Приора замена троса ручного тормоза: Замена ручника lada priora (ваз приора)

Содержание

Цены | Автосервис Дамир

Наименование работ Иномарки Самара Калина Приора Нива 4х4 Шеви-НИВА
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Замена передних тормозных колодок 500 400 400 400 500 400
Замена задних тормозных колодок 500 500 500 500 600 600
Замена рабоч. тормоз. цилинд. (1 шт.) от 400 300 300 300 300 300
Замена суппорта перед. (1 шт.) от 500 500 500 500 500 500
Замена диска переднего тормоза (1 шт.) 500 400 300 300 800 800
Замена тормозного барабана 300 300 300 300 300 300
Замена шланга перед. тормоза (1 шт.) (без прокачки) 500 300 300 300 400 300
Замена шланга заднего тормоза (1 шт.) (без прокачки) 500 300 300 300 300 300
Замена трубки тормозной (1 шт.) (без прокачки) от 400 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300
Замена главного торм. цилиндра (без прокачки) от 600 500 500 500 600 600
Замена вакуум. усилителя тормозов (без прокачки) от 1000 500 1000 1000 1000 1000
Замена троса стояночного тормоза(длинный) от 1000 600 600 600 600 600
Замена троса стояночного тормоза (короткий) от 500       600 600
Замена рычага привода стояночного тормоза
от 1000
500 500 1500 500 500
Прокачка тормозной системы 500 500 500 500 500 500
СЦЕПЛЕНИЕ
Сцепление в сборе — с/у от 2500 1700 1700 1700 3000 3000
Трос привода сцепления — с/у от 500 500 500 500    
Рабочий цилиндр сцепления — с/у (с прокачкой) от 500       500 500
Главный цилиндр сцепления с/у (с прокачкой) от 500       500 500
Шланг привода сцепления — с/у (без прокачки) 500       500 500
Бачок гидропривода сцепления — с/у 200       50 50
Привод выключения сцепления — прокачка системы 300          
Привод выключения сцепления — регулировка
от 100
200 200 200 200 200
ТРАНСМИССИЯ
             
Коробка передач — ремонт с полной разборкой от 3000 3500 3500 3500 4500 4500
Коробка передач — замена масла от 300 300 300 300 300 300
Сальник первичного вала — с/у (на снятой КПП) от 100 200 200 200 400 400
Сальник вторичного вала — с/у
600       1500 1000
Сальник штока выбора передач — с/у от 500 300 300 300    
Подушка КПП задняя — с/у от 320 300 300 300    
Промежуточный карданный вал-с/у от 680       1500 1000
Муфта эластичная — с/у (на снятом промвале) от 280       150 150
Вал карданный задний — с/у
от 600
      500 500
Вал карданный передний — с/у от 600       500 500
Крестовина — с/у (на снятом карданном вале) от 400       500 500
Смазка крестовин и шлицевых соединений            
Сальник РЗМ — с/у от 520          
Сальник РК вала привода заднего моста — с/у от 520       500 500
Сальник РК вала привода переднего моста — с/у от 520       500 500
Сальник РК верхний от 500       500 500
             
Полуось — с/у от 600       800 800
Редуктор заднего моста — с/у от 1500  2000  2000  2000
2000
2000
Балка заднего моста -замена от 2000       3000 3000
Редуктор переднего моста — с/у от 2800       от 2000 3000
Привод переднего колеса — с/у от 1000 500 500 500 1000 3000
Подшипник задней ступицы — с/у от 500 500 500 500    
Подшипник передней ступицы — с/у (без разв.
схожд)
от 1000 800 800 800 1000 1000
ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ
Опорный подшипник — с/у от 800 600 600 600    
Стойка передняя в сборе — с/у (без разв.схожд.) от 600 600 600 600    
Амортизатор передней подвески — с/у от 400       500 500
Стойка стабилизатора — с/у  300 200 200 200    
Втулка стабилизатора — с/у (к-т) от 400 200 200 200 300 300
Сайлентблоки нижнего рычага — с/у (к-т) от 700 600 600 800 2000 2000
Сайлентблоки верхнего рычага — с/у (к-т) от 600       2000 2000
Шаровые опоры нижние — с/у (к-т) от 300 200 200 200 400 400
Шаровые опоры верхние — с/у (к-т) от 300       400 400
Кронштейн перед. растяжки в сборе — с/у от 400 200 200      
Шарнир растяжки передн. — с/у от 480       500 0
Пружина передней подвески — с\у от 800 600 600 600 1000 1000
Осмотр ходовой части 200 200
200
200 200 200
ПОДВЕСКА ЗАДНЯЯ
Штанги реактивные — с/у (за комплект) от 600       от 800 от 800
Амортизатор задней подвески — с/у от 500 500 500 500 500 500
Пружина задней подвески — с/у от 400 500 500 500 500 500
Балка задняя — с/у от 3000 2000 2000 2000    
Сайлентблоки задней балки — с/у (на автомобиле) от 2000 500 500 500    
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ
Термостат в сборе — с/у от 500 600 700 600 600 600
Насос охлаждающей жидкости — с/у от 2000 от 1200 от 1200 1700 1000 от 1500
Радиатор основной — с/у (без заправки кондиц. ) от 1000 от 1000 от 1000 от 1500 1200 от 3000
Радиатор отопителя — с/у (без заправки кондиц.) от 1440 2000 3500 2000 от 1500 от 1200
Кран отопителя — с/у   1500     1000  
Замена охлаждающей жидкости от 500 500 от 500 от 500 500 500
Патрубок радиатора — с/у (за 1 шт.) (при слитой жидк.) от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Рулевой механизм в сборе — с/у (рейка) от 1000 1500 1500 1500 2000 2000
Наконечник рулевой — с/у (за 2 шт. ) от 600 600 600 600  1000  1000
Тяга рулевая наружная — с/у (за 1 шт.) от 600       350 350
Тяга рулевая средняя — с/у (за 1 шт.) от 400       300 300
Маятниковый рычаг в сборе — с/у от 500       500 500
Насос ГУР в сборе — с/у от 1000   1000 1000 1500 1500
Регулировка зацепления рулевого механизма от 300 100 500 500 100 100
Электроусилитель руля — с/у от 1520   1000 1000    
ДВИГАТЕЛЬ
Диагностика двигателя 900 700 700 700 700 700
Замена масла в двигателе от 500 от 400 от 400 от 400 от 400 от 400
Регулировка клапанов от 1000 800 800 800 1200 1200
Замена свечей (за к-т) от 300 200 от 200 от 200 200 200
Головка цилиндров — с/у от 5000 от 5000 от 5000 от 6000 от 6000 от 6000
Головка цилиндров — ремонт с полной разборкой от 8000 7000 7000 7000 7000 от 7000
Двигатель в сборе — с/у от 10000 от 8000 от 8000 от 8000 от 10000 от 10000
Двигатель в сборе — ремонт с полной разборкой от 15 000 от 12 000 от 12 000 от 12 000 15 000 15000
Ролик ремня ГРМ — с/у от 1000 от 500 от 500 от 500    
Ремень ГРМ — с/у от 1500 800 от 800 от 800    
Ремень генератора — с/у от 300 от 300 от 300 от 800 от 300 от 500
Ремень привода компрессора кондиционера — с/у от 500   1000 800   от 1000
Цепь ГРМ — с/у от 7000       от 4000 от 4000
Успокоитель цепи — с/у (при снятой крышке клапан) от 500       от 200 от 500
Натяжитель цепи — с/у от 200       от 500 от 500
Вал распределительный — с/у от 2000 от 1500 от 1500 от 1500 2000 2000
Масляный насос — с/у от 2000 2500 от 2500 от 2500 4500 4000
Гидрокомпенсаторы — замена от 2000   от 3000 от 3000 2000 2000
Прокладка клапанной крышки — с/у от 500 200 от 200 от 200 500 500
Прокладка крышки привода ГРМ — с/у от 960       2000 от 2000
Сальник коленвала передний — с/у от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1000 от 1500
Сальник коленвала задний — с/у от 2800 1750 1750 1750 2750 2580
Сальник распредвала — с/у от 1000 500 от 500 от 500    
Прокладка коллектора — с/у от 1000 от 2000 от 2000 от 1500 от 2000 от 2000
Прокладка приемной трубы — с/у от 500 500 500 500 500 500
СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Бак топливный — с/у от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 2000 от 2000
Электробензонасос — с/у от 1500 от 700 1500 700 2000 от 700
Фильтр сетчатый электробензонасоса — с/у от 1200 1000 1000 1000 2000 1000
Фильтр тонкой очистки — с/у от 300 300 300 300 200 300
Рампа форсунок в сборе — с/у от 950 600 от 600 от 600 от 600 от 600
Шланг топливный — с/у от 300 150 150 150 150 150
СИСТЕМА ВЫПУСКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
Глушитель основной — с/у от 500 500 300 300 500 500
Глушитель дополнительный с нейтр. — с/у от 600 400 300 300 500 500
Труба приемная в сборе — с/у от 960 600 500 500 1000 1000
Кольцо уплотнительное глушителя — с/у 200 100 100 100 100 100
ПРИБОРЫ, ДАТЧИКИ, ЭЛЕКТРИКА
Комбинация приборов — с/у от 520 500 300 300 300 400
Датчик концентрации кислорода — с/у от 300 300 300 300 300 300
Датчик положения дроссельной заслонки — с/у от 200 100 100 100 100 100
Датчик фаз — с/у от 200 100 100 100 100 200
Регулятор холостого хода — с/у от 200 от 100 от 100 100 от 100 от 100
Датчик положения коленвала — с/у от 200 100 100 100 100 100
Датчик детонации — с/у от 280 100 100 100 от 100 от 100
Датчик температуры ОЖ — с\у от 160 100 100 100 от 100 от 100
Катушка зажигания — с/у от 200 100 100 100 100 100
Датчик массового расхода воздуха — с/у от 240 100 100 100 100 100
Контроллер ЭСУД — с\у от 280 250 250 250 250 380
Контроллер ЭСУД — ремонт (прошивка) от 2800 2000 2500 2000 2000 2000
Стартер — с/у от 680 500 500 500 500 600

≡Замена троса ручника в Украине ✔️ Низкая цена на СТО ATL

Ручной тормоз – это составляющая тормозной системы, предназначенная для удержания транспорта в спокойном состоянии на любой поверхности – ровной или расположенной под углом. В действие он приводится специальным рычагом, расположенном рядом с сиденьем водителя. Устройство ручника может быть разным, но в него обязательно входит одна важная составляющая – трос ручного тормоза.


Что такое трос ручного тормоза?


Трос ручника – основная часть тормозной системы. Именно он отвечает за торможение машины. Трос представляет собой провод в оболочке с наконечниками с обоих сторон. Один наконечник контактирует с тормозным щитом, второй – с кронштейном кузова. При торможении водитель поднимает рычаг, и по тормозному тросу сигнал передаётся непосредственно к тормозной системе.

Как понять, что необходима замена троса ручника?


Тормозная система используется при любой поездке, поэтому её компоненты со временем изнашиваются, выходят из строя. Для троса наиболее распространёнными неисправностями являются такие ситуации:

— повреждение нитей троса;

— ослабление креплений в местах стыка;

— ухудшение подвижности из-за засорения.

Для того, чтобы провести оценку состояния троса, следует поднять его с помощью подъёмника. Диагностика требует присутствия двух специалистов – пока один нажимает на ручник, второй под авто наблюдает за состоянием троса. Поэтому лучше всего сразу обращаться для диагностики и ремонта на профессиональное СТО, а не пытаться исправить всё самостоятельно.


Как производится замена троса ручного тормоза?


Работы по замене троса ручника производятся по следующему алгоритму:

— Демонтаж задних колёс.

— Демонтаж тормозных барабанов.

— Отсоединение креплений троса.

— Снятие контргайки, фиксирующей гайку уравнителя.

— Снятие наконечников, трос вытаскивается из щита.

После этого необходимо произвести регулировку натяжения так, чтобы ход рычага ручника был не больше пяти щелчков. Если машина оснащена задними дисковыми тормозами, можно не снимать тормозные барабаны.

После проверки работы нового троса на подъёмнике проводится практическая проверка – на дороге. На скорости около 20 километров необходимо резко потянуть ручник на себя. Автомобиль должен полностью остановиться – быстрее, чем за 2 секунды. Желательно также проверить, как будет вести себя ручник на уклоне в 25 градусов – он должен полностью удерживать машину.


Замена троса ручного тормоза на сервисе «АТЛ»


Стоит ли проводить замену троса самостоятельно? В целом, это задача не сложная и произвести её самостоятельно можно. Однако наличие подъёмника, работа в паре, необходимость работать со специальным инструментом делает её достаточно хлопотной.

Лучше всего обратиться на профессиональный автосервис сети «АТЛ» – цена составляет всего 340 гривен, а работа будет проведена по-настоящему быстро и качественно. Не затягивайте с профилактикой тормозной системы, если заметили даже малейшие отклонения от нормальной работы! Её исправность – обязательное условие для выезда на дорогу.

Как поменять трос ручника


Замена троса ручника (видео).

Как поменять трос ручного тормоза. Замена тросика стояночного тормоза. Как снять, как подтянуть, как заменить

Собственноручная замена троса ручника, на первый взгляд, может показаться простой слесарной задачей. Но расположение крепежных элементов в местах воздействия влаги, грязи, дорожных реагентов, часто привносит в ремонт много трудностей. Рассмотрим, как поменять трос стояночного тормоза своими руками.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

  • Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
  • Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
  • Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

  • Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
  • Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
  • После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
  • Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Процесс замены троса ручника на автомобиле с задними барабанными тормозами рассмотрим на примере Daewoo Matiz.

  1. Демонтируйте центральную консоль.
  2. Ослабьте контргайки левого и правого контура троса.
  3. Достаньте упорную скобу, после чего выведите тросик из пазов кронштейна.
  4. Далее, необходимо вывести трос из паза ролика. Для удобства можно пожертвовать целостностью напольного карпета – разрежьте его в месте расположения роликового механизма. Также желательно открутить от кузова кронштейн рычага ручного тормоза.
  5. Ролик имеет подвижное соединение на втулке, которая фиксируется стопором. Для освобождения троса стопор необходимо будет извлечь.

Особенность стояночного тормоза Daewoo Matiz в том, что контуры троса проходят над нишей топливного бака. Для доступа к кронштейнам бак достаточно опустить примерно на 15-20 см и немного подать в направлении кормовой части автомобиля. При таком опускании отключать разъем электропитания элементов топливной секции, отсоединять шланги, не нужно.

  1. Открутите болты крепления топливного бака, предварительно установив под бак упор.
  2. Открутите 4 кронштейна троса ручника.
  3. Вытащите тросик из технологического отверстия в кузове, сохранив в целостности уплотнительную заглушку.
  4. Снимите задние колеса.
  5. Снимите пыльники и на обеих сторонах открутите ступичные гайки. После этого демонтируйте барабаны, удерживая большим пальцем ступичные подшипники.

Для большинства автомобилей этот совет неактуален, так как ступичный подшипник никак не связан с барабаном. Более подробно о том, как снять прикипевший барабан, читайте в статье «Как облегчить замену тормозных барабанов».

  1. Извлеките трос ручного тормоза из кронштейнов.
  2. Вытащите скобу, фиксирующую кожух троса в месте входа в тормозной щит.
  3. Освободите наконечники троса из зацепления с рычагом ручного привода тормозных колодок.
  4. Вытащите старый трос ручника.

Установка нового тросика
  1. Заведите среднюю часть троса в салон автомобиля.
  2. Проложите тросик ручника по днищу автомобиля, надежно зафиксировав в крепежных кронштейнах.
  3. Заведите трос в тормозной щит и установите в специальную проточку фиксирующий стопор.
  4. Зацепите наконечника тросика за выемку на рычаге ручного привода тормозных колодок.
  5. Установите уплотнительный манжет технологического отверстия.
  6. Прикрутите топливный бак.
  7. Установите тормозные барабаны.
  8. Зафиксируйте среднюю часть троса стояночного тормоза в пазу ролика и произведите сборку регулировочного механизма, рычага стояночного тормоза в обратном к снятию порядке.

Используя регулировочную гайку, подтяните тросик ручника. Поскольку процесс регулировки ручного тормозного механизма, выбора степени натяжения троса нами был подробнейшим образом рассмотрен, повторяться не станет.

Рекомендуем посмотреть видео замены троса ручника на Daewoo Matiz, ВАЗ 2110, Opel Astra F, а также Ford Focus, который оборудован задними дисковыми тормозами. Видео помогут понять, как осуществляется замена троса ручника на типовых видах конструкции стояночного тормоза.

Замена троса привода ручного (стояночного) тормоза

Содержание статьи:
  • Причины поломки троса стояночного тормоза
  • Замена троса ручного тормоза
В статье рассказывается и показывается, как правильно производить замену троса стояночного тормоза автомобиля, а также его причины поломки.Основной причиной, по которой происходит поломка троса привода стояночного тормоза, конечно же, является срок эксплуатации этого троса. Дело в том, что в процессе эксплуатации трос постоянно подвергается нагрузкам от усилий, которые приводят в действие ручной тормоз, а так как он находится под кузовом автомобиля, то постоянно подвергается воздействию повышенной влажности, испытывая при этом дефицит смазки. Таким образом, происходит перетирание стальных нитей, из которых состоит трос.Причиной поломки, может быть и то, что в процессе эксплуатации износ накладок и барабанов тормозных механизмов левого и правого колёс происходит неравномерно, в результате чего, соответствующие тросы удлиняются на различную величину и со временем ручной тормоз перестаёт работать.Так же стояночный тормоз может получить механические повреждения в результате экстренного торможения автомобиля, когда водитель приводит в действие все тормозные системы. Ослабление наконечников троса и его затруднительное перемещение в оболочке тоже являются причинами замены троса. В любом случае независимо от того по какой причине возникла необходимость замены троса привода стояночного тормоза, каждому автовладельцу рано или поздно придётся с этим столкнуться.Замену троса, а именно его установку рекомендуется производить вдвоём, так как тяга рычага имеет небольшую длину и для того чтобы установить уравнитель трос придётся сильно натягивать. Мы заменяли трос на автомобиле ВАЗ 2110. На других марках машины процедура похожая.1. Снимите автомобиль со стояночного тормоза, отпустив рычаг управления ручным тормозом до упора вниз.2. Снимите тормозной барабан соответствующего колеса.3. Для того, чтобы добраться до уравнителя снимите глушитель с подушек подвесок и резонатор с задней подушки. Опустите выхлопную трубу вниз. 4. Под кузовом автомобиля необходимо отвернуть контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза и снять уравнитель с тяги.5. Нужно достать из управления наконечник тороса.6. Из кронштейна на кузове достаньте наконечник оболочки троса.7. Скобы, на которых крепится трос, следует отогнуть.8. Предварительно сняв заднюю тормозную колодку – от рычага следует отсоединить наконечник троса.9. На балке заднего моста ослабьте гайки крепления держателя троса и выньте трос из него.10. Из пазов кронштейна нужно достать трос ручного тормоза.11. Далее протянуть трос из тормозного щита.

12. Установка троса производится в обратной последовательности, при этом следует учитывать, что тросы в кронштейне устанавливаются крест-накрест. После выполнения операций по установке троса ручной тормоз необходимо отрегулировать.

ТегиВАЗ

Авторемонт В статье рассказывается и показывается, как правильно производить замену троса стояночного тормоза автомобиля, а также его причины поломки.

Интересные статьи:

Трос стояночного тормоза — неполадки и замена своими руками

Любой современный легковой автомобиль оснащен двумя тормозными системами – рабочей и стояночной (ручной). В отличие от гидравлической рабочей тормозной системы, которой водитель пользуется в процессе движения и маневрирования, ручной тормоз используют для долговременной фиксации задних колес автомобиля. Это позволило упростить конструкцию стояночной тормозной системы по сравнению с рабочей. Прочитав статью, вы узнаете, как работает стояночная тормозная система, какую роль в ней играет трос, когда его необходимо обслуживать или менять и научитесь делать это.

Как устроена стояночная тормозная система

На автомобилях с механическим стояночным тормозом используется следующая комбинация устройств:

  • Рычаг ручного тормоза с храповым механизмом;
  • Тяга с регулятором натяжения троса;
  • Уравнитель (направляющая троса), распределяющий тормозное усилие между задними колесами;
  • Тросы ручного тормоза; Приводные устройства, сжимающие (дисковый тормозной механизм) или разжимающие (барабанный тормозной механизм) тормозные колодки.

Из всех устройств, составляющих стояночную тормозную систему, регулярной замене подвергаются только тросы. Все остальные элементы в большинстве случаев исправно работают весь срок службы автомобиля.

Неисправности троса стояночного тормоза

Трос стояночного тормоза представляет собой витую, защищенную сверху резиной оплетку, в котором двигается плетеный стальной тросик. На некоторых автомобилях используют тросик без оплетки. Все неисправности троса связаны с его конструкцией. Наиболее частые из них:

  • Снижение подвижности троса из-за попадания внутрь оплетки грязи;
  • Разрыв стальных нитей, из которых сплетен трос;
  • Ослабление крепления троса в переходниках.

Чтобы определить состояние троса, необходимо поставить автомобиль на подъемник. Если же у вас нет подъемника, то можно обойтись смотровой ямой, двумя опорными подставками и одним или двумя домкратами. Прежде, чем приступать к установке автомобиля на яму или подъемник, внимательно прочитайте статью техника безопасности при ремонте и обслуживании авто, это позволит избежать ошибок и травм.

Проверку состояния троса необходимо проводить вдвоем, один наблюдает за тросом снизу, а второй по команде первого выключает и выключает рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях необходимо установить рычаг МКПП или АКПП в положение нейтральной передачи) рукой покрутите задние колеса. Они должны проворачиваться без особых усилий. Осмотрите весь механизм стояночного тормоза, особое внимание уделяйте повреждениям и ржавчине. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, после чего попытайтесь покрутить колеса. Они должны или вообще не вращаться или вращаться только после приложения очень серьезного усилия. Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны стоят неподвижно, вне зависимости от прилагаемого к их повороту усилия. После этого попросите помощника полностью выключить стояночный тормоз. Колеса после этого должны вращаться без усилий. Если колеса вращаются с трудом, тросы ручного тормоза необходимо заменить, потому что внутри оплетки или в переходнике, через который трос подключен к тормозному суппорту, скопилась грязь или несколько нитей троса разорваны и цепляются за кожух или переходник. Если на вашем автомобиле тросы не имеют оплетки, то внимательно осмотрите его в поисках разрывов стальных нитей. Если обнаружили хотя бы один разрыв, необходимо заменить оба троса.

Как заменить тросы стояночного тормоза

Общая последовательность действий по замене тросов одинакова на любых автомобилях. Ниже приведена пошаговая инструкция, с помощью которой вы сможете самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Все операции выполняют при выключенном рычаге стояночного тормоза.

  1. Снимите задние колеса.
  2. Снимите тормозные барабаны. Если на автомобиле установлены задние дисковые тормоза, то этот пункт выполнять не нужно.
  3. Открутите все крепления, которые поддерживают оба троса.
  4. Открутите контргайку, которая фиксирует регулировочную гайку уравнителя.
  5. Ослабьте гайку уравнителя на 10-15 оборотов.
  6. Снимите наконечник сначала одного троса, затем другого, с уравнителя.
  7. Снимите наконечники тросов с приводного устройства.
  8. Полностью вытащите тросы из опорного щитка задних колес.
  9. Установите новые тросы в обратной последовательности.
  10. Отрегулируйте натяжение уравнителя таким образом, чтобы общий ход рычага стояночного тормоза не превышал 5 щелчков.
  11. Проверьте работу стояночного тормоза сначала на яме (подъемнике) как описано выше, а после на дороге. Разгоните автомобиль до скорости 20 километров в час и до упора потяните рычаг стояночного тормоза на себя. Время полной остановки автомобиля не должно превышать 1,5-2 секунды. Если у вас есть возможность закатить автомобиль на склон с углом наклона 20-25 градусов, то нормально отрегулированный стояночный тормоз должен без проблем удерживать автомобиль от скатывания.  

Видео — Как поменять тросик ручного тормоза ВАЗ 2114

Трос ручного тормоза – назначение, причины поломки, замена + видео

Мы советуем быть в курсе, как заменить трос ручного тормоза, ведь он является весьма важным элементом всего автомобиля, и если он приходит в негодность, то эксплуатация подобного транспортного средства вообще запрещена, поэтому каждому водителю необходимо знать хотя бы основной алгоритм действий.

Существует несколько видов ручного тормоза, но в любом из них присутствует такая незаменимая деталь, как трос, можно даже сказать, что именно ему и отведена главная роль в процессе торможения. Расположен задний трос в многослойной оболочке, а с обоих концов есть специальные наконечники, которые закреплены в гнезде кронштейна кузова (передний) и в щите тормозного механизма (задний). Процесс торможения при помощи ручного тормоза осуществляется следующим образом: усилие передается от рычага, расположенного в салоне, к тормозным механизмам непосредственно через трос.

Существует несколько конструкций тормозных приводов с различным количеством тросов – одним, двумя и тремя. Наиболее популярными являются стояночные тормоза с тремя тросами: центральным и двумя задними. Первый соединяется с рычагом, остальные же ведут к тормозному механизму. Между собой передний и задние тросы соединяются при помощи уравнителя. Благодаря регулирующим гайкам, находящимся на концах троса, можно регулировать длину привода, а возвратная пружина, расположенная на переднем тросе, возвращает систему в исходное состояние, т.е. осуществляется снятие с тормоза.

Данный механизм должен использоваться регулярно, а если этого не делать, то он может закиснуть, и, соответственно, вся система ручного торможения откажет. Особенно это актуально для авто с АКПП (коробка-автомат), так как в этом случае предоставляется возможность вообще не использовать ручник. Однако выйти из строя он может и из-за срока эксплуатации, особенно учитывая постоянные нагрузки. Эта причина, правда, вполне предсказуема и не так скоротечна, оригинальные детали работают порядка 10 лет без особых проблем.

Не самым лучшим образом на состоянии этой детали отражается и место расположения – под кузовом, где всегда повышенная влажность. А недостаток смазки способствует истиранию стальных нитей. Также поводом для замены может послужить и элементарное повреждение, полученное во время резкого торможения, хоть прибегать к нему приходится крайне редко, ведь есть основной тормоз. То, что ручник больше не держит ваш автомобиль, вы поймете сразу (на первой же стоянке или уклоне), тогда и следует незамедлительно принять меры.

Во многих странах передвижение с неисправным ручным тормозом запрещено и даже карается штрафом, у нас пока что строго таких мер не ввели, но тех.осмотр без этого элемента вы уже не пройдете.

Как заменить трос ручного тормоза – инструкция

Ремонт троса ручного тормоза – не очень сложный процесс, и его вполне возможно осуществить в домашних условиях, при этом желательно, чтобы работало два человека, так как самому сделать это будет не очень-то просто. Действовать необходимо следующим образом. Прежде всего, снимаем транспортное средство с ручного тормоза, делается это посредством специального рычага, расположенного в салоне, его необходимо опустить до упора.

Далее демонтируется тормозной барабан необходимого колеса, также нужно снять глушитель и резонатор с подушек и опустить вниз выхлопную трубу. Таким образом, вы сможете без особых препятствий добраться до уравнителя. Находим регулировочную гайку ручного тормоза, а также его контргайку, они располагаются под кузовом авто. И, конечно же, откручиваем их.

Снимаем с тяги уравнитель, из управления следует достать наконечник троса, а далее достается наконечник, находящийся в кронштейне, расположенном на кузове авто. Скобы, посредством которых и крепится трос, необходимо отогнуть. На балке заднего моста расположены гайки, которые крепят держатель троса, ослабив их, необходимо вынуть сам трос. Далее он достается из пазов кронштейна и тормозного щита. Для того чтобы установить новую деталь, следует проделать все операции строго в обратной последовательности, учитывая при этом то, что тросы необходимо устанавливать в кронштейне крест-накрест.

Как заменить тросик ручного тормоза

  1. Новый трос ручного тормоза.
  2. Рожковые ключи на 10 и 13.
  3. Накидной ключ на 13.
  4. Отвертка с плоским жалом (большого размера).
  5. 2 монтировки.
  1. Автомобиль ставится на смотровую яму, под задние и передние колёса подкладываются противооткатные башмаки.
  2. Рычаг ручного тормоза опускается в крайнее нижнее положение (до щелчка стопора).
  3. С автомобиля снимается глушитель и резонатор. После этого можно будет добраться до уравнителя троса.

    Уравнитель ручного тормоза ВАЗ 2110

  4. С внешнего наконечника троса откручивается вначале контргайка, затем основная гайка. После их удаления снимается уравнитель.

    Гайка и контргайка тормозного троса ВАЗ 2110

  5. Теперь следует демонтировать тормозные колодки автомобиля. Это нужно сделать для того, чтобы отсоединить второй конец троса от рычага.

    Демонтаж тормозных колодок ВАЗ 2110 и отсоединение второго наконечника троса

  6. Как только оба наконечника освободились, трос можно вынуть из-за тормозного щитка.
  7. После того, как вы поменяли трос, все перечисленные выше действия производятся в обратном порядке.

Важные моменты

  • Отсоединять наконечник от тормозных колодок лучше всего вдвоём. Один человек должен аккуратно надавить на тормозное коромысло большой отвёрткой (либо тонкой монтировкой), второй в этот момент сможет свободно ослабить гайку фиксатора, после чего трос можно будет вытащить из держателя, не рискуя травмировать руки.
  • Как только трос будет снят, места его крепления следует тщательно очистить от ржавчины и грязи. Лучше всего это сделать с помощью металлической щётки. Те места в тормозном щитке, где проходит трос, необходимо протереть растворителем.
  • Если ржавчины в сквозных проходах троса скопилось слишком много, следует воспользоваться концентрированной уксусной кислотой, так как она хорошо разъедает ржавчину. Работать с ней нужно только в перчатках, во избежание химических ожогов.
  • Перед установкой тормозного барабана обязательно следует проверить состояние колодок. Если распорные планки на колодках сильно изношены (а скорее всего, так и будет), необходимо их заменить новыми. Комплект таких планок можно приобрести в любом автомагазине.
Видео: как поменять тросовый механизм ручника на десятке

Регулировка и проверка

  • Ход правильно отрегулированного рычага ручного тормоза не должен превышать 8 щелчков. Оптимальный вариант хода рычага — 6-7 щелчков (это количество варьируется в зависимости от модели автомобиля, подробности для конкретной модели ВАЗ можно узнать в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к машине).
  • После установки нового троса задние колёса автомобиля следует поддомкратить и попробовать прокрутить их вручную. Вращение должно быть свободным.
  • Теперь работу тормозов следует проверить на ходу. Нужно проехать метров 30-40, затем притормозить, используя стояночный тормоз. После торможения нужно выйти из машины и потрогать задний тормозной барабан. Он не должен быть горячим, его температура не должна превышать температуру окружающей среды. Если барабан нагрелся так, что обжигает руку, это значит, что тормозной трос натянут слишком сильно и его следует ослабить.
  • Чтобы ослабить трос, следует вновь поставить автомобиль на смотровую яму, открутить ключом на 13 контргайку на внешнем наконечнике, а затем ослабить основную крепёжную гайку. После этого контргайка снова затягивается.
  • Если тормозной трос слишком провисает, его нужно подтянуть. Все действия перечислены выше, исключение одно: основную гайку на наконечнике следует затягивать, а не откручивать.
  • Чтобы самостоятельно проверить надёжность стояночного тормоза, следует найти уклон с соотношением 1:5 (то есть высотой в 1 метр и длиной в 5 метров), загнать на него автомобиль, заглушить двигатель, поставить машину на стояночный тормоз и выжать сцепление. Машина после этих действий должна оставаться на месте и не скатываться под уклон. Если автомобиль всё же покатился, следует ещё немного подтянуть тормозной трос.

Как видно из нашей статьи, ничего сложного в замене тормозного троса нет и эта задача по силам даже начинающему автолюбителю. Главное, на что следует обратить внимание в данном случае, это соблюдение правил техники безопасности. Меняя трос, очень легко получить травму или химический ожог, так что лучше не проводить эту операцию в одиночку, а работать в паре с опытным автомехаником.

Копирайтер с пятилетним стажем.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены
  • Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина — фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
  • Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
  • Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов — основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

  • Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
  • Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
  • После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
  • Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Как поменять своими руками

Процесс замены троса ручника на автомобиле с задними барабанными тормозами рассмотрим на примере Daewoo Matiz.

  1. Демонтируйте центральную консоль.
  2. Ослабьте контргайки левого и правого контура троса.
  3. Достаньте упорную скобу, после чего выведите тросик из пазов кронштейна.
  4. Далее, необходимо вывести трос из паза ролика. Для удобства можно пожертвовать целостностью напольного карпета — разрежьте его в месте расположения роликового механизма. Также желательно открутить от кузова кронштейн рычага ручного тормоза.
  5. Ролик имеет подвижное соединение на втулке, которая фиксируется стопором. Для освобождения троса стопор необходимо будет извлечь.

Особенность стояночного тормоза Daewoo Matiz в том, что контуры троса проходят над нишей топливного бака. Для доступа к кронштейнам бак достаточно опустить примерно на 15-20 см и немного подать в направлении кормовой части автомобиля. При таком опускании отключать разъем электропитания элементов топливной секции, отсоединять шланги, не нужно.

  1. Открутите болты крепления топливного бака, предварительно установив под бак упор.
  2. Открутите 4 кронштейна троса ручника.
  3. Вытащите тросик из технологического отверстия в кузове, сохранив в целостности уплотнительную заглушку.
  4. Снимите задние колеса.
  5. Снимите пыльники и на обеих сторонах открутите ступичные гайки. После этого демонтируйте барабаны, удерживая большим пальцем ступичные подшипники.

Для большинства автомобилей этот совет неактуален, так как ступичный подшипник никак не связан с барабаном. Более подробно о том, как снять прикипевший барабан, читайте в статье «Как облегчить замену тормозных барабанов».

  1. Извлеките трос ручного тормоза из кронштейнов.
  2. Вытащите скобу, фиксирующую кожух троса в месте входа в тормозной щит.
  3. Освободите наконечники троса из зацепления с рычагом ручного привода тормозных колодок.
  4. Вытащите старый трос ручника.
Установка нового тросика
  1. Заведите среднюю часть троса в салон автомобиля.
  2. Проложите тросик ручника по днищу автомобиля, надежно зафиксировав в крепежных кронштейнах.
  3. Заведите трос в тормозной щит и установите в специальную проточку фиксирующий стопор.
  4. Зацепите наконечника тросика за выемку на рычаге ручного привода тормозных колодок.
  5. Установите уплотнительный манжет технологического отверстия.
  6. Прикрутите топливный бак.
  7. Установите тормозные барабаны.
  8. Зафиксируйте среднюю часть троса стояночного тормоза в пазу ролика и произведите сборку регулировочного механизма, рычага стояночного тормоза в обратном к снятию порядке.

Используя регулировочную гайку, подтяните тросик ручника. Поскольку процесс регулировки ручного тормозного механизма, выбора степени натяжения троса нами был подробнейшим образом рассмотрен, повторяться не станет.

Рекомендуем посмотреть видео замены троса ручника на Daewoo Matiz, ВАЗ 2110, Opel Astra F, а также Ford Focus, который оборудован задними дисковыми тормозами. Видео помогут понять, как осуществляется замена троса ручника на типовых видах конструкции стояночного тормоза.

Замена тросов ручного тормоза ВАЗ 2110 — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Наигравшись с замками и ковриками, я вдруг осознал, что зима то уже на носу, а машина не готова. В планах, этой зимой немного покататься бочком (несмотря на передний привод) и возможно даже поучаствовать в каком ни будь снежном спринте, поэтому были выделены две основные задачи. Первая, сделать хваткий ручник, вторая, наконец то поставить блокировку, которая была куплена ещё полгода назад.

Начать я решил с того, что по проще, т.е. заняться ручником. Я давно пытаюсь победить ручник, и чего я только не делал, но ручник всё равно был вялый. Не так давно перебирал задние тормоза, были заменены барабаны, колодки, цилиндры, но на эффективность работы ручника это повлияло не сильно. Затем я укоротил пружины на тросах, www.drive2.ru/l/5959614/ в результате ручник стал заметно лучше, он легко мог блокировать колеса на мокром асфальте, но «мертвой хваткой» это назвать было нельзя. При этом рычаг ручника был очень тугой. Визуальный осмотр выявил, что изношены тросы и пора бы их заменить.Стоит заметить, что запас по натяжению тросов был ещё большой, но даже натянув ручник до одного щелчка, пружина смыкалась и не давала ручнику нормально работать. Дальше пружину подрезать было нельзя, так как не хватало бы усилия для возврата колодок.

Тросы купил производства ДААЗ, на вид очень добротные. Ценник 400р за пару.

Трос ручного тормоза 2110, 2170 Priora ДААЗ ОАТ — Длина троса, мм : 1620 (под нагрузкой 320 кГс)

Новые тросы сразу пролил трансмиссионным маслом.Для большего запаса по регулировке, сразу отрезал по шесть витков с пружины.

Для удобства замены приобрел накидной ключ трещетку на 13, сложно представить как я раньше без него жил.

Цена 200р

Регулировка ручника с ним, одно удовольствие.

Старые тросы снял без проблем, всё делал по мурзилке.

Сначала следует отпустить троссы и снять распределитель.

Затем, снять барабаны, отцепить трос от рычага и вывести его из тормозного щита.

Затем откручиваем тросы от балки и снимаем креплений.

Тросы были в плачевном состоянии.

Самое сложное в замене тросов ручника, натянуть распределитель на шток.

Вдвоем это делать гораздо проще.

Установив тросы, приступил к регулировке, После затяжки троса распределитель оказался почти на самом конце резьбы, практически не оставив запаса по регулировке.

Мало того, что новые тросы оказались длиннее старых, они ещё оказались существенно разные по длине. Одно колесо на трех щелчках было уже заблокировано, а второе можно было провернуть рукой.Пришлось применить «джедайский метод» и немного заварить распорную планку.

К сожалению, я увлекся процессом и забыл сделать фото. Делал следующим образом, сначала заварил разрез практически полностью, а затем подгонял болгаркой по месту.После проделанной процедуры, колеса блокируются равномерно и на штоке ручника осталось достаточно места для подтяжки.

Выводы:После замены тросов, ручник стал работать гораздо лучше, но все равно не идеально. На трех щелчках колеса блокируются даже на сухом асфальте, но при этом это происходит как то не очень уверенно.

У моего зятька на двенашке, на трех щелчках колеса блокируются намертво, и машина скользит по асфальту как по льду, при этом усилие на рычаге совсем не большое, можно тянуть хоть одним пальцем, ручник работает лучше, чем на многих иномарках. Это ставит меня в ступор, я не знаю как это объяснить, ведь колодки, барабаны и тросы у него далеко не первой свежести.

Цена вопроса: 600 ₽ Пробег: 183000 км

Page 2

Всем привет! Наигравшись с замками и ковриками, я вдруг осознал, что зима то уже на носу, а машина не готова. В планах, этой зимой немного покататься бочком (несмотря на передний привод) и возможно даже поучаствовать в каком ни будь снежном спринте, поэтому были выделены две основные задачи. Первая, сделать хваткий ручник, вторая, наконец то поставить блокировку, которая была куплена ещё полгода назад.

Начать я решил с того, что по проще, т.е. заняться ручником. Я давно пытаюсь победить ручник, и чего я только не делал, но ручник всё равно был вялый. Не так давно перебирал задние тормоза, были заменены барабаны, колодки, цилиндры, но на эффективность работы ручника это повлияло не сильно. Затем я укоротил пружины на тросах, www.drive2.ru/l/5959614/ в результате ручник стал заметно лучше, он легко мог блокировать колеса на мокром асфальте, но «мертвой хваткой» это назвать было нельзя. При этом рычаг ручника был очень тугой. Визуальный осмотр выявил, что изношены тросы и пора бы их заменить.Стоит заметить, что запас по натяжению тросов был ещё большой, но даже натянув ручник до одного щелчка, пружина смыкалась и не давала ручнику нормально работать. Дальше пружину подрезать было нельзя, так как не хватало бы усилия для возврата колодок.

Тросы купил производства ДААЗ, на вид очень добротные. Ценник 400р за пару.

Трос ручного тормоза 2110, 2170 Priora ДААЗ ОАТ — Длина троса, мм : 1620 (под нагрузкой 320 кГс)

Новые тросы сразу пролил трансмиссионным маслом.Для большего запаса по регулировке, сразу отрезал по шесть витков с пружины.

Для удобства замены приобрел накидной ключ трещетку на 13, сложно представить как я раньше без него жил.

Цена 200р

Регулировка ручника с ним, одно удовольствие.

Старые тросы снял без проблем, всё делал по мурзилке.

Сначала следует отпустить троссы и снять распределитель.

Затем, снять барабаны, отцепить трос от рычага и вывести его из тормозного щита.

Затем откручиваем тросы от балки и снимаем креплений.

Тросы были в плачевном состоянии.

Самое сложное в замене тросов ручника, натянуть распределитель на шток.

Вдвоем это делать гораздо проще.

Установив тросы, приступил к регулировке, После затяжки троса распределитель оказался почти на самом конце резьбы, практически не оставив запаса по регулировке.

Мало того, что новые тросы оказались длиннее старых, они ещё оказались существенно разные по длине. Одно колесо на трех щелчках было уже заблокировано, а второе можно было провернуть рукой.Пришлось применить «джедайский метод» и немного заварить распорную планку.

К сожалению, я увлекся процессом и забыл сделать фото. Делал следующим образом, сначала заварил разрез практически полностью, а затем подгонял болгаркой по месту.После проделанной процедуры, колеса блокируются равномерно и на штоке ручника осталось достаточно места для подтяжки.

Выводы:После замены тросов, ручник стал работать гораздо лучше, но все равно не идеально. На трех щелчках колеса блокируются даже на сухом асфальте, но при этом это происходит как то не очень уверенно.

У моего зятька на двенашке, на трех щелчках колеса блокируются намертво, и машина скользит по асфальту как по льду, при этом усилие на рычаге совсем не большое, можно тянуть хоть одним пальцем, ручник работает лучше, чем на многих иномарках. Это ставит меня в ступор, я не знаю как это объяснить, ведь колодки, барабаны и тросы у него далеко не первой свежести.

Цена вопроса: 600 ₽ Пробег: 183000 км

Замена тросиков ручника + видео — Лада 2115, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Всем привет!Случилась такая проблема, перестал держать ручник. А так как сигналка у меня с автозапуском, ручник мне просто необходимРучник держал только левое колесо, и т.к. у колодок износ минимальный, появилось мнение, что что-то случилось с тросом ручника правого колеса.Было решено, что раз уж менять, то сразу оба троса. Благо, стоят они копейки.Купил оба троса, и в первые же выходные отправился в деревню, менять всё это делоПо началу думал, что смогу поменять в гараже. Он хоть и не отапливаемый, но там все же теплее, чем на улице)К слову, в гараже у меня ямы нет, но есть яма у соседей на улице, около домаПриехал в гараж, поднял машину на домкрат……залез под неё, и понял, что там будет очень тесно и неудобно

Собрался духом, переоделся в ватный комбинезон и поехал на яму))

Другое дело!) Здесь уже совсем не тесно, и можно наконец приступить к работе

Самое нудное — это откручивать гайку натяжения тросиков, т.к. расположена она в труднодоступном месте, и если откручивать её рожковым ключом, то времени это занимает приличноФоток процесса замены особо нет, есть только промежуточные результаты. В принципе, и фотографировать-то там особо нечего. Сама работа не сложная: нужно открутить регулировочную гайку, вынуть трос из натяжной планки, и потом вытащить его из креплений к кузову. Ну и еще нужно снять тормозной барабан, чтобы отсоединить трос с другой стороны

гайка откручена и снята планка

снятое колесо

Когда начал снимать трос, увидел, что в конце троса, на последнем его креплении к кузову, ближе к колесу, рубашка троса лопнула и трос распушился внутри

Вот, собственно, и нашлась причина не работающего ручника. Трос правого колеса заклинил в рубашке, из за этого он только растягивался сам, но не разводил колодки в барабане

старый трос левого колеса рядом с новым

Так же, когда снял барабан, обнаружил, что пружинки, которые прижимают колодки к опорному диску были сильно растянуты

слева новая, справа — старая

Поэтому поменял сразу все четыре пружины в каждом барабане на новыеТеперь колодки притянуты нормально и не болтаются

Потом продел оба троса в крепления на кузове, и натянул их регулировочной гайкой

Когда сначала откручивал эту гайку, минут двадцать крутил ее рожковым ключом, потому что трещёткой там откручивать неудобно, даже используя карданчик. Но когда стал ставить всё это дело обратно, вдруг вспомнил, что у меня в наборе ключей есть вороток под головки в виде отвертки, не знаю как он правильно называется) И с помощью нескольких манипуляций получил вот такой вот ключ, для натяжки троса ручника)

Вороток-отвёртка + удлинитель + карданчик + глубокая головка на 13

С помощью этого приспособления можно открутить/закрутить гайку за минуту))

Приспособление в деле))

затянул гайку, отрегулировал натяжение троса, и законтрогаил

И что же я сразу не вспомнил про эту отвертку, столько времени бы сэкономил… Наверно потом уже сработал инстинкт самосохранения, и мозг начал думать, как бы побыстрее закончить и уехать с этой ямы 😀 Потому что на улице было холодно, и под конец началась метель

В общем, установка новых тросиков заняла часа три, если не брать в расчет неудачную попытку заменить его в гараже)

Ну и, конечно, грех было не опробовать вновь работающий ручник на снегу))

Теперь можно наваливать боком, и спокойно ставить машину на автозапуск, зная, что машина никуда не уедет)Всем мир)

4 шага по замене троса стояночного тормоза

  • Трос стояночного тормоза Замена — это ремонт тормозной системы, который не обязательно выполнять в мастерской. Если вы потратите время на сбор необходимых инструментов и запасного кабеля, вы сможете сделать это самостоятельно примерно за 2 часа в своем гараже. Эта статья расскажет вам, как это сделать, при условии, что кабель, который вы покупаете, является заменой.

    Соберите необходимые инструменты

    Ни один из инструментов, необходимых для замены троса стояночного тормоза, не является специализированным. На самом деле, велика вероятность, что у вас уже есть необходимые инструменты. Эти инструменты:

    • Домкрат и подставки
    • Пара кусачек
    • Набор головок или ключей
    • Фонарик
    • Плоская отвертка
    • Пара плоскогубцев
    Шаг 1: Поддомкратьте и поддержите автомобиль

    Поддомкратьте автомобиль и поддержите левую сторону автомобиля домкратными стойками.Поместите одну подставку под переднюю часть рамы или А-образный рычаг, а другую под заднюю часть рамы или ось. Соблюдайте осторожность, чтобы не пережать тормозной трос, когда опускаете автомобиль на подставки. Отпустите аварийный тормоз.

    Шаг 2. Снимите тормозной трос с заднего соединения
    • Отрегулируйте тормозной трос так, чтобы он был максимально свободным.
    • С помощью кусачек возьмите шар за конец и потяните назад. Вытащите кабель из паза в соединительной пластине.
    • Проследите за тросом туда, где он входит в переднюю часть автомобиля, к педали, снимая по пути хомуты и клипсы.

      Шаг 3. Снимите трос с узла педали стояночного тормоза

    • С помощью кусачек возьмитесь за шарик на конце троса и потяните. Вам может понадобиться фонарик, чтобы увидеть.
    • Вытащите трос из паза в узле педали.
    • С помощью плоскогубцев возьмитесь за зажим, удерживающий кабель в отверстии в корпусе, и сильно сожмите.
    • Покачивайтесь вперед и назад, проталкиваясь через отверстие.
    • Выбросьте старый кабель или утилизируйте его.

    Шаг 4. Установите новый кабель

    • Вставьте передний конец кабеля в отверстие в корпусе и нажмите.
    • С помощью отвертки подденьте кабельный зажим вверх и внутрь, пока он не зафиксируется на месте.
    • Вставьте новый трос в канавку на педальном узле и прочно вставьте его.
    • Вытягивая провисание троса по ходу движения, повторно закрепите все ранее снятые зажимы и зажимы.
    • С помощью кусачек натяните кабель и вставьте его в заднее соединение.
    • Отрегулируйте трос так, чтобы провисание было минимальным.
    • Включите педаль стояночного тормоза, чтобы проверить натяжение. При необходимости отрегулируйте.
    • Снимите домкраты и опустите автомобиль.
    • Очистите инструменты и уберите их.

    Замена троса стояночного тормоза не должна быть загадкой, если соблюдать осторожность и иметь подходящие инструменты и детали.Если вы внимательно и внимательно прочитаете это руководство, вы приобретете необходимые знания, чтобы сэкономить деньги, выполняя работу самостоятельно.

    ← Предыдущий пост Следующий пост →

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею!

Как заменить трос стояночного тормоза

Узел троса стояночного тормоза может состоять из нескольких различных частей, которые проходят сквозь автомобиль или под ним.Трос стояночного тормоза предназначен для соединения между блоком управления стояночным тормозом и узлами механического тормоза стояночного тормоза.

При включении механического стояночного тормоза автомобиля трос стояночного тормоза сильно натягивается, чтобы передать механическое усилие от узла управления к узлу механического тормоза.

Стояночная тормозная система устанавливается на каждый автомобиль в качестве вспомогательной тормозной системы, основной задачей которой является удержание автомобиля в неподвижном состоянии, когда он не используется.При парковке автомобиля и оставлении его без присмотра рекомендуется включать стояночный тормоз, чтобы удерживать автомобиль в неподвижном состоянии. Это лучше всего работает при парковке на холмах или склонах, где вы действительно хотите, чтобы автомобиль оставался на месте, а не скользил вниз по склону, пока вас нет.

Часть 1 из 2: Принцип работы троса стояночного тормоза

Кабельный узел может потребовать обслуживания по многим причинам, наиболее распространенной проблемой является застревание кабеля.Периодическое использование может привести к разрушению небольших пятен ржавчины или некоторому выходу влаги. Когда стояночный тормоз не используется очень часто, трос не проходит через его изоляцию.

Если стояночный тормоз никогда не используется, внутри изоляции может образоваться ржавчина, которая зафиксирует трос на месте. Затем, когда вы пытаетесь задействовать стояночный тормоз, вы чувствуете напряжение на органе управления, но удерживающей силы на тормозах нет. Система может выйти из строя и наоборот, когда вы нажимаете на тормоз, и он держит, но не может отпустить, когда трос застревает в изоляции, и это может сделать автомобиль практически неуправляемым.Двигатель автомобиля всегда пересилит тормоза, но вождение автомобиля с заклинившим стояночным тормозом серьезно повредит тормоза.

  • Совет : Прежде чем приступить к ремонту, обратитесь к квалифицированному специалисту для осмотра автомобиля, поскольку некоторые автомобили оснащены несколькими кабелями, соединенными вместе по всей длине автомобиля. После того, как специалист по ремонту укажет, какой кабель необходимо заменить, вы можете выполнить действия, описанные в руководстве по обслуживанию автомобиля, чтобы завершить ремонт.

Некоторые распространенные неисправности стояночного тормоза:

  • Приложение управления слишком легкое и тормоз не держит
  • Приложение управления очень сложное
  • Стояночный тормоз не держит при включении
  • Стояночный тормоз удерживает только одно колесо вместо двух
  • Шум, исходящий от автомобиля в месте установки механизма стояночного тормоза
  • Стояночный тормоз держится на ровной поверхности, но не на наклонной

Хотя нечастое использование механического стояночного тормоза может привести к неисправности; Использование стояночного тормоза на регулярной основе требует особого ухода.Даже если вы являетесь пользователем, который неукоснительно включает стояночный тормоз перед выходом из автомобиля, это механическая система, а механические системы время от времени требуют некоторого обслуживания.

Трос стояночного тормоза отвечает за сохранение большого натяжения. Система была разработана, чтобы удерживать этот тип силы, но из-за использования трос со временем начинает растягиваться, и его необходимо отрегулировать, чтобы он снова держался туго.

Часть 2 из 2: Замена троса стояночного тормоза

Существует несколько различных конструкций тормозных узлов в зависимости от типа узла в вашем автомобиле.Процедура ремонта может различаться в зависимости от типа. Подробную информацию см. в руководстве по обслуживанию автомобиля.

Необходимые материалы

Шаг 1: Припаркуйте и закрепите автомобиль . Перед выполнением любых работ припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Используйте клинья, чтобы предотвратить любое нежелательное движение колес.

Шаг 2: Найдите тормозной трос . Определите расположение управляющей стороны тормозного троса. Соединение может быть внутри транспортного средства, под ним или сбоку от транспортного средства.

Поднимите автомобиль соответствующим образом и поддержите вес автомобиля с помощью домкратов.

Шаг 3: Отпустите стояночный тормоз . Если вы задействовали стояночный тормоз перед подъемом автомобиля, вы можете отпустить рычаг, как только вес будет поддерживаться.

На транспортном средстве будет механизм регулировки, и это устройство должно быть отрегулировано так, чтобы обеспечить максимальное провисание троса. Свободно отрегулированный кабель будет легче удалить.

Шаг 4: Снимите парковочный трос со стороны управления .Отсоедините трос со стороны управления и по длине троса найдите направляющие или кронштейны, которые могут прикрепить трос к кузову автомобиля. Снимите все поддерживающие крепления.

Шаг 5: Отсоедините стояночный тормоз . Со стороны тормозного механизма стояночной тормозной системы разберите и отсоедините трос стояночного тормоза от узла механического тормоза, следуя инструкциям, приведенным в руководстве по обслуживанию автомобиля.

Шаг 6: Убедитесь, что новый кабель соответствует старому .Снимите старый кабель с автомобиля и положите его рядом с новым, чтобы убедиться, что деталь правильная и крепления совпадают.

  • Совет : Нанесите на новый трос силиконовую смазку или спрей для защиты от ржавчины. Это повысит ожидаемый срок службы нового кабеля и предотвратит дальнейшее повреждение от влаги. Смазка также может быть использована для покрытия кабеля. Идея состоит в том, чтобы добавить дополнительную смазку на новый трос.

Шаг 7: Установите новый трос стояночного тормоза .Выполните процесс снятия в обратном порядке или следуйте инструкциям руководства по обслуживанию для правильной установки нового узла троса стояночного тормоза.

Шаг 8: Установите колесо обратно . Работа не будет завершена без правильной установки колеса обратно на автомобиль. Установите колесо в сборе на ступицу колеса.

Вкрутите крепеж вручную или используйте для этого набор головок.

Шаг 9: Опустите автомобиль и завершите процесс . Опускайте автомобиль до тех пор, пока шина не начнет касаться земли.Возьмите динамометрический ключ и затяните гайки или болты крепления колеса с требуемым моментом затяжки. Закрепите таким образом каждое колесо.

Любое отклонение от этого процесса установки шины и колеса в сборе может привести к ослаблению крепления колеса.

  • Совет : Если вы подошли к колесу, которое не было снято, все равно найдите время, чтобы проверить крутящий момент.

После завершения работы проверьте тормоз, чтобы увидеть, как он себя чувствует и насколько хорошо он держит автомобиль. Если у вас крутая подъездная дорожка или уклон, возможно, вам придется немного сильнее отрегулировать стояночный тормоз.Если стояночный тормоз затянут слишком туго, при обычном вождении может возникать небольшое трение. Трение вызывает нагрев, который разрушает стояночный тормоз.

Если вам неудобно выполнять этот ремонт самостоятельно, обратитесь к сертифицированному специалисту YourMechanic для замены троса стояночного тормоза и колодки стояночного тормоза, если это необходимо.

Полное руководство по замене троса ручного тормоза

Никогда не ездите с включенным ручным тормозом

Хотя кажется очевидным, что вы никогда не должны водить машину с включенным ручным тормозом, мы предполагаем, что в какой-то момент каждый водитель делал это. просто не осознавая этого.

Вождение с включенным стояночным тормозом увеличивает износ тормозных колодок и дисков, а также накладок основных тормозов. Ваша тормозная система может перегреться из-за дополнительного трения и, в свою очередь, вызвать связанные с этим проблемы в ваших колесах.

Если вы почувствовали запах горелой резины, немедленно остановите автомобиль и обратитесь к профессиональному механику для диагностики проблемы.

Иногда, если вы едете длительное время с включенным стояночным тормозом, тепло, создаваемое дополнительным трением, может передаваться тормозной жидкости, вызывая ее кипение.

В большинстве случаев дополнительный нагрев только придает блеск тормозным колодкам. Эта глазурь делает колодки скользкими, и остановить автомобиль становится труднее. Как только вы отпустите ручной тормоз и вернетесь к нормальным условиям вождения, глазурь исчезнет при обычном торможении.

Калибровка ручного тормоза

Калибровка ручного тормоза требуется время от времени. При регулярном использовании металлический трос будет подвержен растяжению, колодки и диски будут подвергаться коррозии и износу, что может привести к снижению производительности.

Ваш механик заменит, откалибрует или очистит любые компоненты или тормозные магистрали, где это необходимо. После сортировки ваш ручной тормоз должен вернуться к работе как новый.

Как долго прослужит трос ручного тормоза?

Ни один тормозной трос не имеет типичного срока службы. Как долго он прослужит, зависит от его использования и условий эксплуатации.

Место проживания может повлиять на срок службы тормозного троса. Холодные и влажные регионы будут способствовать дополнительной коррозии, а соленые дороги также могут способствовать дополнительному износу.

Позаботьтесь о своем ручном тормозе, и он позаботится о вас

Здравый смысл и регулярное техническое обслуживание должны гарантировать, что ваш ручной тормоз прослужит вам долгие годы здоровой и эффективной службы. Но, если возникнет какая-либо из проблем, упомянутых выше, мы готовы и ждем, чтобы решить их прямо для вас.

Можно ли заменить трос ручного тормоза? – Rampfesthudson.com

Можно ли заменить трос ручного тормоза?

Вытяните трос из направляющих скоб. Замена оголенного вторичного троса ручного тормоза не слишком сложна — вы можете видеть, как весь трос проходит под автомобилем.Некоторые конструкции позволяют кабелю просто выпадать наружу, но в некоторых случаях края хомута сплющены, чтобы удерживать кабель на месте.

Сколько стоит замена троса стояночного тормоза?

Стоимость замены троса аварийного тормоза

– оценка RepairPal. Стоимость рабочей силы оценивается от 136 до 172 долларов, а стоимость запчастей — 121 доллар. Этот диапазон не включает налоги и сборы, а также не учитывает ваш конкретный автомобиль или уникальное местоположение. Также может потребоваться сопутствующий ремонт.

Как заменить трос стояночного тормоза?

  1. Вставьте передний конец кабеля в отверстие в корпусе и нажмите.
  2. С помощью отвертки подденьте кабельный зажим вверх и внутрь, пока он не зафиксируется на месте.
  3. Вставьте новый трос в канавку на педальном узле и прочно вставьте его.
  4. Вытягивая провисание троса по ходу движения, снова закрепите все ранее снятые клипсы и хомуты.

Как узнать, что трос ручного тормоза сломан?

3 признака повреждения троса ручного тормоза

  1. Ручной тормоз ощущается иначе.Вы почувствуете, как работает ваш ручной тормоз, когда вы его используете.
  2. Ручной тормоз не полностью включается или отключается. Когда вы включаете ручной тормоз, ваша машина должна оставаться неподвижной.
  3. Ручной тормоз перестает работать.

Сколько времени занимает установка троса стояночного тормоза?

Замена троса ручного тормоза обычно занимает около 1,5 часов, но может занять меньше или больше времени.

Как отбалансировать ручной тормоз?

Потяните рычаг стояночного тормоза «включено» до тех пор, пока рычаг не почувствует легкое сопротивление; затем попробуйте повернуть каждое заднее колесо.Каждый должен вращаться с одинаковым сопротивлением. Если это не так, натяните трос на слабой стороне, пока оба не почувствуют себя одинаково. Затяните контргайки.

Можно ли ездить с оборванным тросом стояночного тормоза?

Не двигайтесь, если включен стояночный тормоз. Если трос растормаживания стояночного тормоза поврежден, не управляйте автомобилем. Это может привести к серьезному повреждению не только аварийного тормоза, но и всей тормозной системы.

Как узнать, растянулся ли трос стояночного тормоза?

Если трос стояночного тормоза чрезмерно изношен или растянут, он не сможет так туго тянуть стояночный тормоз.Это приведет к тому, что стояночный тормоз не сможет удержать вес автомобиля, что может привести к его перекатыванию или наклону, даже если стояночный тормоз полностью включен.

Замена троса стояночного тормоза MINI — GeorgeCo Motorsports

Однажды вы потянете ручку тормоза, и произойдет одно из двух: 1. Ничего. или 2. Он идет почти вертикально, прежде чем схватиться. Если произойдет № 1, вы порвали оба кабеля. Если случается № 2, вы сломали только одну сторону.В этом посте мы расскажем вам, как отремонтировать один или оба из них. Это не сложная ремонтная работа, но она может занять много времени. Вам нужно будет поставить машину на подъемник или домкраты, а также снять теплозащиту вдоль задней половины выхлопного туннеля. Вам понадобится глубокая головка на 10 мм с удлинителем, ключ на 10 мм, PB Blaster (или WD40) и новый кабель. Каталожные номера кабелей: 34406777399 (правая сторона) и 34406777400 для левой стороны (не взаимозаменяемы).) Новые кабели стоят от 30 до 50 долларов каждый.

Сначала определите, какая у вас проблема: с одной или с обеих сторон? Посмотрите, где трос тормоза крепится к заднему тормозному суппорту. (Возможно, вам придется поставить автомобиль на домкраты и снять колеса, чтобы увидеть.) Если вы видите, что конец все еще прикреплен, но корпус выскользнул из держателя — этот разрыв указывает на то, что трос оборван. Проверьте другую сторону, прежде чем заказывать детали. В нашем примере оборвался только правый боковой кабель.

Следуйте за кожухом троса обратно к подрамнику и отверните болт, чтобы освободить кронштейн.Продолжайте двигаться вверх по выхлопной трубе, которая проходит вдоль туннеля. Вам нужно будет открутить два винта на выпускном конце туннеля и две гайки в середине туннеля, чтобы освободить задний теплозащитный экран. Здесь требуется терпение. Винты могут быть легкими, но гайки могут быть подвержены коррозии. Вот где PB Blaster пригодится. После того, как вы сняли теплозащитный экран, обратите внимание на прокладку корпуса кабеля и снимите его с зажимов. Обратите внимание, как кабель проходит через шасси в салон.

Теперь переключитесь в салон. Сожмите пыльник тормоза и потяните раму вверх, чтобы снять ее с центральной консоли. Вам просто нужно вытащить его из консоли, не удаляйте его полностью. Это просто облегчает управление консолью. Аккуратно подденьте четыре угла консоли, чтобы снять ее, потянув прямо вверх. Это обнажит рамку. Отсоедините провод, ведущий к рукоятке ручного тормоза, и снимите четыре 10-миллиметровые гайки. Рама потянется вверх и в сторону, обнажая место соединения кабелей.

На фото видно, как оторвался конец троса. Теперь взгляните на запасной кабель. Видишь клип в конце? Обратите внимание, как он удерживает кабель на месте после установки. Вы должны освободить этот зажим, чтобы освободить кабель. BMW выпускает для этого специальный инструмент, но вместо него вы можете использовать другую глубокую головку (в данном случае 7/16 дюйма, но у вас она может отличаться). Просто поместите его на конец и нажмите на корпус, чтобы освободить кабель. Как только давление будет снято, он будет свободно толкаться.Теперь вытащите оборванный кабель из-под днища автомобиля.

Установка обратна снятию (мне нравится это говорить). Сначала протяните кабель через шасси. Проденьте шар в держатель соединения. (Возможно, вам придется создать слабину на ручке. Под ручкой находится 13-миллиметровый стержень с резьбой. Отвинчивайте гайку до тех пор, пока не будет достаточно провисания, чтобы шар мог вставиться в держатель.) Вернитесь под автомобиль и вдавите корпус обратно в кронштейны и установите на место теплозащитный экран. Используйте болт, чтобы снова прикрепить кронштейн к подрамнику, обязательно совместив выступ на кронштейне.Теперь проденьте конец кабеля через отверстие в держателе. Если провисания для крепления конца троса недостаточно, вам может потребоваться сделать две вещи: снять держатель со втулки и/или вернуться к рукоятке и еще немного провиснуть. Потяните за ручку пару раз, чтобы все посадить, и отпустите. При отпущенном тормозе проверьте люфт между гайкой под рукояткой и рычагом. Поднимите на один шаг. Колеса должны быть свободными. Поднимите две метки, должно быть сопротивление. Затяните гайку, если нет.Переустановите раму, снова подсоедините трос тормоза и замените консоль и чехол. Проверка и регулировка:

  • Отпустите рычаг и убедитесь, что задние колеса не тормозят.
  • Потяните вверх на одну ступеньку, проверьте отсутствие сопротивления (может гореть сигнальная лампа стояночного тормоза). Поднимите пыльник и ослабьте гайку, если есть сопротивление.
  • Поднимите на две метки, проверьте на легкое сопротивление и должна гореть сигнальная лампа тормоза. Поднимите ботинок и затяните до появления сопротивления.
  • Ведите автомобиль и потяните ручку тормоза.Убедитесь, что задние колеса заблокированы.
  • Ручка не должна подниматься более чем на семь меток и удерживать автомобиль на небольшом наклоне при трех метках.

Как заменить трос ручного тормоза на Morris Minor

В этом руководстве собраны советы из о том, как заменить ручной тормоз с двойным тросом на классическом автомобиле Morris Minor .

Тем не менее, большинство систем с двойным тросом на классических автомобилях идентичны.

Для более подробного обзора систем ручного тормоза , используемых на классических автомобилях, и способов их регулировки нажмите ЗДЕСЬ

Чтобы увидеть все мои руководства « bygone» , пожалуйста, посетите «Руководства по обслуживанию классических автомобилей своими руками».

Помните, ребята, что это «путеводители прошлого» … полезно, но меры безопасности и средства индивидуальной защиты отражают прошлое. Оставайтесь в безопасности.


Введение

Ниже вы найдете иллюстрированное пояснение выполненной работы.

Покрывает только отсоединение одного кабеля. Но, как вы знаете, их два.

Однако процесс аналогичен для другого.

Освобождение от тормозного рычага

Сначала вам нужно будет открутить две гайки внутри автомобиля рядом с рычагом тормоза.

Расцепляющий зажим

Далее по туннелю трансмиссии найдите и освободите фиксирующие хомуты, закрепленные с каждой стороны туннеля.

Найдите оставшийся внутренний болт

Под сиденьем в углу колодца для дураков находится еще один болт, который необходимо открутить.

Найдите болты под автомобилем

Другой конец этого болта выступает под автомобилем рядом с приводным валом.

Снимите стопорный болт

Вам, вероятно, понадобится помощь, но после снятия гайки болт можно будет вытащить.

Снимите гайку с задней пластины колеса

Есть гайка, которая крепит трос к задней пластине колеса. Это должно быть удалено.

Снимите удерживающий штифт троса

Выньте штифт, удерживающий кабель, который позволит вам снять приспособление.

Удаление кабеля

Для установки нового троса необходимо выполнить обратную процедуру, которую необходимо смазать с помощью подходящего пистолета.

Обратная процедура для установки

Установка нового выполняется в обратном порядке.

После того, как вы установили новые тросы, вы можете перейти по этой ссылке, чтобы правильно отрегулировать тросы.

Возможно, вам придется поискать сообщение, так как оно охватывает регулировку нескольких типов ручного тормоза.


Новейшие ТРОСЫ РУЧНОГО ТОРМОЗА CLASSIC на eBa y

Об этом сайте

Посетите библиотеку поставщиков SCOTTYS для поставщиков классических автомобильных запчастей.

Посетите техническую библиотеку SCOTTYS для получения руководств и руководств по запасным частям.

Посетите ремесленную библиотеку SCOTTYS, чтобы найти специализированную компанию.

С уважением СКОТТИ


Важность качественных тросов аварийного тормоза

Отзыв продукции и безопасность являются серьезной проблемой при покупке новых автозапчастей. Клиенты хотят быть уверены, что они получают лучшие детали качества , чтобы их автомобили работали разумно и безопасно. Вот что такое Bruin Brake Cables.

Есть много историй о некачественных импортных деталях, но как насчет тросов аварийного тормоза, которые не держат в самый ответственный момент, например, в экстренной ситуации? Мы протестировали импортные тормозные тросы и обнаружили некоторые тревожные результаты.Импортные тросы аварийного тормоза выходят из строя при испытании давлением, что может привести к отказу при включении на транспортном средстве. Неспособность NHTSA принять меры в отношении отзывов OEM может быть одной из проблем, но, возможно, мы должны понимать, что грядут перемены, и в конечном итоге вторичный рынок должен будет справиться с проблемой и внести изменения.

Если коммерческие клиенты станут следующим крупным рынком для розничных продавцов автозапчастей, что они ищут?

Спросите их; и скажут: «качественные запчасти» и «меньше камбэков».Даже несмотря на то, что розничная торговля послепродажным обслуживанием приносит рекордные прибыли квартал за кварталом, вся индустрия OEM сотрясается от отзыва за отзывом. Является ли это верхушкой айсберга и призывом к послепродажному рынку изменить курс? Плохое мясо, недавно проданное нашим франшизам в Азии, может быть не единственной вонью на кухне. Сколько времени пройдет до того, как прозвенит звонок на вторичном рынке? Сколько дефектных или некачественных деталей уже установлено, что вызовет проблемы в будущем? Как показывают уроки Детройта, качество является ключом к долгосрочной прибыли с краткосрочной прибылью.

С другой стороны, нет никаких сомнений в том, что американское производство возвращается, и есть возрождение проектов по переориентации. Такие компании, как Weathertech, разрекламированные во время крупного футбольного матча со своим объявлением «Вы не можете этого сделать», являются фантастическим примером того, что можно сделать здесь, дома, когда потребители узнают, что у них действительно есть выбор. Будем надеяться, что мы поощряем открытие большего количества заводов и возвращение рабочих мест и качества на вторичный рынок. В конце концов, возможно, мы даже сможем создать больше рабочих мест, что позволит поднять больше автомобилей на подъемник, чтобы получить необходимый им ремонт!

Подвергают ли некачественные запасные тросы аварийного тормоза риску вашу прибыль и клиентов?

Неисправные тросы аварийного тормоза могут быть не только сложными в установке, но и привести к нежелательному возврату.Многие из импортных кабелей, продаваемых в розничных магазинах автозапчастей, больше не включают в себя аксессуары, необходимые для выполнения работы, и полагаются на то, что установщик повторно использует многие бамперы, скобы, гайки, зажимы и т. Д. Из старых кабелей. Проблема в том, что когда эти компоненты недоступны или находятся в непригодном для использования состоянии, установщику приходится импровизировать или рыться в магазине в поисках того, что будет работать. Это не только убивает время, но и может привести к потенциальной ответственности.Возвраты происходят, когда нижние тросы растягиваются во время использования. Клиент возвращает автомобиль из-за «ослабленного кабеля», но настоящая проблема заключается в растяжении или проскальзывании кабеля, а не в установке. Это может привести к многократному возврату, поскольку каждый раз, когда установщик немного подтягивает систему, не понимая, что виноват кабель. Настоящей проблемой для потребителя является кабель, который может растянуться или соскользнуть, когда это необходимо больше всего. Механический аварийный тормоз по-прежнему остается единственным устройством, управляемым и управляемым потребителем, оставшимся на современных автомобилях, которое не контролируется телематикой или компьютерным управлением.Кроме того, система экстренного торможения хороша настолько, насколько хорош кабель, который ее соединяет. Вот почему высококачественный кабель необходим для оптимальной безопасности автомобиля.

Может ли поощрение надлежащего технического обслуживания аварийных тормозов сделать клиентов более довольными и увеличить прибыль?

Безопасность — это все, когда речь идет о семейном автомобиле. Просто спросите любую маму. Если тросы экстренного торможения давно не проверялись или недавно были установлены дешевые импортные тросы , замена на качественные тросы экстренного торможения Bruin, сделанные в США, сертифицированные®, может обеспечить взаимовыгодное решение для дешевых импортных или изношенных тросов.Пожалуйста, посмотрите наше видео на YouTube: Тормозные тросы Bruin, «США против импорта».

Хорошо обслуживаемая аварийная тормозная система с качественными компонентами может замедлить или остановить катящееся транспортное средство, удержать его на месте на склонах или улучшить сцепление на скользкой дороге. Механики согласны с тем, что 50 000 миль — это хорошее время, чтобы подумать о замене тросов аварийного тормоза, однако чем севернее вы проживаете, тем больше на них нужно смотреть. Преимущества качественной и хорошо обслуживаемой аварийной тормозной системы: устранение заедания тормозов, наличие тросов аварийного тормоза, которые удерживаются, когда они вам нужны, увеличение сцепления с дорогой на скользкой дороге, прохождение государственных проверок безопасности и повышение стоимости при перепродаже или обмене.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.