Диагностика редуктора заднего моста: Диагностика заднего моста ВАЗ 2101-2107 – Диагностика неисправностей заднего моста

Диагностика заднего моста ВАЗ 2101-2107

При появлении шумов и посторонних звуков со стороны заднего моста (редуктора) на заднеприводных автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 необходимо провести проверку (диагностику) его технического состояния. Помимо этого регламент технического обслуживания классических автомобилей ВАЗ предписывает проводить подобную диагностику раз в 30.000 км пробега. Диагностика включает в себя четыре проверки на шумы. Выполняется на горизонтальном ровном участке дороги с асфальтовым покрытием.

Двигаясь по дороге со скоростью 20 км/ч, постепенно увеличиваем ее до 90 км/ч, потом убираем ногу с педали «газа»  и гасим скорость двигателем. Необходимо прослушать и запомнить изменения шума со стороны заднего моста, как при разгоне, так и при торможении двигателем.

Проверка вторая

Необходимо разогнать автомобиль до 100 км/ч, переключить рычаг в нейтральное положение, выключить зажигание и дать автомобилю катиться вплоть до остановки по горизонтальному участку дороги. Если возникающий при этом шум аналогичен шуму, возникшему при первой проверке, то значит, он исходит от других элементов автомобиля (шин, подвески), а задний мост (редуктор) здесь не причем, так как он не издает звуков без нагрузки. Напротив, шум, возникший при первой проверке и не проявившийся во время второго испытания, может исходить от редуктора, полуосей или подшипников заднего моста.

Поверка третья

Автомобиль стоит на месте. Запускаем двигатель и, постепенно увеличивая обороты, слушаем шумы. Сравниваем их с возникшими в предидущих проверках. Если он похож на шум от первого испытания, то возможно он вызван другими узлами автомобиля: воздухоочистителем, глушителем, двигателем, кузовом.

Проверка четвертая

Шум, обнаруженный при первой проверке, и не проявившийся при последующих двух проверках наверняка исходит от редуктора заднего моста. Для подтверждения следует вывесить любое из задних колес автомобиля, запустить двигатель и включить четвертую передачу. В этом случае можно наверняка убедиться, что шум исходит от редуктора  заднего моста.

Примечания и дополнения

Причины шумов и связанные с ними возможные неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 изложены в статье «Неисправности заднего моста автомобилей ВАЗ 2101-2107» на нашем сайте.

Еще статьи по «классическим» автомобилям ВАЗ

— Неисправности амортизаторов автомобилей ВАЗ

— Факторы, влияющие на расход топлива автомобилями ВАЗ

— Устранение вялого разгона автомобилей с карбюраторами Озон

— Причины повышенного расхода топлива не связанные с карбюратором

— Установка момента зажигания на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107

Диагностика неисправностей заднего моста

Что вы делаете, когда вам больно? Стонете, охаете, иногда даже кричите. Так же и задний мост автомобиля — всегда жалуется, если что-то не так. Надо просто прислушаться к этим «жалобам», и многое станет ясным. По характерным шумам, свистам, скрипам можно поставить предварительный диагноз, а уж потом заниматься самолечением, делать «вскрытие» или обращаться к «доктору» 🙂 Попробую вам помочь и описать некоторые симптомы неисправностей, о которых задний мост непременно вам доложит.

Хруст, скрежет, непрерывные стуки — первые признаки сколов зубьев шестерён и поломок подшипников. Это самое страшное, что может случиться с задним мостом вашего автомобиля. При таких звуках морально подготовьте себя к денежным временным и нервным потерям…

Свист — говорит о недостатке смазки в отверстии сальника ведущей шестерни заднего моста. При наличии нужных приспособлений всё просто: отсоединить карданный вал, открутить гайку и фланец ведущей шестерни и смазать отверстие сальника.

Вой — шум высокого тона, обычно сопровождающийся перегревом заднего моста, указывает на недостаток или плохое качество масла в картере или неправильную регулировку контакта между зубьями шестерён главной пары. В первом случае всё ясно — долить или поменять (не забудьте почистить сапун, из-за этой мелочи частенько масло убывает). Во втором — или, вооружившись приборами и терпением, устранять недостатки, или к «доктору».

Гул — шум повышенной громкости говорит об ослаблении крепления гайки ведущей шестерни. Также этот звук может появиться при неправильной регулировке зазора в подшипниках ведущей шестерни или дифференциала, а в худшем случае — об их неисправности. Ослабленную гайку подтягиваем (нужны специальные ключики, потому как тяжеловато обычным инструментом обеспечить затяжку гайки нужным моментом), зазоры регулируем, а неисправные детали меняем.

Пульсирующий шум (приматывание) является следствием ослабления крепления ведомой шестерни или её неправильной установки (с перекосом). Как говорится: «вскрытие покажет». Ну а когда вскрыли — ставим всё, как надо. Возможно, понадобится дополнительная регулировка.

Сильный шум со стороны колёс или же в такт с их вращением говорит о неисправности подшипника полуоси. О том, как его менять я написал небольшой трактат «Замена подшипника полуоси».

Отдельные стуки и прерывистые шумы со стороны колёс могут быть следствием ослабления крепления щитка тормозных механизмов, а также повышенного осевого зазора или зазора между подшипником полуоси и пластиной, прижимающей его к торцу. Ослабленные болты надо подтянуть. А вот с зазорами ситуация следующая: если имеет место быть повышенный осевой зазор в подшипнике — спасёт только его замена, а если всё дело в пластине — надо, согласно мануалу, добавить ещё одну. В общем, что так, что эдак — всё равно гемор 🙁

Но частенько бывает, что задний мост не постоянно издаёт звуки, а только в некоторых режимах работы. Почти всегда это тоже признак неисправности, но какой?

Шум при разгоне автомобиля говорит о неисправности подшипника полуоси или о беде с его коллегой в дифференциале. В лучшем случае эта беда — неправильная регулировка, в худшем — износ.

Шум, возникающий на поворотах, — первый признак неправильной работы дифференциала. Скорее всего, причиной является неисправность сателлитов или неправильная регулировка осевого зазора шестерён дифференциала.

Шум при торможении двигателем сообщает о повышенном люфте или износе подшипников ведущей шестерни. Часто причиной такой бяки является заводской брак или наличие в масле сколов и заусенцев, попадающих туда в период обкатки. Не жалейте денег, меняйте масло в мосту чаще. Лично я думаю, что после покупки машины надо сразу сделать такую замену. Бог его знает чего, и сколько залили на заводе. А потом ещё раз поменять масло после обкатки…

Стук при трогании автомобиля с места — признак неисправности в коробке дифференциала или слишком большого зазора в зацеплении шестерён главной передачи. Достаточно распространённая и малозаметная неисправность новх мостов, сделанных кривыми руками. Но не обращать на неё внимания нельзя, а то потом можно сильно пожалеть.

Неисправности заднего моста, их причины и способы устранения

Диагностика моста ВАЗ-2107

Проверяем затяжку всех резьбовых соединений и, при необходимости, подтягиваем их.

Колпачок сапуна должен быть очищен от грязи и свободно вращаться.

Руками прикладываем усилие около 10 кгс вдоль оси вывешенного колеса и определяем наличие люфта полуоси.

Он допускается не более 0,7 мм.

Стояночный тормоз при этой проверке должен быть отпущен.

Допускается незначительная утечка масла (отпотевание) из-под манжеты переднего подшипника главной передачи, но при сильном замасливании редуктора и днища автомобиля над главной передачей манжету следует заменить.

Определить шум в заднем мосту и, соответственно, необходимость ремонта можно по результатам следующих испытаний.

Испытание 1. Плавно разгоняем автомобиль на ровной дороге со скорости 20 до 90 км/ч.

Одновременно прислушиваемся к шуму и замечаем скорость, при которой он появляется и исчезает.

Отпускаем педаль «газа» и прослушиваем автомобиль в режиме торможения двигателем.

Обычно шум возникает и исчезает при одних и тех же скоростях, как при ускорении, так и при замедлении.

Испытание 2. Разгоняем автомобиль до скорости 100 км/ч, переводим рычаг переключения передач в нейтральное положение, выключаем зажигание и свободно катимся до остановки. При этом следим за характером шума на различных скоростях замедления.

При выключении зажигания будьте осторожны. Нельзя поворачивать ключ больше, чем нужно для выключения зажигания, так как в положении «стоянка» (когда ключ вынимается из замка) может сработать противоугонное устройство и заблокируется рулевое колесо.

В первом варианте мы испытали редуктор в режиме разгона и торможения под нагрузкой, создаваемой двигателем.

Во втором – без нее. Если звук присутствует только при первом испытании – причиной его могут служить шестерни редуктора, подшипники ведущей шестерни или дифференциала. Если шум проявляется в обоих случаях – источник его нужно искать в другом месте.

Испытание 3. Устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение, пускаем двигатель и постепенно увеличиваем частоту вращения коленчатого вала.

Сравниваем возникающие шумы с замеченными ранее. Если они похожи на шумы, возникающие при первом испытании, это указывает на то, что они исходят не от редуктора.

Испытание 4. Шумы, обнаруженные при первом испытании и отсутствующие при последующих, вызваны редуктором.

Для подтверждения поднимаем задние колеса, пускаем двигатель и включаем четвертую передачу.

Убеждаемся, что шумы действительно исходят от редуктора, а не от других узлов или деталей.

» Автосервис Редуктор

О диагностике

Мы не берёмся за ремонт редуктора без проведения предварительной диагностики в нашем сервисе. Цель диагностики – выявить (услышать, увидеть) неисправность, которую мы будем устранять.

По этому главное правило: Если нет явно выявленной (слышимой, видимой) неисправности (либо Вы не смогли её продемонстрировать)– НЕТ ремонта. Красочный рассказ от первого лица (а тем более от второго) как вчера гудел редуктор не заменяет демонстрацию этого гула сегодня, сейчас.

Ваша задача продемонстрировать нам эту неисправность на ходу и максимально понятно и коротко объяснить что Вас беспокоит. Не надо начинать из далека (с рассказа о том, как плохо обслуживал данную машину предыдущий владелец, и как много пришлось Вам починить, поменять,  и т.п. после него в машине, как мало масла жгёт двигатель, и как хорошо он заводится зимой)- НАМ ЭТО НЕ ЗАЧЕМ ЗНАТЬ, поскольку это не относится к теме ремонта редуктора моста Вашего автомобиля, и это просто мешает диагностике или ремонту, отнимает наше время, отвлекает специалиста от его прямой работы.

Алгоритм записи на диагностику и её проведения следующий:

1. Ваш звонок по телефону  с кратким описанием проблемы (что Вас беспокоит, что произошло), с указанием марки автомобиля (мы обслуживаем не все марки, поэтому оставляем за собой право отказать в диагностике автомобиля некоторых марок.
2. Наше согласие принять Вас на диагностику в оговоренное время.
3. Вы приезжаете на диагностику к своему времени и демонстрируете мастеру неисправность в движении (по проезжей части).
4. Если неисправность подтверждается (мы слышим / видим её), и распознаём однозначно как редукторную (если сразу не понятно — то заезжаем на смотровую яму и делаем диагностику на поднятом автомобиле)- мы сообщаем Вам стоимость ремонта  и кратко описываем суть ремонта, и предлагаем в любой рабочий день записаться к нам на ремонт
5. Если неисправность редуктора не подтверждается, то диагностика на этом заканчивается. Мы не выясняем в данном случае какой агрегат на самом деле неисправен. Мы убедились, что это не редуктор, и нам этого достаточно (как бы это эгоистично не звучало). Причина: Каждый должен заниматься своим делом, мы не можем знать неисправности всех остальных агрегатов автомобилей, а говорить наугад (приговаривать к ремонту / замене невиновный агрегат)  не в наших правилах.

Просьбы и пожелания

1. Просьба не пытаться провести диагностику по телефону. Мы этого не делаем! По телефону мы записываем на диагностику, и если что либо спрашиваем о беспокоящей Вас неисправности (и марке автомобиля) — то делаем это только с целью отсеять посторонние обращения (не имеющие отношения к ремонту редуктора, либо не обслуживаемые марки) а не с целью определить неисправность не отходя от телефона.
2. Просьба не ставить диагноз самостоятельно. Не нужно убеждать мастера в том, что Вы уверены (или Вам сказали на другом сервисе),  что для устранения гула необходимо заменить (к примеру) сателлиты в редукторе.  Достаточно просто описать (показать) симптомы которые Вас беспокоят (как проявляется неисправность)- мы сами (в силу нашего опыта) определим причину неисправности и деталь подлежащую замене. Вам останется только лишь довериться нам и согласиться или нет на предложенный ремонт.
3. Просьба – не приезжать на диагностику на технически неисправном автомобиле.  Например  с отсутствующим или прогоревшим глушителем.  Летом на зимней шипованой резине, или зимой на лысой летней.  На автомобиле без пассажирских сидений, либо занятыми сидениями. С пустым бензобаком, с неработающим стартером, с разбитыми крестовинами карданного вала – оправдываясь,что знаю… знаю… не до них пока…). Эти неисправности мешают диагностике редуктора. Мы не можем позволить себе потратить на попытки завести с толкача неисправный автомобиль клиента наше рабочее время выделенное на диагностику. В ходе диагностики зачастую нужно разогнаться на автомобиле до высокой скорости, и попасть в ДТП зимой на летней резине по льду совсем не хочется.
4. Просьба — если причина записи на диагностику (гул, шум которые Вас беспокоят) сегодня как назло пропали (как это часто бывает) — отменить поездку к нам на диагностику. Это будет бесполезно потраченное Ваше и наше время. Нет гула/шума — нет диагностики.
5. Просьба говорить МАКСИМАЛЬНО ПО ДЕЛУ. Поверьте, у нас нет времени на посторонние разговоры, и работать молча нам совсем не скучно. Не надо развлекать (отвлекать) нас разговором во время работы. Умышленное нарушение  данной просьбы приводит к отказу от запланированных диагностики / ремонта без объяснения причин.  Просим понять и серьёзно отнестись к данной просьбе.
6. Просьба не пытать по телефону при записи на диагностику на тему сколько точно будет стоить ремонт Вашего автомобиля. Особенно если этот автомобиль не из простых (Китаец, Кореец и т.п.). Ведь если было бы известно (не видя не слыша Ваш автомобиль) какая неисправность в его редукторе, какие детали нужно будет поменять и сколько это будет стоить — то зачем бы была нужна сам диагностика на которую Вы записываетесь? Мы ведь для того и зовем Вас на диагностику, что бы понять объем и стоимость работ, и сообщить эту информацию Вам.

Часто задаваемые вопросы:

Вопрос 1. Можно ли всё таки записаться на ремонт без диагностики?

Ответ:

Нет правил без исключений, мы иногда записываем такие машины, скажем в случаях когда по описанию проблемы по телефону понимаем, что дело однозначно в редукторе, либо когда обращается иногородний клиент (у которого просто нет возможности приехать в наш город дважды).

Но это мы делаем в виде большого исключения и однозначно бОльшее приемущество в записи на ремонт имеет клиент ранее прошедший предварительную диагностику у нас.

Вопрос 2 Можно ли сделать диагностику и сразу же починиться?

Ответ:

Зависит от того на какой тип диагностики Вы записались. У нас бывает просто диагностика либо диагностика с последующим ремонтом.

Если при записи с Вами оговорена диагностика с возможным последующим ремонтом — то Вам потребуется лишь один визит к нам.

Если оговорена только диагностика — то при желании починить выявленную неисправность нужно будет записаться на другой день — уже на ремонт.

Вопрос 3. На диагностике Вы снимите и разберёте редуктор моего автомобиля, и скажите какой ремонт ему потребуется?

ответ:

Ни в коем случае. Это уже будет не диагностика, а ремонт (который может стать для клиента неожиданно финансово не подъёмным, а обратной дороги уже нет…).

Суть диагностики  как раз определить неисправность (в силу опыта мастера) не производя разборки агрегата  основываясь на слышимых (видимых) проявлениях неисправности с целью оценить необходимость,  объём и стоимость предстоящего ремонта. Именно это мы и делаем.

Вопрос 4. Я записался к Вам на диагностику, скажите а я смогу до Вас доехать, по дороге не сломаюсь?

ответ на этот нами так «любимый» вопрос:

Мы не ясновидящие, и на расстоянии (не видя пока ещё  Ваш автомобиль, и даже не успев сделать его диагностику) не можем определить доедите ли Вы до нас или нет.

Сможете доехать или нет, зависит от многих факторов. Основные из них: расстояние и степень неисправности  автомобиля, Ваш стиль езды. Ни кто кроме Вас не владеет данной информацией, потому не нужно перекладывать на нас ответственность за данное решение.

Просьба

Правильно понять, и принять  вышеописанные правила.   Они выработаны годами (вторым десятилетием) работы, и созданы с целью дисциплинировать, улучшить нашу работу, в том числе и в  Ваших же интересах.