| Причина возникновения поломки | Методы устранения |
| Происходит не полное включение сцепления, как говорят пробуксовка.Когда вы утапливаете педаль акселератора, но разгон авто почти нулевой, хотя двигатель на высоких оборотах. Это хорошо ощущается, когда вы заезжаете на горку. При этом возможно появление запаха от перегревания фрикционных накладок. А также увеличивается расход. | |
| Возможно маховик, нажимной диск или фрикционные накладки ведомого диска замаслены. | Следует хорошо промыть бензином или другим очищающим масло средством все поверхности, которые замаслены. Если на ведомом диске очень большой налет масла, то лучше его вообще заменить. После этого следует разобраться, почему они были замаслены, и устранить потеки масла. |
| Возможно на ведомом диске сильно изношены или пригорели фрикционные накладки. | Следует заменить диск. |
| Возможно привод сцепления заедает, либо поврежден. | При невозможности устранений заеданий следует заменить его. |
| При этой поломки сцепление тоже не полностью включается, но имеет некоторый другой характер, так сказать его «ведет». При этом довольно плохо переключаются скорости с 1 по 5, а переключение на заднюю — происходит с шумом. Но вы уверены в том, что КПП в исправном состоянии. | |
| Возможно неверно отрегулирован привод сцепления. | Следует провести регулировку хода педали, а именно увеличить ход педали. Если вилка деформирована, то следует ее заменить. |
| Если трос сцепления заедает. | Следует сам трос промазать маслом. Если же ничего не поменялось, проверьте трос на наличие повреждений и «разлохмаченности». При выявлении нужно трос заменить. |
| Вероятностна поломка фрикционных накладок, либо ослаблены заклепки или же торцевое биение > 0,5мм (коробление диска). | Заменяем ведомый диск |
| На нажимном диске или маховике видны сильные и неравномерные износы. | Следует произвести замену маховика. А если поврежден нажимной диск, то следует полностью поменять «корзину» сцепления. |
| На шлицах первичного вала КПП заедает ступица ведомого диска. | Следуют очистить поверхность шлицов от загрязнения. При наличии мелких повреждения устраните их напильником. Если же шлицы изношены сильно, то следует заменить диск, можно даже с первичным валом. Когда будете производить сборку, не забудьте смазать шлицы смазкой ШРУС-4. |
| Нажимной диск перекошен, либо происходит его коробление | Нужно произвести замену «корзины» сцепления. |
| Там где происходит контакт выжимного подшипника с лепестками диафрагменной пружины существует возможность износа последних. | Нужно произвести замену «корзины» сцепления. |
| Происходит «дергание» автомобиля при начале движения. | |
| Привод сцепления может заедать. | Следует сам трос промазать маслом. Если же ничего не поменялось, проверьте трос на наличие повреждений и «разлохмаченности». При выявлении нужно трос заменить. |
| Может заедать ступица ведомого диска на первичном вале КПП (на шлицах). | Следуют очистить поверхность шлицов от загрязнения. При наличии мелких повреждения устраните их напильником. Если же шлицы изношены сильно, то следует заменить диск, можно даже с первичным валом. Когда будете производить сборку, не забудьте смазать шлицы смазкой ШРУС-4. |
| Возможно деформирован ведомый диск | Следует произвести его замену. |
| При сильных износах и наличии трещин на фрикционных накладках, либо ослабление их крепления. | Следует произвести замену ведомого диска. |
| Если на ведомом диске теряется упругостьпружинных пластин. | Следует произвести замену ведомого диска. |
| При поломке пружин гасителя крутильных колебаний, либо их осадке, а также при износе окон под пружины. | Следует произвести замену ведомого диска. |
| Рабочие поверхности маховика, либо нажимного диска стали с задирами. | Следует произвести замену «корзины» сцепления. |
| Возможно маховик, нажимной диск или фрикционные накладки ведомого диска замаслены. | Следует хорошо промыть бензином или другим очищающим масло средством все поверхности, которые замаслены. Если на ведомом диске очень большой налет масла, то лучше его вообще заменить. После этого следует разобраться, почему они были замаслены, и устранить потеки масла. |
| Когда включаете сцепление появляются посторонние шумы или стуки. | |
| При поломке пружин гасителя крутильных колебаний, либо их осадке, а также при износе окон под пружины. | Следует произвести замену ведомого диска. |
| Возможно деформирован ведомый диск | Следует произвести его замену. |
| При сильных износах и наличии трещин на фрикционных накладках, либо ослабление их крепления. | Следует произвести замену ведомого диска. |
| Когда выключаете сцепление появляется повышенный шум. | |
| Возможно изношен подшипник выключения сцепления, либо он поврежден. | Следует заменить подшипник. |
Способ устранения | |
+1″>Неполное выключение сцепления | |
| Недостаточный полный ход педали сцепления | Отрегулируйте привод сцепления |
| Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм) | Выправьте или замените диск |
| Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала | Очистите шлицы, промойте уайт-спиритом. При износе шлицев замените первичный вал или ведомый диск |
| Перекос или коробление нажимного диска | Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском и пружиной |
| Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска | Замените накладки, проверьте торцовое биение диска |
| Нарушение работоспособности троса привода сцепления | Замените трос |
+1″>Неполное включение сцепления | |
| Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска | Замените фрикционные накладки или ведомый диск в сборе |
| Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска | Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя. Проверьте отсутствие течи масла через болты крепления маховика; при наличии течи установите болты на герметик, как указано в главе «Сборка двигателя» |
| Повреждение или заедание привода сцепления | Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали |
+1″>Рывки при работе сцепления | |
| Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска | Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, замените изношенные или поврежденные сальники коробки передач и двигателя. Проверьте отсутствие течи масла через болты крепления маховика; при наличии течи установите болты на герметик, как указано в главе «Сборка двигателя» |
| Заедание в приводе сцепления | Устраните причины, вызывающие заедание. Замените поврежденные детали |
| Повреждение поверхности или коробление нажимного диска | Замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском |
+1″>Повышенный шум при включении сцепления | |
| Поломка демпферных пружин ведомого диска | Замените ведомый диск в сборе |
+1″>Повышенный шум при выключении сцепления | |
| Износ, повреждение, утечка смазки из подшипника выключения сцепления | Замените подшипник |
Ваз 2110 буксует сцепление причины
В данной статье мы рассмотри возможные поломки сцепления, а также методы их устранения. Ведь порой не так сложно устранение проблемы, как установка того, что же вышло из строя. Ниже приведена таблица в которой каждой неисправности сопоставлены причина и вариант ремонта. Диагностика сцепления выполняется по проблемам из таблицы.
| Причина возникновения поломки | Методы устранения |
| Происходит не полное включение сцепления, как говорят пробуксовка.Когда вы утапливаете педаль акселератора, но разгон авто почти нулевой, хотя двигатель на высоких оборотах. Это хорошо ощущается, когда вы заезжаете на горку. При этом возможно появление запаха от перегревания фрикционных накладок. А также увеличивается расход. | |
| Возможно маховик, нажимной диск или фрикционные накладки ведомого диска замаслены. | Следует хорошо промыть бензином или другим очищающим масло средством все поверхности, которые замаслены. Если на ведомом диске очень большой налет масла, то лучше его вообще заменить. После этого следует разобраться, почему они были замаслены, и устранить потеки масла. |
| Возможно на ведомом диске сильно изношены или пригорели фрикционные накладки. | Следует заменить диск. |
| Возможно привод сцепления заедает, либо поврежден. | При невозможности устранений заеданий следует заменить его. |
| При этой поломки сцепление тоже не полностью включается, но имеет некоторый другой характер, так сказать его «ведет». При этом довольно плохо переключаются скорости с 1 по 5, а переключение на заднюю — происходит с шумом. Но вы уверены в том, что КПП в исправном состоянии. | |
| Возможно неверно отрегулирован привод сцепления. | Следует провести регулировку хода педали, а именно увеличить ход педали. Если вилка деформирована, то следует ее заменить. |
| Если трос сцепления заедает. | Следует сам трос промазать маслом. Если же ничего не поменялось, проверьте трос на наличие повреждений и «разлохмаченности». При выявлении нужно трос заменить. |
| Вероятностна поломка фрикционных накладок, либо ослаблены заклепки или же торцевое биение > 0,5мм (коробление диска). | Заменяем ведомый диск |
| На нажимном диске или маховике видны сильные и неравномерные износы. | Следует произвести замену маховика. А если поврежден нажимной диск, то следует полностью поменять «корзину» сцепления. |
| На шлицах первичного вала КПП заедает ступица ведомого диска. | Следуют очистить поверхность шлицов от загрязнения. При наличии мелких повреждения устраните их напильником. Если же шлицы изношены сильно, то следует заменить диск, можно даже с первичным валом. Когда будете производить сборку, не забудьте смазать шлицы смазкой ШРУС-4. |
| Нажимной диск перекошен, либо происходит его коробление | Нужно произвести замену «корзины» сцепления. |
| Там где происходит контакт выжимного подшипника с лепестками диафрагменной пружины существует возможность износа последних. | Нужно произвести замену «корзины» сцепления. |
| Происходит «дергание» автомобиля при начале движения. | |
| Привод сцепления может заедать. | Следует сам трос промазать маслом. Если же ничего не поменялось, проверьте трос на наличие повреждений и «разлохмаченности». При выявлении нужно трос заменить. |
| Может заедать ступица ведомого диска на первичном вале КПП (на шлицах). | Следуют очистить поверхность шлицов от загрязнения. При наличии мелких повреждения устраните их напильником. Если же шлицы изношены сильно, то следует заменить диск, можно даже с первичным валом. Когда будете производить сборку, не забудьте смазать шлицы смазкой ШРУС-4. |
| Возможно деформирован ведомый диск | Следует произвести его замену. |
| При сильных износах и наличии трещин на фрикционных накладках, либо ослабление их крепления. | Следует произвести замену ведомого диска. |
| Если на ведомом диске теряется упругостьпружинных пластин. | Следует произвести замену ведомого диска. |
| При поломке пружин гасителя крутильных колебаний, либо их осадке, а также при износе окон под пружины. | Следует произвести замену ведомого диска. |
| Рабочие поверхности маховика, либо нажимного диска стали с задирами. | Следует произвести замену «корзины» сцепления. |
| Возможно маховик, нажимной диск или фрикционные накладки ведомого диска замаслены. | Следует хорошо промыть бензином или другим очищающим масло средством все поверхности, которые замаслены. Если на ведомом диске очень большой налет масла, то лучше его вообще заменить. После этого следует разобраться, почему они были замаслены, и устранить потеки масла. |
| Когда включаете сцепление появляются посторонние шумы или стуки. | |
| При поломке пружин гасителя крутильных колебаний, либо их осадке, а также при износе окон под пружины. | Следует произвести замену ведомого диска. |
| Возможно деформирован ведомый диск | Следует произвести его замену. |
| При сильных износах и наличии трещин на фрикционных накладках, либо ослабление их крепления. | Следует произвести замену ведомого диска. |
| Когда выключаете сцепление появляется повышенный шум. | |
| Возможно изношен подшипник выключения сцепления, либо он поврежден. | Следует заменить подшипник. |
Вот, в принципе, и все распространенные неполадки сцепления ВАЗ 2110. Думаю, благодаря данной таблице вы с легкостью проведете диагностику сцепления вашей десяточки.
Оценивая недостатки и достоинства своих автомобилей, владельцы все больше рассуждают о двигателе и подвеске. Намного реже в таких разговорах можно услышать о механизме переключения скоростей. Причина такой непопулярности заключается в том, что недостаток или запас мощности силового агрегата напоминает о себе регулярно, а к органам управления водитель быстро привыкает. Тем не менее, без периодической настройки управления фрикционной муфтой в процессе эксплуатации не обойтись.
Когда нужно регулировать привод муфты на «десятке»?
Автолюбители, которые уже знают, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, могут своевременно диагностировать состояние узла. В этом им способствуют наличие опыта и знаний, никакие консультации в автосервисе им не нужны. Например, никто не станет спорить, что замена тросика муфты требует последующей корректировки. Прежде чем браться за линейку для замера хода педали нужно обратить внимание на поведение машины:
- Рывки и удары, а также шум при включении скоростей говорит о необходимости наладки привода.
- Начало движения автомобиля сразу после отпускания педали указывает на отсутствие свободного хода.
- В случае, когда авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали муфты, то свободный ход превышает норму.
Как проверить ход педали?
Явные признаки неполадок требуют проведения проверки эксплуатационных характеристик педали управления муфтой. Процедура элементарна, не требует особых навыков и детально описана в руководстве по эксплуатации. Итак, перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110, выполняем следующие действия:
- Установить линейку перпендикулярно внешней кромке педали, уперев ее в пол.
- Определить расстояние от пола до внешней стороны педали.
- Допустимым расстоянием считается 120-160 мм, при показаниях, выходящих за рамки норм – регулировка привода обязательна.
Традиционный способ: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110 не заезжая в автосервис?
В последние несколько лет производители автозапчастей с уважением относятся к владельцам отечественных автомобилей. Заплатив несколько дороже, у них есть возможность купить и установить импортное сцепление в комплекте. Но поставить новые корзину, диск и выжимной подшипник – это только полдела. Нужно правильно настроить привод механизма трансмиссии, для чего достаточно повторить несколько простых переходов:
- Открыть капот авто (мотор заглушен), и найти место соединения троса и вилки выключения муфты.
- Используя два рожковых ключа «на 13», отвернуть контргайку 1 (см. фото), а гайкой 2 настроить свободный ход педали управления в пределах 120-130 мм. Ход педали увеличивается при откручивании гайки 2, а при ее закручивании – уменьшается.
- Нажать и отпустить педаль 3-5 раз, после чего проверить линейкой размер хода педали.
- При необходимости повторить настройку, после чего завернуть контрагайку.
Приведенный порядок наладки беззазорного привода излишне упрощен и рассчитан для автолюбителей, которые не ставят своей целью углубленное познание конструкции автомобиля.
Рассуждения об альтернативной регулировке
Прежде, как отрегулировать традиционным способом сцепление на ВАЗ 2110, порассуждаем о том, насколько он оправдан, и есть ли смысл применения альтернативного варианта. По отзывам многих владельцев «десяток», да и не только их, педаль управления муфтой стоит довольно высоко от пола. Неудобство, к которому большинство водителей привыкает, на самом деле весьма существенно.
Водитель устает во время поездки, ему все меньше и меньше хочется переключать передачи, каждый раз поднимая тяжелый ботинок. Это сказывается не только на скорости передвижения, но и на состоянии трансмиссии. Опытные шоферы уверяют: педаль сцепления в отпущенном состоянии должна стоять так, чтобы ее можно было бы выжать, не отрывая от пола пятку. Недаром на УАЗах и Газелях, где регулировка невозможна, бывалые водители подкладывают под коврик обрезок доски.
Классический порядок регулировки указывает данные, которые обеспечивают выключение муфты с большим запасом. В результате, выжимая полностью педаль, водитель заставляет подшипник прогибать диафрагменную пружину намного больше, чем это технически нужно. В итоге, она теряет свои характерные свойства, а в критические моменты попросту ломается. И неважно, что вы выбрали для замены фирменный комплект сцепления – законам физики подвластны все.
Методика альтернативной настройки привода муфты
Опытные автолюбители предпочитают делать юстировку индивидуально для каждого комплекта деталей муфты. Мероприятие не требует наличия помощника и особых приспособлений:
- Запустить мотор, выжать муфту и включить заднюю скорость. Практически на всех вазовских моделях она без синхронизатора, поэтому происходит полное разъединение дисков.
- Медленно отпускать педаль и одновременно включать и выключать заднюю передачу.
- Момент включения скорости проявляется вибрацией на ручке переключения. Если настройка делалась по официальной заводской инструкции, то начало включения будет соответствовать расстоянию педали от пола 75-100 мм.
- Установить такую длину троса, чтобы момент «схватывания» соответствовал 20 мм от пола до верхней кромки педали.
После того, как мы отрегулировали этим способом сцепление на ВАЗ 2110, педаль муфты в начальном положении находится намного ниже тормозной педали. Это позволяет мгновенно перебрасывать носок ботинка, не поднимая ногу к рулю. Раннее включение значительно упрощает процесс управления авто, передачи включаются мягко и без рывков.
В итоге
В заключение нужно отметить некоторых «самоделкиных», которые специально отводят выжимной подшипник от корзины, объясняя свои действия, тем, что таким образом удастся продлить срок его эксплуатации. Однако придется их разочаровать – долговечнее подшипник вряд ли станет, а вот, лепестки диафрагменной пружины постепенно будут фрезероваться нераскрученной обоймой подшипника. И, заметьте, мы не обсуждаем дискомфорт от увеличенного хода педали, который может обернуться гораздо большими тратами, чем приобретение элементов муфты.
Пробуксовка сцепления в автомобиле, в первую очередь, влияет на ухудшение тяги, а также негативно сказывается на динамике. Существует несколько причин, по которым сцепление может начать буксовать, в этой статье вы узнаете детально о каждой из них, а также о том, как устранить такую неприятность как пробуксовка сцепления.
Буксует сцепление — причины:
- Слишком маленький ход педали сцепления;
- Слишком изношенные фрикционные накладки;
- Плохая эластичность нажимных пружин;
- Попадание масла на фрикционные накладки.
Признаки буксующего сцепления:
- Специфический запах похожий на запах горелой резины;
- Машина плохо набирает скорость;
- На подъемах двигатель «не тянет».
КАК ПРОВЕРИТЬ БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ?
- Заведите мотор и затяните ручник.
- Включите передачу и начинайте плавно подгазовывать, одновременно отпуская сцепление. Если после этого двигатель вашего авто заглохнет, можно будет сделать вывод о том, что со сцеплением у вас ок. Если же мотор не заглох, а машина начала движение, делаем вывод о том, что у вас буксует сцепление.
Что делать в такой ситуации? Рекомендую проверить легкость хода педали сцепления, обнаружив какие-либо проблемы попытайтесь выполнить регулировку сцепления. Возможен вариант когда буксует сцепление из-за серьезного износа фрикционов, в таком случае вам следует выяснить насколько большой износ. Если износ небольшой, убрать пробуксовку сцепления можно путем регулировки свободного хода педали, в противном случае потребуется замена ведомого диска вместе с накладками. Как правило, это делают в случае когда между рабочими элементами и заклепками расстояние превышает 0,2 мм. Иногда накладки могут замасливаться из-за слишком высокого уровня масла в коробке, а также по вине забитых дренажных отверстий маховика. Решение данной ситуации будет довольно простым, все что необходимо — выполнить промывку накладок при помощи керосина. После такой мойки все поверхности тщательно вытираются и обрабатываются «шкуркой».
Встречаются случаи когда сцепление буксует из-за разбухших резиновых деталей гидропривода сцепления. Чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение необходимо выполнить следующее:
- Демонтируйте рабочие цилиндры вместе с главным;
- Используя спирт, промойте всю систему;
- Детали, которые разбухли замените новыми;
- Выполните чистку компенсаторных отверстий;
- По завершению процедуры залейте тормозную жидкость и выполните прокачку тормозов.
У машин, возраст которых 10 и более лет, пробуксовка сцепления возможна из-за потери эластичности нажимных пружин, в итоге давление на ведомый диск становится не достаточно большим, как результат — проблемы с пробуксовкой. Чтобы оценить состояние пружин потребуется снятие диска сцепления целиком, при необходимости пружины меняются или выполняется полная замена сцепления.
У меня все. Жду ваших комментов. Спасибо, что читаете ВАЗ Ремонт своими руками, до новых встреч!
Другие статьи про сцепление:
|
Причина неисправности |
Способ устранения |
|
Неполное включение сцепления (сцепление буксует) |
|
|
Недостаточный свободный ход педали сцепления |
Отрегулировать свободный ход педали сцепления |
|
Недостаточное ускорение автомобиля при резком нажатии на педаль акселератора |
|
|
Засорение гидропривода сцепления |
Устранить засорение или заменить детали |
|
Автомобиль не развивает необходимой скорости |
|
|
Повышенный износ фрикционных накладок ведомого диска |
Заменить |
|
Ощущается замедление при движении автомобиля на подъеме |
|
|
Затвердение или замасливание фрикционных накладок ведомого диска |
Заменить поврежденные детали |
|
Повреждение нажимного диска или маховика |
То же |
|
Ослабление или поломка нажимной пружины |
> |
|
Затрудненное переключение передач («треск» в момент включения передач) |
|
|
Чрезмерный свободный ход педали |
Отрегулировать |
|
Утечка жидкости из гидропривода, загрязнение или воздушные пробки в гидроприводе |
Устранить неисправность или заменить детали |
|
Сильный износ или коррозия шлицев ведомого диска |
Заменить |
|
Чрезмерная вибрация (коробление ведомого диска) |
Заменить |
|
Повышенный шум сцепления |
|
|
Недостаточный свободный ход педали |
Отрегулировать свободный ход |
|
Чрезмерный износ ведомого диска |
Заменить диск |
|
Сильный износ и/или повреждение подшипника выключения сцепления |
Заменить подшипник |
|
Недостаточная смазка рабочей поверхности направляющей втулки подшипника выключения сцепления |
Нанести смазку |
|
Неправильная установка сцепления или подшипника выключения сцепления |
Устранить неисправность |
|
Повреждение направляющей втулки подшипника выключения сцепления |
Заменить направляющую втулку |
|
Большое усилие нажатия на педаль |
|
|
Недостаточная смазка педали |
Смазать |
|
Недостаточная смазка шлицев ведомого диска |
То же |
|
Недостаточная смазка оси рычага выключения сцепления |
> |
|
Недостаточная смазка переднего подшипника первичного вала коробки передач |
> |
|
Передачи переключаются с трудом или не переключаются |
|
|
Чрезмерный свободный ход педали сцепления |
Отрегулировать свободный ход педали |
|
Неисправность рабочего цилиндра привода сцепления |
Устранить неисправность рабочего цилиндра |
|
Нарушение центрирования, чрезмерное биение или разрушение фрикционных накладок ведомого диска |
Проверить ведомый диск |
|
Грязь или задиры на шлицах ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач |
Устранить неисправность |
|
Неисправность нажимного диска сцепления |
Заменить кожух сцепления |
|
Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет») |
|
|
Недостаточный свободный ход педали сцепления |
Отрегулировать свободный ход педали |
|
Засорение гидропривода сцепления |
Устранить неисправность или заменить детали |
|
Износ или замасливание фрикционных накладок ведомого диска |
Проверить ведомый диск |
|
Повреждение или деформация нажимного диска |
Заменить кожух сцепления |
|
Заедание вилки выключения сцепления |
Проверить вилку выключения сцепления |
|
Рывки и тряска при работе сцепления |
|
|
Замасливание или износ фрикционных накладок ведомого диска |
Проверить ведомый диск |
|
Неисправность нажимного диска |
Заменить кожух сцепления |
|
Изгиб диафрагменной нажимной пружины |
Заменить кожух сцепления |
|
Износ или поломка пружин ведомого диска |
Заменить ведомый диск |
|
Ослабление затяжки крепления кронштейнов подвески двигателя |
Затянуть болты и гайки крепления |
|
Повышенный шум при выключении сцепления |
|
|
Повреждение втулки педали сцепления |
Заменить втулку педали |
|
Ослабление крепления деталей внутри кожуха сцепления |
Затянуть болты крепления |
|
Износ или загрязнение подшипника выключения сцепления |
Заменить или очистить подшипник |
|
Заедание вилки выключения сцепления или в механизме выключения сцепления |
Устранить заедание |
Буксует сцепление ваз 2110 что делать
Буксует сцепление ВАЗ 2110: причины и решение
Система сцепления является немаловажным механизмом в любом автомобиле, и ВАЗ 2110 в этом случае — не исключение. Как и в любом другом устройстве, в работе сцепления со временем могут проявиться неисправности, которые могут отразиться на работе автомобиля в целом. Сегодня мы расскажем вам что делать, если провалилась педаль сцепления ВАЗ 2110, каковы могут быть причины этого и как устранить проблему.
Автомобиль ВАЗ 2110Автомобили российского производства часто подвержены таким «болезням».
Возможно, это связано с некачественным механизмом устройства. Так или иначе, но владельцу ВАЗ 2110, столкнувшегося с тем, что педаль сцепления провалилась или ведет, необходимо как-то решать проблему. Для начала рассмотрим причины пробуксовки:
- Один из элементов сцепления замаслился. Здесь речь может идти о маховике, нажимном или ведомом шкиве либо о фрикционных накладках. В этом случае необходимо будет прочистить замасленные элементы системы при помощи ацетона или бензина, после чего протереть все насухо. Кроме того, может потребоваться замена ведомого вала. Ну и, разумеется, необходимо устранить причину замасливания.
- Повышенный износ либо пригорание фрикционных компонентов ведомого вала. Необходимо будет полностью менять сцепление.
- Непосредственно привод сцепления заедает или механически поврежден. В любом случае нужно устранить заедание либо произвести смену привода.
- Если педаль упала, то это может свидетельствовать о ее не отрегулированном ходе.
Что делать?
Итак, у вас упала или буксует педаль, что же делать в таких случаях? Другого выхода, кроме как решать проблему, у вас нет. У вас есть два варианта: обратиться за помощью к профессионалам и отвалить денег на СТО либо взять инициативу в свои руки и самостоятельно устранить неисправность. Далее мы расскажем вам, как сделать это самостоятельно.
Очистка элементов системы от замасливания
- В первую очередь необходимо отключить аккумуляторную батарею, поскольку для очистки маховика и прочих элементов системы нужно будет производить демонтаж коробки передач. А так как при демонтаже коробки нужно будет отсоединить электрические разъемы, аккумулятор следует отключить.
- Демонтируйте КПП. Если у вас нет для этого достаточно опыта и знаний, то лучше обратитесь за помощью на СТО.
- Далее, вам нужно открутить винты, которые крепят маховик. Постарайтесь удержать его от проворачивания, когда будете откручивать винты. Демонтируйте маховик и произведите его очистку при помощи уайт-спирита или ацетона. Также для этих целей можно использовать бензин. Аналогичные действия проделайте с нажимным и ведомым диском, если эти компоненты замаслены. Перед непосредственной установкой очищенные элементы необходимо насухо протереть. Обратите внимание: если ведомый вал слишком замаслен, то целесообразней будет произвести его замену, поскольку на практике очистка элемента редко помогает.
- Также необходимо ликвидировать причину замасливания. В автомобилях ВАЗ 2110 течь масла может произойти через сальники коробки переключения скоростей либо двигателя.
- Соберите все в обратной последовательности.
Замена сцепления
Одной из причин, по которой провалилась педаль, может стать неработоспособность сцепления.
- После демонтажа КПП при помощи гаечного ключа вам потребуется открутить шесть болтов, которые крепят кожух сцепления к маховику. Если у вас возникли трудности с откручиванием винтов, простучите их головки молотком. Винты нужно откручивать равномерно, а не поочередно.
- Сделав это, можно демонтировать ведомый и ведущий валы. Если на этих элементах вы увидели механические повреждения то, по всей видимости, сцепление буксует именно из-за этого. Вам нужно поменять диски.
- Установите новый механизм. При этом ведомый вал должен быть установлен выступающей стороной к ведущему шкиву. Монтируйте центрирующую оправку.
- Введите оправу в отверстие коленвала. В таком положении вам необходимо закрепить ведущий шкив устройства. Опять же, это следует делать равномерно, затягивая винты по одному обороту, а не по очереди.
Замена привода и регулировка
- Если в вашем ВАЗ 2110 педаль провалилась или буксует, то одной из наиболее распространенных причин для этого может быть вышедший из строя тросик. Для замены тросика нужно демонтировать его из места установки, а именно кронштейна, который установлен непосредственно на коробке передач.
- Открутите гайки, которые крепят тросик в кронштейне. Для этого вам потребуются гаечные ключи на 2 и 19. Ослабьте болты и демонтируйте одну часть троса из места установки. После этого ее необходимо вывести из зацепления вилки, которая включает сцепление.
- Теперь трос необходимо отключить от педали. Откройте капот, и найдите кожух тросика, который находится рядом с вакуумным гидроусилителем тормозов. Кожух необходимо снять, но перед этим открутите отверткой с крестовым наконечником болт крепления. Далее, подденьте отверткой и демонтируйте стопорную скобу. После этого тросик можно демонтировать.
- Произведите визуальный осмотр втулки, на которую надевается тросик. В случае повышенного износа данный компонент необходимо заменить. Не забудьте смазать поводок нового тросика, а также место соединения его с педалью смазкой. Для этого можно использовать традиционную «Литол-24».
- Теперь нужно отрегулировать тросик. Для этого возьмите линейку и, подставив ее к педали, установите перпендикулярно в пол. Замерьте по линейке расстояние от пола до педали. Если оно более 16 см, то трос нужно отрегулировать.
- Под капотом ослабьте контрольную гайку на конце тросика. Здесь же находится и регулировочная гайка. Вам нужно вращать ее до тех пор, пока полный ход педали не будет превышать 13 сантиметров. 12-13 см — это оптимальный полный ход для педали сцепления ВАЗ 2110.
- Сядьте на место водителя и несколько раз нажмите на акселератор до упора, после чего опять произведите замер. При необходимости — отрегулируйте его опять. Затяните контрольную гайку и сдвиньте до конца резиновую ограничительную втулку.
Видео «Замена сцепления на ВАЗ 2110»
В этом видео показан процесс смены механизма в автомобиле ВАЗ 2110.
AvtoZam.com
Принцип работы и признаки неисправности сцепления ВАЗ 2110
Девяностые годы ХХ столетия охарактеризовались радикальными переменами в традиционном отечественном автомобилестроении: авто ВАЗ стали восприниматься водителями практически как иномарки. Множество новаторских идей воплотилось в обновленных выпусках серии ВАЗ. Модель 2110 была выпущена с тремя видами оснащения: стандарт, норма, люкс.
Новшества коснулись и сцепления ВАЗ 2110, но привычным остался монодисковый корпус, сухой тип передачи и пружинная диафрагма по центру. Данный узел считался качественным при условии выработки более 100 000 км.
Во многом авторесурс сцепления обусловлен свойствами составных компонентов, но эксплуатационные показатели работы тоже играют не последнюю роль. Продолжительность использования сцепления может быть увеличена при соблюдении ключевых правил вождения.
К характерным особенностям ст