Ремонт тормозной системы автомобилей Hyundai County HD 65, 72, 78, Porter в Тольятти
Каждому автовладельцу требуется рано или поздно ремонт тормозной системы Hyundai County или Hyundai Porter. В Автокар Сити произведут качественный и оперативный ремонт данной системы по достаточно демократичной цене. У нас вы можете прямо через сайт заказать снятие и установку вакуумного усилителя тормозов, прокачку гидравлического привода тормозов, замену ктз и ктп и многое другое. Кроме того, мы производим ремонт вакуумного усилителя тормозов газель. Все цены представлены в прайсе. В Автокар Сити ремонт тормозной системы Тольятти производится в максимально сжатые сроки.
Одной из самых опасных неисправностей в автомобиле Hyundai County является неисправность тормозной системы. При возникновении аварийной ситуации на большой скорости от чёткого и быстрого торможения зависит жизнь водителя и других участников дорожного движения. Чтобы избежать негативного исхода, следует каждый день перед началом эксплуатации транспортного средства проводить проверку тормозной системы во время начала движения.
В случае обнаружения подтёков тормозной жидкости под автомобилем необходимо немедленно прекратить его эксплуатацию и обратится в ближайший сервисный центр. В центре «Автокар-Сити» высококлассные специалисты проведут полную диагностику тормозной системы автомобиля Hyundai County и окажут услуги по ремонту и замене неисправных деталей этого узла. При этом будет проведены проверка уровня тормозной жидкости, проверка стояночного тормоза, дефектовка и замена стёртых тормозных колодок. Ремонт вакуумного усилителя тормозов газель производится в специально оборудованном помещении.
Обращаясь в наш сервисный центр, вы будете уверены в качестве работы ваших тормозов при любых погодных условиях и в любых ситуациях. У нас работают опытные специалисты, которые произведут оперативный ремонт тормозной системы Hyundai County и Hyundai Porter и существенно сэкономят ваше время.
Отзывы и публикации о Hyundai HD120
АО «МОЭК» – вторая крупная компания столичного региона, содержащая парк грузовых автомобилей Hyundai, включая модель HD120 полной массой 12 тонн. О другом предприятии тоже энергетического профиля – АО «ОЭК», – массово приобретающем машины на шасси корейской фирмы, мы рассказывали в февральском номере 2017 года. Особенность таких солидных компаний, более чем наполовину принадлежащих государству, – принятие решений о формировании автопарков как отечественной техникой, так и машинами зарубежных марок. Имея колоссальные доходы от не связанной с коммерческими перевозками деятельности, эти полугосударственные структуры могут себе позволить приобретение партий (десятки единиц) импортных грузовых автомобилей с прилагаемыми к ним программами техобслуживания на фирменных сервисных станциях официальных дилеров. И, как показывает практика, такая кардинальная перестройка транспортной службы благотворно влияет на работу компании по основному профилю деятельности – автопарк начинает функционировать четко, как часы.
Рабочие будни автомобилей Hyundai в автохозяйстве МОЭСК проходят, как правило, в спокойном и размеренном ритме. Например, на бортовую машину с КМУ загру жают катушки с кабелем, доски для обстройки котлованов, мешки с це ментом или пескобетоном и про чие стройматериалы. Грузы нередко весьма массивные и неделимые: масляные трансформаторы, железобетонные опоры ЛЭП и т.п. После чего автомобиль отправляется на объект электросетевого хозяйства, где ведутся плановые работы: реконструкция либо частичная замена морально или физически устаревшего оборудования. Машины с авторемонтными мастерскими доставляют на те же объекты бригады электромонтеров. Если же речь о передвижных дизельных электростанциях (ПЭС) на шасси, то они выезжают за ворота автобазы только в случаях крупных аварий – для временного электроснабжения обесточенных объектов. Работа на коротком плече в пределах одного города, низкая средняя скорость при движении по загруженной транспортом Москве, простои на объектах – неудивительно, что среднегодовые пробеги машин в компании МОЭСК не превышают 15 тыс.
Набрав чуть более ста тысяч километров пробега, шестилетние 12-тонники Hyundai пребывают в отличной форме, устарев не физически, а разве что морально. Дело в том, что эти автомобили – прежнего поколения HD120, и они значительно отличаются по конструкции от ныне продаваемых дилерами «сто двадцатых». Чем же?
Матчасть
Прежде всего, буквенно-цифровой индекс модели грузовиков Hyundai – чисто экспортная задумка корейских маркетологов. Изначально же каждая из моделей имеет собственное словесное имя. В частности, 12-тонник HD120 у себя на родине (а значит, и у «серых» дилеров на российском Дальнем Востоке) продается как Hyundai Mega Truck в двух исполнения: Gold и Pro.
Несмотря на то, что в Корее еще в 2006году на двигатель D6DA стали ставитьтопливную аппаратуру Common Rail, в Россию модель HD120 вплоть до 2013 года шла с древним механическим ТНВД, и в нормы Евро-3 мотор вгоняли с помощью сажевого фильтра на выпуске. Любопытно, что механической «глушилки» с тросиком, ведущим к рейке шестиплунжерного насоса, на машине нет, и мотор выключают, только повернув ключ в замке зажиганияCцепление – с диафрагменной «корзиной» и приводом сПГУ. Коробка передач – простая шестиступенчатая, привод управления тросами, а для легкости переключения предусмотрен пневмоусилитель. Колеса – весьма скромного для 12-тонника диаметра 16 дюймов. Крепление колес – по японскому стандарту JIS (Japanese industrial standards), то есть диски центрируются на ступице коническими гайками. На шпильках левых колес левая резьба, на правых – правая. Но задние спарки, в отличие от колес большинства японских одноклассников, крепятся без футорок – диски просто стянуты на длинных шпильках единым пакетом.
В отличие от более легкой модели HD78, с чисто гидравлическим приводом тормозов, на дорестайлинговом 12-тоннике применена пневмогидравлическая система – архаичная и гораздо более сложная, нежели полностью пневматическая. Педаль тормоза открывает пневмокран, исжатый воздух от компрессора поступает в камеры пневмоусилителей двух раздельных контуров передних и задних тормозов. Давление воздуха воздействует на мембраны идалее на поршни обоих главных цилиндров гидроприводов. В колесных барабанных механизмах установлены обычные цилиндры с жидкостью и клапанами для прокачки – их поршни и разжимают колодки.
Завершает все это техническое несовершенство барабанный стояночный тормоз на выходном валу коробки передач. По размеру он не намного крупнее аналогичного узла на «уазике» – машине, вдесятеро меньшей грузоподъемности.
Очевидно, что модернизация 12-тонной модели, конструктивно повторяющей японские грузовики конца прошлого века и европейские – его середины, назревала давно. И в 2008 году компания Hyundai представила обновленный Mega Truck с кабиной образца 2004 года, но кардинально переработанный технически. В 2013 году эта машина дошла до России: с введением в нашей стране запрета на импорт автотехники классами ниже Евро-4 корейцы были вынуждены перейти на поставки новой модели. По времени это совпало с началом сборки HD120 в России. Напомним, годом ранее компания «Эллада Интертрейд», входящая в «Автотор Холдинг», освоила на заводе в Калининграде SKD-сборку шасси Hyundai HD78. Сегодня «семьдесят восьмую» там готовят к производству уже в режиме CKD, то есть со сваркой кабин, но гораздо менее спросовый 12-тонник по-прежнему будут собирать из чисто корейских машинокомплектов.
Разве что шины ставят российские.
Двигатель на современном «сто двадцатом» совершенно другой, нежели был ранее. Мотор D6GA – иной размерности цилиндров (см. таблицу) и компонентно аналогичен новому 3,9-литровому агрегату D4GA, что стали тогда же ставить на «еврочетвертые» HD78 – просто к четырем цилиндрам добавлены еще два. Привод ГРМ теперь со стороны маховика, а распредвал – в головке блока. По четыре клапана на цилиндр, на каждую пару впускных и выпускных нажимает плечо роликового коромысла через двуплечий мост. Особенность мотора – интегрированный в головку блока впускной коллектор. Система питания – с рампой Common Rail и аппаратурой фирмы Denso. Соответствиенормам Евро-4 обеспечивает рециркуляция отработавших газов плюс каталитический дожиг окислов азота. И никакой мочевины – такова общая стратегия азиатских фирм на российском рынке. Видимо, систему SCR корейцы и японцы нам будут ставить, когда окончательно припрет с нормами Евро-5.
Коробка передач на современном Hyundai HD120 — 6-ступенчатая.
Более сложный агрегат – с демультипликатором, а тем более еще и с делителем – развозному грузовику не требуется. Да и не выпускает такие КП фирма Hyundai, поскольку для более грузоподъемных моделей корейцы предпочитают покупать многоступенчатые агрегаты у авторитетной в этой области фирмы ZF. Тросовый привод управления КП работает четко и надежно. Есть изменения в подвеске. В частности, на передней оси теперь применены трехлистовые рессоры вместо прежних многолистовых. Но шарниры рессор по-прежнему на металлических втулках, подлежащих смазке через прессмасленки. Ведущий мост – с балкой типа «банджо» и гипоидным редуктором, блокировка межколесного дифференциала отсутствует.
Не изменились и линейные размеры шасси – обновленную модель предлагают в тех же трех вариантах длины колесной базы: от 3795 до 4895 мм. Габаритная длина комплектного автомобиля с бортовым кузовом на шасси Extra long достигает 9,3 м. Тормозная система «еврочетвертого» HD120 – пневматическая, что выгодно отличает Hyundai от ближайшего конкурента, тоже 12-тонного Isuzu FSR90, остающегося на пневмогидравлике.
Но по сравнению с тормозами европейских одноклассников – дисковыми на всех колесах – барабанные механизмы корейца, да еще с клиновым разжимом колодок, выглядят музейными экспонатами. Впрочем, это мелочи на фоне удобства и надежности нормального пневматического «ручника» – с пружинными энергоаккумуляторами в камерах задних тормозов. Еще одна важная веха в модернизации модели HD120 – переход на 19,5-дюймовые колеса, обутые ныне в долговечные цельнометаллокордные шины. Крепление дисков к ступицам теперь сделано по стандарту ISO – гайками с фланцевыми шайбами. А центровка – точной посадкой центрального отверстия диска на поясок ступицы. В остальном новшества касаются мелочей. Кабина, по сути, прежняя – образца 2004 года, с каркасом, что проектировали еще японские создатели «Файтера». Большое достоинство – наличие (пусть и узкого – 54 см) спальника, что выгодно отличает машину от европейских развозных грузовиков. Подвеска кабины простейшая – на резиновых подушках, а опрокидывают ее вручную благодаря имеющемуся в конструкции торсиону
А что у коллег
Большинство покупателей Hyundai HD120 – относительно крупные перевозчики, приобретавшие эти машины партиями.
В их автохозяйствах есть кому следить за исправностью и сохранностью техники. И хозяева предприятий спрашивают с завгаров именно за это. Поэтому экономить на обслуживании, делая его реже или покупая масло и фильтры дешевле, там не принято. Проблема неквалифицированных и небережливых водителей больше затрагивает машины полегче – на 12-тонники сажают людей поопытнее. Истории о капремонтах шестицилиндровых моторов HD120 – большая редкость, поскольку парк этих машин пока относительно молод, и до выработки ресурса основных агрегатов у владельцев этих машин пока далеко.
У перевозчиков, эксплуатирующих HD120 в регионах с суровой зимой, бывают проблемы с замерзанием конденсата в системе вентиляции картера двигателя. Тут водителю важно вовремя почувствовать проблему: если упустить момент и масло выдавит из мотора наружу – вот тогда и можно попасть на капремонт. Но, как правило, при пробегах полмиллиона и более тысяч километров двигатели «сто двадцатых» пребывают в хорошем состоянии, и машины легко находят своих вторых владельцев.
Коробки передач изредка требуют вскрытия, и виной тому – человеческий фактор, то есть грубое обращение.
Но и у бережливых владельцев тоже бывают проблемы. У многих из них выходил из строя пневмогидроусилитель привода сцепления – наблюдалось заедание вилки в положении неполного выжима или включения муфты (признаки того, что ПГУ надо заменить). То есть сцепление либо буксует под нагрузкой, либо «ведет», затрудняя переключение передач. Немало жалоб на необходимость подкраски кабины – металл страдает от точечных очагов коррозии.
И вообще «слабый металл» это то, что отличает корейскую машину от японской и европейской. Ведь последним совершенно не свойственны поломки крепежа, срезания резьбы на шпильках крепления колес и тому подобные вещи, напоминающие о советском автопроме «дожигулевской» эпохи, и, увы, нередкие на грузовиках Hyundai. Возможно, это отчасти связано с тем, что многие их владельцы приобрели корейскую машину после отечественной и сохранили привычку тянуть гайки двухметровой трубой… Кстати, у них есть и нарекания на дефицит запчастей – не все воспринимают спокойно, что какую-то деталь надо заказывать и ждать, а не просто пойти и купить.
Июнь 2017, РЕЙС.Рф, Антон Уткин. Фото автора
Прокачка тормозов Hyundai
Когда нужно прокачивать тормоза Hyundai?
Как понять, что в тормозной системе Hyundai есть воздух?
Какую тормозную жидкость залить в систему Hyundai?
Можно ли прокачивать тормозную систему Hyundai, если она оборудована ABS и ESP?
Каков порядок прокачки тормозов Hyundai?
Ошибки при самостоятельной прокачке тормозной системы Hyundai.
Что делать, если сломался штуцер прокачки тормозов Hyundai?
КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Hyundai?
Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:
- Был осуществлён ремонт тормозной системы Hyundai с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
- Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
- Проводилась замена тормозной жидкости Hyundai.
- Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Hyundai ЕСТЬ ВОЗДУХ?
Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:
- Заметно увеличивается длина тормозного пути.
- Остановка происходит рывками.
- Ход педали также увеличивается.
- Педаль тормоза Hyundai становится неестественно мягкой, «ватной».
КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Hyundai?
Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения.
Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.
Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Hyundai недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.
Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.
МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Hyundai, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?
Прокачку тормозов Hyundai с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах.
То же касается и автомобилей с ESP.
КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Hyundai?
Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.
Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Hyundai требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.
ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Hyundai.
Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Hyundai после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем.
Как правило, встречаются три типовые ошибки:
- В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Hyundai, повторная прокачка тормозов.
- Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Hyundai, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
- Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Hyundai, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Hyundai?
Рассмотрим причины поломки клапана:
- Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
- При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
- Клапан подвергся коррозии.
Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Hyundai на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.
Тормозная система HD-72 — PORTER + Коммерческие автомобили
Во первых нужно развести колодки и при прокачке обязательно вставить клин между рамой и рычагом регулятора тормозных сил как на картинке ниже.
Кликнуть по картинке для увеличения.
Для тех кто не в курсе — на каждом колесе имеется по две тормозные колодки и на каждую из них имеется свой тормозной цилиндр, поэтому при подведении колодок (или разведении для снятия барабана), необходимо регулировать зазор трещёткой в двух цилиндрах каждого колеса.
На опорном диске тормозного механизма (на котором крепятся цилиндры и колодки) ближе к краям, вверху и внизу имеются контрольные окна или отверстия — для контроля за состоянием (износом) колодок закрытые резиновой заглушкой. Отверстия для регулировки колодок находятся слева и справа на опорном диске и немного сдвинуты к его середине, так же закрыты резиновой заглушкой. Возле каждого отверстия для регулировки колодок имеются выштампованные стрелки с указанием направления вращения трещётки в котором колодки разводятся. Если стрелки не видны — протрите вокруг отверстия. Суть регулировки описана в левом рисунке, на своём авто разводил колодки до упора и потом на передке на каждой трещётке по 2 щелчка в обратную сторону а на задних по 3 щелчка в обратную сторону — видимо это индивидуально. Для тех кто хочет узнать ширину колодок (85 или 110 мм) своего авто не снимая барабан, подскажу способ которым проверял сам — сводите одну из колодок до того момента пока в смотровом отверстии этой колодки не появится достаточная щель, чтобы в неё можно было просунуть тонкую упругую проволочку достаточной длины (я использовал большую скрепку).
На одном конце проволоки делаете загиб на 900 и длиной не более 10 мм чтобы этим загибом можно было определить противоположный край колодки. Вставляете проволоку и когда её можно будет повернуть — фиксируйте её загнутым концом за противоположный край колодки а тот конец проволоки что в руках можно чуть подогнуть о смотровое отверстие (для отметки) потом вынимаете и меряете.
Если кто потеряет резиновые заглушки отверстий для подведения колодок, то вместо их замечательно подходят ВАЗовские, только у них нужно немного обрезать один наружный край а который — сами увидите приставив заглушку к отверстию, там с одной стороны мешает выступ. После подрезки заглушка идеально подходит.
Изменено пользователем HD-78
Кран-манипулятор на шасси Hyundai HD120 – Страница 2 из 5 – Рейс.РФ
Опыт эксплуатации автомобилей и спецтехники на шасси Hyundai в одном из крупнейших автохозяйств столицы, принадлежащем «Московской объединенной электросетевой компании»
Матчасть
Прежде всего, буквенно-цифровой индекс модели грузовиков Hyundai – чисто экспортная задумка корейских маркетологов.
Изначально же каждая из моделей имеет собственное словесное имя. В частности, 12-тонник HD 120 у себя на родине (а значит, и у «серых» дилеров на российском Дальнем Востоке) продается как Hyundai Mega Truck в двух исполнения: Gold и Pro. Если копнуть в историю еще глубже, то «сто двадцатый» – не что иное, как Mitsubishi Fuso Fighter, официально в Россию никогда не поставлявшийся, но широко известный по праворульному «секонд-хенду» из Японии. Напомним, сотрудничество между Mitsubishi Motors и Hyundai Motor началось еще в 1974-м, а официально подписанный договор о техническом альянсе между двумя корпорациями действует с 1981 года. Разумеется, ныне продаваемый в нашей стране HD 120, то есть Mega Truck образца 2008 года, – далеко не точная копия современного «Файтера», просто «кореец» многое унаследовал от японского прародителя поколения 1990-х годов и конструктивно близок к нему. Все автомобили Hyundai HD 120 в автохозяйстве МОЭСК – дорестайлинговые машины образца 2004 года с 6,6-литровыми дизелями модели D 6DA экологического класса Евро‑3.
Рядная штанговая шестерка оборудована турбокомпрессором Garrett и развивает мощность 225 л.с. Конструктивно мотор далеко не современной разработки: по два клапана на цилиндр, запрессованные в блок сухие гильзы, шестеренный привод ГРМ со стороны носка коленвала. Несмотря на то, что в Корее еще в 2006-году на двигатель D 6DA стали ставить топливную аппаратуру Common Rail, в Россию модель HD 120 вплоть до 2013 года шла с древним механическим ТНВД, и в нормы Евро‑3 мотор вгоняли с помощью сажевого фильтра на выпуске. Любопытно, что механической «глушилки» с тросиком, ведущим к рейке шестиплунжерного насоса, на машине нет, и мотор выключают, только повернув ключ в замке зажигания. Cцепление – с диафрагменной «корзиной» и приводом с ПГУ. Коробка передач – простая шестиступенчатая, привод управления тросами, а для легкости переключения предусмотрен пневмоусилитель. Колеса – весьма скромного для 12-тонника диаметра 16 дюймов. Крепление колес – по японскому стандарту JIS (Japanese industrial standards), то есть диски центрируются на ступице коническими гайками.
На шпильках левых колес левая резьба, на правых – правая. Но задние спарки, в отличие от колес большинства японских одноклассников, крепятся без футорок – диски просто стянуты на длинных шпильках единым пакетом. Для центровки внутреннего колеса предусмотрены конические втулки, надетые на шпильки со стороны ступицы. Таким образом, конструкторы Hyundai благополучно упредили две самые серьезные проблемы из тех, что рано или поздно возникают на грузовиках с футорками: коррозионное срастание всех деталей крепления колеса в неразъемный блок и прогрессирующий, не устранимый подтяжкой гаек люфт внутреннего диска относительно ступицы. В отличие от более легкой модели HD 78, с чисто гидравлическим приводом тормозов, на дорестайлинговом 12-тоннике применена пневмогидравлическая система – архаичная и гораздо более сложная, нежели полностью пневматическая. Педаль тормоза открывает пневмокран, и сжатый воздух от компрессора поступает в камеры пневмоусилителей двух раздельных контуров передних и задних тормозов.
Давление воздуха воздействует на мембраны и далее на поршни обоих главных цилиндров гидроприводов. В колесных барабанных механизмах установлены обычные цилиндры с жидкостью и клапанами для прокачки – их поршни и разжимают колодки. Завершает все это техническое несовершенство барабанный стояночный тормоз на выходном валу коробки передач. По размеру он не намного крупнее аналогичного узла на «уазике» – машине, вдесятеро меньшей грузоподъемности. Очевидно, что модернизация 12-тонной модели, конструктивно повторяющей японские грузовики конца прошлого века и европейские – его середины, назревала давно. И в 2008 году компания Hyundai представила обновленный Mega Truck с кабиной образца 2004 года, но кардинально переработанный технически. В 2013 году эта машина дошла до России: с введением в нашей стране запрета на импорт автотехники классами ниже Евро‑4 корейцы были вынуждены перейти на поставки новой модели. По времени это совпало с началом сборки HD 120 в России. Напомним, годом ранее компания «Эллада Интертрейд», входящая в «Автотор Холдинг», освоила на заводе в Калининграде SKD-сборку шасси Hyundai HD 78.
Сегодня «семьдесят восьмую» там готовят к производству уже в режиме CKD, то есть со сваркой кабин, но гораздо менее спросовый 12-тонник по-прежнему будут собирать из чисто корейских машинокомплектов. Разве что шины ставят российские.
Двигатель на современном «сто двадцатом» совершенно другой, нежели был ранее. Мотор D 6GA – иной размерности цилиндров (см. таблицу) и компонентно аналогичен новому 3,9-литровому агрегату D 4GA, что стали тогда же ставить на «еврочетвертые» HD 78 – просто к четырем цилиндрам добавлены еще два. Привод ГРМ теперь со стороны маховика, а распредвал – в головке блока. По четыре клапана на цилиндр, на каждую пару впускных и выпускных нажимает плечо роликового коромысла через двуплечий мост. Особенность мотора – интегрированный в головку блока впускной коллектор. Система питания – с рампой Common Rail и аппаратурой фирмы Denso. Соответствие нормам Евро‑4 обеспечивает рециркуляция отработавших газов плюс каталитический дожиг окислов азота. И никакой мочевины – такова общая стратегия азиатских фирм на российском рынке.
Видимо, систему SCR корейцы и японцы нам будут ставить, когда окончательно припрет с нормами Евро‑5.
Коробка передач на современном Hyundai HD 120-6-ступенчатая. Более сложный агрегат – с демультипликатором, а тем более еще и с делителем – развозному грузовику не требуется. Да и не выпускает такие КП фирма Hyundai, поскольку для более грузоподъемных моделей корейцы предпочитают покупать многоступенчатые агрегаты у авторитетной в этой области фирмы ZF. Тросовый привод управления КП работает четко и надежно. Есть изменения в подвеске. В частности, на передней оси теперь применены трехлистовые рессоры вместо прежних многолистовых. Но шарниры рессор по-прежнему на металлических втулках, подлежащих смазке через прессмасленки.
Ведущий мост – с балкой типа «банджо» и гипоидным редуктором, блокировка межколесного дифференциала отсутствует. Не изменились и линейные размеры шасси – обновленную модель предлагают в тех же трех вариантах длины колесной базы: от 3795 до 4895 мм. Габаритная длина комплектного автомобиля с бортовым кузовом на шасси Extra long достигает 9,3 м.
Тормозная система «еврочетвертого» HD 120 – пневматическая, что выгодно отличает Hyundai от ближайшего конкурента, тоже 12-тонного Isuzu FSR 90, остающегося на пневмогидравлике. Но по сравнению с тормозами европейских одноклассников – дисковыми на всех колесах – барабанные механизмы корейца, да еще с клиновым разжимом колодок, выглядят музейными экспонатами. Впрочем, это мелочи на фоне удобства и надежности нормального пневматического «ручника» – с пружинными энергоаккумуляторами в камерах задних тормозов.
Еще одна важная веха в модернизации модели HD 120 – переход на 19,5-дюймовые колеса, обутые ныне в долговечные цельнометаллокордные шины. Крепление дисков к ступицам теперь сделано по стандарту ISO – гайками с фланцевыми шайбами. А центровка – точной посадкой центрального отверстия диска на поясок ступицы. В остальном новшества касаются мелочей. Кабина, по сути, прежняя – образца 2004 года, с каркасом, что проектировали еще японские создатели «Файтера». Большое достоинство – наличие (пусть и узкого – 54 см) спальника, что выгодно отличает машину от европейских развозных грузовиков.
Подвеска кабины простейшая – на резиновых подушках, а опрокидывают ее вручную благодаря имеющемуся в конструкции торсиону.
| Ремонт двигателя | |
| Диагностика двигателя | от 1200 |
| Капитальный ремонт ДВС | от 50000 |
| Снять/поставить ДВС | от 25000 |
| Клапанная крышка – снятие/установка | от 800 |
| Прокладка клапанной крышки – замена | от 800 |
| Регулировка клапанов | от 2000 |
| Замена масла в ДВС с промывкой промывочным маслом | от 1500 |
| Маслосъемные колпачки замена | от 6000 |
| Поддон ДВС снять / поставить | от 3000 |
| Замена поддона двигателя (ДВС) | от 3000 |
| Замена прокладки поддона двигателя | от 3000 |
| Замена помпы (замена водяного насоса) | от 4000 |
| Радиатор охлаждения ДВС – замена | от 3500 |
| Радиатор охлаждения ДВС – мойка (наружная) | от 500 |
| Патрубок радиатора – замена | от 800 |
| Замена термостата | от 800 |
| Замена термостата (с кондиционером) | от 2400 |
| Ремонт и замена радиатора печки | от 8000 |
Опора ДВС замена 1 шт. | от 2500 |
| Ремни приводные навесных агрегатов регулировка | от 600 |
| Замена распредвала | от 3000 |
| Замена сальника распредвала | от 1000 |
| Ремонт коленчатого вала двигателя | от 7000 |
| Замена коленчатого вала двигателя | от 3000 |
| Замена переднего сальника коленвала | от 1500 |
| Замена заднего сальника коленвала | от 10000 |
| Замена ролика натяжителя приводного ремня | от 600 |
| Замена приводного ремня | от 600 |
| Замена поршневых колец | от 10000 |
| Замена поршневой группы | от 10000 |
| Ремонт блока цилиндров двигателя | от 8000 |
| Замена головки блока цилиндров двигателя | от 8000 |
| Ремонт ГБЦ двигателя | от 8000 |
| Замена направляющих втулок клапанов | от 600 |
| Замена масляного насоса | от 4500 |
| Маслоохладитель D4AL (ЗАМЕНА) | от 4500 |
| Ремонт масляного насоса | от 3000 |
| Ремонт и замена масляного насоса | от 3000 |
| Замена свечей накаливания | от 800 |
| Радиатор (интеркулер) снятие/ установка чистка | от 1500 |
| Ремонт турбины | от 15000 |
| Замена турбины | от 3500 |
| Замена насоса подкачки топлива | от 1500 |
| Промывка топливной системы | от 3000 |
Топливные форсунки диагностика на стенде (4 шт. ) | от 3200 |
| Рампа топливная замена | от 2500 |
| Замена ТНВД | от 3000 |
| Снятие / установка D4AL ТНВД | от 8000 |
| Ремонт ТНВД | от 6000 |
| Диагностика ТНВД дизельного двигателя | от 3200 |
| Диагностика дизельных двигателей | от 1200 |
| Диагностика топливной системы дизельного двигателя | от 1500 |
| Диагностика турбины дизельного двигателя | от 1500 |
| Диагностика форсунок дизельного двигателя | от 800 |
| Ремонт электрооборудования | от 1200 |
| Ремонт генераторов | от 2400 |
| Замена генератора | от 1500 |
| Замена ремня генератора | от 600 |
| Замена ролика натяжителя ремня генератора | от 600 |
| Замена щеток генератора | от 1500 |
| Замена подшипника генератора | от 2000 |
| Ремонт стартера | от 2400 |
| Замена стартера | от 1500 |
| Ремонт и замена втягивающего реле стартера | от 1500 |
| Бак топливный снять / поставить | от 3000 |
| ГБЦ снять / поставить (замена прокладки) | от 12000 |
| Генератор снять / поставить | от 1500 |
KAS0570 Цилиндр тормозной задний HYUNDAI HD78,County левый (без прокачки) (auto type) (320х110) TCIC TCIC
org/BreadcrumbList»>
Фильтр
- срок доставки
- Доступное количество
- Сбросить
Онлайн-магазин GRAFIT обеспечил возможность купить Цилиндр тормозной задний HYUNDAI HD78,County левый (без прокачки) (auto type) (320х110) TCIC TCIC KAS0570 по выгодной цене в Перми.
Комплектующие востребованы и при плановом, и при срочном ремонте. Сохраняемая для каждой единицы товара гарантия от производителя позволяет покупателям приобретать только качественные детали.
За счёт отсутствия посредников каждый заказ обходится недорого. Постоянным клиентам услуга доставки по столице предоставляется бесплатно.
Почему покупают Цилиндр тормозной задний HYUNDAI HD78,County левый (без прокачки) (auto type) (320х110) TCIC TCIC KAS0570 у нас?
На сайте предусмотрена система поиска, чтобы не пришлось самостоятельно изучать большой каталог запчастей. Вместо этого достаточно указать номер детали или её наименование.
Причины, по которым выбирают GRAFIT:
- предлагаемые оригинальные и неоригинальные запчасти, вроде TCIC Цилиндр тормозной задний HYUNDAI HD78,County левый (без прокачки) (auto type) (320х110) TCIC KAS0570, подробно описаны, указаны все значимые параметры;
- совместимость с указанными моделями авто, исправность и функциональность — гарантированы;
- чтобы оформить заказ, не нужно лично посещать точку продаж — достаточно зайти на сайт.
Консультации и помощь менеджера при подборе помогут не ошибиться. Заказы доставляются без задержек, так что покупатели экономят максимум времени.
Цена на Цилиндр тормозной задний HYUNDAI HD78,County левый (без прокачки) (auto type) (320х110) TCIC TCIC KAS0570
Расценки на товары формируются на основе заводских. Отдельный плюс в том, что компания не пользуется услугами посредников. Больше нет необходимости обращаться к перекупщикам, тратя сверх необходимого: KAS0570 Цилиндр тормозной задний HYUNDAI HD78,County левый (без прокачки) (auto type) (320х110) TCIC TCIC в наличии и под заказ можно купить в интернет-магазине grafit.parts.
Продажа ведётся напрямую, дополнительных издержек нет — стоимость получается максимально выгодной. Просмотреть каталог и оформить заказ можно в любое время.
Hyundai HD78 Тормозная система (BOSCH ABS)
Тормозная система (BOSCH ABS)
ABS (Anti-Lock Brake System) Технические характеристики .
……………….. …………………….. BRA -2Компоненты ………………… ………………………. BRA -3 Общие сведения ………………. ……………………………… Принципиальная схема давления масла BRA-4 …….. …………… BRA-6 Принципиальная электрическая схема ………………………… . Схема подключения разъема BRA-7 …………………………… BRA -9 Устранение неисправностей ……………………………… …….. Диагностические коды неисправностей BRA-10 …………. Модулятор BRA-12ABS
Компоненты …………….. ……………………… BRA -19Снятие ……………….. ………………………… BRA -20 Установка …………….. ………………………… BRA -20
Блок управления ABS Снятие ………… ……………………………….. BRA -21
Компоненты датчика скорости вращения колеса…………………………………….. BRA -22Снятие …. ……………………
…………………. Бюстгальтер -23Инспекция. ……………………………………….. BRA -23
ABS (Антиблокировочная тормозная система) Технические характеристики Спецификация ABS
Позиция 12 В 24 В
ABSCM (Модуль управления ABS) Рабочее напряжение Потребляемая мощностьНеисправностьРабота Диапазон рабочих температур
Модулятор Диапазон рабочих напряжений Напряжение на плате Диапазон рабочих температур Диапазон рабочих напряжений
Реле двигателя ток платы
Реле клапана Напряжение на плате Рабочее напряжение
8 ~ 16 В
12 Вт или ниже 15 Вт или ниже -40 ~ 65 ° C
8.8 ~ 17,0 В12В-40 ~ 120C
DC12V10 ~ 16V35A
DC12V10 ~ 16V
16 ~ 35V
12Вт или ниже 18Вт или ниже -40 ~ 65C
18,9 ~ 32,8 V24V-40 ~ 120C74
203203203203
DC24V19 ~ 32V
Компоненты
EMTBR5043A
Общие положения Система ABS Антиблокировочная тормозная система (ABS) защищает блокировку колеса, контролируя давление масла в 4-х колесах, когда водитель резко тормозит автомобиль или на скользкой дороге.
.АБС дает следующие преимущества: 1. Когда автомобиль внезапно разворачивается вокруг объекта или когда автомобиль внезапно останавливается, можно управлять автомобилем.
2. Во время резкого торможения или даже во время движения по наклонной дороге можно безопасно двигаться и обеспечить отличное управление, чтобы безопасно остановить автомобиль.
Чтобы обеспечить хорошее обслуживание при возникновении проблем, система ABS включает в себя самодиагностику и устройство безопасности.
Проверка индикатора диагностики системы.При включении зажигания убедитесь, что сигнальная лампа ABS горит на 2 секунды. Если контрольная лампа не загорается сразу при включенном зажигании, это может привести к повреждению отказоустойчивой системы АБС.
KMTBR5048A
Метод диагностики системы Модуль управления АБС постоянно проверяет неисправность электрического состояния АБС. При обнаружении какой-либо проблемы контрольная лампа АБС будет мигать, указывая на код ошибки.
Проверка кода ошибки ABS Метод диагностики кода ошибки ABS Система Nippon ABS может сохранить код ошибки.
Когда клемма L разъема канала передачи данных подключена к массе, можно проверить кодовый номер самодиагностики: 1. Подключите клемму L (контакт № 6) разъема канала данных самодиагностики к GND.
KMTBR5028A
УВЕДОМЛЕНИЕ Если клемма L не подключена к GND, прочитать код ошибки невозможно.
2. Включите зажигание. 3. Код ошибки хранится в EEPROM. Максимум 3 кода ошибки могут быть сохранены и выведены.
УВЕДОМЛЕНИЕ Если кодов ошибок больше 3, только 3 недавно возникших кода сохраняются в памяти, а старые стираются.
4. Когда переключатель IG находится в положении ON или клемма L заземлена, он переходит в режим самодиагностики. (В этом случае скорость автомобиля не должна превышать 10 км, а выключатель стоп-сигнала должен находиться в положении ВЫКЛ.)
УВЕДОМЛЕНИЕ В режиме самодиагностики последовательная связь с контроллером ABS запрещена.
Индикация кода ошибки ABS 1. Код ошибки будет показан через 3 секунды после запуска режима самодиагностики.
2. Первая цифра самодиагностики мигает на 1.5 секунд. Через 0,35 секунды вторая цифра будет мигать 1,5 секунды.
3. Начиная с цифры 10, код ошибки отображается числом миганий. Если код ошибки отсутствует, лампа будет гореть постоянно.
EMTBR5044A
Проверка разъема 1. Снимите клемму аккумулятора (-) 2. Снимаем разъемы. Проверьте клеммы в соответствии со следующей последовательностью диагностики.
ВНИМАНИЕ! При проверке клемм используйте маленькую булавку, чтобы защитить клеммы от повреждений.
Схема цепи давления масла
EMTBR5045A
Схема электрических цепей
EMTBR5062A
Схема электрических цепей (2)
EMTBR50 963A
000
000
000 96300030003000
000
000
000 ID
0003000 Схема подключения0003000 диагностики неисправностейEMTBR5046A
Примечания относительно диагностики Явления, перечисленные в следующей таблице, не являются аномальными.
Явление Объяснение явления
Звук срабатывания АБС 1. Звук возникает вместе с вибрацией педали тормоза (царапание) .2. При срабатывании АБС шасси автомобиля издает звук из-за многократного нажатия и отпускания тормозов. (Удар: подвеска; скрип: шины)
Работа ABS (Большой тормозной путь)
Для дорожных покрытий, таких как заснеженные дороги. на дорогах с гравийным покрытием тормозной путь для автомобилей с ABS иногда может быть больше, чем для других транспортных средств.Соответственно, посоветуйте клиенту безопасно ездить по таким дорогам, снизив скорость автомобиля и не проявляя излишней самоуверенности.
Условие обнаружения диагностики может варьироваться в зависимости от кода диагностики. Убедитесь, что требования проверки, перечисленные в «Примечании», выполнены, при повторной проверке симптома неисправности после генерации кода диагностики.
EMTBR5047A
Таблица проверок диагностических кодов неисправностей Осмотрите в соответствии с таблицей проверки, соответствующей коду неисправности.
№ документа Описание Mil * Память
11 Датчик FR открыт OO
12 Датчик FL открыт OO
13 Датчик RR открыт OO
14 Датчик RL открыт OO
15 Неисправность серии датчиков скорости (неправильное число зубцов)
OO
16 Напряжение вне допустимого диапазона OO
21 Короткое замыкание датчика FR OO
22 Короткое замыкание датчика FL OO
23 Короткое замыкание датчика RR OO
24 Короткое замыкание датчика RL OO
38 Неисправность BLS (выключателя стоп-сигнала) OO
41 FR — Неисправность впускного клапана OO
42 FL — Неисправность впускного клапана OO
43 RR — Неисправность впускного клапана OO
44 RL — Неисправность впускного клапана OO
45 FR — Неисправность выпускного клапана OO
46 FL — Выпускной Неисправность клапана OO
47 RR — Неисправность выпускного клапана OO
48 RL — Неисправность выпускного клапана OO
51 Неисправность реле клапана OO
53 Неисправность электродвигателя насоса OO
63 Ошибка ЭБУ O O
* MIL: Индикаторная лампа неисправности
Процедура проверки диагностических кодов неисправностей DTC No.
11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24 Обрыв датчика скорости вращения колеса или s -hort Вероятная причина
[Комментарий] ABSCM определяет, что обрыв или короткое замыкание происходит в более чем одной строке датчиков скорости колеса.
Неисправность датчика скорости колеса Неисправность жгута проводов или разъема Неисправность ABSCM
EMTBR5048A
DTC № 15 (Неисправность серии датчиков скорости) Вероятная причина
[Комментарий] Датчик скорости колеса выдает ненормальный сигнал или нет сигнала
Неправильная установка датчика скорости вращения колеса Неисправность датчика скорости вращения колеса Неисправность ротора Неисправность жгута проводов или разъема Неисправность ABSCM
EMTBR5049A
DTC No.38 Неисправность BLS Возможная причина
[Комментарий] BLS (Выключатель стоп-сигнала) выдает ненормальный сигнал
Неправильная установка разъемов
EMTBR5050A
DTC № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 , 48 (Неисправность впускного / выпускного электромагнитного клапана) Вероятная причина
[Комментарий] Впускной или выпускной электромагнитный клапан не выводит сигнал Неисправность внутренней катушки клапана Неправильная установка жгута проводов или разъема Неисправность реле клапана Неисправность предохранителя (15A)
EMTBR5051A
Проверьте разъемы стороны гидроагрегата на каждом клапане.
(При температуре окружающей среды 23 5C)
EMTBR5052A
Название разъема Название клеммы Проверить клеммы Базовое значение
24V 12V
Разъем модулятора
2 FR — Впускной клапан 2 + 2 24,66 0,5 8,54 0,51 FL — Впускной клапан 1 + 2 24,66 0,5 8,54 0,53 RR — Впускной клапан 3 + 2 24,66 0,5 8,54 0,54 RL — Впускной клапан 4 + 2 24,66 0,5 8,54 0,56 FR — Выпускной клапан 6 + 2 18,3 0,5 4,29 0,55 FL — Выпускной клапан 5 + 2 18,3 0,5 4,29 0,57 RR -Выпускной клапан 7 + 2 18,3 0.5 4,29 0,58 RL — Выпускной клапан 8 + 2 18,3 0,5 4,29 0,5
DTC № 16 Напряжение вне допустимого диапазона (пониженное и повышенное напряжение) Вероятная причина
[Комментарий] Напряжение источника питания ABSCM падает или повышается выше указанного значения. Если напряжение возвращается к указанному значению, этот код больше не выводится.
Неисправность жгута проводов или разъема Неисправность ABSCM
EMTBR5053A
Ошибка DTC № 63 ECU (ABSCM) Возможная причина
[Комментарий] ABSCM всегда контролирует цепь привода электромагнитного клапана.
Он определяет наличие обрыва или короткого замыкания в катушке соленоида или в жгуте: когда ток не течет в соленоиде, даже если ABSCM включает его, и наоборот.
Неисправность ABSCM Замените ABSCM
DTC № 51 Неисправность реле клапана Вероятная причина
[Комментарий] Когда ключ зажигания включен, ABSCM выключает и включает реле клапана во время начальной проверки. . Таким образом, ABSCM сопоставляет сигналы, посылаемые на реле клапана, с напряжением в линии монитора мощности клапана.Вот как проверить, нормально ли работает реле клапана. ABSCM всегда проверяет, течет ли ток в линии монитора мощности клапана.
Как удалить воздух из тормозов Savannah GA
Всегда важно поддерживать вашу тормозную систему в хорошем рабочем состоянии. В конце концов, ваши тормоза несут ответственность за безопасность вас, других водителей и пешеходов на дорогах. В этом руководстве мы хотим затронуть одну очень важную тему обслуживания тормозов: как прокачать тормоза.
Водителям Саванны, Пулера и Хайнсвилля может потребоваться прокачать тормоза, чтобы удалить пузырьки воздуха из тормозных магистралей.Это обычно происходит при низком уровне тормозной жидкости. Читайте вперед, чтобы получить простое руководство по прокачке тормозов, любезно предоставленное командой Peacock Hyundai Savannah!
Прокачка тормозов: установка
Чтобы прокачать тормоза, вам понадобится несколько простых инструментов и приспособлений, которые можно найти в доме. Вам также понадобится еще один человек, чтобы помочь вам. Перед началом работы убедитесь, что у вас есть:
- Ключ для прокачки тормозов или комбинированный гаечный ключ , который подходит для выпускного отверстия на вашем автомобиле
- Свежая тормозная жидкость
- Прозрачные стеклянные банки
- Прозрачная пластиковая трубка (например.g., вакуумная трубка)
- Шприц или устройство для нарезки индейки
- Автомобильные домкраты и опоры для домкратов
Перед тем, как вы начнете работать с автомобилем, вам нужно будет поднять его в воздух.
Поднимите свой автомобиль и используйте домкраты для его безопасности — никогда не заходите под автомобиль, не поддерживаемый домкратами . Так вам будет легче достать винты для прокачки тормозов.
Добавьте немного свежей тормозной жидкости
Прокачка тормозов — это удаление старой тормозной жидкости (и любых пузырьков воздуха).Следовательно, вам понадобится новая жидкость для ее замены. Просто откройте капот и найдите бачок главного цилиндра для тормозной жидкости. Вы можете проконсультироваться с руководством по эксплуатации, если у вас возникнут проблемы с его поиском.
Затем вытяните старую жидкость с помощью шприца или жидкости для индейки. Тщательно очистите бачок и залейте свежую тормозную жидкость. Когда вы прокачиваете тормоза, уровень тормозной жидкости понижается. Следите за своей жидкостью и доливайте ее, пока она не опустела менее чем наполовину.
Как прокачать тормоза
Чтобы прокачать тормоза, вам сначала нужно найти винты для прокачки тормозов за каждым из ваших тормозов.
Вы можете прокачать их всех, одного за другим. Ослабьте первый ключ гаечным ключом, но пока не открывайте его. Прикрепите кусок прозрачной пластиковой трубки к винту и поместите другой конец в банку с 2–3 дюймами тормозной жидкости.
Теперь вам понадобится друг, чтобы помочь вам. Попросите их сесть на сиденье водителя, нажать и удерживать тормоза, как если бы они собирались медленно остановиться. Позвоните, когда будете готовы, чтобы они нажали на тормоза, и попросите их позвонить для подтверждения. Поверните винт на четверть дюйма влево, чтобы открыть клапан.
Старая тормозная жидкость и пузырьки воздуха будут перемещаться по трубке в емкость. Когда капля прекратится, закройте клапан и обратитесь к своему помощнику. Они могут позвонить, чтобы подтвердить и отпустить тормоза. Продолжайте этот процесс, пока не увидите выходящую чистую жидкость. Повторите цикл для каждого колеса.
Прокачка тормозов в Peacock Hyundai Savannah
Мы надеемся, что наше руководство по прокачке тормозов пригодится.
Это может быть сложный процесс, особенно если у вас нет нужных инструментов.Если вы предпочитаете, чтобы этим занимались специалисты, просто запишитесь на прием в Peacock Hyundai Savannah.
Наши автомеханики могут прокачать ваши тормоза и убедиться, что тормозные магистрали работают правильно. Вы будете готовы к дорогам Хайнсвилля, Пулера и Саванны в кратчайшие сроки!
Как самостоятельно прокачать тормоза
Привет, я Майк из 1А Авто. Мы продаем автозапчасти более 30 лет. Мы стремимся поставлять качественные автозапчасти, квалифицированное обслуживание клиентов, быструю и бесплатную доставку, и все это подкреплено нашей 100% гарантией удовлетворенности.Посетите нас на 1AAuto.com, ваш надежный источник качественных автозапчастей.
Мы собираемся показать вам, как прокачать тормозную систему самостоятельно, используя только баллон и немного топливопровода, чтобы сделать инструмент для самостоятельного выпуска воздуха. Теперь это видео посвящено этому конкретному автомобилю, однако это приложение можно применить практически к любому транспортному средству.
Единственное, что действительно будет отличаться, — это размер и расположение ваших спускных винтов. Если вам нравится это видео, нажмите «подписаться». У нас есть тонна дополнительной информации об этом и многих других транспортных средствах, а также более общие подсказки, подобные этой.Если вам когда-либо понадобятся запчасти для вашего автомобиля, вы можете перейти по ссылке в описании на 1AAuto.com.
Очень быстро, мы собираемся поговорить с вами об инструменте, который мы сделали здесь, для самостоятельной прокачки тормозов. Это очень легко сделать и недорого. Все, что вы делаете: мы только что взяли старую бутылку содовой. Вы можете использовать любую пластиковую бутылку, но именно такого размера вам нужно. Просверлил в крышке два отверстия. Это топливопровод диаметром 3/16 дюйма. Это то, что вы хотите использовать, потому что он довольно плотно прилегает к винтам для выпуска воздуха, поэтому вам не нужно ничего натягивать, чтобы убедиться, что во время кровотечения туда не попадет воздух или влага.
Просверлил отверстие достаточно большое, чтобы через него проходил топливопровод, а затем я накинул туда стяжку, чтобы мы могли повесить его на задней части автомобиля и не беспокоиться о его падении или о том, что его куда-то положить. Если что-то случится, этот шланг останется внизу и будет погружен в жидкость. Нам не нужно беспокоиться о том, что это будет двигаться или тянуть нас. У меня здесь около двух футов шланга. Затем я просто просверлил в нем небольшое вентиляционное отверстие, потому что там создается небольшое давление.
Берем баллон, а это тормозная жидкость на дне. Вы должны убедиться, что вычистили всю жидкость, которая там была. Залейте в него тормозную жидкость DOT 3. Я собираюсь заполнить его примерно на треть пути. Мы вставим шланг. Наденьте крышку красиво и плотно. Мы готовы нажать на тормоза.
Наш резервуар главного цилиндра уже чистый, потому что мне пришлось залить жидкость и прокачать главный цилиндр из-за неисправности тормозной магистрали, которая у нас была, поэтому сейчас мы прокачиваем остальные наши тормоза.
Если ваш грязный, вытрите его и убедитесь, что грязь или загрязнения не попадают в жидкость. Снимите колпачок и полностью заполните главный цилиндр, потому что мы не хотим, чтобы он стекал вниз и попадал в него воздух, иначе мы начнем весь процесс заново. Как только он наполнится, мы закроем крышку, чтобы туда ничего не попало. Убедитесь, что вы держите жидкость плотной и плотной. Вы не хотите, чтобы туда попадала влага.
Правильная процедура для прокачки тормозов на подавляющем большинстве транспортных средств, включая этот, — начать с самого дальнего от главного цилиндра колеса, которым будет заднее пассажирское колесо.Затем мы перейдем к водительскому заду, переду пассажиру и закончим перед водителем. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что весь воздух или грязная жидкость в системе полностью вымывается через самую длинную линию, чтобы убедиться, что ничто не застряло, когда мы приближаемся к главному цилиндру. У этого транспортного средства есть модуль АБС примерно по центру грузовика, но он немного впереди, поэтому эти линии все еще верны.
Задний блок ABS сделает эту процедуру противоположной тому, как мы собираемся это делать.Если в вашем автомобиле установлен модуль АБС, установленный сзади, этот процесс будет обратным тому, как мы собираемся это сделать, когда ваши тормоза начинают кровоточить спереди и заканчиваются сзади. Это будет зависеть от того, где находится ваш модуль, поэтому просто взгляните на него и посмотрите, какие строки самые длинные. Если он находится в заднем углу пассажира, то самая дальняя линия будет спереди от водителя. Если он находится сзади водителя, то пассажирский передний должен быть вашим самым дальним углом. Простая проверка тормозных магистралей должна показать вам, какая из них самая длинная.
Под грузовиком на внутренней стороне рельса рамы он фактически почти мертв, под сиденьем водителя спереди. Наш модуль АБС не расположен в моторном отсеке, как большинство из них. Это все еще ближе к передней части автомобиля, поэтому процедура удаления воздуха будет такой же.
Наша топливная магистраль 3/16 на самом деле немного меньше штуцера для удаления воздуха. Вы должны немного поработать над этим, но потом все будет хорошо и плотно. У вас получится хорошая печать.Просто открутите винт для прокачки. Вы не хотите раскручивать его больше, чем примерно на четверть оборота, потому что что-то еще может вызвать его вытекание со стороны резьбы, что, очевидно, означает, что жидкость не будет втягиваться туда, воздух есть, и это разрушит цель того, что мы пытаемся здесь сделать. У нас есть рожковый гаечный ключ на 10 миллиметров, чтобы открыть эти сливные винты. Ваш размер может отличаться в зависимости от конкретных суппортов, которыми оснащен ваш автомобиль.
Когда винт для прокачки открыт, мы теперь медленно полностью нажимаем педаль тормоза, потому что, когда мы отпускаем нормально, воздух будет поступать, но когда эта линия погружена в чистую жидкость, будет поступать больше тормозной жидкости, вытесняя воздух из нашего тормоза. система. Теперь вам нужно будет сделать это всего несколько раз, если вы сделали что-то вроде тормозного суппорта или линии в задней части автомобиля, но наш автомобиль потерял всю жидкость в системе, поэтому мы будем здесь какое-то время, нажимая на все выход воздуха.
Через некоторое время пузырьки воздуха перестанут выходить, и можно выйти из автомобиля и посмотреть на шланг.Если в шланге нет пузырьков воздуха, значит, ничего не выходит, и у вас все это из этой тормозной магистрали.
Теперь, когда наша тормозная жидкость чистая и чистая, а на линии не осталось пузырей, закроем спускной винт с помощью гаечного ключа на 10 миллиметров. Убедитесь, что он получился красивым и плотным, чтобы он плотно прилегал. Вы должны быть уверены, что когда вы снимаете шланг, вы зажимаете дно хорошо и плотно. Это всего лишь резиновый шланг, так что вы сможете его отщипнуть, поднять и отпустить, чтобы слить всю эту жидкость обратно в бутылку, а не на землю, и перейти к следующему баллону.
Проверьте главный цилиндр после прокачки каждого угла автомобиля, потому что, если жидкость будет работать слишком мало и воздух попадет в главный цилиндр, вам нужно будет удалить воздух из цилиндра и начать весь процесс заново.
Теперь мы продолжим и покажем вам процесс работы с передними тормозами. Он точно такой же, как и задняя часть, но эти немного старше, и нам придется не спеша откручивать винты для прокачки. Убедитесь, что мы их не снимаем. Возможно, будет даже разумно использовать торцевой конец гаечного ключа.Откройте это, и я собираюсь использовать метод одного человека на этом тормозе.
Теперь, когда у нас есть весь воздух из нашей системы и у нас есть надежная педаль тормоза внутри грузовика, мы можем продолжить и закрыть нашу последнюю линию. Снимите шланг. Долейте тормозную жидкость в последний раз. Переустановите наши колеса и шины, если вы сняли свои и в этом нет необходимости. Мы просто сделали это, чтобы вам было легче показать. И тебе хорошо идти. Всегда утилизируйте автомобильные жидкости правильно и безопасно, чтобы не создавать загрязнения.Тормозную жидкость и другие различные опасные отходы от транспортных средств, как правило, можно вернуть в местном магазине запчастей, так как они принимают такие отходы, или если у вас есть свалка или свалка, где есть опасные отходы, храните эти детали в безопасном месте и приносите подходящее время.
Спасибо за просмотр. Посетите нас на 1AAuto.com, чтобы получить качественные автозапчасти, быструю и бесплатную доставку и лучшее обслуживание клиентов в отрасли.
Диагностика педали жесткого тормоза
У вас есть педаль тормоза, которую трудно нажимать?
У вас может быть неисправный усилитель, шланг усилителя или обратный клапан.В этом посте с инструкциями мы предлагаем простой контрольный список, который поможет вам диагностировать потенциальные причины жесткого педали тормоза.
Если вы не можете достать педаль, выполните эти тесты перед звонком! Щелкните здесь, чтобы загрузить версию этих тестов для устранения неполадок в формате PDF для печати. Если вы не можете диагностировать свою проблему и решили позвонить нам, сообщите номер заказа клиента. Наше обязательство состоит в том, чтобы помочь вам в выборе правильного комплекта для вашего приложения и быть здесь для вас на протяжении всего процесса установки.
Самая очевидная причина жесткости педали — это просто недостаточный вакуум. Мы все так говорим, но не всегда понимаем, о чем говорится. Когда двигатель работает, это в основном воздушный насос, который создает вакуум. Этот вакуум создается через впускной коллектор, просто постукивая по впускному каналу, и иногда его можно пропустить через опорную плиту на карбюраторе. От впускного коллектора до усилителя тормозов будет вакуумный шланг, который используется для создания этого вакуума.
Что это означает для усилителя тормозов и почему это важно? Чтобы понять это, мы должны сначала понять, как работает усилитель тормозов. Когда усилитель тормозов находится в состоянии покоя, двигатель создает разрежение с обеих сторон диафрагмы (ей) через двухходовой клапан внутри усилителя. Это вызывает баланс внутри усилителя, и диафрагмы остаются неподвижными. В этот момент корпус бустера представляет собой резервуар, в котором хранится вакуум двигателя. Когда педаль тормоза нажата, внутренний двухходовой клапан усилителя перемещается вместе с педалью.Клапан закрывает притяжение вакуума к задней части диафрагмы, и вакуум двигателя действует только на переднюю часть, в то время как атмосферное давление допущено к задней части усилителя. Это вызывает выталкивание задней диафрагмы вперед, в то время как вакуум двигателя тянет переднюю диафрагму. Этот толчок вперед — это то, что физически задействует тормоза, поскольку внутренний толкатель соединен через диафрагмы.
Теперь почему это имеет значение? Если вакуум двигателя, действующий на диафрагмы внутри усилителя, меньше атмосферного давления, при открытии двухходового клапана диафрагма не может двигаться, поскольку усилитель почти остается в исходном положении, потому что разницы между передней и задней частью недостаточно, чтобы диафрагмы двигались.Тогда ваша нога становится средством нажатия на педаль с достаточной силой, чтобы произошло движение диафрагм.
Чтобы сделать еще один шаг вперед и лучше понять цифры, мы всегда рекомендуем создавать вакуум не менее 18 дюймов для бустера. Атмосферное давление в атмосфере на уровне моря составляет примерно 14,70 фунтов на квадратный дюйм. Вакуум спереди от двигателя должен быть выше, чем в атмосфере сзади. Как вы понимаете, чем они ближе, тем тяжелее будет педаль, если она вообще будет работать.
Проверьте шланг, идущий к вашему бустеру. Бывают ситуации, когда используется неправильный тип шланга, а есть ситуации, когда шланг стареет или становится низкого качества, и шланг физически ломается внутри.
Что мы имеем в виду при использовании неправильного типа шланга? Не все шланги одинаковы. Да, это обычно черная резина с определенным идентификатором в центре, но на этом сходство обычно заканчивается. Большинство людей считает, что вакуумный шланг, идущий от двигателя к усилителю тормозов, представляет собой шланг с внутренним диаметром 3/8 дюйма.На вид он такого же размера, как и топливопровод на машине, но определенно отличается. Обычно вакуумный шланг для усилителя тормозов имеет размер 11/32 дюйма. Обычно случается, что человек забегает в местный магазин запчастей и просит вакуумный шланг 3/8 дюйма. Ребенок за прилавком запчастей на самом деле не обращает внимания на то, что вы только что попросили две разные вещи, и просто соглашается с тем, что он услышал первым, и это было 3/8 дюйма, поэтому он берет этот размер. На самом деле это будет топливопровод. Но помните, мы только что сказали, что есть разница.Топливопровод используется в сценариях, когда давление в системе и шланге растет. Это означает, что шланг не должен разрываться. В ситуации вакуума что-то действует на шланг, пытаясь засосать его. Следовательно, шланг должен быть сконструирован таким образом, чтобы он не закрывался при всасывании. С точки зрения вакуума это не так уж и много, но поверьте нам, этого достаточно, чтобы закрыть топливную магистраль.
Лучший способ сохранить это прямо в будущем — помнить это простое правило.Любой вакуумный шланг будет создан и обозначен как __ / 32 ”. Например, вы найдете вакуумный шланг типичных размеров 7/32 дюйма, 9/32 дюйма и 11/32 дюйма.
Обратный клапан усилителя тормозов неисправен. Это то, что легко упустить из виду, но что-то очень важное для правильной работы усилителя тормозов. Речь идет о небольшом круглом клапане, который входит в корпус усилителя тормозов и к которому фактически присоединяется вакуумный шланг. Обратный клапан предназначен для удержания разрежения, создаваемого двигателем в усилителе тормозов.Если вы помните предыдущее обсуждение того, как работает бустер, это, по сути, резервуар, пока не будет нажата педаль. Обратный клапан должен позволять вакууму притягиваться к усилителю, но не в обратном направлении.
Чтобы определить, работает ли обратный клапан, снимите клапан с усилителя и отсоедините от шланга подачи вакуума. Подуйте в клапан со стороны шланга. Если воздух проходит через усилитель и не выходит наружу, значит, у вас исправный обратный клапан.Если вы можете продуть со стороны шланга, то обратный клапан необходимо заменить, и вы обнаружили по крайней мере одну проблему, которая может быть причиной вашей жесткой педали тормоза.
У вас просто может быть плохой усилитель тормозов. Если вы помните, у бустера есть передняя и задняя стороны с множеством движущихся частей внутри. Самая распространенная неисправность усилителя — это то, что диафрагма, в которой образовалось отверстие двухходового клапана, не работает должным образом. В любом случае бустер не сможет должным образом удерживать вакуум или поддерживать надлежащее атмосферное давление внутри.Хотя нет быстрого и простого способа визуально заглянуть внутрь бустера, есть быстрый и простой способ проверить бустер. Выполните следующие действия:
- A) При неработающем двигателе нажмите и нажмите педаль тормоза несколько раз, чтобы удалить вакуум внутри усилителя.
- B) При последнем нажатии на педаль тормоза удерживайте умеренное нажатие на педали тормоза. Не давите, как будто вы останавливаетесь в панике, просто удерживайте давление, как будто вы сидите на красном свете.
- C) Удерживая ногу на педали тормоза, запустите двигатель и обратите внимание на то, что происходит с педалью тормоза. Произойдет один из двух сценариев:
1) Если педаль слегка опускается, это означает, что диафрагмы усилителя работают правильно, поскольку двигатель начинает создавать разрежение, а диафрагмы физически удерживаются. На этом этапе следует предположить, что бустер работает правильно.
2) Если педаль вообще не движется, это означает, что усилитель не может удерживать необходимый вакуум внутри или внутренний двусторонний клапан усилителя не работает должным образом.На этом этапе рекомендуется заменить усилитель тормозов.
Четыре перечисленных выше элемента являются наиболее частыми причинами жесткого ощущения педали тормоза. Если все вышеперечисленные системы подтвердятся, пришло время взглянуть на некоторые другие области, которые немного сложнее, чем простые тесты, перечисленные выше. Вот список того, что можно проверить:
- Используете ли вы в своей системе комбинированный клапан? Клапан по-прежнему находится в центре или сработал в один или другой конец? Если да, то это может быть причиной вашей жесткой педали.
- У вас есть барабанные тормоза? Если это так, убедитесь, что колесные цилиндры движутся свободно и не заедают.
- Какое у вас передаточное число педалей? Для тормозной системы с усилителем рекомендуется соотношение 4: 1. Многие старые автомобили 50-х годов использовали передаточное число педалей 1: 1. Это не подойдет для автомобилей, оснащенных вакуумным усилителем тормозов.
- Ваш усилитель тормозов соответствует весу автомобиля? Использование слишком маленького усилителя тормозов на тяжелом транспортном средстве приведет к жесткому нажатию педали.
Нужна помощь?
Это лишь несколько возможностей, которые очень часто встречаются, когда покупатель упоминает жесткую педаль. Взгляните на свою тормозную систему и посмотрите, не вызывает ли какая-либо из них проблему. Или, если вы готовы бросить это полотенце и вам нужна помощь специалиста, позвоните нам или напишите нам по электронной почте, и мы исправим ваши тормоза, чтобы вы могли забрать свой классический автомобиль из гаража и снова поехать. дорога там, где ей место!
Мы приглашаем вас ощутить разницу между Master Power Brakes — лидером в производстве тормозных комплектов для конкретных моделей.
All In One Руководство по выпуску воздуха из барабанных тормозов [версия 2020]
Некоторые современные автомобили оснащены барабанными тормозами на задней оси. На старых автомобилях они устанавливались и на передние колеса. Хотя они отличаются от обычных дисковых тормозов, они работают по тем же принципам. Людей, которые любят выполнять свою работу, может сбить с толку попытка выяснить, как прокачать барабанные тормоза. Чтобы избежать путаницы, мы создали это руководство, чтобы помочь вам.Как работают барабанные тормоза?
Когда вы нажимаете педаль тормоза, жидкость проходит по тормозным магистралям и заставляет поршни внутри колесного цилиндра выйти наружу. Это заставляет ваши тормозные колодки упираться в тормозные барабаны. Этот процесс заставляет автомобиль останавливаться, если все работает правильно. Если внутри стропов есть воздух, педаль тормоза будет работать неправильно. Вы можете почувствовать мягкость при нажатии на педаль. Чтобы облегчить это, нужно знать, как прокачать барабанные тормоза.Как удалить воздух из барабанных тормозов — шаг за шагом
Прежде чем начать, нужно подготовиться к работе. Соберите эти припасы:- Подставка под домкрат
- Тормозная жидкость
- Домкрат автомобильный
- Банка пластиковая или стеклянная
- Гаечный ключ
- Набор ключей
- Прозрачная пластиковая трубка
Шаг № 1 — Снимите колеса
Используйте свой автомобильный домкрат, чтобы поднять заднюю часть автомобиля, а затем поддержите его с помощью домкратов. Ослабьте задние колеса гаечным ключом.Затем снимите их и отложите в сторону.Шаг № 2 — Прокачка тормозов
Прокачка барабанных тормозов такая же, как и для дисковых тормозов. Начните с колеса, которое находится дальше всего от главного цилиндра автомобиля, и двигайтесь к нему. Вы найдете спускной винт на задней стороне опорной пластины, обычно в верхней части. Затем снимите резиновую или пластиковую крышку, защищающую винт. Наденьте шланг на винт, а другой конец опустите в контейнер. Это приведет к улавливанию вытекшей вами тормозной жидкости.Убедитесь, что вы следите за уровнями жидкости в резервуаре на протяжении всего процесса. Вы же не хотите, чтобы он иссяк. Возьмите помощника и попросите его слегка нажать на педаль тормоза. Откройте прокачной винт, при этом педаль тормоза должна медленно упасть на пол. За это время из штуцера для прокачки выйдет тормозная жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать, вы можете закрыть штуцер для прокачки и попросить помощника отпустить педаль. Продолжайте делать это до тех пор, пока в трубке не исчезнут пузырьки воздуха.Затем повторите это с другим колесом.Шаг № 3 — Проверьте свою работу
Убедитесь, что в главном цилиндре еще достаточно жидкости. Затем вы готовы снова поставить колеса и отправиться на тест-драйв. Если педаль продолжает казаться губчатой, вам нужно повторить процесс снова. У вас должна быть надежная педаль тормоза, если вы прокачиваете барабанные тормоза должным образом. Это гарантирует, что все работает без сбоев и тормоза работают должным образом.Последние мысли
Учитывая, что отказ тормозов является причиной примерно 5% всех аварий, крайне важно правильно ухаживать за тормозами.Вот почему вы должны знать, как прокачать барабанные тормоза, чтобы оставаться в безопасности на дороге. Если вы хотите еще больше повысить безопасность на дороге, вам также понадобятся чистые фары. В Durabak мы заботимся о вашей безопасности и всегда ищем способы помочь вам лучше. Мы по-прежнему предлагаем вам надежную и эффективную облицовку кузова грузовика, которая защитит ваши вложения. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем вам помочь.Как проверить усилитель тормозов с усилителем
Если педаль тормоза сжимается во время работы двигателя, усилитель тормозов работает неправильно.
Тест усилителя тормозов 1
- При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза, чтобы удалить остаточный вакуум в усилителе.
- Удерживайте нажатой педаль при запуске двигателя. Когда двигатель запускается, педаль должна опускаться примерно на 1/4 дюйма, это означает, что усилитель работает правильно.
Проверка усилителя тормозов 2
- Дайте двигателю поработать пару минут.
- Заглушите двигатель и несколько раз медленно нажмите на педаль.Первый насос должен быть довольно низким. Второй и третий должны стать немного тверже. Это указывает на герметичный бустер.
Тест усилителя тормозов 3
- Запустите двигатель и нажмите педаль тормоза, затем остановите двигатель, не отпуская педали. Если педаль не опускается после удерживания нажатой педали в течение 30 секунд, усилитель герметичен.
Осмотрите обратный клапан
- Отсоедините вакуумный шланг в том месте, где он соединяется с впускным коллектором.Не отсоединяйте вакуумную линию от усилителя. Воздух не должен течь при приложении давления, но должен течь при применении всасывания. Если воздух идет в обоих направлениях или нет потока воздуха, клапан необходимо заменить.
Проверить вакуум
- Проверить рабочее давление вакуума, когда двигатель находится при нормальной рабочей температуре. Должен быть минимум 18 дюймов вакуума. Вакуум можно увеличить, правильно настроив двигатель, проверив наличие утечек вакуума и засоров в вакуумных линиях.
Как работают усилитель тормозов и главный цилиндр
Вот как работают усилитель тормозов и главный цилиндр, чтобы остановить автомобиль нажатием педали тормоза.
Остановить тяжелый автомобиль весом более 2000 фунтов — нелегкая задача. Чтобы быстро остановить машину, требуется большая сила, чтобы прижать диски и барабаны на каждом колесе.
Гидравлика тормозов довольно простая. Первичный поршень (известный как главный цилиндр) проталкивает жидкость в гидравлические линии, которые выводятся на колеса.Поршень внутри суппорта (или колесный цилиндр внутри барабана) будет расширяться вместе с жидкостью, заставляя его скользить вверх по диску (или барабану), замедляя колесо.
Усилитель тормозов был разработан, чтобы располагаться между главным цилиндром и педалью водителя, чтобы ему было легче нажимать на педаль. Хотя диаметр главного цилиндра уже меньше диаметра поршней суппорта, сила, необходимая для его сжатия, по-прежнему велика.
Усилитель тормозов работает по принципу вакуумных дифференциалов, помогая толкать главный цилиндр.С одной стороны, всасывается вакуум из впускного отверстия двигателя. На холостом ходу клапан в диафрагме пропускает вакуум через диафрагму, так что вакуум уравновешивает обе стороны.
Когда вы нажимаете на педаль тормоза, этот клапан перемещается, закрывая вакуумную сторону, позволяя отфильтрованному атмосферному воздуху попадать в усилитель со стороны педали тормоза. Это создает перепад давления между диафрагмой, который помогает поршню в главном цилиндре сжиматься.
Гигантская возвратная пружина возвращает диафрагму в исходное положение при отпускании педали тормоза.
Главный цилиндр состоит из двух последовательно соединенных маленьких поршней. Каждый поршень направляется к двум диагонально противоположным колесам для резервирования на случай, если в одном из них возникнет утечка или будет нарушено уплотнение. Резервная тормозная жидкость находится в резервуаре над главным цилиндром и всасывается в поршневой узел при нажатии на педаль тормоза.
Требуется периодическая промывка тормозов, поскольку тормозная жидкость гигроскопична, впитывает влагу и со временем теряет свою эффективность. Кроме того, тормозная жидкость изнашивается при нагревании и может загрязняться.
Почему старые усилители тормозов GM устанавливаются под углом вверх
Почему усилители тормозов GM устанавливаются под углом вверх?Основная причина — правильная геометрия педали тормоза. В свое время большинство автомобилей GM предлагалось как со стандартными ручными тормозами, так и опционально с тормозами с усилителем.
Оптимальное соотношение педали ручного тормоза к толкателю главного цилиндра (также известное как «преимущество педали») составляет около 6: 1 по сравнению с примерно 4: 1 для тормозов с усилителем, которым не требуется такое большое преимущество педали, потому что они «повышают» силу, создаваемую средней человеческой ногой.
GM использовала обычную педаль тормоза с двумя отверстиями для толкателей, расположенными на расстоянии от 1 до 1½ дюйма друг от друга; верхнее отверстие предназначалось для ручных тормозов 6: 1, а нижнее отверстие давало передаточное отношение силового тормоза 4: 1.
Когда тормозной толкатель был установлен в нижнее отверстие для использования с механическими тормозами, для достижения правильной дуги хода толкателя, центра силы и надлежащего совмещения с центральной линией поршня узла усилителя тормозов / главного цилиндра потребовался монтажный кронштейн межсетевого экрана. это позиционирует сборку под довольно острым углом вверх.
Как удалить воздух из тормозов Littleton CO
Как удалить воздух из тормозов Littleton CO | Генезис ЛиттлтонаНаша приверженность вашему здоровью и безопасности — наш приоритет №1. Узнать больше
Так же, как вы посещаете врача для профилактического лечения, ваш автомобиль нуждается в регулярном техническом обслуживании для поддержания здоровья на долгие годы.Некоторые из плановых работ по техническому обслуживанию, необходимых для того, чтобы вы продолжали движение по улицам Паркер, Литтлтон и Касл-Рок, штат Колорадо, включают обслуживание тормозов, в частности, прокачку тормозов.
В Genesis of Littleton мы создали это руководство по прокачке тормозов, чтобы помочь вам узнать больше о том, почему и как нужно использовать тормоза. Хотите узнать больше? Продолжай читать!
Что значит прокачать тормоза?
Прокачка тормозов — это способ удалить пузырьки воздуха из тормозной жидкости.Со временем в тормозах может попасть воздух, что может привести к мягкому или пористому торможению. Это означает, что вам, возможно, придется сильно нажать на тормоза, чтобы снизить скорость.
Когда мне нужно прокачать тормоза?
Есть два разных случая, когда вам нужно будет прокачать тормоза:
- Нормальный износ, приводящий к порезке тормозов
- После замены тормозных колодок или замены трубопровода для жидкости
Независимо от того, проводите ли вы техническое обслуживание всей тормозной системы или если со временем тормоза кажутся губчатыми, прокачать тормоза необходимо, чтобы вы продолжали движение на долгие годы.
Как удалить воздух из тормозов
Прокачка тормозов — это простой процесс, который следует повторять с каждым из тормозов для максимальной эффективности.
- Найдите сопло для прокачки тормозов: Найдите сопло, расположенное за тормозами, и ослабьте его с помощью правильно установленного наконечника или гаечного ключа.
- Наденьте кусок гибкого шланга на штуцер для удаления воздуха. : Поместите другой конец шланга в емкость и залейте тормозной жидкостью, достаточной для покрытия шланга.
- Накачивайте тормоза : Пусть кто-нибудь, кто помогает вам, накачать тормоза пару раз. Им полезно кричать, когда они нажимают или отпускают тормоз.
- Откройте сливной винт : Попросите помощника удерживать педаль тормоза, пока вы откручиваете спускной винт. Следите за пузырьками воздуха в сосуде с жидкостью.
- Затяните спускной винт : Пока педаль все еще нажата, затяните спускной винт, чтобы воздух не попал вверх по тормозной магистрали.
- Повторите : Повторяйте шаги с 1 по 5, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
Продолжайте процесс до тех пор, пока все тормоза не будут прокачаны, затем добавьте еще тормозной жидкости в главный цилиндр.
Если вам нужна помощь в поиске сопла для прокачки, главного цилиндра или чего-либо еще, обязательно обратитесь к руководству пользователя.
Подробнее о прокачке тормозов
Прокачка тормозов — это простой способ сохранить свежесть тормозов.Несмотря на то, что это простой процесс, который можно выполнить дома, также рекомендуется проконсультироваться с профессиональным специалистом по прокачке тормозов, чтобы предотвратить проливание жидкости. Команда сертифицированных технических специалистов — как в нашем сервисном центре — обладает инструментами и опытом, необходимыми для того, чтобы в кратчайшие сроки прокачать тормоза.
Готовы ли вы, чтобы ваши тормоза пролистали? Хотите узнать больше о процессе? Свяжитесь с нами сегодня в Genesis of Littleton. С нашей помощью вы будете путешествовать по Паркеру, Литтлтону и Касл-Року, штат Колорадо, на долгие годы!
Поиск
Поиск по ключевому слову
Поиск по фильтрам
Год изготовления модели
ИДТИ
Сохранено
СОХРАНЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
У вас нет сохраненных машин!
Ищите эту ссылку в избранном:
Сохранить
Сохранив несколько транспортных средств, вы можете просмотреть их здесь в любое время.
Бытие Литтлтона 39.600987, -104.987647.
.