Как правильно запрессовать сайлентблок в рычаг – Ремонт ходовой части: как выпрессовать и запрессовать сайлентблоки в домашних условиях? Проверенные способы, которые облегчат вашу жизнь!

Как запрессовать сайлентблок – меняем втулки своими руками + Видео

1 Как определить необходимость замены сайлентблока?

Ресурс резинометаллического шарнира в среднем составляет 120 тысяч километров. На практике все зависит от конкретной модели автомобиля, качества сайлентблоков и частоты движения по неровной дороге. На необходимость замены указывают такие изменения в поведении автомобиля как:

• стуки подвески во время наезда на препятствие,
• потеря управляемости при входе в повороты,
• раскачка автомобиля во время движения,
• неравномерный износ резины и др.

Резинометаллические шарниры автомобиля

Если вы обнаружили одну из представленных выше причин на вашем авто, необходимо провести замену сайлентблоков.

Замена сайлентблока

Так как эта деталь входит в рычаг или другую конструкцию с усилием, для ее установки необходим специальный механический пресс, который имеется в автосервисах по ремонту ходовой. Однако существуют способы как запрессовать сайлентблок с помощью различных инструментов и определенной техники.

2 Правильно запрессовываем сайлентблок своими руками

Замену сайлентблоков необходимо проводить на смотровой яме или подъемнике. Деталь, на которой необходимо заменить сайлентблок, рекомендуется снять. Процедура снятия рычагов и других элементов подвески с резинометаллическими шарнирами может отличаться на разных моделях. При этом выпрессовать старый и запрессовать новый сайлентблок в рычаг без снятия последнего практически невозможно. Для замены сайлентблоков вам потребуются новые детали, которые подходят по диаметру (внешнему и внутреннему, на это стоит обращать внимание в первую очередь при выборе новых сайлентблоков). Чтобы запрессовать новый сайлентблок, вам потребуются следующие детали и инструменты:

• набор ключей и отверток,
• молоток,
• кувалда,
• тиски,
• нож,
• наждачная бумага,
• смазка типа WD40,
• мыльный раствор.

Набор для замены сайлентблоков

Снятую деталь необходимо зажать в тиски. Выпрессовывать сайлетблок можно несколькими способами, приведем наиболее популярные и эффективные.

Выбить сайлентблок с помощью кувалды. Для этого необходимо использовать специальную конструкцию на основе прочного металлического стержня (например, болт М120), шайбу и металлическую трубку с диаметром, который подходит под диаметр сайлентблока. По этой конструкции нужно наносить удары кувалдой до тех пор, пока втулка не выйдет из отверстия. Для стандартного рычага подвески на легковом автомобиле достаточно 5-10 точных ударов.

Выбивание детали с помощью кувалды

Распил внутренней втулки. Для этого потребуется качественная ножовка по металлу, с помощью которой необходимо осуществить распил металлического кольца с двух сторон. После надреза резину можно будет вынуть с помощью простой отвертки и молотка. На этапе распила очень важно соблюдать осторожность, так как есть риск задеть ножовкой часть рычага.

Более простой способ как запрессовать сайлентблок заключается в использовании паяльной лампы или газовой горелки. В таком случае старая деталь попросту выжигается. После того как резина прогорит 10-20 минут, сайлентблок можно вытащить с помощью зубила и простого молотка. Как в первом, так и во втором случае после снятия старой детали необходимо тщательно зачистить отверстие при помощи наждачной бумаги и смазать его мыльным раствором (чем больше, тем лучше).

Выжигание старого шарнира горелкой

Теперь необходимо приступать к запрессовке новых сайлентблоков. Для этого рычаг или иную деталь снова необходимо правильно установить на тиски и постепенно сжимать их, контролируя равномерность вхождения детали. Как правило, в тисках до конца сайлентблок не войдет, поэтому необходимо вытащить рычаг и установить его на ровную поверхность, а далее досадить молотком или кувалдой (с максимальной осторожностью, так как можно повредить резину при неточных ударах). Если на этом этапе возникает проблема, следует использовать приспособление, конструкция которого описана в первом способе выпрессовки шарниров.

Ремонт ходовой части: как выпрессовать и запрессовать сайлентблоки в домашних условиях? Проверенные способы, которые облегчат вашу жизнь!

Всем привет. Сегодня в рубрике «Полезные советы» — сайлентблоки. Вы узнаете, что такое сайлентблоки, для чего предназначены, и самое главное — о том, как в домашних условиях выпрессовать и запрессовать сайлентблоки различными способами.

Что такое сайлентблок?

Слово «сайлентблок» имеет иностранное происхождение, в переводе с английского «silent» — тишина и «block» — деталь. Сайлентблок или «сайлент» представляет собой резинометаллическую деталь, проще говоря — это две втулки, соединенные между собой толстым слоем прочной резины. Это изобретение кроме того, что обеспечивает комфортное и беззвучное передвижение на авто, имеет ряд плюсов, которые не могу перечислить.

Для чего нужны сайлентблоки?

• Сайлентблоки предотвращают биения и вибрации, которые возникают во время движения автомобиля между различными деталями ходовой части и моторного отсека.
• Защищают детали от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
• Гасят колебания, поступающие от колес и ходовой части, обеспечивая тем самым мягкую и комфортную езду.

И это лишь основные плюсы сайлентблоков, на самом деле их намного больше. Однако мы сегодня поговорим немного о другом, а именно о том, как выполняя ремонт авто своими руками, выпрессовать и запрессовать сайлентблоки, не повредив при этом деталь и свой автомобиль.

Когда и зачем менять сайлентблоки?

Замена сайлентблоков производится чаще всего после того, как водитель начинает замечать ухудшение ходовых характеристик своего авто или после появления посторонних звуков (стуков, скрипов, скрежета), свидетельствующих о необходимости замены «сайлентов». Также нередко поврежденные сайлентблоки обнаруживаются во время диагностики ходовой части на вибростенде.

Если замена сайлентблоков не будет произведена вовремя, владелец рискует получить еще больше поломок, которые так или иначе возникнут при неисправных «сайлентах». Например, из-за одного поврежденного сайлентблока, нагрузка начинает распределяться неравномерно, в итоге происходит выработка в других соединениях и узлах. В результате, вместо одной втулки придется раскошелиться на замену всех сайлентблоков задней или передней подвески.

Более того, следует учитывать тот факт, что неисправная подвеска влияет на: ухудшение уровня комфорта, увеличение расхода топлива, повышенный износ резины, а также увеличивает тормозной путь, в результате риск возникновения ДТП серьезно возрастает.

Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях?

Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях.

Способ 1

Для начала о том, как это должно происходить в идеале. Берется рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблока, устанавливается под пресс на специальную подставку, в которую будет выдавливаться старый сайлент, после чего сверху устанавливается специальная проставка, которая будет выдавливать старую втулку. Такой способ используют СТО, на которых имеется необходимый набор проставок и мощный пресс 10-20 тонн.

Способ 2

У большинства автомобилистов мощного пресса, конечно же, нет, однако у многих есть в гараже хорошие тиски или домкрат. Используя мощные тиски, можно успешно выдавить старые втулки по аналогичному принципу — проставка, в которую будет выходить втулка и проставка, которая будет давить на втулку.

Домкрат. Казалось бы, как домкратом можно выдавить сайлентблок? Все очень просто, необходимо сварить прямоугольную рамку из какого-нибудь швеллера или уголка по высоте чуть выше вашего домкрата и рычага. Принцип следующий — устанавливаем домкрат в рамку, после чего поверх штока устанавливаем проушину рычага и две проставки, о которых говорилось выше. Создаем необходимое давление, и втулка выдавливается из посадочного места. Следует отметить, что в большинстве случаев домкрат мощностью 3-5 тонн просто не в силах справиться с такой работой, поэтому лучше использовать 10-15-тонные домкраты.

Способ 3

Если у вас нет ни домкрата, ни пресса, при этом есть неутолимое желание заменить сайлентблоки самостоятельно, можно воспользоваться третьим способом — использование простейшего пресс-съемника (шпилька или болт с гайкой). Принцип заключается в том, чтобы создать давление посредством постепенного закручивания гайки на шпильке, данный способ можно считать аналогом тисков. Шпилька с шайбой необходимого диаметра просовывается в проушину сквозь сайлентблок, затем с другой стороны одевается проставка с шайбой и закручивается гайка. Вращаясь по резьбе, гайка создает необходимое давление и заставляет сайлентблок выдавливаться в «приемную» проставку. Данная «метода» требует наличия прочной, каленной шпильки с такой же гайкой. Если гайка или шпилька будут мягкими, у вас ничего не получится. Например, у меня от давления начала кривиться шпилька, после чего была сорвана резьба на гайке. Однако есть тысячи тех, кому удалось заменить сайлентблоки, используя именно этот способ. Плюсом данного способа является его бюджетность и удобство с точки зрения «мобильности», то есть вам не нужно, например, полностью снимать всю ступицу или рычаг, достаточно просто иметь такой вот примитивный пресс-съемник.

Как выпрессовать/запрессовать сайлентблок, используя пресс-съемник видео

Способ 4

Данный способ можно отнести к кардинальным или крайним мерам. Заключается он в том, чтобы всеми известными способами и приспособлениями добыть сайлентблок из посадочного гнезда. Принцип заключается в том, чтобы выбить старый сайлентблок используя для этого мощную отвертку или толстый клинообразный кусок арматуры. Задача заключается в том, чтобы забить отвертку или что-то аналогичное между втулкой и сайлетблоком тем самым деформируя стенку втулки вовнутрь. После того как втулка сминается и подается вовнутрь выбить ее не составляет никакого труда. Перед тем как начать выбивать сайлентблок необходимо выжечь или выдавить внутреннюю втулку сайлентблока и по возможности остатки резины.

Как выбить сайлентблок используя отвертку и дрель

Способ 5

Следующий метод извлечения сайлентблока нельзя назвать выпрессовкой, поскольку он, как и предыдущий, не предусматривает наличия пресса, все, что необходимо — полотно по металлу, отвертка и молоток. Принцип простой, но не безопасный. Удаляем внутреннюю втулку, затем берем полотно и начинаем резать внешнюю втулку. Пытаемся максимально прорезать старый сайлентблок, при этом не повредив сам рычаг или проушину. Желательно сделать два надреза, после чего используя плоскую отвертку, сайлентблок легко деформируется и выбивается.

Если ни один из вышеперечисленных способов не помог вам выпрессовать сайлентблоки, остается один выход — доверить эту процедуру специалистам, для этого берем деталь и везем ее на СТО, где специалисты, используя специнструмент, выпрессуют и запрессуют ваши сайленты «в мгновение ока».

Как запрессовать сайлентблоки своими руками?

О том, как извлечь «сайленты» мы уже поговорили, теперь возникает другая проблема, как запрессовать сайлентблоки? Данная процедура сложна тем, что требует определенных навыков и умений. Неправильно или «наперекос» установленный сайлентблок либо не будет ходить, либо выйдет из строя раньше времени.

Способ 1

Как и в вопросе выпрессовывания, запрессовка в идеале должна производиться при помощи тисков. Принцип аналогичный, но с точностью наоборот. Перед тем как запрессовать сайлентблок необходимо наждачкой очистить посадочное гнездо от ржавчины и остатков предыдущего сайлента. Затем проушина обильно смазывается мыльным раствором или смазкой типа «Литол». Устанавливается рычаг, сверху ставится сайлентблок, после чего через специальную оправку выполняется давление пресса на проставку, которая будет вдавливать сайлентблок в посадочное место.

Способ 2

Когда нет пресса, запрессовать сайлентблоки можно, используя вышеупомянутые тиски или домкрат. Принцип такой же как и у пресса. Ставится рычаг, втулка, проставка и под воздействием силы тисков или домкрата выполняется запрессовка сайлента в посадочное гнездо.

Как запрессовать сайлентблок имея тиски — видео

Способ 3

Пресс-съемник. Если сайлентблок небольшой, то «посадить его на место» можно, используя тот же пресс-съемник, который использовался для выпрессовки сайлента из гнезда. Опять же принцип одинаковый, только в качестве пресса используется шпилька и толстая шайба.

Способ 4

Кувалда и грубая сила. Данный способ крайне не рекомендую по той причине, что он вообще рассматривается как чисто теоретический, то есть он позволяет запрессовать сайлентблоки, однако каким будут последствия и качество сказать довольно сложно. Принцип довольно простой, берем рычаг, ставим на него сайлентблок, после чего резко и сильно ударяем по сайлентблоку, от чего он должен зайти в ухо рычага. Недостаток в том, что спрогнозировать правильность движения сайлентблока довольно сложно, он может зайти в посадочное место наперекосяк. Также возможно «закусывание» резиновых частей и повреждение самого сайлентблока или рычага. Короче говоря, удар очень сложно контролировать, и нередко после таких «экспериментов» приходится ехать к специалистам и все переделывать. Поэтому прежде чем использовать этот метод подумайте, как следует.

Как правильно запрессовать сайлентблок в рычаг

Прежде чем запрессовать новый сайлентблок, нужно достать старый. Вся проблема заключалась в том, что пришел конец плавающему сайлентблоку и машина скрипела на любых неровностях, об этом писал раньше. Так вот, поменять плавающий вроде не должно составить никаких проблем, если есть съемник (что-то типа такого как на картинке).

Но даже если нет съемника, сделать что-то подобное можно из подручного хлама в гараже. С этим настроем мы принялись за работу. Загнали машину на эстакаду, сняли колесо, убедились, что причина скрипа именно в плавающем. Как оказалось, у внутренней втулки был недопустимый вертикальный люфт.

Подобие съемника сделали из того, что нашли в гараже. Сначала выпрессовали всю внутрянку. Делать это было не то что не обязательно, а вообще не нужно. Почему мы сделали так? Потому что целиком он не хотел вылазить и мы решили частями его достать.

На это у нас наверное ушел час. С учетом поиска хлама для съемника и всего прочего. Дальше надо было доставать внешнюю обойму плавающего. И вот тут мы прилипли…Все прикипело на столько сильно, что нас стала посещать мысль о том, что машина так и останется стоять неделю на эстакаде, пока я не найду нормальный съемник.

После многих безуспешных попыток выпрессовывания, выбивания молотком, всего одновременно и кучи матерных слов, решили попробовать последний варинат — нагревать метал, где запрессован плавающий и после этого пытаться его сдвинуть. Нагревали обычной газовой горелкой, при этом нужно закрыть от нагрева пыльник привода, который находится немного выше. После нескольких попыток свершилось чудо! Сайлент начал сдвигаться!

После того, как сайлент окончательно достали, нужно запрессовать новый и собрать все обратно. Я уж подумал, что на это уйдет еще немало времени…Но! Решили пойти от обратного — нагреваем посадочное место на рычаге, металл расширяется, пока не остыл металл вставляем новый плавающий и все. Если честно, я в эту затею ни разу не поверил…Но попробовать можно. Почему бы и нет?

В итоге все сработало на ура. Грели метал той же газовой горелкой примерно минуты 3, максимум 5. Не знаю, не засекал. Потом быстро взяли новый плавающий и быстро вставили его. Встал он ровно также, как и стоял старый. И все! Метал тут же остыл, и сайлент жестко зафиксирован.Осталось только завести рычаг, вставить болт, затянуть гайку и все готово.

На все это дело у нас ушло около пяти часов! Не знаю, если бы у нас был нужный съемник, на сколько бы получилось сократить время ремонта. Ну да это не так важно. Главное сейчас скрип устранили, можно спокойно ездить. Только надо еще второй поменять. Хоть он и не скрипит, но раз уж купли, то надо поменять.

В этой статье узнаем, как производится замена сайлентблоков своими силами и рассмотрим эту процедуру на примере классических машин марки ВАЗ.

Для чего нужны «тихие» втулки?

Сайлентблок представляет собой резино-металлический цилиндр-втулку, который используется для соединения элементов подвески, а также для крепежа коробок передач и моторов.

Благодаря тому, что в ней присутствует эластичный материал (резина или полиуретан), она гасит вибрации, удары и колебания.

Если бы не сайлентблоки, то езда на машине превратилась бы в ад – нас бы трясло, кузовные детали быстро ломались, не говоря уже о шуме, который бы создавали места соединений металлических конструкций с кузовом автомобиля.

По правде говоря, эти резино-металлические детали долговечны и «ходят» до 100 тысяч километров, а то и больше, но случается разное – брак, халатность сборщиков или же влияние агрессивных факторов окружающей среды.

Одним словом, рано или поздно настаёт момент, когда необходима замена сайлентблоков.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

• автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
• слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
• на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
• заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»

Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать?

Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:

• подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
• поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
• чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
• отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
• вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
• теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
• очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
• установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
• когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.

Отметим, что замена сайлентблоков задней балки ваз 2110 выполняется аналогичным образом, поэтому подробно описывать её мы не будем. А вот про «семёрку» поговорим отдельно, на её примере покажем, как заменить втулки на передней подвеске.

Сложности при замене сайлентблоков на вазовской «семёрке»

Замена сайлентблоков на ваз 2107 дело хлопотное, особенно если нужно поменять эти детали в передней части авто.

К тому же, спереди несколько сайлентблоков на каждое колесо. К сожалению, от этого никуда не деться, поэтому приступим:

• нам понадобится, помимо набора ключей, домкрата и молотка, ещё съёмник для шаровых опор. Возможно понадобится паяльная лампа для прогрева прикипевших деталей, а также стяжки для пружин подвески;
• сначала производится замена сайлентблоков верхнего рычага;
• откручиваем ключом на 22 гайку верхней шаровой опоры и снимаем её специальным съёмником;
• демонтируем верхний рычаг, для чего удаляем болт крепления бампера, а затем и остальные крепёжные элементы;
• теперь нужно достать старую втулку и заменить её на новую, методами описанными выше;
• производим монтаж рычага в обратном порядке.

Чтобы поменять нижний сайлентблок на «семёрке» придётся запастись терпением. Основная сложность заключается в том, что не всегда удаётся заменить её, не снимая рычаг, а чтобы демонтировать его, фактически нужно разобрать всю подвеску.

Порядок действий такой:

• снимаем передний амортизатор;
• освобождаем крепление стабилизатора поперечной устойчивости;
• снимаем пружину;
• откручиваем болты крепления нижнего рычага, обязательно запоминая, как стоят регулировочные шайбы развала колеса;
• добираемся, наконец, до сайлентблока, извлекаем его и меняем на новый;
• аккуратно собираем всё обратно.

Ну вот, коллеги-автолюбители, мы разобрали, как происходит замена сайлентблоков задней балки, а также передних рычагов на отечественной классике.

Как вы видите, процедура требует некоторой квалификации и опыта, но тем не менее, довольно проста.

А теперь решайте, производить замену сайлентблоков самостоятельно или же всё обратиться к специалистам. В конце концов, решать, конечно же, вам.

А сейчас досвидания на страницах блога. Не пропускайте новые и интересные статьи!

• Как самому запрессовать сайлентблок?
• Признаки неисправности сайлентблока
• Как запрессовать сайлентблок, подготовка инструментов
• Подготовка автомобиля для запрессовки
• Как запрессовать сайлентблок запрессовщиком, пошаговая инструкция
• Как запрессовать сайлентблок, используя тиски

В данной статье наши читатели узнают о запрессовке сайлентблоков несколькими способами. Этот элемент относится к виброизоляторам. Для автомобилистов с опытом эта процедура – далеко не редкость. Прочитав этот материал, вы поймёте, как правильно запрессовать сайленблок, не тратя больших денег в автомобильных мастерских.

Признаки неисправности сайлентблока

Перед тем, как вы соберётесь запрессовать сайлентблоки, для начала хорошо их осмотрите, убедившись в том, что они действительно требуют замены. Проверьте, нет ли трещин и деформаций, не произошло ли вспучивание резины на шарнирах и не образовались ли трещины. Проведите манипуляции с деталями, определяя наличие люфтов. Если норма превышена, значит, замена сайлентблока неизбежна. Нельзя откладывать процедуру запрессовки. Со временем эта проблема может перерасти в выход из строя рычага подвески.

Основные признаки, которые указывают на неисправность одного или нескольких сайлентблоков, следующие:

• Управляемость машиной стала значительно хуже.

• При преодолении неровностей, подвеска начинает стучать.

• Неравномерно изнашиваются покрышки.

• Развал-схождение становится сложнее отрегулировать.

Как запрессовать сайлентблок, подготовка инструментов

Замена сайлентблоков производится на смотровой яме, эстакаде либо подъёмнике. Саму деталь, в которой образовалась неисправность сайлентблока, нужно демонтировать. Помните, что снятие рычагов подвески и остальных её элементов может происходить по-разному, в зависимости от модели автомобиля.

• набор гаечных ключей.

• два отрезка трубы необходимого диаметра либо подходящие оправки.

• влагостойкая смазка по типу WD-40.

• моторное масло или мыльная пена.

Подготовка автомобиля для запрессовки

Для начала визуально определите, подходит ли новая деталь по размерам для запрессовки. Порой случается так, что у приобретённого сайлентблока внешняя часть нормально становится, а внутренняя с трудом, и наоборот. Не исключайте таких моментов, чтобы потом не хвататься за голову. Если вы определили, что всё идеально подходит, тогда продолжайте процедуру подготовки.

1. Вывесьте передок автомобиля на домкрате и снимите колесо.

2. Верхний и нижний рычаги прорабатываются по-разному, это нужно запомнить.

3. Чтобы упростить процедуру, обработайте все соединения с резьбой проникающей смазкой.

4. Прежде чем запрессовать сайлентблок в рычаг, нужно хорошо почистить второй, чтобы на нём не оставалось пыли и следов грязи.

5. Внутри смажьте отверстие машинным маслом. Многие для экономии используют раствор хозяйственного мыла для обработки основания.

6. Промажьте также внешнюю втулку полиуретанового сайленблока.

7. Зажмите в тиски рычаг таким образом, чтобы он держался идеально ровно. Перекосы недопустимы, иначе после запрессовки автомобиль во время езды будет «брыкаться», а сама деталь быстро выйдет из строя.

Как запрессовать сайлентблок запрессовщиком, пошаговая инструкция

1. Снимите бампер. Он или болты его крепления могут помешать вынимать ось.

2. Открутите гайку крепежа шаровой опоры и, используя съёмник, выпрессуйте палец из шаровой сошки.

3. Открутите гайку и выньте болт крепежа верхнего рычага к корпусу.

4. Теперь вам понадобится запрессовщик (съёмник). Как с его помощью запрессовать сайлентблок в рычаг? Снятую деталь зажмите в тиски и съёмником выпрессуйте старый элемент. На его место при помощи того же инструмента монтируйте новый полиуретановый сайлентблок.

После замены сборка происходит в обратном порядке:

Вставляете болт, закрепляющий рычаг, и накручиваете на него гайку. Полностью не затягивайте, сделаете это в конце процедуры. Ставьте на место шаровую опору, крепко затянув крепление. Прикрутите колесо и снимите машину с домкрата. Выверните максимально руль и затяните до упора гайку.

Как правильно запрессовать сайлентблок нижнего рычага?

Скажем сразу, что процедура дастся вам несколько сложнее, но все работы производятся на самом автомобиле.

1. Открутите все гайки, крепящие рычаг.

2. На одну сторону наденьте запрессовщик и выдавите изношенный сайлентблок.

3. Аналогичную работу проделайте и с другой стороны.

4. Поочерёдно монтируйте новые полиуретановые элементы и запрессуйте съёмником в нижний рычаг.

5. Установите шайбы упора и накрутите гайки, но не до упора.

6. Прикрутите колесо и опустите автомобиль.

7. Затяните гайки до конца.

В данной процедуре съёмник очень важен, так как на не снятом рычаге иначе процедуру выполнить не получится.

Как запрессовать сайлентблок, используя тиски

Как наиболее безопасный вариант самому запрессовать сайленблок – аккуратное применение тисков. В таком случае замена элемента будет происходить легче и максимально правильно. Данная инструкция подойдёт и в том случае, если вы за основу инструментария взяли кувалду и молоток. Здесь важно сделать несколько точных, не сильных, но уверенных ударов.

Чтобы выбить из гнезда прочно засевший изношенный сайлентблок, вам потребуется два куска трубы, либо специальные оправки, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Диаметр одной оправки должен быть идентичен диаметру внешней втулки заменяемого элемента. В таком случае не следует переживать за то, что повредите и так неисправный сайлентблок.

Выбивайте смело его молотком. Чтобы облегчить извлечение изношенного элемента, отверстие, в котором он лежит, можно разогреть горелкой. И, как сами понимаете, он приходит уже в полнейшую негодность. Такой приём не подойдёт, если вы желаете использовать сайлентблок где-то ещё или позже.

Затем тщательно очистите проушину, в которой находился старый полиуретановый или резиновый элемент. Она должна быть гладкой и ровной, без каких-либо царапин, сколов и иных повреждений. Не должно быть острых кромок.

Внутри обработайте посадочное место смазкой либо мыльным раствором, если нет таковой. Смажьте и втулку из полиуретана. Дальнейшие действия необходимо проводить максимально осторожно! Рычаг в тисках зажмите как можно ровнее (не спешите, проверьте всё несколько раз) и точно перпендикулярно к нему поставьте приобретённый сайлентблок. От дальнейших действий будет зависеть точность управления вашим автомобилем.

В заключение аккуратно впрессуйте сайлентблок или вбейте кувалдой, смотря какой способ вы выбрали. Возьмите две металлические трубки, одной из которых вы будете удерживать рычаг, а другую прислоняйте к блоку. Так делается для того, чтобы, работая с тисками, не повредить сайлентблок.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как запрессовать сайлентблок: описание и видеоинструкции

Сайлентблок или резиномеханический шарнир – две втулки (наружная и внутренняя) между которыми располагается резиновая или полиуретановая вставка. Используются эти шарниры для соединения деталей в подвеске, а также в системе креплений двигателя, КПП и амортизаторов.

Виды сайлентблоков

За счет упругой силы резины или полиуретана происходит «гашение» пиковых нагрузок, которые возникают при наезде на препятствие, в яму и т.п. При нормальном режиме эксплуатации рабочий ресурс салйнтблоков составляет 100 тыс.км. Но учитывая состояние наших дорог многие из них на доживают и до половины срока. На скорость разрушения и износа полиуратана/резины влияет также манера езды: частый наезд на препятствие или преодоление их при нажатом тормозе способствуют их быстрому разрушению.

Как определить, что сайлентблоки разрушились и нужна замена? Обратите внимание на поведение машины во время движения и торможения. Если она не очень хорошо стала держать дорогу, если ее ведет в одну сторону или она «рыскает», а раньше таких проблем не наблюдалось, скорее всего, вам пора менять сайлентблоки. Если машина при раскачивании издает неприятный скрип – также предстоит замена. И еще один симптом – преждевременный износ шин. Часто разрушение резины/полиуретана видно невооруженным глазом: видны трещины, вспучивания и другие деформации.

Как запрессовать сайлентблок

Сайлентблок входит в рычаг с усилием. Потому просто вставить его на место не получится. Необходим или специальный пресс, который используют на СТО, или некоторые нехитрые инструменты, которые используют умельцы для запрессовки сайлентблоков (см. видео).

«Народных» методов есть несколько. Но смысл их один: сначала нужно удалить старый сайлентблок, зачистить посадочное место на рычаге, и запрессовать новый. С удалением резины обычно проблем не бывает, а удалить наружную обойму (оболочку) бывает сложно.

Перед тем как запрессовать сайлентблок, нужно удалить старый

Как вариант – сделать аккуратный пропил лобзиком (не заденьте сам рычаг), а затем при помощи молотка и какого-то металлического предметы выбить распиленную обойму. Выбрасывать ее не спешите – она может понадобиться при запрессовке.

Затем посадочное место нужно тщательно очистить, удалить все заусенцы и острые кромки. Поверхность должна быть ровная и гладкая. Затем, если сайлентблок не имеет наружно металлической обоймы, его и посадочное место для облегчения процесса смазать. Тут есть два варианта: использовать мыло (мыльный раствор), силиконовую смазку (подойдет для сайлентблоков из полиуретана) или смазку на литиевой основе (с железной обоймой).

Как запрессовать сайлентблок

Далее идет сам процесс. Кто-то использует тиски и кувалду, кто-то только тиски. Самый простой вариант: отцентровать втулку относительно посадочного места и кувалдой вогнать ее на место. Но такой способ требует определенной сноровки. При отсутствии опыта легко повредить не только сайлентблок, но и деталь, в которую он должен быть вставлен.

Чуть более сложный вариант: закрепить рычаг в тиски, отцентровать новую втулку, наставить сверху на нее старую металлическую обойму, сверху какое-нибудь приспособление по которому можно будет бить кувалдой или молотком. Все это отцентровываем и начинаем кувалдой вгонять втулку на место.

Вместо ударов кувалды можно использовать усилие тисков. Тогда вся конструкцию располагаете в горизонтальной плоскости, поджимаете тисками. Крепко прирерживая рычаг или другую деталь, куда запрессовываете сайлентблок, зажимаете тиски до тех пор, пока втулка не станет на место.

Как запрессовать сайлентблок в рычаг

Вот несколько способов того, как можно запрессовать сайлентблок. Какой из них вам больше нравится, тот и используйте.

Отдельно нужно сказать о том, как запрессовать сайлентблок в амортизатор.

Перед тем как, запрессовать сайлентблок в амортизатор, нужно удалить (выбить или выдавить) старый сайлентблок

Снимать старый придется скорее всего по частям – сначала высверлить резину или выдавить (если есть чем). Затем аккуратно ножовочным полотном подпилив наружную обойму, выбить ее молотком (аккуратно, не повредите края посадочного места).

Как запрессовать сайлентблок в амортизатор

Затем вставив подходящий блок и найдя подходящую головку, молотком загоните втулку на место.

Как запрессовать сайлентблок в амортизатор

При всей кажущейся простоте замена сайлентблока требует сноровки и опыта. Если экспериментировать с рычагами еще можно, то запрессовывать сайлентблок крепления двигателя или коробки передач лучше на СТО.

Как запрессовать сайлентблок в рычаг + видео процесса

Сайлентблок, или разнометаллический шарнир, — это деталь маленькая и незаметная. Сайлентблоки находятся в составе передней или задней подвески и выполняют роль подушки между рычагами реактивной тяги, стойками стабилизатора поперечной устойчивости, и кронштейнами, к которым все эти элементы крепятся. Основная функция сайлентблока — принимать на себя все вибрации и нагрузки, которые испытывает подвеска во время движения. Достигается это за счет слоя резины или полиуретана между втулками сайлентблока.

Со временем сайлентблоки выходят из строя, резина лопается и больше не может выполнять свою функцию. Об этом свидетельствует характерный стук подвески. Если не принять меры и не заменить сайлентблок, то металлические элементы могут повредиться, а их ремонт обойдется в большие суммы средств.

Замена сайлентблока включает в себя две основных операции:

• извлечение старого, отработавшего свое, шарнира;
• запрессовка нового сайлентблока.

Чтобы проделать и ту и другую операцию, придется приложить определенные усилия. Старый шарнир можно извлечь и голыми руками, если его действительно не пощадило время. Также в продаже имеются наборы инструментов для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков. Такой съемник подбирается под конкретные размеры и не все автомобилисты могут похвастаться его наличием. На автосервисе пользуются именно такими инструментами.

 

Если же вы видите, что мастера собираются проводить замену с помощью кувалды, то лучше попытаться найти другой автосервис.

Стоит также заметить, что для замены сайлентблока нужно будет полностью выкрутить рычаг или стойку, поскольку проделать всю эту работу на весу очень сложно, хотя на смотровой яме можно и не разбирать подвеску. Кстати, когда будете уже затягивать подвеску, то делать это можно только тогда, когда авто стоит на земле, а не поднято на подъемнике или на домкрате. В поднятом положении рычаги находятся не под тем углом, что в рабочем состоянии. Соответственно, когда машина опустится на землю, резина сайлентблока может перекрутиться и быстро прийти в негодность.

После того, как посадочное место освободилось, его нужно тщательно очистить от ржавчины, резины. Нужно хорошенько отшлифовать внутреннюю поверхность, чтобы не осталось царапин или металлической стружки, потому что новый сайлентблок запрессовать будет сложно. Затем обильно смажьте внутреннюю поверхность проушины литолом, солидолом, силиконовой смазкой. Можно также использовать машинное масло или мыльный раствор.

Запрессовывать сайлентблок легче всего с помощью тисков.

При этом нужно следить за тем, чтобы он стоял строго перпендикулярно и входил без перекосов в проушину. Если нет под рукой тисков, то можно воспользоваться и обыкновенным молотком, например подобрать такую обойму, чтобы по диаметру она совпадала с обоймой сайлентблока, и точными сильными ударами запрессовать шарнир. Но если не рассчитать силу удара, то можно повредить и сам сайлентблок и рычаг реактивной тяги и все остальное.

Любопытный способ предлагают автомобилисты со стажем, когда прессом выступает сам автомобиль. То есть вы проводите замену сайлентблоков в продольных рулевых тягах. Снимаете саму тягу, выбрасываете старый сайлентблок, намазываете новый и внутреннюю полость тяги нигролом или солидолом. Кладете под автомобиль доску, на которую ставите рычаг и сайлентблок, затем плавно опускаете автомобиль на домкрате, и выступающий элемент подвески запрессует сайлентблок.

Как видим, способов запрессовать сайлентблоки есть много, но в некоторых случаях можно пользоваться только специальным инструментом, например если шарнир не имеет внешней обоймы. В таком случае установить его можно только с помощью специальной конусоподобной насадки. Есть также сайлентблоки со специальными технологическими выемками, устанавливать их нужно только в определенном положении, справиться с чем можно только при наличии инструментов.

Видео самостоятельной запрессовки сайлентблока на автомобилях ВАЗ.

Видео о том как на иномарке (в данном случае Volkswagen Passat) своими руками.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Демонтаж и монтаж сайлентблока без наружной металлической обоймы — Точка Опоры

Внимание! Перед началом работ по демонтажу и монтажу, сайлентблока без наружной металлической обоймы, подберите оправку и подставку.  Диаметр оправки должен быть равен   диаметру внутренней втулки. Внутренний диаметр  подставки на 1-2 мм больше  диаметра бурта сайлентблока (рис.1), чтобы не препятствовать выходу сайлентблока из посадочного места при демонтаже и монтаже. Усилие при демонтаже и монтаже сайлентблока прилагать на внутреннюю втулку. Чертежи оправок, для изготавливаемых деталей, можно найти на сайте www crt.ru.

Демонтаж

1. Установить рычаг на пресс на подставку (рис.1).
2. Установить на сайлентблок оправку (рис.1).

3.Начать выпрессовку. Усилие на сайлентблок увеличивать постепенно, чтобы исключить перекос, деформацию оправки и посадочного места. Старайтесь не повредить посадочное место.

4.После выпрессовки, осмотреть и очистить посадочное место  от ржавчины, задиров и заусенцев.

Монтаж

Внимание! Сайлентблоки  без наружной металлической обоймы, рекомендуется запрессовывать через конусную оправку. Усилие при монтаже сайлентблока прилагать на внутреннюю втулку. Чертежи оправок, для изготавливаемых деталей, можно найти на сайте www crt.ru

1. Смазать конусную оправку, посадочное место в рычаге и поверхность сайлентблока, контактирующую с посадочным местом, поставляемой в комплекте смазкой, или любой другой консистентной смазкой.
2. Установить рычаг на пресс, на подставку (рис.2).
3. Установить конусную оправку на посадочное место (рис.2).
4. Установить в конусную оправку сайлентблок (рис.2).
5. Установить на внутреннюю втулку сайлентблока оправку (рис.2).
6. Начать запрессовку. Усилие на сайлентблок необходимо увеличивать постепенно, чтобы сайлентблок расправился и равномерно заполнил посадочное место.
7. Первоначально сайлентблок может заходить в посадочное место с небольшим перекосом, это объясняется разницей диаметров оправки, посадочного места и сайлентблока. Больший диаметр сайлентблока, благодаря упругой деформации тела сайлентблока, позволяет заполнить посадочное место и  зафиксировать сайлентблок.

8.После запрессовки  удалить излишки смазки. Проверить  симметричность  расположения  сайлентблока и плотность прилегания буртов к посадочному месту. Если необходимо выровняйте сайлентблок в посадочном месте.

Внимание! Затяжку крепёжных болтов сайлентблоков, производить только на нагруженной подвеске, когда автомобиль стоит на колёсах на ровной поверхности. Усилие затяжки согласно документации производителя автомобиля.

Внимание! После замены сайлентблоков обязательно проведите регулировку углов установки колёс (развал/схождение).

Купить детали «Точка Опоры»

Запрессовка сайлентблоков рычага ВАЗ своими руками + Видео

Многорычажная подвеска автомобиля стала уже повседневностью. Сейчас практически все автомобили оборудованы данной подвесной системой. Ведь она обеспечивает неплохую мягкость и устойчивость автомобиля на дороге, которая требуется на любом типе транспорта. Мало кто знает, но не менее главным элементом такой подвески является сайлентблок. В этой статье мы расскажем, что это такое, как происходит запрессовка сайлентблоков рычага ВАЗ и какое приспособление при этом используется?    

 Что такое сайлентблок?

Сайлентблоком называют специальную деталь, которая предназначена для мягкого крепления элементов подвески, в частности рычагов к передней или задней балке автомобиля. Такая деталь представляет собой резиновый цилиндр закругленной формы, внутри которого устанавливается металлическая втулка. Вся эта конструкция установлена в толстом отверстии рычага, внутрь которое вставляется специальный болт, предназначенный для крепления к передней или задней балке автомобиля.

Сайлентблоком называются только детали, крепящие рычаги автомобиля, однако с похожими функциями и конструкцией имеются и другие втулки, которые также предназначены для крепления других элементов подвески, таких как, амортизаторы и реактивные тяги.

Суть работы любого сайлентблока заключается в гашении вибраций, возникающих при перегибе или ударах рычагов. Таким образом, продлевается срок службы мест соединений двух важных деталей и обеспечивается более мягкое преодоление препятствий.

Как и любая деталь подвески, сайлентблок тоже подвергается естественному износу и нуждается в замене, об этом подробнее в статье Как поменять сайлентблоки задних и передних рычагов своими руками. Ускоренный выход из строя блоков может предвещать и агрессивная езда. В нее входит быстрое перемещение по лесу на автомобиле, а также всевозможные прыжки или резкие скачки. Дело в том, что резина – это мягкий материал, который обеспечивает хорошую вибропоглощаемость, но совершенно не имеет достаточной прочности и долговечности, именно поэтому, их необходимо менять при первых же признаках – «скрип в районе передней подвески автомобиля».

Видео — Замена сайлентблоков переднего рычага ВАЗ

Запрессовка сайлентблоков

Такая деталь, как рычаг, требует достаточно надежного крепления, так как обеспечивает полную поддержку автомобиля в целом. Чтобы выдерживать такие нагрузки, сайлентблоки не закрепляют при помощи обычного соединения. Для этого их запрессовывают с помощью различных приспособлений и инструментов.  

Во время установки сайлентблоков их в обязательном порядке нужно смазать. Дело в том, что рычаг имеет большую жесткость, что может повредить втулку в процессе монтажа. Смазывающее вещество должно быть густым. В роли него может выступать: литол, солидол и другие.

Самым простым инструментом для запрессовки считается обычный молоток. Для этого, втулку вставляют насколько это возможно в рычаг, а поверх сайлентблока устанавливают цилиндрическую обойму, чтобы не повредить изделие. Легкими ударами молотка сайлентблок запрессовывается в рычаг и после этого, деталь устанавливают на автомобиль.

Другим вариантом запрессовки пользуется основная масса автомобильных мастеров. Он подразумевает в себе использование самых обычных гаражных тисок. Рычаг вместе с обоймой и сайлентблоком вставляется в диски и постепенным сжиманием входит в отверстие рычага. Конечно, способ с использованием тисок более надежен, так как ударами молотка можно запросто собрать узел неправильно, потому как во время ударов, изделие смещается и входит не центровано. Тиски же, в свою очередь позволяют полностью контролировать весь процесс и вносить определенные коррективы во время запрессовки сайлентблока.

Последний способ скорее напоминает дорожный вариант ремонта, так как пользуются им очень редко. Под автомобиль устанавливаются две доски, между которыми помещается шарнир и рычаг, а второй конец рычага направляется вверх, то есть к порогу автомобиля. Домкрат медленно опускают, и под весом автомобиля сайлентблок спокойно и ровно запрессуется в рычаг.

Несмотря на всю простоту и доступность методов, рекомендуется все же, использование специальных устройств, которые легко справятся со своей задачей и не повредят новые изделия. Применение всевозможных методов зависит от конструкции самого шарнира, если его форма имеет более сложные контуры, то для запрессовки лучше всего пользоваться специальным прессом.

Приспособление для запрессовки сайлентблоков

Помимо самых простых методов запрессовки, которыми пользуются, в основном, самые обычные автолюбители, существует и другой метод. Он подразумевает использование специального приспособления, которое предназначено исключительно для запрессовки сайлентблоков.

Такое приспособление представляет собой специальный съемник с медленно опускающимся прижимом. На конце съемника установлен специальный паз, выполненный точно под форму шарнира. Рычаг вместе с втулкой помещается на этот конец, а сверху начинает вкручиваться специальный болт. На конце болта находится специальный прижим, который сжимает две детали и сайлентблок точно встает на свое место.

Другие устройства помимо запрессовки шарнира могут выполнять и функцию съемника. Они же, в свою очередь, имеют другую более сложную конструкцию с подобным принципом действия. Благодаря своим свойствам, такое приспособление поможет избежать дополнительных затрат и становится универсальным.

Вот так можно запрессовать сайлентблок в рычаг автомобиля. Стоит напомнить, что данная процедура выполняется только на разобранной подвеске. Ведь, чтобы выдавить старый и установить новый сайлентблок, необходимо вначале снять рычаг с автомобиля. Тем не менее, в интернете полно инструкций и на эту тему, а это значит, что все работы по запрессовке сайлентблоков с дальнейшей установкой рычага на автомобиль, вы в силах выполнить самостоятельно. Это поможет вам сэкономить довольно большие деньги на услугах мастеров автосервиса и даст самый колоссальный опыт в ремонте и обслуживании автомобиля.