Горит чек, ошибка лямбда зонда
Что же за птица такая — этот Лямбда – зонд? Современный автолюбитель обязан иметь минимальное представление о важных деталях своего автомобиля, иначе не избежать неприятностей на дороге.
Вот, например, оштрафуют за превышение СО в выхлопах, а вы и знать не будете, как это исправить. После нашего небольшого рассказа, вы быстренько сориентируетесь и побежите менять этот самый лямбда – зонд. Ибо именно он отвечает за состав, выбрасываемого в атмосферу воздуха.
Правительства промышленно развитых стран давно узаконили жесткие требования к выбросам в атмосферу, в рамках защиты окружающей среды. На законодательном уровне обязали всех автопроизводителей использовать различные нейтрализаторы вредных продуктов сжигания топлива. Выход подсказали химики и теперь на каждом автомобиле стоят каталитические нейтрализаторы.
Содержание статьи
Контроль качества топливной смеси при помощи лямбда зонда
Был подсчитан оптимальный состав топливной смеси (14,7 частей воздуха на одну часть горючего), при сжигании которого образуется меньше всего вредных газообразных отходов, нейтрализацию которых успешно проводит катализатор. Диапазон максимально эффективного действия катализатора очень узок – сотая доля (1= 1±0,01). Такую точность, подаваемой порции воздуха может, обеспечить только электронный контроль. Его осуществляет ЭБУ бортового компьютера. А периферийным звеном в этой цепи является датчик остаточного кислорода — лямбда зонд.
Как ни странно, но количество подаваемого воздуха измеряется не там, где воздух всасывается в топливную систему, а путем подсчетов на основе данных об избыточном кислороде в выхлопных газах. Вот данные об этом параметре и передает в ЭБУ лямбда-зонд, который поместили перед катализатором в выхлопном коллекторе. Итак, контроллер считывает сигналы с кислородного датчика. Тот сообщает о наличии в выхлопе свободных молекул кислорода, не вступивших в реакцию горения. Это означает, что доля топлива была мала и следует ее увеличить. Анализирует и делает свои подсчеты, ЭБУ отправляет задания для увеличения (или уменьшения) порции горючего, необходимого для данного объема воздуха.
Контроль выхлопных газов лямбда зондом
Кислород необходим и для химических процессов в катализаторе, для полной нейтрализации угарных газов. С целью контроля и регулирования этого показателя, за катализатором встроили второй лямбда – зонд.
Полное сгорание горючего и максимальное КПД мотора соответствует показателю λ = 1 (коэффициент избыточного кислорода). Смесь горючего с воздухом, при таком показателе, называется стехиометрическая. Отклонение в сторону уменьшения (т.е. λ < 1) означает увеличение доли горючего (богатая смесь). Топливо не сгорает полностью, а выхлопные газы обогащаются несгораемым остатком. Соответственно, увеличение величины λ (λ>1) означает уменьшение доли топлива в смеси. Бедная смесь становится причиной перебоев в работе двигателя. Отклонения от нормы происходит постоянно и ЭБУ находится в режиме непрерывного контроля датчика λ-зонда.
На эффективный уровень работы этот датчик переходит после нагревания до высоких температур (порядка 300 градусов). Это обусловлено его строением. Он работает как гальванический элемент, с твердым циркониевым электролитом, упроченного окисью иттрия и покрытого напылением электрода из платины. Так вот, только после нагревания до нужной температуры твердый электролит проявляет токопроводящие свойства, а значит, на выходах датчика формируется напряжение.
По своей конструкции датчики различаются по количеству проводов и присутствию обогревательного элемента. Первоначально такие приборы нагревались исключительно от выхлопных газов. Они имели 1 или 2 провода. В целях повышения эффективности, датчики снабдили собственной нагревательной системой, они имеют 3 или 4 провода. Такая конструкция значительно ускорила процесс выхода прибора на полную мощность, что вполне отвечало экологическим требованиям.
Пока двигатель не прогрет, ЭБУ пользуется данными других датчиков (ДПДЗ, ДМРВ, датчик температуры охлаждающей жидкости) или, сохранившими в памяти, усредненными показателями. Естественно, будут большие отклонения от нормы идеальной смеси. Водитель сможет наблюдать увеличение расхода топлива, нестабильная работа мотора в холостом режиме, ухудшение динамики авто. Иногда ЭБУ настолько ошибается, когда λ-зонда еще не начал передавать показания, что начинает усиленно сигнализировать о подаче горючего. Бензин на глазах буквально исчезает из бензобака, а из выхлопной трубы валит черный дым.
Какие неполадки лямбда зонда отражает загоревшийся «CHECK ENGINE»
Список возможных неполадок в этом приборе достаточно длинный. Конечно, большая часть выявляется в процессе самодиагностики, о чем свидетельствует светящаяся лампочка CHECK. Но есть и такие виды неисправности (уменьшение чувствительности, замедление темпов действия), выявление которых под силу только автосканерам, в процессе тестирования.
Когда горит Чек, то, в случае с λ-зондом, это означает:
- Некорректный сигнал или полное его отсутствие
- Слабый сигнал
- Задержка отклика датчика
- Выход из строя нагревательного элемента
- Низкий/высокий сигнал со второго датчика
- Обрыв/замыкание цепи ДК №2
- Сильное нагревание спирали накаливания на ДК №2
- Сбой цепи нагревания ДК. Это самая распространенная ошибка, при появлении которой все предыдущие ошибки постепенно начинают проявляться
Симптоматика поломок датчика лямбда
Водитель сам может понять, когда с датчиком твориться что-то неладное.
- Когда в холостом режиме ощущается «троение», однако зажигание работает исправно;
- Ощутимое увеличение потребление топлива;
- Провалы в ускорении, переменная динамика, потеря мощности;
- И, конечно же, загоревшаяся кнопка «CHECK ENGINE».
Неисправный датчик становится причиной образования обильного нагара во всей топливной системе и закопчению многих важных деталей, что выливается в некорректную их работу или выходу из строя.
Самостоятельная проверка исправности лямбда зонда
Прежде всего, ознакомьтесь с подробной инструкцией. Тестирование проводят при запущенном моторе. Мультиметром производятся замеры, подключившись к штекеру, напряжения в различных режимах работы двигателя. Исправный лямбда – зонд будет выдавать на выходе величину от 0,1 до 0,9В. При этом показания должны изменяться не больше, чем 0,2 – 0,3 секунды. Если есть существенные расхождения в этих показателях, значит зонд пора менять или, хотя бы промыть.
Промывку датчика проводят с помощью кислоты ортофосфорной. Делать это надо после того, как двигатель полностью остынет. Предварительно отключив все контакты, выкрутить его. Кстати, если резьба прикипела и не поддается, налейте на него керосин или нашатырный спирт. Через некоторое время все откиснет и свободно открутится. Ни в коем случае не стучите по нему и не прикладывайте значительное усилие, чтобы не повредить прибор. Опустить датчик полностью в кислоту, через полчаса вынуть и промыть под проточной водой.
Восстановление корректной работы λ-зонда
Коды ошибок нужно будет сбросить с ЭБУ, после устранения неисправностей. При том, если причиной стал некачественный бензин, придется слить его и залить горючее высокого качества. И только после этого осуществить сброс кодов.
При обнаружении обрывов, нужно произвести пайку соединенных частей.
Почистить грязь и нагар активными реагентами.
Лямбда зонд относится к расходным деталям. Если вы диагностировали его окончательную поломку, то его надо менять. Ремонту он не подлежит, так как поврежденные нити из драгоценного металла заменить невозможно, даже в дилерских сервисных центрах.
Можно заменить старый зонд оригинальным или универсальным прибором производства Bosch. Крепление с помощью переходника делает его пригодным в любой марке автомобиля. Устанавливая новый датчик, не забывайте смазывать его резьбовую часть герметиком.
Своевременная замена лямбда зонда, даже если он просто исчерпал свой ресурс, повысит мощность двигателя, обеспечит ее бесперебойную работу.
Горит ошибка CHECK ENGINE (с. 19,7)
Мда! Начитался я тут и прямо как то грустно стало.
Ну как так !? Машине ещё только вот -вот два года будет а уже проблеммы начались! Вроде и гарантия пока , а по ней получается хрен что поменяют. Нафиг такая гарантия ВООБЩЕ!
Вобщем накатал я на своём 1.6/115 30000км. Когда в прошлом году делал ТО1 свечи не меняли. Типо были идеальны. Заправляюсь всегда только на «NESTE» , и только 95 бензином. Никогда ,никаких проблемм вроде с бензином не было. Ни на «Фёдоре» , ни на предыдущей машинке. И тут пару дней назад переезжая через перекрёсток нажимая на газ стало как то «троить» и двигатель заглох на ходу. От неожиданно появившегося торможения двигателем , вместо ускорения ,по инерции ещё пару секунд тупо давил в «тапку». Остановился, накатом проехав перекрёсток. Попытался завестись — нефига. Похоже что подзалились свечи. Никакие датчики не зажглись. Температура обычная, примерно 90. Масло и антифриз были в норме. На всякий случай позвонил диллеру. Узнал три неприятные новости: бесплатный эвакуатор к ним только до года эксплуатации; запись к ним чуть ли не через пол месяца-месяц; и случай скорее всего не гарантийный (типо гавно бензин) . Вобщем постоял , покурил. Минут через 15-20 завёлся. Ничего не показывало , только как будто мощи убавили!
Пока доехал до работы с паранойей поглядывал на приборы. Был шокирован показаниями датчика уличной температуры. Знаял что на улице 1-3 градуса тепла. Компьютер показывал 10,5 градусов! Я конечно постоял в пробках, но раньше вроде такого никогда не видел.Ну и вчера наконец зажглась долгожданная «check engine».
Откатался с ней весь вечер. Глушил ,заводил — нефига, горит гадина. При чём больше никаких проявлений в поведении авто не было. Может плохо заметные рывочки при переходе с 1й на 2ю. Ну и как будто с мощёй чего то не так. Сегодня с утра завожу. Ничего нет! 
Значёк погас.Вобщем думаю к диллеру записаться на диагностику. Да может свечи поменять самому? Благо на всякий случай я их уже давно родные купил. Интересно конечно что за ошибка была. А то как понасчитают всякого. Хочется надеяться что это просто гавно бензин и мёртвые свечи, а не какойнить лямбозонд. Раз уж всё не по гарантии.
Или через пару месяцев ТО2 дождаться? Хз! Напрягает конечно такое поведение уличной температуры на компе. (непонятно) Правда так жёстко вроде больше не проявлялось. Когда ехал сегодня — на улице 0 , на компе доходило до 4гр. (вроде раньше такого тоже не видел , а может просто не замечал?) У кого как? Мысли есть?
Думал в этом году на Украину прокатиться. Теперь как то и не по себе. Вдруг чего в дороге, где же там её делать то!?
Вот тебе и надёжная машинка!
Горит ошибка CHECK ENGINE (с. 100)
 sao_ekb: |
| Загорелся чек энджин. кабеля емл327 у меня нет, но есть кабель VAG COM 11.11.3, а к нему программа VCDS, в которой есть «OBD-II function» Подключил и считал current DTCs: Там же галка «конвертировать в коды ВАГа» — вот такая штука: по коду ВАГов как будто проблема в подогреве лямбды, а по форуму — это слишком богатая смесь ? на машине установлено ГБО. FF2 1.8 2010 |
Смесь на газу пробивается так же, как и бензиновая. Другой вопрос, что газ сложнее поджечь, чем пары бензина (за счёт этого, кстати и считается, что газ безопаснее).
По проблеме:
Вообще, по примеру своей машины (у меня такой же мотор как и вас) зажечь чек пропуском зажигания надо умудриться. У меня бывали случаи, когда было сложно тронуться и машина дёргалась при наборе скорости, но чек не загорался (что на самом деле плохо, т.к. по чеку иногда проще диагностировать проблемы).
Но меня в вашем случае зацепил тот момент, что у вас отрубается ESP. Не должна ESP отваливаться из-за пропусков зажигания. В этом случае я бы обратил внимание на проводку. Возможно ESP сходит с ума из-за того, что от тряски «отваливается» датчик ABS на каком-нибудь колесе. А возможно, что все проблемы из плохого контакта разъёмов у самого модуля PCM. Я бы их посмотрел и для профилактики обильно залил бы очистителем контактов (только хорошим, который все окислы и весь мусор смывает). Также в пользу этой теории говорит то, что по коду ошибки, считанному вами, у вас проблема с подогревом лямбды. Но не исключаю вероятность того, что сам лямбда зонд накрылся.
Кроме того:
1. Косяков у этого мотора предостаточно. Есть косяк с масложёром. Если жрёт масло, то оно сгорает в цилиндрах. Определить это можно по копоти, которой покрыта выхлопная труба (чёрная и маслянистая — горит масло). В добавок по дыму на холодном двигателе. Если дыма много, то может сгорает масло (но ещё может быть конденсат и просто через чур богатая смесь). Дым с горящим маслом имеет немного более резкий запах. Ещё можно определить по состоянию свечей.
Я это к тому, что если усиленно горит масло, то в цилиндрах всё заростает сажей, которая имеет неприятное свойство тлеть. Это ведёт к калильному зажиганию, т.е. это когда смесь поджигается не тогда, когда происходит разряд на свече зажигания, а от тлеющих отложений. От того и потраивает. Можно вылечить раскоксовкой (тот же лавр на ночь в цилиндры залить). Часто лавром можно вылечь и жёр масла (в неособо запущенный случаях), т.к. он вымывает всю отложившуюся гадость и маслосъёмные кольца начинают нормально работать.
2. Думаю надо поменять свечи. Скорее для профилактики и исключения влияния неисправных свечей на диагностиу. Может дело в катушке. Я бы проверил сопротивление обмоток мультиметром. Если у всех катушек оно одинаковое и совпадает с эталоном (надо выяснить какое сопротивление обмоток у новой исправной катушки), то вероятнее всего катушка исправна.
PS. Только не меняйте зазоры на новых иридиевых/платиновых свечах. Такие свечи отличаются от обычных тем, что у них на электродах тонкое напыление иридия/платины. Это позволяет сделать тонкий центральный электрод (даёт более мощную искру и позволяет работать на более бедных смесях), который к тому же не выгорает. Но искра проскакивает по участку с самым малым сопротивлением. В заводских настройках свечи всё сделано так, что свеча будет давать искру между 2-мя напылениями платины/иридия. Как только вы начинаете заниматься изменением зазора в домашних условиях, вы легко можете сделать так, что искра будет проскакивать не там где это изначально задумано, а там, где скажем меньше расстояние между электродами. По началу будет работать хорошо, но потом электрод начнёт выгорать (платины в этом месте ведь нет) и начнётся веселуха. Подгибать можно обычные свечи. Иридиевые/платиновые подгибать я бы не стал.
Горит ошибка CHECK ENGINE (с. 115)
Всем привет!Задал вопрос в капремонте, продублирую еще здесь.
На прошлой неделе перетряхнул двигатель на своём Фокусе (1,8л, механика, 2007г.в.).
Причина: по весне, с потеплением, стал катастрофически жрать масло (около 4л на 1000км) и совсем пропала тяга на низах (до 4000 оборотов практически не ехал).
Машина у меня с нуля, пробег на момент переборки 241 тыс. км.
Масло начал понемногу подъедать с 60 тыс. км
Заменил кольца, колпачки, цепь ГРМ и маслонасоса, ремни и натяжитель.
Еще готовил на замену шатунные вкладыши, но не стал менять — родные нормальные.
Это предыстория.
Теперь история и описание проблемы:
На время переборки естественно, скидывал клемму АКБ, но в процессе ремонта (с расстыкованными разъемами датчиков) пришлось несколько раз ее накидывать.
Промывал впускной коллектор, чистил дроссельную заслонку от сажи.
Запустился хреново, чихал, кашлял, сразу вылезли ошибки на панели приборов: НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ, РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ.
Немного прогрелся, и последующие запуски происходят по следующему сценарию:
Сразу после запуска заброс оборотов на 2-3 секунды до 4000-4500, после чего сброс до 2000-2250.
На педаль газ реагирует нервно, без нагрузки, на холостом ходу, при небольшом к ней касании забрасывает обороты до 5000-5500 оборотов, и может там зависнуть на какое-то время, а может сбросить опять же до 2-х тысяч.
Прогретый, в движении на больших скоростях едет нормально и хорошо тянет. Только чувствуется, что дроссель отрабатывает не плавно, а резко, как будто у него только два положения: «открыт» и «закрыт».
В описанную выше ошибку сваливается часто на холодном двигателе и редко на прогретом, в основном, при снижении скорости и оборотов.
Да, чек горит постоянно.
Загорелся еще весной, в апреле.
Сначала загорелся — я поменял свечи (были не очень) — чек погас.
Потом еще загорался и гас, а потом стал гореть постоянно.
Что смотреть, куда лезть?
Горит лампа ESP – причина и способы ремонта
Система ESP в автомобиле, пожалуй, самый яркий пример развития технологий в сфере безопасного управления автомобилем. Родившись как продолжатель дела ABS, ESP сегодня разрослась в целый комплекс различных ассистентов и служб, которые всячески облегчают жизнь водителю. Чем дороже автомобиль, тем больше в нем различных электронных помощников. Антипробуксовочная система, имитация блокировки дифференциала, система помощи спуска с горы, система экстренного торможения и прочая-прочая – все это сегодня выполняет система стабилизации. Но помогает она ровно до того момента, пока на приборной панели не загорится значок ESP.
На приборной панеле горят желтые лампочки ABS и ESPПочему горит лампа ESP?
Если горит лампа ESP, значит система не работает. Иных причин не бывает, разве что водитель сам отключил систему стабилизации кнопкой (есть на многих машинах с этой системой). Иначе причину нужно искать.
Проблема в том, что ESP это почти полностью электронная система. По механическим элементам автомобиль с ESP отличается от машины с ABS только конструкцией гидроблока – он умеет не только откачивать тормозную жидкость и понижать давление в системе, но и, наоборот, накачивать и заставлять тормозить колеса – все или по отдельности. Да, гидроблок тоже ломается (в основном, щетки и цепь питания), но это случается не очень часто, и, как и в случае с ABS, проверять его нужно последним.
Устройство ESPВ остальном ESP это огромное количество датчиков. Во-первых, система использует сенсоры ABS для понимания скорости движения колес, во-вторых, снимает положение руля, педалей и угловую скорость автомобиля, в-третьих, через специальные датчики и исполнительные механизмы может вмешиваться в работу двигателя и трансмиссии, выбирая оптимальный режим работы.
Изношенные щетки ESPЕсли какой-то из датчиков не работает или работает как-то не так, то система полностью выключается. Дело может быть и в механической поломке, и в перебитом проводе и неадекватных значениях. Например, сбой ESP может вызвать установка запасного колеса другой размерности. Такое колесо вращается с другой скоростью и все – система сходит с ума и отключается.
Не стоит забывать и про низкое напряжение в сети, при недостатке электропитания все электронные блоки отключатся.
Ремонт
ESP это яркий пример того, что развитие технологий снижает ремонтопригодность. Чисто теоретически можно прозвонить каждый датчик, проверить ABS, колеса, положение рулевого колеса, развал и еще кучу параметров, но куда проще и быстрее съездить на диагностику, где подключенный сканер считает ошибки и сразу скажет куда смотреть. А там по обстоятельствам – либо менять датчик, либо ремонтировать проводку.
Пример диагностики неисправности ESP. Фото — drive2Сложность составляют только плавающие неисправности. Обычно в таком случае лампа загорается в движении, но при следующем пуске двигателя гаснет. Чтобы выявить такую проблему сканером необходимо ее поймать, что в условиях сервиса получается не всегда. Тут остается только два варианта – либо поездить с подключенным сканером до возникновения ошибки, либо ездить до тех пока лампа не станет гореть постоянно. Второй вариант, правда, совсем не безопасный.
Гидроблок системы ESPТем, кто не любит сервисы или далеко от них живет, можно предложить попробовать «вычислить» неисправность по косвенным признакам. Редко поломка проявляет себя только в одном месте. Если вместе с горящей лампой ESP неадекватно работают задние стоп-сигналы – смотрим датчик положения педали тормоза. Если до поломки меняли подвеску, смотрим на датчики и провода в районе ремонта. Если в машине был перепад напряжения, то проверяем предохранитель. И так далее. Если «подсказок» нет, то только сканер. Увы, но без него ремонтировать современный автомобиль практически невозможно.
Ситуация с ремонтом ESP примерно такая же, как и с ABS – на скорость, как говорится, не влияет, и вроде бы можно ездить, но все равно лучше держать эту систему в исправности.
Горит ошибка F на Opel – что делать
На автомобиле Опель ошибка F в большинстве случаев означает неисправность коробки передач – но узнать, что конкретно сломалось, можно только после диагностики на профессиональном оборудовании. В инструкции к любой модели есть показания, как самостоятельно узнать код ошибки, но, в любом случае, ремонтировать придется на СТО. Поэтому, если на Опеле горит F, не рискуйте – не пытайтесь починить машину своими силами. Везите нам – мы все сделаем.
Московская компания «Опель-Робот» имеет все необходимое оборудование, чтобы провести диагностику и устранить неисправность. Мы быстро выясним, что с вашей машиной не так, и не только починим ее, но и дадим длительную гарантию, что подобного впредь не случится. При этом вам не придется ждать несколько дней, пока привезут деталь – большинство расходников есть на нашем складе.
Что означает ошибка F на панели Опеля
В зависимости от модели Opel, ошибка F может означать разные неисправности. То, что подходит для Опель Астра, может не сработать с Зафирой или, скажем, Антарой. Поэтому нет универсального алгоритма, который подошел бы для всех разновидностей Опель.
Но, все-таки, есть 8 общих для всех моделей причин появления ошибки.
- Неисправность боковых стоп-сигналов. Если один из них не работает, КПП перестает переключаться.
- Разряженный аккумулятор. При запуске двигателя, ЭБУ проверяет реакцию привода, и если он застревает из-за низкой силы тока, компьютер выдает ошибку. Так же важно следить за тем, как затянуты клемы.
- Конденсат на приводе КПП. Зимой привод КПП замерзает и поэтому не удается включить передачу.
- Неисправность датчиков АБС. Когда ЭБУ изитроника не получает данных от одного из датчиков ABS, машина сообщает об этом ошибкой на панели.
- Неполадки сцепления. В больших городах, где много пробок, рекомендуется проверять сцепление с промежутком в 15 000 км или чаще.
- Не родное ЭБУ. Редкое явление, которое уже почти не встречается.
- Износ щеток мотора сервопривода КПП. Чаще всего неисправность появляется после 150 000 км пробега. Диагностировать эту поломку можно только на специальном оборудовании.
- Грубая эксплуатация. Если долго ездить агрессивно – с толчками, рывками, резко бросая педаль тормоза – КПП изнашивается и машина сигнализирует об этом ошибкой F.
Как видите, буква F на Опеле загорается по разным причинам. Причем эти причины могут быть связанны с АКПП лишь косвенно. Все индивидуально. Буква F на панели означает, что с машиной проблема, но какая конкретно проблема, нужно выяснять с помощью компьютерной диагностики.
Да, заменить стоп-сигналы можно и самому, но починить сервопривод или поставить новые щетки на моторчике, может только квалифицированный мастер с помощью профессионального инструмента. Поэтому, когда у вас на панели загорится ошибка F, не пытайтесь починить машину самостоятельно, звоните специалистам.
Работайте с профи и проблем не будет
Сервисный центр «Опель-Робот» проводит компьютерную диагностику любых автомобилей марки Опель. Corsa, Astra и Antara. Frontera, Mokka и Omega. Неважно, какая у вас модель, – у нас есть необходимое оборудование, чтобы выявить любую неисправность и быстро устранить ее. Запчасти для большинства моделей мы храним прямо на СТО – а те редкие детали, которых нет, привезем за день-два.
Машина заглохла и не заводится? Отказала АКПП? Вызовите нашего мастера. У нас действует услуга – «Выезд на место», которая предполагает ремонт машины прямо там, где она сломалась. СТО на колесах укомплектовано всем необходимым оборудованием – мастер на месте разберется, в чем причина неисправности и устранит ее. Причем денег он возьмет не больше, чем если ремонтировать на станции. Остались вопросы? Звоните.
Горит ошибка CHECK ENGINE (с. 86)
Сам гуглил про эти ошибки
Итак, решение пришло сегодня.
Как видно, проблема с пропаданием искры на Opel Astra G довольно популярна, но на форуме почти никто так и не дал полной картины происходящего. Попытаюсь исправить эту проблемку.
Итак, с самого начала. На ходу начал троить двигатель.
Решение проблемы заняло 3 дня и было таким.
1) Считали код по OBD2. P0351 — проблема обмотки катушки зажигания «А».
2) Проверили, откуда бьёт искра, сняли блок кашутек, сунули внутрь куски проволоки, проверили искру на клапанную крышку, отсутствовала искра на первом цилиндре. Значит, на свечи не грешим (более того, менялись они пару недель назад).
3) Проверяем подачу управляющих импульсов на блок катушек. Разъём катушек имеет 6ти контактную фишку, на которой задействованы 5 контактов, 2-6. 2ой контакт общий, все остальные — индивидуальные. Снимаем фишку, проверяем наличие управляющих сигналов поочерёдно на парах 2-3, 2-4, 2-5, 2-6. Должны быть вспышки напряжением по 12В. Для теста пользовали диод.
4) Прозваниваем проводку от фишки до контактов на колодке компьютера, используя схему отсюда http://auto.tutvus.n…h28xe-1_(1-iz-2).jpg
5) Проверка блока катушек (модуль зажигания). Поехал в магазин и попросил дать попробовать блок катушек с целью купить его, если замена поможет. Заводим, сбрасываем ошибки, троит. Исключаем блок катушек из подозреваемых.
6) Еду на диагностику. Форсунки в норме, компрессия 14-13.5-13-14. Пробег 87тыщ, неудивительно.
7) Остаётся компьютер (ЭБУ, ECU).
Звоню электрику, комп снимается и везётся на лечение. Починка с поездками заняла несколько часов. Через 2 часа после того, как отдал компьютер на лечение, нахожу ссылку http://www.migweb.co…sa-b-z18xe.html, где в самом конце описано лечение компьютера при пропадании искры на третьем горшке и начинаю паниковать. Лечение наверняка копеечное, а мастер озвучил ценник в 270долл. Проблема в том, что я не знал, что под крышкой компьютера — залито или нет, мелко или нет и пр.
Звонит мастер, привозит комп, ставим, не заводится. Читаем ошибки. Не найден расходомер воздуха, датчик положения коленвала и многое другое, в том числе иммобилайзер. Сбросили, завели, ура.
Сняли компьютер, залили силиконовым герметиком, поставили взад.
Финальный диагноз — разрыв дорожки от контактов до ноги транзистора. Впаяна перемычка. Отдал мастеру 200долл.
Весь вечер рвал волосы на попе, что не осмелился залезть в компьютер. На худой конец можно припаять перемычку в пункте ремонта мобильников.
Ещё как вариант НАГАР НА ПОРШНЯХ