Двигатель ВАЗ 2112 – премьера 16 клапанного ГРМ
Традиционно для производителя АвтоВАЗ двигатель 2112 является улучшенным вариантом предыдущих поколений ДВС этого же завода. Базой стал 21083, но конструкция подверглась серьезным изменениям для обеспечения экологичности и экономии расходных жидкостей.
Характеристики мотора 2112
Основной задачей конструкторов при создании ДВС 2112 было улучшить технические характеристики до возросших на то время мировых стандартов, поэтому была принята схема газораспределения с двумя распредвалами DOHC и четырехтактная схема двигателя с 16 клапанами. Для безопасности клапанов по умолчанию использовались поршни с проточкой, которые по идее не должны их гнуть при обрыве ремня ГРМ.
Конструкция 2112
Однако, если первые два конструкционных решения в двигателе не вызывают нареканий, то с поршнями произошла недоработка, которая не была исправлена конструкторами:
- глубины проточки 3 мм и толщины прокладки 1,3 мм оказалось недостаточно для хода клапана 7,5 мм;
- за счет «лишних» 1,8 мм поршень гнет клапана.
В последующих модификациях недостаток исправлен за счет установки поршней 21124 с глубиной проточки 5,5 мм. Базовый вариант мотора 21120 так и остался с дефектом, поэтому для двигателя характерны следующие эксплуатационные свойства:
| Изготовитель | АвтоВАЗ |
| Марка ДВС | 2112 |
| Годы производства | 1998 – 2006 |
| Объем | 1499 см3 (1,5 л) |
| Мощность | 68,4 кВт (93 л. с.) |
| Момент крутящий | 133,3 Нм (на 3400 об/мин) |
| Вес | 120 кг |
| Степень сжатия | 10,5 |
| Питание | инжектор |
| Тип мотора | рядный |
| Впрыск | электронный многоточечный |
| Зажигание | отдельная катушка для каждой свечи |
| Число цилиндров | 4 |
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
| Число клапанов на каждом цилиндре | 4 |
| Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
| Впускной коллектор | объединен с ресивером, модуль изготовлен из полимера |
| Выпускной коллектор | приемная труба, объединенная с нейтрализатором |
| Распредвал | 2 шт. |
| Блок цилиндров | чугун, вес 28,8 кг |
| Диаметр цилиндра | А класс – 82 – 82,01 мм B класс – 82,01 – 82,02 мм С класс – 82,02 – 82,03 мм D класс – 82,03 – 82,04 мм Е класс – 82,04 – 82,05 мм |
| Поршни | проточка глубиной 3,5 мм |
| Кольца | стальные 21083-1004029 или чугунные 21083-1000100-10 |
| Диаметр поршня | А класс –81,94 – 81,95 мм В класс – 81,95 – 81,96 мм С класс – 81,96 – 81,97 мм D класс – 81,97 – 81,98 мм Е класс – 81,98 – 81,99 мм |
| Коленвал | база от 21083, добавлен демпфер крутильных колебаний |
| Количество подшипников коренных | 5 |
| Ход поршня | 71 мм |
| Горючее | АИ-95 |
| Нормативы экологии | Евро-3 |
| Расход топлива | трасса – 5,9 л/100 км смешанный цикл 7,5 л/100 км город – 9,4 л/100 км |
| Расход масла | максимум 0,5 л/1000 км |
| Моторное масло для 2112 | 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40 |
| Объем масла моторного | 3,5 л |
| Температура рабочая | 90° |
| Ресурс мотора | заявленный 150000 км, реальный 250000 км |
| Регулировка клапанов | гидротолкатели |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз |
| Количество ОЖ | 7,8 л |
| Помпа | с полимерной крыльчаткой |
| Свечи на 2112 | BCPR6ES либо АУ17ДРВМ, длина резьбы 19 мм, диаметр 14 мм, ключ 16 мм |
| Зазор между электродами свечи | 1,1 мм |
| ГРМ | DOHC |
| Ремень ГРМ | 136 зубов, ширина ремня 25,4 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst |
| Масляный фильтр | с обратным клапаном |
| Маховик | 128 зубов высотой 10,1 мм, размер поверхности под сцепление 256,7 мм |
| Болты крепления маховика | М10х1,25 мм, длина 26 мм |
| Маслосъемные колпачки | код 90913-02090 впускные светлые, код 90913-02088 выпускные темные |
| Компрессия | давление в цилиндрах от 12 бар номинальное, разница давлений в отдельных цилиндрах в пределах 1 бара |
| Обороты ХХ | 800 – 850 мин-1 |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 30,7 – 39 Нм маховик – 61 – 87 Нм болт сцепления – 19 – 31 Нм крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 Нм (шатунный) головка цилиндров – четыре стадии 20 Нм, 69 – 86 Нм + 90° + 90° |
Информация, какое масло использовать в ДВС, актуальна для владельцев, так как гидрокомпенсаторы клапанов чувствительны к качеству смазки, поэтому изготовителем рекомендовано для движков полусинтетика фирм Манол, Мобил, Лукойл, Шелл и ТНК.
В зависимости от сезона мануал рекомендует, какое масло лить в двигатель:
- зима – 5W30 либо 5W40;
- лето – 20W30 или 20W40;
- всесезонная смазка – 10W30.
Благодаря 5 типоразмерам ремкомплекта гильз цилиндров и диаметра поршней капитальный ремонт может производиться многократно, а мотор относится к «миллионникам».
Особенности конструкции
Поскольку руководство автоВАЗ привлекало к проектированию 16-клапанного ДВС специалистов Дженерал Моторс (ГРМ) и Порше (компоновка), двигатель 2112 обладает следующими конструктивными решениями:
- впускные клапана управляются кулачками собственного распредвала, для выпускных клапанов имеется отдельный распредвал;
- внутри ГБЦ проложены маслоканалы;
- плавающая посадка поршневого пальца;
- отверстия в блоке под дополнительное навесное оборудование;
- кованные стальные шатуны длиной 121 мм.
Капремонт 2112
Приятной особенностью для владельцев этих моторов стали гидротолкатели, избавляющие от периодической регулировки клапанов своими руками или на СТО.
Принцип действия гидротолкателей
Модификации ДВС
Благодаря наличию свободного пространства внутри блока и ГБЦ сразу после создания базовой версии двухвального 16-клапанного движка 2112 стали появляться его версии:
- 21124 – форсировка ДВС до 89 л. с. за счет объема 1,6 л;
- 21126 – модернизация мотора до мощности 98 л. с., объем 1.6 л;
- 21128 – максимальные объемы камер сгорания 1,8 л, увеличение мощности до 105 л. с.
В этих версиях не гнет клапаны, капремонт нужен значительно реже. Первая версия создавалась исключительно ради увеличении объема и соблюдения норм Евро-3. Заводской тюнинг произведен за счет увеличения высоты блока до 197,1 мм и увеличения хода поршня.
Во второй версии конструкторы попытались обеспечить максимальный эксплуатационный ресурс узлов. Для этого используется специальное хонингование цилиндров по методу Federal Mogul. Блок 21126 имеет серый цвет, а количество классов ремкомплектов поршней и гильз цилиндров снижено до трех с шагом 0,01 мм.
Версия 21128 изготавливается не АвтоВАЗом, а сторонним производителем ЗАО Супер-Авто. Характеристики движка значительно улучшены:
- объем 1,8 л;
- крутящий момент 162 Нм;
- мощность 75 кВт.
Цилиндры расточены на 0,5 мм (диаметр 82,5 мм), разработан оригинальный коленвал, обеспечивающий ход поршня 84 мм, ширина колец изменена до 2 мм (маслосъемное), 1,5 мм (компрессионное нижнее) и 1 мм (компрессионное верхнее). Проходное сечение дросселя увеличено до 51 мм, установлены форсунки Siemens повышенной производительности.
Существуют еще две модификации ДВС 2112:
- 21127 – создан в 2013 году, крутящий момент повышен до 148 Нм, объем до 1,6 л, мощность до 106 л. с.;
- 21179 – первый вариант в линейке производителей с объемом 1,8 л для Ларгуса и Весты.
ДВС 2127
ДВС 21179
В первой версии решена проблема плавающих оборотов за счет замены двумя датчиками ДТВ (температура воздуха) и ДАД (абсолютного давления) одного ДМРВ (массового расхода воздуха).
В моторе 21179 впервые применен фазовращатель, создавался он на базе 21126, поэтому условно считается модернизацией поколения 2112.
Фазовращатель 21179
Плюсы и минусы
Недоработана система охлаждения, а возможности мотора не использованы, даже наполовину:
- специалисты признают, что головка блока цилиндров 2112 имеет безупречную конструкцию впускного и выпускного тракта;
- однако производитель комплектует ее клапанами малого диаметра от предыдущих вариантов ДВС, используя возможности мотора на 35 – 40% максимум.
Недостаточный диаметр клапанов
В то же время увеличить мощность собственными силами можно – нужно аккуратно расточить отверстия, не повредив перегородку, а затем подобрать пружины и облегченные клапана, скомпоновать их внутри ГБЦ.
В каких авто использовался?
С конвейера завода производителя сошли всего три модели ВАЗ, использующие мотор 2112:
- 21103 – седан;
- 21113 – универсал;
- 2112 – седан, версия GLI люкс и Стандарт.
ВАЗ-2112
Поскольку характеристики двигателя 21124 и ДВС 21128 не слишком отличаются от оригинала, его монтировали на те же самые ВАЗ Лада. Модификацией мотора 21126 оснащались исключительно Приоры.
Техобслуживание
Эргономичное устройство ДВС позволяет обслуживать двигатель 2112 со следующей периодичностью:
| Объект техобслуживания | Время, год или пробег, 10000 км (что наступает раньше) |
| Ремень ГРМ | замена через 100000 км |
| Батарея АКБ | 1 /20000 км |
| Зазор в клапане | 2 /20000 км |
| Вентиляция картера | 2 /20000 км |
| Ремни, приводящие в действие навесное оборудование | 2 /20000 км |
| Топливопровод и крышка бака | 2 /40000 км |
| Масло моторное | 1 /10000 км |
| Фильтр масляный | 1/10000 км |
| Фильтр воздушный | 1 – 2/40000 км |
| Фильтр топливный | 4 /20000 км |
| Фитинги и шланги обогрева/охлаждения | 2 /40000 |
| Жидкость охлаждающая | 2 /20000 км |
| Датчик кислородный | 1,5/100000 км |
| Свеча зажигания | 1 – 2 /20000 км |
| Коллектор выпускной | 2/40000 км |
В отличие от охлаждающей жидкости масло частично оседает на стенках каналов смазки, поэтому при объеме 3,5 л реально требуется 3,2 л полусинтетического продукта.
Неисправности: причины, устранение
Имеет мотор 2112 следующие слабые стороны в своей конструкции:
| Поломка | Причина | Ремонт |
| Обрыв ременного привода ГРМ, загиб клапанов | 1)износ валов 2)протечки сальников валов; 3)протечки помпы | диагностика, замена расходников и выработавших ресурс деталей |
| «Троение» | 1)проблемы зажигания 2)низкая компрессия | 1)замена свечей, проводов и катушек комплектом 2)восстановление компрессии |
| Плавающие обороты | 1)нагар на дроссельной заслонке 2)отказ РХХ, ДПДЗ, ДПКВ, ДМРВ | 1)очистка заслонки 2)замена датчика |
| Стук | 1)гидрокомпенсаторы 2)поршни 3)подшипники коренные 4)вкладыши шатунные | регулировка или замена |
Причину вибраций ДВС самостоятельно определить очень сложно, так как необходимо специальное оборудование.
Тюнинг ДВС
Прежде, чем производить тюнинг, следует учесть нюансы конструкции, которые имеет двигатель 2112:
- чипование в данном случае бесполезно;
- поставить распредвал Стольников 8.9, СТИ-2 или СТИ-3.1;
- заменить дроссель на 54 – 56 мм;
- смонтировать выпускной тракт с пауком 4/2/1.
Распредвал Стольников
Таким образом, ДВС 2112 является 5 поколением моторов АвтоВАЗ с четырехтактным циклом. В базовом варианте недоработана конструкция (гнет клапаны), в модификациях эта ошибка исправлена.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Двигатель ВАЗ 2112 16 клапанов
Двигатель 2112 характеристики
Годы выпуска – (1997 – 2004)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 71мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 10,5
Объем двигателя 2112 – 1499 см. куб.
Мощность двигателя 2112 – 93 л.с. /5600 об.мин
Крутящий момент – 128Нм/3700 об.мин
Топливо – АИ95
Расход топлива — город 8,8л. | трасса 5,5 л. | смешанн. 7,2 л/100 км
Расход масла – 50 г/1000 км
Вес двигателя ваз 2112 — 127 кг
Габаритные размеры двигателя 2112 (ДхШхВ), мм —
Масло для двигателя ваз 2112:
5W-30
5W-40
10W-40
15W40
Сколько масла в двигателе 2112: 3.5 л.
При замене лить 3.2 л.
Ресурс :
1. По данным завода – 150 тыс. км
2. На практике – 250 тыс. км
ТЮНИНГ
Потенциал – 400+ л.с.
Без потери ресурса – до 120 л.с.
Двигатель устанавливался на:
ВАЗ 2111
ВАЗ 2112
Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2112
Двигатель ВАЗ 2112(21103) это качественная эволюция мотора ВАЗ 2111, но уже с 16 клапанами вместо 8 и давший начало серии вазовских шеснарей, которые выпускаются до сегодняшнего дня, уже в виде приора мотора.
Основные отличия двигателя 2112 от 2111 в использовании 4 клапанов на цилиндр, 2 распредвала, это позволяет двигателю за один раз подать больше топливо-воздушной смеси в камеру сгорания и быстрее отвести отработавшие газы в выпускной канал. До 3 тыс. об/мин двигателя работают примерно одинаково, после 3 тыс. 16V становится намного динамичней. При этом расход топлива ниже чем на 8 клапанном 2111.
Двигатель ВАЗ 2112 1,5 л. инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, газораспределительный механизм имеет ременный привод. Блок цилиндров 2112, такой же как на 21083, но с измененными креплениями под ГБЦ и допольнительми маслоканалами для коренных подшипников, на блоке под термостаторм выбит номер двигателя ваз 2112. Нормальная рабочая температура двигателя 2112 — 90 градусов. Ресурс двигателя 2112, по данным завода изготовителя составляет 150 тыс. км, на практике моторы ходят более 250 тыс.км.
Плавают обороты двигателя ваз 2112 1.5, под подозрение должны попасть: дроссельная заслонка(прочистить), регулятор холостого хода, датчике положения коленвала, датчик положения дроссельной заслонки(проверять, менять)не то? Тогда виноват ДМРВ.
Смотрим дальше, двигатель 2112 не заводится в чем причина? Первое это стартер и АКБ, второе система зажигания, третье система питания, если не слышно работы бензонасоса проверяйте его питание, все хорошо? Проверьте давление в системе подачи топлива.
Что дальше, слышен какой то шум стук в двигателе ваз 2112? Почти всегда проблема в гидрокомпенсаторах. Если же они не при чем, тогда низкое или слишком большое давление масла либо стучат шатунные или коренные подшипники, могут стучать и поршни. В данном случае лучше съездить на диагностику в сервис. На диагностику лучше ехать и в случае когда плохо тянет двигатель ваз 2112, здесь нужно мерять давление топлива в рампе, возможно дело в форсунках, возможно фильтры засорились, а может банально сцепление приехало.
Это еще не все:) Ощущается вибрация двигателя ваз 2112? Проблема в: регуляторе холостого хода, высоковольтных проводах, свечах, ламбдазонде, регуляторе напряжения, засорились форсунки, неправильно выставлен угол опережения зажигания. Список приличный, чтоб не гадать и терять время впустую, едем на диагностику.
Тюнинг двигателя ВАЗ 2112 1,5 16V
Чип тюнинг двигателя ВАЗ 2112
Первое, что приходит в голову начинающему тюнинговщику это прошивка двигателя, все конторы обещают, что ваш мотор полетит как минимум… все это ересь. Прошивки дают самый минимальный эффект, почувствовать который очень сложно, о чип тюнинге надо думать когда мотор с турбиной, на атмосфернике пустая трата денег. Так как форсировать двигатель ВАЗ 2112 правильно, с минимальными потерями ресурса и с максимальной прибавкой лошадей. Самый простой и довольно таки стандартный способ увеличить мощность двигателя ваз 2112 это заменить распредвалы на СТИ-1(для стандартного ресивера), СТИ-3.1, СТИ-2 или Стольников 8.9(дороже остальных), чтоб облегчить жизнь движку, ставим легкую ШПГ от 126 мотора, дроссельная заслонка 54-56 мм, из навесного ресивер и выхлоп 4-2-1. На выходе имеем около 120 л.с. Доработка ГБЦ и злые широкофазные валы способны повысить мощность до 130-140 и более л.с.
Установка компрессора на ВАЗ 2112
Альтернативный метод доработки двигателя 2112 и получения схожей мощности – установка компрессора. В широко известном видеоролике доступно объясняется все, что требуется для успешной реализации проекта на примере восьмиклапанного мотора, данный компрессор может быть установлен и на 16 клапанный двигатель, отдача мотора составит более 130 л.с. Можно использовать и другие компрессоры, но дуть больше 0,5 бар в стандартный мотор, без снижения степени сжатия, дело рискованное.
Внимание МАТ (18+)
Дросселя на ВАЗ 2112
Для повышения стабильности работы движка и отклика педали газа ставят 4 дросселя. Суть в том, что каждый цилиндр получает свою дроссельную заслонку и благодаря этому пропадают резонансные колебания воздуха между цилиндрами. Имеем более стабильную работу мотора от низов до верхов, плюс ко всему такой впуск короче и воздух максимально быстро попадает в цилиндры. Самый народный метод это установка 4-х дроссельного впуска от Toyota Levin на ВАЗ. Необходимо приобрести: сам узел, изготовить коллектор-переходник и дудки, дополнительно к этому нужен фильтр нулевик, форсунки, ДАД (датчик абсолютного давления), регулятор давления топлива и прошивка.
С правильной конфигурацией мотор 2112 выдает порядка 180-200 л.с. Чтоб совсем запустить авто в космос, на объеме 1,5л, ставим валы СТИ Спорт-8. Конфигурацию мотора под подобные валы писать нет смысла, единицы решаться такое собирать.
К недостаткам можно отнести сокращение ресурс двигателя и это неудивительно, ведь движки на дудках крутятся 8000-9000 и более об/мин. Так что постоянных поломок и частого ремонта двигателя 2112 вам не избежать.
Турбо двигатель ВАЗ 2112
Желание надуть свой мотор преследует всех владельцев полуторалитрового шеснаря, как реализовать проверенные и правильные методы наддува на вашем моторе описано ЗДЕСЬ, в самом низу статьи, все эти принципы применимы и на моторе 2112.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3
<<НАЗАД
Как разобрать, проверить и отремонтировать двигатель на ВАЗ 2112 своими руками
Если двигатель на ВАЗ 2112 начал работать «странно», и Вы решили произвести ремонт, то первым делом нужно снять его, так как произвести полноценный ремонт мотора, который стоит в автомобиле, невозможно. Двигатель 2112 расположен на четырех опорах. Левая и правая опоры схожие с опорами ВАЗ 2110 и 2111, а задняя и передняя похожи на штанг, с резинометаллическими подушками.
Разборка и деффектовка двигателя
В случае, если гидротолкатели вышли из строя то необходим ремонт. После демонтируется пластиковая крышка и ресивер. Перед ремонтом нужно прикрыть чем-нибудь все отверстия впускного коллектора, во избежание попадания мусора в них. При наличии нужно снять модуль зажигания. Модуль зажигания, демонтируется при помощи головки на 10 мм. После нужно убрать шланг вентиляции картера с крышки ГЦ. При помощи головки на 10, выворачивается болт, которым крепится жгут проводов форсунок.
Теперь нужно выкрутить 15 болтов из креплений крышки ГБЦ, как только они будут выкручены, снимаем ее.
Нужно провести проверку гидротолкателя, нажимаем на него отверткой, в случае, если гидротолкатель рабочий, то он будет прожиматься при значительном усилии. В том случае, если он не исправен, его нужно заменить.
Берем в руки головку «на 8» и откручиваем 20 болтов, на которые крепится корпус подшипников распредвалов. Не забудьте открутить болт крепления штанги к задней опоре силового агрегата.
Головкой «на 15» выкручиваются 3 гайки, на которые крепят кронштейн задней опоры, после снимаем.
Нужно достать свечи зажигания.
Далее необходимо демонтировать две «задние» заглушки ГЦ и конечно же сам корпус подшипников распредвалов.
Новый гидротолкатель ставится в гнездо. Перед тем, как приступить к сборке, нужно аккуратно почистить ГЦ от остатков масла и герметика. Опорные кулачки и шейки обязательно нужно смазать маслом, далее устанавливаются валы в опоры ГБЦ. Ставится корпус подшипников, после чего, равномерно закручиваются болты крепления.
Не забудьте, что уплотнительные кольца направляющих труб тоже нуждаются в смазке, трубы устанавливаются в отверстия ГЦ.
Запрессовываются новенькие сальники распределительных валов. На обратную сторону головки блока цилиндров запрессовываются заглушки. Всё, можно сказать, что ремонт двигателя ваз 2112 завершен. Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности.
Перед тем, как установить крышку ГБЦ нужно нанести герметик на место стыка крышки и новой прокладки, герметик нужно использовать, только тот, который устойчив к высоким температурам.
Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!
Разборка двигателя — Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112
Вымытый и очищенный двигатель установите на стенд для разборки или на прочную массивную подставку и слейте из картера масло (если это не сделали перед снятием силового агрегата).
ПРИМЕЧАНИЕ
Если есть возможность, работайте на специальном поворотном стенде, обеспечивающем доступ к двигателю со всех сторон, так как двигатель очень тяжело фиксировать от перемещения при отворачивании деталей крепления, затянутых большим моментом.
Разбирайте двигатель в следующем порядке.
1. Отсоедините от двигателя коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»).
2. Снимите с маховика сцепление (см. «Ремонт сцепления»).
3. Снимите кронштейн 10 (см. рис. 4.23) задней подвески силового агрегата, отвернув гайки его крепления к головке блока цилиндров.
4. Отверните шесть гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору (если силовой агрегат снимали вместе с приемной трубой, отсоединив ее от нейтрализатора).
5. Отверните гайки крепления, снимите накладку кронштейна крепления приемной трубы…
6. …и снимите приемную трубу.
7. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие головки блока цилиндров на автомобиле»).
8. Снимите переднюю крышку ремня привода распределительных валов, вывернув пять болтов ее крепления.
9. Снимите шкив коленчатого вала, вывернув болт его крепления.
10. Ослабьте натяжение ремня привода распределительных валов (см. «Регулировка натяжения ремня привода распределительных валов»)…
11. …и снимите ремень.
12. Отверните гайку крепления натяжного ролика…
13. …и снимите ролик.
14. Отверните гайку крепления и снимите опорный ролик.
15. Придерживая шкивы распределительных валов от проворачивания, выверните болты крепления шкивов, снимите шкивы и извлеките из пазов хвостовиков валов шпонки.
16. Выверните шесть болтов крепления задней защитной крышки ремня…
17. …и снимите крышку.
18. Выверните три болта крепления насоса охлаждающей жидкости…
19. …и снимите насос.
20. Отверните две гайки крепления дроссельного узла к ресиверу…
21. …снимите дроссельный узел…
22. …и его прокладку.
23. Отсоедините от регулятора давления топлива вакуумный шланг и снимите его.
24. Выверните болт крепления и снимите датчик положения коленчатого вала с масляного насоса.
25. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания и выньте их из держателя на ресивере.
26. Отверните три гайки крепления модуля зажигания к крышке головки блока и снимите модуль.
27. Снимите держатель высоковольтных проводов, отвернув гайки его крепления.
28. Отверните гайку крепления и снимите датчик детонации со шпильки блока цилиндров.
29. Выверните болт крепления и снимите датчик фазы с головки блока.
30. Выверните датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем из выпускного патрубка рубашки охлаждения.
31. Снимите держатель топливных трубок, вывернув винт его крепления к головке блока цилиндров.
32. Снимите масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).
33. Снимите ресивер (см. «Снятие головки блока цилиндров на автомобиле»).
34. Выверните болт крепления направляющей указателя уровня масла и снимите направляющую вместе с указателем.
35. Снимите головку блока цилиндров (см. «Снятие головки блока цилиндров на автомобиле»), выполнив необходимые демонтажные операции, за исключением отсоединения проводов и трубопроводов, оставшихся на автомобиле.
36. Снимите масляный картер вместе с прокладкой, вывернув шестнадцать болтов его крепления.
37. Выверните болт (под головкой болта установлена пружинная шайба) крепления датчика уровня масла к блоку цилиндров…
38. …и снимите датчик. При необходимости проверните коленчатый вал так, чтобы противовес не мешал снятию датчика.
39. Выверните три болта (под головками болтов установлены пружинные шайбы) крепления маслоприемника…
40. …и снимите маслоприемник.
ПРИМЕЧАНИЕ
41. Выверните два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…
42. …и снимите трубу.
43. Выверните шесть болтов крепления маховика…
44. …снимите установленную под болтами шайбу…
45. …и снимите маховик.
46. Поддев двумя отвертками…
47. …снимите зубчатый шкив с носка коленчатого вала. Если шпонка в пазу коленчатого вала сидит неплотно, снимите ее, чтобы не потерять.
48. Выверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите масляный насос и прокладку.
49. Выверните шесть болтов (под головками болтов установлены пружинные шайбы), снимите держатель заднего сальника коленчатого вала и прокладку.
50. Поверните коленчатый вал так, чтобы снимаемый поршень был в НМТ (нижней мертвой точке). Отверните две гайки крепления крышки шатуна.
51. Снимите крышку шатуна. Если демонтаж крышки затруднен, предварительно строньте ее несильными ударами молотка. Номер цилиндра на крышке может быть не виден, в этом случае промаркируйте крышку номером цилиндра.
52. Протолкните шатун ручкой молотка внутрь цилиндра и осторожно выньте поршень с шатуном из цилиндра. При этом следите за тем, чтобы нижняя головка шатуна не касалась зеркала цилиндра, иначе можно повредить зеркало. Аналогично снимите остальные поршни.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если предполагается снимать поршень с шатуна, промаркируйте поршень номером цилиндра, чтобы не перепутать поршни при установке. На шатуне так же, как и на крышке, выбит номер цилиндра; если он не виден, промаркируйте шатун.
53. Выверните по два болта крепления пяти крышек коренных подшипников…
54. …и снимите крышки.
55. Нажав отверткой на торец упорного полукольца, проверните его на шейке коленчатого вала вверх…
56. …и снимите полукольцо. Аналогично снимите втрое упорное полукольцо.
57. Снимите коленчатый вал.
58. Выньте вкладыши из крышек коренных подшипников…
59. …и постелей блока. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте на нерабочей стороне вкладыши относительно крышек и постелей.
60. Снимите поршневые кольца специальным съемником. Если его нет, снимите кольца с поршня, аккуратно разведя замки колец.
61. С обеих сторон поршня снимите стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Для удобства снятия колец в бобышках поршня сделаны выемки.
62. С помощью подходящей оправки вытолкните палец из поршня и снимите поршень с шатуна.
63. Выньте вкладыши 1 из шатуна 2 и его крышки 3. Если вкладыши остались на коленчатом валу, снимите их с вала. Если не предполагается замена вкладышей, при снятии промаркируйте их на нерабочей поверхности относительно шатунов и крышек.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ