Сбился автозапуск starline. Причины, почему машина не заводится с автозапуска. Список и способы исправления
Блокировка запуска двигателя является функцией, которая находится в списке доступных опций практически любого противоугонного комплекса. В этом случае в системе присутствует иммобилайзер, который опознает владельца по специальной метке и позволяет завести мотор. Блокировать запуск двигателя также могут обычные автомобильные сигнализации, имеющие в своем арсенале подобную функцию.
По заверениям специалистов, которые работают с автомобильным электрооборудованием, более половины всех случаев неожиданных напрямую связаны с неисправностями автосигнализации. Отметим, что сложность реализации блокировок в этом случае заметно проще по сравнению с комплексными противоугонными решениями. Это существенно повышает шансы снять блокировку запуска двигателя самостоятельно в случае поломки или сбоя. Далее мы рассмотрим, что делать водителю, если сигнализация блокирует запуск двигателя.
Блокировка двигателя автосигнализацией
При наличии установленных противоугонных систем за блокировку запуска мотора отвечает электрооборудование. Иммобилайзеры или автомобильные сигнализации могут оказаться неисправными и давать постоянные или единичные сбои в процессе работы.
Необходимо добавить, что степень серьезности проблемы будет зависеть не от конкретной модели или марки авто, а от сложности установленного защитного противоугонного комплекса.
Основным признаком проблем с сигнализацией является то, что исправный двигатель не заводится или сразу глохнет после запуска. Мотор может не реагировать на запуск с брелка, а также не заводиться при помощи ключа. Это означает, что система произвела частичную или полную блокировку.
Случайная активация функции блокировки двигателя
Первым делом внимательно изучите отображаемые пиктограммы на брелке сигнализации. Частой причиной блокировки является случайная активация дополнительных функций. Также необходимо проследить за показаниями контрольной лампочки СИД (при наличии) в салоне автомобиля, которая служит световым индикатором состояния сигнализации. Мигания лампы-светодиода в большинстве случаев указывают на то, что в меню активирована противоугонная функция иммобилайзера.
Если после поворота ключа в замке и включения наблюдаются частые моргания сигнальной лампы (на примере автосигнализации StarLine) перед запуском двигателя, а на самом брелке отображается пиктограмма с надписью «иммо»:
- одним из способов решения проблемы будет вынуть ключ из замка, после чего достаточно нажать на кнопку открытия центрального замка дверей на брелке.
- также можно выйти из автомобиля, поставить сигнализацию в режим охраны, затем снять с охраны и далее заводить двигатель.
Другими словами, необходимо удостовериться в том, что сигнализация работает в штатном и привычном для владельца режиме. До 30% случаев блокировки запуска двигателя сигнализацией происходят по причине случайного изменения программных настроек. Задачей водителя становится отключение всех лишних функций в настройках.
На примере сигнализации StarLine обратим внимание, что в данной системе имеется опция «двухэтапного» снятия блокировок. Активация функции может произойти случайно, на экране брелка будет светиться отдельная пиктограмма. Для отключения на брелке необходимо удерживать нажатой кнопку 3. Брелок издаст два пика, после чего кнопка 3 единоразово нажимается снова. Затем на несколько секунд зажимается кнопка 1, далее производится снятие охранных функций;
Отключение блокировок при помощи сервисной кнопки в салоне
В том случае, если признаки непреднамеренной активации блокировок запуска двигателя отсутствуют, можно попытаться разблокировать двигатель при помощи сервисного режима. Такой режим имеет название Valet и служит для перевода системы в сервисный режим. Для активации необходимо вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание и далее выключить его.
После этого нужно удерживать кнопку включения сервисного режима около 10-20 сек. Результатом станет уведомление при помощи специального короткого сигнала, после чего сигнальная лампа (световой индикатор, СИД) будет гореть постоянно. Данный способ означает отключение всех функций охраны, что также может означать снятие блокировок с двигателя. Добавим, что после устранения проблемы необходимо снова активировать охранные функции сигнализации.
В отдельных случаях также помогает аварийное отключение сигнализации при помощи скрытой кнопки в салоне автомобиля. Указанная кнопка также удерживается от 10 до 20 сек, после чего сигнальный светодиод состояния сигнализации загорается и потом гаснет. После затухания лампочки можно попробовать завести двигатель.
Самостоятельный поиск неисправностей сигнализации
- Устранить неисправность и снять блокировку двигателя своими руками зачастую удается в том случае, если получится обнаружить перегоревшие предохранители. Данная проблема часто приводит к сбоям в работе сигнализации. Предохранители необходимо проверить, в случае обнаружения проблемного элемента необходимо заменить сгоревший предохранитель на заведомо исправный.
- Неполадки в работе сигнализации также могут быть связаны с недостаточным зарядом или плохо закрепленными клеммами на контактах батареи. В этом случае АКБ еще способна вяло провернуть стартер, но блокировка двигателя уже может сработать и далее препятствовать запуску ДВС.
При разряженном аккумуляторе может активироваться защитная функция, которая блокирует запуск двигателя в результате отключения питания или падения напряжения в электроцепи автомобиля.
- Еще одним шагом станет проверка концевых выключателей (концевиков), которые находятся под крышкой капота и багажника. Попадание влаги или окисление концевика часто становится причиной неверного сигнала на управляющий блок сигнализации, что приводит к блокировке двигателя. Обратите внимание, что непрофессиональная установка сигнализации и концевиков, а также неправильно осуществленная может привести к сбоям в работе электрооборудования.
Если попытки снять блокировки двигателя и завести мотор оказались безуспешными, тогда высока вероятность серьезного сбоя или выхода из строя отдельных элементов сигнализации. Результатом становится произвольное срабатывание блокировок двигателя, которые штатными методами отключить не удается. Неисправную машину необходимо доставить на станцию техобслуживания, так как снятие блокировки потребует профессионального вмешательства.
Осуществить указанную доставку можно эвакуатором. Еще одним доступным способом является вызов автоэлектрика, который работает на выезд. Отметим, что конечные затраты на оплату услуги выездной разблокировки двигателя, отключения сигнализации автомобиля, аварийного открытия замков и т.п. зачастую получаются меньшими по сравнению с доставкой машины в сервисный центр на эвакуаторе и оплатой ремонта в техцентре.
При установке сигнализации старлайн, автовладельцы иногда сталкиваются с проблемой, когда не заводится машина. В некоторых случаях машина не заводится при автозапуске автомобиля, а иногда автозапуск полноценно работает, но автомобиль отказывается заводиться напрямую с ключа. Прежде чем решать проблему, стоит в ней досконально разобраться. Для этого стоит подразделить причины возникновения проблемы на 3 категории:
Почему не запускается авто с автозапуска
Многих водителей интересуют причины, почему машина не заводится с автозапуска. С этим рано или поздно сталкиваются все владельцы автомобилей. Часть проблем решается достаточно просто. Но есть и серьезные поломки. Их можно устранить только в сервисе. Запомните, проблему проще предупредить, чем решать в дороге.Перед выездом лучше проверить фильтры, свечи, заряд аккумулятора. Проблемы с автозапуском могут быть вестниками серьезных проблем с автомобилем. Нужно знать все основные причины.
Содержание
Лето или зима
Причины, почему машина не заводится с автозапуска, в массе своей связаны с хранением машины на улице. Летом таких проблем практически не возникает. А вот зимой отказ не редкое явление. В случае резкого снижения температуры более чем на 15°C, автозапуск откажет практически наверняка.
Также зимой большая вероятность разрядить аккумулятор. В таком случае машина не заведется. Причем не только с кнопки, но и с ключа. (для этого лучше использовать термокейс для АКБ).
Стартер работает, мотор не заводится. Скорее всего, проблема в резком похолодании. В результате на контактах системы зажигания образуется конденсат, что в свою очередь не дается искре возникнуть. На дизельных двигателях причина может быть в некачественном топливе. На морозе солярка склонна загустевать.
Проблемы с питанием
При проблемах с питанием автомобиля признаки будут, как и в первом случае. Но вот причин тут может быть море. Возможно, топливо просто не доходит до инжектора. Начинать проверку следует с трубопровода, насоса, а также осмотреть фильтр тонкой очистки. Засор в любой из этих частей делает поступление топлива просто невозможным. А соответственно и запуск двигателя.
Если здесь все в порядке нужно проверить работу инжектора. Скорее всего, причина в нем. Для исправления ситуации можно брызнуть в него специального очистителя. После чего попробовать завести мотор. Зачастую такая тактика может выручить.
Общие признаки такой проблемы следующие. Стартер крутится, но мотор не запускается. В более простых случаях он может заводиться и сразу же глохнуть.
Некачественная смесь
Другой причиной отказа автозапуска является некачественная смесь, подаваемая в цилиндры. При такой неисправности машина заводится, но работает двигатель нестабильно и сразу останавливается. Пожалуй, это одна из простейших неисправностей.
Чаще всего причина в забитом воздушном фильтре. В таком случае воздух просто не поступает в камеру сгорания. А раз он там отсутствует, то двигатель попросту не заводится. Если часть воздуха все же попадает, то автомобиль заводится, но сразу же глохнет.
Редко, но бывает загрязнение дроссельной заслонки. В таком случае ее заклинивает, и топливная смесь не поступает в мотор. Поэтому при отказе двигателя заводиться, необходимо визуально оценить состояние дросселя. Если на нем есть следы грязи, или он не двигается, то возможно причина именно в этом.
При проблемах с клапаном холостого хода автомобиль откажется заводиться. Делать тут особо нечего. Заменить датчик и клапан можно только в сервисе. Помимо отказа заводиться признаком поломки является загоревшийся чек неисправности двигателя.
Сигнализация
Как правило, система автозапуска является составной частью сигнализации. Поэтому любые неисправности с сигналкой приводят либо к полному отказу автозапуска, либо к его нестабильной работе.
Самой частой неисправностью является замыкание внешнего контура. С такой проблемой сталкиваются все водители хранящие автомобили на открытых стоянках. При постоянных перепадах температуры на контактах постоянно собирается конденсат. Со временем происходит замыкание.
При такой неисправности двери не откроются с пульта. Либо они будут открываться, а после закрываться самостоятельно. При попытке завести машину она не отреагирует или закроет двери, вместо того, чтобы завестись.
В более редких случаях может отказывать блок управления сигнализацией. В таком случае сигнализация перестает работать полностью. При попытке завода машины с помощью автозапуска ничего не происходит. В лучшем случае придется поменять предохранители. В наиболее худшем – поломка грозит полной заменой сигнализации.
Двигатель. Также нестабильно может заводиться мотор при плохой компрессии. В таком случае он заводится, но нехотя. При движении будет наблюдаться понижение мощности. Автомобиль может дергаться. Проблема часто встречается на старых моторах выработавших свой ресурс. Также повышенный износ может проявляться в случае неправильной эксплуатации мотора. Определить проблему можно в любом сервисе.
Проблемы с автозапуском двигателя могут появиться на любой модели машины, оборудованной нештатной сигнализацией. Их устранение возможно после определения причин отказа работоспособности системы.
В большинстве случаев источником отказа автозапуска двигателя являются:
- неисправности электрооборудования автомобиля;
- сбои в работе автосигнализации;
- проблемы транспондера эмулятора иммобилайзера;
- программные нарушения;
- трудности, связанные с штатным запуском мотора;
- критический разряд аккумуляторной батареи;
- неисправность датчиков автосигнализации и системы управления двигателем.
Трудность с определением точной причины отказа автозапуска состоит в том, что компьютерная диагностика неспособна определить неисправность нештатного оборудования. Причина, почему не заводится машина с автозапуска, определяется на основании признаков отказа запуска, проведения контрольных измерений и опыта ремонтных работ.
Рассмотрим наиболее типичные случаи.
При автозапуске машина заводится и глохнет
Обычно такой признак неисправности свидетельствует о проблемах с иммобилайзером. В большинстве марок автомобилей штатный иммобилайзер позволяет производить запуск двигателя. После запуска мотор работает несколько секунд, затем глохнет. При установке систем с автозапуском, в которых должен выполняться запуск двигателя без присутствия водителя в салоне транспортного средства (и чип-ключа, соответственно), применяют обходчики иммобилайзера.
Автосигнализации с автозапуском используют следующие методы обхода иммобилайзера:
1. Ключевой обходчик представляет дополнительный транспондер, который устанавливается незаметно в салоне автомобиля. Он представляет дополнительную петлю накачки, в который устанавливается запасной ключ или чип. Транспондер индуктивно или электрически связан с штатной петлей накачки иммобилайзера автомобиля, которая установлена в районе замка зажигания.
Если есть нарушения в схеме транспондера, либо чип-ключ вышел из зоны поиска, ключевой обходчик работать не будет. Двигатель будет запускаться, но затем глохнуть.
2. Бесключевой обходчик иммобилайзера надежнее ключевого. Его работа настраивается программированием режимов при подключении системы автозапуска.
Программный сбой в системе может внести изменения в алгоритм работы, система иммобилайзера начнет блокировать работу двигателя. Работоспособность можно восстановить повторным перепрограммированием.
В некоторых автомобилях, например BMW, иммобилайзер не позволяет крутить стартер при несанкционированном запуске двигателя.
Таким образом, в этих авто, если автозапуск крутит стартер, но не заводится двигатель, иммобилайзер ни при чем.
Машина не заводится с автозапуска, причины, не связанные с иммобилайзером
Работа автозапуска в автосигнализациях настраивается по различным параметрам. Например, в сигназизациях Starline автозапуск может производиться:
- по времени;
- через определенный период по таймеру;
- по температуре двигателя;
- по команде с пульта брелока.
Причиной того, что не заводится машина с автозапуска Starline, может быть связана с отказом датчика температуры двигателя, неисправностью брелока. Для устранения проблемы необходим контроль параметров датчиков температуры, работоспособности брелока. В некоторых случаях требуется замена элемента питания в ЖК-брелоке, его перепрограммирование.
Слабым местом в автозапуске сигнализаций Шерхан 5 является запуск по температурным параметрам, уровню напряжения в бортовой сети. Для точного определения причин отказа автозапуска можно попробовать с помощью него завести двигатель, когда ключ зажигания находится в непосредственной близости от замка зажигания.
В большинстве автомобилей чип установлен в нижнем торце ключа. Его необходимо максимально близко разместить от обода замка зажигания, можно вставить в замок, не проворачивая его.
Проблемы электрооборудования
В ситуации, когда машина перестала заводиться с автозапуска, проблема может быть в электрооборудовании.
Запуску двигателя могут препятствовать:
1. Блокировки по цепям автосигнализации. Для блокирования несанкционированного запуска двигателя применяют разрыв по цепям основных систем автомобиля:
- топливный насос;
- система зажигания;
- система впрыска топлива;
- питание блока управления двигателя;
- блокировки АКПП.
В автомобилях с автоматической и механической КПП автозапуск может быть нарушен по элементарной причине: рычаг переключения стоит в положении, которое блокирует запуск двигателя.
Для защиты от несанкционированного запуска многие автоэлектрики блокируют работу топливного насоса, системы зажигания, впрыска топлива, блока контроля двигателя. Возможно, блокирующие реле неисправны, что препятствует запуску двигателя.
Для контроля возможных ошибок можно произвести компьютерную диагностику. Она должна показать накопленные в предыдущих циклах ошибки. Результаты диагностики могут помочь выяснить причину отказов запуска.
2. Ошибка связи по CAN-шине. CAN-шина предназначена для локальной связи между блоками управления различных систем: двигателя, ABS, кузова. Многие автосигнализации используют эту шину для связи с системами автомобиля, в том числе, и во время запуска двигателя.
Если связь по CAN-шине будет нарушена, автосигнализация становится «слепой», не способной управлять штатными режимами, автозапуском.
Шину можно проверить при помощи мультиметра в режиме сопротивление. Обычное сопротивление рабочей шины со стороны разъема – несколько десятков Ом.
3. Отказ предохранителей, реле по цепям питания автосигнализации и машины. Ремонт любой системы, связанной с электрическим оборудованием следует начинать с проверки всех предохранителей, ответственных за конкретные блоки. Также необходимо проверить работоспособность реле, их контакты и разъемы.
Часто монтаж автосигнализаций с автозапуском производят навесным способом. Дополнительные реле и предохранители «болтаются» под приборной панелью, блоки, в лучшем случае, закреплены пластмассовыми хомутами. Контакты могут нарушиться нечаянным движением левого колена.
Особенности запуска двигателя
В зависимости от типа и модели двигателя автозапуск следует подстраивать под его особенности.
В дизельных ДВС проблемы возникают в зимний период. При критически низких температурах требуется качественный прогрев свечей накала.
Если одна или несколько свечей накала неисправны, вероятен отказ автозапуска, связанный с недостаточным подогревом, малой компрессией.
Следует проверить работу свечей, скорректировать время предподогрева до старта двигателя. Необходимо залить зимнее топливо с меньшим уровнем парафинизации, чтобы облегчить автозапуск.
В бензиновых двигателях требуется определенное время, чтобы подкачать бензин до момента запуска. Учитывая меньшую производительность бензонасоса при отрицательных температурах, с помощью программирования опций и параметров автозапуска требуется установить оптимальный режим.
При эксплуатации автомобиля с автозапуском необходимо, чтобы аккумуляторная батарея было в исправном состоянии.
Подсевшая АКБ, которая с трудом запускает двигатель в ручном режиме, не может обеспечить стабильный автозапуск.
ДАНО: Еще зимой автомобиль перестал заводится с автозапуска, в автомобиле установлена сигнализация Старлайн А 91. Контроль запуска выставлен по тахометру, стартер крутит 3 раза по 3,6 секунд. Завожу автомобиль как брелком, так и автоматически по температуре. Проблема была в том, что при запуске стартер крутил, но двигатель не заводился. Точнее сначала было так, что в первую или вторую прокрутку стартера двигатель не заводился, а во вторую или третью заводился. Дальше еще хуже, сегодня с автозапуска заведется, а завтра нет. Причем это происходило как на холодном так и на прогретом двигателе. Пробовал заводить автозапуском находясь в салоне, обратил внимание на слух, что перед тем как стартеру начать работу, бензонасос или не качает, или качает но буквально доли секунды, и автомобиль не заводится, а если бензонасос отработал 2-4 секунды (точно не замерял), то автомобиль удачно заводился. После же неудавшейся попытки завести с автозапуска автомобиль, заводил автомобиль ключом, причем с первого раза, и как говориться с пол пинка. Потом автозапуск вообще перестал заводить автомобиль, но настало тепло, и я про автозапуск забыл…
Кроме того, летом появилась другая проблема, уже штатным ключом периодически не мог завести автомобиль, стартер крутил, но бензонасос не качал. Вот так бывало, вставишь ключ в замок, включишь зажигание, а звука бензонасоса не слышно, понимаешь, что ключ можно дальше не проворачивать. После этого вытащишь ключ из замка, посмотришь на него, поматеришся, вставишь, и вуаля, бензонасос заработал, и двигатель завелся. Но со временем приходилось все чаще и дольше смотреть на ключ и материться… На меня как на ненормального уже стали обращать внимание проходящие мимо люди.
РЕШЕНИЕ второй проблемы: итак за бардачком находится ЭБУ и несколько реле, смотрим картинку:
Реле от бензонасоса и реле от левого вентилятора одинаковые, берем реле от левого вентилятора, вставляем его в колодку бензанасоса, пробуем заводить ключом, радостно слышим звук бензонасоса, двигатель фырчит. Причина была в неисправном реле бензонасоса. (Естественно когда до этого дошел, то смотрел и предохранители, и бензонасос, и сменил фильтр)
Не работает автозапуск: 5 распространенных причин
Загрузка…Независимо от того дешевый автомобиль или дорогой, с ним может случиться непредвиденное — не работает автозапуск с пульта-брелока. Казалось бы, никаких проблем с машиной не было. Вы остановились на несколько минут, возвращаетесь, а автомобиль не реагирует на брелок. Главное в этом случае сохранять спокойствие. Как правило, в большинстве подобных ситуаций выход можно найти на месте.
Первый случай, он же самый простой в решении проблемы с автозапуском (правда, касается это только моделей с коробкой автоматом). Вы торопились и заглушили мотор, оставив коробку автомат в положении «drive». Для запуска двигателя надо всего лишь перейти в режим паркинга.
Вторая ситуации, увы, с примесью криминала, — ваш автомобиль хотели угнать. Видимых повреждений на автомобиле нет; воры пытались вывести из строя систему сигнализации при помощи электрошокера, но, видимо, довести дело до конца им не удалось, а между тем противоугонная система заблокировала двигатель. Звоните специалистам компании установщика. Если систему сигнализации с автозапуском испортили немного, то их рекомендации помогут вам завести автомобиль.
Третья ситуация, в которой не то что не работает автозапуск, а машина вообще не открывается, чаще всего городская история. Скорее всего вы припарковались в зоне повышенного радиоизлучения, например, вблизи теле и радиовышек, линии электропередач, станций мобильной связи, и сильные помехи просто мешают иммобилайзеру прочитать код с брелока.
Итак, вы открыли дверь. Еще несколько раз ставим и снимаем машину с сигнализации. Никакой реакции? Тогда передвигаем её на несколько метров. Если такой возможности нет, придется подождать. Помехи, обычно, явление не постоянное, и по истечении какого-то времени вы, наверняка, сможете завестись.
А теперь о ситуации посложнее. Четвертый случай — в пульте-брелоке садится батарейка и её мощности уже не хватает, чтобы сигнал автозапуска был прочитан. Но, как правило, элемент питания резко не умирает, так что с нескольких попыток, думаю, проблему вы решите. Кстати у дилеров всегда можно узнать, сколько в среднем по времени хватает батарейки.
Пятый случай, когда не работает автозапуск — неисправность противоугонной системы. Как правило, это не часто встречающаяся ситуация, но тем не менее. Попробуйте три-четыре раза включить и выключить пульт, если не сработало — связывайтесь с сервисом, скорее всего, тут уже потребуется эвакуатор.
Сегодня без хорошей противоугонной системы — никуда. Но чем она надежней, тем сложнее и капризнее в работе, и с этим пока приходится мириться.
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:не заводится машина с автозапуска, причины почему перестал, включается с брелка, срабатывает, ставится, 7, запускается
Используемый в охранных комплексах автоматический пуск позволяет прогревать мотор без вмешательства владельца машины. Если водитель сталкивается с ситуацией, когда на Шерхан 5 не работает автозапуск, то рекомендуется проверить состояние компонентов, поддерживающих функционирование системы. Причинами поломки могут стать элементы конструкции машины, которые ремонтируются или меняются самостоятельно или в условиях сервиса.
Основные причины
Причинами неудачного пуска мотора сигналками Sherhan 5 или 7 являются:
- разряд батареи;
- невозможность прокрутки коленчатого вала из-за загустевшего масла в моторе при снижении температуры;
- сбои в работе компонентов при охлаждении ниже -20°С;
- поломки электрической системы автомобиля;
- механические поломки стартера или обгонной муфты;
- сбой при работе модуля обхода иммобилайзера.
Для проверки работоспособности мотора необходимо запустить агрегат по стандартной схеме (при помощи ключа). Если система старта срабатывает, а двигатель начинает работать, то требуется попытаться изменить настройки на сигнализации Шерхан Магикар 5. Например, на бензиновых моторах регулируется продолжительность прокрутки вала стартером, дизельных агрегатах проверяется корректность установки паузы, необходимой для прогрева свечей накаливания.
Неправильная настройка автозапуска
Если оборудование Шерхан 5 или 7 не ставится на автозапуск на машине с механической коробкой, то требуется проверить корректность резервирования нейтральной позиции переключателя скоростей. При правильной установке силовой агрегат продолжает работать после изъятия ключа из замка, а также после запирания дверцы. После того как включается режим охраны, двигатель глохнет (при активном турботаймере двигатель остановится через несколько минут).
На сигнализациях Шерхан Магикар 7 или 5 часть параметров автозапуска программируются при настройке центрального блока. Водитель может сбросить настройки на заводские значения, войдя в режим регулировки и выполнив 2-секундное нажатие на кнопки 1 и 4 (обозначены на коммуникаторе римскими цифрами). Затем вносятся новые параметры, производится пробный пуск мотора, по результатам тестовых проверок в настройки вносятся корректировки.
Поломка брелка или сигнализации
Если перестал работать автозапуск, активируемый кнопками коммуникатора, то проверяется работоспособность пульта управления. Для проверки производятся нажатия на другие клавиши, если брелок не поставил автомобиль под охрану или не включил дополнительный режим работы, то рекомендуется заменить элемент питания. Если мероприятие не вернуло работоспособность, то следует разобрать узел и очистить механизмы и резиновый чехол кнопок от скопившейся грязи.
Поломка центрального блока или повреждение соединительных жгутов охранного комплекса приводят к неполноценной работе всего комплекса. Владелец автомобиля может самостоятельно проверить состояние изоляции коммутационных кабелей при помощи тестового прибора, поврежденные участки заменяются проводом из аналогичного материала. Места соединения изолируются, дополнительно проверяется прокладка кабелей по салону автомобиля, не допускаются перегибы шнуров вдоль острых кромок. Повреждения электронных компонентов возможно обнаружить только в сервисе.
Заряд АКБ
При низких температурах окружающей среды происходит естественное снижение емкости аккумулятора, источник тока не способен выдать необходимое для работы стартера напряжение. Требуемое для работы мотора электрическое оборудование (например, контроллер системы впрыска топлива) создает дополнительную нагрузку на батарею. Дефект может наблюдаться и при положительной температуре из-за естественного старения аккумулятора или разряда устройства по причине длительного простоя автомобиля или повышенного тока утечки.
Низкая температура ДВС зимой
Проблемы с автозапуском зимой встречаются на машинах с механической коробкой, загустевшее масло затрудняет проворачивание коленчатого вала с необходимой частотой. При выполнении повторных пусков падает уровень заряда аккумулятора, что дополнительно снижает интенсивность прокрутки. Для восстановления работоспособности рекомендуется зарядить батарею или установить источник тока с увеличенной емкостью. Также необходимо увеличить интервал повторных пусков, что позволит сохранить ресурс аккумулятора.
Отмечены случаи ухудшения работы оборудования при охлаждении ниже -20°С. Проблема возникает из-за некачественного монтажа, оседания конденсата на контактах или дефектов электронных компонентов. Ремонт заключается в проверке состояния жгутов и центрального блока, при низких температурах необходимо хранить автомобиль на отапливаемой стоянке. Поскольку Магикар 5 относится к классу устаревших охранных комплексов, то рекомендуется заменить сигнализацию на оборудование Starline или Pandora.
Неисправность иммобилайзера
Если не удается периодически запустить автоматически машину с комплексом Магикар 5, то рекомендуется проверить работоспособность блока обхода иммобилайзера. У части владельцев дефект наблюдается в жаркую погоду, при отрицательных температурах неисправность не встречается. Удостовериться в некорректной работе обходчика можно, приложив ключ к замку зажигания в момент автозапуска мотора. Если силовой агрегат заработал, то требуется проверить состояние блока обхода.
В замке зажигания монтируется специальное кольцо, провода от которого проведены к обходчику. Внутри устройства располагается запасной ключ зажигания или запрограммированный чип, код считывается антенной, а затем передается к замку. Рекомендуется закрепить ключ или чип слоем изоляционной ленты или иным материалом, не экранирующим сигнал. Дополнительно проверяется крепление проводки в замке зажигания, которая периодически отходит в сторону и нарушает работу системы автозапуска.
Проблемы с электрооборудованием автомобиля
Если на машине наблюдаются проблемы с пуском при полноценно работающем Scher-Khan Magicar 5, то требуется проверить состояние электрических цепей, отвечающих за подачу топлива и воспламенение рабочей смеси.
Дефект наблюдается при выходе из строя предохранителей или попадании влаги в разъемы.
Для обеспечения работоспособности требуется выполнить диагностику автомашины, а затем восстановить или заменить поврежденные компоненты электрической системы.
Поломка систем пуска мотора
Если автомобиль не заводится с автозапуска, но стартер предпринимает попытки прокрутки вала, то следует попытаться завести агрегат в штатном режиме. При поломке обгонной муфты ротор стартера не входит в зацепление с зубчатым венцом маховика мотора. Также возможна поломка топливного насоса или форсунок, возможно заклинивание коленчатого двигателя из-за износа или масляного голодания. Если мотор не удается завести штатным способом, то машина доставляется в сервисный центр для диагностики и ремонта на эвакуаторе (движение своим ходом не рекомендуется).
Почему я не люблю автозапуск или размышления гика у замерзшей машины… / Habr
Поводом для публикации стало горячее обсуждение одного автогаджета вот тут. В комментариях я высказал мнение по поводу функции автозапуска машины (и о проблеме прогрева машины в целом), здесь хочу развернуть тему. Место ли «автомобильной» публикации на ГТ — решать вам, но я считаю, что гик должен быть гиком во всем, понимая происходящие в окружающих его вещах процессы. Тем более, что к любимой машине можно и должно «приложить руки». Все нижеизложенное является: а) результатом наблюдений и эксплуатации автомобилей, б) личным мнением, не претендующим на истину в последней инстанции.
Итак, зима. Под этим словом я понимаю среднестатистическую городскую зиму, со средней температурой -7 -10 (да простят меня жители Оймякона) и периодическими заморозками/оттепелями. Это важно потому, что в более суровых краях проблема запуска двигателя в мороз решается другими, более хардкорными способами.
Холодный запуск машины — испытание для всех ее систем. И для двигателя, который мало того, что холодный, так еще и масляно-голодный, и для электрики, в которой бушуют стартовые токи. Лично мне жальчее всего двигатель — мотористы говорят, что каждый холодный пуск приравнивается к нескольким сотням километров пробега. Но среднестатистический пользователь об этом не думает — ему надо к моменту выхода из дома получить теплую машину, в которую сел и поехал. И он обращается в сервис для установки системы автозапуска…
Чем, на мой взгляд, плох автозапуск? Для удобства восприятия сделаю списочек:
- большая степень вмешательства в бортовые системы машины;
- повышение вероятности угона в случае «колхозного» обхода иммобилайзера;
- дополнительный износ двигателя и расход топлива;
- и, самое главное, мы никуда не уходим от проблемы холодного пуска.
Теперь подробнее. По первым двум пунктам особых разъяснений не требуется — противоугонная система современного автомобиля (даже штатная) — штука сложная и «сигналка» с автозапуском подключается к ней в множестве точек. А еще бывает обидно, когда стоковая система тебя полностью устраивает, но все равно приходится тратиться на стороннюю сигнализацию, только чтобы получить автозапуск.
Захотите сэкономить на грамотной инсталляции — огребете проблем. Лично знаком с человеком, которому поставили автозапуск, а обход иммобилайзера сделали просто и элегантно — прикрепили чип от второго ключа скотчем в бардачок. Автозапуск работал, да. Но машину угнали, поскольку иммобилайзер после проведенной доработки своих функций не выполнял, а установленная сигнализация превратилась в тыкву простую сирену, на отключение которой специалисты тратят не более 5 минут.
Про холодный старт двигателя мы уже говорили, а про его дополнительный износ хочу сказать особо. Я считаю, что двигатель машины нужен для того, чтобы она ездила, а не для того, чтобы ее греть! Выделяемое тепло — это побочный ресурс и я расстраиваюсь каждый раз, когда вижу прогреваемые по полчаса машины. Про дополнительные расходы на бензин я и не вспоминаю.
Так есть ли альтернатива? Целых две! Во-первых, можно, одевшись потеплее, выйти из дома заранее, отскрести со стекол лед, почистить снег и только после этого завести мотор. Пару минут постоял, погрелся — и в путь. Минусы очевидны: холодный старт никуда не делся, салон холодный. Плюсы — нет дополнительных затрат. Честно говоря, для регионов с редкими зимними морозами и бензиновых моторов до 1,5 л — это вполне рабочий способ.
Вторая альтернатива — установка предпускового подогревателя. О ней я хочу рассказать подробнее.
Жидкостной предпусковой подогреватель — это хитроумная бензиновая/дизельная печка, которая греет ОЖ в двигателе. Рассказывают, что похожий отопитель использовался в «Запорожцах», но многие водители боялись его включать из-за возможности возгорания и пожара. Именно поэтому я заострил внимание на том, что современный подогреватель — сильно умный.
Схема контроля следит за температурой печки, ОЖ, наличием пламени в камере сгорания, подачей топлива… Если хоть один параметр системе не нравится — подача топлива перекрывается, подогреватель принудительно выключается. Поэтому, если не нарушать правила установки, аппарат можно назвать полностью безопасным.
Принцип работы подогревателя уберу под спойлер, чтобы не обидеть знатоков азбучными истинами.Устанавливается подогреватель в разрыв охлаждаюшего контура (снимается штатный патрубок, вместо него ставится подогреватель). Потребуется долив охлаждающей жидкости. Место установки под капотом выбирается исходя из наличия свободного места, производитель рекомендует ставить подогреватель как можно ниже, чтобы избежать завоздушивания.Подогреватель потребляет то же топливо, что и двигатель. В большинстве случаев питание происходит от штатного бака, но при желании/необходимости можно установить отдельный. Топливопровод у подогревателя свой, он либо врезается в бак, либо подключается к штатному топливопроводу машины — прямому или обратному (зависит от особеностей конструкции).
При включении подогреватель проводит самотестирование, включает свечу накаливания, подачу воздуха, помпу ОЖ и начинает качать топливо (бензонасос у него собственный). Пары топлива воспламеняются, подогреватель выходит на рабочий режим (при этом он издает характерный и очень приятный звук), циркулирующая ОЖ начинает греть двигатель.
Первый и главный вопрос автовладельца, которому предлагают поставить под капот нечто, напоминающее примус: «а он не загорится»? Про систему защиты я уже говорил. Штатно подогреватель отключается или по таймеру (время устанавливает пользователь, обычно хватает 15-30 минут), или по достижению определенной температуры, или (аварийно) по перегреву. В моей модели (не уверен, что у всех так) в электронику было встроено жесткое ограничение на предельное время работы подогревателя — 60 минут (то есть через час он принудительно вырубался).
Как же управлять включением подогревателя дистанционно? (тут у читающего эти строки должны зачесаться ладони, а ардуины в шкафу — начать в нетерпении подпрыгивать :)). Существует немало штатных блоков управления на любой вкус и кошелек. Самый простой программируется на включение подогревателя в определенное время (недельный таймер). Есть системы с радио- или с GSM-управлением. Главная дьявольская прелесть заключается в том, что электроника подогревателя минимально контактирует с электроникой автомобиля и ее можно безбоязненно совершенствовать своими руками, не думая о CAN-шине и прочих сложностях.
В этом, кстати, состоит еще одно (для меня — определяющее) преимущество подогревателя перед системой автозапуска. Последняя глубоко пускает корни в бортовую систему автомобиля и починить своими силами «что-то заглючившее» практически невозможно. С подогревателем все сильно проще.
Внимательный читатель спросит — а как же теплый салон? Ну, нагреет ваш подогреватель двигатель, завестись будет легко, ОК. А в машине-то дубак! Вопрос правильный, и странно было бы думать, что хитромудрые конструкторы не нашли на него ответа. Как я уже говорил, электрически подогреватель достаточно подключить только к питанию (+12В и земля). Этого хватит для работы базовых функций. Но гораздо правильнее (и производитель придерживается такого же мнения) подключить подогреватель еще и к переключателю скоростей вентилятора отопителя. Тогда после начала подогрева электроника также включит салонный вентилятор (первой скорости вполне достаточно) и вместе с ОЖ начнет нагреваться и машина.
Минусы? Есть, как же без них. По традиции, списком:
- финансовые затраты на покупку и инсталляцию подогревателя;
- расход электроэнергии аккумулятора.
По первому пункту. Я сознательно не привожу сравнительных цен на установку предпускового подогревателя и сигнализации с автозапуском. Тут все сильно зависит количества наворотов. Предлагаю всем желающим самим определить — что дороже для вашей машины. Единственный совет — не экономить на установщиках (лучше купить младшую модель с базовым блоком, но пусть ее установят сертифицированные специалисты). А ДУ потом и самому докрутить можно.Самый простой блок управления в интерьере
В общем виде подогреватель стоит ставить на новую машину, чтобы с самого начала сберечь ресурс двигателя и «жить долго и счастливо». Если вы меняете машину каждые два года — возможно, это вложение не окупится. Ну, разве что попадется понимающий покупатель.
По поводу разряда аккумулятора. Потребителей электричества в подогревателе четыре: свеча накаливания, блок управления, нагнетатель воздуха и топливный насос. Ну и еще вентилятор отопителя, если вы к нему подключились. Это, казалось бы, довольно много. Но фокус в том, что калильная свеча (самый «жирный» потребитель) работает только в первые минуты после запуска. Потом воспламенение топлива (как я понимаю — каталитическое сгорание) происходит на раскаленной сетке, которая установлена вокруг свечи (см. рис). По паспорту подогреватель потребляет порядка 30-70 Вт. То есть примерно эквивалентно лампам ближнего света. «Живой» аккумулятор за час работы подогревателя точно не разрядится, а с дохлым зимой лучше вообще не ездить :).
Калильная свеча и сеточка (фото спер с Drive2)P.S. Напоследок об очень интересной альтернативе — тоже подгревателе, но электрическом. Суть его работы та же, просто для нагрева ОЖ используется сеть 220В. Если у вас дома и на работе есть возможность «бросить» удлинитель и полчасика погреться от розетки — этот способ однозначно выигрывает перед бензиновым подогревателем. Надеюсь, мы доживем до оборудования стоянок и парковок электропитанием, как в некоторых северных странах…
P.P.S. Я не имею никакого отношения к компаниям «W…» или «E…». Просто переживаю по поводу нерационального расхода денег, невозобновляемых энергоносителей и нанесения вреда природе.
UPD: Выношу из комментариев. Самый бюджетный вариант — отечественный подогреватель «Бинар». Стоит порядка 25К, установка — 15К.