточно хорошо.

Тяга стабилизатора поперечной устойчивости Hyundai | Руководство по замене стойки стабилизатора

Это руководство поможет Hyundai Entourage, Elantra, Accent, Santa Fe, Sonata, Veloster и другим моделям.Фотографии и видеоклипы взяты из Hyundai Elantra 2016 года.

Если вы заменяете только концевые тяги стабилизатора поперечной устойчивости, вам не нужно проводить сход-развал передних колес. Замена только звеньев стабилизатора не меняет развала или кастера автомобиля.

Симптомы

Наиболее распространенные признаки неисправности стабилизатора поперечной устойчивости Hyundai включают:

  • Кусочки
  • Шум при проезде неровностей
  • Скрипит
  • Чрезмерный крен во время поворотов также является признаком неисправности стабилизатора поперечной устойчивости.
  • Дребезжание
  • Ослабление рулевого управления
  • Плохое обращение

Что вам понадобится

Процедура

  1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Выключите двигатель и установите переключатель в положение парковки. Включите стояночные тормоза.
  2. Ослабьте зажимные гайки, но не снимайте их полностью. Поддомкратьте автомобиль с той стороны, с которой вы планируете заменить тягу стабилизатора поперечной устойчивости.

  3. Нанесите проникающее масло на верхний и нижний болты концевой тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
  4. Отсоедините тягу стабилизатора от стойки в сборе, сняв верхнюю гайку со тяги стабилизатора. В данном случае это гайка на 14 мм. Используйте гаечный ключ на 10 мм, чтобы удерживать шпильку, если она начнет вращаться.
  5. Снимите нижнюю гайку со стабилизатора поперечной устойчивости.
  6. Установите на место тягу стабилизатора в обратном порядке.
  7. Затяните гайки тяги стабилизатора с моментом 80 фунт-футов.

Звенья стабилизатора поперечной устойчивости Hyundai также могут называться звеньями стабилизатора, звеньями стабилизатора поперечной устойчивости, концевыми звеньями стабилизатора поперечной устойчивости.

Характеристики крутящего момента

Уточните параметры крутящего момента, обратившись к дилеру Hyundai.

Часто задаваемые вопросы

Каковы симптомы плохого соединения стабилизатора поперечной устойчивости на Hyundai?

  • Когда вы едете на Hyundai по окрестностям, кажется, что ваша машина вот-вот развалится. Вы чувствуете каждую неровность и слышите громкие звуки в передней части автомобиля. Вы все еще не отвезли машину к своему механику, потому что думаете, что это будет дорогой ремонт.Мало ли вы знали, что тяги стабилизатора поперечной устойчивости могут вызывать стук, исходящий от передних колес, и их относительно легко и дешево заменить.

Могу ли я самостоятельно заменить тяги стабилизатора поперечной устойчивости Hyundai?

  • Вы можете самостоятельно заменить тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Изменить звенья стабилизатора не так уж и сложно. Наверное, это проще, чем заменить масло в двигателе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.