Установка гур на ВАЗ 2110 своими руками
установка гидроусилителя руля на Ладу 2109.
Лучший ремень генератора ВАЗ 2110-12 Замена ремня генератора ваз 2114, 2115…
установка гидроусилителя руля на Ладу 2109.
Рулевой механизм с ГИДРОУСИЛИТЕЛЕМ ВАЗ 2110 (21100340001030) .
Установка кондиционера на ваз 2110.
Установка ГУР 2110-2112 в Ваз 2109 Часть 2 (Финал).
установка бачка ГУР.
Замена жидкости ГУР.
Насос гидроусилителя ВАЗ-2110,2112,2120,2123.
Ваз 2115: замена масла в двигателе своими руками.
установка гидроусилителя руля на Ладу 2109.
руля на ВАЗ 2110: установка.
Установка веерных форсунок омывателя на Гранту Тюнинг салона ВАЗ 2110, 2111…
Устанавливаем…
установка гидроусилителя руля на Ладу 2109.
установка гидроусилителя руля на Ладу 2109.
установка гидроусилителя руля на Ладу 2109.
установка гидроусилителя руля на Ладу 2109.
Чтобы установить рейку…
размещение частных фотографий, фотоальбомов. фото, фотография, Установка ко…
на ВАЗ-2110: электрический усилитель руля.
Установка ГУР на Ваз 2111 с 8клапанным двигателем.
установка гидроусилителя руля на Ладу 2109.
Установка ГУР 2110-2112 в Ваз 2109
Этапы:
1. Установка насоса (и всех вытекающих)
2. Установка рейки
Установка насоса
Снимаем старый генератор, его кронштейн и шкив (шкив нужно поставить под ручейковый ремень).
Ставим новый шкив.
Дольше переходим к насосу, он идёт уже с кронштейном от Лада 2110
Его нам нужно доработать, а именно убрать опору (мы её просто откручиваем) и отпилить уши к которым опора была прикручена (они упираются в рычаг) в итоге получаем вот такое изделие.
Прикинув на мотор получилось, что третье (крайнее правое крепление) нам тоже мешает оно попадает на болт крепление подушки двигателя. Можно конечно его фигурно подпилить взять более длинный болт и оставить как есть но мне показалось что двух болтов для удержания насоса достаточно, посему его тоже удаляем.
Дальше всё просто на место бывшего генератора ставим насос (генератор у нас перекочует выше)
Один болт встал отлично, второй нужен короткий у меня его не оказалось (на фотке выше видно), прикрутил на что было дабы продолжить сборку и понять что ещё понадобится.
Дальше ставим новый кронштейн генератора. Кронштейн я взял от калины под натяжной ролик, в сборе с генератором всё это дело выглядит так.
Итак ставим кронштейн встаёт он без каких либо сложностей 3 болта и всё на месте
Остаётся финал это генератор (гена кстати тоже от 2110) и вот тут возникли проблемы. Пришлось немного адаптировать его, с помощью ножниц по металлу.
Дальше всё просто ставим беспрепятственно генератор и накидываем ремень.
В целом на этом всё. Насос ГУР на ВАЗ 2109 установлен и работает. Ремень кстати нужен 6PK975 или 6pk970.
Установка рейки.
Первым делом снимаем старую рейку. В целом ничего сложного, скидываем рулевые наконечники откручиваем болт который соединяет рулевую рейку и рулевой вал (находится в педалях) и откручиваем саму рейку держится она на 4-х болтах.
Берём новую рейку. Проблема номер один это рулевые тяги. Надо оставить родные от девятки (либо не сделать будет развал) Различаются они сайлентблоками и их диаметром.
Слева на фото тяга от девятки внутренний диаметр у неё меньше и болт от десятки в неё не войдёт, плюс из сайленблока торчит втулка которая нам тоже не нужна.
Вариантов решения данной проблемы два:
Первый спилить втулку и рассверлить дырку побольше.
Второй взять новые сайленблоки от десятки обточить их и запресовать в первом подвернувшемся сервисе. Я пошел вариантом номер 2 вышло так.
Сегодня ездил на развал и мне сказали что всё это фигня и тяги можно было оставить от десятки ну что поделать. Интернет, такой интернет)
С тягами всё.Проблема номер два, это размер окна в моторном щите. Оно маленькое и рейка от десятки туда никаким чудом не заедет.
То есть надо пилить. Немного перестарался, и сверху и меня получилась щель. где-то в 1см
Половину этой дыры закрывает сейчас кожух который идёт сверху, но в любом случае щель есть.
Чтобы у вас не случилось также не пилите сильно вверх. От основной дырки пильните вверх на 1 см дальше если что подгоните.
Итак, тяги на ВАЗ 2110 готовы, окно есть.
Перейдём к самой рейке.
В первую очередь нужно открутить все трубки, чтобы это сделать без проблем и не сорвать шлицы (как я например) обстучите каждый болт и они открутятся без усилий.
После того как трубки откручены нужно снять сам механизм, снимается он тоже без проблем (2 болта) в итоге останется голая рейка.
И вот теперь она без проблем зайдёт через правое окно (у колеса) на своё место.
Дальше сборка (перед тем как начинать ставит рейку, потренируйтесь вставлять механизм в рейку, там есть определённый принцип, нужно вращать вал против часовой стрелки и давить вниз)
Запихиваем рейку. находим более менее свободного места под капотом и в нём собираем её воедино. Я это делал где-то в промежутке между вакуумником и карбом.
С торца трубки прикручиваем через тоже окно что и вставляли рейку
Как всё прикрутили ставим рейку на её законное место и притягиваем. Шланг высокого давления советую разобрать на части и прикрутить его когда рейка уже будет стоять на месте. За рейкой следом ставим на место тяги.
На этом с рейкой всё
Следующая (и последняя) проблема это рулевой вал. его надо укорачивать.
7 раз отмеряем 1 раз отрезаем (лишнее)
Едем к токарю вытачиваем втулку (либо находим кусок трубы подходяшего диаметра) и привариваем всё это дело. Ещё контрольно я просверлил пару дырок и загнал в них болты.
В целом всё готово остаётся подключить трубки, закрепить бачок и прокачать систему.
Как прокладывать трубки рассказывать не буду, единственное, что имейте в виду, что металлическую трубку (обратку) можно заменить на шланг, главное соблюсти внутренний диаметр и чтобы она была рассчитан на это. В любом магазине запчастей для «волги» и «газа» такой шланг найдут вам без проблем. (главное сказать, что для гура)
Крепление бачка, тоже на вкус и цвет я сделал так: Взял штатный кронштейн, отпилил от него лишнее.
И приварил нужное
В подкапотке смотрится так
Результат: всё работает. Руль крутится буквально одним пальцем. Руль устойчивый, на кочках из рук не выскакивает, никуда не тянет. Ну и конечно короткая рейка 2.8 оборота вместо 3.8 штатных, это маленькое чудо которое даёт о себе знать, очень чуткий острый руль, по дворам с кучей резких поворотов хочется кататься кругами Вообще короткая рейка это пожалуй самая крутая доработка из всего что я делал по ходовой и она кардинально меняет рулевое управление.
Работы по установке гидроусилителя руля на ВАЗ 2109 выполнена.
следующая статья:
Рулевая колонка ВАЗ 2108, 2109, 21099
Содержание статьи:
Установка регулируемой рулевой колонки от ВАЗ 2114 в ВАЗ 2109
Установка регулируемой рулевой
ГУР ВАЗ 2110, 2111, 2112
Содержание статьи:
0:37-
Установка ГУРа ВАЗ 2112
0:88 -
Замена ГУР на ЭУР ВАЗ 2112
0:143 -
Замена масла ГУР ВАЗ 2112
0:197
1. Установка ГУРа ВАЗ 2112
Подвернулся на днях комплект гидроусилителя. Сразу поехал ставить. Сложного ничего нет, если у вас есть все, что нужно для установки, а именно, — все крепления шланги рейка насос бачок.
Теперь по порядку:
ставим крепление под шпильку натяжного ролика ремня генератора
2:1755Все лишнее снимаем, а именно, — генератор вместе со всеми креплениями
2:1884
в крышке ГРМ делаем отверстие под шпильку ролика
3:92
Далее, ставим насос ГУРа на старое место нижнего крепления генератора и нижнюю подушку на место
4:776крышку ГРМ, старую рейку
4:824
откручиваем подушку крепления двигателя и просовываем ремень генератора кстати его надо купить новый длинее чем родной и закручиваем подушку на место и прикручиваем верхнее крепление генератора
5:1694рулевой вал, карданчик
5:1739
ставим генератор натягиваем ремень
6:68
Далее, ставим новую рейку на место, предварительно открутив металлический кожух вокруг отверстия в салоне, чтобы новая рейка пролезла. Прикручиваем все в обратном порядке. Ставим короткий карданчик и на этом почти законченно. Еще надо провести шланги от насоса до рейки и от рейки обратку до бачка. Бачок ставиться на шпильки крепления абсорбера. Вот и все. Далее, заливаем масло (я залил декстрон красное. и заводим. Смотрим, чтобы нигде не было течей. Выезжаем и радуемся легкому рулю.
Мои ощущения просто не передать словами — руль пальцем крутиться, на трассе четче откликается, кочки теперь почти не чувствуются, в грудь ничего не отдает.
2. Замена ГУР на ЭУР ВАЗ 2112
Данный текст посвящен замене ГУР на ЭУР на ВАЗ 21124.
И так, давно хотел поменять ГУР на ЭУР, т.к. считаю данное решение от Автоваза не самым удачным, как минимум из-за необходимости откручивания подушки двигателя, и подъема его же для замены приводного ремня.
И так, было куплено:
1. Рейка от калины спорт
2. ЭУР с и вал с разборки от Приоры 2009 г.в.
3. Кронштейн генератора нижний
4. Кронштейн генератора верхний в сборе
5. Ремень генератора
Ну что же, приступаем.
Я делал следующим образом:
1. Снимаем руль, снимаем кожух рулевой колонки
2. Откручиваем карданчик от рулевой рейки, откручиваем рулевую колонку, вытаскиваем рулевую колонку
3. Лезем под капот, сливаем масло с ГУРа, вытаскиваем бачек ГУРа, откручиваем ШВД от рейки
4. Откручиваем рулевые наконечники от стоек
5. откручиваем рейку, пытаемся ее вытащить, у меня не получилось
6. Откручиваем рулевые тяги от самой рейки, предварительно вытащив пластину которая фиксирует от раскручивания болты. Удобнее это делать еще до откручивания рейки
7. Откручиваем Защиту рулевой рейки от выпускного коллектора
8. Пробуем опять вытащить рейку, у меня опять не вышло
9. В связи с тем, что рейка с ГУРом имеет большую толщину на месте входа в салон и, соответственно, длинна, на которую рейка по сравнению с обычной, входит намного больше, у меня рейку без разбора механизма который находится в салоне, вытащить не получилось. Только сняв механизм получилось вытащить рейку.
10. Далее ставим ЭУР. Кстати, вал соединяющий рейку и рулевую колонку на 21124 с ГУРом, имеет необходимую длину, для установки с ЭУРом, т.е. вал от Приоры и накидная вилка от 2131 равны по длине валу от 21124 с ГУР.
11. Прокидываем силовые провода. Кстати, не знаю, как у всех, но у меня проводка под капот идет в центре снизу моторного щита, хотя я почему-то думал что проводка проходит через левое крыло.
12.Снимаем панель приборов, начинаем сращивать провода. Я подсоединял тахометр, датчик скорости, и плюс при включении зажигания. В моей колодке, провода на индикацию ЭУУР не оказалось, буду потом дополнительно прокидывать. Кстати после установки ЭУР, места в кожухе рулевой колонки осталось совсем мало, а учитывая, что там еще провода и штекеры соединения замка зажигания, пришлось повозиться, а в конечном итоге и подпилить нижнюю часть кожуха снизу, и перенести разъем диагностики чуть ниже.
13. Собираем все обратно, что еще не собрали по салону
14. Снимаем насос ГУРа вместе с кронштейном, ставим кронштейн для генератора, верхний нижний, ставим генератор. Насос я снимал через низ, откручивая защиту
Собственно, все, далее был сделан сход развал, дабы выставить кол-во оборотов руля в обе стороны равным.
10:1078Все это заняло у меня 13 часов непрерывной работы.
Впечатления приятные. Усилие на руле ослабевает после 40-50, но на скорость руль туговат, пока не привык.
Расход снизился где-то на 0.3-0.5 л на 100, субъективно ехать стала веселей.
Ах да, еще забыл. За счет того, что рейка с ГУРом больше, в салоне при установке обычной остается большая дыра. Теоретически, можно поменять это окно, куда рейка вставляется, и все будет красиво, но т.к. у меня этого окна не было, я заклеил его несколькими слоями виброизоляции стп, и сверху акцентом еще. Получилось довольно тихо.
10:2087
Снятый ГУР
11:527
3. Замена масла ГУР ВАЗ 2112
Решил заглянуть сегодня в бачок ГУРа и удивился — масла мало и цвет какой-то коричневый. Почитав форумы, было решено заменить масло полностью. При этом начал появляться шум насоса. Поездив по магазинам, нашёл оптимальный вариант для себя, потому, что того масла что заливают с завода нигде нет. Купил Mobil ATF 220, красным цветом. Приехал домой и начал замену. Опишу все подробно.
Без помощника не обойтись.
1. Откачиваем жидкость из бачка
2. Снимаем шланг обратки с бачка и глушим его, например, другим шлангом с пережатым концом (я снял полностью бачек и промыл его.-(на штуцерах бочка стрелками обозначены вход и выход масла.
3. На обратку надеваем другой шланг и выводим его под машину в заранее подготовленную емкость
4. Заливаем в бачек жидкость до максимального уровня, помощник заводит двигатель
(как только жидкость уйдет, помощник глушит мотор по Вашему сигналу.
5. Снова заливаем жидкость до отметки «МАКС» и повторяем процедуру до тех пор, пока в приготовленную емкость не пойдет чистая жидкость;
6. Надеваем шланг обратки назад и доливаем жидкость ГУР до нужного уровня.
Преимущество метода в том, что получается поменять масло ГУР полностью, без остатков старого.
Недостаток — масла потребуется в 2 раза больше, чем при обычной замене, у меня ушло два литра.
Шум насоса исчез, чему я рад, и теперь знаю какое масло у меня залито..
https://www.drive2.ru/l/6912599/?page=0, https://www.drive2.ru/l/6639073/, https://www.drive2.ru/l/523740/
24:1119следующая статья:
Рулевая рейка ВАЗ 2110, 2111, 2112
Содержание статьи:
Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110 своими руками
Установка демпфера на рулевую рейку ВАЗ 2112
Замена
Устройство, работа, контроль технического состояния и обслуживание ГУРа на ВАЗ-2110 (стр. 2 из 3)
Водитель поворачивает руль, колеса сопротивляются — торсион закручивается тем сильнее, чем больше усилие на руле. Золотник открывает каналы и направляет масло в исполнительное устройство. В механизме типа «винт—шариковая гайка» большее давление подается или за поршень, или до него, помогая тому перемещаться вдоль рулевого вала.
А в реечном механизме масло подается в корпус рейки — в ту или иную сторону от поршня, связанного с рейкой, и подталкивает ее вправо или влево.
Когда баранка уже повернута до упора, срабатывают предохранительные клапаны, сбрасывая давление масла и сохраняя детали механизма от повреждения.
У автомобилей с ГУР проверяется отсутствие течи масла из гидросистемы при повороте управляемых колес в крайние положения и выдержке их в течение 3,5 с. Кроме этого у всех автомобилей оценивается легкость поворота рулевого колеса при движении.
Порядок работы: прогреть жидкость, желательно на ходу, чтобы вся грязь взвесилась в ней. Заглушить двигатель, открыть крышку бачка ГУР, для чего открутить обрезиненую гайку с крышки. Откачать крупным шприцем или грушей содержимое бачка и слить. Выкрутить шток с помощью рожкового ключа (шток подпружинен). Поддеть фильтр отверткой. достать его, скачать остатки жидкости. Вернуть СТАРЫЙ фильтр на место, ввернуть шток, залить новую жидкость на 5мм ниже риски, закрыть крышку. Завести двигатель, интенсивно поработать рулем, заглушить. Повторить слив жидкости, заливку новой, прогонку на ходу, пока жидкость не станет чистой. Слить последнюю порцию, поставить новый фильтр, залить жидкость, закрыть окончательно. Откручивать шланги высокого давления ГУР для облегчения слива жидкости не советую, они могут потечь.
Гидроусилитель руля для ВАЗ-2110
Гидроусилитель для «десятки» появился на свет давно. Автомобиль еще не встал на конвейер, а для него уже готовился новый рулевой механизм. Немецкая фирма ZFLS (ZF Lenksysteme GmbH) по техническому заданию ВАЗа явила на свет «двойню» – механический и гидравлический рулевые механизмы. Многие их элементы – картер механизма, чехол рейки, крепеж – были общими, не говоря о тягах рулевой трапеции, а вот начинка, конечно, различалась. Механический вариант сегодня хорошо известен владельцам «десяток». Его отличительные особенности – четыре оборота от упора до упора и рейка с переменным передаточным отношением. В середине оно примерно 1/43 оборота вала руля на миллиметр хода рейки, а «по краям» увеличивается до 1/32 – с тем чтобы при больших углах поворота колес снизить усилие, требуемое для поворота баранки.
Гидравлический механизм – более «короткий»: всего 2,8 оборота. Максимальное соотношение теперь в центре, но оно близко к механическому варианту – 1/45 об/мм, чтобы руль не был слишком острым. А при больших углах поворота его можно «укоротить», чтобы делать меньше перехватов, ведь усилие все равно останется небольшим. Поэтому на краях соотношение уменьшено до 1/54.
Предполагалось, что механику и основную часть гидравлики будут производить на ВАЗе, а самые сложные и ответственные узлы (гидронасос, распределитель и т. п.) – закупать у ZFLS. Собирать узел должны были на ВАЗе. Стендовые и дорожные испытания ГУРа дали положительные результаты, но тогда гидроусилитель заводчане отложили в сторонку, доведя до конвейера лишь «механику». В 2001 году работу над узлом возобновили совместно с ООО «Рулевые системы», у которого уже был опыт общего с ZF производства гидроусилителя для «Нивы». А к концу 2003 года «десятки» с ГУР прошли сертификацию. Тогда же появились первые 3,5 тысячи «десятых» усилителей, собранных на ZFLS. С ними усилие на рулевом колесе при повороте колес на месте составляло 30–35 Н.
Автомобиль с восьмиклапанным мотором может быть укомплектован гидроусилителем или кондиционером, на выбор. Более мощный мотор ВАЗ-2112 допускает их симбиоз. Первые товарные «десятки» с гидрорулями изготовили в апреле этого года, а с мая объем их выпуска поддерживается на уровне 300 машин в месяц. Устанавливают ГУР не где-то на стороне, а непосредственно на сборочном конвейере АвтоВАЗа. Правда, пока себе в убыток: комплект обходится производителю в 500 евро, а отпускная цена автомобиля возрастает на 300. Впрочем, покуда машина дойдет до покупателя, «цена вопроса» наверняка поднимется до тех же пятисот. Вскоре планируется сборка усилителей в Тольятти (естественно, совместно с «Рулевыми системами») – 5–10 тысяч штук в год. Впоследствии годовой объем производства составит 50–200 тысяч комплектов. Но это возможно лишь при тесном сотрудничестве АвтоВАЗа, ZFLS и «Рулевых систем». Например, рейку (весьма сложное изделие) дешевле делать на ВАЗе. РС отвечает за изготовление бачка, шлангов, установочного комплекта и сборку гидроусилителя. А производство прецизионных узлов (насос и распределитель) останется за «Цанрад фабрик». В этом случае стоимость одного комплекта упадет примерно до 300 евро.
«Десятый» ГУР устанавливается на те же места, что и «механика». Единственное внешнее отличие – с правой стороны к механизму пристыкован рабочий цилиндр с упрятанным внутрь распределителем. Насос унифицирован с тем, что обслуживает ГУР «Шевроле-Нивы» и ВАЗ-2120. Бачок – тоже от «Нивы», оригинальные лишь шланги и трубопроводы. Правда, есть одна тонкость, отличающая «десятый» механизм от «нивовского». В первом нет «отключения» (отсечки или сброса) давления масла при крайних положениях баранки. Потому, когда она повернута до упора в любую сторону, жидкость продолжает «работать», из-за чего усилитель слегка шумит. На «десятке» баранка довольно тяжела, особенно при парковке. А вот с «гидравликой» – совсем другое дело. Крутануть руль от упора до упора одной рукой – легко! И все-таки кажется, что усилие на «десятом» гидроруле совсем не намного, но больше, чем на «Шеви». Впрочем, быть может, такое ощущение – из-за иной посадки. Как и было обещано, в крайних положениях баранки гидроусилитель сопит, несколько пугая непривычного водителя. В остальном же работает безупречно. Разве что самовозврат руля в положение «прямо» после поворота не так активен, как на «механике», но управляемость от этого не страдает.
Краткая техническая характеристика гидроусилителя ВАЗ 2110-2112.
Полное число оборотов руля 3,2
Полный ход рейки 151 мм
Рабочее давление 100 МПа
Объёмная подача масла через гидроусилитель 6 л/мин.
Максимальная температура масла 120°С
Полный объём масла в системе 1,1 л
Объём масляного бачка 0,4 л
1 Болт с шестигранной головкой (d=М6, l=25, b=20,5, s=10)
10 Болт М16х1,5
11 Шайба 16
12 Шланг высокого давления передний
13 Насос гидроусилителя
14 Шланг низкого давления с трубкой
15 Скоба
16 Подушка
17 Трубка низкого давления
18 Шайба 14
19 Болт М14х1,5 шланга высокого давления
20 Болт М16×1,5 шланга низкого давления
21 Шланг высокого давления с трубкой
22 Трубка высокого давления
23 Шланг высокого давления
24 Болт с шестигранной головкой (d=М8; l=50; b=23,8; s=13)
25 Шайба (d=8, D=17, t=2,0)
26 Шайба пружинная (d=8, b=3,0, t=2,2)
27 Гайка шестигранная (d=М8; s=13)
28 Шайба (d=8, D=17, t=2,0)
4 Бак масляный рулевого управления
5 Хомут винтовой
6 Шланг подводящий
7 Хомут винтовой
8 Скоба
9 Скоба для проводов (а=24)
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 . Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при выполнении электросварочных работ в автотранспортном предприятии.
1.2. Электросварщик должен выполнить требования инструкции, разработанной на основе данной инструкции, а также разработанных с учетом требований, изложенных в типовых инструкциях по охране труда:
при передвижение по территории и производственным помещениям автотранспортного предприятия (инструкция №20)
по предупреждению пожаров и предотвращению ожогов (инструкция №23)
Заметив нарушение требований безопасности другим работником, электросварщик должен предупредить его о необходимости их соблюдения.
Электросварщик должен также выполнить указания представителя совместного комитета (комиссии) по охране труда или уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюзного комитета
Электросварщик должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с типовой инструкцией №22 по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях.
Электросварщик не должен приступать к выполнению разовых работ, не связанных с его прямыми обязанностями по специальности без получения целевого инструктажа.
2. ОЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. К самостоятельному выполнению электросварочных работ допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответственную квалификацию, получившие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, прошедшие проверку знаний по электробезопасности, обученные безопасным методам работы и имеющие соответствующее удостоверение.
Женщины к производству электросварочных работ внутри емкости не допускаются.
2.2 Электросварщик, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 3 месяца) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда не должен приступать к работе.
2.3. При поступлении на работу электросварщик должен проходить предварительный медосмотр, а в дальнейшем – периодические медосмотры в сроки, установленные Минздравмедпромом России.
2.4. Электросварщик обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии.
2.5. Продолжительность рабочего времени электросварщика не должно превышать 40 ч. в неделю.
Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.
2.6. Электросварщик должен знать, что опасными и вредными факторами, которые могут действовать на него в процессе работы, являются: