Замена маслосъемных колпачков на: Как заменить маслосъемные колпачки

Содержание

Замена маслосъемных колпачков в Перми

Маслосъемные колпачки клапанов стоят дешево. Но их несвоевременная замена влечет за собой повышенный расход масла ДВС, что значительно увеличивает эксплуатационные расходы автомобиля.

Для точной диагностики проблемы расхода масла в ДВС необходимо специальное оборудование. Значит, без СТО не обойтись. Давайте рассмотрим симптомы износа сальников клапанов, последствия игнорирования проблемы. Выясним, как и где лучше менять колпачки.

 

Замена маслосъемных колпачков

Симптомы износа уплотнителей

Для предотвращения попадания масла в цилиндр по штоку клапана ставят маслоотражательные колпачки. Иначе их еще называют сальники клапанов. В обиходе — маслосъемными колпачками.

Износ сальников можно заметить, если обратить внимание на сизоватый цвет выхлопных газов. Особенно это заметно при перегазовке во время движения автомобиля.

Если в вашем автомобиле вы заметили сизоватый дымок и повышенный расход масла в ДВС, пора менять маслосъемные колпачки.

Что будет, если ездить с изношенными сальниками клапанов

Колпачки служат не менее 120 000 км пробега. Они изготовлены из эластичного полимера или резины. С течением времени свойства эластомера меняются. Если автомобиль 6 лет стоял и не работал, маслосъемный колпачки лучше поставить оригинальные, во избежание повторной процедуры.

Если сальники клапанов не заменить, значительные объемы масла будут поступать в цилиндры. На стенках образуется коксующий материал. Это приводит к залипанию маслосъемных колец В результате расход масла в двигателе увеличивается еще больше. В такой ситуации потребуется не только замена сальников, но и ремонт поршневой двигателя.

Колпачки стоят недорого. Их замену можно приурочить к регулировке клапанов в двигателе, если такая процедура предусмотрена производителем. Опытные автолюбители предпочитают менять сальники клапанов на СТО. Давайте посмотрим, как это лучше сделать.

Замена маслосъемных(маслоотражательных) колпачков

  • Для установки новых маслоотражательных колпачков потребуется специальное оборудование. Вместе с сальниками нужны: специальный съемник, приспособление для рассухаривания клапанов, магнитный манипулятор для изъятия сухарей, тонкая оправка для посадки новых колпачков.
  • Кроме специального инструмента, требуется опыт и сноровка. Колпачки легко повредить при установке.
  • Для замены маслоотражателей снимают крышку клапанов. Возможно, потребуется новая прокладка, герметик.
  • На станции техобслуживания вся процедура занимает от 4-8 часов. Но нужно ждать пока двигатель остынет.

Замена маслосъемных колпачков цена

 

Наименование Двигатель   Отечественные Иномарки
Поиск неисправности двигателя руб/час   от 1000 1250
Колпачки маслосъемные (замена) 16 клапанов 16 клапанов от 3500 норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 8 клапанов 8 клапанов от 2500 норматив

*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10. 11.2019 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.

Пример наших работ: Замена маслосъёмных колпачков Opel Astra 1,8
Пример наших работ: Замена маслосъёмных колпачков KIA Sportage

Замена маслосъемных колпачков — РАЗВОД или СУРОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ?

Наверное каждый владелец Ситроен и Пежо, хоть раз слышал о такой штуковине, как маслосъемные колпачки, или даже уже сталкивался с рекомендациями по их замене!

Да, проблема, увы, для наших любимых ЕП6, самая что ни на есть распространенная! Многие бывалые механики просто называют это главной болячкой этих движков!

Как обычно, по порядку!
Маслосъемные колпачки ( сальники клапанов) служат для предотвращения попадания излишков масла в двигатель! Как и все, не вечное, со временем они изнашиваются и начинают это самое масло пропускать, что приводит к целой цепочке проблем с двигателем (расскажу ниже) и так называемому «жору масла»(слышали когда-нибудь, что ваш автомобиль «жрет масло»? Тогда эта статья точно для вас!)

Масло же, после смешивания с топливно-воздушной смесью, вспыхивая, образует нагар на седле клапана, который в свою очередь перестает закрываться.

Нагаром этим покрываются постепенно стенки цилиндра, поршень и поршневые кольца. Так же быстро изнашиваются постели распредвалов, вытягивается цепь и пр неприятности. Что в итоге — ухудшение качества работы двигателя и его скорейший износ!

Потому за состоянием маслосъемных колпачков глаз да глаз!
Вот вам первые признаки износа:
сизый дым из выхлопной трубы (возможен только при старте или когда поддаете «газку»)
заметно повысился расход масла ( 1 литра уже едва хватает на 1000 км)
на свечах появились отложения

Заметили похожие симптомы?
Скорей на диагностику и осмотр! Затягивать с этой проблемой точно нельзя! Почему, думаю, больше объяснять не нужно — слишком большая стоимость устранения последствий!

Если все же диагноз подтвердился, что дальше?
Дальше замена! Существует 2 способа — со снятием Головки Блока Цилиндров (более трудоемкая и дорогостоящая процедура) и без снятия этой самой ГБЦ (дешевле как правило примерно в 3 раза).
Если говорить о конкретных цифрах — это примерно 34000 руб и 13500 руб соответственно(по прайсу нашего СТО)!

Казалось бы, выбор очевиден, но к сожалению, ни в каждом случае ввиду состояния клапанов, например на турбомоторах EP6DT, и ряда других факторов возможна замена без снятия головки

Каждый случай индивидуален и перед принятием решения вам в любом случае предоставят выбор и расскажут все возможные варианты, их особенности и риски!

Вообще по этой проблеме существует множество мнений, практически у каждого автолюбителя, который с ней столкнулся — оно свое! Дискуссии на этот счет не затихают

Но к одному мы вас призываем — следите за состоянием вашего француза! Обращайте внимание на изменения в его работе! Не игнорируйте проблемы! 

Наш опыт 100% говорит о том, что чем раньше выявлена проблема, тем проще и дешевле ее решение!

Спасибо за внимание! 
Удачи на дорогах!

Поможет ли от «масложора» замена маслосъемных колпачков? | Что новенького?

Приветствую Вас, друзья!

Многие водители наслышаны о таком неприятном явлении как «масложор». Суть его заключается в том, что двигатель по каким-то причинам начинает интенсивно расходовать масло. Масштабы этой проблемы бывают разными. Иногда речь идёт об 1 литре на тысячу километров пробега, но в некоторых случаях двигатель может «сжигать» и гораздо больше. В любом случае это ненормально, и проблему нужно устранять как можно скорее.

Из-за чего возникает «масложор»?

Как правило, повышенный расход масла в двигателе объясняется тем, что в камеру сгорания попадает слишком много масла, которое и сгорает там вместе с топливом, придавая дыму сизоватый оттенок. По сути, есть только две причины, которые могут к этому приводить: износ маслосъёмных колпачков или залегание поршневых колец. И те и другие работают в агрессивных условиях и имеют высокие шансы на то, чтобы выйти из строя.

И если замена колпачков стоит относительно недорого, то замена колец – весьма дорогостоящая процедура даже в случае бюджетного автомобиля. Конечно, большинство водителей предпочтёт обойтись меньшими тратами и поменять маслосъёмные колпачки, а не кольца. Но как понять, поможет ли данная процедура решить проблему? Для этого нужно знать, как именно проявляется «масложор» в каждом из случаев.

Как понять, что нужно менять именно колпачки?

Маслосъёмные колпачки установлены на клапанах для предотвращения попадания масла в камеру сгорания. Раньше они изготавливались из фторопласта, но сейчас ему на смену пришли более современные полимерные материалы. И всё же они недостаточно долговечны и устойчивы к агрессивной среде, в которой им приходится работать.

Непрерывное трение, повышенная температура и агрессивное воздействие углеводородов приводят к тому, что маслосъёмные колпачки теряют эластичность и изнашиваются. Считается, что менять их нужно после 150 тысяч километров пробега. Так что если вы давно не производили их замену, скорее всего, проблема именно в них.

Кроме того, значительно ускорить износ маслосъёмных колпачков может некачественное масло, в котором в больших количествах содержатся агрессивные присадки. Из-за них полимерный материал колпачков быстро теряет эластичность, в результате чего в камеру сгорания с каждой порцией топлива начинает попадать немного масла, а выходящий из выхлопной трубы дым приобретает сизый оттенок.

Проблема в том, что при залегании поршневых колец результат получается примерно тем же, и разница обычно заключается лишь в том, насколько велик расход масла. Если он не превышает 700 мл на 1000 км, то в большинстве случаев замена колпачков решит проблему. Если же расход масла составляет 1 литр и более, скорее всего, без замены колец не обойтись.

Спасибо за внимание! Если статья была интересна, полезна — ставьте «палец вверх». Всем добра!

Замена маслосъемных колпачков БМВ N46, N52, N62, M54, M52, M50 в Санкт-Петербурге

В нашей мастерской мы производим работы по

замене маслосъёмных колпачков BMW на двигателях N46, M54, N52, N52n, N52k, N42, N62, M56, M52TU, M52, M50TU, M50. Работа по замене мск может быть выполнена без съёма головки блока цилиндров (ГБЦ), также мы готовы предложить вариант по комплексному ремонту, включающему в себя замену МСК и ремонт системы Vanos.

Стоимость замены маслосъёмных колпачков (МСК)

Для уточнения стоимости работ выберите интересующий вас вариант ниже.

Замена МСК без съёма ГБЦ

Мы готовы предложить вам услугу по замене маслосъёмных колпачков на двигателях БМВ М54, М52, M50, M56 без снятия головки блока цилиндров, то есть с наименьшими трудозатратами, а следовательно, и по минимальной стоимости.

Рейтинг: 4,1/5 — 24 голосов

Работа по замене МСК БМВ Е39, Е53, Е46, Е38, Е60, Е83, Е34, Е36 включает в себя:

  • Снятие клапанной крышки
  • Снятие распредвалов
  • Рассухаривание клапанов
  • Замену МСК
  • Сборку двигателя
  • Выставление фаз ГРМ специнструментом.

Стоимость ремонта – 10 000р.

Время ремонта – 1-2 дня.

Расходники:

  • Прокладка клапанной крышки
  • Резиновые шайбы под гайки клапанной крышки (15 шт)
  • Комплект МСК (24 шт)
  • Прокладка передней крышки (прокладка под vanos).

Мы готовы предложить вам замену маслосъёмных колпачков на двигателях BMW N46, N42, N46n, N46k, N46t без снятия головки блока цилиндров, что существенно снижает стоимость ремонта.

Перечень работ при замене маслосъёмных колпачков БМВ Е90, Е81, Е87, Е84, Е60, Е46, Е83, Е82, Е88, Е85, Е91:

  • Снятие корпуса салонного фильтра
  • Снятие проводки двигателя
  • Снятие клапанной крышки
  • Снятие шестерён Vanos
  • Снятие системы Valvetronic всборе
  • Снятие выпускного распредвала
  • Рассухаривание клапанов
  • Замена мск
  • Сборка двигателя
  • Выставление фаз ГРМ специнструментом
  • Сборка навесного оборудования
  • Финальная компьютерная диагностика.

Стоимость ремонта – 12 000р.

Время ремонта – 1-2 дня.

АКЦИЯ! При замене мск N46, N42 совместно с экспресс-заменой цепи общая стоимость работ составит всего 14 000р.

Расходники:

  • Прокладка клапанной крышки
  • Свечные колодцы – 4шт (либо уплотнительные кольца на них)
  • Болты шестерён Vanos (2шт)
  • Шайба под натяжитель цепи
  • Прокладка моторчика Valvetronic
  • Прокладка разъёма датчика промежуточного вала
  • Маслосъёмные колпачки (16шт).

Стоимость работы по замене мск «под ключ» со всеми расходниками – 26 000р.

Наша мастерская рада предложить вам услугу по замене маслосъёмных колпачков на двигателях BMW N52(Н52), N52n, N52k без снятия головки блока цилиндров, что существенно снижает стоимость ремонта.

При замене маслосъёмных колпачков на БМВ Е70, Е60, Е90, Е83, Е87, Е84, F10, F25, Е65, Е66, F01, F02, Е89, Е63, Е64, F11, F18, Е61, Е91, Е92, Е93, Е81, Е82, Е88 проводятся следующие операции:

  • Снятие корпуса салонного фильтра
  • Снятие проводки двигателя
  • Снятие клапанной крышки
  • Снятие шестерён Vanos
  • Снятие системы Valvetronic (с использованием всех спецприспособлений)
  • Снятие впускного распредвала
  • Снятие выпускного распредвала
  • Рассухаривание клапанов
  • Замена мск
  • Сборка двигателя
  • Выставление фаз ГРМ специнструментом
  • Сборка навесного оборудования
  • Финальная компьютерная диагностика.

Стоимость ремонта – 16 000р.

Время ремонта – 2 дня.

АКЦИЯ! При замене мск N52 совместно с заменой цепи общая стоимость работ составит всего 18 000р.

Расходники:

  • Прокладка клапанной крышки
  • Болты клапанной крышки (только для N52 с металлической крышкой)
  • Болты шестерён Vanos (2шт)
  • Шайба под натяжитель цепи
  • Прокладка моторчика Valvetronic
  • Маслосъёмные колпачки впуск (12шт)
  • Маслосъёмные колпачки выпуск (12шт).

Также совместно с работой по замене мск на двигателях N52n, N52k может быть выполнена работа по ремонту клапана КВКГ, встроенного в клапанную крышку, при этом финальная стоимость ремонта будет существенно ниже, чем при выполнении этих работ отдельно.

Замена МСК + Vanos

Помимо обычной замены МСК на двигателях BMW M54, M52TU, M56 мы можем предложить вам комплексный ремонт, включающий в себя как замену маслосъёмных колпачков, так и восстановление блока Vanos.

Ремонт МСК и Vanos состоит из:

  • Снятия клапанной крышки
  • Снятия блока Vanos
  • Снятия распредвалов
  • Рассухаривания клапанов
  • Замены МСК
  • Ремонта блока Vanos
  • Сборки двигателя
  • Выставления фаз ГРМ специнструментом
  • Финальной компьютерной проверки двигателя.

Стоимость ремонта – 15 000р (включая ремкомплект Vanos).

Гарантия на ремкомплект Vanos – 1 год.

Время ремонта – 1-2 дня.

Расходники:

  • Прокладка клапанной крышки
  • Резиновые шайбы под гайки клапанной крышки (15 шт)
  • Комплект МСК (24 шт)
  • Прокладка передней крышки (прокладка под vanos).

Помимо обычной замены МСК на двигателях BMW M52, M50TU мы можем предложить вам комплексный ремонт, включающий в себя как замену маслосъёмных колпачков, так и восстановление блока Vanos.

Ремонт МСК и Vanos состоит из:

  • Снятия клапанной крышки
  • Снятия блока Vanos
  • Снятия распредвалов
  • Рассухаривания клапанов
  • Замены МСК
  • Ремонта блока Vanos
  • Сборки двигателя
  • Выставления фаз ГРМ специнструментом.

Стоимость ремонта – 14 000р (включая ремкомплект Vanos).

Гарантия на ремкомплект Vanos – 1 год.

Время ремонта – 1 день.

Расходники:

  • Прокладка клапанной крышки
  • Резиновые шайбы под гайки клапанной крышки (15 шт)
  • Комплект МСК (24 шт)
  • Прокладка передней крышки (прокладка под vanos).

Замена МСК со съёмом ГБЦ

>>> М54, М52, М50, М56

Замену маслосъёмных колпачков на БМВ М54, М52, М50, М56 также возможно выполнить со съёмом головки блока цилиндров и сопутствующей чисткой камер сгорания и клапанов. Данный вид ремонта предпочтительней частичной замены МСК без снятия ГБЦ, так как устраняются последствия от попадания масла в камеры сгорания и удаляется нагар на клапанах.

Работа по замене МСК со снятием ГБЦ включает в себя:

  • Снятие впускного коллектора
  • Снятие выпускных коллекторов
  • Снятие ГБЦ
  • Разборку и дефектовку ГБЦ
  • Чистку клапанов и камер сгорания
  • Притирку клапанов
  • Замену МСК
  • Сборку двигателя
  • Выставление фаз ГРМ специнструментом.

Стоимость ремонта – 23 000р.

Время ремонта – 5-7 дней.

Расходники: перечень расходников зависит от модели двигателя.

Также попутно мы можем выполнить работу по замене цепи ГРМ и ремонт блока Vanos, при этом оплачивается дополнительно только стоимость ремкомплекта Ванос.

Что такое МСК и зачем они нужны?

Маслосъёмные колпачки или МСК – это сальники на стержнях клапанов в головке блока цилиндров (ГБЦ) двигателя, предотвращающие попадание масла в камеры сгорания.

МСК работают в условиях высоких температур и постоянного трения о стержень клапана, что приводит к их износу и затвердеванию. Особенно сильно это проявляется на современных двигателях BMW, где рабочие температуры достигают 115°С и выше, при этом эластичный материал колпачков превращается в твёрдую пластмассу и уже не в состоянии плотно облегать стержень клапана, что приводит к протеканию масла в камеры сгорания.

Основные симптомы для замены МСК:

  • Большой расход масла (более 400мл на 1000км)
  • Масляный ободок на свечах зажигания
  • Дымление двигателя
  • Запах горелого масла.

Чаще всего на двигателях БМВ мск уже плохо работают к 150 000 км пробега, но на новых двигателях этот показатель ещё ниже, и порой замена маслосъёмных колпачков требуется уже при пробеге 70-80 тыс. км.

Почему не стоит запускать проблему с маслосъёмными колпачками?

Как известно, любая деталь в двигателе имеет свою роль, и выход её из строя неизбежно приводит к печальным и, зачастую, дорогостоящим последствиям.

Задубевший маслосъёмный колпачок хоть и маленький, но готов натворить больших бед в вашем двигателе. Пропуская масло внутрь камеры сгорания, он вредит катализаторам, закоксовывает камеру сгорания и самое плохое – оставляет толстый слой нагара на стержне и тарелке клапана, который, в свою очередь, приводит к перегреву и прогоранию клапана. Масло просачивается небольшим количеством через мск, но под воздействием большой температуры оно закоксовывается на клапане, образует толстый слой нагара, который препятствует плотному закрытию клапана; выхлопные газы, просачиваясь через узкую щель неплотно закрытого клапана, разогревают его и прожигают впоследствии тарелку клапана.

Замена прогоревшего клапана возможна только при полной разборке двигателя и стоит немалых денег, поэтому выгоднее заблаговременно заменить МСК без серьёзной разборки двигателя и снятия ГБЦ, чем дожидаться серьёзного ремонта и лить «вёдрами» масло в двигатель.

Результат замены МСК

После замены маслосъёмных колпачков и при отсутствии проблем с поршневыми кольцами и цилиндрами наблюдаются следующие положительные моменты:

  • Расход масла существенно снижается
  • Свечи приобретают здоровый вид без черноты и масла
  • Двигатель перестаёт дымить
  • Выхлопные газы не коптят сгоревшим маслом.

Исправный двигатель БМВ требует меньших затрат на его текущее обслуживание, чем запущенный и коптящий агрегат, поэтому не стоит оттягивать ремонт, надеясь на лучшее.

Квалифицированная замена маслосъемных колпачков Ниссан Кашкай и сальников клапанов

Маслосъёмные колпачки являются элементами, задача которых заключается в том, чтобы не пропускать излишек машинного масла. Важно, чтобы колпак плотно прилегал к клапану и допускал пропуск незначительного количества масла на клапан для его смазывания. Материал, из которого изготовлен элемент – плотная резина. С течением времени деталь изнашивается и требует замены.

Наши услуги по ремонту ДВС Ниссан Кашкай

Наши квалифицированные и опытные специалисты ежедневно проводят ремонт транспортных средств, в том числе и Ниссан Кашкай. К основным неисправностям, из-за которых к нам обращаются, относится повреждение маслосъёмных колпачков. Процесс замены достаточно сложный и кропотливый, требует определённых навыков и умений, поэтому следует проводить его только в условиях сервисного центра.

Также важно соблюсти все процедуры, которые нельзя проводить собственноручно:

  • Диагностика неисправностей, – процесс, в ходе которого механики определяют все повреждения, связанные с колпачками;
  • Проверка уровня масла, при необходимости долив либо его полное обновление;
  • Замена колпачков клапанов;
  • Обновление сальников;
  • Зачистка от масла соседних механизмов и деталей.

Указанные процедуры важно соблюсти для того, чтобы ремонт был действительно качественным.

Причины и признаки износа колпачков и сальников клапанов

Неисправные колпачки клапанов способны пропускать достаточно большое количество моторного масла, повреждая и загрязняя соседние компоненты.

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ. Производители рекомендуют диагностировать и проводить замену элементов каждые 80 тысяч километров пробега. Эту же информацию можно найти в техническом паспорте транспортного средства Ниссан Кашкай. Однако данное значение условное, и полагаться на него всецело не стоит, поскольку поломка может возникнуть от неправильной эксплуатации транспортного средства.

К причинам раннего износа относятся следующие факторы:

  1. Использование элементов низкого качества;
  2. Проведение предыдущей замены с допущением грубейших ошибок;
  3. Использование масла низкого качества, с добавлением различных примесей и загрязнений;
  4. Заводской брак.

Водитель должен знать эти причины для того, чтобы не допускать их возникновение в будущем.

Что касается симптомов, то определить поломку можно по следующим признакам:

  • Быстрый расход масла;
  • Закипание двигателя;
  • Наличие масляных подтёков на сопутствующих механизмах и деталях.

По этим признакам вы в состоянии самостоятельно предположить неисправность. Далее вам требуется обратиться в сервис технического обслуживания для проведения качественной диагностики опытными специалистами. По результатам проверки механик огласит окончательный вердикт. Порекомендует замену, укажет время и цену.

ВАЖНО! При обнаружении признаков, указывающих на повреждения маслосъёмных колпачков Ниссан Кашкай, рекомендуется обратиться в сервис технического обслуживания для диагностики и ремонта.

Как осуществляется замена маслосъемных колпачков Ниссан Кашкай в условиях СТО

Замена маслосъемных колпачков Ниссан Кашкай – процесс ответственный. Наши механики регулярно его проводят. Суть работ заключается в следующем:

  • Извлекают цепь привода газораспределительного механизма;
  • Демонтируют распределительные валы;
  • Достают толкатели клапанов;
  • Снимают нагрузку с пружины и уводят рычаг приспособления в сторону;
  • Демонтируют тарелку пружины и саму пружину;
  • Извлекают колпачок;
  • Проводят зачистку механизмов;
  • Заменяют повреждённые элементы;
  • Монтируют всё в обратной последовательности.

На что ещё обратить внимание при ремонте Ниссан Кашкай: замена сальников клапанов

Отдельное внимание следует уделить сальникам. Дело в том, что они также отвечают за сохранность масла и плотное прилегание элементов друг к другу, что не позволяет веществу просачиваться. Признаками и причинами, по которым эти детали изнашиваются, являются те же факторы и симптомы, что у маслосъёмных колпачков.

Наши механики совершают замену прокладок в случае необходимости.

ВНИМАНИЕ! Все ремонтные работы, в том числе на Ниссан Кашкай замена сальников клапанов, должны осуществляться исключительно в условиях сервиса технического обслуживания под руководством квалифицированных специалистов.

Справедливое ценообразование и гарантия качества на наше обслуживание Ниссан Кашкай

Мы регулярно осуществляем переоценку наших услуг для того, чтобы наша ценовая политика была приемлема для большинства клиентов.

Поскольку автомобиль должен всегда исправно работать, мы проводим замену качественно. Более того, даём гарантию на проведённые работы и установленные у нас запчасти. В случае возникновения повреждения по нашей вине мы обязуемся всё исправить быстро и бесплатно.

Кроме цен и гарантии, наши преимущества заключается в опытных и квалифицированных работниках, которые проводят ремонт с применением современного и профессионального оборудования, монтируют и заливают исключительно качественные материалы. При этом процедуры проводятся быстро и в указанные сроки.

ВАЖНО! Проводить замену собственноручно либо отсрочивать устранение повреждений запрещается. Такие действия приведут к тому, что масло быстро израсходуется, повредит соседние механизмы. Всё это приведёт к закипанию силового агрегата автомобиля. Как итог – вероятное дорожно-транспортное происшествие. Ликвидация всех последствий – дорогостоящее удовольствие по сравнению с плановой заменой деталей.

А чтобы поломка не возникала больше, требуется следовать нашим рекомендациям:

  • Регулярно проводить ТО, заявку на процедуру оставляйте в нашем сервисе;
  • Своевременно реагируйте на возникающие неисправности;
  • Используйте материалы высокого качества;
  • Обращайтесь за помощью в нашу СТО.

Исправный уход за автомобилем обеспечит вам безопасность и комфорт на дороге, а также продлит срок эксплуатации транспортного средства Ниссан Кашкай.


Замена маслосъемных колпачков — АвтоТехЦентр МЭИ. Покраска, ремонт кузова, автомойка, шиномонтаж

Замена маслосъемных колпачков

Маслосъемные колпачки являются тем важным элементом в работе двигателя, работа которого, при условии того, что он исправен, незаметна. Но стоит маслосъемным колпачкам износиться — и вот уже повышенный расход масла, сизый дым из выхлопной трубы, умирающий на глазах катализатор.

Маслосъемные колпачки, как и большая часть других резинотехнических изделий, обеспечивающих работу двигателя, имеют максимальный срок службы, не превыщающий 5 лет. После этого происходит изменение физических свойств резины, из которой сделаны маслосьемные колпачки и колпачки (они же сальники, они же МСК) теряют эластичность. Значительно сокращают срок службы МСК дешевые моторные масла, которые, не выдерживая температурного режима современных форсированных двигателей, разлагаются. Продукты разложения как раз и оказывают то негативное воздействие на резину маслосъемных колпачков, которое сокращает срок службы МСК.

Существует следующий, проверенный годами способ определения исправности маслосъемных колпачков:

Вы заводите Ваше авто, прогреваете двигатель до рабочей температуры. Машина стоит на месте и работает на холостых. Из раструба выхлопной трубы никакого заметного дыма не выходит. Через пять минут работы двигателя на холостом ходу необходимо резко надавить на педаль газа и посмотреть на выхлоп. Допустим, из выхлопной трубы вылетает облако сизого дыма. Еще раз надавить – из раструба выхлопной трубы снова облако сизого дыма. Давите на педаль газа в третий раз – облако дыма становиться меньше. Еще раз – еще меньше. На десятый раз при резком нажатии на педаль газа сизого дыма почти нет. Если все это так, то это типичная картина такого неприятного явления, как течь масла через маслосъемные колпачки. Пока двигатель Вашего автомобиля работал на холостом ходу, масло через разрушившиеся маслосъемные колпачки (МСК) по штоку клапанов стекало на тыльную сторону шляпки клапана и там оставалось в виде небольших масляных отложений. Поскольку скорость воздушного потока на незначительных оборотах холостого хода не высока, масло накапливается до тех пор, пока скорость воздушного потока не увеличится. Как только Вы давите на педаль газа, скорость потока воздуха увеличиваетя и все скопившееся масло, увлекаемое потоками воздуха, попадает в цилиндры. Маслосъемные колпачки работают не эффективно, масло продолжает подтекать, продолжая поступая в цилиндры в незначительном количестве, что не дает заметного изменения цвета выхлопных газов. Только при малых скоростях всасываемого воздуха при некондиционных маслосьемных колпачках масло имеет возможность накапливаться

При неисправных маслосъемных колпачках, когда двигатель заглушен, жидкое горячее масло, оставшееся на штоке клапана, стекает вниз. Поскольку масла на штоке не много, после запуска двигателя Вы видите незначительное количество сизого дыма. Следует заметить, что часто причиной попадания моторного масла во впускной и/или выпускной коллектор могут быть не только разрушающиеся маслосъемные колпачки, но и изношенные направляющие втулки клапанов. При этом замена маслосъемных колпачков может не дать существенного снижения расхода масла либо даст кратковременный эффект. В этом случае придется снимать головку блока цлиндров и менять направляющие втулки клапанов.

Так же не даст положительного результата и замена маслосъемных колпачков, проведенная с нарушением технологии либо с использованием неоригинальных или «не правильных» неоригинальных запасных частей. «Посадка» маслосъемных колпачков с помощью молотка приводит в лучшем случае к микротрещинам в резине колпачка, а в худшем — его разрыву.

Замена маслосъемных колпачков —

Наступают времена, когда у двигателя вашей автомашины «просыпается» повышенный масляный аппетит, от выхлопной трубы исходит синий дым. Подобные признаки демонстрируют ухудшение ситуации работы двигателя.

 

Наступают времена, когда у двигателя вашей автомашины «просыпается» повышенный масляный аппетит, от выхлопной трубы исходит синий дым. Подобные признаки демонстрируют ухудшение ситуации работы двигателя. Естественно, капитального ремонта не требует это явление, если динамические характеристики не снизились. Предстоит поменять маслосъемные колпачки. Такое мероприятие реально осуществить самому, не привлекая специалистов. Нужен гараж, инструмент: съемник сухарей клапанов.

Маслосъемный колпачок не пропускает излишки масла моторного. Компонент к клапану плотно прилегает, пропуская лишь незначительную часть масла (она требуется для смазки). Данные колпачки выполнены из специальной резины. При длительной эксплуатации маслосъемный колпачок разрушается, резина стареет. Уже не наблюдается прежней эластичности, элемент отслаивается от основания. В результате колпачок пропускать масла в большем объеме. Сразу возрастает потребление масла моторного двигателем авто. Интервал замены колпачков на отечественных авто составляет 20 тыс. километров. У современных моторов период больше раза в два.

Осуществляя замену колпачков маслосъемных, необходимо выделить определенные нюансы. Опасность манипуляции происходит при выполнении «расухаривания» клапанов. Здесь потребуется специальное приспособление, на котором конец крепится неподвижно. Другой — на тарелку давит, в результате пружина возврата клапана сжимается. Далее «сухари» снимаем с клапана. Операцию стоит осуществить магнитной отверткой (щипцами длинными). Действовать надо аккуратно, ведь, потеряв «сухарь», процедура обратной сборки становится невозможной. Маленькие «сухари» иногда вылетают. Для предосторожности на двигателе закрываем все отверстия, воспользовавшись поролоном или тряпкой. Монтируя новый колпачок, предварительно смазываем компонент моторным маслом.

Можно восстановить эластичность и функции маслосъемных колпачков и без ремонта и их замены. Для этого применяется добавка к маслу WAGNER Oil-Stop. Подробнее…

Замена оси и сальников

В автомобиле содержится ряд жидкостей, которые должны оставаться там, где они должны быть. Масляные пятна, утечки охлаждающей жидкости, таинственные потеки и другие явные признаки того, что жидкости покидают свое законное место в автомобиле, являются признаком того, что следует обратить внимание на техническое обслуживание. Отрицание существования постоянно растущего числа масляных пятен на подъездной дорожке не заставит их исчезнуть. Источник утечки должен быть устранен.

Палец в дамбе

Хотя масляные пятна на подъездной дорожке или полу гаража могут быть уродливыми, картер двигателя или трансмиссия без масла могут стать действительно уродливыми.Чтобы выяснить, откуда течет масло, положите под двигатель на ночь большой лист картона. Утечки масла могут быть обманчивыми, если они возникают не в том месте, где масло извивается и, наконец, капает на землю. Следите за своим носом, чтобы определить, является ли просачивающееся масло моторным или трансмиссионным. Трансмиссионное масло пахнет тухлыми яйцами благодаря входящим в его состав соединениям серы, которые способствуют скрежету шестерен. Совет: как только трансмиссионное масло попадет на одежду, оно навсегда будет пахнуть трансмиссионным маслом .

Это мистер Прокладка для вас, приятель

Иногда удача сопутствует удаче, и утечка масла так же проста, как затяжка нескольких болтов клапанной крышки или замена бесполезной прокладки сливной пробки. В других случаях удача иссякает, и всплывает страшная фраза «заднее главное уплотнение» или «ось». Уплотнения, препятствующие вытеканию масла через вращающуюся ось или коленчатый вал двигателя, относятся к той же круглой разновидности. Гибкое резиновое уплотнение размещено в металлическом держателе, который можно полупостоянно запрессовывать в коробку передач, дифференциал или кожух двигателя.Замена прокладки клапанной крышки или втулки пробки сливного отверстия относительно безболезненна. Добраться до круглой оси или сальника и вытащить их может быть намного больнее, и это может потребовать забавных вещей, таких как вытаскивание двигателя или трех четвертей подвески из автомобиля.

Время решает все

Лучшее время для осмотра и замены сальников осей — замена осей или полуосей. Добраться до уплотнений двигателя может быть немного сложнее. Взгляните на задний главный сальник, когда сцепление и маховик сняты с автомобиля.Если уплотнение хоть немного подтекает, самое время заняться этим. Эти круглые уплотнения также живут за внутренними колесными подшипниками и другими местами, где вещи крутятся одним концом в масле или смазке, а другим нет. Чтобы продемонстрировать снятие и замену круглого уплотнения, мы вытащили запасной задний дифференциал от Mitsubishi Starion и положили его на стол. Замена сальника, как правило, самая простая часть. Добраться до тюленей может в лучшем случае быть сложно, а в худшем породить историю, которую теперь можно будет рассказать в комментариях.

Необходимые материалы:

· Руководство по обслуживанию
· Домкрат и стойки домкрата
· Ось или сальники
· Съемник уплотнения, монтировка или изогнутая отвертка
· Инструмент для установки уплотнения и кольца подшипника
· Лоток и Контейнер
· Ручной инструмент
· Подъемник двигателя [дополнительно]

Эта пломба запечатала ее в последний раз. Круглые уплотнения хрупкие. Эти уплотнения легко повредить во время снятия или установки оси с неуклюжим кулаком.

Пружины на задней стороне гибкого уплотнения печально известны тем, что отрываются и падают в темные места.Будьте осторожны, чтобы пружина не попала в двигатель, коробку передач или дифференциал.

Нет необходимости вытаскивать мертвое уплотнение из трансмиссии или двигателя. Выньте старое уплотнение из дифференциала или коробки передач. Инструмент для удаления пломбы упрощает эту задачу. Также подойдет монтировка или специально изогнутая отвертка.

Инструмент для установки уплотнений и обойм подшипников является секретом установки уплотнений. Выберите диск, который лишь немного меньше или того же размера, что и сам уплотнитель, но все же входит в отверстие.

Вручную установите новое уплотнение в точку крепления. Вбивайте уплотнение на место с помощью инструмента для уплотнений, пока уплотнение полностью не сядет на место. Полегче! Будьте осторожны, чтобы не деформировать уплотнение.

Замена сальника приводного вала — FJ-09 Технические советы/инструкции

Как вы могли заметить в другой ветке, у меня была проблема с большой утечкой масла. Тем не менее, более тщательное расследование показало, что это не неисправность велосипеда или какая-либо проблема с гарантией. Просто стихийное бедствие PITA …. ну, акт местного совета, который настаивает на экономии денег, не обновляя дороги, а вместо этого «обрабатывая поверхность».Затем они могут поставить галочку, чтобы сказать, что дороги обслуживаются, а все остальные могут иметь поврежденные автомобили.

Только в этом году моему сыну пришлось заменить стекло в машине, мне пришлось отремонтировать стекло, и теперь это…

 

 
 
 
 
Итак, без лишних слов, вот как я менял сальник… это только описание прошлых событий, конечно, копируйте на свой страх и риск (действуют условия)
 
 
 
 

 
Шаг 1. Заварите чай (и купите биты)
 
вам потребуются три бита: Сам сальник, [93102-40030] сменная стопорная гайка [
-22018] и сменная пружинная шайба [
-2202]
 
(кстати, мой велосипед 2015 года, просто чтобы немного проверить эту тему на будущее, если у вас более поздний мотоцикл, вы можете проверить, ничего ли не изменилось?  На самом деле, все равно перепроверьте!) 2: Снятие звездочки .
 
Вот отправная точка…

 
 
Убедитесь, что мотоцикл включен (лучше 1-я передача), снимите рычаг переключения передач
 

 
 
Снимите боковую крышку (три винта, третий спрятан за патрубками сапуна)
 

9

 
Снимите нейлоновую направляющую цепи (она просто соскальзывает)

 
 
Затем вам нужно отпустить стопорную гайку, поддев зазубрины наружу, чтобы ее можно было расстегнуть [вы заметите, что на этом этапе цепь снята … НЕ ДЕЛАЙТЕ! Оставьте его включенным, иначе вам придется сделать то, что сделал я, и снова надеть его!]

 
Теперь следующий шаг будет проще с двумя людьми. Оставив цепь включенной, колесо на земле, велосипед на передаче и удерживая заднее колесо тормозом, вы можете открутить стопорную гайку звездочки. (это стандартная правая резьба, против часовой стрелки для ее снятия (против часовой стрелки для моих друзей из США)). Я использовал трещотку, но подойдет и большой стержень. Первоначально гайка должна быть затянута с моментом 95 Н.Это 30-мм гнездо, которое вам нужно BTW.

 
 
Теперь снимите цепь с передней звездочки, это легко сделать, просто вынув ось заднего колеса и регулировочные клинья, переместив колесо вперед в поворотном рычаге, замените ось, просто чтобы удерживать ее примерно на месте ( но оставьте колодки на этом этапе — вы можете вставить их обратно, когда будете заменять цепь в конце). Это даст вам еще один провис, чтобы легко снять цепь с передней звездочки. [Другой вариант — снять цепь вместе со звездочкой, но я думаю, что снимать цепь в конечном счете проще] сама звездочка, опять же, это просто стягивает шлицы.








И здесь вы видите удаленные детали и что F *** king offavy offavy Tovery … Aaagggghhhh




Шаг 3: Сделайте и выпить чаю, оставаться спокойным



 
 
Шаг 4. Снимите сальник
 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО ДРУГОЕ… Убедитесь, что вы убрали все вокруг. Когда вы снимаете это уплотнение, последнее, что вам нужно, это масло для цепи с песчаной пастой и дорожная грязь, попадающая на этот приводной подшипник !!! ВЫ БЫЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНЫ!!
 

 
 
Вам нужно терпение для этого бита.Уплотнитель вставляется с натягом, и поэтому (теоретически) вытягивается. На самом деле там довольно тесно. В моем случае уплотнение было разделено на две половинки, как вы увидите на следующем фото. Я использовал комбинацию инструмента для удаления зубного камня, нескольких маленьких отверток с плоской головкой и бритвенного ножа.
 
Будьте очень осторожны, чтобы не повредить корпус двигателя или лакокрасочное покрытие. работать аккуратно. Я постепенно соскоблил резиновое уплотнение, просунул плоскую отвертку между уплотнением и корпусом и осторожно вытащил его, работая ВСЕМ путем, по миллиметру за раз.
 
 
 
Если вы достаточно терпеливы и достаточно постараетесь, в конце концов это выйдет наружу. (ну, большая часть… вы заметите, что половина моего уплотнения остается на валу там, где оно было разрезано пополам поверхностной обработкой!… другая часть просто соскальзывает)

 
 
seal
 
Установка нового уплотнения на самом деле обратна вышеописанному, но вот несколько советов о том, что я сделал.
 
Смажьте внутреннюю и внешнюю кромки чистым моторным маслом (тем же, с которым он будет соприкасаться на месте), это облегчит его проталкивание.
 
Выровняйте его и толкайте. Убедитесь, что он направлен очень прямо и ровно по отношению к лицевой стороне корпуса двигателя, и понемногу поворачивайте его за раз, чтобы он шел прямо и без растяжения центра на шлице.

 
 
Установите звездочку обратно. Я добавил немного медного шликера на одну сторону шлица, чтобы упростить задачу, когда я буду его менять в будущем.

 
 
Установите новую пружинную шайбу на шлиц. Убедитесь, что поверхность с надписью «OUT» обращена к …. MUS … OUT




Заменять замок гайки и крутящий момент до 95 нм
















Последние шаги:



Замените цепь,
замените направляющую цепи
Замените крышку
Замените тягу переключения передач (обратите внимание, что насечка на валу и выбитая точка на выступе совпадают)
Замените заднее колесо и регулировку блоки
Отрегулировать натяжение цепи (ДАЖЕ ДАЖЕ НЕ ЗАХОДИМ!!!!)
 
 
Заключительный шаг
 
Выпейте еще чашку чая (и вперед!). Предотвратить утечку с помощью запрессованного сальника

Валы, вынимаемые из двигателя, такие как карданный вал и сменный вал, имеют масляные уплотнения для предотвращения утечки масла.Ключом к этим уплотнениям является гибкость и гладкость кромки, которая может привести к утечке масла, если ее производительность со временем ухудшится. Если вы обнаружите просачивание масла на вал или рядом с уплотнением, вам необходимо заменить его как можно скорее.

Масляное уплотнение для предотвращения утечки масла при контакте с кромкой

Это зависит от модели к модели, но на этом мотоцикле (Yamaha AT90) рычаг выключения сцепления находится с левой стороны двигателя, а толкатель, отключающий сцепление, проходит с левой стороны.Поэтому вокруг ведущей звездочки запрессованы три сальника.

После удаления грязи, смешанной с цепным трением и грязью, скопившейся до такой степени, что сальника не было видно, из сальника на сменном валу начало просачиваться трансмиссионное масло. Неудивительно, что сальник испортился, ведь это старый мотоцикл, который производится уже более полувека.

Масляные уплотнения встроены во внешнюю трубу передней вилки, ступицу колеса или, в случае двигателя, в сменный вал, выходной вал или толкатель сцепления.В случае передних вилок вилочное масло находится внутри внешней трубы, а внутренняя труба скользит по ней. Масляное уплотнение, запрессованное в конец внешней трубы, предотвращает утечку масла внутри внешней трубы и предотвращает попадание влаги и пыли снаружи.

С конструктивной точки зрения сальник обычно состоит из двух кромок: части уплотняющей кромки, которая контактирует с вращающимися или скользящими частями, и части пылезащитной кромки, которая предотвращает внешнее проникновение (в зависимости от применения может быть одна губа).

Если это просто крышка, утечку масла можно предотвратить, закупорив отверстие уплотнительными кольцами или жидкими прокладками, но сальники, которые не пропускают масло или смазку внутрь при проникновении вращающихся или скользящих частей в центр уплотнения, требуют очень высокий уровень точности и требуют определенного ухода для поддержания их работоспособности. Необходимо заботиться о них.

Чтобы кромка уплотнения не пропускала масло, важно, чтобы поверхность деталей, с которыми она соприкасается, была гладкой.Разумеется, если поверхность вала шероховатая, как наждачная бумага, кромка будет изнашиваться и не сможет обеспечить герметичное уплотнение.

В случае передней вилки, если твердое хромовое покрытие на скользящей поверхности внутренней трубы покроется точечной ржавчиной, эта ржавчина поцарапает область тюленя, когда он будет двигаться вперед и назад. Внутренняя труба не вращается, как выходной вал, с которым соединяется ведущая звездочка, и всегда находится в одном и том же положении, поэтому кромка уплотнения также царапается точечной ржавчиной только в одном месте, что увеличивает повреждение и, в конечном итоге, вызывает масло вилки вытекает.Тем не менее, сальник, установленный во внешней трубе передней вилки, легко заметить неисправность, потому что его обычно легко увидеть во время езды на мотоцикле.

Масляные уплотнения, используемые в двигателе, напротив, находятся в другом положении, чем передние вилки. Сальник на вторичном валу расположен за ведущей звездочкой и подвержен скоплению грязи из-за разбрызганной смазки для цепи, что ставит пылезащитную кромку в тяжелое положение. Толкатель сцепления, проходящий через картер, не вращается и не скользит, а совершает возвратно-поступательное движение, толкая грязный шток в сальник.

Сальник, уплотняющий вал переключения передач, загрязнен гравием и прочими натираниями цепи, так же, как и выходной вал, хотя угол поворота вала из-за операции переключения передач небольшой. Это особенность.

Чтобы продлить срок службы сальника в такой суровой среде, важно ни в коем случае не оставлять грязь вокруг сальника без присмотра. Область вокруг ведущей звездочки подвержена загрязнениям на основе масла и гравия/грязи, и очевидно, что если эта грязь находится рядом с сальником, это вызовет повреждение пылезащитной кромки и кромки уплотнения.

Даже при надлежащем уходе сальник, который представляет собой резиновую деталь, неизбежно затвердевает, а его кромка со временем повреждается, поэтому важно заменить сальник, как только он начнет протекать. Важно заменить кромку масляного уплотнения, как только она начнет подтекать. Однако вытекшее масло ускорит попадание грязи внутрь крышки звездочки и может привести к повреждению других сальников, поэтому важно принять меры как можно скорее.

ТОЧКА

  • Пункт 1・Сальники удерживают масло внутри двигателя, передней вилки и т. д.от утечки наружу и поддерживать герметичность движущихся частей, таких как вращение и скольжение.
  • Пункт 2・Повреждение кромки уплотнения приводит к утечке масла, поэтому чаще удаляйте грязь вокруг сальника.

Существует два типа сальников: с запрессовкой и с закладкой.

Вид на область вокруг выходного вала Kawasaki Z1. Вы можете видеть, что картер не удерживает выходной вал, толкатель сцепления или сменный сальник вала.

Три типа сальников запрессованы в крышку трансмиссии, которая привинчена к картеру. Z1, Z1000J, Ninja, ZZR1100 и другие модели с водяным охлаждением также соответствуют этой спецификации.

Так выглядит крышка трансмиссии, когда она установлена ​​на двигателе.

Существует два типа сальников, встроенных в выходной вал, сменный вал и толкатель, которые выходят изнутри двигателя, в зависимости от того, как они собраны. Один из них запрессованного типа, а другой запрессованного типа.

Пресс-посадка буквально вдавливается в корпус сальника снаружи. На одноцилиндровых двигателях с разъемным картером все сальники запрессовываются.

Напротив, на выходном валу верхнего и нижнего картера разъемного типа иногда используется многослойный тип, а фланец устанавливается на внешней окружности сальника, чтобы соответствовать канавке картера. Наиболее известным примером сальника этого типа является сальник вторичного вала Honda серии CB750F.

Преимущество этой системы в том, что ее нелегко вытащить, так как фланец зажат картером. Однако если уплотнительная кромка повреждена и моторное масло начинает вытекать, объем ремонтных работ будет очень большим, поскольку его невозможно заменить без раскола картера.

Во многих двигателях используются сальники с прессовой посадкой вместо сальников типа «сэндвич» даже в верхнем и нижнем картере разъемного типа, а в некоторых из них используются пластинчатые фиксаторы для удержания сальника снаружи, чтобы предотвратить его выпадение. вне.

Как у запрессовки, так и у запрессовки есть свои преимущества и недостатки, но если мы сосредоточимся только на сложности замены сальника, то запрессовка проще.

Серия четырехцилиндровых двигателей Kawasaki уникальна тем, что она собирает сальник вокруг вторичного вала: от Z1/Z2 до ZZR1100/до модели 1200 три комплекта сальников для выходного вала, толкателя сцепления и переключающего вала не устанавливаются непосредственно в картер, а запрессовываются в крышку трансмиссии, которая крепится к картеру винтами.Поэтому, когда происходит утечка масла из частей уплотнения, три сальника можно легко заменить, сняв крышку трансмиссии.

ТОЧКА

  • Пункт 1・В картере устанавливаются сальники двух типов: с запрессовкой и с прослойкой.
  • Пункт 2・Тип, в котором уплотнение зажато фланцем на сопрягаемой поверхности картера, требует больше времени для замены, чем тип с запрессовкой.

Запрессовываемые сальники можно заменять снаружи двигателя

Вставьте съемник шланга радиатора заостренным концом в сальник и вытащите его из корпуса.Будьте осторожны, чтобы не поцарапать вал, так как царапание контактной поверхности между сменным валом и кромкой уплотнения может привести к новым утечкам масла.

На поверхности кромки снятого старого уплотнения нет видимых царапин, но резина потеряла свою эластичность, вероятно, из-за уменьшения давления для затягивания вала. Число «12 22 5» на корпусе сальника указывает на размеры корпуса «внутренний диаметр 12 мм, внешний диаметр 22 мм, толщина 5 мм».

Во избежание повреждения кромки уплотнения торцом сменного вала при прохождении сальника рекомендуется покрыть его пластиком перед продеванием.Кроме того, нанесите тонкий слой жидкой прокладки на внешнюю окружность уплотнения, чтобы смазать и предотвратить утечку масла.

Работа по замене сальника, показанная здесь, является примером Yamaha AT90, построенного в 1960-х годах. Автомобиль использовался в предыдущем посте для промывки картера, полного отложений смазки цепи, керосином, и после очистки масляных пятен и замены трансмиссионного масла на некоторое время сальник сменного вала начал кровоточить морщинами. Похоже, что грязь, которая действовала как герметик, была удалена, что обнажило ухудшение функции уплотнения.

Так как мотоциклу уже 50 лет, то естественно сальник затвердел как пластик, поэтому его надо менять вместе с выходным валом и толкателем сцепления. Картер этого двигателя выровнен вправо и влево, а все сальники запрессовываются, поэтому замена проста, если снять старые сальники.

Есть несколько способов снять сальник. Метод просовывания тонкого крючкообразного инструмента между валом и уплотнением и вытягивания его скользящим молотком.Вверните самонарезающий винт в переднюю часть сальника и вытащите его плоскогубцами. Используемый здесь метод заключается в удалении плотно подогнанного шланга радиатора с помощью инструмента, называемого съемником шланга радиатора, который вставляется между шлангом и горловиной радиатора, чтобы расширить зазор.

Подборщик шлангов имеет острый наконечник и прочный вал, поэтому сальник можно легко снять, вставив его в зазор между пыльниками и поддев, стараясь не повредить вал.

Для вращающихся деталей, таких как выходной вал, контактная площадка может изнашиваться кромкой сальника.Однако на внешней стороне вала установлено кольцо, и во многих случаях именно кольцо фактически соприкасается с сальником, поэтому, если кольцо изнашивается на кромке, замена кольца и сальника прекращается. утечка масла. Если манжета изнашивается на кромку, утечку масла можно остановить, заменив манжету и сальник. В случае сменного вала он не вращается, а движется в пределах фиксированного угла, поэтому маловероятно, что трение с кромкой приведет к износу вала.

Сальник в месте утечки масла является оригинальной деталью, которая до сих пор поставляется. Сам сальник имеет размеры в соответствии с промышленными стандартами, поэтому вы можете приобрести стандартный продукт, исходя из описания размеров самого уплотнения. В случае этого вала мы использовали внутренний диаметр 12 мм, внешний диаметр 22 мм и толщину 5 мм. Однако не все части масла являются стандартными продуктами, а некоторые из них предназначены для конкретных моделей, поэтому будьте осторожны.

При установке нового сальника важно запрессовать его прямо в корпус, не царапая кромку и не наклоняя его к корпусу.Поскольку сменный вал имеет длинный выступ, мы запрессовали его трубой из ПВХ, соответствующей диаметру уплотнителя.

В большинстве случаев запрессовываемые сальники можно заменить без использования специальных инструментов. Если вы обнаружите, что масло сочится из моторного масла или трансмиссионного масла, позаботьтесь об этом как можно скорее.

Поскольку сменный вал слишком длинный, чтобы достать его с помощью гнезда, сальник запрессовывается с трубкой из ПВХ, которую можно приобрести в Home Depot. Самый важный момент – не прислоняться к корпусу.

В этом мотоцикле сальник закрывается плоской шайбой примерно того же диаметра, что и сальник, и фиксируется С-образным зажимом. Это предотвратит прилипание масла и грязи к цепи, но для продления срока службы сальника лучше всего очищать его до того, как он станет слишком грязным.

ТОЧКА

  • Пункт 1・При снятии старого сальника соблюдайте осторожность, чтобы не повредить вал или манжету, соприкасающиеся с уплотнением.
  • Пункт 2・При установке нового сальника нанесите тонкий слой жидкого герметика на внешнюю окружность и запрессуйте его параллельно трубе.

Сколько стоит поменять сальник? – JanetPanic.com

Сколько стоит замена сальника?

Замена прокладки сливной пробки стоит от 35 до 45 долларов. Замена нового масляного фильтра стоит от 30 до 70 долларов. Ремонт поврежденной прокладки стоит от 85 до 200 долларов, масляный поддон, нуждающийся в ремонте, стоит от 100 до 500 долларов.

Когда следует менять сальник?

Прокладки и сальники следует заменять в случае их износа или течи, а также в случае их снятия во время обслуживания.Замена проста, но может потребоваться некоторая разборка двигателя, чтобы добраться до них.

Как заменить сальник?

Начинается здесь1:19Авторемонт и техническое обслуживание: как заменить сальник в автомобилеYouTubeНачало предложенного клипаКонец предложенного клипа57 второй предложенный клипОбложка. Первое, что вы хотите сделать, это просто получить ваши шланги. С дороги. Это кажется довольно простым. Первое, что вы хотите сделать, это просто получить ваши шланги. С дороги. Это кажется довольно простым, просто отключите несколько строк.Просто уберите их с дороги.

Сколько стоит замена заднего главного сальника?

Он предназначен для удержания масла там, где оно должно быть, и обычно требует замены, когда оно сжимается или изнашивается. Заднее главное уплотнение обычно стоит от 600 до 900 долларов, а плата за обслуживание составляет от 550 до 820 долларов из общей стоимости замены.

Стоит ли устранять течь масла?

Поскольку утечка масла может быть настолько разрушительной, затраты на устранение утечки почти всегда оправдывают себя, чтобы ваш автомобиль продолжал работать и не оставил вас в затруднительном положении или еще хуже.Замена протекающего уплотнения или прокладки в некоторых случаях необходима, но часто бывает излишним.

Сколько стоит сальник?

Устранение течи масла — серьезное дело, и чтобы выполнить этот ремонт, вы заплатите от 90 до 140 долларов. Работа будет стоить от 80 до 110 долларов, а детали обойдутся вам в сумму от 10 до 30 долларов.

Как долго служат автомобильные пломбы?

Сальник распределительного вала используется постоянно, что обычно приводит к его износу со временем.Уплотнение распределительного вала рассчитано примерно на 80 000 миль, но в некоторых случаях оно изнашивается преждевременно из-за повреждения распределительного вала. Тепло, выделяемое двигателем, может со временем привести к повреждению уплотнения.

Что делает сальник?

Сальники служат для защиты валов и подшипников от попадания грязи и посторонних предметов и выхода масла или смазки. Масляное уплотнение обычно состоит из внешней круглой металлической части и внутреннего гибкого элемента, который обеспечивает фактическое уплотнение и прикрепляется к металлической части с помощью химических клеящих веществ.

Как снять пломбу?

Начинается здесь3:25Как снять сальник без повреждений с помощью съемника – YouTubeYouTube

Как удалить неподатливые сальники?

Начинается здесь1:35С легкостью снимите сальники с помощью этого самодельного инструмента — YouTubeYouTube

Стоит ли чинить задний главный сальник?

Замена заднего главного уплотнения может быть настолько дорогой, что стоимость его замены может быть больше, чем вы должны потратить, или даже больше, чем стоит ваш автомобиль. Столкнувшись с дорогостоящим ремонтом старого автомобиля, может быть трудно решить, стоит ли вкладывать больше денег в старый автомобиль, который не имеет большой ценности.

Из-за чего выходит из строя задний главный сальник?

Без регулярной масляной ванны ваше заднее главное уплотнение может стать сухим и твердым, что приведет к тому, что оно не будет должным образом уплотняться вокруг вращающегося коленчатого вала. Такие вещи, как песок, соль или дорожная грязь, могут привести к преждевременному выходу из строя заднего главного уплотнения снаружи внутрь. Есть много причин, по которым вам следует регулярно менять моторное масло.

Когда следует заменить прокладки и сальники на моем двигателе?

Прокладки и сальники следует заменять в случае их износа или течи, а также в случае их снятия во время обслуживания.Замена проста, но может потребоваться некоторая разборка двигателя, чтобы добраться до них.

Как заменить сальник на коленчатом валу?

Замена переднего сальника коленвала. Нанесите чистое моторное масло на втулку шкива и уплотнение, затем установите шкив на место, совместив шпонку и шпоночный паз. Затяните болт с правильным крутящим моментом (в случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру). Установите все компоненты в порядке, обратном разборке.

Как правильно выбрать сальник для вашего двигателя?

Внешний диаметр сальника меньше внутреннего диаметра отверстия.Выберите сальник нужного размера и замените оригинальное уплотнение. Внешний диаметр сальника меньше внутреннего диаметра отверстия. Избыточное давление смещает сальник в осевом направлении.

Как заменить сальник на удлинителе Vauxhall?

Инструмент представляет собой съемник, который ввинчивается в уплотнение, надеваемое на выходной вал коробки передач. Удлинительные сальники Vauxhall являются частью сменного кольца. Стукните его острой выколоткой или старой отверткой.Новое уплотнение вбивается в отверстие с помощью молотка с мягким бойком и насадки.

Замена сальников — Toyota Supra MK3 90 Ремонт

ПРИМЕЧАНИЕ. Существует два метода замены сальника (А и В).

1. ЗАМЕНИТЕ ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА

А. Если корпус ГРМ снят с блока цилиндров:

(a) С помощью отвертки и молотка выбейте сальник.

(b) С помощью SST и молотка вбейте новый сальник.ССТ 09214-60010 и 09506-35010

(c) Нанесите смазку MP на кромку сальника.

B. Если ГРМ установлен на блок цилиндров:

(a) С помощью SST снимите сальник. SST 09308 55010

IWJ’ил

IW.inMWM

(b) Нанесите смазку MP на кромку нового сальника.

(c) С помощью SST и молотка вбейте сальник. ССТ 09214-60010 и 09506-35010

2. ЗАМЕНИТЕ ЗАДНИЙ САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА

А. Если держатель заднего сальника снят с блока цилиндров:

(a) С помощью отвертки и молотка выбейте сальник.

(b> С помощью SST и молотка вбейте новый сальник. SST 09223-41020

(c) Нанесите смазку MP на кромку сальника.

B. Если фиксатор заднего сальника установлен на блок цилиндров:

(a) С помощью ножа отрежьте кромку сальника, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы не повредить коленчатый вал. Заклейте кончик отвертки скотчем.

(d) Нанесите смазку MP на кромку нового сальника.

(e) С помощью SST и молотка вбейте сальник. SST 09223-41020

3. ЗАМЕНИТЕ САЛЬНИК ПРИВОДНОГО ВАЛА МАСЛЯНОГО НАСОСА

А. Если кожух ремня ГРМ снят с блока цилиндров:

(a) С помощью отвертки и молотка выбейте сальник.

(b) С помощью SST и молотка вбейте новый сальник. ССТ 09214-41010

(c> Нанесите смазку MP на кромку сальника.

B. Если кожух ремня ГРМ установлен на блоке цилиндров:

(a) С помощью ножа отрежьте кромку сальника, как показано на рисунке.

(b) С помощью отвертки подденьте сальник.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы не повредить коленчатый вал. Заклейте кончик отвертки скотчем.

(c) Проверьте контактную поверхность кромки сальника приводного вала насоса на наличие трещин или повреждений.

(d) Нанесите смазку MP на кромку нового сальника.

(e) С помощью SST и молотка вбейте сальник. SST 09214 41010

Продолжить чтение здесь: Сборка поршня и соединения

Была ли эта статья полезной?

Как заменить сальники на триммере Echo (модель SRM-225): eReplacementParts.ком

Триммер для струн вышел из строя? Пришло время принять решение. Независимо от того, являетесь ли вы легендарным ландшафтным дизайнером или уборщиком сорняков на выходных, eReplacementParts.com предоставит детали, процедуры и факты, которые вам нужны, чтобы бесстрашно исправить то, что вас подводит.

Масляные уплотнения образуют уплотнение между картером и коленчатым валом триммера Echo SRM-225. Они также защищают подшипники коленчатого вала от грязи и мусора. Если вы заметили течь из картера (мимо сальников или по коленвалу), скорее всего виноваты сальники, и их следует заменить.Уплотнения также следует заменять каждый раз, когда они снимаются с коленчатого вала (во время соответствующего технического обслуживания).

Поскольку уплотнения расположены в центре двигателя, вам придется снимать (и собирать заново) большинство основных компонентов триммера. Однако, если вы будете следовать нашим пошаговым инструкциям, вы сможете выполнить этот ремонт самостоятельно без особых трудностей.

Начнем.

СНЯТИЕ САЛЬНИКОВ [верх] 1.Снимите воздушный фильтр в сборе.

Ослабьте барашковый винт.

Снимите крышку воздухоочистителя.

Снимите воздушный фильтр.

2. Слейте топливо.

Перед обслуживанием агрегата слейте топливо.

3.Снимите корпус воздухоочистителя.

Ослабьте (2) винта крепления кронштейна.

Снимите корпус воздушного фильтра (вместе с кронштейном и винтами) с двигателя.

4. Снимите карбюратор.

С помощью гаечного ключа ослабьте регулировочную гайку троса дроссельной заслонки.

Отсоедините трос дроссельной заслонки от корпуса дроссельной заслонки.

Отсоедините (2) топливопровода от карбюратора.

Снимите карбюратор с двигателя.

Найдите и снимите прокладку изолятора впускного коллектора. (Эта прокладка расположена между карбюратором и блоком изолятора впуска. Как правило, прокладка отходит от двух компонентов по мере их разделения. Иногда прокладка остается прикрепленной либо к карбюратору, либо к блоку изолятора впуска.)

5. Снимите блок изолятора впуска.

Удалите (2) крепежных винта.

Снимите изолятор впускного коллектора с двигателя.

6. Снимите свечу зажигания с двигателя.

Отсоедините колпачок свечи зажигания от свечи зажигания.

Используйте свечной ключ (или торцевую головку), чтобы ослабить свечу зажигания.

Снимите свечу зажигания с двигателя.

7. Снимите кожух двигателя.

Снимите (2) крепежных винта с крышки двигателя.

Поднимите и снимите крышку двигателя с двигателя.

8. Снимите прокладку изолятора впускного коллектора.

Снимите прокладку изолятора впускного коллектора с двигателя.

9. Снимите стартер в сборе с двигателя.

Снимите (4) винта с ЛИЦЕВОЙ части узла стартера.

Снимите (1) винт со СТОРОНЫ узла стартера.

Удалите (1) винт НИЖНЕЙ части узла стартера (этот винт проходит через топливный бак).

Отсоедините стартер от двигателя.

10. Снимите топливный бак с агрегата.

Снимите (2) оставшиеся винты с топливного бака.

Снимите топливный бак с агрегата.

11. Снимите воздуховод с двигателя.

Снимите (1) винт с воздуховода.

Снимите воздуховод с двигателя.

12. Отделите двигатель от сцепления/вала в сборе.

Отсоедините провода зажигания (на разъемах).

Удалите (4) винта из муфты/вала в сборе (два из верхней половины; два из нижней половины).

С помощью резинового молотка отбейте двигатель от муфты/вала в сборе.

Отделите двигатель от сцепления/вала в сборе.

13. Обвязка двигателя.

Этот шаг эффективно связывает двигатель, что облегчает удаление ключевых компонентов (описано в последующих шагах). Начните с вставки любого конца старого троса стартера (или аналогичного троса) в цилиндр двигателя (через отверстие для свечи зажигания). Продолжайте подавать веревку в цилиндр до тех пор, пока поршень не сможет двигаться.

14. Снимите сцепление с двигателя.

С заведенным двигателем; используйте регулируемые плоскогубцы, чтобы повернуть (ослабить) сцепление.

Развинтить и снять муфту со шпинделя.

15. Снимите маховик с двигателя.

Надежно возьмитесь за маховик одной рукой.

Ударьте РЕЗИНОВЫМ молотком по центру шпинделя, потянув маховик в противоположном направлении (от двигателя). Не используйте металлический молоток; это приведет к повреждению шпинделя.

Снимите маховик с двигателя.

16. Снимите шкив стартера с двигателя.

С заведенным двигателем; используйте разводные плоскогубцы, чтобы повернуть (ослабить) шкив стартера.

Отверните и снимите шкив стартера со шпинделя.

17.Отвязать двигатель.

Снимите трос стартера с цилиндра двигателя.

18. Снимите глушитель с двигателя.

Снимите (2) крепежных винта с узла глушителя.

Снимите глушитель в сборе с двигателя.

19.Отделите цилиндр от картера.

Снимите (2) крепежных винта с цилиндра. Доступ к первому винту возможен со стороны цилиндра.

Доступ ко второму винту должен осуществляться через отверстие в верхней части головки блока цилиндров.

Отделить цилиндр от картера.

20.Отделите две половины картера от коленчатого вала.

Коленчатый вал проходит через подшипники коленчатого вала с обеих сторон картера. Чтобы разъединить две половины корпуса, коленчатый вал необходимо выпрессовать (в нашем случае постучать резиновым молотком) из подшипников (по одному). Следующие шаги описывают процесс.

Снимите (3) крепежные винты со стороны картера.

Расположите картер так, чтобы более длинная сторона коленчатого вала была обращена вверх.

Одной рукой; возьмитесь и держите всю сборку немного выше рабочей поверхности.

Ударьте резиновым молотком по верхней части вала коленчатого вала. Продолжайте наносить удары по шпинделю до тех пор, пока коленчатый вал не «вырвется» из подшипника.

Повторите этот шаг, чтобы снять коленчатый вал со второй половины картера.

21.Снимите сальники с половин картера.

Расположите одну сторону картера ровно на рабочей поверхности сальником вниз (подшипник должен быть виден сверху).

Проведите отверткой через центр подшипника, пока лезвие отвертки не войдет в зацепление с краем сальника.

Несколько раз постучите молотком по концу отвертки, чтобы ослабить сальник.

Поднимите и выровняйте лезвие отвертки с противоположной стороной сальника.

Снова постучите молотком по концу отвертки.

Обходите края сальника (при необходимости) до тех пор, пока уплотнение не «вырвется» из узла.

Снимите сальник с половины картера.

Повторите этот шаг, чтобы снять второй сальник с другой половины картера.

УСТАНОВКА НОВЫХ САЛЬНИКОВ [вверху] 22. Установите новые сальники коленчатого вала.

Расположите одну половину картера ровно на рабочей поверхности; подшипник должен быть направлен вниз.

Смажьте внешний край нового сальника маслом для двухтактных двигателей.

Найдите гнездо, которое немного меньше сальника.

Поместите сальник примерно на его место в картере; пружина внутри уплотнения должна быть обращена к новому подшипнику.

Расположите гнездо прямо напротив сальника.

Ударьте молотком по верхней части гнезда. Продолжайте постукивать по гнезду до тех пор, пока сальник полностью не сядет в половину картера.

Повторите этот шаг, чтобы установить второй сальник в другую половину картера.

ПОВТОРНАЯ СБОРКА УСТРОЙСТВА [вверху] 23. Установите коленчатый вал/поршень в сборе.

Смажьте коленчатый вал, подшипники и сальники маслом для 2-тактных двигателей.

Вставьте ДЛИННЫЙ конец коленчатого вала в БОЛЬШУЮ половину картера.Вал должен проходить через подшипник (внутри), а сальник должен оставаться видимым (снаружи).

Используйте резиновый молоток, чтобы вбить (вдавить) узел коленчатого вала/поршня в подшипник (на этом этапе нет необходимости вбивать узел в подшипник до упора; этого достаточно, чтобы стабилизировать его до установки винтов) .

Совместите прокладку картера с отверстиями на картере.

Наденьте оставшуюся (меньшую) половину картера на коленчатый вал/поршень в сборе. Вал должен проходить через подшипник (внутри), а сальник должен оставаться видимым (снаружи).

С помощью резинового молотка набейте картер (подшипник) на коленчатый вал/поршень в сборе.

Расположите всю сборку ровно на рабочей поверхности; меньшая половина картера должна быть внизу.

Совместите прокладку картера со стойками и отверстиями на блоке картера.

Пропустите каждый из (3) винтов через отверстия в верхней половине картера и убедитесь, что они могут плавно зацепиться с резьбой в нижней половине. (Если винты не достают до резьбы, используйте молоток, чтобы еще сильнее постучать картером по валу.)

Закрепите две половины картера винтами (двигайтесь по кругу, затягивая винты, чтобы убедиться, что они затянуты равномерно).

24. Установите цилиндр на место.

Используйте лезвие бритвы, чтобы соскоблить/удалить любые фрагменты прокладки или мусор с поверхностей цилиндра и картера.

Смажьте внутреннюю часть цилиндра и внешнюю часть узла поршня маслом для 2-тактных двигателей.

Установите прокладку на цилиндр.(рекомендуется новая прокладка).

Совместите два компонента: цилиндр в сборе содержит катушку зажигания; эта катушка должна быть обращена в том же направлении, что и более длинная часть коленчатого вала (чтобы зацепить маховик).

Осторожно наденьте цилиндр на узел поршня; убедитесь, что поршневое кольцо плавно входит в цилиндр. (Не вставляйте поршень в цилиндр силой.)

Прикрепите цилиндр к картеру с помощью (2) винтов.

25. Обвязка двигателя. (Опять.)

Вставьте любой конец старого троса стартера (или аналогичного троса) в цилиндр двигателя (через отверстие для свечи зажигания). Продолжайте подавать веревку в цилиндр до тех пор, пока поршень не сможет двигаться.

26. Установите на место шкив стартера.

Наденьте шкив на ось коленчатого вала.

Используйте разводные плоскогубцы, чтобы закрепить шкив стартера.

27. Установите на место маховик.

Обратите внимание, что маховик содержит предварительно отлитую шпонку, которая предназначена для бесшовного совмещения со шпоночной канавкой на коленчатом валу.

Установите маховик на ось коленчатого вала, соблюдая совмещение шпоночного паза.Ребра охлаждения должны быть обращены к двигателю.

С помощью резинового молотка постучите по внутренней поверхности маховика (не по шпинделю). Нет необходимости полностью закреплять маховик молотком; просто постучите по нему достаточно, чтобы убедиться, что внутренние компоненты защелкнулись и сели правильно. Установка сцепления (следующая) закрепит маховик на коленчатом валу.

28.Переустановите сцепление.

Навинтите муфту на ось коленчатого вала.

Используйте регулируемые плоскогубцы, чтобы зафиксировать муфту.

29. Отвязать двигатель. (Опять.)

Снимите трос стартера с цилиндра двигателя.

30. Установите воздушный зазор зажигания.

Для точного выполнения этого шага рекомендуется использовать измеритель зазора зажигания. Однако, если у вас нет щупа для измерения зазора зажигания (размером 0,014 или 0,35 мм), обычно можно использовать одну толстую визитную карточку или две тонкие визитные карточки в качестве замены.

Ослабьте два винта на катушке зажигания (достаточно, чтобы катушка могла свободно двигаться).

На внешней стороне маховика расположены два магнита.Вращайте маховик, пока эти магниты не совместятся с контактами на катушке зажигания.

Вставьте измеритель зазора между катушкой зажигания и маховиком.

Отрегулируйте положение катушки зажигания, чтобы контакты вошли в зацепление с магнитами маховика.

Повторно закрепите катушку зажигания с помощью (2) винтов.

Снимите калибр для измерения зазоров.

31. Установите на место глушитель и прокладку в сборе.

Осмотреть прокладку глушителя на наличие повреждений; замените его по мере необходимости.

Установите глушитель и прокладку в сборе на двигатель.

Закрепите глушитель и прокладку с помощью (2) винтов.

32.Подсоедините двигатель к муфте и валу в сборе.

Подсоедините узел двигателя к узлу сцепления и вала.

Убедитесь, что установочные штифты правильно установлены.

Закрепите сцепление и вал в сборе на двигателе с помощью (4) винтов.

33. Подсоедините провода зажигания.

Подсоедините провода зажигания.

Вставьте провода в держатель сбоку от замка зажигания.

34. Установите топливный бак на место.

Совместите топливный бак с монтажными отверстиями в нижней части двигателя.

Закрепите топливный бак с помощью (2) винтов. В этот момент оба винта должны находиться на одной стороне топливного бака.Оставшееся отверстие на противоположной стороне топливного бака будет использоваться для крепления дополнительных компонентов на последующих этапах.

35. Установите на место воздуховод.

Установить воздуховод между глушителем и топливным баком.

Закрепите воздуховод одним винтом (крайнее отверстие при этом должно оставаться открытым).

36.Переустановите стартер в сборе.

Совместите узел стартера с монтажными отверстиями в задней части устройства.

Удерживайте узел стартера на месте, осторожно потянув за трос стартера. Это задействует собачки стартера и обеспечит правильное выравнивание.

Прикрепите стартер к двигателю с помощью (6) винтов.

37.Установите на место прокладку изолятора впускного коллектора.

Установите прокладку изолятора впускного коллектора примерно в том же положении, что и блок двигателя. (Прокладка крепится на более поздних этапах, но ее необходимо установить до повторной установки крышки двигателя.)

38. Установите на место кожух двигателя.

Установите кожух двигателя, убедившись, что провод свечи зажигания проходит через отверстие в верхней части.

Вставьте провода зажигания в канал за крышкой двигателя.

Закрепите крышку двигателя с помощью (2) винтов.

39. Установите на место свечу зажигания.

Вверните свечу зажигания в головку блока цилиндров.

Закрепите свечу зажигания с помощью свечного ключа.

Установите на место чехол свечи зажигания.

40. Установите на место блок изолятора впуска.

Установите две гайки в выемки на задней стороне блока изолятора.

Обратите внимание на небольшое отверстие (под основным впускным отверстием) в нижней части блока изолятора. Это отверстие должно совпадать с небольшим отверстием под впускным отверстием на двигателе.

Проденьте крепежные винты через отверстия в блоке впускного изолятора. Это поможет выровнять сборку во время установки.

Установите изолятор впускного коллектора на двигатель.

Закрепите впускной изолятор с помощью (2) винтов.

41. Подсоедините топливопроводы к карбюратору.

Снимите крышку бензобака и найдите топливный фильтр. Фильтр будет присоединен к ВХОДЯЩЕМУ топливопроводу. Запишите эту топливную магистраль для использования на следующем шаге.

Заглушите любой из портов карбюратора кончиком пальца; несколько раз нажмите на грушу праймера. Если груша праймера размягчается (сдувается), не возвращаясь к своей первоначальной форме; вы подключили (и идентифицировали) входящий порт.

Если груша праймера наполняется воздухом (затвердевает) и не позволяет производить дальнейшую праймировку; вы заткнули (и идентифицировали) порт RETURN.

Подсоедините ВХОДЯЩИЙ топливопровод к ВПУСКНОМУ отверстию на карбюраторе.

Подсоедините ОБРАТНУЮ топливную магистраль к ОБРАТНОМУ отверстию на карбюраторе.

42. Подсоедините трос дроссельной заслонки к карбюратору.

Поверните рычаг дроссельной заслонки на карбюраторе, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку.

Протяните трос дроссельной заслонки через латунный соединитель в верхней части карбюратора.

Слегка потяните трос дроссельной заслонки (от карбюратора), чтобы зафиксировать наконечник троса под прорезями латунного соединителя.

Вдавите регулировочную гайку дроссельной заслонки (на тросе) в выемку на корпусе дроссельной заслонки.

С помощью гаечного ключа затяните гайку вторичного дросселя.

43.Переустановите карбюратор.

Вверните (2) крепежных винта в монтажные отверстия на кронштейне воздухоочистителя и корпусе воздухоочистителя. Кронштейн должен быть заподлицо с внутренней частью корпуса воздухоочистителя (с той же стороны, что и воздушная заслонка).

Вкрутите винты (выходящие из корпуса воздухоочистителя) в отверстия на карбюраторе.

Обратите внимание, что на прокладке воздухозаборника имеются два небольших отверстия (помимо основного отверстия воздухозаборника и двух монтажных отверстий).Эти маленькие отверстия должны совпадать с маленьким отверстием на блоке изолятора.

Вверните винты в монтажные отверстия на прокладке впускного коллектора и придвиньте прокладку заподлицо к карбюратору.

Установите узел впуска (кронштейн, корпус воздушного фильтра, карбюратор и прокладку впуска) на блок изолятора впуска.

Закрепите компоненты впуска (кронштейн, корпус воздушного фильтра, карбюратор и прокладку впуска) с помощью винтов.

44. Установите на место воздушный фильтр.

Установите воздушный фильтр в корпус воздухоочистителя.

45. Установите на место крышку воздушного фильтра.

Установите крышку воздушного фильтра на корпус воздушного фильтра.

Закрепите крышку воздушного фильтра винтом с накатанной головкой.

Вам не нужно использовать свои сбережения, чтобы выровнять газоны.Как вы только что узнали, отремонтировать собственное оборудование несложно, если следовать нашим пошаговым инструкциям. Вы не только восстановили функциональность триммера за небольшую часть стоимости замены; вы избавились от будущих ремонтов, где бы вы их ни обнаружили.

Следующее исправление можно найти здесь. [вверх]

Замена сальников ступицы Rohloff…

Дырявый Рохлофф…

Из Rohloff IGH в моем большом угрюмом манекене некоторое время течет масло.На самом деле это не имеет большого значения, так как Rohloff продолжал работать нормально, но я знал, что с этим нужно разобраться. Поэтому в прошлом году я собрал нужные мне детали и специализированные инструменты Rohloff и, наконец, на прошлой неделе смог это сделать.

Большая часть того, что мне было нужно…

Вот что вам нужно:

  • Масляные уплотнения ступиц x 2 = #8244
  • Инструменты для монтажа уплотнений ступиц = #8503
  • Бумажные прокладки = #8710
  • Локтайт = #8347
  • Комплект для замены масла = #8410
  • Инструмент для снятия звездочки = #8510
  • Руководство по эксплуатации Rohloff
  • Отвертка Torx 20
  • Шестигранные ключи на 3 мм, 5 мм и 8 мм
  • большой разводной ключ
  • цепной хлыст
  • бумажное полотенце
  • ватные палочки
  • медицинский спирт
  • пиво x 6
  • музыка

Перед началом работы вымойте ступицу/обод/шину и дайте высохнуть.Вы не хотите, чтобы комья грязи попадали в открытую ступицу, и с чистым колесом будет приятнее работать.

Сальник со стороны оси снят…

Как и все проекты Rohloff, за которые я взялся, это было намного проще, чем я опасался, но достаточно сложно, чтобы я столкнулся с парой глюков. Вот несколько инструкций по замене сальников ступиц.

Вам также необходимо прочитать:

  • снятие/установка дискового тормоза [при условии, что он у вас есть]
  • снятие/установка механизма переключения
  • снятие/установка ведущей звездочки
  • как сделать замену масла

Это стоит прочитать полностью, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые детали и инструменты.

Быть организованным…

Я начал со стороны оси, где крепится коробка переключения передач. Снять ротор дискового тормоза и механизм переключения было легко. Сальник ступицы был довольно тугой, поэтому мне потребовалось несколько попыток, чтобы вытащить его. Помогает то, что вы можете уничтожить его в процессе, так как он все равно направляется в мусорное ведро.

Новый сальник ступицы…

С помощью инструмента Rohloff установка нового уплотнения ступицы предельно проста. Просто убедитесь, что вы очистили сопрягаемую поверхность старого уплотнения перед установкой, и не переусердствуйте с Loctite вокруг нового уплотнения.Вы не хотите загрязнять концентратор.

Уплотнение установлено…

После установки уплотнения ступицы просто соберите ступицу со стороны оси. Это немного неудобно, поэтому сначала прочитайте инструкции, а затем займитесь этим.

Бумажные прокладки…

Примерно в этот момент я понял, что мне не хватает 2 маленьких бумажных прокладок, которые мне нужны для переустановки механизма переключения передач. Я был немного расстроен, потому что не думал, что смогу найти их на месте, и подумал, что, возможно, мне придется ждать 2 недели, пока прибудут запчасти по почте.К счастью, я пошел в магазин велосипедов Fairfield, и у них было именно то, что мне было нужно. Потрясающий! 🙂

Очень приятно иметь LBS, который обслуживает Rohloffs в городе. Если у меня когда-нибудь возникнут вопросы, я могу поговорить с ними, и они принесут запчасти, которые мне нужны для любых проектов.

На видео выше показано, как снять звездочку со втулки Rohloff. Эти звездочки навинчиваются на ступицу и постоянно затягиваются при нажатии на педали. Так что они сука, чтобы выйти.

Я пробовал….

Пытался раскрутить звездочку дома, но не получилось. Поэтому я отнес ступицу добрым людям из Cycles West, моего соседа LBS. Они использовали свои слесарные тиски, чтобы удерживать ступицу и откручивать звездочку с помощью цепного хлыста. Спасибо, ребята, вы круты! 🙂

На видео выше показано, как заменить сальник ступицы на приводной стороне ступицы.

Детали тормозной системы SLX…

Я очистил тормозной диск медицинским спиртом, чтобы удалить все следы ступичного масла, которые могли попасть на него.Я отшлифовал колодки, а затем поджег их на некоторое время в луже медицинского спирта, чтобы очистить их. Мне, наверное, нужны новые прокладки, но я немного ленив, поэтому пока буду использовать эти, пока не получу свежие.

Стенд для ремонта моего большого манекена… 😉

Собрав ступицу обратно, я залил в нее чистящий раствор в качестве первой части замены масла.

Видео выше объясняет, как сделать замену масла.

Пора тащить…

Мне нужно было обработать чистящим раствором всю ступицу, поэтому я подумал, что могу пойти и купить продукты.

Проверяю все…

Поездка позволила мне проверить правильность работы ступицы на случай, если я что-то накосячил при сборке. Как оказалось, IGH мурлыкал, как котенок! 🙂

Мой приятель Стив…

Я столкнулся со своим приятелем Стивом, мы поговорили о грузовых мотоциклах, и он проверил пассажирскую палубу.

Свежее масло…

Вернувшись домой, я дал стечь грязному маслу, а затем ввел 25 мл чистого вещества и застегнул Rohloff.

Увидимся через 5000 км…

Поскольку мой Большой Манекен в наши дни не видит больших пробегов и живет внутри, я не буду возиться с этим Рохлоффом несколько лет.

Готов к лету…

Теперь, когда я прошел через все это один раз, я могу заменить комплект уплотнений ступицы Rohloff за 1 час — при условии, что у меня дома есть детали и слесарные тиски. К сожалению, я, вероятно, забуду все, что только что сделал, к тому времени, когда мне нужно будет сделать это снова! 😉

Нравится:

Нравится Загрузка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.