Автомобиль Hyundai Getz. дебютировавший в 2002 году, стал настоящим прорывом марки Hyundai на евоопейском рынке благодаря современному дизайну, яркрму интерьеру, от личной функциональности и новейшим технологиям безопасности. Высокая популярность автомобиля была обусловлена в перзую очередь удачным дизайном, во вторую — отличным соотношением цена/качество. На автомобили первых лет выпуска устанавливапи четырехдилиндррвые бензиновые двигатели мод. G4HD, G4EA и G4ED рабочим объемом соответственно 1,1; 1,3 и 1,6л. С середины лета 2005 года начались продажи обновленной версии автомобиля с новой светотехникой, облицовкой радиатроа. бамперами измененной формы и усовершенствованным интерьером. В России эта модель представлена с осени 2005 года. Модернизирована система пассивной безопасности (в частности, подушка безопасности для переднего пассажира стала отключаемой), изменена форма задних подголовников, а между передними сиденьями появился вместительный бокс. Изменен и модельный ряд устанавливаемых на автомобиль четырехцилиндровых бензиновых двигателей. Рабочий объем двигателя G4EA увеличен до 1,4 л, изменен механизм газораспределения, в результате мощность двигателя возросла до 97 л.с. В Европе автомобиль Hyundai Getz предла гают также с турбодизелем CR (1,5 л, R4 16V, 82 л.с., 191 Н-м), но в Россию такие автомобили официально не поставляют поэтому дизельный двигатель в данном руководстве не рассматривается. Автомобили выпускают в комплектациях GL и GLS. В России наиболее распространена комплектация GLS. Комплектация GL включает в себя иммобилизатор, подушку безопасности водителя, ок рашенные в цвет кузоза стальные 14-дюймовые диски колес с декоратизными колпаками, брызговики, стеклоочиститель двери задка, электростеклоподъемники дверей, подстаканники в облицовке тоннеля пола, складывающееся в соотношении 6:4 заднее сиденье, аудиоподготовку, полноразмерное запасное колесо. В комплектацию GLS помимо перечисленного оборудования для комплектации GL, входят антиблокировочная система тормозов (ABS), подушка безопасности пассажира, электропривод наружных зеркап заднего вида, окрашенных в цвет кузова, обогрев передних сидений, противотуманные фары, бортовой компьютер, дистанционная система блокировки дверей автомобиля, регулируемая рулевая колонка, регулировка сиденья водителя по высоте, фильтр системы вентиляции и отопления сапона. Обод рулевого колеса и рукоятка коробки переключения передач могут быть обшиты кожей. Элементы салона автомобиля отделаны декоративными вставками «под карбон», «под дерево» или «под апюминий». В зависимости от комплектации на автомобиль устанавливают механическую или автоматическую коробку пеоедач (для автомобилей, оснащенных двигателями рабочим объемом 1,4 и 1,6 л). Автомобили с двигателем 1,1л комплектуют только механической коробкой передач и выпускают только с трех дверным кузовом. На данном сайте приведено описание и строение отдельных механизмов и узлов автомобилей Хундай Гётц с бензиновыми двигателями объёмом 1.1, 1.3, 1.5 и 1.6 литра
Автомобиль Гетц (Getz) южно-корейской компании Хёндэ
(Hyundai) в 2002 году дебютировал на Женевском автосалоне.
Это — современный, стильный
автомобиль, относящийся к европейскому размерному классу В.
В настоящем руководстве рассмотрены устройство, эксплуатация,
обслуживание и ремонт автомобилей Getz с кузовом «хэтчбек»,
оснащенных двигателем G4EA
(12-клапанный, объемом 1,3 л)
или G4ED (16-клапанный, объемом
1,6 л), механической или автоматической коробками передач.
Кузов Getz — однообъемный
и очень напоминает минивэн. Автомобиль выпускается в разнообразных комплектациях от простой GL
до дорогой GLS. В комплектацию
GL входят водительская подушка
безопасности с многофазовым срабатыванием, иммобилайзер, центральный замок и аудиоподготовка. Возможна комплектация с гидроусилителем руля. Для повышения безопасности автомобиля предусмотрены деформируемая рулевая колонка и трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем, а также встроенные в двери стальные балки для защиты при боковых столкновениях. тест-драйв |
Руководство по ремонту Hyundai Getz / Хендай Гетц
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту Хендай Гетц 2002+ г.в.
Общая информация об автомобиле.
Hyundai Getz – это обновленная версия самой популярной модели компании Hyundai , которая дебютировала на рынке в 2002 г. Разработчики Getz сохранили все основные преимущества предыдущей модели, такие как элегантность, экономичность и функциональность, добавив к ним самый современный дизайн и новейшие технологические решения.
Hyundai Getz – это городской автомобиль на все сто процентов. Своему владельцу он обеспечит все, чего требует от автомобиля житель мегаполиса: минимальный расход бензина, маневренность, комфортный салон с широкими возможностями для трансформации, стильную внешность, выдающуюся динамику и, конечно, высочайший уровень безопасности и надежности.
В традиционно удобном и вместительном Hyundai Getz в новой версии появились расположенный между передними сидениями подлокотник для водителя и лампочка подсветки перчаточного ящика. На специальной центральной консоли размещаются прикуриватель, лоток для мелочей и удобная переносная пепельница, а в комплектации GLS рядом с ними есть еще и дополнительная розетка на 12 V .
Задача, которую ставили перед собой создатели новой версии Getz> – придать популярной модели большую динамичность и предоставить владельцам еще более широкий выбор возможностей, чтобы они могли использовать новый автомобиль для езды в любом стиле. Это позволяет сделать полностью обновленная линейка из трех бензиновых двигателей объемом 1.1, 1.4 и 1.6 литра.
- воздушные подушки безопасности водителя и пассажира, последняя из которых снабжена переключателем рабочего и нерабочего режимов;
- ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилия;
- системы ABS и EBD.
Конструкция подголовников задних сидений основательно переработана, что позволило улучшить обзор через заднее стекло автомобиля.
В целях обеспечения большей безопасности при авариях, дополнительно усилены боковые ударопрочные балки. Важно отметить, что около 60% кузова автомобиля изготовлено из высокопрочной стали.
↓ Комментарии ↓
1. Эксплуатация и техническое обслуживание
1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание
1.1 Технические характеристики автомобилей
1.2 Общие сведения об автомобиле
1.3 Идентификация автомобиля
1.5 Техническое обслуживание автомобиля
2. Двигатель
2.0 Двигатель
2.1 Технические характеристики двигателей
2.2 Технические данные двигателей
2.3 Техническая характеристика двигателей рабочим объемом 1,5 и 1,6 л
2.4 Технические данные двигателей рабочим объемом 1,5 и 1,6 л
2.5 Технические характеристики автомобилей с двигателями рабочим объемом 1,1; 1,3; 1,5 и 1,6 л
2.6 Двигатели рабочим объемом 1,1 и 1,3 л
2.7 Техническое состояние двигателя
2.8 Общие замечания по ремонту двигателей
2.9 Снятие и установка силового агрегата
3. Трансмиссия
3.0 Трансмиссия
3.1 Сцепление
3.2 Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения
3.3 Коробка передач
3.4 Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы устранения
3.5 Привод передних колес
3.6 Возможные неисправности привода передних колес, их причины и способы устранения
4. Ходовая часть
4.0 Ходовая часть
4.1 Передняя подвеска
4.2 Задняя подвеска
4.3 Колеса и шины
4.4 Возможные неисправности ходовой части, их причины и способы устранения
5. Рулевое управление
5.0 Рулевое управление
5.1 Общие сведения
5.2 Осмотр и проверка рулевого управления
5.3 Рулевая колонка и рулевой вал
5.4 Рулевой механизм
5.5 Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения
6. Тормозная система
6.0 Тормозная система
6.1 Общие сведения
6.2 Проверка и регулировка элементов тормозной системы
6.3 Рабочая тормозная система
6.4 Стояночная тормозная система
6.5 Антиблокировочная система тормозов (ABS)
6.6 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
7. Электрооборудование
7.0 Электрооборудование
7.1 Общие сведения
7.2 Блоки предохранителей и реле
7.3 Аккумуляторная батарея
7.4 Генератор
7.5 Стартер
7.6 Система зажигания
7.7 Освещение и световая сигнализация
7.8 Звуковой сигнал
7.9 Очистители и омыватели стекол
8. Кузов
8.0 Кузов
8.1 Особенности конструкции
8.2 Уход за автомобилем
8.3 Ремонт кузова автомобиля
8.4 Снятие и установка наружных элементов кузова автомобиля
8.6 Остекление кузова
8.7 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения
9. Схемы электрооборудования
9.0 Схемы электрооборудования
Хендай Гетц замена и ремонт, двигатели 1.1 1.3 1.4 1.6, фото и отзывы Hyundai Getz
Компактный хэтчбек Хендай Гетц (Hyundai Getz), был представлен в 2002 году, стал первой моделью разработанной в европейском центре компании. Гетц продавался по всему миру кроме Америки и Канады, в Корее он назывался Hyundai Click, в Венесуэле — Dodge Brisa, а в Малайзии — Inokom Getz. Выпуск модели был налажен в Корее, Индии, Малайзии, Венесуэле и Египте.
Hyundai Getz оснащался бензиновыми моторами 1.1 (62 л. с.), 1.3 (82 л. с.) и 1.6 (105 л. с.), а также турбодизелем объемом 1,5 литра и мощностью 82 л. с. В Россию поставлялись только автомобили с бензиновыми двигателями 1,3 и 1,6 литра, пятиступенчатой «механикой» или четырехступенчатым «автоматом».
В 2005 году был проведен рестайлинг модели: изменился внешний вид и интерьер, а в качестве опции начали предлагать систему курсовой стабилизации. Бензиновые двигатели 1.1 и 1.6 стали чуть мощнее (66 и 106 сил соответственно), а место 1,3-литрового занял силовой агрегат объемом 1,4 литра, развивающий 97 л. с. Трехцилиндровый дизель был заменен четырехцилиндровым того же объема 1,5 литра (88 или 110 л. с.) Тогда же в России начались продажи машин с мотором 1.1 и трехдверных версий. Производство модели Хендай Гетц завершилось в конце 2010 года.
Hyundai Getz | Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля
Общие сведения об автомобилях Паспортные данные Ключи автомобиля Органы управления Отопление и вентиляция салона Двери Ремни безопасности Регулировка положения передних сидений Регулировка положения рулевого колеса Зеркала заднего вида Освещение салона Противосолнечные козырьки Капот Рычаги управления трансмиссией …
1.1 Общие сведения об автомобилях
Автомобили семейства Chevrolet Niva представляют собой дальнейшее развитие концепции отечественных комфортабельных внедорожников, начало которой положил автомобиль ВАЗ-2121 «Нива». От предшественника они отличаются современным дизайном, повышенной комфортабельностью и более совершенной конструкцией. ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva) и его модификации – легковые автомобили повышенной проходимости с несущ…1.2 Паспортные данные
Модель и номер автомобиля, модель двигателя, название завода-изготовителя, варианты исполнения и комплектации указаны в идентификационной табличке,… …прикрепленной отрывными заклепками в подкапотном пространстве на наставке щита передка кузова с правой стороны. Рис. 1.7. Идентификационная табличка: 1 – допустимая масса автомобиля с прицепом; 2 – по…1.3 Ключи автомобиля
К автомобилю прикладывают два ключа, каждым из которых можно отпереть замки дверей и включить зажигание. ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Сохраните бирку: в случае утери ключей по их номеру на заводе-изготовителе можно заказать новые ключи, чтобы не менять замки. Так выглядит комплект ключей автомобиля: 1 – рабочий ключ; 2 – обучающ…1.4 Органы управления
Рис. 1.8. Панель приборов и органы управления Расположение органов управления показано на рис. 1.8. Панель приборов 1 – переключатель наружного освещения. В блоке переключателя установлены два механически связанных выключателя: – выключатель габаритных огней (левый). Последовательным нажатием клавиши выключателя включают и выключают габаритн…1.5 Отопление и вентиляция салона
Рис. 1.8. Панель приборов и органы управления Рис. 1.13. Органы управления отоплением и вентиляцией салона: 1 – сопла обдува стекол передних дверей; 2 – воздуховод обдува ветрового стекла; 3 – верхние сопла; 4 – регулятор дополнительной подачи воздуха через верхние сопла; 5 – боковые сопла; 6 – центральные сопла; 7 – рычаг регулировки направления пото…1.6 Двери
Замки Замки всех дверей отпираются одним ключом, которым также включается зажигание. Боковые двери открывают, потянув на себя наружную… …или внутреннюю ручку. ПРИМЕЧАНИЯ Если зажигание включено, при открывании двери водителя зуммер издает прерывистый звуковой сигнал (трель), если…1.7 Ремни безопасности
Ремни безопасности – эффективное средство защиты водителя и пассажиров от тяжелых травм при дорожно-транспортных происшествиях. Поэтому во время движения обязательно пристегивайтесь ремнем и не перевозите не пристегнутых ремнями безопасности пассажиров. На автомобиле установлены передние (инерционные) ремни безопасности. Такие же ремни установлены для крайних пассажиров заднего сиденья. …1.8 Регулировка положения передних сидений
Для обеспечения наиболее удобной посадки людей разного роста и телосложения положение сидений водителя и переднего пассажира может быть изменено как в продольном направлении, так и по углу наклона спинки. Кроме того, возможна регулировка подголовника по высоте и углу наклона. ПРИМЕЧАНИЕ Положение заднего сиденья не регулируется, однако предусмо…1.9 Регулировка положения рулевого колеса
На автомобиль установлена рулевая колонка, регулируемая по углу наклона. Перед поездкой отрегулируйте положение рулевого колеса так, чтобы было удобно управлять автомобилем и чтобы одновременно хорошо были видны приборы в комбинации. ПРИМЕЧАНИЕ Рекомендуем регулировать положение рулевого колеса после того, как вы установили сиденье в удобное пол…|
Тип двигателя |
Рядный, с двумя распределительными валами верхнего расположения |
|
Число цилиндров |
4 |
|
Диаметр цилиндра, мм |
76,5 |
|
Ход поршня, мм: двигатель 1,6 л двигатель 1,5 л |
87,0 83,5 |
|
Рабочий объем, с м 3 двигатель 1,6 л двигатель 1,5 л |
1599 1495 |
|
Степень сжатия |
10 |
|
Порядок работы цилиндров |
1-3-4-2 |
|
Фазы газораспределения Впускные клапаны: угол открытия (до ВМТ), град угол закрытия (после НМТ), град Выпускные клапаны: угол открытия (до НМТ), град угол закрытия (после ВМТ), град |
5 35 43 5 |
|
Угол перекрытия клапанов, град |
10 |
|
Система охлаждения |
Жидкостная, с принудительной циркуляцией, с электровентилятором |
|
Радиатор |
Герметичный, с трубчато<ленточной сердцевиной |
|
Вместимость системы охлаждения, л |
6,5 |
|
Водяной насос |
Центробежный, лопастный |
|
Термостат |
С твердым термочувствительным элементом |
|
Воздушный фильтр |
С сухим тканевым фильтрующим элементом |
|
Система выпуска отработавших газов |
Глушители расширительно-резонансного типа; подвеска на резиновых подушках |
Обслуживание, устройство и ремонт Хендай (Хундай) Гетц Советы по эксплуатации автомобиля // Hyundai Getz
Долговечность автомобиля
Долговечность автомобиля во многом зависит от стиля вождения, поэтому обсудим то, как мы ездим и как не следует ездить, если, конечно, есть желание сберечь и автомобиль, и деньги.
Отправляясь на автомобиле на работу или в деловую поездку, попробуйте подсчитать, сколько раз вам приходится пользоваться сцеплением, коробкой передач и тормозами. Ведь пока машина в порядке, редко кому приходит в голову обращать внимание на то, как используются те или иные органы управления. Конечно, поменять, скажем, до времени стертые тормозные колодки несложно. А вот с заменой тормозных барабанов или дисков придется повозиться. И уж совсем непросто справиться с изношенными деталями сцепления или коробки передач.
Ничто, конечно, в автомобиле не вечно. Но если вы, допустим, неоправданно часто пользуетесь сцеплением, маневрируя в густом городском потоке, и не снимаете ногу с педали, даже стоя на светофоре, положенные 80 тыс. км пробега диск сцепления служить, разумеется, не будет. Досрочная его замена положения не спасет: на очереди преждевременный выход из строя пластин «корзины» сцепления и подшипника выключения сцепления, который от бездумной эксплуатации трансмиссии попросту «высыхает» и проламывает «корзину»…
То же самое можно сказать и о коробке передач. Самая «терпеливая» из отечественных – «жигулевская» коробка передач – способна «отъездить» и 150, и 200 тыс. км без ремонта; несколько больше способны служить коробки передач автомобилей Audi. Но лихое управление коробкой, сопровождающееся рывками рычага из одного положения в другое, задолго до срока выводит из строя синхронизаторы. А это хоть и не самый сложный, но ремонт. Поэтому терпеливые водители, переключая передачи, пользуются методикой «на три счета», то есть как бы про себя говорят «раз, два, три» при переводе рычага из одного положения в другое.
Впрочем, «спортсменам», предпочитающим резво «брать с места в карьер», приходится расплачиваться не только выходящим из строя рулевым управлением и досрочно изношенной резиной. При таком стиле езды огромная нагрузка приходится на детали привода – шарниры равных угловых скоростей, подшипники, диск сцепления, не говоря уже о двигателе. Спору нет, современные автомобили, оснащенные мощными моторами, могут какое-то время ездить, как спортивные. Но для «спортивных» нагрузок они не предназначены, если, конечно, речь не идет о «разовом» автомобиле.
Что делать, если все же возникает необходимость «рвать» мотор, выбираясь по раскисшей дороге или буксуя в песке или на льду? Опытные водители знают, как поступать в подобных случаях: они создают для автомобиля условия, повышающие его проходимость. Достаточно снизить давление в шинах ведущих колес до одной атмосферы, чтобы значительно улучшить сцепление колес с поверхностью грунтовой дороги. А на переднеприводном автомобиле, превосходящем по проходимости автомобиль классической компоновки, сложные участки грунтовых дорог преодолевают, двигаясь задним ходом.
Подготовка автомобиля к зиме
Все приведенные ниже советы и рекомендации необязательно выполнять самостоятельно. Если нет желания возиться – есть сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как следует.
Шины
По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине написано много, поэтому напомним коротко лишь основные моменты.
Для зимней эксплуатации предназначены шины с маркировкой: «M+S» («Mud+ Snow» означает грязь+снег), «W» («Winter», или зима). Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.
Лучше выбирать шины несколько уже, чем те, которые вы используете летом, – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля диапазона размеров. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, узкие шины справляются с такой задачей лучше.
Зимой нежелательно применять всесезонные шины – те, что маркируются индексами «AS» («All Seasons» – все сезоны) или «AW» («Any Weather» – любая погода).
«Зимние» возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России.
Шипованные шины на льду и снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах возрастает вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя не хуже, чем шипованные.
Некоторые водители зимой ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют… летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика даже в относительно безобидных ситуациях – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.
Двигатель
Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает применительно к карбюраторным моторам, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с двигателем, оснащенным системой впрыска. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели, этакие «кипятильники» в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер… К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции подогревателей обеспечивают и прогрев салона.
Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами.
Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Топливом для него служит бензин или дизельное топливо в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.
Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Каждый пуск холодного мотора при температуре –20 °С эквивалентен пробегу 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.
Масло
Замену масла обычно прозводят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Подавляющее большинство современных моторных масел в той или иной степени всесезонное. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и теплые слякотные, и морозные. И совершенно неясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы и что масло ему потребуется «похолоднее».
Если вы решили отступить от требований инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием «правилом 35».
В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W-40. Это значит, что данное масло по вязкости при «минусовой» температуре удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при «плюсовой» – к летним маслам класса 40.
Запомните число «35». Если из него вычесть «зимний» индекс класса вязкости (в нашем примере это «15»), то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т.е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть: 35–15=20. Значит, маслом 15W-40 можно пользоваться при температуре до –20 °С.
Соответственно, чем меньше «зимний» индекс класса вязкости, тем масло «холоднее»: 10W – до –25 °С; 5W – до –30 °С.
Это и есть «правило 35» – простое и полезное.
Аккумуляторная батарея
Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, наотрез отказывается это делать. Ничего удивительного: когда вы заряжали его последний раз?
Если аккумулятор сравнительно «молод» (до 3–4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить (если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи, наверняка, далек от номинального). Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление: отопитель, подогрев сидений, свет, «дворники», обогреватель заднего стекла…
По оценкам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумуляторной батареи составляет около 12 месяцев, дальше начинается постепенное «увядание». А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.
Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли: от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы: батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например Bosch, Steco, American, Fiamm, и аккумуляторы по цене ниже $60 (Mutlu, Inci, Centra, SAEM и т.д.).
Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают их ресурс и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачивание коленчатого вала двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители сейчас в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.
Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня.
Часто при покупке новой батареи стараются выбрать емкость побольше, лишь бы батарея влезла на отведенное для нее место. Но емкость не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора большой емкости этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора меньшей емкости. Кроме того, батарее большой емкости требуется более высокий ток зарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.
При покупке батареи, отличающейся от штатной, обратите внимание на расположение ее клемм: попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.
Система зажигания
Перед наступлением зимы не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим «соленым» дорогам их желательно заменить, лучше всего на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температуры. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто бывает причиной отсутствия искры. Банальной причиной неполадок в системе зажигания может быть коррозия или плохая затяжка клемм аккумуляторной батареи.
Отдельно – о свечах. Обычно их меняют каждые 15–20 тыс. км, т.е. один раз в полтора года (некоторые сверхсовременные свечи выдерживают 100 тыс. км пробега и более). Экономить на свечах (прокаливать, чистить и регулировать зазоры) не стоит. Заменяйте свечи хотя бы раз в год – это недорого. Новые свечи устанавливайте в преддверии зимы.
Система питания
Нередко система питания является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить; если нет, то «нейтрализовать», применив так называемые вытеснители влаги. Практически все ведущие производители автохимии (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) предлагают подобные препараты: заливаемые в топливный бак, они постепенно очищают систему питания.
Не будет лишним поставить и новый фильтр тонкой очистки топлива, убедиться в чистоте форсунок.
Кузов
Зима не лучший сезон для автомобиля, особенно при движении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов максимально подвергается коррозии, поэтому его антикоррозионная обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных станций технического обслуживания, для ряда новых иномарок, особенно с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно.
Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и, хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку проводить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее
выяснить, по какой технологии она выполняется. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.
Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температуры, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальными составами, пригодными для использования при низкой температуре, например Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц после обязательной мойки машины и ее сушки.
Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит: те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет, – на улице. Как ни странно, с точки зрения
сохранности кузова (от коррозии, а не от кражи) между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делает свое черное дело. Ну а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая…
Стекла
Обзорность – не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, смело выбрасывайте. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion и т.п. Жителям северных регионов можно попробовать обогреваемые щетки, которые подключаются к бортовой сети; они появились в продаже не так давно.
Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Даже небольшой скол на ветровом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла.
Еще одна «зимняя» проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но… Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно наносить на стекло раз в неделю.
Эксплуатационные материалы
Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводах тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения, не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости антифриза из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените антифриз. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов, – дороже обойдется.
Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих жидкостей для омывателей стекол. Это в сельской местности при –20 °С под колесами сухой и чистый снег. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя ветрового стекла – обязательное условие безопасной езды. Но покупая жидкость, температура замерзания которой –20 °С, не обольщайтесь и не разбавляйте ее, даже если на улице –10 °С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40 °С застывают на ветровом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).
Незамерзающие жидкости для омывателя ветрового стекла, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они намного лучше, чем дешевая водка, которую некоторые предпочитают заливать в бачок.
Эксплуатация шин
Шины на любом автомобиле изнашиваются неодинаково и неравномерно. Это обусловлено его конструкцией (например, ведущие и управляемые нагружены больше), техническим состоянием подвески (сайлентблоков, пружин, амортизаторов) и другими причинами.
Чтобы шины (включая «запаску») в процессе эксплуатации изнашивались одновременно и равномерно, заводы-изготовители рекомендуют менять колеса местами при каждом ТО, то есть через 10–15 тыс. км пробега. Однако каждая шина, попадая на новое место, сначала прирабатывается, а это не всегда проходит без последствий. Скажем, у нее лучше сохранились наружные дорожки. Встав на место той, где те же дорожки больше изношены, она быстро протрет свои, поскольку они сначала будут нагружены сильнее изношенных внутренних. Подобная приработка шин «съедает» тем большую часть ресурса (ходимости), чем хуже техническое состояние автомобиля, в первую очередь подвески. Кроме того, после ремонта ходовой части или регулировки развала-схождения колес характер износа остающейся на старом месте шины покажет, изменилось ли здесь что-нибудь.
Учитывая все это, опытные автолюбители меняют шины местами через 25–30 тыс. км пробега, т.е. один-два раза до выхода из строя. В этом случае заменять (и покупать) можно не сразу весь комплект шин, что многих устраивает.
Рекомендуемое давление в шинах
Рекомендуемое давление в шинах указано на наклейке, расположенной на внутренней стороне люка наливной горловины топливного бака. Давление в шинах 155/80 R13, 175/70 R13 и 185/60 R14 должно составлять 2,1 кг/с.
Не заводится (советы)
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов, вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и… Что за черт?! Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом в замке зажигания и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – «коту под хвост».
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком грязь, пытаться ставить диагноз. За пять минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его «докторам» с хорошей репутацией, особенно если вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или другого выхода нет.
К определению диагноза надо приступать спокойно: изучите мысленно симптомы. Первый – «крутит» ли стартер? Если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните, попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо неисправна электрическая цепь питания стартера (аккумулятор отключился или сел). Лишь на редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем. Его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то кроме стартера, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела, загрязнилась или окислилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что батарея полностью села (забыли выключить на ночь габаритные огни), уехать все же можно, но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, горки или буксира. Однако не обольщайтесь: машину с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется «прикуривать» у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям «компьютера» – центрального блока электронной системы управления двигателем (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумуляторная батарея почти совсем разряжена. Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все связанное с аккумулятором. Проверяйте систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При определении диагноза и лечении «болезни» каждой из систем необходим системный подход. Начинать лучше всего с зажигания – в этой системе неполадки встречаются чаще, особенно в сырую погоду.
Итак, надо «искать искру». Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя. В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить поэтапно и лучше начинать «с конца».
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя и приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с «массой» (кузовом) автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью оставался зазор 5–7 мм. Крепить провод надо особенно надежно: если упадет на «массу», электроника мгновенно «прикажет долго жить». По этой же причине нельзя «чиркать» проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо.
Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой, двигатель заведется или в худшем случае хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом. Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов. Свободный конец провода соедините с «массой». Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. Между электродами свечей по очереди (в соответствии с
порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания исправна. Звук двигателя при этом будет очень непривычным, но не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «массой» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените запас своего времени и желания. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.
Этап третий. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампу. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. Подключать лампочку нужно между «массой» и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см. выше).
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторная система подачи топлива), не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.
Засорение системы питания (о причинах «атеросклероза»)
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для доливки бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашенная, то и частицы краски. Понятно, что чем меньше промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут мы бессильны. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Стоит сказать пару слов и об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные потребители самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать неприятностями.
Если ваш аккумулятор «дышит на ладан», старайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не истощает батарею, как частое пользование стартером.
И, наконец (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования автомобиля), запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми, хорошо прилегающими к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри, чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Hyundai Getz | Двигатели и их устройство
2.0 Двигатели и их устройство
Двигатели и их устройство На момент начала продаж можно было купить Renault 19 с карбюратором. Однако мы не рассматриваем этот вариант комплектации в нашем руководстве, так как в Германии их было продано очень мало. Двигатели Renault 19 отличаются не только объемом, мощностью и принципом работы, но и принципом работы клапанов. Так, распределительный вал в C-двигателе располаг…2.1 Система смазки
Система смазки Система смазки F-двигателя выглядит так же, как у изображенного на этом рисунке C-двигателя 1 — ось клапанного рычага; 2 — распределительный вал; 3 — коленчатый вал; 4 — масляный фильтр; 5 — масляный насос с маслоприемным патрубком. В двигателе масло необходимо для смазки узлов, подшипников и трущихся поверхнос…2.2 Вентиляция двигателя
Вентиляция двигателя Нормально работающий двигатель выпускает в картер от 50 до 70 л в минуту продуктов сгорания. Возникающее при этом чрезмерное давление необходимо снизить, чтобы не перегружать прокладки картера двигателя. Поступающие в картер газы отводятся в цилиндры двигателя для полного сгорания. Вентиляция картера зависит от количества забираемого двигателя воздуха. …2.3 Осмотр двигателя
Осмотр двигателя Осмотрите двигатель сверху и снизу. Небольшие подтекания масла не опасны, некоторые двигатели выделяют при работе небольшое количество масла. Обратите внимание на масляные пятна под припаркованной машиной и явные протечки масла. Тщательно вымойте двигатель водой под напором или жидкостью для очистки двигателя. Просушив двигатель, проверь…
2.4 Обкатка нового двигателя
Обкатка нового двигателя Рено рекомендует для модификаций Renault 19 с бензиновым двигателем не допускать высоких оборотов двигателя первые 1000 км, а для дизельных модификаций — первые 1500 км. Только после пробега 3000 км (для автомобилей с бензиновым двигателем) и, соответственно, после 6000 км (для дизеля) двигатель может эксплуатироваться на полную мощность. Эта необхо…
2.5 Срок службы двигателя
Срок службы двигателя Срок службы двигателей с малым объемом гораздо меньше, нежели с большим объемом, в связи с тем что первые практически постоянно эксплуатируются с максимальной нагрузкой. При правильной эксплуатации и своевременном проведении регламентных работ пробег Водитель определяет своим обращением с двигателем, выйдет ли двигатель рано из строя или его ресур…
2.6 Номинальная и максимальная частота оборотов
Номинальная и максимальная частота оборотов Двигатель внутреннего сгорания развивает наибольшую мощность при определенной частоте оборотов; это называется номинальной частотой оборотов. Увеличение числа оборотов двигателя больше номинального не приводит к повышению мощности. Максимально допустимая частота оборотов зависит от типа двигателя: от 4500 оборотов в минуту (дизель…
2.7 Измерение компрессии
Измерение компрессии Измерение компрессии в цилиндрах двигателя позволяет установить степень герметичности клапанов и поршневых колец. От этого зависят мощность двигателя, легкий запуск двигателя на морозе, потребление масла и расход топлива, а также образование дыма дизелем. Замер производится следующим образом: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ …2.8 Проворачивание двигателя
Проворачивание двигателя На рисунке видна метка верхней Мертвой точки (ВМТ) на картере сцепления и на маховике автомобиля с бензиновым двигателем (рисунок слева), и на дизеле (на рисунке справа). Если «0» — метка на картере сцепления и на маховике совпадает, то 1-й и 4-й цилиндры находятся в ВМТ. Некоторые ремонтные работы требуют установки двигателя в …2.9 Зазор в клапанах
Зазор в клапанах Отдельные части привода клапанов и, прежде всего, штоки клапанов растягиваются и удлиняются при нагреве двигателя. Поэтому для нормальной работы клапанов необходим небольшой зазор между распределительным валом и толкателем клапана (F-двигатель) и, соответственно, между распределительным валом и коромыслом (C-двигатель). Чтобы Вы понимали огромное значение э…
2.10 Проверка и регулировка зазора клапанного механизма
Проверка и регулировка зазора клапанного механизма ТО № 45 Так как 16-клапанный двигатель оснащен гидрокомпенсаторами, то для него не требуется регулировки клапанного зазора. В этом случае в плане обслуживания Renault нет работ по проверке и регулировке зазора в клапанном механизма. При отсутствии специального ключа при регулировке зазора в клапанном мех…2.11 Замена цепи привода распределительного вала
Замена цепи привода распределительного вала Метки (5) звездочек коленчатого (4) и распределительного валов (1) должны смотреть точно друг на друга на C-двигателе. 1 — Распредвал — зубчатое колесо; 2 — Цепь привода распределительного вала; 3 — Натяжитель цепи. Только для С-двигателя Звенящий звук дв…2.12 Зубчатый приводной ремень
Зубчатый приводной ремень Привод механизма газораспределения на двигателях типа «F» осуществляется с помощью зубчатого приводного ремня. Он вращает распределительный вал с передаточным числом 1:2. В зависимости от типа двигателя с помощью ремня приводится в действие также промежуточный вал привода масляного насоса, а у дизеля подключен топливный насос высокого давления. У д…
2.13 Проверка состояния зубчатого ремня
Проверка состояния зубчатого ремня На ремне не должно быть пятен от масла, и он не должен иметь трещин. Попадание воды и масла приводит к быстрому разрушению ремня. Зубцы ремня не должны иметь износа. Чтобы осмотреть ремень по всей длине, проверните двигатель на два оборота. Обязательно замените поврежденный ремень. …
2.14 Проверка натяжения зубчатого приводного ремня
Проверка натяжения зубчатого приводного ремня 1 — Звездочка зубчатого приводного ремня распределительного вала; 2 — Натяжной ролик; 3 — Шкив привода насоса охлаждающей жидкости. На рисунке изображен зубчатый ремень 1,8-литрового бензинового двигателя. Чтобы проверить натяжение ремня, надавите на него (см. таблицу) или попытайтес…2.15 Замена зубчатого ремня
Замена зубчатого ремня Замена зубчатого приводного ремня производится в соответствии с рекомендациями Renault после 120000 км пробега. Мы советуем, чтобы замена зубчатого приводного ремня проводилась значительно раньше, так как порвавшийся или растянувшийся ремень может привести к серьезному повреждению двигателя. Сервисная станция Renault рекомендует при техническом обслуж…
2.16 Возможные неисправности
Возможные неисправности Прокладка головки блока цилиндров Признаки неисправности Причина и особенности А. Уровень охлаждающей жидкости постоянно уменьшается Охлаждающая жидкость в незначительном количестве попадает в камеры сгорания. Это может происходить без видимых признаков неисправности длительное время …
2.17 Головка блока цилиндров
Головка блока цилиндров Элементы механизма клапанного газораспределения на 1,8-литровом двигателе 1 — натяжной ролик зубчатого ремня; 2 — зубчатый приводной ремень; 3 — шкив зубчатого ремня привода распределительного вала; 4 — распределительный вал; 5 — стаканный толкатель с регулировочной шайбой; 6 — п…2.18 Повреждение подшипников
Повреждение подшипников Стук в двигателе, который усиливается при нагревании двигателя, а значит, при разжижении масла, почти всегда указывает на повреждение подшипников. Причинами повреждения подшипников могут быть: Недостаточная смазка из-за слишком низкого уровня масла. Попадание воды в моторное масло из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров. Работ…