Как на классике отрегулировать сцепление: В доступе на страницу отказано

Содержание

Регулировка сцепления на ВАЗ 2107 своими руками, причины выхода из строя сцепления

Сцепление – один из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно сцепление обеспечивает своевременно разъединение, а затем и плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и начале движения двигателя. По сути, сцепление играет роль «выключателя» крутящего момента.

Состав и особенности

В большинстве автомобилей (в том числе и отечественной «классике») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

— выжимного подшипника. Он находится не первичном валу, который немного выступает из КПП. При этом крепление подшипника производится не на самой оси (как считают многие), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику в действие приводится вилка привода. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник бывает оттягивающего или нажимного действия;

— фрикционных накладок.

Для изготовления этих комплектующих применяется углеродный композитный материал, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются с помощью специальных заклепок;

— ведомого диска сцепления. Этот узел отличается своей круглой формой. Его основное назначение – подсоединение первичного вала КПП. В составе диска есть демпферные пружины (необходимы для снижения вибраций), шлицевая муфта, лучевое основание и накладки;

— «корзина» (нажимной диск) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «корзины» практически сопоставим с размером маховика. Диск идеально отшлифован с одной из сторон и плотно скреплен с маховиком.

Управление механизмом сцепления производится из салона автомобиля, путем нажатия на педаль сцепления. Принцип ее работы очень прост. В обычном положении (когда педаль отжата), выжимные пружины сдавливают между собой два диска – прижимной и сцепления. При этом оба они плотно прижаты к маховику. Как следствие, первичный вал находится в шлицевой муфте и осуществляет передачу момента вращения.

Как только водитель за рулем авто утапливает педаль сцепления в пол, выжимной подшипник приступает к своей работе. Он давит на выжимные пружины и отодвигает нажимной диски от диска сцепления. Первичный вал КПП перестает вращаться, а силовой узел продолжает работать.

Когда регулировать сцепление?

Каких-то особых требований к регулировке сцепления по пробегу не существует. Автолюбитель должен сам следить за эффективностью работы рычага и своевременно производить регулировку. Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, ведь всем узлам сцепления приходится выдерживать большую нагрузку. Часто потребность в регулировке возникает при злоупотреблении сцеплением, когда водитель выжимает сцепление и долго удерживает его в таком положении.

Бывают ситуации, когда при прошлой регулировке были допущены серьезные ошибки. В этом случае приходится переделывать всю работу заново.

Если же проигнорировать проблему и продолжать эксплуатировать авто с не отрегулированным сцеплением, то возможны проблемы с включением передач, началом движения (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20%).

Да и какой смысл затягивать с регулировкой, если эту работу можно выполнить в течение 30-40 минут своими силами.

Особенности регулировки сцепления ВАЗ-2107

Провести весь комплекс регулировочных работ не составит проблем даже новичку. Главное – действовать строго по заданному алгоритму:

Загоняйте машину на эстакаду. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Остается только организовать качественное освещение.

Начинайте работу с салона автомобиля. В первую очередь убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. Для ВАЗ-2107 этот параметр составляет от 0,4 до 2 мм. При этом измерения проводятся от точки верней позиции педали до момента упора непосредственно в поршень цилиндра. Если все нормально – продолжаем дальше. Если нет – производим регулировку:

— находите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и откручивайте ее с помощью ключа на «10»;

— крутите ограничитель (он расположен под стопорной гайкой), измеряя попутно зазор. Как только удается попасть в указанный выше диапазон, затягивайте верхнюю гайку.

Снимайте грязезащитный кожух (для автомобилей с инжектором).
Хорошенько вычищайте толкатель от мусора и обработайте его проникающей смазкой.

Измеряйте свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от данного параметра напрямую зависит ход самого выжимного подшипника. Для проведения проверки выполните следующие манипуляции:

— отведите вилку сцепления максимально назад;

— измерьте свободный ход (нормальный параметр – от 4 до 5 мм). Если же пружина слишком жесткая и не дает произвести измерения, то ее лучше отсоединить на время проверки.

Регулируйте свободный ход (при необходимости). Для этого берите ключ на «17» и держите им регулировочную гайку. Одновременно с этим послабляйте контргайку с помощью ключа на «13».

Возьми ключ на «8» и крепко зафиксируйте толкатель. При этом с помощью ключа на «17» вращайте гайку и выставляйте необходимый ход толкателя. По рекомендации производителя он должен быть в диапазоне от 4 до 5 мм (об этом мы уже упоминали выше).
После завершения регулировки надежно зафиксируйте ключом гайку для регулировки и протяните контргайку.
Теперь перемещайтесь в салон и проверяйте общий ход педали. Здесь норма – 2,5-3,5 сантиметра. Замеры необходимо производить от крайнего верхнего положения до момента, когда сцепление начнет выключаться. Если это необходимо, проведите комплекс регулировочных работ заново.

Вывод

Достаточно первый раз вникнуть в особенности регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа будет занимать не более 30 минут личного времени. Теперь вам не нужно будет из-за такой мелочи обращаться на СТО – вы все сделаете своими руками. Удачи.

ВАЗ 2106 | Регулировка педали сцепления

8.2. Регулировка педали сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

	1. Измерьте расстояние от передней поверхности педали до коврового покрытия. Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода. Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм
	2. Если свободный ход педали сцепления не соответствует требуемому значению, отрегулируйте его следующим образом: – ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;
Предупреждение После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.
– вращайте толкатель до достижения требуемого свободного хода, затем затяните контргайку.
Предупреждение При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.
3. После завершения регулировок проверьте, что расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали соответствует требуемому значению. Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм
	4. Если невозможно отрегулировать высоту установки и свободный ход педали сцепления, возможно в гидравлической системе привода сцепления имеется воздух или неисправен главный цилиндр сцепления. В этом случае удалите воздух или разберите и проверьте главный цилиндр сцепления.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

Предупреждение

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем.
Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

	1. Ослабьте штуцер прокачки и присоедините к нему шланг. Расположите другой конец шланга в стеклянной емкости достаточного объема.
2. Медленно нажмите педаль сцепления.
3. При нажатой педали сцепления ослабьте штуцер прокачки и выпустите воздух из гидравлической системы. Затяните штуцер прокачки и отпустите педаль сцепления.
4. Повторяйте операции до тех пор, пока не будет выходить тормозная жидкость без пузырьков воздуха.
Предупреждение Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

ВЕДОМЫЙ И НАЖИМНОЙ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ

Сцепление

1 – вилка выключения сцепления;
2 – подшипник выключения сцепления;
3 – болт, 15–22 Н•м;

4 – нажимной диск сцепления;
5 – ведомый диск сцепления.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Слейте масло из коробки передач и тормозную жидкость из гидравлического привода сцепления.
2. Снимите коробку передач.
3. Установите оправку 09411-11000для центрирования диска сцепления, которая в данном случае исключит падение ведомого диска сцепления.
4. Постепенно по диагонали ослабьте болты крепления сцепления в сборе, поворачивая каждый болт на ? оборота до тех пор, пока не прекратится действие диафрагменной пружины, и болты могут быть отвинчены вручную. Снимите кожух сцепления с нажимным диском и диск сцепления.
	Предупреждение Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Проверка кожуха сцепления с нажимным диском

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины. При наличии дефектов замените кожух сцепления с нажимным диском.

Различие высоты концов диафрагменной пружины: 0,5 мм

2. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин, пригара и износ поверхности.

3. Проверьте надежность заклепочных соединений.

Проверка диска сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте надежность заклепочных соединений фрикционных накладок к диску сцепления. При наличии дефектов замените диск сцепления.
	2. Проверьте выступание фрикционных накладок над головками заклепок. Если выступание меньше допустимого, замените диск сцепления. Выступание: 1,1 мм
3. Проверьте состояние фрикционных накладок диска сцепления и при наличии на них следов масла или механических повреждений замените диск сцепления.
4. Очистите шлицы первичного вала коробки передач и установите на вал диск сцепления. Если диск сцепления перемещается по валу с трудом или слишком большой зазор в шлицевом соединении, замените диск сцепления и/ или входной вал.

Проверка подшипника выключения сцепления

Предупреждение

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте состояние подшипника выключения сцепления, который должен вращаться легко, равномерно и бесшумно и в нем должен отсутствовать люфт. Рабочая поверхность подшипника, воздействующая на нажимную пружину, должна быть гладкой, без трещин, местной коррозии или выработки.

2. Неисправный подшипник выключения сцепления можно определить, не снимая его с автомобиля, для чего необходимо при работающем двигателе нажать педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления появляется дополнительный шум, значит, подшипник выключения сцепления неисправен, и его необходимо заменить.

Проверка вилки выключения сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если имеется неравномерный износ в точках контакта вилки выключения сцепления с подшипником, замените вилку выключения сцепления.

Установка

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Нанесите смазку на поверхности контакта подшипника, цилиндра и вилки выключения сцепления.
	Предупреждение При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.
	2. Нанесите смазку в углубление подшипника выключения сцепления. Смазка: CASMOLY L9508
	3. Нанесите смазку на поверхности контакта опоры вилки выключения сцепления. Смазка: CASMOLY L9508
4. Мелкозернистой наждачной бумагой очистите поверхности маховика и нажимного диска и убедитесь, что весь абразивный материал и смазка удалены с очищенных поверхностей.
5. Нанесите смазку на шлицы диска сцепления и первичный вал коробки передач. Смазка: CASMOLY L9508
6. Установите диск сцепления и отцентрируйте его специальной оправкой 09411-11000. При установке диска сцепления поверхность диска, имеющая маркировку, должна располагаться со стороны нажимного диска.
7. Установите кожух сцепления с нажимным диском на направляющие штифты маховика.
8. Постепенно, в диагональной последовательности и в определенном порядке, затяните болты крепления маховика. Момент затяжки: 15–22Нм
9. Снимите оправку, центрирующую диск сцепления.
10. Установите коробку передач.
	11. Отрегулируйте свободный ход педали сцепления.

Регулировка свободного хода педали сцепления ваз 2107

Главная » Статьи » Регулировка свободного хода педали сцепления ваз 2107

Регулировка сцепления на ВАЗ-2107 — подробная инструкция для новичка

Главное назначение механизма сцепления заключается в объединении коленвала с КПП и передачи крутящего момента от двигателя к колесам авто. Используется данное устройство на машине при переходе на пониженную или повышенную передачу, а также при включении нейтрали. Чтобы включение передач выполнялось легко и плавно, понадобится правильная регулировка сцепления ВАЗ 2107, производить которую должен уметь каждый владелец семерки.

Устройство механизма сцепления на ВАЗ 2107

Сцепление хотя и выполняет несложную задачу, состоит из множества составляющих деталей. Все детали имеют соответствующий ресурс, поэтому рано или поздно муфта сцепления нуждается в ремонте и регулировке. Прежде чем настроить сцепление на ВАЗ 2107, нужно разобраться с его конструктивными элементами.

Классические авто семейства ВАЗ оснащены механизмом сцепления сухого замкнутого типа. Состоит устройство из следующих элементов:

Ведущая часть — это ведомый диск, имеющий шлицы для передачи момента перемещения на вал КПП. Это вращение передается при помощи трения, возникающего между накладками фрикционного типа с маховиком и нажимным диском.
Неразборный механизм — этот узел называют корзиной, которая фиксируется к маховику.

В действие механизм сцепления на ВАЗ 2107 приводится за счет самой левой педали в салоне машины. В действие устройство приводится с помощью гидравлического привода. Основу гидропривода составляют следующие узлы:

Главный и рабочий цилиндры.
Вилки включения и выключения.
Подшипник выжимной.

Аналогичной конструкцией сцепления оснащены все классические модели ВАЗ, а также карбюраторные и инжекторные ВАЗ 2107. Отличие заключается лишь в наличии вспомогательного щитка на инжекторных моделях, назначением которого является защита от грязи. Чтобы представить, о чем идет речь, ниже приведена схема рассматриваемого устройства.

Как отрегулировать сцепление на классике

Производить настройку сцепления на семерке следует после того, как выполняются работы по установке механизма. При правильно выполненной процедуре настройки можно продолжить эксплуатацию машины, не беспокоясь о преждевременной поломке агрегата. Перед процессом регулировки понадобится проверить гидропривод на присутствие в нем воздуха. Воздух нужно удалить с помощью прокачки системы, и при потребности осуществить замену всей жидкости.

Это интересно! Если после замены деталей сцепления было неправильно выполнено регулирование механизма, то продолжать дальнейшую эксплуатацию машины с не настроенным устройством не только не удобно и опасно, но может грозить повторным ремонтом.

Если возникла необходимость провести регулировку рассматриваемого механизма на ВАЗ 2107, то ниже представлена подробная инструкция.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится произвести настройку двух агрегатов — главного и рабочего цилиндров. Это позволит выполнить максимально-точную регулировку сцепления на ВАЗ 2107. Выполняются процедуры по регулированию хода педали сцепления:

Двумя ключами на “13” в салоне машины внизу нужно отрегулировать полный ход педали. В качестве ограничителя полного хода выступает специальный шток, который фиксируется двумя гайками. При помощи одного ключа нужно удерживать крепление ограничителя хода, а вторым осуществлять ослабление гайки на несколько оборотов. Полный ход педали должен составлять около 140 мм, что можно замерить при помощи линейки.
На последующем шаге следует выставить свободный ход педали. В стандартном режиме свободный ход должен быть приблизительно 30 миллиметров. Однако это значение не есть эталонным, и каждый автолюбитель может выставить величину холостого хода исходя из своих предпочтений. Чтобы выставить свободный ход педали, понадобится вращать гайку самого ограничителя в сторону к кронштейну, который обозначен цифрой “2”. Как только величина свободного хода будет достигнута нужного значения, нужно придержать гайку ключом, а вторым инструментом осуществить затягивание контргайки.
На завершающем этапе самостоятельной регулировки педали сцепления необходимо произвести проверку. Берем в руки линейку, и уперев ее в кузов по ходу движения педали, осуществляем измерения. Сразу требуется нажать на педаль рукой, и давить до момента возникновения сопротивления.

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления

Приступаем к настройке свободного хода толкающего штока вилки сцепления(рабочего цилиндра). Для начала нужно уточнить величину свободного хода. Делается это так:

Рабочий цилиндр располагается внизу автомобиля, поэтому для продолжения дальнейших действий нужно спуститься в смотровую яму и продолжить работы там.
Вооружившись плоскогубцами, требуется демонтировать пружину с вилки выключения сопротивления. Пружину извлекать не обязательно, но тогда при выполнении настройки понадобится прикладывать усилие при проверке.
Используя линейку, нужно узнать величину свободного хода вилки сцепления.
Прикладывая силу на вилку до упора, нужно придержать ее в таком положении. Запоминаем положение вилки по линейке, а затем требуется отпустить механизм, и осуществить замеры свободного хода. Ее величина должна составлять в пределах от 3 до 5 мм. От этого свободного хода зависит срок службы выжимного подшипника. Если зазор будет отсутствовать, то вся нагрузка будет поступать на выжимной подшипник, что вскоре выведет его из строя.

Когда зазор вилки не соответствует норме, то его следует отрегулировать. Процесс регулировки представляет собой выполнение следующих манипуляций:

Используя два ключа на “13” и на “17”, нужно осуществить ослабление контргайки. На фото показан этот процесс — буквой “а” обозначен ключ, которым нужно удерживать гайку, а вторым под буквой “б” следует отвинтить гайку.
Используя плоскогубцы или переставной ключ, необходимо зафиксировать ими торцевую часть толкателя или штока РЦС в неподвижном виде, и произвести ослабление гайки “а” на 1-2 оборота.
Выставляем верную величину свободного хода толкателя от 3 до 5 мм.
Закрепляем в установленном положении контргайку “а”, закручивая при этом гайку “б”.

После окончания регулировки холостого хода толкателя вилки сцепления, требуется перепроверить соответствие норме холостого хода педали. Не забудьте поставить на свое место пружину.

Проверка сцепления

Чтобы убедиться, что все проведенные работы выполнены правильно, приступаем к следующим манипуляциям:

Установить рычаг КПП в режим “нейтрали”.
Заводится мотор, после чего нужно прогревается двигатель до рабочей температуры.
Выжимаем сцепление до упора, и переводим рычаг переключения передач в режим задней скорости.
Продолжается проверка работоспособности, и теперь можно включить первую передачу и тронуться. Включаем поочередно каждую передачу и прислушиваемся к отсутствию скрежета.
При переходах передачи с одной на другую не должно возникнуть сторонних шумов в виде скрежета и стука. Отсутствие посторонних шумов означает, что система сцепления отрегулирована правильно.
Если передачи включаются плавно и без посторонних шумов, значит все сделано правильно.
Остается выполнить еще одну проверку — на каждой передаче набираем скорость и наблюдаем за тем, чтобы машина набирала обороты плавно, без признаков пробуксовывания. Если они присутствуют, то это говорит о том, что сцепление буксует, и понадобится повторно произвести регулировку.

На этом процесс регулировки сцепления на семерке считается завершенным, и как видно, реализовать его самостоятельно вполне реально. Рекомендуем прочитать: про замену главного и рабочего цилиндров сцепления, что делать если пропало сцепление или оно буксует.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Краткое содержание:

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

Когда нужно регулировать сцепление? Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание! А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Примечание! По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение! Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание! Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание! Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Примечание! Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание! Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка: 1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание! Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Примечание! Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание! Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Примечание! После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание! Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание! Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный видео-ролик: О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2107

Система сцепления в каждом автомобиле является одним из ключевых узлов системы управления, в случае отказа которого продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педали. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, нуждающаяся в систематическом уходе и внимании, а регулировку сцепления ВАЗ 2107 должен уметь выполнить любой водитель.

Диск сцепления

Благодаря правильно отрегулированному сцеплению, существенно сокращается опасность преждевременного износа частей сцепления, к примеру, выжимного диска.

Признаки неисправности сцепления

Постараемся в общих чертах разобраться в процессе отладки сцепления. Зачем необходима регулировка? Если своевременно не провести настройку, то впоследствии это приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. В случае, если ход педали увеличен, то это впоследствии приведет к неполному выключению, диск все равно будет находиться в контакте с маховиком мотора.

Если же наоборот, то есть ход педали небольшой, то не будет происходить полного включения ведомого диска, как говорят водители, будет происходить пробуксовка, или же утрата вращающего момента.

Диагностика системы

Начнем с самого простого. Нам потребуется обычная линейка. Однако, измерение хода педали потребуется тогда, когда появятся неполадки во время переключения скоростей или же при старте.
Если вы начинаете движение и в это время случаются рывки либо удары, треск при переключении скорости или же происходит западание педали – это явные симптомы того, что система нуждается в регулировке.
Не считая этого, вы можете лично провести диагностику. Нужно завести мотор, не спеша отпускать педаль и тронуться с места.
В случае, если машина стартует сразу, при отпускании педали, то это означает недостаточность свободного хода. И в противном случае, если машина не трогается с места, даже если педаль отпущена, то это означает, что ее ход превышает норму.
С помощью линейки или рулетки измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно равняться 160 миллиметрам, в противном случае нужно регулировать.

Инструменты

Подготовительные работы

Для выполнения регулировки ставим машину на яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то соблюдая все меры безопасности, необходимо выставить автомобиль на опоры с помощью домкрата.

Регулировка

Свободный ход нужно отрегулировать, чтобы он равнялся 0,4-2 миллиметрам от верхнего положения педали до упора. В ином случае проводим настройку. С помощью ключа на «10» немного откручиваем гайку, стопорящую ограничитель и путем ее вращения выставляем необходимый зазор.
В случае, если система двигателя ВАЗ 2107 предусматривает инжекторный впрыск горючего, то необходимо снять защитный щиток.
Перед нанесением на резьбу толкателя смазывающей смеси вычищаем его от грязи.
Проводим проверку хода толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника. Отжимаем вилку назад до самого упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как нужно существенное усилие, то пружинку лучше отсоединить от рычага.
Отжим вилки
Регулировать ход толкателя ВАЗ 2107 нужно при помощи ключа на «17». Необходимо сдерживать от проворачивания регулирующую гайку толкателя, а с помощью ключа на «13» ослаблять контргайку.
Ослабляем контргайку
Фиксируя толкатель с помощью ключа на «8», ключом на «17» выставляем нужные четыре-пять миллиметров.
Выставляем 4-5 мм
Фиксируем контргайку.
Проверяем ход педали — он должен быть приблизительно 30 миллиметров от его верхнего положения до момента отключения. При потребности выполняем это повторно.

Проверка

После того, как вы завершите, обязательно проведите проверку:

Включите нейтралку. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах выжмите сцепление и включите заднюю скорость. Если все в порядке, то она включится свободно без каких-либо шумов!
Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей. Если они включаются без лишних шумов, то система настроена правильно. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы автомобиль разгонялся нормально.

В заключение скажем, что сцепление – это очень важная система, к которой нужно относиться внимательно. Например, в случае неправильного обращения и несвоевременного сервиса сцепление может просто сгореть. Равным образом может произойти непроизвольное движение машины, а в этом случае последствия могут быть самые непредсказуемые.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка системы сцепления на классических моделях ВАЗ»

В этом видео показано, как отрегулировать и подтянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта labavto.com помогут вам, задать вопрос Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!Оценить пользу статьи:Оцени автора (1 голос(ов), среднее: 5,00 из 5) Загрузка…

Регулировка сцепления ВАЗ 2107 (фото и видео)

Правильно отрегулированное сцепление ВАЗ 2107 обеспечивает нормальную работу автомобиля и длительную эксплуатацию узлов и деталей машины. Проверку правильности регулировки рекомендуется выполнять при каждом техническом обслуживании автомобиля.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

Сцепление буксует — при полностью отпущенной педали диск пробуксовывает и не передает трансмиссии мощность то двигателя в полном объеме;
Сцепление ведет – при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать скорости и заставляет машину двигаться тогда, когда это не нужно.

Кроме этого, сцепление может включаться слишком рано или поздно, что затрудняет управление транспортным средством.

Сам процесс регулировки состоит из двух частей. Первую выполняют в салоне, вторую – под днищем автомобиля ВАЗ 2107, из смотровой ямы. Из инструментов вам понадобится:

Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
Рожковый ключ на 13;
Рожковый ключ на 17.

Первая регулировка включает в себя установку хода педали сцепления. Выполняется она из салона, под рулевой колонкой. Для ограничения полного хода служит специальный регулировочный винт, зафиксированный контргайкой. Закручивая или выкручивая его, добиваемся нормального хода педали, который должен составлять примерно 140 мм. Обычно регулировать полный ход нет необходимости, он установлен с завода и изменяется очень редко.

Вторая часть регулировки заключается в установке свободного хода педали. В нормальном режиме он должен составлять 30-35 мм. Однако некоторые автолюбители подстраивают свободный ход под свои индивидуальные привычки и предпочтения. Такой подход вполне допустим при условии, что он не отразится на работоспособности и долговечности деталей автомобиля ВАЗ 2107.

Итак, для проверки и регулировки спускаемся в смотровую яму. Проверка зазора производится оттягиванием вилки от толкателя.

Расстояние свободного хода должно составлять 4-5 мм. Если зазор значительно отличается от нормативного, его необходимо отрегулировать. Для этого:

Снимаем пружину, оттягивающую вилку сцепления в исходное положение;
Отпускаем контргайку на толкателе;

Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или скручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

Фиксируем упорную гайку контргайкой;
Проверяем зазор;
Устанавливаем пружину на место.

На этом процедуру регулировки можно считать законченной. Однако для того чтобы убедиться в правильности полученного результата, необходимо проверить сцепление в действии. Для этого заводим автомобиль, включаем передачу и плавно начинаем отпускать педаль. При правильной регулировке автомобиль должен трогаться примерно на половине хода педали. Допускается регулировка, включающая сцепление ниже или выше, но недопустимо включение в самом верху или низу, так как появляется риск появления указанных выше неисправностей.

comments powered by HyperComments

Регулировка сцепления ваз 2107

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Сцепление буксует — при полностью отпущенной педали диск пробуксовывает и не передает трансмиссии мощность то двигателя в полном объеме;
Сцепление ведет – при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать скорости и заставляет машину двигаться тогда, когда это не нужно.

Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
Рожковый ключ на 13;
Рожковый ключ на 17.

Снимаем пружину, оттягивающую вилку сцепления в исходное положение;
Отпускаем контргайку на толкателе;

Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или скручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

Фиксируем упорную гайку контргайкой;
Проверяем зазор;
Устанавливаем пружину на место.

Как на ВАЗ-2107 проводится регулировка толкателя

Свободный ход толкателя также важно отрегулировать правильно. Для этого этапа необходимо забраться под днище – именно здесь в ВАЗ-2107 находится рабочий цилиндр.

Возьмите пассатижи и с их помощью снимите пружинку, находящуюся на вилке сцепления. В принципе, этот шаг не возбраняется пропустить, но в этом случае потребуется во время регулировки прилагать гораздо больше усилий.

Теперь определите свободный ход:

нажмите на вилку рукой, пока она не перестанет двигаться;
замеряйте показатель линейкой;
отпустите элемент;
зафиксируйте, насколько он поднялся.

Если все правильно, то ход будет не более 3-5 миллиметров. Данный параметр оказывает непосредственное влияние на скорость износа такой ключевой детали сцепления ВАЗ-2107, как выжимной подшипник. При отсутствии хода на него приходится чрезмерно высокая нагрузка.
Неправильный показатель говорит о необходимости отрегулировать вилку. Порядок действий следующий:

зафиксируйте ключом на 17 нижнюю гайку;
инструментом на 13 мм ослабьте контргайку;
зажмите плоскогубцами толкатель и шток цилиндра;
поднимите нижнюю гайку на пару оборотов.

Далее остается убедиться, что свободный ход вилки соответствует норме и окончательно все закрепить в правильном положении. После того как пружина будет возвращена на свое место, желательно перепроверить, не нарушились ли ранее выставленные на педали величины.

Как делается регулировка сцепления ВАЗ-2107

Во время эксплуатации автомобиля неправильно отрегулированное сцепление выражается в следующем :

Сцепление ведет. Когда педаль сцепления полностью выжата, диск не отходит от маховика, в результате чего нет возможности нормально переключать передачи. Таким образом, автомобиль может начать движение даже тогда, когда в этом нет необходимости.
Сцепление буксует. Когда педаль сцепления полностью отпущена, диск начинает пробуксовывать. В результате этого он не передает трансмиссии всю мощность двигателя в полном объеме.

Кроме этого, неполадки со сцеплением порой выражаются в его слишком раннем или, наоборот, позднем схватывании. В результате этого управление автомобилем может быть значительно затруднено.

Процедура регулировки сцепления на автомобиле ВАЗ 2107

При наличии неисправностей в механизме сцепления «семерки» требуется ремонт или регулировка сцепления, которые должны привести этом важный механизм воздействия трансмиссии и силовой установки в рабочее состояние, или, как говорят оружейники, к нормальному бою.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107, видео инструкция которой выложена на нашем интернет-ресурсе, проводится в случае, когда педаль механизма работает некорректно – присутствуют резкие провалы при ее нажатии, включение происходит не в полном режиме, изделие теряет упругость при ее эксплуатации. Набор инструментов, необходимый для ремонта и регулировок механизма сцепления:

комплект слесарных инструментов;
раствор WD-40 или аналог;
нож;
жидкость для эксплуатации гидропривода сцепления;
резиновый шланг;
резервуар;
масштабная линейка.

Регулировка сцепления

Весь процесс регулировки сцепления состоит из двух частей. Одна из них происходит непосредственно в салоне автомобиля, в то время как вторая выполняется снизу автомобиля, пока тот находится либо на смотровой яме, либо на подъемнике.
Для регулировки сцепления потребуются следующие инструменты:

рожковые ключи на 13 и 17;
ключ на 10 либо на 8 (все зависит от того, какая именно модель рабочего цилиндра сцепления).

Первая регулировка также предполагает проведение установки хода педали сцепления. Этот этап работы выполняется непосредственно из салона автомобиля, под рулевой колонкой. Там имеется регулировочный винт, который служит для ограничения полного хода. Он зафиксирован при помощи контргайки. Покрутив винт то в одно положение, то в другое, можно добиться нормального хода педали, который, согласно инструкции, должен составлять 14 см.

Но, как правило, в этом нет никакой необходимости, поскольку ход педали устанавливается на заводе и самопроизвольно способен измениться лишь в очень редких случаях.

Второй этап регулировки заключается в установке свободного хода педали, который в нормальном режиме должен варьироваться в диапазоне от 30 до 35 мм. Тем не менее достаточно часто автолюбители предпочитают подстраивать свободный ход педали под свои личные предпочтения.

Регулировка сцепления автомобилей ВАЗ 2107, 2105, 2104

Правильная и четкая работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2107, 2105, 2104 обеспечивается определенными регулировками его привода. Их две: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка привода сцепления автомобиля ВАЗ 2107, 2105, 2104

Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления составляет 0,1 – 0,5 мм. Он регулируется вращением ограничителя свободного хода педали сцепления. При этом у педали сцепления образуется некоторый свободный ход 0,4 – 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.

Когда нужно делать регулировку привода сцепления

Нарушение включения передач – позиции включаются со стуком, треском или посторонними звуками.
Нарушен порог срабатывания включателя сцепления. Оптимальным считается провал от 25 до 35 мм.
Увеличенный расход горючего. При неисправном механизме, перерасход бензина может составлять до 20% от эталонного значения.
Выбивание позиций. Во время разгона транспортного средства передачи «вылетают».
Диссонанс при наборе оборотов двигателем. Во время нажатия на педаль газа ДВС раскручивается, а автомобиль отстает.
Провалы рычага сцепления, также сюда относится увеличение или отсутствие рабочего люфта системы.
Раннее или позднее срабатывание механизма при нажатии педали.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107

Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.

стандартные рожковые ключи;
отвертка или плоскогубцы;
линейка;
клещи.

Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107

Принципиально, процедура ремонта от карбюратора отличается наличием дополнительного грязезащитного листа. Конструкция демонтируется таким образом.

Торцовой головкой удаляется 12 болтов крепления щита (А, Б, В).

Далее необходимо крестовой отверткой или ключом №»8 открутить задние саморезы.

Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.

Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107

Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.

Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
Регулировка люфта выжимного подшипника.
Обратная фиксация конструкции.
Проверка выполненной работы.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.

Внутри салона автомобиля, необходимо найти толкатель поршня сцепления (расположен под соответствующей педалью).

Проверить рабочий зазор на самом элементе, в нормальном состоянии люфт составляет 0,5-2 мм. самый удобный способ – приставить линейку и по ней замерить ход педали до срабатывания механизма. Если пороги не соблюдены – требуется калибровка.

Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.

Регулируем сцепление на ВАЗ 2107: Диагностика и пошаговая инструкция

Оглавление:

» data-medium-file=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?fit=300%2C200″ data-large-file=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?fit=759%2C507″ data-lazy-src=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?fit=759%2C507″ data-lazy-srcset=»https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?w=759 759w, https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?resize=300%2C200 300w, https://i1.wp.com/avtoivan.ru/wp-content/uploads/2018/10/sceplenie-vaz-2107-1.jpeg?resize=90%2C60 90w» data-lazy-sizes=»(max-width: 759px) 100vw, 759px» />

Учитывая возраст машин, они как никто нуждаются в систематическом ремонте для поддержания работоспособного состояния. Чинить технику такого пробега в современных автосервисах не всегда оправданно с точки зрения финансовой стороны.

Поэтому, многие автовладельцы стремятся устранить поломки самостоятельно, своими силами. Не всегда это у них получается, но на помощь им приходят подобного рода статьи – рекомендации, как эта.

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107

После всех манипуляций необходимо проверить работоспособность системы. Для этого необходимо завести мотор и дать ему прогреться. Затем на включенном двигателе, требуется выжать сцепление и не газуя включить заднее положение кулисы. При этом не допустимо наличие посторонних звуков, скрежета. Положение включается легко – без дополнительных усилий.

Следом можно начать движение на первой скорости с последующим увеличением позиции до максимальной (5). При езде категорически недопустимо наличие посторонних звуков, скрежета, педаль продавливается ровно, без провалов или рывков.

Последним этапом выполняется разгон на каждой скорости КПП, при этом набор оборотов двигателя полностью соответствует разгону машины. Если присутствует диссонанс – диск сцепления проскальзывает и требуется повторная калибровка.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107. Делаем все правильно »

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107. Делаем все правильно

Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107

производится сравнительно часто, но многие водители недооценивают важность этой процедуры, и не проводят ее. Что приводит к неприятным последствиям. Если, сцепление зажато, то есть выключается оно в самом верху, диск постоянно находится под нагрузкой. Это приводит к повышенному износу и соответственно преждевременному выходу из строя диска.

Если сцепление отключается слишком низко, то значит контакт ведущего диска с ведомым неполный. Это приводит к повышенной нагрузке на двигатель. В любом случае последствия для различных деталей автомобиля оказываются самыми плачевными.

Производить регулировку сцепления на классике необходимо после любых работ, связанных со сцеплением. К этому относится снятие КПП, замена корзины или диска сцепления, замена рабочего цилиндра сцепления. Также регулировка производится при явном смещении в какую-либо сторону момента отключения сцепления. Ведь все элементы конструкции постепенно снашиваются, что и вызывает необходимость таких регулировок. Не забудьте перед проведением работ прокачать сцепление, выпустив из гидропривода воздух.

Для справки посмотрим данные о регулировке привода от производителя. Свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 мм. То есть, от верхнего ее положения до момента, когда толкатель упрется в вилку сцепления, должно быть именно такое расстояние. Проверяется это с помощью линейки. Для этого подносите линейку к педали, и рукой надавливаете на сцепление. Когда почувствуете легкое сопротивление, то это есть искомая точка. Если разница между верхним положением и моментом включения будет больше или меньше, придется заняться регулировкой.

Опытные водители рекомендуют в первую очередь регулировать ход толкателя цилиндра. Это позволяет более надежно отрегулировать именно само сцепление. К тому же можно оценить состояние деталей.

Для проведения работы вам понадобятся рожковые ключи на 8, 13 и 17. Также пригодятся пассатижи и шлицевая отвертка. Делать эту работу проще всего на смотровой яме или эстакаде. Если у вас нет под рукой ничего из перечисленного. Тогда достаточно сделать невысокие заезды из обычных досок, этого должно хватить. Регулировка производится следующим образом:

С помощью пассатижей снимем оттяжную пружину с вилки сцепления. Этот пункт необязателен, но регулировку все же проводить удобнее со снятой пружиной;

С помощью линейки замерьте ход вилки, он должен равняться 4-5 миллиметрам;

Перед работой по регулировке очистите шток от грязи, и нанесите на него преобразователь ржавчины, подойдет ;

Регулировка сцепления на ВАЗ-2107 — подробная инструкция для новичка

Советы и рекомендации по регулировке сцепления на ВАЗ

Владельцу при проведении данной процедуры в обязательном порядке необходимо соблюдать алгоритм действий и последовательность как при сборке агрегата в случае устранения поломки, так непосредственно и при самой регулировке сцепления ваз 2105. В обратном случае при несоблюдении условий процедуры в будущем при пробеге в несколько тысяч километров возможны проявления механических поломок, пробуксовывание автомобиля, выход из строя основных частей агрегата.

Также во избежание будущих поломок при проведении ремонтных работ необходимо использовать только качественные оригинальные запасные части, так как присутствие контрафакта на отечественном рынке достаточно велико. В случае использования некачественной продукции процедуру настройки сцепления на ВАЗ 2107 придется повторять снова, при этом заменяя вышедшую из строя деталь.

Устройство механизма сцепления на ВАЗ 2107

Ведущая часть — это ведомый диск, имеющий шлицы для передачи момента перемещения на вал КПП. Это вращение передается при помощи трения, возникающего между накладками фрикционного типа с маховиком и нажимным диском.
Неразборный механизм — этот узел называют корзиной, которая фиксируется к маховику.

Главный и рабочий цилиндры.

Вилки включения и выключения.

Подшипник выжимной.

Как отрегулировать сцепление на классике

Это интересно! Если после замены деталей сцепления было неправильно выполнено регулирование механизма, то продолжать дальнейшую эксплуатацию машины с не настроенным устройством не только не удобно и опасно, но может грозить повторным ремонтом.

Регулируем сцепление ВАЗ 2107

Если вы заметили, что при включении сцепления автомобиль стал дергаться, ход педали увеличился, уменьшился или она стала западать, появился люфт — значит пора регулировать сцепление.

Если этого не сделать, то вы достаточно сильно рискуете по двум причинам:

во-первых, увеличивается износ деталей трансмиссии — вилки сцепления, выжимного подшипника, ведущего и ведомого дисков;
во-вторых, автомобиль может попросту стать неуправляемым, поскольку вы не сможете нормально переключать передачи, особенно это опасно в том случае, если вы идете на обгон, едете под горку или спускаетесь с нее.

Сегодня мы поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ-2107. Если же у вас ВАЗ-2108-21099, то можете почитать соответствующую статью на нашем портале vodi.su.

Устройство сцепления ВАЗ-2101-2107

Прежде, чем приступать к работе, убедитесь, что вы хоть немного ознакомлены с устройством.

Сцепление на ВАЗ-2107 — сухое однодисковое. Непосредственно под педалью находится главный гидропривод цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, мы приводим в движение толкатель, который входит в гнездо поршня главного цилиндра. Из-за этого гидравлическая жидкость выдавливается из него и движется по трубопроводу к рабочему цилиндру.

Рабочий цилиндр в свою очередь соединен с вилкой сцепления посредством толкателя. Когда мы жмем педаль, вилка перемещает выжимной подшипник по втулке и разъединяет нажимной и опорный диски. Таким образом вращательные движения коленвала перестают передаваться на трансмиссию и мы можем переключать передачи.

Понятно, что если будут какие-либо неисправности, то переключение передач станет проблематичным. Если, к примеру, пытаясь переключиться со второй на третью, вы чувствуете пробуксовки, неприятный запах и подергивания автомобиля, это может свидетельствовать не только о необходимости регулировки гидропривода, но также об износе феродо — фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Допускать этого ни в коем нельзя, иначе заклепки будут царапать маховик и саму корзину сцепления.

В таком случае вам нужно не регулировать сцепление, а клепать новые накладки на ведомый диск, либо проводить его полную замену — задание сложное, но к счастью сами накладки стоят не так дорого, гораздо дороже обойдутся ремонтные работы.

Регулировка сцепления ВАЗ-2107

Сначала нам нужно проверить ход педали сцепления. Мы уже писали на Vodi.su о том, как это сделать с помощью линейки. Свободный ход педали может варьироваться между 0,4 и 2 мм. Рабочий ход — 25-35 миллиметров. Наша задача — отрегулировать именно свободный ход, потому что если он будет в пределах нормы, то ограничительный винт педали сцепления не даст ей опускаться ниже.

Регулировка привода (педали) сцепления. Как регулировать сцепление Как правильно отрегулировать сцепления на ваз

В устройстве любого автомобиля присутствует такой элемент, как сцепление. Данный узел предназначен для передачи крутящего момента от маховика двигателя на коробку передач. Чтобы эти два агрегата (мотор и трансмиссию) ввести в зацепление, используется специальный ВАЗ-2106 оснащается элементом фрикционного типа. Он здесь однодисковый. Также в работе задействуется главный и ВАЗ-2106 имеет довольно простое устройство. Однако иногда случаются проблемы. Так, при эксплуатации владельцами периодически производится ВАЗ-2106. Фото и описание процесса — далее в нашей статье.

Стоит отметить, что главным преимуществом машин старшего поколения является возможность самостоятельного обслуживания и ремонта без специализированных ключей и оборудования. Так, регулировка сцепления ВАЗ-2106 может производиться даже при отсутствии гаража или смотровой ямы. Все, что вам нужно, — это минимальный набор рожковых ключей и головок.

Когда это делать?

Начинающие автомобилисты часто задаются вопросом: когда производится регулировка сцепления ВАЗ-2106? Привод сцепления устроен таким образом, что на педали имеется свободный ход. Так, в норме он составляет от 0,4 до 2 миллиметров. Если наблюдается большой люфт педали и заметные «провалы», значит, настройки элемента сбились. Автомобилю нужна повторная регулировка сцепления. ВАЗ-2106 будет работать неправильно. При люфте отсутствует интеграция механизма в рабочем сочленении с КПП. Поэтому, как только педаль начала проваливаться, нужно заново выставлять свободный ход.

Отметим, что зазор должен быть и между толкателем с вилкой сцепления. В нормальном состоянии люфт не превышает пяти миллиметров. Как проверить свободный ход? Для этого достаточно взяться рукой за вилку сцепления (она находится под днищем, рядом с коробкой) и покачать ее из стороны в сторону.

Обратите внимание на рабочий цилиндр сцепления. ВАЗ-2106 комплектуется им возле трансмиссии. Элемент не должен содержать следов потека жидкости. При повреждении пыльника или нарушении герметичности соединений механизм нужно заменить.

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 — способ № 1

В данном случае мы будем выставлять зазор из салона автомобиля, непосредственно на самой педали. Здесь будет установлен специальный кронштейн. На последнем имеется толкатель главного цилиндра сцепления и гайки. Благодаря им и выставляется нужный зазор между двумя элементами (толкателем и цилиндром сцепления).

Отметим, что из салона можно выставить только начальный ход педали. Если зазор соответствует двум и меньше миллиметрам, приступаем к выставлению люфта снизу автомобиля.

Способ № 2

Теперь нам нужно выставить ход толкателя вилки. Он регулируется в пределах до 5 миллиметров. При помощи гаечного ключа придерживаем ограничитель хода. Ослабляем на два оборота контргайку. Далее вращаем ограничитель в сторону кронштейна. Выборочным путем выставляем нужный зазор. После этого снова придерживаем ограничитель и затягиваем контргайку обратно. Берем в руки линейку и измеряем зазор хода педали. Для этого нажимаем рукой на педаль сцепления до тех пор, пока не будет явного сопротивления. Измерьте, насколько далеко отодвинулась вилка. При необходимости выставите зазор заново.

Регулируем толкатель рабочего цилиндра

Отрегулировать оптимальный ход педали можно посредством настройки не только главного, но и рабочего цилиндра сцепления.

Для этого отсоединяем натяжную пружину от вилки выключения сцепления. Это нам нужно для того, чтобы снизить сопротивление при регулировке. Далее устанавливаем линейку так, чтобы она упиралась в конец элемента. Затем рукой до упора нажимаем на вилку сцепления. Ее мы фиксируем в выжатом положении. Запоминаем, как вилка расположилась относительно нашей линейки, и замеряем свободный ход.

Переходим к самой настройке рабочего цилиндра. Поскольку элемент находится под днищем, на нем могут иметься следы грязи и коррозии. Чтобы открутить нужную гайку, используйте ВД-40 либо его аналог от производителя «Маннол». Откручивать нужно двумя ключами.

Одним удерживаем регулировочный болт, вторым ослабляем контргайку рабочего цилиндра сцепления. Фиксируем толкатель, чтобы он не проворачивался. Регулируем свободный ход элемента. Закручиваем контргайку и устанавливаем на место пружину. Проверяем работу системы. Свободный ход должен нормализоваться.

Меняем сцепление своими руками без снятия трансмиссии

Иногда выставлением зазора не удается добиться нужного результата. В данном случае поможет только замена сцепления на ВАЗ-2106. Без снятия коробки сделать это вполне реально. Итак, с чего начинают работы? Сперва откручивают болты карданной передачи и сам вал. Далее отключают контакты от датчика индикации заднего хода. Выкручивают болты кожуха сцепления. Демонтируют траверсу днища. При помощи ключа на тринадцать откручивают гайки подушки крепления КПП. Саму трансмиссию отодвигают в сторону, противоположную двигателю, при помощи монтировки. В результате коробка должна лежать на системы. Чтобы агрегат не провис и не соскочил при замене сцепления, подоприте его.

Что далее

На следующем этапе нам предстоит снять корзину сцепления. Для этого фиксируем положение маховика (можно использовать монтировку) и откручиваем поочередно болты корзины. Понадобится ключ на тринадцать (для ускорения процесса воспользуйтесь головкой с трещоточным воротком). Аккуратно отодвигаем открученную корзину в сторону и вынимаем изношенный диск сцепления. Также нам потребуется извлечь выжимной КПП и вилку выключения сцепления.

Далее нам осталось лишь заменить изношенные элементы и собрать все в обратном порядке. Отметим, что при выжиме сцепления подшипник вала не должен шуметь. Если имеется такой симптом, элемент меняется на новый. На самом диске не должны быть следы нагара (иначе это жженое сцепление).

Лепестки корзины тоже проверяются. Если они стоят неровно относительно друг друга, элемент подлежит замене. Обратите внимание и на рабочую поверхность корзины. Она не должна иметь царапин и других следов деформации.

Заключение

Итак, мы выяснили, как выставить свободный ход педали и как заменить элементы сцепления, не снимая коробку с машины. Как видите, все операции можно произвести собственноручно. Главное при сборке сцепления — правильно отцентровать диск относительно маховика. Настройка выполняется при помощи оправки. Последняя должна свободно входить и выходить из подшипника.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму — «25 – 35 мм»!

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления »)

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Дополнительный -ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из -ролика который расположен ниже:

http://vaz-russia.ru

Основное предназначение сцепления заключается во временном разобщении трансмиссии и двигателя, их последующем плавном соединении. Данные операции важны в процессе движения, поскольку обеспечивают управление механической КПП: трогание с места, торможение, остановка и переключение передач. При нарушении регулировки свободного хода соответствующей педали управление транспортным средством становится затруднительным – автомобиль плохо разгоняется и буксует, наблюдается хруст при переключении передач, тронуться с места становится невозможно. Как отрегулировать сцепление, и какие неполадки могут встречаться при неправильной регулировке данной педали?

Механизм сцепления

Сцепление выступает в роли связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначается для отключения и подключения первичного вала КПП от маховика коленвала. Переключение передач в ТС с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент не наблюдается передача крутящего момента, поскольку между коробкой передач и маховиком связь отсутствует. Что касается структуры рассматриваемого узла, она представлена следующими компонентами:

Маховик, берущий на себя крутящий момент и отдающий его коробке передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена с маховиком.
Нажимной и ведомый диск между собой тесно связаны. На их соприкосновение влияет положение педали сцепления, которая располагается в салоне машины.
Вилка выключения обеспечивает разобщение дисков.
Первичный вал КПП, к которому передаётся крутящий момент.
Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенные для смягчения вибрации демпферные пружины, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую взаимосвязан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом КПП обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

передача давления на вилку выключения посредством системы привода;
смещение выжимного подшипника вместе с муфтой посредством вилки по направлению к выжимным пружинам нажимного диска;
временное отсоединение корзины от маховика под воздействием давления подшипника;
опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта между маховиком и корзиной.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация транспортного средства ведёт к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимально отжатой педали, и соприкосновение с двигателем остаётся, что негативно сказывается на эксплуатационном сроке узла и увеличении нагрузки на зубья.

Если же ход педали недостаточно сводный, ведомый диск включается неполностью, следовательно, происходит передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается. Также плавное отпускание педали сцепления в данном случае может приводить к резкому включению диска, что сопровождается дёрганием автомобиля и шумом в трансмиссии. Следующие признаки позволят достоверно определить необходимость регулировки:

западание педали сцепления;
удары или рывки при попытке тронуться;
посторонний шум в момент переключения передачи;
утечка жидкости из системы привода;
недостаточно свободный ход педали сцепления.

Чтобы убедиться в необходимости регулировки на 100 %, измерьте расстояние между педалью и полом и сопоставьте полученное значение с параметрами, указанными в инструкции по эксплуатации вашего авто.

Распространённые неполадки

Отсутствие своевременных мер по регулировке сцепления приводит к следующим неисправностям:

Пробуксовка сцепления предполагает неполную передачу крутящего момента на ведущие колёса и трансмиссию от коленвала и маховика. Если педаль сцепления полностью опущена, машина может не трогаться с места или двигаться крайне медленно. Во втором случае в салоне можно будет почувствовать запах гари как результат сгорания фрикционных накладок ведомого диска. Также возможно движение рывками. Причина рассматриваемой неисправности заключается в отсутствии свободного хода педали сцепления, что легко устранить посредством регулировки свободного хода. Данная мера не будет эффективна, если сальники коленвала изношены, что ведёт к замасленности или износу фрикционных накладок ведомого диска.
Сцепление ведёт, при этом, оно выключается неполностью или не происходит отделения фрикционного диска от поверхности маховика при отпущенной педали. Подтверждающим фактором является переключение передач с определённым затруднением, удары шестерён КПП и зубьев синхронизаторов. В итоге зубья могут сломаться. Причина неисправности может заключаться в избытке свободного хода педали сцепления, попадании воздуха в гидравлический привод или перекосе ведомого диска, обрыве фрикционных накладок. Обе неполадки недопустимо игнорировать, в противном случае не только снижается управляемость ТС, но также увеличивается скорость износа фрикционного материала ведомого диска сцепления. Также изнашивается поверхность маховика и ведущего диска.
Сцепление срабатывает слишком поздно или рано. При позднем срабатывании автомобиль начнёт трогаться с места при медленном отпускании педали только в момент её пребывания в конце хода, при почти полностью отпущенном состоянии. При раннем срабатывании движение транспортного средства начинается в самом начале отпускания педали сцепления, то есть сводный ход педали отсутствует. Перед тем, как регулировать сцепление, следует найти информацию о точном расстоянии от педали до пола и для её свободного хода.

Регулировка сцепления на разных марках авто

Для разных автомобилей расстояние для сводного хода педали может быть разным и данный момент необходимо уточнять с помощью инструкции по эксплуатации. Рассмотрим поэтапную процедуру регулировки для разных моделей.

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Процедура регулировки сцепления выглядит следующим образом.

Измерьте расстояние между нижней кромкой педали и полом при полностью отжатом состоянии педали. Оптимальное расстояние для данных моделей – 18 — 20 см.
Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижней кромки. Оптимальное значение – 6 — 7 см.
Вычтите результат второго замера из первого, в итоге вы должны получить 13 — 14 см.
Ослабевание или подтягивание сцепления целесообразно, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
Удерживайте регулирующую гайку с помощью одного ключа и ослабьте контргайку с помощью второго. По часовой стрелке вращайте регулирующую гайку для увеличения хода педали. Последняя должна двигаться вниз.
Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вас удалось достичь необходимого расстояния.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
Изымите трос на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой. Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое окажет прикреплённая в педали сцепления пружина.
Используйте штангенциркуль для измерения расстояния между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные замеры должны соответствовать 2,7 см.
Используйте рожковый ключ для ослабевания или подтягивания гайки, если вы получили другой результат.
Сделайте повторные замеры путём зажимания соответствующей педали.
Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

Регулировка в данном случае требует использования эстакады или ямы. В крайнем случае можно установить транспортное средство на опоры с помощью домкрата:

После регулировки свободного хода вам необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте ключа «на 10» и слегка открутите стопорящую ограничитель гайку за счет вращательных движений.
Необходимость в снятии защитного щитка возникает, если система двигателя предполагает инжекторный впрыск горючего.
Вычистите резьбу толкателя от грязи прежде, чем наносить смазывающую смесь.
Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку назад до самого конца и измерьте расстояние хода толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружинку от рычага, в противном случае придётся прикладывать усилие.
Используйте ключ «на 17» для регулировки хода толкателя. Параллельно сдерживайте регулирующую гайку от проворачивания. Для ослабевания контргайки используйте ключ «на 13».
Используйте ключ «на 8» для фиксации толкателя и выставьте необходимое расстояние в 4 — 5 мм с помощью ключа «на 17».
Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

«Лада Приора»

В случае с «Ладой Приорой» можно воспользоваться двумя способами для замера положения троса. В первом случае ориентиром должен стать ход педали сцепления (123 — 125 мм). Во втором случае можно замерить длину троса, который выход из кожуха. 2,7 см должно быть в отпущенном состоянии. В подавляющем большинстве случаев водители отдают предпочтение первому способу, поскольку он более надёжен.

ВАЗ-2114, 2115

Для данных моделей авто регулировка сцепления выглядит следующим образом.

В процессе эксплуатации неправильная регулировка может выражаться в двух видах неисправностей:

Сцепление буксует — при полностью отпущенной педали диск пробуксовывает и не передает трансмиссии мощность то двигателя в полном объеме;
Сцепление ведет – при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать скорости и заставляет машину двигаться тогда, когда это не нужно.

Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
Рожковый ключ на 13;
Рожковый ключ на 17.

Снимаем пружину, оттягивающую вилку сцепления в исходное положение;
Отпускаем контргайку на толкателе;

Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или скручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

Фиксируем упорную гайку контргайкой;
Проверяем зазор;
Устанавливаем пружину на место.

Система сцепления в каждом автомобиле является одним из ключевых узлов системы управления, в случае отказа которого продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педали. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, нуждающаяся в систематическом уходе и внимании, а регулировку должен уметь выполнить любой водитель.

[ Скрыть ]

Признаки неисправности сцепления

Диагностика системы

Начнем с самого простого. Нам потребуется обычная линейка. Однако, измерение хода педали потребуется тогда, когда появятся неполадки во время переключения скоростей или же при старте.
Если вы начинаете движение и в это время случаются рывки либо удары, треск при переключении скорости или же происходит западание педали – это явные симптомы того, что система нуждается в регулировке.
Не считая этого, вы можете лично провести диагностику. Нужно завести мотор, не спеша отпускать педаль и тронуться с места.
В случае, если машина стартует сразу, при отпускании педали, то это означает недостаточность свободного хода. И в противном случае, если машина не трогается с места, даже если педаль отпущена, то это означает, что ее ход превышает норму.
С помощью линейки или рулетки измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно равняться 160 миллиметрам, в противном случае нужно регулировать.

Инструменты

Подготовительные работы

Регулировка

Проверка

После того, как вы завершите, обязательно проведите проверку:

Включите нейтралку. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах выжмите сцепление и включите заднюю скорость. Если все в порядке, то она включится свободно без каких-либо шумов!
Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей. Если они включаются без лишних шумов, то система настроена правильно. Обязательно обращайте внимание на то, чтобы автомобиль разгонялся нормально.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Регулировка системы сцепления на классических моделях ВАЗ»

В этом видео показано, как отрегулировать и подтянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

Регулировка сцепления ваз 2107

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Сцепление буксует — при полностью отпущенной педали диск пробуксовывает и не передает трансмиссии мощность то двигателя в полном объеме;
Сцепление ведет – при полностью выжатой педали диск не отходит от маховика, что не позволяет нормально переключать скорости и заставляет машину двигаться тогда, когда это не нужно.

Ключ на 8 или 10, в зависимости от модели рабочего цилиндра сцепления;
Рожковый ключ на 13;
Рожковый ключ на 17.

Снимаем пружину, оттягивающую вилку сцепления в исходное положение;
Отпускаем контргайку на толкателе;

Удерживая толкатель ключом на 8 (10), накручиваем или скручиваем упорную гайку до достижения необходимого зазора;

Фиксируем упорную гайку контргайкой;
Проверяем зазор;
Устанавливаем пружину на место.

Регулировка сцепления на разных марках авто

ВАЗ-2108, 2109, 2199

Процедура регулировки сцепления выглядит следующим образом.

Измерьте расстояние между нижней кромкой педали и полом при полностью отжатом состоянии педали. Оптимальное расстояние для данных моделей – 18 — 20 см.
Нажмите рукой на педаль до упора и измерьте расстояние от пола до нижней кромки. Оптимальное значение – 6 — 7 см.
Вычтите результат второго замера из первого, в итоге вы должны получить 13 — 14 см.
Ослабевание или подтягивание сцепления целесообразно, если полученное при вычитании значение не соответствует норме.
Удерживайте регулирующую гайку с помощью одного ключа и ослабьте контргайку с помощью второго. По часовой стрелке вращайте регулирующую гайку для увеличения хода педали. Последняя должна двигаться вниз.
Проведите контрольные замеры и затяните контргайку, если вас удалось достичь необходимого расстояния.

Как узнать, что электросхема ВАЗ 2109 неисправна? Читайте об этом в подробном и информативном материале нашего автора.

«Лада Калина»

Регулировка происходит следующим образом:

Откройте капот и открутите болты крепления корпуса воздушного фильтра для его снятия.
Отсоедините ДМРВ и открутите хомут.
Изымите трос на максимально возможное расстояние, удерживая его за наконечник с резьбой. Приготовьтесь к необходимости преодолеть сопротивление, которое окажет прикреплённая в педали сцепления пружина.
Используйте штангенциркуль для измерения расстояния между рычагом вилки и пластиковым поводком. Полученные замеры должны соответствовать 2,7 см.
Используйте рожковый ключ для ослабевания или подтягивания гайки, если вы получили другой результат.
Сделайте повторные замеры путём зажимания соответствующей педали.
Установите на место воздушный фильтр.

ВАЗ-2107

После регулировки свободного хода вам необходимо добиться расстояния между верхним положением педали и упором в 0,4-2 мм. Для настройки при необходимости используйте ключа «на 10» и слегка открутите стопорящую ограничитель гайку за счет вращательных движений.
Необходимость в снятии защитного щитка возникает, если система двигателя предполагает инжекторный впрыск горючего.
Вычистите резьбу толкателя от грязи прежде, чем наносить смазывающую смесь.
Проверьте ход толкателя, поскольку он влияет на ход выжимного подшипника. Отожмите вилку назад до самого конца и измерьте расстояние хода толкателя (4 — 5 мм). Лучше заранее отсоединить пружинку от рычага, в противном случае придётся прикладывать усилие.
Используйте ключ «на 17» для регулировки хода толкателя. Параллельно сдерживайте регулирующую гайку от проворачивания. Для ослабевания контргайки используйте ключ «на 13».
Используйте ключ «на 8» для фиксации толкателя и выставьте необходимое расстояние в 4 — 5 мм с помощью ключа «на 17».
Зафиксируйте контргайку и проверьте ход педали. Расстояние между моментом отключения и его верхним положением должно составлять 3 см.

«Лада Приора»

ВАЗ-2114, 2115

Для данных моделей авто регулировка сцепления выглядит следующим образом:

затяните ручник и снимите аккумуляторную батарею, чтобы обеспечивать максимальную безопасность;
найдите трос сцепления в подкапотном пространстве;
ослабьте гайки фиксации наконечника троса, используя два гаечных ключа;
добейтесь расстояния в 125 — 135 мм путём ослабевания или подкручивания гаек;
займите водительское кресло и выжмите педаль сцепления до упора как минимум трижды;
произведите повторные замеры и откорректируйте сцепление снова при необходимости.

Советуем также прочитать статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как подтянуть ручник на Калине.

Как делается регулировка сцепления ВАЗ-2107

Во время эксплуатации автомобиля неправильно отрегулированное сцепление выражается в следующем :

Сцепление ведет. Когда педаль сцепления полностью выжата, диск не отходит от маховика, в результате чего нет возможности нормально переключать передачи. Таким образом, автомобиль может начать движение даже тогда, когда в этом нет необходимости.
Сцепление буксует. Когда педаль сцепления полностью отпущена, диск начинает пробуксовывать. В результате этого он не передает трансмиссии всю мощность двигателя в полном объеме.

Регулировка сцепления

рожковые ключи на 13 и 17;
ключ на 10 либо на 8 (все зависит от того, какая именно модель рабочего цилиндра сцепления).

Но, как правило, в этом нет никакой необходимости, поскольку ход педали устанавливается на заводе и самопроизвольно способен измениться лишь в очень редких случаях.

Когда необходимо проводить регулировку сцепления?

Регулировка сцепления проводится периодически. С течением времени ход педали увеличивается и отключение происходит не до конца. Таким образом, при максимально отжатой ПС не происходит полное отключение валов, и они остаются в соприкосновении с двигателем, что увеличивает нагрузку на зубья и сокращает срок службы узла.

При недостаточно свободном ходе ПС не полностью включается ведомый диск. В результате при движении передается не весь крутящий момент, в этом случае автомобиль теряет мощность. Кроме того, даже при плавном отпускании ПС ведомый диск может резко включаться, при этом будут слышны шумы в трансмиссии, машина будет дергаться.

Диагностировать, что требуется регулировка, можно по следующим признакам:

рывки или удары при начале движения;
западает ПС;
у ПС недостаточный свободный ход;
происходит утечка жидкости из системы привода;
появляется посторонний шум при переключении передач.

Определить необходимость регулирования ПС просто. Нужно замерить расстояние от пола до педали, оно должно составлять примерно 16 сантиметров.

Замеряем расстояние от пола до ПС

Рекомендуем: Замена крана отопителя на ВАЗ-2113, 2114, 2115

Когда нужно делать регулировку привода сцепления

Нарушение включения передач – позиции включаются со стуком, треском или посторонними звуками.
Нарушен порог срабатывания включателя сцепления. Оптимальным считается провал от 25 до 35 мм.
Увеличенный расход горючего. При неисправном механизме, перерасход бензина может составлять до 20% от эталонного значения.
Выбивание позиций. Во время разгона транспортного средства передачи «вылетают».
Диссонанс при наборе оборотов двигателем. Во время нажатия на педаль газа ДВС раскручивается, а автомобиль отстает.
Провалы рычага сцепления, также сюда относится увеличение или отсутствие рабочего люфта системы.
Раннее или позднее срабатывание механизма при нажатии педали.

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107

стандартные рожковые ключи;
отвертка или плоскогубцы;
линейка;
клещи.

Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107

Торцовой головкой удаляется 12 болтов крепления щита (А, Б, В).

Далее необходимо крестовой отверткой или ключом №»8 открутить задние саморезы.

Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.

Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107

Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.

Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
Регулировка люфта выжимного подшипника.
Обратная фиксация конструкции.
Проверка выполненной работы.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.

Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.

Как окончательно настроить сцепление на ВАЗ 2107

Следом можно начать движение на первой скорости с последующим увеличением позиции до максимальной (5). При езде категорически недопустимо наличие посторонних звуков, скрежета, педаль продавливается ровно, без провалов или рывков.

Установка свободного хода педали

Сперва нужно проверить расстояние свободного хода. Это делается простым методом оттягивания вилки от толкателя. Нормальная величина зазора ровняется 4-5 миллиметрам, и если это расстояние отличается, значит здесь также необходима регулировка.

Весь процесс выглядит примерно таким образом:

Сначала демонтируется пружина, удерживающая вилку сцепления в первоначальном положении.
Затем раскручивается контргайка на самом толкателе.
Теперь нужно зафиксировать толкатель ключом, и удерживая его, отрегулировать упорную гайку, пока зазор не станет таким, как нужно. Для этого достаточно покрутить деталь в разные стороны.
После достижения оптимального положения, нужно закрепить упорную гайку контргайкой и проверить образовавшийся зазор.
Если он принял нужный размер, значит можно устанавливать пружину на место.

На этом можно считать процесс регулировки завершенным, однако теперь нужно в обязательном порядке протестировать свою работу. Для этого нужно завести мотор, включить передачу и не спеша отпустить рычаг. Если регулировка педали сцепления была грамотной – машина тронется с места примерно на середине хода педали. Если же вы почувствовали что это значение все еще повышено или понижено, следовательно нужно еще раз всё проверить, тем более что теперь вы в курсе, как отрегулировать сцепление и во второй раз проблем возникнуть не должно.

Рекомендуем: Какое зажигание лучше — раннее или позднее

Регулировка сцепления на ВАЗ-2107 — подробная инструкция для новичка

Регулировка двухдискового сцепления

В основном современные легковые авто оснащаются «сухим» однодисковым механизмом. Для эксплуатации большинства автомобилей данная конструкция достаточно надежна и эффективна. Однако грузовой и специальный транспорт, а также спортивные модели требуют уже установки двухдискового механизма. Аналогично однодисковой конструкции здесь также осуществляется передача крутящего момента от маховика к КПП. Главное отличие состоит лишь в том, что двухдисковый механизм способен передавать сравнительно больший крутящий момент, при этом обладая намного большим ресурсом. Конструктивно механизмы различаются также количеством ведомых дисков и наличием между ними дополнительной проставки.

Принцип действия тот же. Нажатая педаль сцепления двигает выжимной подшипник, а тот в свою очередь воздействует на рычаги, отводя прижимной диск на себя от ведомого. При этом также отпускаются отжимные пружины, действуя на промежуточный ведущий диск, который отводится пружинами второго фрикционного диска. Второй движется с тем же шагом, что и первый. Благодаря этому одно нажатие на педаль оказывает на механизм двойное усилие. Обратная процедура при включении сцепленного механизма выполняется аналогично, последовательно соединяя все диски. Двухдисковую конструкцию можно назвать продвинутым вариантом однодисковой, в которой усилие и нагрузка распределяются равномерно. Именно равномерность распределения и повышенный ресурс отличают оба этих варианта механизма «сухого» типа.

Регулировку муфты сцепления и других его элементов разберем на примере грузовика МАЗ. В первую очередь следует проконтролировать зазор между поверхностями конструкции. Для этого регулируется расстояние, на которое отводится ведущий диск. Также желательно проверить зазор между регулировочной гайкой и крышкой корпуса клапана. При необходимости стоит отрегулировать и эти элементы.

Далее демонтируется картер маховика вместе с крышкой люка. Это нужно для более гибкой настройки отвода среднего ведущего диска. Регулировка на данном этапе выполняется в несколько шагов:

включается сцепление;
рычаг КПП переводится в нейтральное положение;
маховик мотора проворачивается;
откручиваются контргайки регулировочных винтов;
в средний ведущий диск вкручиваются до упора 4 винта.

Затем, ослабив винты на один оборот, нужно продолжать вращать маховик. Все элементы далее фиксируются контргайками. На каждом этапе регулировки двухдискового механизма МАЗа требуется следить, чтобы настроенный зазор не сбился. Для этого приходится постоянно удерживать винт с помощью подходящего инструмента.

Устройство механизма сцепления на ВАЗ 2107

Ведущая часть — это ведомый диск, имеющий шлицы для передачи момента перемещения на вал КПП. Это вращение передается при помощи трения, возникающего между накладками фрикционного типа с маховиком и нажимным диском.
Неразборный механизм — этот узел называют корзиной, которая фиксируется к маховику.

Главный и рабочий цилиндры.

Вилки включения и выключения.

Подшипник выжимной.

Как отрегулировать сцепление на классике

Это интересно! Если после замены деталей сцепления было неправильно выполнено регулирование механизма, то продолжать дальнейшую эксплуатацию машины с не настроенным устройством не только не удобно и опасно, но может грозить повторным ремонтом.

Как подвести сцепление на классике

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Краткое содержание:

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Как быстро улучшить силу хвата (6 лучших упражнений)

и nbsp

Авторизоваться

Веселые домашние тренировки
Онлайн-коучинг
Бесплатные ресурсы
О NF
Последние сообщения

Авторизоваться

Веселые домашние тренировки
Онлайн-коучинг
Бесплатные ресурсы
О NF
Последние сообщения

Джим Батерст • Последнее обновление: 2 июня 2019 г. • 136 комментариев .

Тренировка захвата для становой тяги — Брет Контрерас

Позвольте мне рассказать вам из личного опыта — слабая хватка — отстой! Если вы генетически предрасположены к сильной хватке, то, скорее всего, вы не можете общаться. Ваш хват, скорее всего, станет сильнее от простого удержания тяжелых гантелей и брусьев при выполнении жима гантелей, наклона гантелей, тяги на одной руке, подтягиваний и, конечно же, становой тяги. Что-то вроде парня, у которого икры становятся огромными после приседаний и становой тяги, не выполняя специальной работы для икр, если ваш хват никогда не подводит вас, несмотря на то, что вы никогда не тренируете его в тренажерном зале, тогда считайте себя счастливчиком.

Однако, если вы похожи на меня и выполнили множество попыток максимальной тяги, то вы знаете, насколько неприятной может быть недостаточная сила хвата. Многие лифтеры прибегают к использованию наручных ремней. Хотя я ничего не имею против браслетов как таковых, вы не можете использовать их на помосте, если когда-нибудь участвуете в соревнованиях по пауэрлифтингу.

Не будь этим парнем!

Поэтому я рекомендую создать внутренний набор ремешков для запястий, чертовски укрепив мускулатуру хвата.Я никогда не думал, что когда-нибудь смогу увеличить силу хвата до такой степени, чтобы это не мешало моим тренировкам. Я был неправ. Я говорю на собственном опыте, когда говорю вам, что на самом деле довольно легко перевернуть столы при слабом хвате и превратить вашу силу захвата из слабого в сильное.

Прежде чем я расскажу, как я начал развивать силу хвата, позвольте мне научить вас некоторой науке хвата. Эксперты по хвату обычно разделяют тренировки на 5 основных категорий:

1 . Захват для дробления — Захват сжимается и давит на орудие. Подумайте о становой тяге, пожимании плечами, тяге, подтягивании, подтягиваниях и т.д.

2. Рукоятка с захватом — Включает большие пальцы в игру. Подумайте о том, чтобы сложить две тарелки и взять их, а затем подержать их на время

3 . Рукоятка открытая — Рука открыта, но пальцы не сжаты.Иногда орудие касается только кончиков пальцев. Подумайте о толстых хватах, толстых хватах и т. Д.

4. Разгибатель — пальцы тоже могут выдвигаться, что противоположно захвату. Этим часто пренебрегают и пренебрегают. Представьте себе резиновые ленты, обернутые вокруг пальцев, и другие инструменты с перепонками, которые позволяют растягивать пальцы, преодолевая сопротивление.

5. Сила запястья — Запястный сустав является стабилизатором суставов пальцев, поэтому запястье можно укрепить во всех направлениях.Подумайте о сгибаниях запястий, разгибаниях запястий, роликах для запястий, маневрах бокового рычага и т. Д.

С учетом сказанного, вот как я начал укреплять хват, чтобы моя становая тяга, наконец, ограничивалась тем, что я могу тянуть, а не тем, за что я могу держаться.

Статическое подвешивание на одной руке

Для выполнения статического подвеса на одной руке все, что вам понадобится, это перекладина для подтягивания или стойка для приседаний. Настройтесь так же, как если бы вы выполняли подтягивание с двумя руками. Когда все будет готово, опустите одну руку и повесьте в ней как можно дольше.Вы хотите поддерживать некоторое напряжение в мышцах плеча и верхней части спины рабочей руки; не просто висеть свободно.

Если вы обнаружите, что слишком сильно раскачиваетесь во время удержания, вы можете стабилизировать тело, взявшись за одну из стоек стойки для приседаний свободной рукой. Просто убедитесь, что рабочая рука удерживает большую часть веса тела.

Мне они нравятся, потому что они не нагружают позвоночник, как прогулки фермера и пожимание плечами, что может быть полезно, если вы уже делаете становую тягу два раза в неделю.Я мог бы висеть на одной руке в течение 30 секунд в расцвете сил, но имейте в виду, что материал и толщина перекладины сильно влияют на продолжительность зависания.

Захваты

состоят из двух подпружиненных ручек, которые вы держите в ладони и сжимаете. Большинство лифтеров использовали их в тот или иной момент или, по крайней мере, видели их.

Чтобы использовать захват, возьмите его в одну руку так, чтобы одна ручка находилась под пальцами, а другая — в ладони.Сожмите захват как можно сильнее, в идеале, пока ручки не соприкоснутся. Если вы обнаружите, что с трудом можете двигать захватом, вам нужно вернуться к более легкому захвату, который обеспечивает меньшее сопротивление. Как и в любом упражнении, большое значение имеет диапазон движений.

Я все еще не очень силен в этом, но я могу сделать 30+ повторений с тренером (Ironmind Captains of Crush) и 6-8 повторений с # 1, что намного больше, чем я мог сделать, когда только начинал. .

Двойной хват во время разминки в становой тяге и тяги в наклоне

Когда вы видите, что лифтеры делают большие тяги, они почти всегда полагаются на верхний / нижний хват, поскольку этот стиль позволяет использовать самые тяжелые нагрузки.Двойной оверхенд значительно увеличивает сложность захвата.

Нет ничего плохого в том, чтобы использовать смешанный хват для самых тяжелых подходов становой тяги. Тем не менее, я рекомендую использовать двойной хват сверху для разминочных подходов в становой тяге. По сути, вы хотите использовать двойной хват, когда вы работаете с отягощением, а когда вес станет слишком тяжелым, переключитесь на смешанный хват. В свое время это повысит вашу хватку.

Двойной захват сверху также применяется для тяги в наклоне.Если вы экспериментировали как с тягами сверху, так и снизу, вы знаете, что можете поднять больший вес, используя хват снизу. Если вы запрограммируете больше двойных тяговых тяг сверху, ваша сила захвата улучшится гораздо больше, чем если бы вы использовали более тяжелые веса с хватом нижним хвата.

Я делаю двойную тягу в наклоне с наклоном на 185-225 фунтов, и я могу сделать двойную тягу с наклоном около 365 фунтов.

Сжимает скамью

Жимы лежа очень просты, но эффективны.Я получил это упражнение от моих друзей по пауэрлифтингу и силачей, и, хотя может показаться, что ничего не происходит, преимущества говорят сами за себя.

Просто встаньте или встаньте на колени над скамейкой перпендикулярно ей. Возьмитесь за край скамейки обеими руками. Возьмитесь за набивку (избегайте использования больших пальцев), сожмите как можно сильнее и удерживайте некоторое время.

Я обычно удерживаю жимы лежа в течение 15 секунд.

Проведение последнего повторения последнего набора тяжелых мертвецов в течение максимального времени

Как упоминалось ранее, двойной захват сверху хорош для подходов становой тяги, ведущих к более тяжелым рабочим подходам.Однако это не означает, что вы не можете развить силу хвата, используя смешанный хват в более тяжелых тягах.

После того, как вы выполнили свой последний рабочий подход и перешли на смешанный хват, статическое удержание вверху на время — отличный способ создать дополнительную силу хвата с нагрузками, превышающими то, что вы можете удерживать, используя двойной захват сверху. .

В последнем повторении тяжелой становой тяги, когда вы заблокируете верхнюю часть, встаньте там и держитесь за перекладину максимальное время. Не забывайте сжимать ягодицы и сохранять позвоночник в нейтральном положении.Не опускайте штангу, пока она не начнет выскользнуть из ваших рук или вы не начнете наклоняться вперед. Я узнал об этом, посмотрев становую тягу Константина Константинова. Он поднял более 900 фунтов, так что эта стратегия явно ему подходит! Я обычно задерживаюсь на последнем повторении еще на 10 секунд после локаута.

Фермерские прогулки

«Фермерская прогулка» — это классическое упражнение для силача, которое имеет переносимые виды спорта и отлично подходит для развития силы хвата и устойчивости корпуса.Вы можете носить с собой тяжелые гантели, тяжелые гири, трапецию или фермерские принадлежности для ходьбы, если у вас есть к ним доступ.

Возьмите гантели в каждую руку, встаньте прямо с задействованными мышцами верхней части спины и нейтральным позвоночником и начните ходить. Не позволяйте осанке ухудшаться и не кладите гантели на бок.

Слева: не очень хорошая осанка Справа: хорошая осанка

Делайте небольшие контролируемые шаги и сохраняйте хорошую форму на расстоянии от 30 до 40 ярдов. Крепко возьмитесь за гири, не позволяя снарядам висеть на кончиках пальцев.Мне нравится использовать для этого гантели весом 150 фунтов, но не многие тренажерные залы выдерживают нагрузку более 120 фунтов, и именно здесь могут пригодиться гантели или фермерские орудия.

Шраги с гантелями

— еще один простой, но эффективный инструмент для усиления хватки, плюс это дает вам повод выполнить целенаправленное упражнение-ловушку, чтобы помочь нарастить коромысло (у меня нет клиентов-женщин, которые пожимают плечами). Держитесь по гантели в каждой руке и стойте прямо с нейтральным позвоночником. Крепко возьмитесь за гантели и используйте верхние трапы, чтобы подтянуть лопатки вверх как можно выше.

Не позволяйте голове выдвигаться вперед во время движения и не опускайтесь слишком тяжело туда, где вы не можете достичь должного диапазона движений. Как и в случае с последним повторением становой тяги, вы можете выполнить статическое удержание на время, если обнаружите, что ваша сила хвата превышает силу захвата. Мне нравится выполнять 20 повторений с гантелями весом 120 фунтов.

Теперь, когда я предоставил вам упражнения и методы, которые я использовал, чтобы превратить мою слабую хватку в силу, позвольте мне дать вам несколько советов по составлению программы, поскольку это так же важно, как и упражнения.

Хорошая программа уже заставит вас задействовать мышцы захвата. Как я упоминал ранее, вы будете брать гантели и грифы на протяжении всей тренировочной недели. Поэтому не стоит перебарщивать с тренировкой хвата, что очень легко сделать. ОЧЕНЬ распространенная ошибка, которую делают лифтеры, — это добавление тонны тренировки хвата к своим упражнениям, что может иметь неприятные последствия для лифтера двумя способами. Во-первых, это может привести к чрезмерной утомляемости захвата, так что выполнение становой тяги будет ограничено в последующие дни тренировок.Во-вторых, это могло привести к травмам. Не делайте этой ошибки.

Все, что вам нужно сделать, это добавить 2-3 подхода поработать дополнительным хватом 1-2 дня в неделю. Я выполнял всего 2 подхода к работе с хватом два раза в неделю, в дополнение к стратегии разминки с двойным хватом и стратегии изохолдной тяги, которые обсуждались ранее в статье. Обычно я выполняю один или два подхода жимов хватом или жимом лежа, затем выполняю один подход статических висов, прогулок фермера или пожимания плечами. Это оно! Всего пара комплектов. Он укрепляет хват, не утомляя мышцы захвата.

Впервые в своей карьере подъемника я могу адекватно удерживать все, что моя задняя цепь может поднимать. На днях я потянул 565 фунтов, и мой хват не был поэтапным — я держу его еще 10 секунд вверху. Если бы мне сказали это два года назад, я бы не поверил. Мало того, что сила моего захвата превосходит силу моего тазобедренного сустава, но и подтягивания, тяги и тяги также не ограничиваются силой захвата, что является дополнительным преимуществом. И я делал все это с небольшим объемом и постоянством — выполняя всего несколько подходов с дополнительным хватом в неделю.Мне никогда не нужно использовать наручные ремни во время тренировок, если я не поднимаюсь в коммерческом тренажерном зале во время путешествий, и мне нужно использовать дешевую гладкую штангу без накатки без мела.

Вы могли заметить, что я выполнял только упражнения на сокрушительный хват. Поскольку меня в первую очередь интересовало усиление тягового хвата, я придерживался принципа специфичности. Это не значит, что я не считаю, что щипковый хват, открытый хват, разгибатель или укрепление запястья имеют ценность. Если общая сила хвата является приоритетом, тогда эти формы тренировки должны быть включены в комплекс.Однако, если ваш приоритет — сила тяги, то всего 2-3 подхода, выполняемых два раза в неделю, помогут. Как только ваш хват станет нормальным, вы заметите, что склонны здороваться с друзьями так же, как Арнольд ниже — это естественное следствие усиления хвата.

Как держать клюшку для качелей

Получите нашу бесплатную электронную книгу
Подпишитесь на рассылку новостей и получите нашу бесплатную 30-страничную электронную книгу о стратегии курса!

С тех пор, как гольф был спортом, grip всегда считался основным качелей. Будь то обучающее видео на Youtube или статья в журнале о том, как держать клюшку в руке, инструкторы продолжают говорить о том, что, по их мнению, является правильным хватом.Все они вращаются вокруг идеи, что нейтральное сцепление является правильным.

Я собираюсь начать это с утверждения, что (за исключением крайних случаев), не существует такой вещи, как , как неправильный способ держать клюшку. Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО верю, что есть правильный или неправильный способ держать клюшку ДЛЯ ВАС .

Что я имею в виду? Каждый удар для гольфа имеет идеального сцепления. Это позволяет механике этого конкретного движения работать успешно (в унисон) и давать этому игроку в гольф наилучшие возможные результаты.

В некоторых случаях это может быть нейтральный захват. Однако есть много других, кто выиграет от чего-то более слабого или более сильного, чем то, что считается «идеалом».

Почему нет такой вещи, как надлежащий захват для гольфа

Рассмотрим следующий сценарий с двумя разными игроками в гольф (правши)…

Игрок в гольф A имеет нейтральный захват и всегда не попадает в цель справа.

Гольфист B имеет слабый хват и каждый раз приземляется точно в цель.

Если вы усилите хватку игрока в гольф A и измените его нейтральную позицию на что-то более сильное , они будут чаще поражать цель и имеют больше шансов на успех.

Если вы усилите хватку игрока в гольф B и измените его слабую позицию на что-то нейтральное , они начнут пропускать цель и впоследствии будут играть хуже.

Результаты сценария :

Свинг

Golfer A был наиболее функциональным с сильным захватом.

Удар игрока в гольф B оказался наиболее функциональным при слабом хвате.

В обоих случаях нейтральное сцепление НЕ было идеальным вариантом для их конкретного удара в гольф .

Если два игрока в гольф могут иметь совершенно противоположные захваты и одинаково хорошо бить по мячу, как мы можем сидеть здесь и говорить, что всем гольфистам «нужно» держать клюшку определенным образом? Это просто было бы нелогично.

Имейте в виду, что это был просто один из возможных сценариев (из многих), когда игрок в гольф ударил по мячу лучше без «нейтрального» захвата, о котором все говорят или предлагают.Только по этой причине, Я не верю, что существует только одна правильная рукоятка для гольфа .

Как по-другому ухватиться за гольф-клуб

В этом разделе мы рассмотрим 3 наиболее распространенных типа захвата (сильный, нейтральный, слабый) и обсудим следующее:

Как выглядит каждый
Приведите примеры успешных туристических игроков, которые их используют
Объясните, какие игроки в гольф выиграют или будут бороться с этим (функции и матчи)

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ : Имейте в виду, что существует множество других комбинаций рукояток, но я решил сосредоточиться только на этих трех из-за их популярности и процента использования.Любая другая рукоятка, не упомянутая, может быть такой же функциональной при правильных матчах / обстоятельствах.

Я создал видео, чтобы объяснить некоторые термины, которые я использую. Я настоятельно рекомендую посмотреть его, чтобы вы могли понять, как каждая ручка соответствует углам ваших запястий:

Сильный захват

Сильный хват (видно на фото выше) — это положение на клюшке, где обе руки повернуты в сторону следа гольфиста.

Вообще говоря, это когда «линия» или «V», образованная между большим и указательным пальцами, указывает на заднее плечо (правое плечо для правшей) или дальше. Это укажет на сильную позицию . Это означает, что при таком хвате клюшка будет больше закрыта по сравнению со слабым или нейтральным положением (при условии, что все остальные факторы равны).

Вот лишь несколько примеров профессиональных игроков в гольф, играющих с сильным хватом:

Бубба Уотсон, Дэвид Дюваль, Пол Азинджер

Как видите, с сильным хватом можно играть в гольф на элитном уровне.Важная часть — знать, что вы можете или не можете делать, если хотите играть в гольф таким образом.

Выгоды и совпадения

Самым большим и очевидным преимуществом сильного захвата является помощь в закрытии булавы. Если вы боретесь с открытым лицом при ударе, реальность такова, что вам поможет усиление хватки. Во многих случаях (конечно, не во всех) есть варианты получше. Они могут помочь вам сохранить фейсконтроль, что принесет дополнительные преимущества.

Укрепление хватки не всегда решает основную причину проблем со свингом.Улучшение других факторов, таких как углы запястий, часто приводит к более долгосрочному улучшению.

Что касается матчей, я бы посоветовал иметь слегка вытянутым или нейтральным (плоским) ведущим запястьем в верхней части вашего замаха, если у вас сильный хват. Чем больше вы сгибаете ведущее запястье, тем больше закрываете булаву. Так что игра с согнутым ведущим запястьем и сильным хватом может привести к большим неприятностям (случай с крючками). Если вы все же планируете свинг таким образом, имейте в виду, что есть много других вещей, которые вам нужно будет сделать хорошо, чтобы сбалансировать, насколько закрытым станет эта клюшка.

Проще говоря, при сильном хвате лучше использовать вытянутое или плоское запястье. Это может сделать его подходящей рукояткой для гольфа.

Слабое сцепление

Захват считается слабым , когда обе руки повернуты к передней стороне тела. Обратите внимание на то, что буква «V», образованная между моим большим и указательным пальцами, указывает гораздо больше на мое ведущее плечо. Это укажет на слабую позицию . При прочих равных, клюшка будет более открытой с этим типом рукоятки по сравнению с нейтральным или сильным положением.

Бен Хоган был известен тем, что использовал слабый хват, как показано ниже:

Выгоды и совпадения

Лучший вариант для слабого хвата — это плоское или согнутое запястье. Как я уже упоминал выше, уплощение запястья поможет закрыть морду, а это именно то, что нужно слабому хвату, чтобы нейтрализовать открытое положение, которое дает вам хват.

Если у вас слабый хват с вытянутым ведущим запястьем, имейте в виду, что дубинка практически гарантированно будет открыта во время взмаха, поэтому вам, вероятно, потребуется много вращения тела, чтобы помочь сориентировать лицо к цели.Если у вас есть этот матч, но без ротации, вам нужно будет компенсировать это каким-то другим способом, иначе я гарантирую, что вы будете бороться с срезом.

Так же, как вы видели с сильным хватом, ослабление положения рук теоретически может помочь вашему мячу в полете (например, излечить случай с крючками), но это не обязательно решит основную причину ваших проблем с замахом. Может, но часто это временное решение. Вы можете прикрыть реальную проблему пластырем.

Нейтральная рукоятка

Нейтральная позиция является наиболее сбалансированной из трех из-за дополнительной свободы, которую она дает.Кисти / запястья находятся в «квадратном» положении относительно булавы. Таким образом, на ваш стиль игры в гольф накладывается меньше ограничений. При прочих равных, накладка не будет ни закрыта, ни открыта с этим типом захвата.

На фотографии выше видно, как «линии» проходят прямо по центру рукоятки. Это может зависеть от того, насколько сильно / мало наклон вала у вас в настройке. Эти линии будут либо указывать в сторону грудины, либо немного в сторону заднего уха (правое ухо для правшей).

Вот несколько примеров профессиональных игроков в гольф, играющих нейтральным хватом (Адам Скотт и Тайгер Вудс):

Выгоды и совпадения

Самым большим преимуществом нейтрального хвата является тот факт, что он не требует дополнительной компенсации, чтобы помочь контролировать булаву. Благодаря нейтральному характеру, углы ваших запястий являются прямым представлением того, что делает дубинка.

Например, идеально плоское запястье (теоретически) выйдет из квадратного квадрата лица.Разгибание запястья электрода на 5 градусов откроет лицо на ту же величину. Сгибание / поклон на 5 градусов закроет лицо на эту величину. Конечно, это предполагает, что все остальные факторы, влияющие на игру в гольф, остаются неизменными.

Нейтральные ручки не имеют недостатков. Однако они не подходят для каждого гольфиста. Это потому, что руки — не единственная часть тела, которая напрямую влияет на нанесение булавы и клюшки при ударе.

Советы для начинающих игроков в гольф

Лично я бы предпочел, чтобы новый игрок в гольф удерживал клуб в положении, которое он выбрал сам, вместо того, чтобы заставлять его делать что-то странное и / или ограничивающее.Это исключение любых экстремальных обстоятельств.

Важно отметить, что ограничения могут иметь разные формы. В то время как нейтральный хват может дать больше свободы движений и позиций (меньше недостатков), новый / другой захват может показаться очень ограничивающим и фактически снизить вашу способность эффективно размахивать клюшкой. Не говоря уже о том, что у новичка может отпугнуть желание продолжать учиться, если люди будут твердить ему / ей, что они «должны» держать клуб определенным образом.

В завершение — Как захватить гольф-клуб

Люди часто говорят, что качели в гольфе похожи на головоломку.Для правильного функционирования в нем должны быть все необходимые детали. Что ж, ручка — одна из таких частей, и неправильная подгонка может привести к плохому результату (или, в данном случае, к незаконченной головоломке). Невозможно точно сказать кому-нибудь, какой хват для гольфа ему следует использовать, прежде чем он увидит, как он замахивается.

Помните … Мусор для одного — сокровище для другого!

Об авторе

Шаухин Нахджавани — главный профессионал в гольф-клубе Mystic Pines Golf & Country Club.Он живет в Монреале, Квебек, и в настоящее время тренирует игроков в PGA Tour Canada, Asian Tour и Web.com Tour. Он предлагает онлайн или личные тренировки и проводит 3-дневные школы гольфа в Канаде и США.

Вы можете найти его в следующих социальных сетях:

Овладейте жимом лежа обратным хватом

Обычные жимы лежа часто приводят к боли в суставах, но жим лежа обратным хватом (RGBP) может излечить ваши суставы и улучшить силу жима.
Если у вас нет корректировщика, вы можете безопасно выполнить RGBP, используя английские булавки.
Как и все остальное, RGBP требует практики.

Традиционный жим лежа известен тем, что способствует болям в плече, локтях, запястьях и даже предплечьях.Это может привести к пропущенным повторениям, снижению силы и помешать выполнению других упражнений.

Однако есть жизнеспособная, но часто неправильно понимаемая альтернатива: жим лежа обратным хватом.

Проблема жима лежа

Когда я жму лежа обратным хватом, меня всегда спрашивают: «Почему?»

Ну, другого выхода у меня не было. Обычные жимы лежа один или два раза в неделю сделали меня сильнее, но с большими весами возникали большие проблемы.

Сначала это были плечи.У меня была боль в плечах, простреливающая обе руки. Это заставило меня отрегулировать хватку, сведя руки ближе друг к другу. Более плотный захват вместе с прижатием локтей к телу уменьшил боль в плече, но также вызвал новую проблему — боль в предплечьях.

Фактически, каждое изменение приводило к другим проблемам, и мой жим лежа остановился около низкой отметки в 300 фунтов. Любое большее, чем это, усугубит боль. Это привело меня к «радикальному» решению: RGBP.

Как выполнять жим лежа обратным хватом

RGBP легко выполнить, а не опасен при правильном выполнении, даже когда выполняется без корректировщика.

Установка и безопасность

Если у вас есть надежный партнер по тренировкам, который может вас заметить, отлично. Если нет, вам нужно выполнить жим лежа в силовой стойке или стойке для приседаний, чтобы не стать статистикой. Не могу сказать, сколько раз английские булавки в моей стойке спасали меня.

Установите английские булавки или подлокотники так, чтобы они находились на уровне вашей груди, когда вы лежите на скамейке. Вы можете проверить это, лежа на скамейке, надев штангу на английские булавки и перекатывая ее над грудью.Он не должен вступать в контакт, если вообще контактирует.

Изогнув спину и приподняв грудь, грудь должна быть чуть выше уровня английских булавок.

Установка высоты английских булавок примерно на ту же высоту, что и ваша грудь, вынуждает вас «тянуться вверх» грудью, чтобы штанга коснулась вашего тела. Чтобы сохранить это положение, вам нужно будет держать дугу плотно, что позволит вам прикасаться штангой к груди, не ударяя по английским булавкам.

Если вы пропустили повторение, спустите воздух из груди, и штанга приземлится на английские булавки и будет мало касаться вашего тела.

Шаг 1. Захват

Сначала установите хват перед тем, как расположиться на скамье. Прокручивайте штангу вперед на J-образных крюках (это облегчает снятие штанги) и крепко возьмитесь за штангу нижним хватом.

Гриф должен располагаться на пятке ладони прямо над костями предплечий. Другими словами, он будет лежать поперек мясистой части вашей руки со стороны большого пальца до самого низа ладони со стороны мизинца.Ваше запястье будет немного согнуто назад.

Если вы возьмете штангу таким образом и внимательно посмотрите на свои руки, запястья и предплечья, вы заметите, что ваши руки находятся под небольшим углом. Это почти как если бы у вас был V-образный хват снизу на прямой перекладине.

Другой способ думать об этом — это почти как схватиться двумя руками за нижнюю половину рулевого колеса. Ваши руки не полностью повернуты до po

Как отрегулировать сцепление

Сцепление является важным элементом в работе автомобилей с механической коробкой передач. Муфта позволяет трансмиссии отключиться от двигателя, позволяя оператору переключать передачи.

Для правильной работы сцепления необходим правильный свободный ход в рычаге между ножной педалью и рычагом управления сцеплением. Если люфт или зазор мал, это приводит к проскальзыванию сцепления. Если люфт слишком большой, сцепление может тянуть.

Со временем сцепление изнашивается и требует регулировки. Свободный ход сцепления необходимо проверять и регулировать через каждые 6000 миль или в соответствии с графиком технического обслуживания производителя.

В более новых автомобилях используется гидравлическое сцепление и рабочий цилиндр, которые регулируются автоматически и не требуют регулировки. В старых автомобилях используются трос и рычаг сцепления, которые требуют регулировки через регулярные интервалы обслуживания, чтобы сцепление изнашивалось равномерно и находилось в хорошем рабочем состоянии.

Предупреждение : Неправильная регулировка сцепления может привести к проскальзыванию сцепления или неравномерному износу сцепления.Убедитесь, что вы следуете спецификациям производителя при регулировке сцепления, и обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля для правильного процесса.

Часть 1 из 3: Измерение люфта педали сцепления

Первым шагом в регулировке сцепления является проверка свободного хода педали сцепления. Это измерение даст вам базовый уровень, к которому можно вернуться, и затем вы сможете отрегулировать свободный ход педали сцепления, чтобы он попадал в диапазон, указанный производителем для вашего автомобиля.

Необходимые материалы

Шаг 1: Измерьте положение сцепления .Поставьте деревянный брусок рядом с педалью сцепления. Отметьте высоту педали сцепления, не нажимая на нее вообще.

Шаг 2: Нажмите на сцепление и измерьте его положение . Несколько раз нажмите на педаль сцепления. Отметьте высоту педали сцепления в том месте, где вы чувствуете включение сцепления.

Примечание : Вам понадобится другой человек, который нажмет на педаль сцепления вместо вас, чтобы вы могли получить точное измерение.

Шаг 3: Определить свободный ход педали сцепления .Теперь, когда у вас есть измерение высоты педали сцепления, когда она выключена и включена, вы можете использовать эти измерения для определения свободного хода.

Рассчитайте свободный ход, определив разницу между двумя числами, полученными ранее. Как только вы узнаете о свободном воспроизведении, сравните его со спецификациями свободного хода транспортных средств, указанными производителем.

Часть 2 из 3: Регулировка троса сцепления

Шаг 1. Найдите рычаг сцепления и места регулировки на тросе сцепления .В зависимости от автомобиля вам может потребоваться снять такие детали, как аккумуляторная батарея и воздушная камера, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

У большинства автомобилей есть контргайка и регулировочная гайка. Первый шаг — немного ослабить контргайку и регулировочную гайку.

Затем потяните вверх трос сцепления и убедитесь, что контргайку и регулятор можно повернуть вручную.

Шаг 2: Отрегулируйте рычаг сцепления . Теперь, когда регулировочная гайка и контргайка ослаблены, снова потяните трос сцепления вверх.

Вы почувствуете точку включения рычага сцепления. Здесь также следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая постоянное давление на трос сцепления, поместите контргайку и регулятор так, чтобы рычаг сцепления вошел в зацепление полностью и плавно без перебега. Для правильной настройки может потребоваться несколько попыток.

Затяните контргайку троса сцепления и регулятор на месте, когда будете довольны размещением.

Часть 3 из 3: Проверка люфта педали сцепления

Шаг 1: Проверьте свободный ход после регулировки .После регулировки троса сцепления вернитесь в автомобиль, чтобы еще раз проверить ощущение сцепления и измерение люфта.

Выжмите сцепление несколько раз и проверьте ощущение педали. Сцепление должно включаться плавно. Это также полностью посадит трос сцепления после нескольких нажатий.

Теперь измерьте свободный ход педали сцепления, как описано в части первой. Теперь свободный ход должен быть в пределах спецификации производителя. Если это не соответствует спецификации, вам нужно будет снова отрегулировать кабель.

Шаг 2: Установите на место все снятые детали . Установите обратно все снятые детали, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

По окончании ремонта проведите тест-драйв автомобиля, чтобы проверить правильность работы автомобиля. Теперь, когда вы отрегулировали педаль сцепления, вы можете наслаждаться плавным сцеплением во время вождения.

Если вам неудобно выполнять процесс регулировки сцепления самостоятельно, обратитесь к специалисту YourMechanic за помощью в регулировке сцепления.

Регулировка сцепления

~~~

Зачем нужна регулировка сцепления?

По мере износа накладок сцепления зазор (свободный ход) уменьшается. Если оставить его таким образом, он в конечном итоге попадет туда, где соскальзывает и сжигает накладки, что приведет к затруднению переключения и зацепления.

См. Нашу процедуру регулировки сцепления. В Интернете мы нашли такое словоблудие —

Чтобы отрегулировать сцепление, вам нужно найти барашковую гайку на заднем конце троса.Он расположен в верхней правой части трансмиссии, если смотреть на него из левой колесной арки. Вы можете либо приподнять заднюю часть, либо поставить под нее опоры для домкратов, либо работать снизу, что является наиболее простым способом. Или другой способ — снять левое заднее колесо и работать оттуда.

(Это странная посадка, возможно, вам придется попробовать несколько позиций, чтобы добиться этого.)

Возьмитесь за кабель плоскогубцами, чтобы он не перекрутился, и немного ослабьте барашковую гайку.Затем проверьте и посмотрите, сколько у вас свободного хода педали. Нажимайте на педаль, пока не почувствуете рабочее сопротивление. Вам нужно около 3 / 8-3 / 4 дюйма. свободной игры.

Когда вы получите правильный свободный ход, убедитесь, что поверхность барашковой гайки находится в углублении в плече рычага сцепления.

Роб сообщает — У моего конца кабеля (часть с резьбой) на переднем конце есть «лыски», так что вы можете надеть на него небольшой серповидный гаечный ключ, чтобы он оставался неподвижным.

Дэйв написал: — Много лет назад, когда я заменил сцепление в своем Жуке 65-го года, я научился ловкому трюку, который упрощает регулировку сцепления (вы, наверное, все об этом знаете и смеетесь надо мной в рукаве).Когда я лежу под машиной, кто-то нажимает на сцепление, затем я вставляю удлинитель на 3 дюйма между рычагом сцепления и брандмауэром. Затем при отпускании сцепления трос провисает, и поворот барашковой гайки происходит очень легко! Это после долгих разочарований, когда я пытался повернуть гайку, когда она была плотно прижата к рычагу. У нас не было случая сделать это на нашем баге 73, так как сцепление было заменено незадолго до того, как мы купили машину, а сцепление еще не нужно было регулировать. Я продолжаю заниматься делом своих сыновей насчет сцепления, как и мой папа со мной! (Все, что вам нужно сделать, это заменить его один раз, и вы станете верующим!)

Роб ответил: «Да, я слышал об этом трюке — он, безусловно, позволяет легко поворачивать гайку, но также делает невозможным проверить, как далеко она была отрегулирована, пока не будет удален клин».Нет проблем, если у вас есть помощник, но обычно мне приходится делать это самому, поэтому я предпочитаю оставлять кабель под напряжением. Я обнаружил, что с брызгами WD40 на резьбу и барашковую гайку получается нормально даже при натяжении. Было бы удобно иметь более длинную руку, чтобы дотянуться до этой области на машине. Поднимаю и снимаю колесо — НАМНОГО проще …

Дэйв написал — Я вышел несколько минут назад и проверил свободный ход педали сцепления на нашем Жучке (я никогда не возился с ним с тех пор, как мы купили машину.Свободный ход составляет около 1-1 / 2 дюйма; максимум по спецификации составляет 3/4 дюйма. Как вы думаете, этого может быть достаточно, чтобы вызвать временную проблему, с которой мы сталкиваемся при переходе на 2-ю позицию?

Роб ответил — С большим облегчением вздохнул, когда я это прочитал. Это, безусловно, наиболее вероятная причина. Диск сцепления все равно будет слегка заедать с таким свободным ходом, поэтому резкое переключение передач весьма вероятно.

Легко исправить — просто поверните барашковую гайку на конце троса сцепления на несколько оборотов (по часовой стрелке, если смотреть в сторону передней части автомобиля).Под ним есть что-то вроде зубца (например, выпуклости), чтобы предотвратить непреднамеренное расшатывание, поэтому может быть немного сложно поворачивать его каждые пол-оборота, когда он пытается подняться над неровностью и осесть в следующем провале. После двух-трех полуоборотов еще раз проверьте свободный ход педали. Гораздо легче достать барашковую гайку, если снять левое заднее колесо и вы сядете там, где колесо должно было заходить сбоку. Если он слишком жесткий, то его поможет повернуть брызги койла или WD40.

Я поддерживаю свободный ход от 1/4 до 1/2 дюйма, что достаточно для обеспечения полного включения сцепления, когда вы снимаете ногу, но обеспечивает большой ход троса сцепления для хорошего выключения сцепления.

Сцепление необходимо проверять / подтягивать каждые 10 000 миль или около того (скажем, каждые три замены масла), потому что трос «ослабляется» при нормальном износе сцепления. Если ваш сын вообще ездил на сцеплении или любил держать машину на холмах со сцеплением, а не ручным тормозом, оно БУДЕТ изнашиваться быстрее и вырабатывает ослабленную педаль.

Также проверьте, чтобы трубка Боудена, которая вводит кабель в корпус, имела необходимый изгиб в центре. Величину изгиба регулируют, вставляя С-образные шайбы под задний конец (я вырезал часть из обычной шайбы, чтобы она скользила по тросу после сильного ослабления).Я забываю реальную величину изгиба примерно на дюйм, я думаю. Изгиб необходим для того, чтобы коробка передач могла немного поворачиваться на опорах, когда двигатель крутит ее, без натяжения троса сцепления. Без него каждое переключение передач было бы «кенгуру».

Дэйв писал о проблеме с переключением передач: «Это случается не каждый раз, но примерно в каждой четвертой передаче я не могу заставить ее перейти на вторую передачу. Он скрежетает и перемалывает, но не пойдет.

Роб ответил — я несколько раз ездил на шахте со сломанным тросом сцепления.На нейтраль и накатом до остановки на светофоре. Двигатель выключен. Перейти на 1-й. Фары меняются. Включите стартер и начните движение. Двойное сцепление для переключения передач — синхронизатор помогает ему переключиться на передачу, когда вы слегка нажимаете на ручку и вращаете двигатель на нейтрали, чтобы соответствовать скорости. Переключиться на пониженную передачу немного сложнее — нужно повернуть ПОСЛЕ точки переключения и дать оборотов умереть, одновременно включив передачу в нужный момент. Большое веселье и необходимая концентрация. Какая прощающая машина.

Дэйв спросил Роба о его проскальзывании сцепления — Роб написал в ответ: «Сначала отрегулируйте его так, чтобы педаль работала в первой половине хода, а не вниз у пола.

Надеюсь, это поможет. Другие возможности … диск сцепления может быть изношен, хотя кажется, что на фрикционном диске много «мяса» — диафрагменные муфты не имеют такого большого хода, как диски сцепления VW с винтовой пружиной старого образца, и поэтому теряет часть своего давления по мере износа фрикционной пластины. Также — заметили ли вы, поверхность муфты маховика была зеркально блестящей или все еще слегка «обработанной» на вид — блестящая поверхность имеет меньшее сцепление — поверхность маховика может нуждаться в механической обработке (коммерческие магазины редко упоминают эту деталь при замене муфты — они просто полагайтесь на сменную прижимную пластину (с ЭТО обработанной поверхностью), чтобы обеспечить достаточное сцепление.

Есть ли вероятность загрязнения фрикционного диска маслом? Могло ли удаление вашего двигателя что-то сдвинуть? Двумя общими точками утечки являются основное уплотнение за маховиком и основное уплотнение коробки передач — разумеется, они находятся по обе стороны от сцепления, поэтому утечки из любой из них могут попасть на фрикционный диск.

* * * * *

винтажных сцеплений Honda www.мотоциклproject.com

Самая большая трудность, с которой люди сталкиваются со сцеплениями, — это их правильная регулировка. Об этом мне говорят более 46 лет наблюдения. Японские мотоциклы являются одними из самых простых, чтобы найти нейтральный среди всех старинных машин. Тем не менее, многие из их владельцев борются. И во многом из-за неправильной регулировки сцепления, неправильной сборки или плохого обслуживания. Чтобы правильно отрегулировать сцепление, выполните эту классическую трехэтапную процедуру.

Шаг первый: полностью ослабьте трос с обоих концов. Другими словами, максимально втяните корпус кабеля.Это исключает влияние самого троса на регулировку спускового рычага, следующего и наиболее важного шага.

Шаг второй: Рычаг выключения — это рычаг внизу на корпусе сцепления. Получите доступ к регулятору спускового рычага и после ослабления контргайки слегка поверните регулировочный винт в обоих направлениях, а другой рукой почувствуйте, как рычаг расцепления поворачивается в одном направлении, а затем в другом, когда вы поворачиваете винт в каждом направлении. Это поможет вам познакомиться с системой.Это также способ убедиться, что механизм разблокировки работает правильно. Затем поверните регулировочный винт по часовой стрелке до упора. Не заставляйте это. Как только он плавно перестанет вращаться, поверните винт в противоположном направлении ровно настолько, чтобы винт вышел из дна. Я обычно использую 1/8 оборота. 1 Больше этого вам не нужно, и если вы понимаете роль механизма выпуска, это должно иметь для вас смысл. Затяните контргайку и проверьте, насколько перемещается рычаг разблокировки. Если все сделано правильно, рычаг разблокировки, который теперь заблокирован на месте, должен поворачиваться только примерно на 15 градусов, т.е.е. примерно на половине расстояния между двумя числами на циферблате. Назовите это 7 ~ 8 мм движения на конце рычага. Хотя в руководствах GL1000 и GL1100 есть процедура, которая приводит к большему ходу рычага разблокировки, чем это, это лучшая спецификация. Рычаг разблокировки должен двигаться свободно, без сопротивления, но только на 15 градусов. Даже чуть меньше — лучше, чем больше. 2

Шаг третий: Теперь устраните провисание троса на конце троса двигателя, пока не останется почти ничего. Это оставляет окончательную регулировку провисания руля на конце руля, где, по замыслу, можно сделать лишь очень незначительные настройки.Лучше всего, чтобы окончательное провисание рычага руля было минимальным. Опять же, у GL1000 и GL1100 есть свои специфические (и разные) характеристики, но правильный провисание для обоих — это движение кончика рычага от 1/16 до 1/8 дюйма. Очень-очень мало. Просто ощутимо. Если со временем вы привыкли к плохо отрегулированному сцеплению и не можете представить себе работу с правильной настройкой, попробуйте. Это стоит того. 🙂

Если вы по-прежнему испытываете проблемы с поиском нейтрали или сцепление работает непоследовательно или сложно, а детали сцепления собраны на заводе и, как описано здесь, отрегулированы правильно, то проверьте несколько вещей.Во-первых, у вас есть заводской трос сцепления, не так ли? Это огромная разница. Держитесь подальше от этой ерунды Motion Pro. Качество намного хуже, чем у OEM. Подробнее об этом позже. Затем убедитесь, что уровень масла в картере не слишком высок. Высокий уровень масла увеличивает сопротивление и перегревает сцепление, что приводит к проблемам со сцеплением и переключением передач. Также убедитесь, что обороты холостого хода двигателя не слишком высокие. Свыше стандартных 1100 об / мин у вас будут проблемы со сцеплением и переключением передач. А еще есть Барнетт. Если вы установили сцепление Barnett, у вас, помимо прочего, будут возникать повторяющиеся проблемы с поиском нейтрали.Единственное реальное решение — поставить там надлежащее сцепление. 3

Гидравлические преобразования, будь то послепродажные или на основе дооснащенных 1200 деталей, в порядке. С ними все в порядке. Но они и не нужны. У вас будут проблемы с гликолевой жидкостью, которая портится вдвое быстрее, чем в ваших тормозах. А по сравнению с правильно настроенной тросовой муфтой в гидравлике просто нет преимущества. 4

Большинство людей знают, что все, кроме корзины сцепления (внешней) на GL1000 и GL1100, выходит в раму.Так что довольно легко выполнить техническое обслуживание сцепления. В официальных руководствах, конечно же, перечислены тесты на толщину и коробление, и все в порядке. Но вряд ли они нужны. При чрезмерном износе фрикционных дисков сцепления появляется запах. Давай, смейся! Специальный демпферный диск (B), по-видимому, доставил некоторым людям проблемы, но за более чем 46 лет мне еще предстоит лично убедиться в этом ни на одной из моделей Honda, которые используют этот диск, и я даже не слышал о каких-либо проблемах за все годы, которые я работал на владельцев магазинов, пока не прочитал об этом на этом форуме.Диск B возник на полпути в начале производства CB750 и решил проблему неуклюжего сцепления, поэтому Honda впоследствии установила его на большинстве моделей. 5

Если в вашем масле обнаруживается загрязнение (обычно это разрушенные фрикционные диски), официальные руководства рекомендуют промыть картер. Это хорошо. Если в корзине (внешней) есть заметные выемки, это свидетельствует о небрежном использовании. Однако иногда появляются зазубрины, и причина не в грубом использовании. Это происходит, когда были установлены определенные диски послепродажного обслуживания, и размеры выступов дисков отличаются; их посадка не такая точная, как у стоковой.Остерегаться. Не поддавайтесь желанию подпилить выемки в корзине сцепления. Это может быть интуитивно понятно, но это совершенно неверно. Будет только хуже. Конечно, поврежденная корзина сцепления требует снятия двигателя с велосипеда, поскольку корзина опять же не выходит в раму. 6

На GL1100 вы заметите, что два специальных болта с буртиком ввинчиваются в прижимную пластину так же, как в муфтах на четверках DOHC и моделях CBX. GL1100 также имеет кулачковый подъемник сцепления того же велосипедного типа, а не трехшариковый, как у GL1000 и CB750.Опытные механики знают, как постепенно затягивать или ослаблять болты, проходящие через центр сцепления в нажимной диск. В руководствах предлагается крест-накрест. Сломать стойку нажимного диска сцепления несложно. На самом деле это настолько просто, что для некоторых новых легких спортивных мотоциклов требуется специальный инструмент как для ослабления, так и для затяжки. Не так на старых байках, но вам нужно проявлять особую осторожность.

Рычаг сцепления GL1100 имеет стальную втулку. Карьерные механики Honda знают, что эту втулку нужно смазывать, так как она имеет тенденцию заедать за хромированный болт.Как только это произойдет, они не разделятся, и тогда стальная втулка рычага вращается внутри алюминиевого рычага и разрывает рычаг. Чтобы этого не произошло, нужно не только смазывать шкворень, но и особым образом затягивать шкворень рычага. Затяните ее, затем отверните на четверть оборота перед установкой и затяжкой контргайки. Этот общий прием механики Honda позволит более гармонично расположить болт и втулку друг с другом. 7

Тросы сцепления на вторичном рынке — это плохая экономичность.Получите заводской. Он покрыт пластиком и не только работает более плавно и с меньшими усилиями, но и служит десятилетиями без частой замены смазки. Немного удивительно видеть прямоугольный инструмент для смазки кабеля, опубликованный в заводском руководстве GL1100. Это было секретом механики еще в начале 1970-х, когда она впервые появилась на вторичном рынке. Сейчас есть несколько источников для этого (включая OEM-производителей), и это хороший инструмент. Однако не используйте с ним WD-40, если вы просто не промываете / удаляете ржавчину с кабеля и не собираетесь использовать настоящую смазку.8 Я знаю, что многие люди говорят не использовать смазку для цепей, но я всегда это делаю, и у меня никогда не было проблем с ней за более чем 40 лет. Работает отлично. Правильная прокладка троса также важна, потому что это сильно влияет на ощущение сцепления.

Примечания:

1 В руководстве GL1000 говорится, что нужно повернуть регулировочный винт рычага расцепления на 3/4 оборота, в GL1100 81 ~ 82 — на 1 полный оборот. Они оба ошибаются. Наиболее близким к правильному является руководство 83 GL1100, в котором говорится, что после регулировки винта спусковой рычаг должен перемещаться только на 15 мм, что, хотя примерно в два раза больше рекомендованных мной 15 градусов, по крайней мере, делает это правильно, сосредотачиваясь на правильных вещах, количестве движение спускового рычага.Очевидно, что на гидравлической муфте GL1200 нет регулировки выжимного рычага.

2 Поверьте, 1/8 оборота работает. Есть большая разница между знанием чего-то, потому что об этом говорится в книге, и знанием этого из первых рук. Нам нравится верить, что только чистая цель мотивирует авторов официального руководства. Но работайте внутри, в национальной штаб-квартире производителя оригинального оборудования, и вы быстро поймете, что сообщения в заводских руководствах ничем не отличаются от любых других письменных материалов. Он подвержен обычным влияниям, давлению и несоответствиям.

3 Фрикционные диски Barnett самого раннего типа набухают настолько сильнее, чем обычно, что сцепление действительно перестает работать должным образом, когда двигатель прогрет. Предварительная смазка фрикционных дисков ничего не изменит. Не на Barnett и не на стандартном сцеплении, и вы заметите, что, хотя Honda указала смазку дисков сцепления в руководствах по SOHC, они пропустили это в книгах GL1000 и GL1100. Никакие профессиональные механики не смазывают диски сцепления. У них есть дела поважнее.

4 Я не против гидравлических муфт.Мне просто нравится, когда все упрощается, и если правильно настроенная система работает и работает хорошо, что нужно исправить?

5 Я впервые услышал об этом, когда прочитал об этом на этом форуме. И я обслужил очень много Wings. Навскидку я бы связал это с неправильным использованием сцепления.

6 Цена на бывшую в употреблении, но хорошую корзину сцепления на некоторых моделях винтажных Хонд сейчас достигла почти 1000 долларов. Вероятно, корзины Wing значительно меньше. Но опиливание пальцев сцепления только отсрочит неизбежное.И проблема вернется хуже, чем раньше, и быстрее, чем раньше.

7 Эта заклинивающая втулка характерна для всех рычагов сцепления, имеющихся на GL1100, а также почти для всех Honda конца 1970-х — начала 1980-х годов. Настолько, что запасные рычаги практически высохли, и можно найти только очень некачественные послепродажные.

8 WD-40 отлично подходит для многих вещей. Но не смазка. Это более растворитель, чем смазка.

Двухминутная технология : Как отрегулировать сцепление: Трансмиссия: Трансмиссия

Нужны советы по настройке карбюратора, переводу автомобиля на пропановое топливо или просто помощь в установке комплекта для холодного воздуха? Ознакомьтесь с этими замечательными советами в категории «Воздух и топливо».

Когда дело доходит до грунтовки и покраски вашего проекта, нужно многое знать. Узнайте, как намочить песок, подправить дефекты краски, нарисовать специальную графику аэрографом и многое другое в категории Body & Paint.

Узнайте, как правильно улучшить свою езду с помощью дисковых тормозов, правильно обкатать новые колодки и многое другое в категории «Тормоза».

Они хардкорные редукторы, чемпионы по гонкам и профессиональные строители. Откройте для себя настоящих лидеров прошлого и настоящего в категории «Автолюбители».

Изготовьте собственное трубчатое шасси, отремонтируйте эту разбитую раму и узнайте у профессионалов, как безопасно восстановить переднюю часть, с помощью этих советов из категории шасси.

Независимо от того, заменяете ли вы карданный шарнир, разбираете ли вы раздаточную коробку или нуждаетесь в ремонте трансмиссии, категория трансмиссии поможет вам.

С этими советами из категории «Электрооборудование» можно выполнить электромонтаж прицепного грузовика, отремонтировать генератор или выполнить идеальное соединение проводов.

Запачкайте руки этими техническими советами по двигателям, чтобы проверить двигатель на свалке, зазоры и шатание поршневых колец или получить урок по технологии Pro Stock Engine в категории двигателей.

Ничто так не приносит вам удовольствия, как осознание того, что вы построили его сами.Используя эти советы, вы узнаете, как сделать свой глушитель, спроектировать собственную выхлопную систему или узнать, как охладить коллекторы для большей мощности в категории Выхлоп.

Изготовление экстерьера может быть сложной задачей, но это не обязательно, если вы будете следовать этим советам.Узнайте, как отремонтировать оконный канал, сделать патч-панель, хромированные детали из стеклопластика и многое другое в категории «Экстерьер».

Подготовьте своего сварщика, потому что он вам понадобится! Изготавливайте свои собственные дверные ручки, бамперы, консоли и многое другое с помощью этого руководства из категории «Производство».

Используйте эти технические советы по бюджету в своем следующем проекте при изготовлении индивидуальной прокладки или устранении этой раздражающей утечки из коллектора в категории «Прокладки и уплотнения».

Один из самых простых способов повысить мощность вашей езды — снизить рабочую температуру двигателя.Категория «Отопление и охлаждение» может дать вам несколько советов, как сохранять хладнокровие.

Верните свой стартер или модернизируйте этого дистрибьютора очков GM правильным образом, без хлопот в категории зажигания.

Вы собираетесь проводить много времени в своей поездке.Убедитесь, что ваш интерьер в отличной форме, не ломая при этом деньги! Воспользуйтесь этими замечательными советами из категории «Интерьер».

Синтетическая или обычная нефть больше не обсуждается. Ознакомьтесь с этими обучающими демонстрациями о преимуществах использования синтетического моторного масла в категории «Масла и жидкости».

Невозможно выполнить работу без правильных инструментов. Узнайте, как сделать собственное специализированное оборудование для нужного проекта, из категории «Инструменты».

Обновите свою поездку с диагональных до радиальных шин и узнайте, как построить свой собственный обод с замком для вашего внедорожника.Есть даже советы о том, как установить шины большего размера, не прибегая к дорогостоящему подъемному комплекту. Все это в категории «Шины».

Как отрегулировать сцепление

Проблемы со сцеплением могут быть вызваны множеством неисправностей, и способы их устранения варьируются от более легкой регулировки сцепления до более жесткого ремонта сцепления. Сделай сам значительно сэкономит на расходах на обслуживание и обеспечит тщательную работу.Сцепление — это первая ступень передачи мощности от двигателя к механизму главной передачи. Он является связующим звеном между двигателем и коробкой передач. Поскольку он должен передавать полный крутящий момент двигателя против полной массы автомобиля, он подвержен износу и требует ремонта и замены. Симптомы неисправности сцепления в основном делятся на четыре категории:

урвать
Чрезмерное проскальзывание и сопротивление
Судорожные или приемные неисправности
Писк

Распространенной причиной рывка (когда сцепление срабатывает внезапно, а не плавно начинает работать) может быть деформация диска сцепления из-за перегрева.Чтобы установить, что это неисправность, вы должны сначала проверить, что опоры двигателя и коробки передач, крепления подрамника, карданный вал и задний мост надежно прикреплены к своим точкам. Если эти элементы вообще не закреплены, избыточная свобода движения вызовет сопротивление плавному включению сцепления. Если эта проверка не обнаружит ничего неправильного, вы можете быть уверены, что деформация диска сцепления является проблемой, и вам следует подумать о капитальном ремонте, чтобы заменить изогнутые детали на новые.

Чрезмерное проскальзывание или сопротивление (когда коробка передач становится жесткой или автомобиль пытается проскользнуть при включенной передаче с педалью сцепления на полу) очень часто указывает на неправильную регулировку рабочего механизма или неисправную гидравлику.Чтобы проверить сопротивление, оставьте автомобиль при работающем двигателе и включите первую передачу. Затем, не отпуская педаль от пола, выберите нейтраль, а затем снова сначала. Если есть какое-либо сопротивление второму включению первой передачи, значит сопротивление сцепления присутствует, и рабочий механизм должен быть отрегулирован, как описано ниже. Если сброс настройки не дает улучшений, единственным выходом является капитальный ремонт. Проблемы с рывком или приемом могут быть вызваны ошибками, которые приводят к рывку или неправильной настройке.Визг может быть вызван неисправными накладками, изношенным или сухим выжимным подшипником.

Регулировка сцепления

Многие проблемы со сцеплением вызваны неправильной регулировкой. По мере износа муфты свободный ход (необходимый как для тросовых, так и для гидравлических рабочих механизмов, позволяющий приложить полное давление пружины) будет уменьшаться. Если этот свободный ход слишком сильно уменьшается, достигается состояние, при котором зацепление не освобождается полностью, вызывая сопротивление и жесткость переключения передач. Если регулировка настроена правильно, центральный диск сцепления должен полностью отсоединиться до того, как педаль будет опущена на пол, и должен быть небольшой заметный свободный ход в верхней части движения педали.Этот свободный ход обычно составляет около 6 мм (0,25 дюйма) на конце рычага разблокировки системы или около 20 мм (0,75 дюйма) на педали. Регулировку механизма следует выполнять на конце рычага разблокировки тросовой системы или на штоке поршня рабочего цилиндра в гидравлических системах. Некоторые гидравлические системы являются самокомпенсирующимися и не имеют возможности регулировать свободный ход.

В гидравлической системе сцепления ослабьте контргайку двумя гаечными ключами, затем поверните регулировочный винт.

В системах сцепления с тросовым приводом педали тормоза и сцепления должны находиться на одной высоте. Простая проверка покажет, нужна ли регулировка, как на фотографии выше.

Регулировка гидравлической системы

В гидравлической системе регулировка обычно осуществляется на рабочем цилиндре с помощью винта и контргайки на толкателе. Вы должны ослабить контргайку двумя гаечными ключами и на несколько оборотов завинтить рабочую шариковую гайку.Теперь проверьте свободный ход и, если он исправен, снова затяните стопорную гайку. Когда воздух попадает в гидравлическую систему, жидкость становится частично сжимаемой, и муфта не освобождается полностью. Прокачка педали — временное лекарство, но постоянное решение заключается в прокачке системы и проверке утечек. Для этого сначала долейте резервуар и убедитесь, что он никогда не опорожняется во время процесса удаления воздуха.

Затем вам следует удалить все покрытие пола, которое может ограничивать полный ход педали, осторожно стереть дорожную грязь с выпускного штуцера, расположенного на рабочем цилиндре, и прикрепить резиновую трубку к этому спускному штуцеру.Затем вам следует погрузить другой конец трубки в чистый стакан с небольшим количеством гидравлической жидкости. Гидравлическая жидкость очень агрессивна для лакокрасочного покрытия, поэтому при обращении с ней необходимо соблюдать особую осторожность. Затем ослабьте спускной ниппель на половину или одну треть оборота, затем попросите друга медленно нажать педаль на пол и дать ей несколько коротких, резких ударов, а затем еще один длинный полный ход, пока вы проверяете, какая жидкость выталкивается в полость. стакан для пузырьков воздуха. Наконец, попросите друга снять ногу с педали вбок, чтобы педаль резко отскочила назад.Эту процедуру следует повторять до тех пор, пока в стеклянную емкость не будет закачиваться прозрачная жидкость без воздуха, затем затяните ниппель в середине полного хода. Снимите резиновую трубку и банку, долейте резервуар до нужного уровня, очистите вокруг горловины и закройте крышку. Если систему не удается улучшить с помощью прокачки, указывается дефектное уплотнение цилиндра.

Регулировка кабельной системы

Основные проблемы, возникающие с тросовой системой, могут быть вызваны неправильной регулировкой либо из-за износа муфты, либо из-за растяжения троса, либо из-за частичного или полного отслаивания жил, образующих трос.Если сцепление очень жесткое, сначала убедитесь, что трос не сместился. Он должен образовывать плавно изогнутую дугу между педалью и спусковым рычагом без резких изгибов и, по возможности, не должен загибаться назад в форме буквы «S». Если жилы троса сцепления частично или полностью разъединились, единственный выход — снять трос и установить новый. Новый кабель обычно имеет фасонные концы, предотвращающие извлечение внутреннего кабеля, но во время производства устройство должно быть тщательно смазано для защиты жил от износа.

Для снятия троса сначала необходимо отсоединить опорный кронштейн троса сцепления от корпуса колокола сцепления и повернуть его в сторону. Затем ослабьте регулировочную гайку троса сцепления и контргайку, отогните резиновый чехол и вытащите внутренний трос сцепления из его крепления. Во время этой операции следует проявлять особую осторожность, так как рычаг выключения не должен перемещаться более чем на 12,75 мм (0,25 дюйма), иначе рычаг может отделиться от фиксатора подшипника выключения. Это означало бы снять коробку передач, чтобы заменить рычаг.Теперь вы должны снять резиновую заглушку с задней перегородки двигателя, которая обеспечит доступ к кабельному соединению на ножной педали. Это позволит вам вытащить петлю кабеля и штифт из зажимов на рычаге педали.

Наконец, извлеките штифт из кабельной проушины, снимите трос сцепления в сборе с лицевой панели и отложите его в сторону. Замена кабеля является обратной процедурой, описанной выше, и должна сопровождаться повторной регулировкой кабеля. Процедура регулировки очень похожа на описанную для гидравлической системы сцепления.Основное отличие состоит в том, что винт и контргайка находятся на конце троса, рядом с рычагом разблокировки. Если все регулировки и проверки не устраняют проскальзывание, дрожание, скрип, перетягивание или рывок, необходимо снять сам блок сцепления, чтобы обратить внимание. В таком случае будьте готовы посвятить работе выходные.

Снятие сцепления

Если вы достигли стадии, когда нельзя избежать капитального ремонта, никогда не покупайте запасные части, пока не удалите старые. Это потому, что есть три элемента, которые всегда доступны по отдельности, и не все они могут нуждаться в замене.Процедуры капитального ремонта сцепления значительно различаются в зависимости от механической компоновки двигателя и трансмиссии в автомобиле. В этой главе будет рассмотрена обычная компоновка переднего двигателя, используемая в моделях Ford (за исключением Fiesta), Morris Marina, Vauxhalls и подобных автомобилях. В большинстве заднеприводных автомобилей с передним расположением двигателя коробку передач и обслуживание сцепления можно снять, не снимая двигатель.

Тщательное изучение доступа к стопорным болтам картера трансмиссии будет хорошим показателем того, можно ли отделить коробку передач без снятия двигателя.Если у вас достаточно места для удовлетворительного использования гаечных ключей, и кажется, что есть достаточный зазор, чтобы отодвинуть коробку передач как минимум на 50 мм (2 дюйма), когда все отсоединено, работу следует начинать с подъема задней части автомобиля и установки ось на надежно установленных стойках. Это при условии отсутствия подъемника или приямка. Альтернативный вариант — подъехать на автомобиле по пандусам сзади. Выполнив одну из этих процедур, надежно заблокируйте передние колеса, чтобы автомобиль не двинулся вперед.

Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и снимите коврики или любую консоль с туннеля трансмиссии внутри автомобиля, затем снимите любые резиновые чехлы, которые могут быть установлены. Большинство рычагов переключения передач прикреплены к верхней части корпуса трансмиссии с помощью выпуклой винтовой крышки или фланца, удерживаемого установочными болтами. Если вы не можете повернуть куполообразный колпачок вручную после того, как вы нажали на какие-либо фиксирующие язычки, а гаечный ключ отсутствует или отсутствует доступ для правильного захвата, его иногда можно ослабить острым ударом с тупым зубилом.Будьте осторожны, чтобы не повредить колпачок. Прежде чем продолжить, по возможности слейте масло из коробки передач. Для этого открутите сливную пробку коробки передач, а затем слейте масло в чистую емкость. Когда все масло стечет, установите сливную пробку на место. Масло, собранное в емкости, можно повторно использовать при доливке.

Снятие выхлопной системы

При некоторых компоновках двигателей может потребоваться снять выхлопную систему, прежде чем можно будет дотянуться до механизма диска сцепления (например, это будет необходимо для Morris Marina).В этом случае вам следует отсоединить выхлопную трубу от коллектора и либо снять трубу, либо переставить ее, подключив к какой-либо части конструкции. Также необходимо будет снять трос спидометра. Для этого необходимо отсоединить стопорную скобу троса спидометра, гайку с накаткой или отдельный болт и снять узел. Если установлен автоматический фонарь заднего хода, вы должны отключить его, вытащив вилку из переключателя на боковой стороне коробки передач.

Снятие стартера

Теперь вы должны отсоединить кабель основной аккумуляторной батареи и снять стартер.Чтобы снять стартер, сначала отсоедините кабель стартера от клеммы на торцевой крышке стартера. Затем отверните и снимите гайки, болты и пружинные шайбы, которыми стартер крепится к муфте и картеру маховика. Затем поднимите стартер, вытащив ведущую шестерню из области зубчатого венца, а затем из моторного отсека.

Снятие приводного вала

Следующим шагом является снятие приводного вала (карданного вала). Сначала вы должны пометить фланец заднего моста напильником, чтобы вы могли собрать его в том же положении для сохранения баланса.Если автомобиль имеет универсальные шарниры на каждом конце вала, открутите три из четырех болтов на каждом шарнире, затем с помощником, поддерживающим вес вала, открутите оставшиеся два болта и снимите блок. Если приводной вал оснащен центральным подшипником, вам следует отсоединить корпус этого подшипника от усиления в полу перед тем, как ослабить каждый конец. У некоторых автомобилей есть один универсальный шарнир между приводным валом и дифференциалом, а также скользящий шлицевой шарнир на конце коробки передач.Он не имеет фланца, а просто вставляется в хвостовую часть коробки передач. Потяните приводной вал назад, чтобы высвободить шлицы. Наконец, закройте удлинительный корпус коробки передач пластиковой крышкой или полиэтиленовым пакетом, удерживаемым резинкой. Это предотвратит вытекание остатков масла при наклоне коробки передач назад.

Отключение сцепления

Для сцепления с тросовым приводом вам следует затем ослабить регулировку, как описано ранее, настолько, чтобы можно было снять конец троса с рычага выключения.При гидравлическом управлении вам следует заклеить вентиляционное отверстие в резервуаре непористой липкой лентой, чтобы предотвратить утечку гидравлической жидкости. Затем либо полностью отсоедините рабочий цилиндр от рычага разблокировки и корпуса трансмиссии, либо отсоедините гидравлическую трубу от рабочего цилиндра. В саморегулирующихся гидравлических системах вы должны использовать проволоку или струну, чтобы не допустить толкания штока поршня пружиной внутри цилиндра.

Следующим этапом является откручивание болтов, соединяющих колокол с блоком двигателя.В некоторых автомобилях используются две или три гайки в верхней части раструба, а также обычно есть дюбели. Завершающим этапом является снятие подушки коробки передач. Перед тем, как открутить болты, протяните веревку вокруг хвостовой части корпуса и поднимитесь в машину через отверстие для рычага переключения передач в полу. Когда вы отпускаете болты, ваш помощник должен принять на себя вес устройства, удерживая веревку натянутой. Отведите узел назад, чтобы высвободить шлицы первичного вала из центрального диска сцепления, затем опустите его.

Снятие узла сцепления

Теперь будет виден маховик двигателя с узлом сцепления, прикрепленным к нему кольцом из шести или восьми болтов.Все, что осталось сделать, это снять собственно муфту в сборе. Для этого по очереди немного ослабьте каждый из крепежных болтов. Пружины сцепления будут стремиться оттолкнуть крышку, когда эти болты будут отпущены, и узел сцепления разделится на две части. Теперь вы сможете увидеть состояние накладок, наличие каких-либо искажений или загрязнений на центральной пластине, а также состояние обоймы тяги. Упорное кольцо будет снято с помощью рычага расцепления как часть коробки передач.

Запасные детали сцепления доступны в виде трех отдельных элементов: нажимной диск; ведомая пластина; и выжимные подшипники. Перед тем, как экономить на капитальном ремонте, стоит подумать о том, какие работы необходимы для получения доступа к сцеплению. Детали сцепления изнашиваются вместе, поэтому замена только одной детали, например ведомого диска, не является экономией, поскольку другие детали скоро изнашиваются.

Повторная сборка сцепления

Если на маховике образовались сильные зазубрины, возможно, потребуется установить новый, и в этом случае всегда следует использовать новые фиксирующие выступы для удерживающих болтов.Осмотрите центрирующий подшипник в центре маховика. Если он изношен, замените его, в противном случае смажьте смазкой HMP. Если маховик в хорошем состоянии, тщательно очистите его метилированным спиртом, и в любом случае вы должны очистить поверхность нового прижимного диска таким образом. Затем слегка смажьте шлицы на центральной пластине и расположите центральную пластину выступающей стороной от маховика. Для этого вам нужно будет одолжить или изготовить специальный инструмент для выравнивания, потому что, если центральная пластина не идеально расположена по центру, коробка передач не будет сопрягаться с двигателем, не деформируя центральную пластину.Центровочный инструмент, который можно довольно быстро изготовить из дерева, состоит из оправки двух диаметров. Наименьший диаметр инструмента должен плотно прилегать к подшипнику втулки маховика, а больший диаметр должен точно так же плотно прилегать к шлицам центральной пластины.

Узел центральной пластины должен быть поднесен к маховику, и после этого вы должны вставить все стопорные болты в их резьбовые отверстия. Затем установите центрирующий инструмент и продолжайте затягивать болты крышки крышки по очереди небольшими усилиями, чтобы постепенно сжимать пружины сцепления.Когда вы полностью их затянете, вы можете удалить выравнивающий инструмент. Следующим шагом будет замена коробки передач. Это может быть непростой задачей из-за его веса. Сначала слегка смажьте шлицы первичного вала, затем проверьте, есть ли пустой шлиц, который должен правильно совмещаться со шлицами центрального диска сцепления. Убедитесь, что вал не принимает на себя вес коробки передач, а затем аккуратно опустите блок в исходное положение. Никогда не пытайтесь установить его силой.

Теперь установите на место поперечину и болты раструба, затем снова подсоедините спидометр, провод фонаря заднего хода, если он есть, и привод сцепления.После того, как вы это сделаете, удалите ленту, ранее наложенную на вентиляционное отверстие резервуара (если у вас есть гидравлическая система), и удалите воздух из системы. Перед заменой приводного вала проверьте свободный ход системы и отрегулируйте его до нужного значения, установите стартер на место и снова подсоедините провод аккумуляторной батареи. Теперь вы можете заменить приводной вал. Для этого совместите отметки напильника на заднем фланце и установите новые самоконтрящиеся гайки. Наконец, снова подсоедините выхлопную систему и установите рычаг переключения передач и внутреннюю отделку.Опустите автомобиль на землю и проверьте сцепление. Новым накладкам сцепления может потребоваться короткое время для приработки, и после этого может потребоваться повторная регулировка.

Регулировка люфта педали сцепления на MF35 + муфта ВОМ

Хотите посмотреть наши видеоролики по обслуживанию трактора? Щелкните здесь, чтобы увидеть, что у нас есть!

СЦЕПЛЕНИЕ

При использовании сцепления трактора износ поверхностей трения происходит естественным образом. Это повлияет на настройку свободного хода педали сцепления, которую необходимо периодически корректировать.

Педаль сцепления на Massey Ferguson 35 отрегулирована правильно, когда между педалью сцепления в исходном положении (вверху) и когда педаль начинает ощущаться более твердой при нажатии на 3/8 дюйма (двойное сцепление). [3/4 дюйма для моделей с одним сцеплением]

Регулировка осуществляется путем ослабления зажимного болта педали сцепления и поворота вала выключения сцепления относительно педали. Снова затяните болт и затем проверьте мягкий люфт. При необходимости отрегулируйте заново.

СЦЕПЛЕНИЕ ВОМ
После регулировки сцепления можно проверить / вернуть в исходное положение шпильки выключения муфты ВОМ. Снимите съемную панель на нижней стороне картера сцепления трактора. Используя щупы, измерьте зазор между головкой регулировочной шпильки и механизмом выключения муфты ВОМ. Это значение должно быть в пределах 0,089–0,091 дюйма. Чтобы отрегулировать настройку, ослабьте стопорную гайку, переместите регулировочную шпильку, снова затяните стопорную гайку и повторно измерьте зазор. На фотографии ниже это хорошо видно — трактор раздроблен.

Есть три регулировочных болта, равномерно расположенных вокруг сцепления для измерения и регулировки. Сцепление можно повернуть с помощью рычага через панель доступа. Нанесите немного краски на каждую стойку после регулировки — это хороший способ убедиться, что вы сделали каждую из них.

То, что люди сказали до сих пор ……
1
Билл говорит:

27 февраля 2007 г., 19:18
Привет, отличный сайт, продолжайте в том же духе. На моем MF65 жесткое сцепление.Что я могу с этим поделать ??
Билл,
Лимм,
Чешир.
Счет,

Эта статья может ответить на ваш вопрос.

2
Эса говорит:

1 апреля 2008 г., 20:19
Привет!
> Привет из Финляндии!

У меня MF 35 23C -59. Подскажите, как мне отрегулировать сцепление? Есть двойное сцепление. Какое расстояние между пальцами и маховиком?

Лучшее для вас

Esa

3
Инженер по старинным тракторам говорит:

1 апреля 2008 г., 20:21
Одинарное сцепление карбюратора
1.895? от маховика
23C одинарное сцепление
0,995? от маховика
Карбюратор или двойное сцепление 23C
3 25/32? (96мм) от маховика

3-А-152
2,65? — 2,75? с лицевой стороны сегментов проставочного кольца.
4 13/32? — 4 15/32? от маховика.

Стив.

4
Шон говорит:

3 июня 2008 г., 21:48
На 4-цилиндровом бензиновом двигателе MF35, каков правильный момент затяжки болтов головки. Или шпильки с гайками, я бы сказал. Также последовательность?
Большое спасибо

5
Эрнест Холлоуэй говорит:

26 октября 2008 г., 23:35
Большое спасибо за вашу помощь, я очень благодарен.Кажется странным, что я из Великобритании должен спрашивать вас из США, как настроить английский трактор.

Получите доступ к нашей серии статей по техническому обслуживанию тракторов … БЕСПЛАТНО!

Станьте МАСТЕРОМ по обслуживанию тракторов. Получите лучшие учебные пособия, советы и новости, предназначенные для улучшения ваших навыков. Идеально для бесперебойной работы трактора. Мы публикуем примерно одну статью в неделю.

Ваша информация * никогда * не будет передана или продана третьим лицам. Отпишитесь в любой момент.

Как отрегулировать трос сцепления

Это не ракетостроение, это люди? Мы, любители бега, знаем, как важно смазывать и регулировать кабели, а также размещать все органы управления велосипедом для обеспечения оптимального эргономического комфорта, желательно перед первой поездкой, но я, например, не родился с этими знаниями.

Если у вашего сцепления есть шланг, ведущий в емкость с соком, не обращайте на это внимания, так как у вас есть гидравлическое сцепление! (Не пейте сок.) В большинстве мотоциклов по-прежнему используется старомодный кабель, потому что он простой, легкий, сложно повредить, дешево и легко понять. Либо это?

Ваше сцепление изнашивается; по мере того, как он сжимается и отключается от двигателя, мягко и не очень осторожно на протяжении многих лет, 10 или около того дисков сцепления, уложенных друг на друга, становятся тоньше, поскольку они прижимаются друг к другу и не прижимаются друг к другу.Это основная причина, по которой в моем руководстве по обслуживанию 2000 R1 указано, что на конце рычага сцепления должен быть свободный ход от 10 до 15 миллиметров. Вы хотите убедиться, что когда сцепление полностью включено — например, когда вы больше не тянете за рычаг, — что на линии достаточно провисания, чтобы диски могли полностью войти в зацепление. Потому что, если ваше сцепление не полностью задействовано, оно будет проскальзывать, а если оно проскальзывает, оно будет изнашиваться быстрее, и ваш велосипед не сможет передать всю свою мощность на колесо.

Итак, оболочка кабеля — это внешняя черная виниловая часть, через которую проходит кабель. Неважно по часовой стрелке, против часовой стрелки и тому подобное; все, что вам нужно знать, это то, что когда вы укорачиваете оболочку с помощью его регуляторов, вы фактически удлиняете кабель внутри, тем самым обеспечивая большее провисание.

Рядом с рычагом находится регулятор, который можно регулировать вручную. Когда он полностью повернут, как этот, у вас закончилась регулировка, и поэтому пора…

… нажать на регулятор на другом конце троса.На моем R1 это сцепление на другой стороне велосипеда. Ослабив левую гайку гаечным ключом на 12 мм, можно освободить кабель и оболочку. Затем вы можете укоротить оболочку пучком, закручивая пальцами правую гайку в направлении, удлиняющем внутренний трос. Затем вы можете приклеить все на место и снова прижать. Неожиданно у нас возобновилась слабина!

Фактически, достаточный зазор для повторной шлифовки, чтобы мы могли точно настроить желаемую величину с помощью регулятора, установленного на руле.