Грунты автомобильные – Автомобильные грунтовки виды и правила нанесения. Нанесение автомобильных грунтовок. При этом, как правило, ставятся такие задачи

Содержание

Виды автомобильных грунтовок — GoodVIN Автоэмали

При необходимости ремонта кузова автомобиля и проведения покрасочных работ, мастера используют ряд грунтовок. Они несколько отличаются от используемых на заводах, однако способны выполнять все функции по защите и полной маскировке царапин и других повреждений транспортного средства.

Обычно виды грунтов подразделяют на две категории:

праймеры или первичные грунты, используемые в качестве первого основного слоя,
а также филлеры, призванные заполнять и выравнивать вмятины и царапины на поверхности автомобиля.

Несмотря на то, что филлеры обладают определенными характеристиками стойкости к негативному влиянию влаги и механических повреждений, а лакокрасочные материалы образуют плотную пленку, использование первичных антикоррозионных материалов очень важно и зачастую просто необходимо.

Связано это с тем, что от перепадов давления и прочих воздействий, в довольно-таки плотном слое последующего покрытия могут образоваться небольшие трещинки, которые впоследствии нередко приводят к попаданию влаги и кислорода на металлическую поверхность автомобиля. В зимнее время просочившаяся влага может замерзнуть, что неизбежно приведет к трещинам и разрывам. Чтобы этого не случилось, специалисты заблаговременно наносят на металл первичный защитный слой.

В числе первичных грунтов встречаются: антикоррозионные грунты для металла или адгезионные для пластмасс, а также специальные грунты-изоляторы несовместимых покрытий.

Характеристика антикоррозионных грунтов

При производстве антикоррозионных грунтов в первую очередь обращают внимание на показатели наивысшей прочности сцепления с металлом и последующим слоем нанесения лакокрасочного материала. Это позволяет защитить автомобиль от попадания влаги на металлическую поверхность транспортного средства и от последующей коррозии. А также продлевает срок службы поверхностного слоя краски.

При выборе антикоррозионного грунта мастера зачастую отдают предпочтение кислотным или поливинилбутиральным материалам. Эти грунты прекрасно сочетают в себе защиту от коррозии и демонстрируют превосходную сцепку с покрытием.

Автомобильные грунтовки данного типа являются двухкомпонентными и в отличие от своих однокомпонентных собратьев, застывают буквально через несколько часов. При использовании однокомпонентных праймеров время подготовительного этапа может в разы увеличиться. Т.к. в составе таких материалов нет специальных отвердителей.

В состав поливинбутиральных грунтов или ПВБ входит раствор ортофосфорной кислоты, которая отвечает за своевременное отвердение покрытия. А также ингибиторы коррозии – химические вещества, которые существенно затормаживают или вообще ликвидируют разрушение металла под влиянием коррозии.

Так, например механизм действия пассивирующих ингибиторов заключается в образовании на поверхности металла плотной пленки, которая не пропускает кислород и влагу, тем самым приводя металл в пассивное состояние и защищая его от возможного разрушения. Кстати, именно этот тип ингибиторов в составе первичного грунта часто выбирают специалисты при ремонте автомобиля.

Первичные грунты некислотного происхождения

Хорошим первичным покрытием может служить не только кислотный грунт. В частности, для ремонтных работ подходят и эпоксидные материалы. В отличие от кислотных принцип действия данных грунтовок построен на образовании на поверхности металла плотной пленки, которая полностью ликвидирует доступ влаги к металлу.

Плюсы использования эпоксидных грунтов заключаются – в экологически более чистом составе, а также в хороших показателях сцепления практически с любой поверхностью. Возможно, именно поэтому эпоксидные грунты используют не только в автомастерских, но и на заводах.

Кроме того, данные материалы обладают и некоторыми свойствами наполнителя, что позволяет создать более ровное покрытие уже при использовании первичного слоя.

Одним из решающих факторов при выборе эпоксидного грунта может стать желание использовать полиэфирную двухкомпонентную шпаклевку, созданную на основе полиэфирной смолы. Последняя пользуется большим спросом среди автомаляров, благодаря тому, что она обладает малой усадкой и высыхает в кратчайшие сроки.

Какие грунты используются для пластмассового покрытия

Как известно, пластиковые покрытия достаточно привередливые и не все лакокрасочные и грунтовые покрытия могут на пластике качественно закрепиться. В данном случае без использования специального адгезионного грунта не обойтись. Материалы данного типа должны не только хорошо закрепиться на пластмассе, но и обеспечить хорошее сцепление для конечного покрытия. Особенно это касается частей автомобиля, выполненных из полипропилена.

Грунт для пластмассы изготавливается по специальной технологии. Обычно он представляет собой жидкое бесцветное средство, которое наносят тонким слоем. Определить толщину последнего можно при помощи серебряных частиц, которые включены в грунтовку именно для этих целей.

Особенности использования грунтов-изоляторов

Этот вид грунта может потребоваться в случае, если полимерное покрытие материала оказалось термопластичным. Т.е. при изготовлении автомобиля не проводилась высокотемпературная сушка его покрытия. Из-за этого покрытие становится чувствительным к воздействию различных растворителей, оно может «расплавиться» и даже отслоиться от металлического корпуса.

Чтобы этого не произошло, применяют изолирующую пленку, которую образуют изоляционные грунты.

Если же на заводе была произведенная высокотемпературная сушка покрытия, которая может доходить до 190 градусов, необходимость в грунте-изоляторе сводится к нулю, т.к. обычно такие покрытия устойчивы к воздействию растворителей. Данный вид полимерного материала является термореактивным. Однако предварительная проверка стойкости покрытия к воздействию растворителя желательна и в этом случае.

Второй этап ремонта и применение филлеров

Защитив металл от коррозии при помощи первичного грунта, мастера переходят ко второму этапу – заполнения, выравнивания и непосредственной покраске поверхности транспортного средства.

Чтобы удалить возникшие неровности, царапины и небольшие вмятины используются вторичные грунты или филлеры. Их наносят на поверхность достаточно плотным слоем, который не только заполняет вмятины, но и обеспечивает хорошее сцепление для лакокрасочного материала, а также служит своеобразным защитным слоем от воздействия растворителей.

И хотя, грунт иногда не в состоянии создать идеально ровную поверхность, специалисты компенсируют это процессом шлифовки, благо, что толщина грунтового покрытия позволяет.

Принцип действия грунтов-филлеров

При производстве вторичных грунтов в их состав добавляется, так называемый, сухой остаток. Именно благодаря нему, филлеры обладают прекрасной способностью заполнения. Обычно в автомастерских используются двухкомпонентные грунты акрилового вида.

При выборе подходящего наполнителя основное внимание уделяется содержанию в нем сухого вещества. Так, грунты бывают со средним содержанием (MS) и более высоким наполнением (HS). В особо сложных случаях специалисты применяют грунты из серии сверхнаполненных сухим веществом (VHS и UHS).

Стоит отметить, что на данный момент низконаполненные материалы мастерами не используются. Ранее использование таких грунтов сопровождалось рядом проблем, в том числе большим испарением летучего вещества и очень низким количеством сухого остатка. Более того, такие грунты, из-за высокого испарения, могли нанести вред здоровью работающим с ними мастерам.

Поэтому сегодня производители выпускают филлеры, начиная со средненаполненных.

Дополнительные виды грунтов, используемые в кузовных и малярных работах

Сегодня производители предлагают клиентам не только стандартные виды грунтовок для транспортных средств, но и дополнительные материалы, например, подкрашиваемые грунты и универсальные.

Что касается первых, то они призваны сократить работу маляров и значительно снизить расход краски. Загрунтованную поверхность можно подкрасить акриловой эмалью или колеровочными пигментами, позволяющими создать нужный оттенок.

Кроме того, подкрашенные грунты позволяют придать кузову заводской вид и свести к минимуму признаки ремонтной работы. Это особенно актуально для автовладельцев, имеющих в своем распоряжении дорогостоящие транспортные средства.

В случае с универсальными грунтами, дело обстоит немного сложнее. Идея создания таких материалов заключается в том, что они должны соединять в себе свойства как первичных, так и вторичных грунтовок.

Однако многие специалисты до сих пор не доверяют такому новшеству. Что вполне объяснимо. Как видно из выше изложенного, грунтовка первичного и вторичного типов отличается не только своим непосредственным набором качеств, но и наносится различными способами.

Поэтому доверять, целиком и полностью, универсальным грунтам и применять их на практике специалисты советуют с большой осторожностью. Так как нанесение вторичного грунта –наполнителя на металлическую поверхность, вместо первого антикоррозионного может не до конца обеспечить защиту для транспортного средства.

При покупке универсального грунта стоит с повышенным вниманием отнестись к описанию его свойств и непосредственного состава.

Что еще стоит учитывать на подготовительном этапе ремонта кузова

Большинство маляров стремятся выполнять свою работу качественно, чтобы не только не потерять постоянных клиентов, но и приумножить их количество. Потому, приобретая грунты лучше не вдаваться в чрезмерную экономию, т.к. это может негативно сказаться на общем качестве ремонта.

Кроме того, специалисты не рекомендуют применять различные виды грунтов из одной категории. Так, например, использование сразу нескольких первичных или вторичных грунтовок может привести к плачевному результату.

Процедура нанесения автомобильных грунтовок

В процессе нанесения автомобильных грунтовок мастера используют кисти, распылители, электрораспылители и т.д. Перед началом использования праймера металлическую поверхность кузова очищают и удаляют все имеющиеся жировые частицы.

В случае, если работа проводится с пластиком, будь то бампер и т.д., необходимо обработать поверхность антистатиком.

После нанесения первичного стоит сделать паузу в течение около 10 минут, и только затем наносить второй грунт-наполнитель. Данная пауза достаточно условная, и узнать точное время отвердения грунтового слоя лучше на упаковке производителя или в прилагающейся инструкции.

Грунтование. Толщина и количество слоев, техника нанесения, сушка грунта

В прошлый раз мы зашлифовали шпатлевку, теперь наша поверхность ровная, без вмятин и царапин. Казалось бы, что еще нужно — бери краскопульт да и крась! Но нет, сделано только полдела. Следующий стратегически важный этап — грунтование.

Сегодня вы узнаете

Зачастую специалисты, окидывая взглядом какую-нибудь «девятку», усеянную точками ржавчины, со знанием дела заявляют владельцу: «Все ясно, грунт не нанесли». На самом деле к такому дефекту может привести десятка с два причин, а что касается грунта, так без него покрасить автомобиль так, чтобы краска не отвалилась уже через неделю, вообще невозможно.

Зачем же применяют грунты перед покраской? Во-первых, в эстетических целях. Получить высокие визуальные характеристики лакокрасочного покрытия не так то просто. Чтобы скрыть грубую фактуру металла, места переходов покрытий из одного в другое (шпатлевки в металл, металла в старое ЛКП), убрать шлифовальные риски и мельчайшие поры на шпатлевке, под краску еще издавна наносили специальные грунты — выравниватели или наполнители.

Однако одним декоративным эффектом сыт не будешь. Нужно еще, чтобы кузов автомобиля прослужил как можно дольше. Добиться этого можно только с помощью нанесения непосредственно на металл еще одного грунта — антикоррозионного.

Сегодня поработаем и с теми, и с другими.

Перед тем, как…

Прежде чем приступать к грунтованию, не забудьте с помощью малярной ленты и пленки (или бумаги) закрыть «нерабочие» части кузова. Если, конечно, не хотите потом долго и мучительно оттирать стекла, ручки или молдинги от грунта.

Если грунтуете частично, при маскировке не оклеивайте слишком близко к зоне ремонта, чтобы избежать нанесения грунта «встык» — иначе образуется ступенька, которая в итоге может быть видна даже на краске. Подробнее о маскировке можете почитать здесь.

Когда будете обезжиривать поверхность перед грунтованием, помните, что шпатлевку сильно смачивать обезжиривателем нельзя, так как она впитывает и долго удерживает влагу. Поэтому достаточно слегка пройтись по ней увлажненной салфеткой.
Готовим грунт
Перед разбавлением грунт нужно хорошенько взболтать и перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты.
В среднем на одну деталь уходит около 150-200 грамм неразбавленной грунтовки. Отливаем необходимое количество грунта в сухую, чистую емкость и приступаем к смешиванию.
Для приготовления однокомпонентного (1K) грунта достаточно добавить в него указанное производителем количество разбавителя (зачастую это 5-20%). Отвердитель в однокомпонентные продукты не добавляется.
Если же вы имеете дело с двухкомпонентным (2K) грунтом, его сначала смешивают с соответствующим отвердителем в строгом объемном соотношении, указанном на банке (например 2:1), а затем смесь доводится до нужной вязкости добавлением разбавителя (5-20%). Подробнее о приготовлении ЛКМ читайте здесь.
Кстати, в некоторых случаях один и тот же материал в зависимости от версии применения может готовиться по-разному. Например, многие вторичные грунты могут применяться как в стандартной шлифуемой версии, так и в версии «мокрый по мокрому» (в этом случае разбавителя добавляется больше).
Как бы там ни было, перед приготовлением материала ознакомьтесь с рекомендациями производителя.
Для соблюдения пропорций смешивания удобно использовать специальные мерные емкости и линейки, содержащие на себе всю необходимую разметку.
Заправляя приготовленный грунт в бачок пистолета, обязательно отфильтруйте его через специальную воронку с сетчатым фильтром (в крайнем случае через капроновый чулок 🙂 ).
Итак, грунтовка приготовлена, машина оклеена и обезжирена. Осталось разве что обдуть поверхность сжатым воздухом, после чего можно приступать к нанесению антикоррозионного грунта.
Кстати, наносят грунты, как и краску, с пистолета соответствующего «калибра». Праймеры, то есть первичные грунты — более жидкие, поэтому для их нанесения подходят дюзы меньшего диаметра (1,3-1,6 мм). Для вторичных (филлеров) нужны дюзы побольше (1,6-2 мм). И не забудьте перед нанесением установить рекомендованное давление на входе в пистолет и проверить равномерность отпечатка факела. Подробнее об этом здесь.
Наносим антикоррозионный грунт
В статье о видах и свойствах грунтов мы уже говорили, что адгезионная прочность слоя антикоррозионного грунта обратно пропорциональна его толщине, поэтому наносятся такие грунты тонким одинарным слоем, толщина которого должна находиться в пределах 10-15 мкм.
Визуально определить эту величину очень просто: если грунт полностью укрыл зону ремонта и не просвечивает — его толщина более 15 мкм. Рекомендуется наносить слегка прозрачный, на грани укрывистости слой — адгезия в этом случае будет максимальной.
Значительное превышение рекомендованной толщины антикоррозионных грунтов может стать причиной ухудшения адгезии всего покрытия.
Одной из распространенных ошибок при работе с кислотосодержащими антикоррозионными грунтами является так называемая «консервация» первого слоя, когда после нанесения кислотника, который вроде бы моментально высыхает, тут же наносят грунт-наполнитель.
В этом случае кислота остается под следующим слоем, не успев полностью прореагировать. Да и помимо нее в грунтах содержится множество других летучих веществ, а ведь им тоже нужно время на испарение. Поэтому не стоит спешить, нужно дать слою грунта хотя бы минут 15-20 на реакцию и испарение, а уже после этого наносить грунт-наполнитель.
Возможные комбинации
Среди травящих антикоррозионных грунтов встречаются материалы, допускающие нанесение непосредственно на них покровной эмали, без предварительного применения вторичного грунта. Должны сказать, что это хоть и самый быстрый, но, увы, не самый лучший способ, так как из-за отсутствия слоя вторичного грунта покрытие получится слишком хрупким, и его долговечность будет незначительной — именно по причине малой толщины всего лакокрасочного «пирога».
Еще одно предостережение. Если поверхность требует шпатлевания, то грунты кислотного отверждения могут наноситься исключительно после завершения шпатлевочных работ. Шпатлевать поверх кислотников, а также 1K травящих грунтов недопустимо! Единственным антикоррозионным материалом, допускающим нанесение под полиэфирные шпатлевки является эпоксидный грунт.
Кстати, именно наличие слоя грунта и под шпатлевкой (а не только на ней) отличает окраску высшего качества от стандартной.
В стандартной мы шпатлевку наносим на голый металл, шлифуем ее, после чего сверху кладем кислотник для защиты металла вокруг зоны ремонта и далее — грунт-наполнитель. Либо слой эпоксидного грунта, а затем наполнитель — можно применять и такой вариант (особенно на старых проблемных ЛКП). Но так или иначе, в этом случае под шпатлевкой остается голый металл.
В окраске же класса «люкс» шпатлеванию предшествует нанесение на голый металл слоя эпоксидного грунта (зачем это делается читайте здесь), после чего деталь шпатлюется и шлифуется, а затем снова «заклеивается» слоем эпоксидника (так называемый эпоксидный карман), и уже после этого наносится наполнитель.
Конечно, визуально результат в этих двух случаях (стандарт и люкс) будет одинаков, но надежность и долговечность… Если, конечно, это вас волнует.
Кстати, эпоксидный грунт и сам может выступать в качестве грунта-наполнителя (если он нанесен в 2-3 слоя). В этом случае последующее нанесение наполнителя не требуется. Однако следует иметь ввиду, что эпоксидные грунты обладают повышенной твердостью, поэтому обрабатываются труднее, чем обычные наполнители. Да и максимальная толщина их нанесения меньше, чем у акриловых грунтов, что требует очень высокого качества обработки поверхности. Делайте выводы.
Нецелесообразно использование двух разных антикоррозионных грунтов в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.
Так как первичные грунты несут защитную функцию, то шлифовать их не нужно (да и толщина слоя у них и без того мала). Поэтому после рекомендованной выдержки необходимо сразу нанести вторичный грунт. К чему и приступим.

Для защиты голого металла на зону ремонта наносится слой травящего антикоррозионного грунта

Наносим грунт-наполнитель
При работе с вторичными грунтовками важно обращать внимание как на общую толщину покрытия, так и на толщину отдельно взятых слоев, а также на выдержку между ними.
Казалось бы, чем слой наполнителя толще, тем выше качество поверхности, а нам проще с ней работать. Но нет, не все так просто. Основные проблемы, возникающие с вторичными грунтами связаны как раз-таки с превышением толщины рабочего слоя и недостаточной межслойной выдержкой.
Что это за проблемы?
Первая проблема связана с долгим отверждением и усадкой материала. Все мы знаем, что если некоторое количество готового к распылению лака или грунта оставить в банке, то через некоторое время образуется не твердое вещество, а некая желеобразная субстанция. Вот и при нанесении слишком толстых слоев грунта происходит практически то же самое.
Слишком толстый слой высыхает не сразу и в таком полусыром «пластилиновом» состоянии будет находиться довольно долго. В лучшем случае это приведет к мучениям и перерасходу абразивных материалов при шлифовке. В худшем — нанесение на не полностью высохший грунт покровных материалов может привести к «сжатию» краски и нарушению адгезии между эмалью и грунтом.
Вторая проблема — «кипение». Уже неоднократно мы говорили об этом дефекте, но поговорим еще.
Дело в том, что полимерные материалы не просто сохнут — в них, помимо испарения растворителей и разбавителей, протекает процесс сшивания молекулярных цепочек. И хотя процесс полимеризации протекает во всем объеме материала, испарение растворителя происходит только с его поверхности. Этот процесс сопровождается формированием пленки на поверхности лакокрасочного слоя.
Из слоя нормальной толщины растворители успевают испариться вовремя — до начала формирования поверхностной пленки. Все процессы в этом случае протекают корректно и равномерно, все укладывается в определенную схему, структуру.
В толстом же слое растворителей содержится больше, а значит времени на их испарение необходимо больше. А поскольку вверху испарение растворителей происходит интенсивнее, это приводит к тому, что создание поверхностной пленки несколько опережает испарение из слоя всех растворителей.
Дальше — обычные физические процессы. Остатки растворителей стремятся выйти наружу, и, проходя сквозь сформировавшуюся пленку, образовывают в ней огромное количество мельчайших «проколов». Причем сразу вы их можете и не заметить — настолько они малы (помимо этого в процессе шлифования они забиваются шлифовальной пылью), но под лаком они будут очень даже заметны.
Беда в том, что обычно дефект кипения не удается устранить «малой кровью», поскольку полимер становится рыхлым, превращаясь в одну сплошную «мочалку». Такое покрытие уже не способно нормально выполнять свои функции, поэтому его приходится сошлифовывать и наносить заново.
К тем же последствиям приводит и недостаточная просушка — как между слоями грунта, так и перед ускоренной сушкой.
Обычно для всех грунтов рекомендуемая межслойная выдержка составляет около 10 минут при хорошем воздухообмене и температуре воздуха около 20°С. Нет воздухообмена — увеличиваем выдержку до 15 минут.
В любом случае перед нанесением каждого последующего слоя грунта предыдущий должен стать матовым и сухим «на отлип». Выдержка перед ускоренной сушкой — не менее 10-15 минут.
Все вышесказанное в равной степени относится и к остальным двухкомпонентным продуктам — акриловым лакам и эмалям. Только здесь последствия еще печальнее, поскольку «закипевшее» покрытие лака или краски, усеянное многочисленными «проколами», приобретает вид матового.
Первый слой — он важный самый
Далее коснемся нанесения первого слоя.
Чтобы он хорошо «прижился» на ремонтной поверхности, нельзя наносить его слишком мокро. Иначе большое количество растворителя, содержащееся в таком слое, может оказать сильное воздействие на ремонтируемую поверхность. На некоторых материалах это может привести к оконтуриванию границ зашпатлеванных участков и мест переходов покрытий из одного в другое — они становятся ярко выраженными и несколько приподнятыми.
Из тонкого же слоя растворитель испаряется быстрее, что позволяет избежать указанных дефектов.
Вместе с тем, следует избегать и слишком сухого нанесения первого слоя. Иначе при нанесении следующего слоя под ним будет заключено некоторое количество воздуха, который потом может подняться на поверхность краски в виде отдельных пузырьков.
Правильно нанесенный первый слой — это тонкий слой, укрывший поверхность полностью, без незаполненных промежутков. После него — выдержка, и затем наносится еще 1-2 стандартных «мокрых» слоя.
Для эффективного выполнения своих функций общая толщина акрилового грунта-наполнителя должна находиться в пределах 100-150 микрон. В среднем стандартные наполнители за один проход дают толщину от 35 до 60 микрон, поэтому искомая толщина достигается за 2-3 прохода.

Нанесение акрилового грунта-наполнителя. После его высыхания и шлифовки деталь можно красить
Техника нанесения
Немаловажную роль играет и техника нанесения наполнителя. При локальном грунтовании рекомендуется наносить слои особым образом — уменьшая, а не увеличивая, как это зачастую принято, зону распыления материала.
То есть, первый слой наносится на большую площадь, покрывая всю зону ремонта с запасом, а второй и третий — на меньшую, оставаясь каждый раз немного «внутри» пятна. Это нужно для того, чтобы опыл, концентрирующийся на границе слоя, не закрывался следующим слоем, а оставался наверху, где он затем будет сошлифован.
Сказанное проиллюстрировано ниже.

Сушка грунта
Грунты можно сушить как при нормальной комнатной температуре, так и принудительно. Принудительная сушка, конечно же, более эффективна. Сюда относится сушка инфракрасными лампами и сушка в камере при 60°С.
Если при естественной сушке нужно ждать, как правило, от 3 до 12 часов (в зависимости от вида и толщины слоя наполнителя), то при 60°С наполнитель готов к шлифованию уже через 20-30 минут, а при ИК-сушке — уже через 15-20 минут.
При сушке ИК-лампой не забывайте соблюдать дистанцию между лампой и загрунтованной поверхностью (не менее 70 см ), иначе грунт может «закипеть».
Сушка грунта в естественных условиях в течение длительного времени не ухудшает конечных свойств грунта-наполнителя, при условии, что это качественный материал (грунт должен иметь в своем составе специальные добавки, позволяющие ему не реагировать с кислородом и воздушной влагой). В противном случае за стабильность дальнейшего процесса окраски поручиться нельзя.
Рекомендации по количеству слоев, общей толщине, времени межслойной и общей сушки грунта-наполнителя, как и любого другого материала, отражены в технической документации к продукту. Этих рекомендаций стоит придерживаться — они являются результатом множества тестов, проведенных изготовителем продукции.
После полного высыхания грунта-наполнителя можно приступать к его шлифованию под покраску. Этим займемся уже в следующей статье.
Резюме
Для стандартных ремонтов используйте одну из связок: «кислотный (травящий) грунт → грунт-наполнитель» или «эпоксидный грунт → грунт-наполнитель». Последняя особенно рекомендуется при работе на старых покрытиях неизвестного происхождения (эпоксид отличный изолятор).
Для максимальной антикоррозийной защиты под шпатлевку на голый металл наносится слой эпоксидного грунта. Затем деталь шпатлюется и шлифуется, после чего зона ремонта опять «заклеивается» слоем эпоксидного грунта, а затем наносится наполнитель.
Эпоксидный грунт, нанесенный в 2-3 слоя, и сам может служить в качестве грунта-выравнивателя. Однако толщина его нанесения меньше, чем у акриловых грунтов, к тому же он труднее в обработке.
Нецелесообразно применять два разных антикоррозионных грунта в процессе ремонта на одном элементе. При этом запрещается наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.
Запрещается шпатлевать поверх кислотных и 1K антикоррозионных грунтов.
Антикоррозионный грунт, как кислотный, так и эпоксидный (в качестве первичного) наносится одним слоем и не шлифуется.
Если по каким-либо причинам вторичный грунт не нанесен вовремя, глянец с первичного грунта необходимо сбить скотч-брайтом (например красным) и при необходимости повторить нанесение грунта.
Грунт-наполнитель наносится в два-три слоя. При локальном грунтовании рекомендуется наносить слои «внутрь» пятна.
При нанесении грунтов соблюдайте рекомендованное время межслойной выдержки, и выдержки перед горячей сушкой (10-15 минут).

Грунт акриловый автомобильный : технология применения
Грунтование автомобиля один из немаловажных процессов кузовного ремонта. Если при шпатлевании мы добиваемся непосредственно определённой формы детали, то грунтование служит для антикоррозийной обработки и как связующие звено между шпатлёвкой и краской. Так как ни в коем случае нельзя производить окраску детали непосредственно на шпатлёвку или металл. Необходимо нанести на неё грунтовку, которая заполнит мелкие царапины от шлифовки зашпатлёванных участков.

Грунтование это обязательный пункт, в процессе кузовного ремонта и в данной статье рассмотрим существующие автомобильные грунты и их применение в кузовном ремонте.
И так, нанесение грунтовки является обязательной операцией, предшествующей окраске. Грунт так же, как и жидкая шпатлёвка, лак или краска, наноситься краскопультом.
Давайте для начала разделим автомобильные грунты на две основные группы и поговорим о каждой по порядку в отдельности.
Первая группа, первичные грунты (антикоррозийные), вторая группа, вторичные (порозаполняющие). Также существуют однокомпонентные 1К и двухкомпонентные 2К.
Кислотный грунт
Реактивные грунты они все 2K, то есть двухкомпонентные: Основа и активатор. Разводятся практически все 1:1 Но всё ровно перед использованием ознакомьтесь с инструкцией применения.

Кислотный грунт наноситься на все участки, отшлифованные до голого металла, одним тонким слоем. Может перекрыть уже зашпатлёванные участки и частично участки со старым отшлифованным покрытием.
Фосфатирующие грунты обязательны в кузовных работах высшего качества, так как это даёт уверенность, что металл надёжно защищён от коррозии и ржавчины, под всеми последующими покрытиями.

Рассмотрим применение кислотного грунта на примере новой автомобильной детали. Все новые кузовные запчасти покрыты транспортировочным грунтом. Он также бывает разного качества и рекомендовано обязательно его удалять, для идеально качественной работы.
И так, перед нанесением реактивного грунта на новую деталь, она должна быть ошкурена до металла абразивом P120-P180. Там, где это сделать невозможно, необходимо заматовать красным скотч-брайтом. Если идеального качества вам не требуется, то можно не полностью удалять транспортировочный грунт. Достаточно его зашлифовать. Последующее нанесение вторичного грунта возможно спустя 10-15 минут.
Существует кислотный грунт в баллончике (спрей) 1К, для каких-то точечных работ, так и в банках 2К.

На кислотные грунтовки нельзя наносить шпатлёвку, а нанесение кислотника на шпатлёвку возможно без проблем!
Наиболее распространённые из бюджетных производителей: Novol, Body, Reoflex, Vika. Далее несколько примеров ниже.
Кислотный грунт (реактивный) Protect 340 Novol. Реактивный антикоррозионный грунт на основе поливиниловых смол. Отличная адгезия и высокая антикоррозионная устойчивость позволяет применять грунт на разных видах поверхностях, а также при повреждeнии покрытия (царапины, отколы лака).Так как наносится очень тонкими слоями, оптимальная защита обеспечивается при применении вместе с любым акриловым грунтом.
Кислотный антикоррозийный грунт BODY 960 1:1, смешивается с оксидным отвердителем BODY 960. Высыхает через 10 минут, не требует шлифовки и подлежит окраске любыми двухкомпонентными материалами. Превосходно защищает от влаги и соли, а также обладает стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям. Обладает великолепной адгезией к различным видам металла, рекомендован для нанесения на сталь, алюминий, оцинкованную, нержавеющую и хромированную сталь.

Эпоксидный грунт
Автомобильный антикоррозийный эпоксидный грунт скорей всего можно отнести и к первичным и к вторичны. Так как может использоваться как наполнитель с антикоррозийными свойствами, так и самостоятельный первичный на голый металл.
Выпускают эпоксидный грунт двухкомпонентный 2К в банках, так и в баллончиках (аэрозоль) 1К. Они обладают прекрасными антикоррозийными свойствами и имеют более расширенную сферу применения, чем травящие грунты. Их преимущество в том, что они могут использоваться в качестве шлифуемого грунта и методом «мокрый по мокрому» То есть без промежуточной шлифовки, достаточно ему заматоветь 15-30минут и можно наносить последующие слои.

Допустим новая деталь, зачищенная до металла. На неё наноситься эпоксидная грунтовка методом «мокрый по мокрому» межслойная сушка и можно наносить краску и лак. Здесь отпадает потребность в шлифовке грунта, что увеличивает скорость работы. Но такой процесс желательно выполнять в покрасочной камере, чтобы не было мусора.
Эпоксидный грунт Spectral Under 395 в баллончике. Продукт в аэрозоле, идеален для мелкого ремонта. Удобно применять на прошкуренных до металла участках, перед покраской. Может применяться мокрый по мокрому. Время высыхания 10-15 минут при температуре 20°C. Spectral under 395 предназначен прежде всего для так называемых протиров, возникающих при шлифовании грунта, перед нанесением эмали.
Эпоксидный грунт новол 360 обеспечивает отличную защиту стальных поверхностей, благодаря высококачественным смолам и активным добавкам, предотвращающим коррозию. Novol 360 имеет хорошую адгезию к разным типам оснований и прекрасные изоляционные свойства. Можно работать в системе мокрым по мокрому.

Акриловый грунт (наполнитель)
Автомобильный двухкомпонентный акриловый грунт 2К, самый распространённый и в основном используемый в работе. Это не антикоррозийная грунтовка. Главное предназначение акриловой грунтовки это заполнить поры, мелкие риски, на кузовной панели после шлифования. Поэтому их называют «Филлеры» или наполнители и универсальные. Также его задача создать подложку для нанесения лакокрасочного покрытия, так как краска должна наноситься на загрунтованную поверхность или на старый лакокрасочный слой.
При нанесении толщина слоя может достигать 50-100 микрон и более. Акриловый наполнитель может быть универсальным и использоваться и как адгезионный, и как наполняющий. Всё зависит от того, в какой пропорции он будет, разбавлен разбавителем и сколько слоёв вы нанесёте.
Акриловые грунты бывают различных цветов. В основном это серый, чёрный и белый. Их используют для уменьшения расхода краски и чтобы избежать различия оттенков покрытия.
Reoflex грунт акриловый это универсальный быстросохнущий выравниватель. Реофлекс используется в качестве грунта, толстослойного наполнителя и изолятора, от старого лакокрасочного покрытия и шпатлёвок. Reoflex применим в варианте «мокрый по мокрому». Бывает серый, белый, чёрный, красный. Реофлекс высыхает через 4 часа при 20 градусах. Нанесение мокрый по мокрому, возможно через 30 минут.
Разбавление, нанесение и обработка грунта
Чем разбавить грунт? Акриловый грунт разбавляется любым фирменным акриловым растворителем. Только не используйте 650, 646, 647 и т.д.
В основном наполнители разбавляются 4:1 и 10-20% разбавителя. Реже встречаются 3:1 и 5:1 в соотношении с отвердителем.
Жизнеспособность наполнителя на акриловой основе составляет от 30 до 60 минут. Вторичный грунт наноситься на первичный и на зашпатлёванные и отшлифованные участки в 2-3 слоя. Не следует наносить больше, чем это необходимо.

При большом ремонте поверхности, грунт наноситься на всю деталь. При небольших ремонтах наполнитель должен закрывать слой шпатлёвки. Наноситься краскопультом с размером дюзы 1.6-1.8мм.
При небольших точечных площадях подлежащих ремонту, на этих местах слой наполнителя должен быть толще, чем в приграничных зонах.
Тесть каждый последующий слой должен перекрывать предыдущий! Чтобы не было «Пирога».
После сушки, которое составляет 3-8 часов при 20 градусов, можно приступать к шлифованию. Обязательно смотрите инструкцию на банке с продуктом. Слой наполнителя необходимо хорошо ошкурить. При плохом шлифовании будут дефекты лакокрасочного покрытия. Начинайте работу при полном высыхании. Особенно обратите внимание на слои увеличенной толщины. Шлифование не высохшего грунта ведёт к образованию рисок и забиванию наждачной бумаги. Разделим работу с грунтом на два этапа:

Грубое шлифование — выравнивает слой наполнителя. Используют шкурки большей зернистости. В основном используют ручную шлифовальную колодку с абразивом P320, с осторожностью Р240.

Финишное шлифование – достижение необходимой поверхности для хорошей адгезии краски и перекрытие следов грубого шлифования. Используют абразив Р500-Р600 на эксцентриковой машинке по сухому или Р800-Р1000 на мокрую.

Правильная обработка это ступенчатое шлифование. Начинают с грубой заканчивают мелкой шкуркой. Избегайте использование крупного абразива, так как его труднее перебить на более мелкий.
Наполнитель в отличие от шпатлёвки может быть обработан как по сухому так и по мокрому. При сухом шлифовании качественная поверхность достигается быстрее, чем при мокром. При мокром шлифовании можно использовать более мелкий абразив, благородя присутствию воды.

Грунт для пластиков
Грунт для пластика – это адгезионные грунты, или «Праймер для пластика» которые применяют при покраске пластика. Их основная задача сцепиться с поверхностью пластика и стать адгезионной подложкой для последующих покрытий. Грунты по пластику это всегда 1К – однокомпонентные составы. Их часто называют «пластификатор». Они не требуют разбавления, находятся в готовом виде, в основном прозрачного чуть желтоватого оттенка. В основном грунт по пластику подходит ко всем видам пластика. Бывают конечно сложности с полипропиленом и полиэтиленом PP, PE. Так, что ознакомьтесь с инструкцией о совместимости на банке, перед покупкой .
Если новая пластиковая деталь не загрунтована, то по технологии перед нанесением на неё праймера, её необходимо прогреть при температуре 50гр. В течении 30-40мин. За это время силикон (его используют для смазки пресс форм во время штамповки бампера) поднимается на поверхность, где его убирают обезжиривателем и салфеткой. В гаражных условиях это можно проделать только в жаркую погоду, положить деталь под солнце. Альтернативный вариант – просто вымыть деталь в тёплой мыльно водой.
Грунт по пластмассе Reoflex аэрозоль это однокомпонентный праймер в баллончике, предназначен для улучшения адгезии лакокрасочного покрытия к пластику. Наноситься в один тонкий слой. Поверх могут наноситься акриловые материалы и базовые покрытия. Также распространены такие фирмы: Body, Kudo, Novol.

Проблемы при грунтовании авто
Основные дефекты возникающие при грунтовании это просадки и окотирование. После нанесения вторичного грунта зашпатлёванные участки часто оконтурятся.
Оконтуривание — это проявление границ зашпатлёванного участка под последующими покрытиями. Это очень неприятный и хорошо заметный дефект. Он может возникнуть не сразу а спустя несколько дней после покраски. Оно возникает в следствии того, что полиэфирные шпатлёки дают усадку уже под краской, в результате чего становиться видима граница зашпатлёванного места.

Просадка (усадка) — это постепенное уменьшение объёма шпатлёвки в процессе отверждения. Просадке подвержены абсолютно все шпатлёвки, независимо от их вида и производителя. Усадка у разных марок может быть меньше или больше, но она обязательно будет.
Причины окунтуривания:
Если под шпатлёвкой находился не чистый металл, а старое лакокрасочное покрытие.

Если было мало времени на, то чтобы произошла окончательная усадка.

Шпатлёвка высыхает через 20 минут, однако нигде не указанно о времени, необходимом для полной усадки. Практика показывает, что окончательно шлифование под вторичный грунт идеально проводить через сутки.

Толщина грунта должна быть такой, чтобы оставался запас на шлифовку оконтуренного участка. Иногда наполнитель наноситься гораздо более толстым слоем, это когда мастеру уже надоело шпатлевать и он хочет компенсировать дефекты большой толщиной грунта. В этом случае необходимо учитывать, что грунт тоже даёт усадку.
Средство борьбы с этим явлением только одно это время.
Выводы таковы:
Вторичный грунт не должен наноситься слоем чрезмерной толщины. Для этого существуют жидкие шпатлёвки.

Для окончательной усадки нанесённых материалов нужно время.

Помните предыдущих и последующих покрытия.

Если у Вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, буду рад помочь. Успехов в работе!
Алкидный грунт для авто свойства. Виды автомобильных грунтовок. При этом, как правило, ставятся такие задачи
Качественная покраска автомобиля невозможна без тщательно выполненных подготовительных работ. Один из таких этапов – грунтование, другими словами – промежуточное нанесение специального состава между шпаклевкой и краской. В данном случае автомобильный грунт, выступая защитным слоем, делает лучше сцепление материалов.
Виды автомобильных грунтов по назначению
Различают грунты нескольких видов:
грунт по пластику;
акриловый однокомпонентный;
двухкомпонентный с акрилом;
антикоррозийный грунт.
Грунт по пластику
Он имеет народное название – липучка – так как хорошо сцепляет краску с пластмассой. Поверх него можно красить любым другим грунтовым составом. Не требует введения растворителей, отвердителей, а наносится краскопультом (размер дюзы 1.3-1.4 мм). Высыхает в течение 10-20 минут, в затирании, как и покрытии акриловыми грунтами не нуждается.
Акриловый однокомпонентный
Это так называемый заполняющий грунт, с помощью которого лучше выравнивают зашпаклеванные поверхности. Грунтовать можно и нужно, используя краскопульт (размер дюзы 1.6-1.8 мм), выдержка между слоями 5-8 минут (обычно накладывают три тонких). Как сухим, так и мокрым методом обрабатывают грунтованную поверхность. В первом случае наждаком Р400-500, во втором — Р800-1000.
Акриловый двухкомпонентный
Такой грунт можно считать универсальным. Используют его во время работы с разной поверхностью и, в отличие от однокомпонентного, данный состав наносят краскопультом (размер дюзы 1.6-1.8 мм) толстым слоем. Благодаря этому грунт лучше заполняет собой поры и царапины, оставленные наждаком. Шлифуется так же, как и однокомпонентный.
Антикоррозийный грунт
Основная его функция – это защита для открытого металла от коррозии. После высыхания такой материал покрывается акриловым грунтом.
Типы грунтов по принципам защиты
Качественный грунт может стать надежной защитой кузова автомобиля, в том числе антикоррозийной. Важно правильно сделать выбор перед началом работ. По принципам защиты грунты делят на такие как:
состав фосфатирующего действия;
пассивирующие грунтовки;
протекторные;
грунты, содержащие инертные частицы.
Фосфатирующие составы создают надежный защитный слой из труднорастворимых фосфатов (не щелочной состав). Даже тонкий слой отлично сцепляется с поверхностью. Популярные марки такие как: Вл-023, ВЛ-025, ВЛ-02, ВЛ-08. Пассивирующие переводят поверхность кузова в пассивное состояние при попадании влаги. Популярны: ГФ-031, ГФ-017
Протекторные принимают на себя первый удар при повреждении защитного слоя. При их изготовлении используется пыль из алюминия, свинца, цинка, сплавов. Популярны марки как: Э-41, Э-057.
Грунтовки с инертными частицами не пропускают влагу. Отлично зарекомендовали себя в мелком ремонте, когда нужно красить небольшие участки поверхности. Популярны: ГФ-21, ФЛ-ОЗК.
Отдельно можно выделить грунты, которые не оставляют шансов к появлению ржавчине. Их обычно наносят своими руками кистью или краскопультом на необработанную поверхность. Состав дает возможность ржавчине преобразоваться в инертный слой, прочно соединенный с поверхностью металла, который предстоит красить.
Выбор цвета
Грунт может иметь различные цвета, выбор которого зависит от оттенка состава, которым собираются красить. Правильно подобранный колер незаметен на отремонтированной поверхности и во время эксплуатации, при появлении сколов и царапин на лакокрасочной поверхности, не будет видно место его нанесения.
Допускается также смешение грунтов разных цветов для получения нужного оттенка, но только одного бренда. Смешивать составы разных производителей нельзя, так как они могут иметь различный химический состав и красить такой смесью не рекомендуется. Кроме того, перед началом работ допускается добавление краски в грунтовую смесь для получения нужного оттенка.
Желательно, чтобы цвет грунта в оттенке совпадал с пигментом, содержащимся в составе для покраски авто. Стопроцентной идентичности добиться сложно, но стремиться к этому необходимо.

Самостоятельное нанесение грунтовки
Грунтовать и красить авто своими руками решаются все больше автовла
Грунтовка автомобиля своими руками, виды грунтовок
Грунтование – одна из самых важных ступеней в защите металла от вредоносной окружающей среды. Рассмотрим, какими составами происходит грунтовка автомобиля своими руками и стоит ли покупать грунт-аэрозоль.
Слои ЛКП
Чтобы понять предназначение грунтовки, важно рассмотреть состав ЛКП автомобиля. Ведь суть покраски своими руками в том, чтобы максимально приблизиться к заводскому покрытию. На каждую новую металлическую деталь наносятся следующие типы покрытий:
первичный грунт (фосфатный либо катафорезный). Применяется как первая ступень антикоррозионной защиты кузова;
вторичный грунт (наполнитель). Служит выравнивающим слоем и демпфирующей подушкой для последующих ступеней покраски;
краска. Благодаря пигментам придает детали цвет. Защитных функций не имеет;
лак. Служит дополнительным защитным слоем кузова, придает глубину и блеск цвету.

Теперь подробней рассмотрим виды материалов, которые можно использовать при защите порогов и обработке днища.
О компонентах
По типу составов существуют два основных типы грунтовок:
однокомпонентные;
двухкомпонентные.
Дополнительный компонент, отличающий эти виды – это отвердитель. Однокомпонентные материалы очень долго сохнут, поэтому сейчас практически не используются. Если для обработки, к примеру, порогов вы покупаете аэрозоль, то это всегда будет двухкомпонентная грунтовка. Материалы, наносимые с помощью краскопульта, перед покраской нужно будет развести. Пропорции использования растворителя и отвердителя регламентируются инструкцией.
Первичные грунтовки
Технология катафорезной обработки кузова является сложным химическим процессом. Пытаться повторить такой тип заводской обработки своими руками не имеет смысла. Именно поэтому начнем с фосфатирующих грунтов. Состав таких материалов включает фосфорную кислоту, вкрапления хроматов и фосфатов цинка либо свинца, которые, вступая в реакцию с металлом, образовывают слой труднорастворимых фосфатов.
Также вы можете услышать о «реактиных» либо «травящих» типах материалов. Все эти 3 названия применяются для обозначения первичного типа грунтов. Обобщенно их еще называют кислотными.
Применение
Особенностью всех первичных покрытий является небольшая толщина слоя. Порядка 8-12 мкм, что является наименьшим показателем среди всех слоев ЛКП. Именно поэтому этот вид покрытия не скроет риску, набитую абразивом, либо поры после чистки очагов коррозии.
Наносить кислотный грунт нужно на «голый» металл, бывшие очаги коррозии. Поскольку остаточный слой очень тонкий, шлифовать его ни в коем случае нельзя (очень легко оттереть). Вы сразу сотрете защитное покрытие. Именно поэтому реактивные грунты всегда дополнительно покрываются наполнителем.
На первичное покрытие не должна наноситься шпаклевка. Пероксид дебинзенола, который служит отвердителем большинства шпаклевок, вступает в реакцию с фосфатирующим покрытием, вследствие чего утрачивается вся сила химического состава. Схожий эффект даст эпоксидная грунтовка, которая будет нанесена на травящий грунт.
Для локального ремонта кузова лучше выбрать аэрозоль. Если вы купили первичный грунт в баллончике от непроверенного производителя, лучше испытать его перед покраской. Так как возможно «подрывание» последующих слоев, вследствие несовместимости отдельных компонентов. Время высыхания порядка 10-20 мин.
Фосфатирующие грунты желательно применять при борьбе со ржавлением порогов, покраске незащищенного металла днища.
Грунты эпоксидного типа
Эпоксидная грунтовка может быть применена, если кузов авто не имеет очагов коррозии. При больших площадях ремонта (к примеру, днища) мы не рекомендуем использовать аэрозоль от непроверенных производителей. Зачастую качество таких материалов не соответствует стандартам. В итоге антикоррозионная обработка порогов своими руками не принесет ожидаемого эффекта.
Аэрозоль и материал под покрасочный пистолет от именитого бренда будут изготовлены на одинаковой основе. Если дальнейшая покраска кузова своими руками будет осуществляться материалами этого же бренда, у вас гарантированно не возникнет проблем с адгезией либо совместимостью компонентов.
Универсальная двухкомпонентная эпоксидная грунтовка обладает один неоспоримым преимуществом – гидрофобностью. Она образует более плотный защитный слой, чем тот же травящий грунт, что препятствует проникновению влаги к металлу. Также у вас не возникнет проблем, если предполагается шпаклевка ремонтной зоны. Эпоксидные грунты еще и изолирующие, поэтому их можно наносить в местах расшлифовки старых слоев ЛКП. Старая шпаклевка не будет впоследствии оконтуриваться. Отлично подходит для порогов, если осуществлялось переваривание с установкой кузовных ремкоплектов.
Вторичные грунты
Двухкомпонентная акриловая грунтовка содержит в своей основе акрилатовые смолы. Для некоторых типов материалов акриловые грунты могут использоваться как изолирующие. Также используются как ремонтные, если не предполагается последующая шпаклевка ремонтной зоны. Перед шлифовкой достаточно положить более толстый слой грунта. Но вывести идеально ровную плоскость таким способом можно лишь в случае едва заметных вмятин.
Основное предназначение вторичного слоя – создание «подушки» между металлом и базовым слоем ЛКП. Особенно это актуально для порогов и днища, где «подушка» будет амортизировать удары камней. Даже самая мелкозернистая шпаклевка после высыхания будет иметь поры. Именно 2К акриловые грунты призваны залить эти поры, создав ровную поверхность кузова.
Все виды марок акриловых грунтов гигроскопичны. Заматованную поверхность со старым ЛКП, с которой предварительно необходимо оттереть битумные пятна, смыть солевые и жировые отложения, достаточно покрыть одним слоем. А вот для качественной покраски ремонтной зоны могут потребоваться 2-3 слоя. Обязательно соблюдайте требования межслойной сушки.
Что такое нешлифуемый грунт
Обычный 2К акриловый грунт, будь то аэрозоль или банка, после нанесения оставляет грубую шагрень. Поэтому его нужно перешлифовывать абразивами (в зависимости от ТДС и технологии шлифовки, начиная с Р600 и заканчивая Р1200).
Технология покраски «мокрый по мокрому» предполагает использование специальных грунтов. Они хорошо растекаются, не оставляя шагрени. Такой метод значительно экономит время, но требует определенной доли профессионализма. Поэтому выполнить такой ремонт кузова своими руками крайне сложно. Вам даже не удастся найти аэрозоль, так как нешлифуемая грунтовка для автомобиля не фасуется в баллончики.
Советы по нанесению
Будь то обработка порогов или зоны у лобового стекла, каждый процесс начинайте с обезжиривания. Обязательно нужно оттереть битумные пятна, смыть жировые отложения.
Используйте давление воздуха, рекомендуемое инструкцией материала (возможны корректировки для разных систем распыления). Разумеется, аэрозоль вам таких забот не доставит.
Соблюдайте пропорции при разбавлении грунта (указаны на этикетке).
После финальной обработки порогов поверхность рекомендовано покрыть гравитексом.
Грунты для кузова автомобиля, назначение и типы, цветные грунты
Окраске кузовной детали обязательно предшествует грунтование. Никогда не красьте голый металл. Грунты имеют высокую адгезию (способность прилипать) к металлу, а краска, в свою очередь, имеет высокую адгезию к грунту.
Грунты для кузова автомобиля, назначение и типы грунтов, грунты для пластмасс, грунты шлифуемые и нешлифуемые, цветные грунты.
Первое из назначений грунта — создать адгезивную подложку для краски. Такие грунты, образующие пленку толщиной в 15—20 микрон, наши англоязычные друзья называют «праймерами». Второе назначение — антикоррозионная защита металла. Любой грунт — это уже антикоррозионная защита. Однако есть более интересные грунты. Их называют, простите, «вошпраймерами». В русском варианте их могут называть также «травящими» или «кислыми».
Такие грунты содержат ортофосфорную кислоту и образуют на поверхности металла прочную, не растворимую водой фосфатную пленку, повышающую коррозионную стойкость металлических поверхностей. Толщина пленки такого грунта примерно 8-10 микрон. Травящий грунт, нанесенный одинарным тонким слоем, обязательно используют при подготовительных работах высшего качества.
Третье назначение — заполнить поры и мелкие царапины, оставшиеся на кузовной панели автомобиля после шлифовки. Такие грунты называются «филлерами», или наполнителями. Их толщина может достигать 50-100 микрон и более. Эти грунты — почти жидкие шпатлевки. Иногда встречаются комбинации между травящими и наполняющими грунтами, то есть как бы два в одном. И антикоррозийная защита, и заполнение пор и царапин. Они дают толстую пленку и экономят время на промежуточных операциях. Продвинутые маляры и менеджеры в фирменных магазинах называют их, извиняюсь, «вошфиллерами».
Последнее из интересных нам назначений грунта — разделительное. Такие грунты применяют тогда, когда есть сомнения в свойствах старого покрытия, которое вы собираетесь перекрасить. Иными словами, если вы подозреваете, что старое покрытие может вспучиться под новой краской, то нанесите сначала разделительный грунт (в гаражах его зовут «залепухой»), а затем уже краску.
Разделительный грунт иногда называют изолирующим, могут также называть герметикой. Он может быть изготовлен на спиртовой основе. Следует заметить, что грунт может быть универсальным и использоваться и как адгезивный, и как наполняющий, и как жидкая шпатлевка. Все зависит от того, в какой пропорции он будет разбавлен растворителем и от того, сколько слоев вы нанесете.
Грунты для пластмасс, виды и свойства.
В завершении коротко остановимся на грунтах для пластмассовых деталей — бамперов и декоративных накладок автомобилей. Грунты для пластмасс — это адгезивные грунты, или «праймеры». Их задача — хорошо сцепиться с поверхностью пластика и стать адгезивной подложкой для последующих покрытий.
Самыми проблемными (в плане обеспечения адгезии) пластиками считаются полипропилен и полиэтилен и их модификации. На деталях из этих материалов стоят обозначения соответственно РР, РЕ, EPDM. Очень часто на банках с адгезивным грунтом для пластмасс имеется длинный перечень материалов, на которые его можно наносить. Однако в его конце чаще всего можно усидеть небольшую приписку: «кроме всех видов РР и РЕ».
Новые оригинальные пластмассовые детали, поступающие в запчасти, могут быть уже загрунтованными. Повторного грунтования они не требуют. Если грунта на детали нет, то по технологии перед его нанесением деталь необходимо прогреть в печи при температуре 60 градусов в течение 30-40 минут.
За это время силикон (его используют для смазки прессформ во время штамповки бампера или других деталей), находящийся в порах пластмассовой детали, поднимется на поверхность, где его соберут салфеткой, смоченной обезжиривателем. Делать это надо оперативно, чтобы деталь не успела остыть. Альтернативный вариант — просто вымыть пластмассовую деталь теплой мыльной водой.
В гараже проделать трюк с печью или мытьем в мыльной воде довольно затруднительно. Поэтому советую работать с уже загрунтованными пластмассовыми деталями. Если судьба распорядилась так, что вам все-таки придется искать грунт для РР-РЕ, то его можно поискать в ассортименте фирмы 3М.
Эта фирма выпускает материалы для ремонта пластиковых бамперов в виде наборов, куда помимо всего прочего входит полиолефиновый аэрозольный грунт 3М 05917 (иногда его называют активатором) для этих самых РР и РЕ и эластичный клей-шпатлевка 05900. Эластичная шпатлевка наносится на обработанные активатором поверхности. Адгезивный грунт для пластмасс, в том числе и для РР и РЕ, выпускает также фирма Standox, PPG и другие.
Типы грунтов для кузовов автомобилей.
По химическому происхождению грунт можно разделить на три основных группы. Первая из них — нитроцеллюлозные, или просто нитрогрунты. Применяются достаточно редко. Однокомпонентные. Вторая, самая представительная группа — акриловые грунты. Широко применяются при ремонте. Двухкомпонентные, или 2К. Третья — эпоксидные. 2К.
По содержанию твердого вещества (или сухого остатка) грунт, как и антигравийные покрытия, а также прозрачные лаки, делится на LS, MS и HS. LS-материалы с низким содержанием сухого остатка (практически не встречаются), MS — материалы со средним содержанием сухого остатка, HS — с высоким содержанием.
Грунты шлифуемые и нешлифуемые для кузовов автомобилей.
Современные акриловые и эпоксидные наполняющие грунты практически всегда обрабатывают путем шлифования. Размер зерна выбирается, как правило, от 320-360 до 500 при шлифовке «всухую» и 800-1000 при шлифовке в мокрую. Об этом факте свидетельствует набор пиктограмм, нанесенных на банку с грунтом. Вообще, внимательное чтение инструкций по применению того или иного материала должно быть заведено за правило.
Некоторые грунты не предназначены для последующей после нанесения шлифовки. Например, адгезивные эпоксидные грунты, которые наносятся на поверхность чистого металла перед шпатлеванием. Травящие грунты также не шлифуются.
Цветные грунты для кузовов автомобилей.
Стандартные «баночные» грунты имеют два основных цветовых оттенка — серый и желтый. Однако в некоторых случаях применяют тонированный грунт, цвет которого совпадает с цветом краски. Это позволяет уменьшить число последующих слоев краски и полностью исключает ситуацию, когда грунт просвечивает через нее. Цветной грунт можно заказать в лаборатории по подбору краски.
Грунт можно также тонировать и в гаражных условиях. Для этого в него можно добавить акриловой краски, которой будет окрашиваться деталь. Краску добавляют без отвердителя и не более 10 частей к объему разбавляемого грунта. В некоторых случаях, особенно при окраске металликами и перламутрами светлых оттенков, производитель точно указывает, какой материал и какого цвета должен использоваться в качестве подложки (грунта).
По материалам книги «Кузовной ремонт в гараже. Рихтовка, сварка, шпатлевка, окраска».
Шкунов И.В.
Похожие статьи:
Полировальные пасты для кузова автомобиля, назначение, типы полировальных паст для автомобильной эмали и лака, их обозначение и производители.
Обзор абразивных кругов для УШМ, отрезные, зачистные, лепестковые, фибровые круги для угловой шлифовальной машины, шлифовальные шкурки, абранет, абралон.
Скотч-брайт, что такое матирование кузова автомобиля, матирующая паста и гель, размеры абразивов и особенности.
Клей для вклеивания автомобильных стекол, некоторые виды клея, особенности их применения, параметры.
Растворители, разбавители, обезжириватели, какие применять для жидкой шпатлевки, грунта, антигравийного покрытия, эмали или лака при покраске кузова автомобиля.
Прозрачные лаки для кузовов автомобилей типа LS, MS, HS, свойства, производители, добавки в прозрачные лаки, матирующие и структурирующие.
Виды автомобильных грунтовок
Для проведения кузовного ремонта требуются золотые руки опытного мастера, современное оборудование и необходимые расходные материалы, в числе которых и различные виды грунтовок. Они применяются на стадии подготовительных работ, а их назначение — максимальное выравнивание поверхности и создание благоприятных условий для идеального нанесения лакокрасочных материалов.
В процессе кузовного ремонта могут использоваться несколько видов грунтовок, у каждой из которых своё назначение. Выбор необходимого вида грунтовки определяется характером повреждений автомобиля и конечной целью ремонта.
Вытравливающие грунтовки
Они содержат в своём составе азотную кислоту, которая вступает в химическую реакцию с металлом и подготавливает поверхность кузова к сцеплению с краской. Кроме того, вытравливающие грунтовки надёжно защищаю кузов от процессов коррозии.
Антикоррозийные грунтовки
Их применяют в работе с особо проржавевшими участками кузова автомобиля. Такие грунтовки, благодаря своей упруго-эластичной консистенции, локализуют процесс коррозии и создают слой, эффективно удерживающий лакокрасочное покрытие.
Грунтовки-порозаполнители
Отличаются высокой текучестью и применяются в целях повышения прочности. Эти грунтовки наносят на поверхность, предварительно обработанную другими видами грунтовочных составов.
Грунтовки с наполнителями
Имеют в своём составе различные добавки, цель которых добиться определённых технических параметров. Грунтовка с примесью цинка способствуют повышению термостойкости. Ею обрабатывают места сварочных швов и электропроводных соединений. Алюминиево-цинковая грунтовка предназначена для обработки алюминиевых и оцинкованных частей кузова.
Грунтовка-изолятор
Выполняет функции разделителя между несовместимыми слоями из различных материалов. Основой грунтовки-изолятора является растворитель, не вступающий в реакцию с краской. Это может быть древесный спирт или вода.
Грунтовки для работы с пластиком
Для удобства их выпускают в аэрозольной упаковке. Они легко наносятся на пластиковые и резиновые поверхности. Обработанные детали надёжно защищаются от агрессивных воздействий окружающей среды и прекрасно сцепляются с краской.
Грунтовки-шпатлевки
Применяются для выравнивания кузовных поверхностей и прекрасно скрывают различного рода дефекты. В их составе содержатся различные мелкодисперсные наполнители, легко заполняющие все неровности. Такие грунтовки после высыхания нуждаются в тщательной шлифовке.
Грунтовки против сколов
Эти грунтовки дают прекрасные результаты при обработке ветровых щитков, порогов, капота и других мест, подверженных механическому воздействию. Они не только предохраняют лакокрасочное покрытие от сколов, но способствуют повышению шумоизоляции и защищают кузов от коррозии.
Грамотный выбор и правильное нанесение грунтовки — важный аспект кузовного ремонта. Слой грунтовки повышает адгезию, замедляет процессы коррозии и обеспечивает высокое качество малярных работ.
Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru