Тюнинг 406 двигателя своими руками: Форсировка двигателя ЗМЗ 24Д/2401/402 Волги ГАЗ-24/2410

Содержание

что это такое, плюсы и минусы

Владельцы дизельных ДВС задаются вопросом тюнинга силовых агрегатов подобного типа не реже обладателей бензиновых моторов. Качественный тюнинг дизеля возможен, но следует учитывать, что увеличение мощности дизельного мотора является более сложной задачей по сравнению с бензиновыми аналогами. Тюнинг двигателя может быть реализован в двух направлениях. Существует так называемый «железный» тюнинг, который подразумевает прямое внесение изменений в конструкцию ДВС. Вторым направлением становится «программный» тюнинг двигателя, который заключается в установке дополнительного блока управления или изменении параметров шатного ЭБУ дизельного или бензинового двигателя.

Рекомендуем также прочитать статью о топливных картах и чип-тюнинге. Из этой статьи вы сможете узнать о важнейших параметрах, которые обеспечивают работу двигателя на разных режимах.

Второй вариант тюнинга, особенно чип-тюнинг дизеля, является намного более распространенным. Давайте ответим, для чего решают чиповать дизельный мотор, а также рассмотрим преимущества и недостатки чип-тюнинга дизельного двигателя. Отдельное внимание также стоит уделить вопросу ресурса чипованного дизеля и последствиям чиповки дизельного двигателя.

Плюсы чип-тюнинга

  • Увеличение мощности и крутящего момента без доработок по железу. Замер мощности на Kia Rio 1.6:
    Красная линия — сток, зеленая линия — прошивка АДАКТ; график слева — крутящий момент, график справа — мощность
  • Улучшение динамики авто;
  • Повышение тяги на низких оборотах, а также ровная полка момента в средней зоне и до самой отсечки;
  • Уменьшение провала в разгоне;
  • Повышение чувствительности педали газа — исчезает задумчивость, что позволяет легче и безопаснее идти на обгоны;
  • Сглаживание турбоямы;
  • Оптимизация работы ДВС на холостых оборотах, устранение вибрации;
  • Устранение просадки мощности при езде с включенным кондиционером;
  • Оптимизация температурного режима работы мотора;
  • Дополнительно можно программно отключить катализатор, сажевый фильтр и другие «экологические» устройства и системы.

Для каждой модели и владельца задачи и плюсы будут свои. Одним водителям больше всего мешает «тупизна» педали газа, другим необходимо настроить движок на максимальную отдачу, третьим — просто отключить вышедший из строя катализатор.

Повышение мощности дизельного мотора

На мощность мотора непосредственное влияние оказывает компрессия подачи топлива в камеру сгорания. Повышенное давление в значительной степени будет способствовать более продуктивному сгоранию топлива. Благодаря этому выделяется больше энергии и происходит повышение мощности.

Увеличение компрессии может быть достигнуто за счет регулирования систем питания, которое регулирует пропорциональность поступления топлива в камеру. Различают следующие системы питания:

    Механический впрыск.
    Теперь практически не используется. Устанавливалась в моторах, которые выпускались до 2008 года. Массу топлива в этом случае определяет топливный насос. Частота вращения коленвала обуславливается силой впрыска.
  • Электронный впрыск.
    Используется практически на всех современных машинах. Здесь происходит нагнетание топлива в рампу. Сам впрыск осуществляется магнитными форсунками. Регулировка времени впрыска и его компрессии осуществляется при помощи электронного блока. Технические характеристики мотора вполне можно улучшить, если произвести некоторые изменения в системе питания.
  • Далее будут описаны способы улучшения работы мотора, подходящие только для электронной системы питания.

Результаты по типу двигателя

Дизельные двигатели

Потенциал чип-тюнинга дизельных двигателей, особенно с турбонаддувом, наибольший. Результаты:

  • Мощность увеличивается до 27%;
  • Крутящий момент вырастает до 32%.

График замера дизельного Mitsubishi L200 2.5:

  • Красная линия — сток, синяя линия — прошивка АДАКТ;
  • График вверху — крутящий момент, график по центру — мощность;
  • Прирост крутящего момента — 23,4%;
  • Прирост мощности — 32,6%.

Посмотреть отзывы

Бензиновые двигатели

Потенциал чип-тюнинга бензиновых двигателей меньше. Для любителей спортивной езды — проблема. Для обычных водителей даже на бензиновом двигателе прирост после прошивки будет ощутим. Показатели прироста мощности и крутящего момента на гражданских прошивках:

  • Для атмосферника — 5–10%;
  • Для турбированного бензинового двигателя до 20%.

График замера после прошивки бензиновой Toyota Camry 2.4:

  • Синяя линия — сток;
  • Зеленая линия — прошивка АДАКТ.

Видео о чип-тюнинге Kia Ceed:

Посмотреть отзывы

Последствия для двигателя

Часть водителей думает, что чип-тюнинг двигателя сокращает его ресурс. Владельцам сложно понять, откуда берется дополнительная мощность. Они уверены, что железо не рассчитано на такую нагрузку и не понимают, почему на заводской прошивке хуже показатели.

Причины, почему автопроизводители занижают мощность:

  1. Разнообразие моторной гаммы и налоговая нагрузка по лошадиным силам. Для производителя дешевле ограничивать ТТХ транспортного средства на программном уровне. Это уменьшает количество технологических процессов на заводе и стандартизирует требования к поставляемому железу. Затраты на производство сокращаются. Пример: Mercedes-Benz ML 320 и Mercedes-Benz ML 280 в 164 кузове, у которых один дизельный мотор, а отличия только на уровне прошивки блока управления. Аналогичная ситуация с Volkswagen T5 2.0. Мощность версий регулируется на уровне ПО ЭБУ.
  2. Экологические требования. Двигатель буквально «душится» различными дополнительными компонентами во впускной и выпускной системе, а также жесткими настройками ПО ЭБУ, задача которых не допустить любую перегазовку. Плюс при продажах в конкретной стране нужно адаптировать модель под ее условия. Если делать это на уровне железа, будут дополнительные издержки. Дешевле и быстрее адаптировать авто за счет изменений в прошивке.

Мощность берется не из воздуха, а за счет оптимизации параметров и «разблокировки» той производительности, которая уже была заложена на заводе, но урезана программно. При гражданском чип-тюнинге дополнительной нагрузки на железо не происходит. Многие дилеры открыто признают это и сами предлагают услуги по перепрошивке двигателя.

Когда возможны проблемы

  • Установлена некачественная или устаревшая прошивка. Калибровка произведена неверно, и это может плохо отразиться на ресурсе двигателя. Поэтому доверять авто нужно только профессионалам, которые предлагают тест-драйв или другие гарантии;
  • До чип-тюнинга в машине были неполадки. Именно для этого мастера сначала проводят полную диагностику, устраняя неисправности;
  • Плохое обслуживание, никак не связанное с изменением ПО.

Введение

При выпуске транспортного средства производитель программирует блок управления штатными настройками, ввиду чего можно сохранить всевозможные показатели силового агрегата, причём можно увеличить как ресурсные, так и экологические характеристики в течение всего гарантийного срока. Такая особенность машин может не устроить владельцев, желающих получить от своего движимого имущества полную отдачу. Рассматриваемый в нижеприведённой статье тюнинг дизельного двигателя помогает достичь прироста мощности максимум на 40%.

Как делают чип-тюнинг

1

Создание прошивки

Калибровщик оптимизирует в заводской прошивке нужные параметры: пороги обогащения, ограничения топливоподачи, лимиты оборотов и т. д.

2

Диагностика автомобиля

Специалист сервиса проводит диагностику автомобиля, чтобы убедиться в отсутствии проблем и неисправностей.

3

Установка прошивки

Специалист заливает тюнинг-решение в ЭБУ. На некоторых авто требуется вскрытие блока, на других через OBD2. В первом случае требуется больше времени.

Что будет с гарантией

В большинстве случаев с гарантией ничего не произойдет:

  • При плановом ТО никто в мозгах автомобиля копаться не будет;
  • Если дилер обнаруживает, что установлено неофициальное ПО, он его заменяет. По закону «О защите прав потребителей» он не может отказать в обслуживании. Чаще же случается вариант, когда тюнинг-прошивку обновляют свежим ПО от производителя;
  • Многие официальные дилеры сами предлагают прошивку.

Если все-таки опасаетесь потери гарантии, можно заливать стоковую прошивку перед поездкой к дилеру, а после снова менять на тюнинг.

Использование турбонаддува

Использование турбины приводит к значительному повышению мощности дизельного мотора. Цилиндр начинает получать воздух в большом объеме. А объем топлива увеличивается при помощи электроники. Отработанные газы начинают раскручивать турбину с пониженных оборотов мотора, что приводит к увеличению тяги.

Одна из особенностей дизельных моторов — у них нет дросселя.

Благодаря этому воздух быстро поступает в цилиндры без всяких систем управления. Чтобы мотор не перегрелся, следует установить интеркулер, который охлаждает поступающий в цилиндры воздух.

Положительные стороны турбонаддува:

    Происходит более эффективное сгорание топлива.
  • Мощность мотора увеличивается.
  • Отрицательные стороны турбонаддува:

      Срок работы весьма ограничен.

    Расход топлива несколько увеличивается.

    Необходимо использовать только дорогое масло.

  • Сама турбина тоже стоит недешево.
  • Все описанные выше способы смогут помочь сделать машину более быстрой. Наибольшей популярностью среди водителей пользуется способ установки дополнительных блоков. Но не нужно забывать и о том, что увеличение мощности мотора обязательно приведет к сокращению срока его эксплуатации.

    Кроме того, повышение скорости автомобиля всегда сопряжено с дополнительными расходами, связанными с установкой более эффективной тормозной системы. Поэтому стоит крепко подумать перед принятием решения о тюнинговании автомобиля.

    Видео о том, как увеличить мощность дизельного мотора:

    Источник

    Можно ли сделать самостоятельно

    Многие хотят сделать чип-тюнинг своими руками. Автовладельцы считают самостоятельную прошивку простым делом. «Мастер справился за полчаса, значит и сам смогу». Желание сэкономить и сделать самому свойственно для владельцев авто, которые не вскрывают при прошивке. В сложных случаях количество энтузиастов резко снижается.

    Что нужно для самостоятельной работы

    1. Профессиональная и проверенная прошивка. Гарантию актуальности и работоспособности версий на торрентах никто не даст.
    2. Ноутбук.
    3. Специальное программное обеспечение.
    4. Программатор.
    5. Адаптеры.
    6. Опыт.

    Оборудование можно купить. Однако экономия сомнительна. Можно попросить у друзей или знакомых. Но даже при наличии всех компонентов, может не хватить опыта, который профессионалы нарабатывают годами. Возрастает риск завалить блок. Случаев на практике много.

    Делать ли чип-тюнинг самостоятельно, решать вам. Мы не рекомендуем заниматься этим, если не уверены на 100% в своих знаниях и навыках. Отсутствие опыта приведет к печальным последствиям. Экономия не стоит потенциальных рисков и потраченного времени. Обратитесь к профессионалам — партнерам АДАКТ в своем городе.

    Установка специальных модулей

    Силовые характеристики дизельного двигателя могут быть увеличены при помощи специальных блоков. Этот способ наиболее популярен среди автолюбителей. Данные модули взаимодействуют с топливной системой. Они не участвуют в работе ЭБУ, но вместе с ним совершают контроль электронных датчиков.

    Устанавливать модули нетрудно, но необходимо следовать определенной инструкции, которая прилагается к каждому блоку. Всего существует 4 категории блоков:

      Блок изменения сигналов управления форсунками.
      Он предназначен для осуществления контроля над активностью форсунок — затормаживает или останавливает поднятие иглы. В результате этого происходит оптимизация расходования топлива и увеличивается эффективность ее сгорания. Блок соединяется к форсункам при помощи проводов. Совмещается со всеми дизельными двигателями с современной топливной системой питания.

    Мифы

    1. Расход топлива после чип-тюнинга значительно увеличивается. ПО от АДАКТ оптимизирует работу двигателя, при этом никак не влияя на расход. Да, некоторые клиенты говорят об увеличении, но происходит это из-за смены стиля езды. Когда автомобиль становится динамичней, лучше идет на обгон и прекрасно ведет себя на трассе — зачем его сдерживать?
    2. Чип-тюнинг ничего не меняет. Почитайте отзывы клиентов. Либо приезжайте к нашим партнерам и ощутите разницу лично. Если вдруг совсем не понравится — вернем деньги и восстановим оригинальную программу.

    О других заблуждениях и суевериях смотрите в нашем ролике:

    Вывод

    В заключении стоит отметить, что модернизацию дизельного двигателя стоит проводить, поскольку это улучшает характеристики мотора. Хоть и большинство экспертов против этого процесса, но как показывает практика, большое количество автомобилистов уже провели чип тюнинг дизеля и остались довольными.

    Не стоит забывать, что в каждом конкретном случае, стоит проводить индивидуальную доработку мотора, что дает возможность модернизировать мотор по-своему. Конечно, данный процесс лучше всего доверить профессионалам, чтобы не навлечь неприятных последствий.

    Пежо 406 тюнинг фото

    Автомобиль марки Пежо 406 впервые представили в 1995 году, и он сразу завоевал высокую популярность. Эта элегантная машина имеет солидный внешний вид и узнаваемый дизайн. Отличается авто комфортностью и эргономичностью. При сборке производитель всегда применял обивку из натуральных материалов, а сиденья оснащал различными удобными регулировками. Вместительный багажник имеет объем 1741 литр.

    В зависимости от комплектации автомобиль Пежо 406 может иметь систему контроля климата, электропакет, кондиционер, гидроусилитель рулевого управления, центральный замок, иммобилайзер, подогрев сидений, стеклоподъемники, датчик дождя, аудиосистема и пр.

    За безопасность водителя и пассажиров отвечает мощный корпус, запрограммированные зоны деформации, встроенный каркас балок под панелью спереди и защита от боковых ударов.

    Наиболее популярным мотором является бензиновый агрегат мощностью 167 л.с. Машина отличается жесткой подвеской, параметры которой водитель может менять, нажимая кнопку на панели приборов. При помощи тюнинга мощность мотора может быть сильно увеличена. Кроме двигателя тюнинг позволяет улучшать и другие технические характеристики авто.

    Автоконцерн постоянно вносил некоторые изменения в дизайн Пежо 406. Фары становились все более вытянутыми и со временем получили рассеиватель из прочного пластика и отражатель, а также на заводе начали устанавливать противотуманные фары. Боковые молдинги теперь подчеркнуты хромированной полоской, а логотип Пежо увеличился в размере. В салон установили бортовой компьютер, отображающий различные важные параметры.

    к содержанию ↑

    Особенности тюнинга Пежо 406

    Если вы хотите внести в дизайн автомобиля какие-нибудь изменения, вам нужно обратить внимание на тюнинг Пежо 406 своими руками. Например, вы можете заменить фары или установить обвес на автомобиль. Все запчасти и аксессуары вы можете купить в специализированных магазинах, так как их выпускают многие компании. Особенно высок спрос среди автомобилистов на такие аксессуары, как коврики в салон, предназначенные конкретно для этой модели.

    Можно затонировать стекла или украсить кузов аэрографией. При помощи специальной защитной пленкой вы можете сохранить лакокрасочное покрытие. Материал предотвращает появление царапин и сколов.

    к содержанию ↑

    Внешний тюнинг

    Многие владельцы автомобилей марки Пежо ограничиваются лишь модернизацией внешнего вида транспортного средства. Привлекательный экстерьер оставляет место для реализации разных фантазий владельцев. Внешний тюнинг может предполагать доработку деталей кузова, фар, дисков и пр.

    к содержанию ↑

    Тюнинг кузова

    Эталоном тюнинга автомобиля марки Пежо 406 является знаменитое транспортное средство из фильма Такси. После выхода этой кинокартины владельцы машин буквально завалили мастерские просьбами сделать рестайлинг в стиле авто из фильма.

    Чтобы придать машине оригинальный внешний вид, вам нужно установить большие антикрылья, новый бампер спереди и сзади, боковые пороги и воздухозаборники на крышу.

    Если вы желаете сделать рестайлинг авто под известное белое такси, выбор и покупка запчастей не доставит вам проблем. Производители аксессуаров и комплектующих для тюнинга позаботились об этом.

    Сделать кузов авто индивидуальным можно, творчески доработав отдельные детали. Многие элементы внешнего тюнинга играют не только декоративную роль, но и повышают функциональность автомобиля, улучшают аэродинамические характеристики и способствуют сокращению расхода топлива.

    Спойлер может придать машине более спортивный вид и улучшить скоростные характеристики транспортного средства.

    Мы рекомендуем покупать спойлеры из стеклопластика, так как его не нужно красить, он противостоит температурным перепадам и долгое время сохраняет свой первозданный вид.

    Замена заднего бампера способствует снижению влияния воздушных потоков в процессе движения. Бампер можно дополнить сеточкой из полимерного или металлического материала для защиты от загрязнений в процессе езды, а также можно установить противотуманные фары и ходовые огни.

    Стеклопластиковый козырек и накладка на капот не только украшают внешний вид авто, но и защищают его от грязи и пыли. Все детали могут улучшить скоростные характеристики и динамику разгона. К ним относят:

    • бамперы;
    • юбки;
    • пороги;
    • накладки;
    • реснички;
    • воздухозаборники и пр.
    к содержанию ↑

    Стайлинг фар

    При помощи простых приемов вы можете произвести внешний тюнинг своего автомобиля марки Пежо 406 самостоятельно. В продаже вы легко найдете всевозможные фары разных форм и характеристик. Нередко автовладельцы устанавливают дополнительную подсветку и так называемые ангельские глазки.

    На фары можно установить накладки, называемые ресничками. Они делают внешний вид авто более спортивным и обеспечивает защиту кузова от загрязнений. Одним из функциональных и интересных вариантов считается установка диодных ходовых огней, которые автоматически включаются при нужном режиме освещения. Можно сделать фары более мощными, заменив лампы на ксеноновые или галогенные.

    к содержанию ↑

    Внутренний тюнинг

    Салон машины достаточно комфортный, но его можно модернизировать. Если вы самостоятельно хотите произвести тюнинг, ваши возможности будут сильно ограничены.

    Можно самостоятельно поменять обивку салона или сидений, вместо пластиковых деталей установить деревянные, встроить мощную аудио- или видеосистему, а также установить навигатор. В продаже имеются готовые интересные варианты приборных панелей и рулей, которые также можно заменить.

    Если вас интересует более мощная звуковая система, не забудьте установить уплотнители на двери и обеспечить лучшую шумоизоляцию. Так вы добьетесь мягкого и ровного звучания, а водитель будет меньше утомляться.

    У профессионального тюнинга салона Пежо 406 много преимуществ. Одним из ключевых являются широкие возможности для модернизации авто. Сделать можно следующие вещи:

    1. Заменить обивку сидений и переделать их для повышения комфортности пассажиров и водителя, установив поддержку поясничного отдела или боковую поддержку.
    2. По желанию можно заказать установку разных функциональных приспособлений: климат-контроль, круиз-контроль, бортовой компьютер, навигатор, различные датчики, иммобилайзер, камеры заднего вида, электропривод люка, комфортная подвеска.
    3. Тюнинг может также предполагать замену зеркал, а именно установку новых изделий с электроприводом или механизмом складывания. Также существуют автоматически затемняющиеся зеркала заднего вида.
    4. Салон автомобиля можно декорировать, установив оригинальные потолочные ручки или солнцезащитные козырьки.
    5. Профессиональная шумоизоляция повысит комфортность езды на автомобиле Пежо 406.
    к содержанию ↑

    Технический тюнинг

    Автомобиль отличается высокими ходовыми качествами – он легкий и имеет достаточно мощный силовой агрегат. Это не гоночный авто, а просто хорошая машина для городской езды. В связи с этим технический тюнинг Пежо 406 не очень популярен среди автовладельцев.

    Иногда серийный двигатель меняют на более мощный, но это бывает крайне редко, так как вместе с ним нужно дорабатывать другие агрегаты и механизмы транспортного средства.

    Тюнинг двигателя чаще всего ограничивается установкой деталей для форсирования мотора, которые представлены в широком ассортименте, поэтому вы запросто подберете подходящий вариант.

    Повысить показатель мощности силового агрегата можно при помощи чип-тюнинга, который предполагает настройку работы блока управления двигателем. Для более существенного повышения мощности можно дополнительно установить турбокомпрессор.

    Нечасто доработка автомобиля Пежо 406 предполагает доработку подвески: вместо стандартной можно установить спортивную более жесткую.

    Видео:

    Видео:

    Видео:

    Тюнинг двигателя газ 3110, или как улучшить российский автомобиль

    На автомобиль «Волга», как правило, устанавливался двигатель ЗМЗ 406. Эта силовая установка, как и агрегаты ВАЗа может быть подвергнута различным доработкам

    Для начала двигатель нужно довести до ума.

    Наш тюнинг двигателя газ 3110 мы начнем с того, что устраним дефекты заводского литья головки блока цилиндров. Для начала не верьте заверениям завода изготовителя, и установите в мотор пружины 2108, для исключения зависания клапанов после 5000 оборотов.

    Дальше нужно заняться камерами сгорания цилиндров. Проверьте их объемы, и при необходимости сделайте их одинаковыми (есть такой заводской дефект). Также можно выполнить доработку седел и клапанов. На этом этапе, головку блока цилиндров можно оставить в покое. Ведь после нее, уже после 4000 оборотов будет заметен значительный подхват. Причем значение в 7000 оборотов мотор достигает очень быстро. А это значит, что мы получили значительный прирост мощности.

    Так в тюнинге ГАЗ 3110 важен чип тюнинг. Нужно обязательно настроить работу блока управления, под новые параметры силовой установки.

    После этого стоит задуматься об установке ресивера на 406 мотор. Отличным вариантом может стать установка от PASSIK. Устанавливается на впускной коллектор и имеет объем порядка 3,8 литра. Установка ресивера и дальнейшая корректировка прошивки, позволит улучшить тюнинг двигателя газ 3110 на 10 процентов.

    Для более легкого дыхания двигателя, на 406 мотор можно поставить фильтр нулевого сопротивления. По установке не забудьте использовать пропитку, иначе вы загубите мотор.

    Вместе с доработкой мотора можно задуматься и о выпускном коллекторе. А точнее обо всей системе выпуска. Штатный пламегаситель в первом резонаторе дает постоянные резонансные колебания на 4000 оборотах. Чтобы убрать этот неприятный эффект, можно использовать довольно простой способ. Просто выбить загрушку пламегасителя из этого резонатора.

    На этом не завершается тюнинг двигателя газ 3110. 406й двигатель имеет большой скрытый потенциал, а поэтому он наиболее большое поле деятельности для любого любителя тюнинга.

     

    Ремонт 406 двигателя своими руками

    Самое подробное описание: ремонт 406 двигателя своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

    На данном ролике автор, Травников Евгений Александрович, рассказывает своим зрителям о ремонте двигателя 406. Он разделяет видео ремонта двигателя 406 на несколько этапов.

    Этап 1 – Дефектовка и разборка. В этой части автор знакомит нас с структурой двигателя 406, его составляющими, соответствующими дефектами (протеканием с датчика фазы, влажностью переднего сальника). Данный ремонт двигателя ЗМЗ 406, видео которого представлено Травниковим Е.А., мог бы случится и раньше, но благодаря хорошему автомобильному маслу, его состояние просто великолепно, так и не скажешь, что этот мотор накрутил больше 300 тыс. км. Также автор приводит наглядный пример демонтажа двигателя, рассказывая при этом обо всех деталях, их специфики и о причинах поломки. После снятия головки, выяснилось, что вся проблема была в прокладке, а точнее в том, что она протерлась и пропускала масло.

    Также Евгений рассказывает своим зрителям о самом главном элементе конструкции – о приводе вторичного вала, а именно о его особенностях крепления. Показывает как с помощью индикатора можно определить стуки в коленчатом валу.

    Этап 2 – Сборка блока. На этом цикле автор рассказывает о том, что после некоторых токарных работ для увеличения степени сжатия с поверхности блока было снято 2 мм после чего поверхность отшлифовали. Показывает как происходит установка коленчатого вала, установка крышки с сальником, как проверяются шатуны на вес, как происходит развесовка шатунов по верхней головке, как делается уравновешивание поршней.

    Нет видео.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Этап 3 – Головка блока цилиндров. Видео показывает нам, что увеличение степени сжатия поршень выступает на 2 мм из блока (для того, что бы с головкой поршень не встретился, делается небольшая проточка). Также автор показал, как устанавливается прокладка и продемонстрировал установку направляющих.

    Вообще данный набор видеоуроков очень помогает в автомобильной практике, ведь благодаря ним мы можем самостоятельно узнать причины поломки двигателя, и что еще важнее самостоятельно их устранить.

    • Нравится
    • Не нравится

    Таракан161 06 сен 2012

    • Нравится
    • Не нравится

    sergey.62 06 сен 2012

    • Нравится
    • Не нравится

    Таракан161 06 сен 2012

    Сцепление посоветую фирмы LUK.Можно Сакс поставить,но оно пожестче,чем Люк.По цепям-если найдешь,золотая серия змз.УОни комплектом идут.И звездочки у них однорядные,как на дизелях.

    Комплект прокладок под верхнюю крышку – фирмы Герцог. Достаточно хорошо удерживает подтёки масла.
    На 2 машинах лично проверено!

    А вот сцепление взял сейчас на 4063 – Валео. По моим субъективным показателям – тоже достойная конструкция.
    У нас оно в одном магазине даже дороже, чем LUK (5,15р.). Но я приобрёл его за 3,6р., хотя планировал тоже Люк.
    Все остальные детали я брал от ЗМЗ в коробочках (Двойной ресурс).

    • Нравится
    • Не нравится

    Таракан161 06 сен 2012

    Комплект прокладок под верхнюю крышку – фирмы Герцог. Достаточно хорошо удерживает подтёки масла.
    На 2 машинах лично проверено!

    А вот сцепление взял сейчас на 4063 – Валео. По моим субъективным показателям – тоже достойная конструкция.
    У нас оно в одном магазине даже дороже, чем LUK (5,15р.). Но я приобрёл его за 3,6р., хотя планировал тоже Люк.
    Все остальные детали я брал от ЗМЗ в коробочках (Двойной ресурс).

    Спасибо. Сейчас я посмотрел у нас цены на сцепление, так вот VALEO дороже чем LUK на 200-300р.

    • Нравится
    • Не нравится

    sergey.62 06 сен 2012

    [quote name=’Владисон’ date=’6.9.2012, 9:28′ post=’760881′

    А вот сцепление взял сейчас на 4063 – Валео. По моим субъективным показателям – тоже достойная конструкция.
    У нас оно в одном магазине даже дороже, чем LUK (5,15р.). Но я приобрёл его за 3,6р., хотя планировал тоже Люк.
    Все остальные детали я брал от ЗМЗ в коробочках (Двойной ресурс).
    [/quote]
    В настоящее время не рекомендую брать Валео.Оно сейчас идет китайское,это не то Валео,как раньше.На родном Валео(раньше только его ставил) у меня действительно машина прошла около 150 тыс.км.,хотя после 50 тыс оно начало дергаться.Поэтому с недавних пор катаюсь на Люке,выбором пока доволен.

    Двигатели, ЗМЗ 406 рядные, четырехцилиндровые, карбюраторные с микропроцессорным управлением зажиганием.

    Ремонт двигателя 406 является серьёзной и ответственной операцией. Если у вас нет достаточно опыта, лучше обратиться на станцию. Как сделать ремонт двигателя 406 подробно написано в инструкции автомобиля.

    Перечень деталей, которые подлежат замене, каждый определяет сам.

    набор инструментов (ключи, головки, воротки), динамометрический ключ и др.

    Для разборки мотора потребуется много места, что бы разместить все детали, это поможет при установки, когда все под « рукой ». Также запоминаем, а лучше записываем, снимаемые провода. Чтобы не мешались, снимаем капот и стеклоочистители, чтобы не повредить накрываем передние крылья . Для легкого снятия мотора из моторного можно не снимать, достаточно положить куда-нибудь.

    После снятия двигателя, можно помыть под капотом и нужно осмотреть повреждения проводов.

    Для того что бы сделать расточку блока, отвозим на завод с маховиком и корзинкой сцепления. Для автомобиля это совсем на лишний процесс.

    Расточив, моем детали керосином, выкручиваем четыре заглушки. В глухих резьбовых отверстиях не допустимо нахождение масла, тосола, мусора – т.к. жидкость не сжимается и резьба повредиться. Проверяем ГБЦ , т.е. плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки.

    ГБЦ не лишне отвезти на шлифовку на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

    При сборке важно работать с чистыми руками и инструментами. Болты, гайки и т.д. с плохой резьбой заменяем на новые, лучше не экономить. Затягивать надо без усилий – резьба легко может сорваться, а процесс восстановления очень сложный. Не лишним будет промазать герметиком все прокладки, а места прикосновения с ними протереть обезжирить растворителем.

    В итоге мотор при работе будет чистый, ничего не будет подтекать.

    Ложем ГБЦ вставим упорные полукольца КВ антифрикционным слоем наружу.

    Закрываем крышками коленвал. Не перепутайте крышки местами. Так же устанавливаем шатуны. Закручиваем болты крышек ключом на 10-11 кгс•м.

    За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться легко, от руки, а не при помощи лома.

    Далее устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к ГБЦ, не забыв про прокладку. Внешнюю часть сальника смазываем герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполняем литолом.

    Закручиваем маховик. Маховик на КВ ставится только в одном положении. Под болты устанавливается специальная шайба. Чтобы застопорить коленвал нужно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

    Нет видео.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Ставим распорную шайбу и новый подшипник носка первичного вала КПП.

    Дальнейший ремонт двигателя 406, удобно вести, поставив блок на маховик.

    Собираем шатунно-поршневую группу. В комплект новые поршней идут входят пальцы и стопорные кольца.

    Перед сборкой поршень надо нагреть и смазать палец маслом. В поршень сразу устанавливаем одно стопорное кольцо, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне- чтобы не установить палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне перед и выступ на нижней головке шатуна должны быть одинаково направлены.

    Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне. На упаковках колец есть схема их установки.

    Собираем шатун и крышку. Обязательно смазываем в ГБЦ маслом цилиндры, делаем обжимку для колец.

    Ставим блок наружу первым и четвёртым цилиндром . И устанавливаем поршни обратно.

    До затяжки шатуна не пытайтись крутить поршень, а то нарушите замки колец. Устанавливаем кольца в блок,крышки,затягивая моментом 7-8 кгс•м.

    Опять разворачиваем блок на 180°.

    Тоже самое проделываем со 2 и 3 цилиндрами. Результат:

    Вращение блока должно быть без особых усилий.

    Далее устанавливаем шпонки, звёздочки КВ,сальник.

    Вставляем промежуточный вал,смазав,обратно, валик привода маслонасоса. Закрываем крышку.

    Затягиваем болты звездочек привода ГРМ.

    Ставим поддоном к верху блок на подставку.

    Устанавливаем сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом.

    Закрепляем успокоителя с помощью болтов.Надеваем верхнюю цепь.

    Закручиваем крышку с прокладкой, водяную помпу.

    Затягиваем 6-гранник масляного насоса,затем устанавливаем насос и закрываем поддон, далее картер сцепления и усилитель.

    Крепим стартёр, водяной фланец и датчик детонации.

    Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.

    Ставим передний сальник, смазав аналогично заднему, передний шкив.

    устанавливаем ГБЦ, затягивая болты сначала моментом 5 кгс•м, потом 15 кгс•м.

    Устанавливаем на место гидравлические компенсаторы клапанов, смазав их маслом, общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами.

    Потом 3-ю и 7-ю.Не забываем: впускные – 1,2,3,4, а выпускные – 5,6,7,8.

    Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки.

    Дожимаем 3-ю и 7-ю и затягиваем болтами 3 кгс•м все остальные крышки.

    С помощью ключа проверяем вращение валов.

    Штифты валов должны находиться на горизонтальной линии и смотреть в разные стороны.

    Ставим на цепь выпускную звёздочку, не допуская провисания верхней части цепи.

    Устанавливаем верхний гидравлический натяжитель, аналогично нижнему.

    Закрываем крышки: переднюю и заднюю,заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно.

    Закручиваем клапанную крышку.

    Все, теперь мотор полностью готов к установке на автомобиль.

    Все, на этом ремонт двигателя 406 закончен.

    Остается только установить его на автомобиль.

    Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами.
    Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.
    Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя

    Прежде всего, подготовьте площадку для дальнейшего раскладывания всех элементов. Места должно быть столько, чтобы вы могли удобно разложить детали по порядку – так обратная сборка мотора пройдет гораздо быстрее и проще. При отсутствии достаточного пространства, помечайте элементы любым другим подходящим способом. Провода отмечайте и снимайте аналогичным образом.
    Снимите капот и демонтируйте панель стеклоочистителя (так будет удобнее). Для защиты передних крыльев от повреждений, укройте эти элементы подходящим материалом. Разбирать можете в любой удобной для вас последовательности. К примеру, чтобы двигатель было максимально легко вынуть из моторного отсека, можете снять почти все имеющиеся навесные детали. Большинство мастеров предпочитает выполнять разборку, пока не остается лишь блок с поршневой. В отстыковывании насоса гидроусилителя от шлангов необходимости нет – достаточно попросту подвязать его или куда-то положить.
    Вынув мотор, осмотрите пространство под капотом на предмет повреждений и загрязнений. Вымойте все как можно тщательнее при помощи металлической щетки и керосина либо бензина.

    Измерьте чистый блок и коленвал. Может появиться необходимость в расточке. Если вы не имеете соответствующих навыков, лучше отвезите элементы на завод или в специализированную мастерскую – там все проверят и расточат на совесть. Заодно можете отдать спецам маховик и корзинку сцепления. В мастерской проверят маховик на биение и, если это будет нужно, выполнят его торцовку в месте прилегания диска сцепления, после чего сбалансируют в комплексе с корзиной и коленвалом. Для наших любимых ГАЗов такой сервис является очень даже полезным и необходимым.
    Купите шатунные и коренные вкладыши, кольца и поршни по размерам. Забрав детали с расточки, еще раз промойте их и продуйте. Вооружившись 14-м шестигранником, отвинтите заглушки грязеуловителей, тщательно все там вычистите, после чего верните заглушки обратно. Если не получается открутить заглушки блока и головки (по размерам для них подходит 8-й шестигранник), не пытайтесь сделать это, прилагая большие усилия – можете повредить резьбу. В такой ситуации достаточно продуть по масляным каналам.

    чтобы глухие резьбовые отверстия были полностью освобождены от тосола, масла и различных загрязнений.
    Обязательно проверьте головку блока цилиндра в отношении особенностей ее прилегания непосредственно к блоку, состояние направляющих и клапанов, замените маслосъемные колпачки. Притирать все имеющиеся клапаны (а их здесь аж 16) – задача не самая веселая. Чтобы облегчить себе участь, можете отвезти головку на завод или в специализированую мастерскую.
    После завершения всех вышеописанных мероприятий, можете приступать к сборке 406 двигателя.

    Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными.
    Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо.
    Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.
    Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.

    Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

    Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке.
    Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления.
    В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.
    Удачной работы!

    406 двигатель пришёл на смену устаревшему силовому агрегат ЗМЗ 402. Это бензиновый мотор внутреннего сгорания. Выпускался мотор Заволжский моторный завод плоть до 2008 года. Поначалу силовой агрегат выпускался с целью установки на автомобили класса Газель 3302, но позже Горьковским заводом было принято решение монтировать 406 двигатель на транспортные средства Волга.

    Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.

    Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.

    Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:

    Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.

    Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:

    Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.

    Все автомобили комплектовались уже 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Устройство двигателя ЗМЗ 406 простое. В отличие от предшественника 402-го, на этом силовом агрегате устанавливалось два распределительных вала и 16 клапанов. Система зажигания, также была адаптирована. Ресурс мотора возрос до 250 000 км пробега, вместо 150 000 км.

    Кроме стандартного мотора, также существует ряд модификаций. Модифицированный двигатель 406 и характеристики:

    1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
    2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
    3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.

    Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.

    Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

    1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
    2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
    3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
    4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
    5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
    6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

    При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

    Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

    Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

    В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

    Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.

    Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

    Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

    Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.

    Капиталка движка проходит в несколько этапов. Силовой агрегат подвергается разборке и диагностике неисправностей. Дальше, происходит процесс закупки запасных частей. Рассмотрим, основные позиции капитального ремонта мотора.

    На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.

    Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.

    Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.

    Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.

    Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов.

    На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что качество деталей не высокое и шейки распредвалов быстро изнашиваются. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.

    Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.

    Таким образом, восстанавливается ресурс мотора на 80%. Если считать это в километровом эквиваленте, то силовой агрегат сможет прослужить 180-200 тыс. км пробега, при нормальном техническом обслуживании.

    Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

    Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

    Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.

    При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.

    Ремонт и тюнинг двигателя ЗМЗ 406 можно проводить своими руками. Единственным нюансом становится расточка и хонинговка, для которых необходимо специальное оборудование. Сам мотор имеет высокие технические характеристики и необходимую мощность, поэтому пригодный для установки, как на Газель, так и на легковые транспортные средства класса Волга.

    Весной 2012 года к нам обратился Алмаз, из г. Азнакаево, с просьбой выполнить капитальный ремонт заклинившего двигателя ЗМЗ 406. В результате телефонных переговоров, привезли один двигатель в сборе (купленный с рук по дешевке), его история была неизвестна, кроме того, что он заклинил. Так же были привезены запчасти (коленвал, ГБЦ и мелкие детали) с другого двигателя ЗМЗ 406, в котором оборвало шатун и пробило блок цилиндров. Собственно, этот мотор и был установлен в машине клиента (Волга), но после обрыва шатуна, с блоком смысла что-либо делать – уже не было.
    Итак, была поставлена задача из заклинившего двигателя и остатков запчастей с мотора, показавшего “руку дружбы” – собрать целый и исправный двигатель.

    Начнём разбирать двигатель, который заклинил:

    Снимаем клапанную крышку. Внутри немало лаковых и шламовых отложений. Снимаем распредвалы и бугеля. Обнаруживаем кусочек цепи. После снятия шкива коленвала, видим сальник, частично вылезший из своего гнезда – вокруг него всё залито маслом.

    После снятия ГБЦ, наблюдаем цилиндры. Коленвал по прежнему не проворачивается.

    Снимаем поддон двигателя, откручиваем маслонасос и шатунные крышки. Коленвал расклинивает только после откручивания бугелей коренных вкладышей. Поршни с шатунами в сборе демонтируем с блока. После снятия передней крышки наблюдаем покрошенный привод ГРМ – кусок лапки башмака натяжителя, сломанные успокоители. Крышка внутри повреждена обломками.

    Цилиндры блока изношены, следов сеточки хона уже нет, присутствует выработка в зоне ВМТ поршня. На фото ниже – развалившийся башмак натяжителя – одного ряда зубчиков попросту нет. Далее вскрываем крышку привода маслонасоса и демонтируем валик привода и шестерню. Зубцы на обоих валиках порядком изношены. На рынке эту пару оценили в 3000 руб, что очень дорого, в итоге, по согласованию с владельцем, её оставили, доживать свой век.

    Блок цилиндров полностью разобран и подготовлен к расточке:

    Пока блок растачивают в ремонтный размер и хонингуют на станке SUNNEN, перейдём к ремонту головки блока цилиндров ЗМЗ 406. Снимаем гидротолкатели и рассухариваем клапана, затем головка отправляется в химическую мойку.

    Сёдла клапанов уже просели, что является родовой болезнью двигателя ЗМЗ 406, особенно при эксплуатации на газу. На газовом топливе сёдла выгорают и клапана постепенно проседают до тех пор, пока гидрокомпенсатор уже не сможет отрабатывать зазор и клапан перестаёт закрываться полностью – исчезает компрессия и машина отправляется на ремонт. Обычно в таких случаях в сервисах клапана торцуют, но автор предпочитает менять сёдла.
    Итак, удаляем все 16 седел и запрессовываем новые сёдла.

    Направляющие втулки с завода ставят чугунные “коротышки” от ВАЗ 2108 – они плохо работают на газу и быстро изнашиваются. Устанавливаем вместо чугунных втулок бронзовые, собственного производства – данный материал гарантированно “терпит” газовое топливо без износа в паре трения “клапан-втулка”. Втулка имеет бОльшую длину, нежели заводская, что еще более увеличивает её ресурс. Дабы не перекрывать излишне канал, выход втулки в канале сделан на конус.
    Для головок ЗМЗ 406 нередкое явление – потеря натяга в гнезде направляющей втулки, вследствие перегрева головки и многократных замен втулок при ремонте головки. В таком случае стандартные втулки с наружним диаметром 14.04-14.07 мм просто проваливаются в гнездо. Собирать так головку нельзя, на такие случаи у нас есть ремонтные бронзовые втулки с увеличенным наружним диаметром 14.10 и 14.24 мм. Такие втулки позволят произвести гарантированно качественный капремонт головки. В данном случае головка была в неплохом состоянии и применение ремонтных втулок не потребовалось.

    Ремонт головки блока цилиндров производим при общем ремонте двигателя и при замене прокладки ГБЦ.

    Очень важно сделать ремонт головки после того, как перегрели мотор. Во время перегрева могут возникнуть дефекты, которые визуально можно не увидеть.

    Поэтому нужно тщательно проделать все операции по ремонту головки цилиндров. Во многом от этого зависит работа двигателя. И это избавит от лишней работы и затрат.

    Снятие головки блока цилиндров смотрим в статье – «Замена прокладки головки ЗМЗ-406 ГАЗ-3110».

    1. Отвернуть гайки 1 и снять экран 5 датчика фазы, скобу 2 для подъема двигателя и выпускной коллектор 6.

    Снять прокладки выпускного коллектора.

    Отвернуть болт 3 и снять датчик 4 фазы.

    Вывернуть датчики аварийного давления масла 7 и указателя давления масла 8.

    2. Ослабить затяжку хомута 1 и снять шланг с патрубка регулятора холостого хода.

    Отвернуть гайки 2 и снять ресивер 3 с впускной трубы.

    3. Отвернуть гайки 1 и снять впускную трубу 2 вместе с форсунками и топливопроводом (на фото не показаны).

    Снять прокладку впускной трубы.

    . и снять заднюю крышку 2 головки блока.

    Вынуть гидротолкатели 1 клапанов. Гидротолкатели удобнее вынимать с помощью магнита или присоски

    Гидротолкатели нельзя менять местами, поэтому перед снятием их нужно промаркировать, чтобы при сборке установить на свое место.

    Хранить гидротолкатели следует в том же положении, в каком они стоят на клапанах, чтобы из них не вытекло масло.

    Если конструкцией съемника не предусмотрен упор клапана, подкладываем под него подходящий упор.

    Сжимаем пружины рассухаривателем. Чтобы тарелка пружин легче сошла с сухарей, можно нанести легкий удар молотком по упорной сошке рассухаривателя.

    Пинцетом вынимаем два сухаря и плавно отпускаем пружины.

    Снимаем верхнюю тарелку и две пружины клапана.

    Съемником удаляем маслоотражательный колпачок.

    Подцепить отверткой и вынуть опорную шайбу 1 пружин клапанов.

    Переворачиваем головку блока цилиндров и вынимаем клапан, пометив место его установки, для того, чтобы при последующей сборке клапан встал на свое прежнее место.

    Аналогично снимаем и помечаем остальные клапаны.

    Изношенные направляющие втулки клапанов выпрессовываем оправкой

    Шестигранным ключом “ на 8 ” выворачиваем заглушки масляных каналов.

    Специально для статьи был приобретен двигатель змз 406 с большим пробегом. По словам старого хозяина он пробежал более 600 тысяч км в разных условиях и эксплуатировался разными водителями, в том числе и пилотами, для которых капот является частью обшивки автомобиля, а не крышкой моторного отсека.

    Этот двигатель тупо разобрали по болтикам без всякой диагностики неисправностей, так как пробег большой и делать надо всё. Сняв и почистив голову увидели: седла клапанов, особенно выпускных, обсевшие, т.е. это приведёт к снижению или потере компрессии. На фото видно, что клапана сидят глубже поверхности камеры сгорания. Кстати, для хозяев этих машин и начинающих мотористов, это очень серьезная неисправность для двигателя с гидрокомпенсаторами, которой необходимо уделить должное внимание. Замерами и цифрами в этой статье увлекаться не будем, она есть в соответствующей литературе, чтобы не упустить некоторых важных моментов.

    Здесь тоже видно, как утоплены клапана, правда изображение некачественное.

    Соответственно головку блока везем в мастерскую на замену направляющих втулок клапанов, сёдел клапанов и шлифовку, блок на расточку цилиндров под новые ремонтные поршня, а коленвал и промвал на шлифовку. Что приятно удивило – размеры шеек коленвала на несколько соток оказались ниже допуска, хоть и блок внутри был покрыт толстым слоем масляного нагара. Но в принципе тут нечего удивляться – это заводское качество.

    Пока ждем результатов обработки, есть время разобраться с другими деталями.

    Проверяем износ втулок верхней головки шатуна – как правило, лучше конечно замена.

    Проверяем износ большой звездочки промежуточного вала со стороны их прилегания, если присутствует выработка от стопорной пластины, то её завариваем полуавтоматом и отдаем шлифовать –

    Теперь выработки, как показывает практика, в этом месте никогда не будет, ввиду изменения структуры металла.

    Проверяем маховик, если присутствует выработка от диска сцепления, то отдаем токарю или шлифовщику на проточку.

    Привезли блок – как видно, кроме расточки, его еще шлифовали из-за небольшого коробления поверхности вовремя эксплуатации. Если исходить из практики то б/у блоки после расточки выхаживают на много больше, чем новые, так как за время работы получили многочисленные термические обработки, усадки металла и т.д.

    Да, шлифовать блок надо обязательно с передней крышкой, чтобы они лежали в одной плоскости.

    Теперь его следует хорошо отмыть и удалить всю стружку из масляных каналов.

    После чистки блока чистим коленвал. Выкрутив пробки коленвала нередко приходится наблюдать такую картину – отверстие почти целиком забито отложениями масляного нагара. Чистим, промываем, продуваем.

    Бывает, что грани пробки срезает, то тогда можно к ней приварить болт и выкрутить.

    Я так на 08 притирал крышки пастели распредвала получилось класс.

    Не повлияет ли эллипс в постелях Р.В. на давление масла в голове

    Очень познавательно, Большое спасибо! 

    здравствуйте Сергей! спасибо за полезную информацию которой вы делитесь на своем канале! подскажите пожалуйста сколько раз можно шлифовать головку двигателя. т.е как определить что она изношена на столько сильно что шлифовать ее уже нельзя!

    здравствуйте Сергей. двигатель змз-406 и 405 ни чем же не отличается и когда будет продолжение?еще вопрос установка цепи на двигателе москвич 412 устанавливается по второй метке на шкиве коленвала.

    и еще как правильно натянуть цепь на мосвиче

    здравствуйте посмотрите валы можно ли с ними что то сделать.я снял на виде

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста,а когда будет продолжение видео по сборке двигателя ЗМЗ 406?

    я на шпильки эти бугеля переделал чтоб в башке резьбу не трогать

    Продолжения не будет, ушатал ГБЦ в хлам. Дизлайк.

    Необходимость в капитальном ремонте двигателя ЗМЗ-4062 обычно наступает после пробега 200 000-250 000 километров, в зависимости от условий его эксплуатации. К этому пробегу зазоры достигают величин, вызывающих падение мощности, уменьшение давления масла в масляной магистрали, резкое увеличение расхода масла свыше 0,25 литра на 100 километров, чрезмерное дымление двигателя, повышенный расход топлива, а также повышенные стуки.

    Когда делать капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-4062, снятие и разборка двигателя, промывка и очистка его узлов и деталей.

    Ориентировочно зазоры в сопряжении основных деталей двигателя ЗМЗ-4062 вследствие износа не должны превышать следующих величин в мм :

    Юбка поршня-цилиндр блока — 0,25
    Поршневое кольцо-канавка в поршне (по высоте) — 0,15
    Поршень-поршневой палец — 0,015
    Замок поршневого кольца — 2,5
    Верхняя головка шатуна-поршневой палец — 0,03
    Шатунные и коренные подшипники-шейки коленчатого вала — 0,15
    Стержень клапана-втулка — 0,20
    Шейки распределительных валов-опоры в головке — 0,20
    Осевой люфт коленчатого вала — 0,36

    Работоспособность двигателя ЗМЗ-4062 может быть восстановлена либо заменой изношенных деталей новыми стандартного размера, либо восстановлением изношенных деталей и применением сопряженных с ними новых деталей ремонтного размера. Для этой цели предусмотрен выпуск поршней, поршневых колец, вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, направляющих втулок впускных и выпускных клапанов и ряда других деталей ремонтного размера.

    Для снятия двигателя ЗМЗ-4062 автомобиль необходимо установить на смотровую яму или эстакаду с общим и переносным освещением. Рабочее место должно быть оборудовано талью или другим подъемным устройством грузоподъемностью не менее 300 кг.

    Двигатель ЗМЗ-4062 перед разборкой должен быть тщательно очищен от грязи. Разборку двигателя, как и сборку, рекомендуется производить на стенде, позволяющем устанавливать двигатель в положениях, обеспечивающих свободный доступ ко всем деталям во время разборки и сборки. Разборку и сборку двигателя необходимо производить инструментом соответствующего размера (гаечные ключи, съемники, приспособления), рабочая поверхность которых должна быть в хорошем состоянии.

    При индивидуальном методе ремонта детали, пригодные для дальнейшей работы, должны быть установлены на свои прежние места. Для этого такие детали как поршни, поршневые пальцы, поршневые кольца, шатуны, вкладыши, клапаны, гидротолкатели и другие, при снятии их с двигателя, необходимо маркировать любым способом, не вызывающим порчу деталей (кернение, надписывание, прикрепление бирок), или укладывать их на стеллажи с пронумерованными отделениями в порядке, соответствующем их расположению на двигателе.

    При обезличенном методе ремонта двигателя ЗМЗ-4062 надо помнить, что крышки шатунов с шатунами, крышки коренных подшипников с блоком цилиндров, крышки опор распределительных валов с головкой цилиндров обрабатываются в сборе и поэтому их разукомплектовывать нельзя. Коленчатый вал, маховик и сцепление на заводе балансируются отдельно, поэтому они взаимозаменяемы. Картер сцепления обрабатывается отдельно от блока цилиндров и также взаимозаменяемый. В гидронатяжителях разукомплектация корпуса с плунжером не допускается.

    Демонтаж пружин клапанов производится с помощью приспособления ЗМ7814-5119. Чтобы тарелка пружин клапана сошла с сухарей, нужно после сжатия пружин слегка ударить рукояткой молотка по тарелке скобы струбцины. Извлечь клапаны и маркировать их согласно расположению. Шкив коленчатого вала снимается с помощью приспособления 6999-7697.

    С помощью съемника 6999-7683 снять крышки коренных подшипников коленчатого вала вместе с вкладышами и упорными полушайбами, проверив правильность меток на крышках (1, 2, 4, 5). Снять с помощью приспособления 6999-7675 поршневые кольца с поршней. Вынуть из поршней стопорные кольца и выпрессовать с помощью приспособления 6999-7678 и оправки с подпятником 6999-7927 поршневые пальцы из поршней.

    После разборки двигателя ЗМЗ-4062 необходимо все его детали промыть, очистить от нагара и смолистых отложений. Привалочные поверхности блока цилиндров, головки цилиндров и крышек очистить от прилипших и порванных при разборке прокладок, герметика.

    Нельзя промывать в щелочных растворах детали изготовленные из алюминиевых сплавов (головку цилиндров, поршни, крышки и другие), так как эти растворы разъедают алюминий. Для очистки деталей двигателя ЗМЗ-4062 от нагара рекомендуются следующие растворы.

    Сода (Na2CO3), г — 18,5
    Мыло зеленое или хозяйственное, г — 10,0
    Жидкое стекло, г — 8,5
    Вода, л — 1

    Каустическая сода (NaOH), г — 25
    Сода (Na2CO3), г — 33
    Мыло зеленое или хозяйственное, г — 8,5
    Жидкое стекло, г — 1,5
    Вода, л — 1

    Автор статьи: Антон Кислицын

    Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

    ✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.5 проголосовавших: 13

    Тюнинг пежо 406 своими руками, видео

    Пик популярности автомобиля французского производства Peugeot 406 совпал с выходом на экраны фильма «Такси», где тюнингованому 406-му досталась чуть ли не главная роль. Это был удачный рекламный ход, но не только этим Пежо завоевал сердца потребителей.
    пежо отличная машина для тюнинга

    Качественные автомобили Пежо 406 модели практически не требуют дополнительной доработки благодаря прекрасным ходовым качествам, комфортному салону и привлекательному внешнему виду.

    Если владелец желает выделить свой автомобиль из большого количества собратьев-близнецов, небольшой тюнинг не помешает.

    Тюнинг Пежо 406 можно выполнить, как в профессиональных салонах, так и самостоятельно.

    Внешний тюнинг Пежо 406

    Большинство владельцев Пежо ограничиваются только доработкой внешнего вида автомобиля. Его достаточно интересный экстерьер все же оставляет место для реализации различных фантазий своих владельцев. Внешний тюнинг Пежо 406 может включать доработку кузова, дисков и фар.

    Тюнинг кузова

    Несомненно, эталоном тюнинга этого автомобиля является знаменитый экранный Пежо 406. После выхода фильма владельцы буквально завалили мастерские пожеланиями рестайлинга именно «под эту машину».

    спидометр пежо

    Для того, чтобы ваш автомобиль приобрел столь популярный внешний вид необходима установка огромных антикрыльев, большого бампера и, такого же впечатляющего размера, воздухозаборников на крыше.

    Если вы хотите провести рестайлинг автомобиля под известное такси, выбор и покупка необходимых запчастей не составит проблем — об этом позаботились производители комплектующих для тюнинга.

    Если же вы хотите придать своей машине индивидуальность — можно подойти к доработке внешности машины более творчески. К тому же большинство элементов внешнего тюнинга имеют не только декоративное значение, но и делают автомобиль более функциональным, улучшают его аэродинамические показатели, что существенно уменьшает расход топлива:

    • Спойлер на Пежо 406 придает спортивный вид и улучшает скоростные характеристики машины.

    Лучше покупать спойлер, изготовленный из стеклопластика: он не требует покраски, устойчивый даже к экстремальным перепадам температур и длительное время будет выглядеть как новый.

    • Замена заднего бампера снизит влияние воздушных потоков при движении. На бампер можно установить сеточку (из металлического или полимерного материала) для защиты от загрязнений при движении, дневные ходовые и противотуманные огни.
    • Козырек из стеклопластика и накладка на капот не только украсят автомобиль, но и защитят его от пыли и грязи.
    • Все элементы обвеса: пороги, бамперы, юбки, различные накладки, реснички, воздухозаборники и т. д. — улучшают скоростные характеристики автомобиля и положительно повлияют на динамику разгона.

    Пежо 406, как будто создан для нанесения на кузов рисунка. На нем хорошо смотрится и аэрография, и виниловый тюнинг. Безусловно, 3D-изображения более красивы, выглядят презентабельно и к тому же — уникальны. Преимущество виниловых наклеек состоит в быстром и простом нанесении, при желании их можно легко удалить или заменить.

    Тюнинг фар

    С помощью этих нехитрых приемов можно провести внешний тюнинг Пежо 605, довольно неприметного родственника 406-го.

    Так как Пежо 406 — это автомобиль, который очень часто становится объектом внешнего тюнинга, в продаже на эту модель есть большое количество фар разнообразных форм и характеристик. Очень часто применяют добавление дополнительной подсветки, так называемых «ангельских» глаз.

    спидометр пежо

    Установка накладок на фары — «ресничек», поможет придать автомобилю спортивный внешний вид и защитит кузов от загрязнений. Один из интересных и функциональных вариантов — установка диодных ходовых огней, которые включаются автоматически при необходимом режиме освещения.

    Можно увеличить мощность фар, заменив лампы на галогенные или ксеноновые.

    Внутренний тюнинг Пежо 406

    Салон Peugeot 406 достаточно комфортный, но и его можно попробовать усовершенствовать. Если вы решили сделать тюнинг Пежо 406 своими руками, то варианты вносимых изменений будут крайне ограниченными.

    Можно самостоятельно заменить обивку сидений или всего салона, пластиковых деталей на деревянные, установить мощные видео- и аудиосистемы, навигатор. В продаже также можно найти готовые интересные варианты рулей и приборной панели.

    Если вы хотите установить мощную аудиосистему — не забудьте поставить уплотнители на двери, для лучшей шумоизоляции. Это позволит достичь ровного и мягкого звучания, и не вызовет утомления у водителя.

    Профессиональный тюнинг салона Peugeot 406 имеет ряд преимуществ. Главное из них — большее количество возможностей для усовершенствования автомобиля, чем при тюнинге своими руками:

    1. Можно заменить не только обивку сидений, но и переделать их для большего комфорта водителя и пассажиров, например, установив боковую поддержку или поддержку поясничного отдела.
    2. По желанию заказчика можно установить разнообразные функциональные приспособления: системы круиз- и климат-контроля, бортового компьютера, системы навигации, разнообразных датчиков, видеокамеры заднего вида, иммобилайзера, комфортной подсветки, электрического привода для люка.
    3. Тюнинг также может касаться замены зеркал, а именно установки специальных моделей с электроприводом или электроскладыванием, автоматически затемняющихся зеркал заднего вида.
    4. Можно декорировать салон установкой оригинальных потолочных ручек или солнцезащитных козырьков.
    5. Профессиональная шумоизоляция сделает поездку на автомобиле Пежо очень комфортной.

    Эти же приемы можно использовать, чтобы сделать внутренний тюнинг Пежо 405.

    Технический тюнинг

    Ходовые качества Пежо 406 на высоте: он легкий, укомплектован сравнительно мощным двигателем. Это не гоночная модель, а отличный автомобиль для города. По этой причине технический тюнинг этой машины недостаточно распространен среди его владельцев.

    Крайне редко производят замену серийного двигателя на более мощный — ведь вместе с новым двигателем приходится существенно дорабатывать остальные системы автомобиля. Проводя тюнинг двигателя Пежо 406, обычно ограничиваются установкой запчастей для форсирования силового агрегата, ассортимент которых позволяет без проблем найти нужный вариант.

    Немного увеличить мощность двигателя Пежо 406 поможет чип тюнинг — настройка работы программы управления двигателем. Более существенно увеличить его мощность может установка турбокомпрессора.

    Также редко доработке подвергается подвеска — стандартную меняют на более жесткую спортивную подвеску.

    Технический тюнинг Peugeot 406 также может включать установку гидроусилителя руля, электронной подвески адаптивного типа, систем ABS, ESP и SRT.

     

    Тюнинг «Пежо-406»: возможности автомобиля

    В данной статье пойдет речь о том, как выполнить тюнинг «Пежо-406». Вариантов таких процедур может быть очень много. Но результаты стоят того, чтобы заниматься такими работами. Также рассмотрим особенности автомобилей этой марки.

    Описание автомобиля

    «Пежо-406», тюнинг которого будет предложен далее, известен во всем мире. Peugeot 406 — это большой семейный автомобиль, который был изготовлен французским автопроизводителем Peugeot в период с 1995 по 2004 год.

    Доступный с выбором бензиновых или турбодизельных двигателей, 406-й заменил Peugeot 405 в линейке Peugeot и сам был в скором времени заменен Peugeot 407. Модель создавалась с использованием той же платформы, как в Citroën Xantia. С единственным отличием, что не брали подвеску.

    Особенности создания

    «Пежо-406», тюнинг которого можно заказать в автомастерской или выполнить своими руками, заслужил популярность среди автолюбителей. На модель 406 в значительной степени повлиял ее предшественник, 405-й, который начал исчезать с момента запуска 406-го в сентябре 1995 года, и в конечном итоге его производство закончилось для Европы в 1997 году.

    Первоначально автомобиль был доступен с 1,8-литровым и 2,0-литровым бензиновым двигателем и 1,9-литровым турбодизельным двигателем, а затем с бензиновым двигателем с турбонаддувом 2,0, 2,9 (2946 куб. см, 3,0) бензином V6 и 110 л. с. с турбонаддувом 2,1 л. Дизельные версии были очень популярны, и 406-й стал одним из самых продаваемых дизельных автомобилей в Европе.

    Два дверных купе, выпущенные на Парижском автосалоне 1996 года, были спроектированы и изготовлены итальянской дизайнерской студией Pininfarina с выбором двухцилиндрового двигателя объемом 2,0 л или 3,0 л V6, а с 2001 года — 2,1 л дизельного двигателя HDi. На более поздних моделях был доступен бензиновый двигатель объемом 2,2 л.

    Дизайн был первоначально предложен Fiat Pininfarina примерно в 1990 году только для Fiat.

    В августе 2002 года Peugeot 406 HDi установил мировой рекорд по самому длинному расстоянию, которое он проехал на одном топливном баке. Автомобиль путешествовал по Австралии между Мельбурном в Рокхемптон с общей протяженностью пути 2 348 км.

    Преобразование бампера

    Тюнинг «Пежо-406» понадобится, когда машина долго стояла без гаражного хранения. Тогда корпус может пострадать от коррозии. Снимают решетки, фары и бампер. Для демонтажа решетки необходимо открутить четыре болта. Потом снимают фары, которые также держатся на нескольких шпильках и гайках. Откручивают гайку и аккуратно отсоединяют разъемы ближних и дальних габаритов. Теперь можно полировать фару. Также допустимо покрывать ее лаком или тонировать.

    Тюнинг бампера «Пежо-406» после снятия решетки и фары требует снятия «противотуманки». Дальше переходят к снятию бампера. Он держится только на четырех болтах. Их надо раскрутить. Бампер крепится на роликах по бокам.

    Тюнинг «Пежо-406» своими руками продолжается после удаления бампера из роликов.

    Достижения белорусов

    Тюнинг «Пежо-406» в Минске был выполнен настолько качественно, что машина стала точной копией такси из кинофильма Люка Бессона. Эта идея пришла в голову автолюбителю из города Волковыск. Результат превзошел все ожидания, и теперь авто впечатляет жителей этого города своей уникальностью.

    Тюнинг фар

    При желании можно выполнить рестайлинг оптики «Пежо-406». Если автолюбитель не имел ранее опыта выполнения тюнинга, можно перестраховаться, чтобы не повредить поверхность кузова машины. Поэтому проще всего воспользоваться специальной пленкой для тонирования фар. Она легко наносится на предварительно подготовленную поверхность. Фары надо очистить от загрязнений, помыть и высушить. При соблюдении перечисленных рекомендаций результат будет великолепен и сохранится максимально долго.

    Для выполнения таких работ понадобится наличие нескольких материалов и инструментов:

    • пленка;
    • острый нож или ножницы;
    • мыльный раствор;
    • мягкий валик, фен.

    Желательно снять фары и работать на демонтированных. Вырезая пленку, важно делать это не строго по контуру, а с запасом по 2 см. Фиксация выполняется на мыльный раствор, нанесенный на поверхность фар. После этого их просушивают.

    В процессе работы могут скопиться пузырьки воздуха под пленкой. Для их удаления рекомендуется применить валик. Аккуратными движениями воздух вытесняется из-под пленки. Если не удается удалить пузырьки валиком, можно проколоть их иглой. Для лучшей проклейки практикуется нагревание поверхности фар с помощью фена. Обрезать остатки пленки, которые оставляли в запасе, можно только после полного высыхания материала. Тогда пленка будет лучше поддаваться разрезанию. Перечисленные советы помогут сделать фары автомобиля оригинальными и еще более красивыми.

    Подведем итоги

    «Пежо-406» — качественное транспортное средство от французских производителей. Главное, что в автомобиле установлен надежный двигатель, качественная подвеска и трансмиссия. Для выполнения его тюнинга не понадобится особого мастерства. Поэтому такие работы под силу автолюбителю без опыта. Использование предоставленных в статье советов поможет сделать машину уникальной и особенно комфортной для езды.

    Ремонт двигателя 406


    Ремонт и доработка двигателя ЗМЗ 406

    406 двигатель пришёл на смену устаревшему силовому агрегат ЗМЗ 402. Это бензиновый мотор внутреннего сгорания. Выпускался мотор Заволжский моторный завод плоть до 2008 года. Поначалу силовой агрегат выпускался с целью установки на автомобили класса Газель 3302, но позже Горьковским заводом было принято решение монтировать 406 двигатель на транспортные средства Волга.

    Технические характеристики и описание

    Конструктивно простой и лёгкий в обслуживании 406 мотор являлся прекрасным силовым агрегатом. Увеличенная мощность и уменьшенное потребление горючего позволило силовому агрегату гармонично влиться в автомобили. Кроме транспортных средств Горьковского автозавода, монтировался движок 406 на УАЗ.

    Первое поколение 406 двигателя имело карбюраторную систему впрыска, но с массовым приходом инжектора было принято решение усовершенствовать движок и адаптировать под распределительный впрыск.

    Итак, рассмотрим, какие же имеет двигатель 406 технические характеристики:

    НаименованиеХарактеристика
    ТипРядный
    ТопливоБензин
    Система впрыскаКарбюратор, позже инжектор
    Объем2,3 литра (2280 см. куб)
    Мощность145 лошадиных сил
    Количество цилиндров4
    Количество клапанов16
    Диаметр цилиндра92 мм
    Расход11 литров на 100 км
    Система охлажденияЖидкостное, принудительное
    Порядок работы цилиндров1-3-4-2
    Вес мотора185 кг (у некоторых модификаций 187 кг)

    Также, Заволжье выпускало форсированный двигатель — ЗМЗ 40620D. На многих транспортных средствах буква D означает, что силовой агрегат относиться к разряду дизелей, но в случае с нашими заводами ситуация другая — это обозначение мощности.

    Рассмотрим, технические характеристики, которые имеет двигатель ЗМЗ 40620D:

    ОписаниеПараметр
    ТипРядный
    ТопливоБензин
    Система впрыскаИнжектор
    Объем2,3 литра (2280 см. куб)
    Мощность145 лошадиных сил
    Количество цилиндров4
    Количество клапанов16
    Диаметр цилиндра92 мм
    Расход11 литров на 100 км
    Система охлажденияЖидкостное, принудительное
    Порядок работы цилиндров1-3-4-2

    Как видно, единственное различие — это количество лошадиных сил. Остальные показатели не изменяются.

    Все автомобили комплектовались уже 5-ти ступенчатой механической коробкой передач. Устройство двигателя ЗМЗ 406 простое. В отличие от предшественника 402-го, на этом силовом агрегате устанавливалось два распределительных вала и 16 клапанов. Система зажигания, также была адаптирована. Ресурс мотора возрос до 250 000 км пробега, вместо 150 000 км.

    Кроме стандартного мотора, также существует ряд модификаций. Модифицированный двигатель 406 и характеристики:

    1. ЗМЗ 4061.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 8 под 76-й бензин. Используется на Газелях.
    2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация, используется на Волгах и Газелях.
    3. ЗМЗ 4063.10 — карбюраторный двигатель, СЖ 9.3 под 92-й бензин. Используется на Газелях.

    Обслуживание

    Схема обслуживания ЗМЗ 406 достаточно простая. Мотор, неприхотливый к расходным материалам. В силовой агрегат помещается 6 литров моторной масла, но для смены потребуется всего лишь 5-5,5 литра. Масляный фильтр подходит, как на Газель, так и на Волгу. Рекомендуемый интервал ТО составляет 15 000 км пробега. Но, для того, чтобы увеличить ресурс, рекомендуется проводить обслуживание на 12 000 км, если транспортное средство эксплуатируется на бензине, и спустя 10 тыс. км — для газа.

    Карта технического обслуживания ничем не отличается от 406-го, и выглядит примерно так:

    1. 1000-2500 км или ТО-0: замена масла и масляного фильтра.
    2. 8000-10000 км — ТО-1: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, топливного топлива.
    3. 25000 км — ТО-2: замена масла, масляного фильтра.
    4. 40000 км — ТО-3: замена масла, масляного и воздушного фильтра, свечей зажигания, высоковольтных проводов, регулировка клапанов.
    5. 55000 км — ТО-4: замена масла, масляного фильтра, топливного фильтра, замена цепи ГРМ и ремня генератора.
    6. 70000 км — ТО-5 и последующие: замена масла и масляного фильтра. Каждые 20000 км меняется — топливный и воздушный фильтр, регулируются клапана. Каждые 50000 км пробега — замена цепи ГРМ.

    При проведении планового технического обслуживания выполняется замена смазочной жидкости и фильтров. Каждые 65-70 тыс. км необходимо менять ремонтный комплект ГРМ. На ЗМЗ 4062 устанавливается цепь и башмак, а также ведущая и приводная звёздочки.

    Каждое второе техническое обслуживание требует проверки систем, таких как клапанный механизм, состояние электронного блока управления силовым агрегатом, а также работоспособность датчиков. Регулировка клапанного механизма проводится спустя 50 000 км, или раньше по необходимости.

    Зачастую к 70 000 выходят со строя гидрокомпенсаторы, которые нужно менять все вместе, поскольку неизвестно, когда со строя выйдут работоспособные. Смена прокладки клапанной крышки выполняется каждые 40 000 км пробега или при образовании течи с под неё.

    В движок рекомендуется заливать полусинтетическое масло с маркировками 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40. Для смены масла понадобиться 5,4 литра, которые заливаются в силовой агрегат. Как показывает практика, большинство автомобилистов выполняют техническое обслуживание мотора самостоятельно.

    Ремонт двигателя ЗМЗ 406

    Ремонт двигателя Газель 3302 (Волга) рекомендуется проводить в автосервисе, но большинство автолюбителей делают этот процесс самостоятельно. Простота конструкции позволяет провести все работы, связанные с восстановлением движка 406 своими руками.

    Особых неисправностей или проблем вследствие эксплуатации двигателя замечено не было. На некоторых моделях транспортных средств было замечено, что быстро выходили со строя форсунки. Эта проблема устраняется легко — заменой всех впрыскиваемых элементов. Цепь газораспределительного механизма может прослужить около 200 тыс. км, но бывает такое, что не выхаживает и 100 тыс. км, кому как повезёт.

    Капитальный ремонт движка должен производиться спустя 250 000 км пробега, но при правильной эксплуатации и обслуживании, может случиться так, что мотор выдержит и 300 000 км. А вот если манера вождения «Аля» гонщик, то ресурс силового агрегата значительно снижается.

    Ещё одной проблемой становятся родные заводские свечи ЗМЗ 406. Выход из ситуации простой — заменить свечи на произведённые компанией Бриск.

    Капитальный ремонт мотора 406

    Капиталка движка проходит в несколько этапов. Силовой агрегат подвергается разборке и диагностике неисправностей. Дальше, происходит процесс закупки запасных частей. Рассмотрим, основные позиции капитального ремонта мотора.

    Диагностические операции

    На данном этапе проводятся работы по определению твёрдости и толщины шеек коленвала, а также его ремонтопригодности. Так, если деталь можно отремонтировать, то определяется размер шеек и изделие отдаётся на последующую обработку. То же самое ждёт и блок цилиндров. Гильзы промеряются, и определяется ремонтный размер поршней.

    Опрессовка ГБЦ ЗМЗ 406 — это процесс определения наличия трещин в корпусе. На головке закрываются все отверстия, кроме впускного для охлаждающей жидкости, в которое подаётся горячая вода или керосин. Далее, специалист смотрит, есть ли протеки и трещины. Если нет, то ГБЦ отправляется на ремонт, а если есть — то все дефекты необходимо заварить.

    Поскольку деталь сделана с алюминия, то применяется аргонная сварка. В гаражных условия, для заделывания отверстий в корпусе силового агрегата, автомобилисты пользуются холодной сваркой.

    Расточка

    Блок цилиндров и коленчатый вал подвергаются расточке. Если цилиндры уже вышли с ремонтного размера, то устанавливаются гильзы стандартного диаметра 92 мм. Для блока цилиндров характерным становиться хонинговка — это один из процессов расточки цилиндров блока при помощи специального станка. Коленчатый вал растачивается на специальном агрегате, при помощи высоких оборотов и камня, который полирует шейки.

    Работы по ГБЦ ЗМЗ 406

    Головка блока цилиндров также поддаётся переборке. Так, зачастую меняются клапана, седла, сальники и манжеты. Неоднократно специалистам приходится заменять направляющие втулки клапанов.

    На сегодняшний день, достаточно часто встречается замена распределительного вала. Это связано с тем, что качество деталей не высокое и шейки распредвалов быстро изнашиваются. Поэтому при проведении ремонта ГБЦ на эту деталь стоит обратить особое внимание. При необходимости рабочая поверхность головки блока шлифуется.

    Сборка двигателя ЗМЗ 406

    Сборочные операции проводятся на специальном стенде. Все детали устанавливаются в той же последовательности, что и разбирались. Так, замене, зачастую, поддаются масляный и водяной насос, устанавливается новый комплект прокладок.

    Таким образом, восстанавливается ресурс мотора на 80%. Если считать это в километровом эквиваленте, то силовой агрегат сможет прослужить 180-200 тыс. км пробега, при нормальном техническом обслуживании.

    Тюнинг ЗМЗ 406

    Некоторые автомобилисты дорабатывают ЗМЗ 406, то есть проводят тюнинг. Существует два способа провести апгрейд. Первый — механическая доработка, второй — программная. Во втором случае, проводится перепрошивка электронного блока управления двигателем на понижение расхода или увеличения мощностных характеристик. В первом случае, потребуется механическое воздействие, чтобы добавить мощности.

    Формирование

    Автолюбителю придётся заменить распределительные валы, установить Т-образные клапаны, расточить камеру сгорания, смонтировать облегчённые поршни, шатуны и коленчатый вал. Также, потребуется полная адаптация головки блока цилиндров. Выход мощности составит около 200 лошадок, а вес мотора уменьшиться на 16 кг.

    ЗМЗ 406 турбо или установка компрессора

    Для монтажа компрессора придётся установить усиленный коленчатый вал и кованые поршни. Турбина Garrett 28, коллектор под неё, пайпинги, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДАД+ДТВ, настройка на Январе. Турбирование ЗМЗ 406 позволит раскочегарить силовой агрегат до нереальных 300-400 лошадок.

    При этом всем рекомендуется установить сток охлаждение мотора. Это поможет привести в норму рабочую температуру турбомотора. Отлично подойдёт комплект Брембо Е317, который рассчитан для установки на отечественные автомобили Волга.

    Вывод

    Ремонт и тюнинг двигателя ЗМЗ 406 можно проводить своими руками. Единственным нюансом становится расточка и хонинговка, для которых необходимо специальное оборудование. Сам мотор имеет высокие технические характеристики и необходимую мощность, поэтому пригодный для установки, как на Газель, так и на легковые транспортные средства класса Волга.

    Капитальный ремонт змз 406 | LifeGaz

       

    Посетите нашу страницу Клубные магазины Автозапчастей, а так же Скачайте приложение на свой телефон Клуб Волга и ГАЗель

    19.08.2015 | By neexforg | Filed in: О ремонте ГАЗ.

    Ремонт двигателя любого автомобиля – крайне ответственная и серьезная операция, требующая квалифицированного подхода. Наряду с этим, при наличии большого желания и соответствующих знаний, с проведением рассматриваемого мероприятия вполне можно справиться собственными силами. Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о самостоятельном ремонте ЗМЗ- 406 двигателя для ГАЗа, включая подготовительный этап, разборку мотора и его обратную сборку. Представленные сведения позволят вам хорошенько сэкономить на услугах специализированных мастерских и быть полностью уверенным в качестве выполненной работы, ведь каждый ее этап будет контролироваться вами лично.

    Подготовка инструментов для ремонта 406 двигателя

    Порядок разборки и снятия двигателя

    Прежде всего, подготовьте площадку для дальнейшего раскладывания всех элементов. Места должно быть столько, чтобы вы могли удобно разложить детали по порядку – так обратная сборка мотора пройдет гораздо быстрее и проще. При отсутствии достаточного пространства, помечайте элементы любым другим подходящим способом. Провода отмечайте и снимайте аналогичным образом. Снимите капот и демонтируйте панель стеклоочистителя (так будет удобнее). Для защиты передних крыльев от повреждений, укройте эти элементы подходящим материалом. Разбирать можете в любой удобной для вас последовательности. К примеру, чтобы двигатель было максимально легко вынуть из моторного отсека, можете снять почти все имеющиеся навесные детали. Большинство мастеров предпочитает выполнять разборку, пока не остается лишь блок с поршневой. В отстыковывании насоса гидроусилителя от шлангов необходимости нет – достаточно попросту подвязать его или куда-то положить.

    Вынув мотор, осмотрите пространство под капотом на предмет повреждений и загрязнений. Вымойте все как можно тщательнее при помощи металлической щетки и керосина либо бензина.

    Измерьте чистый блок и коленвал. Может появиться необходимость в расточке. Если вы не имеете соответствующих навыков, лучше отвезите элементы на завод или в специализированную мастерскую – там все проверят и расточат на совесть. Заодно можете отдать спецам маховик и корзинку сцепления. В мастерской проверят маховик на биение и, если это будет нужно, выполнят его торцовку в месте прилегания диска сцепления, после чего сбалансируют в комплексе с корзиной и коленвалом. Для наших любимых ГАЗов такой сервис является очень даже полезным и необходимым. Купите шатунные и коренные вкладыши, кольца и поршни по размерам. Забрав детали с расточки, еще раз промойте их и продуйте. Вооружившись 14-м шестигранником, отвинтите заглушки грязеуловителей, тщательно все там вычистите, после чего верните заглушки обратно. Если не получается открутить заглушки блока и головки (по размерам для них подходит 8-й шестигранник), не пытайтесь сделать это, прилагая большие усилия – можете повредить резьбу. В такой ситуации достаточно продуть по масляным каналам.

    Важно

    чтобы глухие резьбовые отверстия были полностью освобождены от тосола, масла и различных загрязнений. Обязательно проверьте головку блока цилиндра в отношении особенностей ее прилегания непосредственно к блоку, состояние направляющих и клапанов, замените маслосъемные колпачки. Притирать все имеющиеся клапаны (а их здесь аж 16) – задача не самая веселая. Чтобы облегчить себе участь, можете отвезти головку на завод или в специализированую мастерскую.

    После завершения всех вышеописанных мероприятий, можете приступать к сборке 406 двигателя.

    Прежде чем приступать к разборке двигателя

    подготовьте все необходимые для этого инструменты, материалы и вспомогательные приспособления. Набор для работы включает следующие позиции: • оправку для сжимания колец; • ключи, воротники, трещётки, головки и прочие представители стандартного ремонтного комплекта; • динамометрический ключ; • головку для откручивания переднего шкива КВ. Традиционно подходит головка на 36; • оправку для центровки диска сцепления; • набор шестигранных ключей; • оправку для обустройства маслосъемных колпачков; • рассухариватель клапанов; • ветошь. Для большего удобства и эффективности, постарайтесь раздобыть нутромер, а также микрометр. Дополнительно вам понадобится целый арсенал различной автохимии: • герметики. Среди владельцев ГАЗов пользуется большим уважением продукция компании ABRO. Для выполнения этой работы вам необходимо подготовить черный и красный или прозрачный герметики; • керамический герметик. С помощью данного средства выполняется обработка выхлопной системы; • шеллачный лак. К примеру, хорошо зарекомендовали себя товары фирмы Done Deal; • фиксатор резьбы. Используется деталь анаэробного типа.

    Рекомендации в отношении производителей тех или иных средств приведены в соответствии с отзывами большинства пользователей. В целом можете ориентироваться на свои предпочтения и, разумеется, доступный бюджет, но по возможности старайтесь использовать материалы максимально высокого качества – это позволит гораздо реже вспоминать о необходимости ремонта 406 двигателя вашего ГАЗа.

    Порядок сборки 406 двигателя своими руками

    Важно! Прежде чем приступать к сборке двигателя, тщательно вымойте руки и рабочие инструменты. Внимательно осмотрите состояние гаек, болтов и шпилек на предмет срыва грани и резьбы либо других повреждений. Подозрительные крепежи обязательно замените новыми – много денег на это вы не потратите, зато последствия использования низкокачественных креплений могут быть далеко не самыми приятными. Затягивая крепления, не прилагайте слишком больших усилий – резьба срывается предельно просто, но восстанавливается крайне сложно. Для дополнительного уплотнения прокладок прекрасно подходит герметик, а также шеллачный лак. Предварительно обезжирьте растворителем либо ацетоном сопрягаемые плоскости под прокладки, после чего вытрите их насухо. Кому-то вышеописанные подготовительные мероприятия могут показаться слишком долгими и бесполезными, зато в результате уже собранный двигатель будет оставаться чистым, а о том, что такое подтекания, вы вообще забудете.

    Непосредственно процесс сборки состоит из нескольких технологических шагов. Выполните последовательно каждый из них, и итоговый результат по качеству не будет уступать работе квалифицированного мастера.

    Процесс сборки двигателя

    Шаг 1. Возьмите блок цилиндров и уложите его вверх тормашками. Трубка масляного щупа, скорее всего, будет мешать на этом этапе, поэтому установку блока лучше выполнить на какой-нибудь подходящей и, что главное, надежной подставке. На этом же этапе вам нужно выполнить установку коренных вкладышей, оснащенных отверстиями (здесь они верхние) и смазать все это дело маслом. На 3-ю опору установите упорные полукольца Коленчатого вала. Для работы используются полукольца, не имеющие усиков. Установка осуществляется так, чтобы антифрикционный слой «смотрел» наружу.

    Шаг 2. Выполните укладку коленвала в постели, после чего закройте крышками со смонтированными и смазанными маслом вкладышами и полукольцами на 3-й крышке. Установка выполняется так, чтобы усики вошли в предназначенные для них пазы. Будьте предельно внимательны и не спутайте крышки. Монтируйте их в соответствии с номерами либо другими метками, выполненными на этапе разборки двигателя. Надо, чтобы усики в блоке и в имеющихся крышках были расположены строго на одной стороне. Аналогичное требование выдвигается в отношении шатунов. Вооружившись динамометрическим (это важно) ключом, в пару-тройку подходов затяните болты крышек. Ориентируйтесь на показатель порядка 10 кгс*м. Шаг 3. На этом этапе вам нужно прокрутить КВ за противовесы. Важно, чтобы его вращение осуществлялось без любого рода затормаживаний и максимально плавно. В норме никаких сверхмерных усилий прилагать не приходится – вал достаточно просто крутится рукой. В противном случае придется повторно выполнить разборку и проверить качество выполнения шлифовки либо состояние вкладышей. Важно, чтобы между крышками и блоком не было никаких подкладок – таким нередко увлекаются «старички» индустрии, но подобное решение абсолютно точно не является правильным. Шаг 4. Выполните установку заднего сальника двигателя в держателе. Далее вам нужно прикрутить его к блоку посредством специальной прокладки. Для большего эффекта слегка смажьте наружную поверхность сальника герметиком. Для заполнения свободного места между пыльником и кромкой хорошо подойдет литол. Шаг 5. Приступайте к прикручиванию маховика. Всего надо закрутить 6 болтов. Установка маховика на КВ выполняется строго в месте нахождения установочного штифта, т.е. положение может быть лишь одним. Между противовесом и стенкой блока можете всунуть ручку молотка – это застопорит коленвал и сделает дальнейшую работу более удобной.

    Установите распорную шайбу. На этой же стадии выполняется обустройство подшипника носка первичного вала КПП. Лучше, чтобы этот подшипник был новым. Для большего удобства последующей сборки, блок следует выставить на маховике.

    Шаг 6. Выполните сборку элементов шатунно-поршневой группы. Чаще всего в заводском наборе с поршнями присутствуют стопорные кольца и пальцы. Выполните проверку имеющихся новых пальцев с шатунами – рекомендации по этому поводу всегда приводятся в прилагающейся инструкции. Прежде чем приступать к предстоящей сборке. Не забудьте смазать палец. Далее вам нужно вставить в поршень подходящее по размерам стопорное кольцо – так вы точно не введете палец слишком глубоко. На нижней головке шатуна вы можете видеть выступ. На устанавливаемом поршне найдите маркировку в виде надписи «Перед». Важно, чтобы направление упомянутых выступа и маркировки совпало. Смонтируйте опорные кольца, контролируя, чтобы была обеспечена их качественная посадка в соответствующие канавки в устанавливаемом поршне.

    Шаг 7. Приступайте к установке поршневых колец. Подходящая схема проведения данного мероприятия обычно присутствует на заводских упаковках колец. В целом же установка упомянутых элементов выполняется в направлении снизу вверх в следующем порядке: расширитель маслосъемного и непосредственно маслосъемное, затем 2-е компрессионное и 1-е компрессионное. Маслосъемное может иметь наборную конструкцию. На кольцах отечественного производства присутствует надпись ВЕРХ, на изделиях от зарубежных фирм – ТОР. Сориентируйте имеющуюся надпись к днищу поршня. Кольца расширителя и маслосъемного разведите на 180 градусов. Разводку компрессионных колец выполните на такое же значение по отношению между собой и под прямой угол (90 градусов) к замкам маслосъемного.

    Шаг 8. Выполните установку шатунных вкладышей непосредственно в шатун, а также в крышку данного элемента. Убедитесь, что смазочные отверстия совпадают. Щедро смажьте вкладыши, а также обжимку колец и цилиндры, находящиеся в блоке маслом. Далее вам нужно развернуть КВ шейками 1-го и 4-го нецилиндров наружу (вверх). Для выполнения этого мероприятия гораздо удобнее крутить блок, в то время как КВ с маховиком размещен на полу. «Загоните» поршни в предназначенные для них места. Для этого сожмите оправку и постучите по днищу поршня, используя ручку молотка. Слишком сильно не бейте – рискуете повредить кольца. При выставке ориентируйтесь на номера цилиндров и маркировки в виде надписи ПЕРЕД либо же ориентируйтесь по меткам, поставленным еще в процессе разборки двигателя, если шатуны не имеют надписей. Пока не затянется шатун, поршень вращать вдоль оси не стоит – можно сбить ориентацию замков. Сразу после вхождения колец в блок, «словите» шатун свободной рукой и направьте его к шейке КВ. Второй рукой вы должны протолкнуть поршень вглубь. Установите крышки, выдерживая упомянутую ранее ориентацию, после чего равномерно затяните болты при помощи динамометрического ключа, выдерживая силу в пределах 7-8 кгс*м. Далее вам нужно развернуть блок на 180 градусов и выполнить аналогичные операции в отношении 2-го и 3-го цилиндров.

    КВ должен вращаться без заеданий и максимально плавно.

    Шаг 9. Выполните установку шпонки, звездочки КВ, а также резинового уплотнительного кольца и втулки переднего сальника. Непосредственно внутренняя большая фаска должна быть сориентирована к блоку. Шаг 10. Смажьте шейку промежуточного вала и выполните его установку. После этого на задний конец (в месте расположения шпонки) наденьте шестерню привода маслонасоса. Для фиксации последней затяните гайку. Шаг 11. Спереди выполните установку фланца, ориентируя его меньшим диаметром по отношению к блоку. Шаг 12. На данном этапе ваша задача сводится к вставке валика привода маслонасоса. Сделайте это и приступайте к следующему шагу, предварительно закрыв крышку. Шаг 13. На установленном ранее валике выполните фиксацию промежуточных звездочек вашего привода ГРМ, после чего осторожно, но уверенно затяните крепежи (болты). Имеющуюся стопорную пластину необходимо осторожно отогнуть на грани крепежей. Шаг 14. Сориентировав блок поддоном кверху, разместите его на подставке. Шаг 15. Выполните установку сцепления, предварительно отцентровав диск при помощи оправки. Вместо оправки при желании можно использовать первичный вал. Шаг 16. Разверните звездочки в соответствии с метками, расположенными на блоке. Необходимо, чтобы впадина, которая находится между зубьями, была расположена напротив лунки, обустроенной в блоке. Шаг 17. Возьмите короткую цепь (в данном случае она нижняя), после чего наденьте на нее успокоитель, а саму цепь набросьте на звезды таким образом, чтобы было обеспечено натяжение ведущей ветви ГРМ. Шаг 18. Затяните крепежи, обеспечивающие фиксацию успокоителя (болты). После этого вам необходимо надеть верхнюю составляющую цепи и выполнить установку башмаков натяжителей. Шаг 19. Повторно убедитесь в правильности ориентирования по меткам. Нажимая на нижний натяжитель, убедитесь в достаточном натяжении цепи. Шаг 20. На этом этапе ваша задача сводится к монтажу нижней передней крышки с последующим затягиванием болтов в комплексе с кронштейном генератора. Никаких манипуляций с передним сальником на данном этапе производить не нужно. Шаг 21. Смонтируйте водяную помпу, помня, при этом, о заднем болте. Шаг 22. Вставьте на свое место предварительно смазанный гидронатяжитель, он должен войти без лишнего давления. При необходимости перезарядите старый натяжитель. Разместите демпферную резиновую шайбу в крышке. Шаг 23. Затяните крышку. Шаг 24. Осторожно отверните заглушку, после чего нажмите на гидронатяжитель при помощи вородка или отвёртки. Шаг 25. На этом этапе вы должны вставить шестигранник масляного насоса, после чего обеспечить фиксацию непосредственно насоса и закрыть поддон.

    Шаг 26. Выполните установку картера сцепления, а после него — усилителя. Полезный совет! Если вас не устраивает масляный радиатор, вы можете заглушить каналы данного элемента в поддоне и блоке, используя для этого предварительно подготовленные заглушки и герметик анаэробного типа.На этом фото заканчиваются, но в конце статьи, можно посмотреть видео по сборке змз 406 мотора. Шаг 27. Разверните ваш мотор, обеспечив его «правильное» положение. Шаг 28. Выполните фиксацию стартера и водяного фланца. Выполните установку датчика детонации. Шаг 29. Смонтируйте кронштейны подушек, выполните установку рулевого усилителя. Шаг 30. Вставьте передний сальник. Перед этим смажьте его, придерживаясь порядка, подобного обработке заднего сальника. Шаг 31. Выполните установку переднего шкива. Шаг 32. Смажьте герметизирующим средством переднюю крышку. Аналогичной обработки требует головка болта. Наденьте прокладку и выполните монтаж ГБЦ. Шаг 33. Затяните болты крепления ГБЦ. Данная работа предполагает двухэтапное выполнение: на первом применяется сила в 5 кгс*м, на втором момент нужно увеличить до 15 кгс*м. Шаг 34. Для больше уверенности, спустя некоторое время пройдите ключом повторно и убедитесь в правильности момента, обеспеченного на предыдущем шаге. Шаг 35. Смажьте гидрокомпенсаторы клапанов и установите их по местам. Шаг 36. Смажьте распределительные валы маслом и разместите их в постели. В соответствии с требованиями технологии, пластину датчика фазы нужно привинтить в задней части выпускного вала. Шаг 37. Приступайте к монтажу общей передней крышки. Это изделие укомплектовывается пластиковыми полушайбами. После этого обустройте средние крышки, т.е. 3 и 7. В ситуации с рассматриваемым двигателем, впускными являются крышки с 1 по 4, выпускными – с 5 по 8 включительно. Бобышки с выбитыми номерами направляйте к краям головки. Несколько поджав средние крышки, установите остальные. Болты надо затягивать равномерно, выдерживая усилие на уровне порядка 3 кгс*м. Шаг 38. Выставьте валы таким образом, чтобы штифты одновременно располагались на горизонтальной линии. «Смотреть», при этом, штифты должны в разных направлениях. Наденьте выпускную звездочку на цепь. Ее установка на распредвале должна быть выполнена таким образом, чтобы обеспечивалось натяжение правой ветви. Одновременно с этим, метку на звезде следует сориентировать вправо, располагая ее на верхней плоскости вашего ГБЦ. Установка впускной звезды выполняется строго без провисаний верхней составляющей цепи. Направление маркировки выдерживайте влево. Шаг 39. Выполните установку и разрядку верхнего гидронатяжителя. Технология остается аналогичной нижнему. Шаг 40. На этом этапе вы должны наживить средний и верхний успокоители, после чего сделать несколько оборотов коленвалом. Для выполнения последнего мероприятия возьмите ключ на 36 и потяните за болт шкива. Убедитесь, что метки совпадают, после чего затяните успокоители. Подобным же образом поступите со всеми болтами, обеспечивающими фиксацию звезд. Шаг 41. На данном этапе ваша задача сводится к закрытию крышки головки. Шаг 42. Залейте герметиком свободные канавки маслоотражателя. После этого вам нужно будет привинтить крышку. Шаг 43. Наденьте недостающие резинки, после чего закройте клапанную крышку.

    Ваш 406 двигатель практически готов к использованию.

    Соберите все элементы под капотом автомобиля, выдерживая очередность, обратную разборке. Залейте предпочтительное масло. Не забудьте об охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии любого рода протечек. Освободите реле от колодки, прокрутите двигатель стартером – так вы заполните масляную систему. В процессе выполнения данного этапа, ориентируйтесь на показатели датчика давления. В завершение выполните установку и подключение остальных элементов и заведите автомобиль. Убедитесь в отсутствии течей. Проверьте показатели давления масла, температуры и другие значимые параметры. Обнаруженные проблемы устраняйте сразу же. Вам остается лишь дать двигателю поработать несколько часов на холостом ходу, периодически проверяя его состояние, после чего мотор можно принимать в постоянную эксплуатацию, следуя всем требованиям в отношении обкатки новой машины.

    Удачной работы!

    Мы в Яндекс Дзен

    Газель 406 ремонт двигателя

    Двигатели, ЗМЗ 406 рядные, четырехцилиндровые, карбюраторные с микропроцессорным управлением зажиганием.

    Двигатель ЗМЗ 406:

    Ремонт двигателя 406 является серьёзной и ответственной операцией. Если у вас нет достаточно опыта, лучше обратиться на станцию. Как сделать ремонт двигателя 406 подробно написано в инструкции автомобиля.

    Перечень деталей, которые подлежат замене, каждый определяет сам.

    Основные инструменты для ремонта двигателя 406:

    набор инструментов (ключи, головки, воротки), динамометрический ключ и др.

    Для разборки мотора потребуется много места, что бы разместить все детали, это поможет при установки, когда все под « рукой ». Также запоминаем, а лучше записываем, снимаемые провода. Чтобы не мешались, снимаем капот и стеклоочистители, чтобы не повредить накрываем передние крылья . Для легкого снятия мотора из моторного можно не снимать, достаточно положить куда-нибудь.

    После снятия двигателя, можно помыть под капотом и нужно осмотреть повреждения проводов.

    Для того что бы сделать расточку блока, отвозим на завод с маховиком и корзинкой сцепления. Для автомобиля это совсем на лишний процесс.

    Теперь нужно купить :

    1. Коренные и шатунные вкладыши;
    2. Поршни с комплектом колец.

    Расточив, моем детали керосином, выкручиваем четыре заглушки. В глухих резьбовых отверстиях не допустимо нахождение масла, тосола, мусора — т.к. жидкость не сжимается и резьба повредиться. Проверяем ГБЦ , т.е. плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъёмные колпачки.

    ГБЦ не лишне отвезти на шлифовку на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда всё готово можно приступать к сборке двигателя.

    При сборке важно работать с чистыми руками и инструментами. Болты, гайки и т.д. с плохой резьбой заменяем на новые, лучше не экономить. Затягивать надо без усилий — резьба легко может сорваться, а процесс восстановления очень сложный. Не лишним будет промазать герметиком все прокладки, а места прикосновения с ними протереть обезжирить растворителем.

    В итоге мотор при работе будет чистый, ничего не будет подтекать.

    Ложем ГБЦ вставим упорные полукольца КВ антифрикционным слоем наружу.

    Закрываем крышками коленвал. Не перепутайте крышки местами. Так же устанавливаем шатуны. Закручиваем болты крышек ключом на 10-11 кгс•м.

    За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться легко, от руки, а не при помощи лома.

    Далее устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к ГБЦ, не забыв про прокладку. Внешнюю часть сальника смазываем герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполняем литолом.

    Закручиваем маховик. Маховик на КВ ставится только в одном положении. Под болты устанавливается специальная шайба. Чтобы застопорить коленвал нужно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка.

    Ставим распорную шайбу и новый подшипник носка первичного вала КПП.

    Дальнейший ремонт двигателя 406, удобно вести, поставив блок на маховик.

    Собираем шатунно-поршневую группу. В комплект новые поршней идут входят пальцы и стопорные кольца.

    Перед сборкой поршень надо нагреть и смазать палец маслом. В поршень сразу устанавливаем одно стопорное кольцо, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне- чтобы не установить палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне перед и выступ на нижней головке шатуна должны быть одинаково направлены.

    Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне. На упаковках колец есть схема их установки.

    Их нужно ставить снизу вверх:

    1. Расширитель маслосъёмного;
    2. Маслосъёмное;
    3. Второе компрессионное;
    4. Первое компрессионное.

    Разводим замки колец:

    1. на 180°: маслосъёмный расширитель, компрессионный;
    2. на 90° :маслосъёмый.

    Собираем шатун и крышку. Обязательно смазываем в ГБЦ маслом цилиндры, делаем обжимку для колец.

    Ставим блок наружу первым и четвёртым цилиндром . И устанавливаем поршни обратно.

    До затяжки шатуна не пытайтись крутить поршень, а то нарушите замки колец. Устанавливаем кольца в блок,крышки,затягивая моментом 7-8 кгс•м.

    Опять разворачиваем блок на 180°.

    Тоже самое проделываем со 2 и 3 цилиндрами. Результат:

    Вращение блока должно быть без особых усилий.

    Далее устанавливаем шпонки, звёздочки КВ,сальник.

    Вставляем промежуточный вал,смазав,обратно, валик привода маслонасоса. Закрываем крышку.

    Затягиваем болты звездочек привода ГРМ.

    Ставим поддоном к верху блок на подставку.

    Устанавливаем сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом.

    Закрепляем успокоителя с помощью болтов.Надеваем верхнюю цепь.

    Закручиваем крышку с прокладкой, водяную помпу.

    Затягиваем 6-гранник масляного насоса,затем устанавливаем насос и закрываем поддон, далее картер сцепления и усилитель.

    Крепим стартёр, водяной фланец и датчик детонации.

    Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя.

    Ставим передний сальник, смазав аналогично заднему, передний шкив.

    устанавливаем ГБЦ, затягивая болты сначала моментом 5 кгс•м, потом 15 кгс•м.

    Устанавливаем на место гидравлические компенсаторы клапанов, смазав их маслом, общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами.

    Потом 3-ю и 7-ю.Не забываем: впускные — 1,2,3,4, а выпускные — 5,6,7,8.

    Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки.

    Дожимаем 3-ю и 7-ю и затягиваем болтами 3 кгс•м все остальные крышки.

    С помощью ключа проверяем вращение валов.

    Штифты валов должны находиться на горизонтальной линии и смотреть в разные стороны.

    Ставим на цепь выпускную звёздочку, не допуская провисания верхней части цепи.

    Устанавливаем верхний гидравлический натяжитель, аналогично нижнему.

    Закрываем крышки: переднюю и заднюю,заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем её обратно.

    Закручиваем клапанную крышку.

    Все, теперь мотор полностью готов к установке на автомобиль.

    Все, на этом ремонт двигателя 406 закончен.

    Остается только установить его на автомобиль.

    Ремонт змз 406 часть 2 ( Сборка блока) — ГАЗ 24, 2.4 л., 1979 года на DRIVE2

    Наконец спустя 2 месяца после разборки двигателя, я приступил к его сборке (кризис неумолимо бьет по карману, что существенно тормозит весь процесс) . Был расточен блок в первый ремонт, заменены и расточены втулки шатунов, проточен маховик, а также приобретено много чего нового. Новая поршневая группа( ЗМЗ), поршневые кольца (buzuluk), коренные и шатунные вкладыши, упорные полукольца, комплект сцепления, масляный насос (б.у), шкив коленчатого вала ( б.у), комплект прокладок для капитального ремонта, звезды грм евро 3, а также комплект грм евро 3 ( цепи, натяжители, успокоители, рычаги).Перед сборкой все детали были вымыты горячей водой под давлением.Опишу процесс сборки, останавливаясь на некоторых моментах более подробно, возможно кому то эта информация будет полезной. Все что измерялось при диагностике, также необходимо промерять при сборке. Итак, начинаем сборку с очистки постелей и крышек коленчатого вала от всевозможных масляных отложений по бокам, чтобы вкладыш сел на свое место плотно и без перекосов. Далее устанавливаем коренные вкладыши и смазываем их пастой для сборки коленчатых валов ( можно и обычным маслом). Перед установкой коленвала нужно очистить его каналы от масляных отложений, для этого откручиваем 4ре пробки на шатунных шейках и чистим … перед тем, как закрутить пробки, смазываем их резьбовым герметиком. Устанавливаем вал в постели блока и затягиваем крышки начиная с центральной усилием 10 кг, после затяжки проверяем легкость вращения вала, он должен вращаться от легкого усилия без заеданий. Устанавливаем маховик, закручивая болты, смазанные резьбовым герметиком усилием 7.2-8.0 кг.Далее приступаем к сборке ЦПГ. Подбираем комплекты из шатунов, пальцев, поршней и колец так, чтобы разница в весе самого легкого комплекта и самого тяжелого была не более 10 гр ( у меня получилось 4 гр)

    Перед сборкой я слегка нагрел поршни градусов до 80-90 после чего все можно собрать от руки без оправок и молотков ( нужно только одеть варежку чтоб руку поршень не обжег).

    Полный размер

    новая втулка ВГШ, расточеная на координатно-расточном станке.

    Полный размер

    подогрев поршней.

    После установки колец и вкладышей устанавливаем это все в блок, не забыв смазать стенки цилиндра маслом, а вкладыши пастой. Затягиваем крышки шатунов усилием 6.8-7.5 кг. После чего проверяем легкость вращения коленвала. Он должен вращаться от легкого усилия за маховик без заеданий.

    Далее собираем привод масляного насоса. Втулки промежуточного вала я также смазывал пастой для коленчатых валов. Приступаем к сборке привода ГРМ. Звезду на коленчатом валу я заменил еще до установки его на блок, запрессовывал при помощи оправки, сделанной из болта храповика и шпильки М 12.Можно подобрать подходящую трубу и просто забить звезду молотком, но в ремонте двигателей я сторонник предельной аккуратности.

    Полный размер

    Болт храповика вкручивается в коленвал, в центре шляпки наварена шпилька М12, устанавливается звезда, на нее подходящая по диаметру труба, на трубу устанавливается опорный подшипник и закручивается болтом.

    Полный размер

    Состав комплекта, думаю открытые подшипники на рычагах ходили бы дольше.

    Полный размер

    Болты рычагов, и успокоителей также ставил на резьбовой герметик.

    Устанавливаем переднюю крышку и натягиваем нижнюю цепь.

    Полный размер

    Рабочую поверхность сальника смазываем литолом.

    После чего можно устанавливать сцепление, картер сцепления, масляный поддон и шкив коленчатого вала. Масляный картер устанавливал на герметик без прокладки, так как по моему мнению это более правильно, правда в будущем его будет проблематично снять, но в обмен мы получаем герметичное соединение исключающее течи и запотевания.

    На данный момент еще ведутся работы с головкой блока, что останавливает дальнейшую сборку двигателя. В ближайшее время надеюсь все соберу до конца.

    

    Настройка модели 406 для увеличения мощности и производительности модели 406

    «Французский автомобиль, созданный для того, чтобы завоевать рынок флота».

    Модель 406 можно считать французским ответом BMW и Mercedes.

    Он стал очень популярным автопарком: 87% всех новых продаж приходится на автопарки.

    Это, безусловно, удобная машина для вождения с большим количеством гаджетов.

    Более поздние модели с турбонаддувом — хороший подарок автотюнеру.На данный момент, безусловно, есть некоторые выгодные предложения, и с небольшой настройкой вы все еще можете смутить многие новые автомобили.

     

    Наши участники (один в частности) действительно оценили 2.2HDi, после переназначения у вас есть около 200 л.с. средней мощности. Идеально подходит для обгона и с таким же ускорением 30-70, как у Porsche!

    Мы бы выбрали 2.0 Turbo или 3.0 V6, которые являются отличными двигателями и могут многое предложить для тюнера 406.

    Версия Coupe находится в своем собственном классе, она совсем не похожа на автомобиль, на основе которого она была создана, и отличается потрясающим дизайном в стиле Ferrari от Pininifarina!

    Многие владельцы 406-х высоко оценивают управляемость своих автомобилей, это, безусловно, повысит ваше удовольствие от автомобиля.Мы бы пошли на максимальное падение 35 мм на большинстве моделей. Вы рискуете натереть арки, если пойдете ниже.

    Обратим наше внимание на двигатель 406s, нам нужно получить немного больше мощности от верхней части.

    С помощью всего нескольких модификаций вы можете превратить свой 406 в забавный автомобиль, побеждающий более крупные машины на трассе.

    Меньшие двигатели не обеспечивают большую отдачу с точки зрения мощности, поэтому начните с более крупного двигателя. Замена двигателя — хороший вариант, если у вас небольшой объем двигателя.

    Следующей областью модификации является впуск и выпуск. Для небольших размеров двигателя 406 используйте моющийся панельный воздушный фильтр. На более крупных двигателях и автомобилях с турбонаддувом впускной комплект поможет увеличить мощность. Не покупайте самый большой выхлоп, какой только сможете найти — лучший для прироста мощности обычно составляет от 1,5 до 2,5 дюймов.

    Хорошая муфта сцепления для быстрых дорог поможет сохранить мощность там, где она должна быть. Никогда не экономьте и не ожидайте, что стандартное сцепление справится. Remaps предлагает значительный прирост мощности на всех автомобилях с турбонаддувом.На движках NASP польза сомнительна, но поможет раскрыть потенциал, если вы сделали много модов.

    Присоединяйтесь к нам на нашем форуме , чтобы более подробно обсудить варианты 406 с нашими владельцами 406. Также стоит прочитать наши статьи о тюнинге 406 , чтобы получить полное представление о плюсах и минусах каждого типа модификации

    . Вы подписались на мой новый канал на YouTube?

    ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ: МНЕ НУЖНЫ ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РАСХОДОВ НА РАБОТУ ЭТОГО САЙТА И ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО РАБОТЫ.Я не беру с вас плату за доступ к этому веб-сайту, и это экономит большинству читателей TorqueCars 100 долларов в год — но мы НЕКОММЕРЧЕСКИЕ и даже не покрываем наши расходы. Чтобы мы продолжали работать, ПОЖАЛУЙСТА, Пожертвуйте здесь

    Эта статья была написана мной, основателем Waynne Smith TorqueCars, и я ценю ваши отзывы и предложения. Эта запись была подал под Пежо. Вы можете оставить отзыв ниже или присоединиться к нашему форуму, чтобы подробно обсудить эту статью и модификацию автомобиля с нашими участниками.

    Если вам понравилась эта страница , поделитесь ею с друзьями, оставьте ссылку на нее на своем любимом форуме или используйте параметры закладок, чтобы сохранить ее в своем профиле в социальных сетях.

    Обратная связь — Что вы думаете?

    Пожалуйста, используйте наш форум , если вы хотите задать вопрос по настройке , и обратите внимание, что мы не продаем запчасти или услуги, мы просто интернет-журнал.

    Помогите нам стать лучше, оставьте предложение или совет

    Пожалуйста, посмотрите это видео на нашем новом канале YouTube.

    BMW S55 против S58: производительность, надежность и тюнинг

    В 2013 году компания BMW навсегда покинула мир мощных безнаддувных двигателей для автомобилей М-серии, выпустив модель S55. На смену мотору NA V8 S65 пришел S55 с рядным 6-цилиндровым двигателем объемом 3,0 л с двойным турбонаддувом. Несмотря на то, что это более производительная версия N55, у S55 мало общего: закрытый блок днища, двойные турбины, кованые поршни, легкий коленчатый вал и двойные топливные насосы высокого давления, и это лишь некоторые из них.

    Хотя официальный выпуск состоится не раньше четвертого квартала 2020 года, не секрет, что S58 является следующим двигателем для автомобилей M3 и M4. Тем не менее, S58 уже вышел на улицы в моделях X3M и X4M 2020 модельного года. Основанный на двигателе B58TU, S58 по рабочему объему очень похож на S55 с 3,0-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом.

    Хотя по слухам внешний вид G80 M3 просто ужасен (мы надеемся, что BMW прочитает это), у двигателя S58 в запасе гораздо больше.С учетом сказанного, , как S58 будет конкурировать с S55 с точки зрения производительности, надежности и потенциала настройки?

    Двигатель BMW S55

    Контакт

    Двигатель BMW S55 Технические характеристики

    Заводская мощность: 425 л.с. / 406 тонн кв. (различные версии имеют от 405 до 493 л.с.)
    Мировой рекорд л.с.: 1150 л.с. Двойные турбины с одной спиралью
    Компрессия: 10.от 2 до 1
    Диаметр цилиндра x ход поршня: 84,0 мм (~3,31 дюйма) x 89,6 мм (~3,53 дюйма)
    Внутренние детали: коленчатый вал из кованой стали , поршни и кольца из кованого алюминиевого сплава
    Конструкция блока: Закрытая платформа
    Redline: 7500 об/мин
    Форсунки: Электромагнитные форсунки прямого действия Bosch

    Характеристики двигателя S55 и модификации

    Некоторые были разочарованы тем, что BMW отказалась от платформы V8. Тем не менее, производительность S55, безусловно, не разочаровывает.В то время как надежность N55 снизили, S55 подняли на совершенно новый уровень.

    Считается, что с выходной мощностью 425 л. С базовыми модификациями FBO, такими как мелодия, водосточные трубы, воздухозаборник, интеркулер и газ E85, двигатель S55 может развивать мощность в 600 л.с. И что еще лучше, этот список модов FBO не обойдется вам больше, чем в 2000 долларов. Разговор о серьезной власти!

    Обладая рекордной мощностью 1150 л.с. на колеса, S55 является самым мощным из существующих двигателей BMW.Двигатель S55 с частично коваными внутренними частями, закрытым корпусом и специальным покрытием стенок цилиндров и поршней является самым производительным и мощным из существующих двигателей BMW. Но как насчет следующего поколения S58?

    Ознакомьтесь с нашим более подробным руководством по настройке здесь: Как собрать BMW S55 M3/M4 мощностью 600 л.с. за 2000 долларов

    S55 Надежность двигателя

    После 6 лет эксплуатации двигатель S55 показал себя чрезвычайно надежным двигателем. На моделях двигателей до 2016 года жаловались, что ступица кривошипа является местом с высоким уровнем отказов, что приводит к «вращению» ступицы кривошипа.Проблема со ступицей кривошипа оказалась чрезмерно раздутой компанией под названием TPG tuning, которая использовала тактику запугивания, чтобы продать больше своих ступиц на вторичном рынке. Ступица кривошипа S55 имеет ту же конструкцию, что и на N54 и N55, и хотя она может выйти из строя на стандартных S55, это очень изолированная проблема, которая была решена BMW в 2016 году. 

    Если не считать этого раздутого вопроса, S55 кажется пуленепробиваемым двигателем. Есть несколько небольших проблем, общих для всех BMW, таких как отказ HPFP, накопление углерода и т. Д.но в целом ничего, что должно было бы стать серьезным красным флажком для любых потенциальных покупателей.

    Сочетание мощности и надежности в S55 поразительно и не имеет себе равных ни в одном другом двигателе BMW.

    Двигатель BMW S58

    Pin

    Двигатель BMW S58 Технические характеристики

    Заводская мощность: 473 л.с. / 503 л.с. и 442 тонны (503 л.с. для моделей Competition) турбины
    Компрессия: 9.от 3 до 1
    Диаметр цилиндра x ход поршня: 84,0 мм (~3,31 дюйма) x 90,0 мм (~3,54 дюйма)
    Внутренние детали: коленчатый вал из кованой стали, кованые поршни и шатуны
    Конструкция блока: Закрытая платформа 6 Красный 90 : 7500 об/мин
    Форсунки: Непосредственные форсунки Bosch с электромагнитным управлением

    Характеристики двигателя S58 и модификации

    Учитывая, что S58 только что вышли на улицы, пока нет модификаций производительности. Кроме того, возможности тюнинга неизвестны и будут оставаться неизвестными до тех пор, пока некоторые крупные тюнинговые компании не смогут получить в свои руки эти автомобили и начать производить продукты.

    С учетом сказанного, мы все еще можем строить догадки. На старте стандартный S58 выдает 473 л.с. и 442 ткв., что на 48 л.с. и 36 ткв. больше, чем у стандартного S55. Модели Competition продвинут это еще дальше: на 78 л.с. больше, чем у стандартного S55, и еще на 10 л.с. больше, чем у усиленного S55 в M4 GTS.

    Кроме того, S58 построен на основе B58, который был чрезвычайно впечатляющим с момента его дебюта в 2015 году. Многие люди считают, что B58, используемый в Toyota Supra, станет хорошим примером того, чего ожидать от S58.B58, представленный в Supra, по сути, является более тюнингованным двигателем BMW. В то время как Supra все еще очень новая, мы уже видели один удар 770 л.с. на рукоятке, и один из самых известных тюнеров Supra считает, что внутренности B58 хороши для 1000+ л.с.

    S58 Надежность двигателя

    Опять же, поскольку S58 до сих пор почти не отправились в путь, мы не можем дать какое-либо окончательное мнение по этому поводу. S55 значительно повысил свою надежность по сравнению практически со всеми предыдущими двигателями M-серии.И на сегодняшний день B58 был очень надежным и мощным двигателем.

    С учетом сказанного, надежность BMW, похоже, движется в правильном направлении, и мы надеемся, что эта тенденция сохранится и в двигателе S58. Однако по мере увеличения мощности и добавления дополнительных технологий возрастает риск возникновения более распространенных проблем. Как всегда, вы, вероятно, можете ожидать несколько проблем с общими проблемами BMW, включая HPFP, корпус масляного фильтра, прокладку крышки клапана, водяные насосы и т. д.

    Мы добавим в этот пост обновленную информацию о надежности S58, как только у нас появятся данные.

    BMW S55 против производительности S58

    На данный момент ясно, что S58 мощнее и предлагает лучшую производительность, с завода. Что непонятно, какая платформа имеет наибольший потенциал?

    Однако, если бы вы взяли S55 и S58 сегодня, мы бы сочли S55 более производительным в его нынешнем виде из-за отсутствия модификаций производительности, доступных для S58.При этом, основываясь на показателях производительности, которые мы видели на B58 до сих пор, мы думаем, что S58 затмит S55 по выходной мощности и потенциалу производительности, как только двигатель будет на рынке достаточно долго для выпуска продуктов. .

    Мы возлагаем большие надежды и ожидания на S58 и верим, что он будет таким же прочным, как S55, учитывая, что они используют практически те же внутренние компоненты двигателя.

    BMW S55 против S58 Надежность

    Модель S55 — это шедевр надежности для автомобилей М-серии.B58 все еще несколько нов, потому что у него появилось множество «общих проблем», но из того, что мы можем сказать на данный момент, B58 — очень надежный двигатель. Используя это как прокси для S58, мы надеемся, что этот двигатель будет соответствовать и, возможно, даже превзойдет надежность двигателя S55.

    6 наиболее распространенных проблем с двигателем VW Audi 3.0 TDI

    Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки, то есть когда вы нажимаете на ссылки и совершаете покупку, мы получаем комиссию.

    Volkswagen/Audi 3.0 TDI — это двигатель, представленный в 2004 году и использовавшийся до 2013 года в автомобилях Volkswagen, Audi и Porsche. Двигатель оснащен двигателем V6 с турбонаддувом BorgWarner и мощностью от 204 до 254 л.с. и 332-406 фунт-фут крутящего момента в зависимости от версии.

    Мы хотели бы сказать, что двигатель 3.0 является надежным двигателем, но многие водители считают, что эти двигатели не могут без проблем проехать более 100 000 миль. Как и у любого другого двигателя, у него есть длинный список проблем.Интересный факт о 3.0 заключается в том, что Audi построила его с нуля, и он не имеет никакого отношения к 2.5 V6, который был разработан Volkswagen несколькими годами ранее. Поскольку этот двигатель используется в различных приложениях и у OEM-производителей, ПОЖАЛУЙСТА, перед покупкой убедитесь, что запасные части, которые мы перечисляем ниже, подходят для вашего автомобиля.

    VW Audi 3.0 V6 TDI Общие проблемы применимы для:

    VW:
    Volkswagen Phaeton
    Volkswagen Touareg

    Audi/Porsche:
    (B7) A4
    (B8) A4
    Q7
    (C6) A6
    (D3) A8
    Porsche Cayenne

    Шесть самых распространенных автомобилей Volkswagen/Audi 3.0 Проблемы с двигателем TDI
    • Натяжитель цепи ГРМ (до 2007 г.)
    • Неисправность форсунки
    • Свечи накаливания
    • Сажевый фильтр (DPF) и датчики
    • Забит или протекает сердечник нагревателя
    • Отказ топливного насоса высокого давления

    1. Неисправность натяжителя цепи ГРМ — 3.0 TDI

    Очень распространенная проблема в ранних версиях VW/Audi 3.0 — выход из строя натяжителей цепи ГРМ. Как следует из названия, работа натяжителя цепи ГРМ заключается в поддержании надлежащего натяжения ремня ГРМ, чтобы ремень мог должным образом контролировать синхронизацию двигателя и приводить в действие распределительные валы, масляный насос и уравновешивающий вал.Что интересно, в более ранних версиях 3.0 было 4 цепи ГРМ и два натяжителя, тогда как в более старых версиях их было только две.

    Когда один из двух натяжителей выходит из строя, это может привести к сбою синхронизации двигателя, что может привести к столкновению поршней с клапанами. Сами цепи ГРМ никогда не должны выходить из строя, но в конечном итоге происходит неисправный натяжитель, который разрушает цепь ГРМ, что, в свою очередь, приводит к повреждению двигателя. Если у вас более ранняя версия 3.0, советуем менять весь комплект, цепи и натяжители, чтобы меньше вероятность поломки двигателя.

    Признаки неисправности натяжителя:
    • Двигатель глохнет или колеблется
    • Двигатель не запускается
    • Грубый холостой ход
    • Стук цепи привода ГРМ при 1500 об/мин
    • Стук цепи ГРМ при пуске
    3.0 TDI Варианты замены натяжителя цепи ГРМ:

    Когда дело доходит до замены цепи ГРМ или натяжителей, это непростая и недешевая работа. Если вы хотите заменить правый натяжитель, вы можете сделать это, не снимая сам двигатель.С левой стороны технически можно обойтись без снятия двигателя, но придется снимать турбину. Если вы не знаете, как обращаться с двигателем, мы настоятельно рекомендуем отнести его в магазин, чтобы установить новый комплект. Вы будете искать от 2000 до 3000 долларов в зависимости от того, произошло ли повреждение двигателя.

    Сделай сам Сложность: Сложно

    2. Неисправные топливные форсунки

    В двигателе VW/Audi 3.0 используется непосредственный впрыск Common Rail, что означает, что топливо распыляется в цилиндры, а не во впускные каналы.В автомобилях с непосредственным впрыском топлива, таких как большинство VW и Audi, топливные форсунки могут быть проблематичными из-за условий работы двигателя с течением времени. Топливная форсунка отвечает за подачу дизельного топлива в один из 6 цилиндров, которые есть у 3.0. Дизельным двигателям нужно топливо для перекачки при экстремальном давлении, поэтому им нужны топливные насосы высокого давления (мы обсудим это чуть позже).

    Форсунки обычно выходят из строя со временем из-за постоянного прохождения через них высоких уровней тепла и высокого давления.В конечном итоге произойдет одна из двух вещей: форсунки забьются и в конечном итоге приведут к отказу, или они протекут, что приведет к тому, что в цилиндры будет поступать меньше топлива, чем им нужно. Если транспортное средство обслуживается должным образом, вам нужно будет только пройти через один или два комплекта форсунок в зависимости от того, как долго работает двигатель.

    Симптомы неисправности топливной форсунки:
    • Потеря мощности
    • Пропуски зажигания в двигателе
    • Грубый холостой ход
    • Бензин капает из двигателя
    • Плохая общая производительность двигателя
    Фольксваген/Ауди 3.0 Варианты замены топливной форсунки:

    Замена топливных форсунок — не самая сложная работа своими руками, но она может оказаться сложной, если вы не разбираетесь в двигателе. Учитывая цену каждой форсунки, вы можете догадаться, что ремонт будет дорогостоящим. Мы бы посоветовали сделать своими руками, если это возможно, потому что это сэкономит вам немного денег на трудозатратах. Мы настоятельно рекомендуем заменить все форсунки, если вы считаете, что неисправны только некоторые из них, потому что нет смысла заменять 1 или 2 и допустить, чтобы 1 вышла из строя в следующем месяце.Однако, если бы вы хотели взять его в магазин, вы бы увидели счет в размере ~ 1500 долларов.

    Замена топливной форсунки OEM: https://amzn.to/3exEjoA
    Самостоятельная сложность: Промежуточная

    3. Неисправность свечи накаливания

    Свечи накаливания являются следующей распространенной проблемой, и она часто встречается в дизельных двигателях. Каждый цилиндр имеет собственную свечу накаливания, которая нагревает топливо и воздух, чтобы инициировать сгорание топлива и запустить двигатель.Поскольку свечи накаливания являются нагревательными элементами, запуск дизельного двигателя в мороз может быть затруднен. Без нескольких работающих свечей накаливания ваш автомобиль не заведется.

    Когда свечи накаливания выходят из строя, вы, скорее всего, увидите сигнал «Мастерская по выбросам» и индикатор «Проверить двигатель» на приборной панели. Если у вас нет неисправных свечей накаливания, вам нужно будет заменить только один или два комплекта этих свечей на протяжении всего срока службы вашего автомобиля, потому что они ДОЛЖНЫ прослужить до 100 000 миль.

    Симптомы неисправности свечи накаливания:
    • Проблемы с запуском двигателя — медленный или затрудненный запуск
    • Грубый холостой ход
    • Белый или черный дым из выхлопной трубы
    • Пропуски зажигания в двигателе
    • Освещение двигателя
    Варианты замены свечи накаливания: Свечи накаливания

    не так уж сложно заменить, на самом деле, это, вероятно, один из самых простых способов сделать своими руками в этом списке.Однако, если бы вы хотели заменить их в магазине, вам бы выставили счет в размере ~ 400 долларов. Опять же, как и форсунки, мы бы посоветовали заменить их все, чтобы они были совершенно новыми и не приходилось снова сталкиваться с этой проблемой.

    Замена свечей накаливания VW 3.0: https://amzn.to/3xY8ZHb
    Самостоятельная сложность: Легко

    4. Засоренный сажевый фильтр (DPF)

    Еще одна распространенная проблема в версии 3.0s — забитый сажевый фильтр. В любом дизельном автомобиле сажевый фильтр важен, потому что, как следует из названия, он удерживает любые оставшиеся частицы дизельного топлива от попадания в окружающую среду. По сути, целью DPF является снижение выбросов дизельных двигателей.

    Как видно из рисунка выше, распространенной неисправностью сажевого фильтра является накопление нагара, что приводит к включению индикатора сажевого фильтра на приборной панели автомобиля. Если индикатор загорается, вы можете сделать две вещи: ехать со скоростью 80–100 км (50–62 миль/ч) при 2–2500 об/мин в течение не более 15 минут (или до тех пор, пока не погаснет индикатор dpf), чтобы сжечь двигатель. избыток сажи или обратитесь в профессиональную очистку.Когда загорается индикатор dpf, не относитесь к этому легкомысленно, так как это может привести к серьезному повреждению двигателя, если он будет работать слишком долго.

    При забитом сажевом фильтре автомобиль не сможет нормально «дышать» и перейдет в аварийный режим. Это то, что не следует испытывать более одного раза в вашем дизельном двигателе.

    Симптомы засорения или выхода из строя DPF:
    • Плохая работа двигателя (Аварийный режим)
    • Низкая эффективность использования топлива
    • Грубый пуск
    • Странный запах двигателя
    • Освещение двигателя DPF
    • Увеличение черного дыма из выхлопной трубы
    Фольксваген 3.0 Варианты замены DPF:

    В зависимости от того, живете ли вы в месте со строгими требованиями к выбросам или нет, вы можете заменить, очистить или удалить сажевый фильтр тремя способами. Сейчас не советуем удалять DPF, однако это более дешевый вариант. Если вы замените DPF комплектом для удаления или OEM-деталью, это довольно просто сделать своими руками. Если вы решите отвезти свой автомобиль в магазин, чтобы заменить сажевый фильтр, вы можете потратить около 1200 долларов. Чтобы профессионально очистить сажевый фильтр, вам потребуется около 350–500 долларов.

    Замена OEM VW/Audi 3.0 DPF: Заказать здесь
    Самостоятельная сложность: Промежуточный уровень

    5. Забитый или негерметичный сердечник нагревателя

    Это менее распространенная проблема в Volkswagen или Audi TDI, где холодная погода не заметна, но все же достаточно распространена, чтобы включить ее в этот список. Сердцевина отопителя/дополнительный обогреватель, по сути, радиатор, является компонентом, излучающим тепло в салон.

    Есть две основные причины, по которым они выходят из строя: либо он засорен, либо протекает.Когда он выйдет из строя, тепло не будет работать в салоне вашего автомобиля, а в очень холодные дни с этим не очень приятно иметь дело. Если вы живете в районе, где часто бывает холодно, вы, вероятно, будете использовать больше радиаторов обогревателя, чем тот, кто живет в более теплом районе. Они должны служить до 10 лет, но известно, что они неисправны на автомобилях VW, поэтому это может варьироваться.

    Признаки забитого или неисправного сердечника нагревателя:
    • Ваш кондиционер не нагревается
    • Низкий уровень охлаждающей жидкости
    • Влажная половая доска из-за утечки охлаждающей жидкости
    • Липкий запах в автомобиле
    Варианты замены радиатора нагревателя:

    У вас есть 2 варианта с радиатором отопителя: вы можете попробовать промыть его и надеяться, что это решит проблему, или вы можете заменить его.В большинстве случаев вы должны просто промыть его, что сэкономит вам немного денег, но если он протекает, вы захотите заменить его. Сделай сам может варьироваться от простого до среднего в зависимости от того, какой маршрут вы решите выбрать. Но если вы отвезете свой автомобиль в магазин, вам потребуется около 160 долларов за промывку и около 1000 долларов за замену радиатора отопителя из-за трудозатрат.

    Замена радиатора отопителя Audi 3.0: заказ здесь
    Замена радиатора отопителя VW 3.0: заказ здесь

    Самостоятельная сложность: Простой и средний (в зависимости от промывки или замены)

    6.Отказ топливного насоса высокого давления (ТНВД)

    Неисправность ТНВД может быть одной из худших вещей, которые могут случиться с вашим двигателем. Работа ТНВД заключается в том, чтобы подавать топливо под высоким давлением в топливные форсунки, чтобы они работали должным образом.

    Когда он выходит из строя, он может перекачивать осколки металла через топливную систему, а это означает, что вам придется заменить все компоненты, связанные с топливной системой, кроме бензобака. Насос может выйти из строя двумя способами: что-то внутри насоса разваливается и проталкивает металлические отходы через топливную систему, или выходит из строя клапан в верхней части насоса.Если вы заботитесь о своем автомобиле, используя надлежащее дизельное топливо, масло и техническое обслуживание, вы не увидите слишком много отказов этих насосов.


    Это то, что вы не хотите видеть в своем HPFP. Это означает, что в топливной системе есть металлическая стружка. Кредит Фотографии: HumbleMechanic.
    Признаки неисправности ТНВД:
    • Вялый режим или режим низкого давления
    • Индикатор проверки двигателя (CEL) горит (код неисправности P0087)
    • Высокая температура двигателя
    • Низкие показания давления топлива
    • Низкая производительность двигателя
    • Застревание автомобиля на месте или при ускорении
    • Медленный запуск двигателя
    Варианты замены ТНВД:

    Если ваш HPFP выйдет из строя, это будет дорогостоящим ремонтом для вас.Первое, что нужно сделать, это позвонить своему местному дилеру VW/Audi, чтобы узнать, покрывается ли он гарантией, потому что они оба расширили гарантии в отношении этой проблемы. Если вы застрахованы, аллилуйя, однако, если вы не застрахованы, вы собираетесь раскошелиться на некоторые деньги. Большой катастрофой было бы найти металлические отходы в вашей топливной системе, изображенной выше, вы ищете где-то от 10 000 до 14 000 долларов в зависимости от того, что все было затронуто. Однако, если им просто нужно заменить HPFP, вам потребуется около 1500 долларов.

    Замена топливного насоса высокого давления VW OEM: https://amzn.to/3txT6DN
    Замена топливного насоса высокого давления OEM OEM: Заказ здесь

    Сделай сам Сложность: Средний

    Надежность двигателя Volkswagen/Audi 3.0 TDI

    В заключение следует отметить, что эти двигатели имеют неоднозначные отзывы о надежности двигателей. Мы бы сказали, что старые версии достаточно модифицированы, чтобы быть надежными двигателями, однако более ранние версии создавали больше проблем.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.