Как снять мотор – Чем проще снять двигатель с авто самодельным. Как снять двигатель из машины в гараже своими руками? Лебедка для снятия двигателя своими руками

Как снять двигатель на переднеприводном автомобиле. Снятие двигателя

Сложность

Инструмент

3 — 6 ч

Инструмент:

  • Таль/лебедка грузоподьемностью 300 кг
  • Динамометрический ключ
  • Вороток под торцевую насадку
  • Насадка на вороток 6 мм
  • Насадка на вороток 7 мм
  • Насадка на вороток 8 мм
  • Насадка на вороток 10 мм
  • Насадка на вороток 12 мм

Детали и расходники:

  • Винтовые или пружинные хомуты
  • Прокладки и уплотнительные кольца
  • Самостопорящиеся гайки
  • Паста для резьбовых соединений, подвергающихся нагреву
  • Охлаждающая жидкость
  • Моторное масло

Снятие и установка двигателя описаны на примере дизельного двигателя, все остальные двигатели снимают и устанавливают аналогично.​

Для автомобилей с кондиционером необходимы предварительный слив хладагента и последующая заправка системы кондиционирования на станции техобслуживания.

Корпус дроссельной заслонки

1 — клапан рециркуляции отработавших газов;

2 — корпус дроссельной заслонки;

3 — шланг;

4 — вакуумный привод дроссельной заслонки;

5 — вакуумный шланг.

Блок управления двигателем

1, 2, 3 — соединительные колодки;

4 — держатель жгута проводов;

5 — блок управления двигателем.

Кронштейн тяг переключения передач

1 — тяги переключения передач;

2 — болты крепления кронштейна;

3 — кронштейн;

4 — кронштейн на коробке передач.

Тяги переключения передач

1 — трос выбора передач;

2 — стопорная шайба;

3 — трос переключения передач;

4 — соединительная колодка выключателя света заднего хода;

5 — провод «массы»;

6 — провод;

7 — соединительная колодка;

8 — гайка крепления рычага переключения передач.

Предупреждение:

Шланги на двигателе закреплены тремя видами хомутов: винтовыми, пружинными и ленточными. Ленточные хомуты одноразовые, при установке двигателя их нужно заменить на винтовые или пружинные.

Топливные шланги можно закреплять только пружинными хомутами, применение винтовых и ленточных хомутов не допускается.

Снятие двигателя

1. Снимите аккумуляторную батарею, как описано .

2. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя, как описано .

3. Слейте масло из картера двигателя, как описано .

4. Снимите грязезащитный щиток двигателя, вывернув винты его крепления (см. рис. ).

5. Снимите привод правого колеса в сборе, как описано .

6. Отверните болты крепления и отсоедините привод левого колеса от фланца полуоси. Привяжите проволокой привод к кузову, чтобы он не мешал.

7. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, как описано для или двигателей.

8. Снимите передний буфер, как описано .

9. В нижнем воздуховоде наддуваотверните болт 3 крепления нижнего воздуховода, снимите хомуты 4 и затем воздуховод 1 со шлангом 2.

10. Снимите заднюю опору силового агрегата 2 с кронштейном 3, отвернув болты 1 и 4 крепления ее к кузову и коробке передач.

11. Снимите верхний кожух двигателя, как описано .

12. Снимите воздушный фильтр, как описано для и двигателей.

13. Отсоедините провода генератора от держателя на крышке аккумуляторной батареи.

14. Отсоедините шланги от радиатора, как описано .

15. У автомобилей с кондиционером нужно разъединить трубки высокого и низкого давления и отсоединить трубку высокого давления от компрессора. При этом учтите, что заправить систему кондиционирования можно только на станции техобслуживания.

16. Снимите верхнюю поперечину передка кузова (на ней закреплен замок капота).

17. Руководствуясь схемой моторного отсека, снимите хомуты 4 и воздуховод 6 со шлангом 8.

18. В моторном отсеке, снимите хомуты 1 и отсоедините шланги подвода охлаждающей жидкости 5, подачи 3 и слива 2 топлива от трубок на двигателе.

19. Также, в моторном отсеке, отсоедините шланг от расширительного бачка 7 снизу.

20. Отсоедините вакуумный шланг 5 (см. рис. Корпус дроссельной заслонки) от привода 4 дроссельной заслонки.

21. Отсоедините шланг 3 (см. рис. Корпус дроссельной заслонки) от клапана 1 рециркуляции отработавших газов.

22. Руководствуясь схемой шлангов отопителя, сдвиньте пружинный хомут и отсоедините шланг 3 от тройника 4.

23. По схеме шлангов отопителя, сдвиньте пружинный хомут и отсоедините шланг 2 от патрубка 1 радиатора отопителя.

24. По схеме шлангов отопителя, отсоедините шланг 6 от вакуумного насоса 5.

25. Отсоедините колодку 1 (см. рис. Блок управления двигателем) от блока 5 управления двигателем.

26. Разъедините колодки 2 (см. рис. Блок управления двигателем) и 3 жгутов проводов и выньте их из держателя.

27. Отцепите от брызговика держатель 4 (см. рис. Блок управления двигателем) жгута проводов.

28. Отверните три болта 2 (см. рис. Кронштейн тяг переключения передач) крепления кронштейна 3.

29. Выньте из кронштейна 4 (см. рис. Кронштейн тяг переключения передач) трубку привода сцепления.

30. Снимите стопорную шайбу 2 (см. рис. Тяги переключения передач), снимите рычаг выбора передач и отложите его в сторону вместе с тросом 1. Выньте втулки оси рычага выбора передач.

31. Отверните гайку 8 (см. рис. Тяги переключения передач) крепления, снимите рычаг включения передач и отложите его в сторону вместе с тросом 3.

32. Отсоедините колодку 4 (см. рис. Тяги переключения передач) от выключателя света заднего хода.

33. Отсоедините «массовый» провод от лонжерона (см. рис. Тяги переключения передач).

34. Отсоедините колодку 7 (см. рис. Тяги переключения передач) и провод 6 от тягового реле стартера.

35. Отверните два болта 2 и выньте из картера коробки передач рабочий цилиндр 1 привода выключения сцепления. Не отсоединяя от него шланг, отведите цилиндр в сторону.

Предупреждение:

При снятом рабочем цилиндре запрещается нажимать на педаль сцепления.

36. Разъедините колодки 1 жгутов проводов и выньте их из держателя под стартером.

37. Зацепите двигатель за рымы и натяните тросы тали.

38. Отверните три болта 1 крепления правой опоры 3 силового агрегата. Если при этом двигатель опустится, приподнимите его талью (2 — кронштейн опоры).

39. Отверните два болта 2 крепления левой опоры 1 силового агрегата.

40. Слегка опустив силовой агрегат, осторожно выведите его из моторного отсека.

41. Установите силовой агрегат на стенд для разборки или на прочную, устойчивую опору и снимите коробку передач.

Установка двигателя

1. Все снятые прокладки и уплотнительные кольца замените на новые.

2. Все самостопорящиеся гайки заменить на новые.

3. Перед установкой приемной трубы глушителя нанесите на шпильки выпускного коллектора пасту G 052 112 А3 для резьбовых соединений, подвергающихся нагреву.

4. Вставьте выпавшие центрирующие втулки коробки передач.

5. Смажьте консистентной смазкой шлицы первичного вала коробки передач.

6. Отрегулируйте привод коробки передач.

7. Залейте охлаждающую жидкость и моторное масло.

Моменты затяжки

Болты общего назначения (резьба, мм — момент, Н·м):

  • М6 — 10
  • М7 — 15
  • М8 — 20
  • М10 — 40
  • М12 — 60

Болты крепления картера коробки передач к блоку двигателя (резьба, мм — момент, Н·м):

Болты крепления правой опоры силового агрегата (резьба, мм — момент, Н·м):

Болты крепления правой опоры силового агрегата (место крепления — момент, Н·м):

  • к кузову — 20, затем доверните на 90°
  • к двигателю — 30, затем доверните на 90°

Болты крепления левой опоры силового агрегата (место крепления — момент, Н·м):

  • к кузову — 50, затем доверните на 90°
  • к коробке передач — 40, затем доверните на 90°

Болты крепления задней опоры силового агрегата (место крепления — момент, Н·м):

  • к кузову — 40, затем доверните на 90°
  • к коробке передач — 30, затем доверните на 90°

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Это руководство подойдет для владельцев всех представителей «Классики». Это автомобили ВАЗ: 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2

Как снять двигатель стиральной машины самостоятельно

ЭлектромоторГлавным звеном любой современной стиральной машины является двигатель. Если этот узел ломается, техника перестанет работать. Замена мотора профессиональными специалистами стоит очень дорого, поэтому пользователи часто интересуются, как снять двигатель стиральной машины своими силами в домашних условиях. Процесс этот несложный, если знать правильный порядок действий.

Виды двигателей

При разборке и ремонте двигателя стиральной машины нужно учитывать его тип и соответствующие особенности конструкции. Всего известно три вида:

  • Коллекторный.
  • Асинхронный.
  • Инверторный.

Первый тип – самый простой, это – металлический корпус, в котором находятся статор, ротор и тахометр. Для установления контакта между мотором и ротором в конструкцию также входят две щетки, они подают на якорь ток, создается магнитное поле и начинается вращение. Скорость последнего напрямую зависит от напряжения в сети. Такой мотор устанавливается в нижней части стиральной машины и соединяется ремнем со шкивом. К минусам коллекторного двигателя относятся щетки, стирающиеся со временем и ремень, который рвется или растягивается.

Асинхронный тип сегодня практически не встречается. Он бывает двухфазный и трехфазный, состоит из неподвижного статора и ротора, вращающего барабан с помощью ремня. Он просто сконструирован, неприхотлив, имеет низкую стоимость, легко ремонтируется. К недостаткам относится низкая мощность, из-за которой барабан в любую минуту может начать вращаться гораздо слабее и совершать неполные обороты. Это серьезно влияет на качество стирки. Именно поэтому асинхронный двигатель сегодня практически забыт и не используется.

ЭлектромоторИнверторный мотор – это инновационная технология, согласно которой двигатель устанавливается на барабан и вращает его напрямую. В конструкции отсутствуют щетки и ремень, это делает мотор более надежным и долговечным. Благодаря такому решению стиральная машина становится очень тихой, при отжиме практически не вибрирует. Такие двигатели практически не ломаются, на них распространяется расширенная гарантия – 10 лет и более, в зависимости от производителя.

Как снять и заменить двигатель стиральной машины автомат

Демонтаж мотора

ЭлектромоторПоскольку асинхронный двигатель практически не применяется, в стиральной машине пользователя может быть коллекторный или инверторный мотор. Второй тип ломается очень редко, но если поломка все-таки случилась, владельцу техники нужно вспомнить о расширенной гарантии и обратиться в сервисный центр.

Как снять коллекторный двигатель

Таким образом, обычно ремонтировать приходится двигатели коллекторного типа. Процесс разборки стиральной машины автомат, последующего снятия мотора, ремонта или замены на новый очень похож на технике различных производителей, но при этом встречаются и отличия. Выглядит он следующим образом:

  1. Отключить устройство от сети и подождать несколько минут, пока техника полностью не обесточится.
  2. Сначала владельцу устройства нужно разобрать стиральную машину. Для этого потребуется снять заднюю крышку (Аристон, Zanussi, Electrolux) или переднюю панель (Bosch, Самсунг, LG), в зависимости от фирмы-производителя. В первом случае потребуется выкрутить несколько винтов, во втором – снять верхнюю крышку и панель управления.
  3. Коллекторный двигатель чаще всего располагается в нижней части стиральной машины, под баком. В первую очередь нужно снять ремень и отсоединить заземляющий провод и питание.
  4. Обычно мотор устанавливается на четыре посадочных места. К двум из них он прочно прикручен винтами. Необходимо выкрутить крепеж, для этого используется ключ на 13, но возможны и другие варианты, в зависимости от марки стиральной машины.
  5. Очень часто в посадочных местах двигатель залипает, поэтому его нужно подковырнуть отверткой.
  6. Почувствовав, что мотор двигается, необходимо потянуть его к себе и снять.

Для установки нового двигателя нужно выполнить эти действия в обратном порядке. Чтобы не перепутать проводку, необходимо ее сфотографировать перед тем, как отсоединить или сделать пометки.

ЭлектромоторПри разборке стиральной машины Индезит стоит учесть, что мотор на ней проще снять через нижний люк. Технику нужно положить на бок или перевернуть вверх ногами.

Как снять инверторный двигатель

Инверторный двигатель, устанавливаемый на стиральной машине, не предназначен для ремонта в домашних условиях, но если пользователь все-таки решил снять его самостоятельно, ему придется выполнить следующие действия:

  • Отключить стиральную машину от сети.
  • Выкрутить крепежные болты и снять заднюю крышку или переднюю панель.
  • Сфотографировать или пометить проводку, затем отсоединить ее, предварительно выкрутив удерживающие винты.
  • Выкрутить болт, удерживающий ротор. В процессе, чтобы избежать вращения, следует удерживать ротор рукой.
  • Снять сборку ротора, затем – статора.
  • Отсоединить все разъемы из проволоки.

Как снять и заменить двигатель на стиральной машине активаторного типа

снять двигатель с активатора

В устройствах активаторного типа (стиральная машина Малютка, некоторые компактные стиральные машины с вертикальной загрузкой) на валу мотора располагается активатор для создания движения воды.

Чтобы снять двигатель в таких устройствах, нужно:

  • Вытащить пробку из корпуса, за которым спрятан мотор.
  • Совместить отверстие в крыльчатке и выемку в роторе, вручную поворачивая активатор.
  • Застопорить отверткой ротор, просунув ее в отверстие.
  • Отсоединить и снять активатор (если стиральная машина выпущена до 1985 года – повернуть деталь по часовой стрелке, иначе – против).
  • Вытащить приводной механизм, затем снять мотор.

Устранение неисправностей

ЭлектромоторЧаще всего коллекторный мотор в стиральной машине перестает работать, потому что стираются щетки. Реже это происходит из-за неисправной обмотки или износа ламелей.

Чтобы выявить неисправность, необходимо запустить двигатель. Для этого нужно выполнить последовательное соединение обмоток статора и ротора, а затем через свободные разъемы подать переменный ток мощностью 220 Вольт. Мотор начнет вращаться.

Если стиральной машине много лет, щетки будут практически стерты, а при работе мотора будет заметно сильное искрение. Целые щетки длинные, не имеют внешних дефектов. В противном случае необходимо снять щетки с двигателя и заменить. Новые детали следует приобретать только оригинальные, это значительно увеличит срок работы стиральной машины.

Сильные шумы, нагрев мотора, неполная мощность работы свидетельствуют о неисправной обмотке. Чтобы убедиться в этом, нужно взять мультиметр, выбрать режим омметра и замерить сопротивление на соседних ламелях. Разница должна быть не более 0,5 Ом. В противном случае пользователь увидит короткое замыкание между витками. Таким же способом нужно проверить работу статора. Далее нужно диагностировать замыкание обмоток на корпус статора или ротора. ЭлектромоторЕсли детали мотора исправны, значения сопротивления будут очень высокими.

Чтобы убедиться в износе ламелей, нужно вытащить ротор из мотора и осмотреть коллектор. О неисправности сообщит отслаивание ламелей, появившиеся заусенцы, обрыв подводящего контакта. Все это приводит к искрению щеток. Обычно ламели перегреваются и отслаиваются, если ротор оказывается заклиненным или происходит межвитковое короткое замыкание.

Еще одна популярная неисправность машины – это оборванный или соскочивший ремень. В тех случаях, если такая проблема проявляется часто, это может свидетельствовать о неисправном шкиве. Его потребуется заменить. Нужно разобрать стиральную машину, убрать ремень, выкрутить крепеж, снять шкив с двигателя и заменить его на новый.

Итог

Сегодня в стиральных машинах устанавливаются двигатели двух видов – инверторный и коллекторный. Первый вид ломается редко, дома починить его очень трудно, поэтому следует обратиться в сервисный центр. Если же сломался коллекторный мотор, причиной могут стать стершиеся щетки, повреждение обмотки или ламелей. Диагностику можно выполнить самостоятельно, для этого нужно снять двигатель и осмотреть его. Обычно виной поломки становятся щетки, которые можно заменить своими силами.

Как правильно снять двигатель автомобиля

Не часто, но случается так, что водителю нужно полностью снять двигатель и отдать его мотористу. И здесь может возникнуть проблема – как нужно самостоятельно снять двигатель и отвезти его к мотористу? Как правильно снять двигатель автомобиля и вытащить его из подкапотного пространства мы сегодня объясним.   

Приобретайте автозапчасти Форд, Мазда, Кия, Хендай http://fordexpert.ru/ в интернет магазине Форд-Эксперт! Большой ассортимент оригинальных запчастей для вашего автомобиля по доступной цене с быстрой доставкой.

Как правильно снять двигатель автомобиля

Как правильно снять двигатель автомобиля

Как правильно снять двигатель автомобиля

Первым делом нужно будет загнать автомобиль «на яму» и надежно закрепить его колеса с помощью деревянных колодок. Тем самым, любое произвольное движение автомобиля во время ремонта будет надежным образом заблокировано.

Далее нужно будет облегчить вес двигателя. Для этого предварительно нужно будет слить все масло из картера двигателя.

Даже для неопытного водителя это не представит особых сложностей – достаточно будет подготовить емкости для слива масла (до 5 л), открутить болт у картера и вовремя подставить емкость под выливающееся моторное масло.

Следующие в списке – это топливные проводы. Их также нужно будет разъединить. С карбюраторными двигателями это не вызывает особых проблем, поскольку диафрагменный насос остается на самом двигателе. Водителю будет достаточно ослабить хомуты, плотно обхватывающие топливные проводы, как происходит разъединение.

Как правильно снять двигатель автомобиля инжекторного типа? С инжекторными двигателями похожая история, только электрический бензонасос останется в баке автомобиля.

Особое внимание придется уделить и коробке передач. Если КПП находится в исправном состоянии, то она остается на месте. Если фрикционные накладки и демпферные пружины успели порядком износиться, то двигатель снимется вместе с КПП.

Все остальное является делом техники – подкатывается домкрат-тележка непосредственно под двигатель, ослабляются болты на резиновых подушках двигателя, двигатель слегка приподнимается и … снимается.

Но не всегда в гараже имеется надежная и практичная домкрат-тележка. В этом случае можно будет обойтись простыми средствами. Какими? Нужно будет заранее приготовить металлический трос и стальную трубу.

Затем следует наиболее плотным образом обхватить тросом двигатель, приподнять сам двигатель, ослабить болты на резиновых подушках и осторожно опустить двигатель на дно ямы.

Как правильно снять двигатель автомобиля самому? Никак! Такая работа отличается опасностью и ее лучше выполнить трем людям, т.к. только двое смогут держать стальную трубу, а тогда как третий человек параллельно будет откручивать на амортизирующих подушках двигателя.

После того, как двигатель пройдет капитальный ремонт, все действия происходят в обратном порядке.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Как снять двигатель стиральной машины самостоятельно

ЭлектромоторГлавным звеном любой современной стиральной машины является двигатель. Если этот узел ломается, техника перестанет работать. Замена мотора профессиональными специалистами стоит очень дорого, поэтому пользователи часто интересуются, как снять двигатель стиральной машины своими силами в домашних условиях. Процесс этот несложный, если знать правильный порядок действий.

Виды двигателей

При разборке и ремонте двигателя стиральной машины нужно учитывать его тип и соответствующие особенности конструкции. Всего известно три вида:

Первый тип – самый простой, это – металлический корпус, в котором находятся статор, ротор и тахометр. Для установления контакта между мотором и ротором в конструкцию также входят две щетки, они подают на якорь ток, создается магнитное поле и начинается вращение. Скорость последнего напрямую зависит от напряжения в сети. Такой мотор устанавливается в нижней части стиральной машины и соединяется ремнем со шкивом. К минусам коллекторного двигателя относятся щетки, стирающиеся со временем и ремень, который рвется или растягивается.

Асинхронный тип сегодня практически не встречается. Он бывает двухфазный и трехфазный, состоит из неподвижного статора и ротора, вращающего барабан с помощью ремня. Он просто сконструирован, неприхотлив, имеет низкую стоимость, легко ремонтируется. К недостаткам относится низкая мощность, из-за которой барабан в любую минуту может начать вращаться гораздо слабее и совершать неполные обороты. Это серьезно влияет на качество стирки. Именно поэтому асинхронный двигатель сегодня практически забыт и не используется.

Электромотор

Инверторный мотор – это инновационная технология, согласно которой двигатель устанавливается на барабан и вращает его напрямую.

В конструкции отсутствуют щетки и ремень, это делает мотор более надежным и долговечным. Благодаря такому решению стиральная машина становится очень тихой, при отжиме практически не вибрирует. Такие двигатели практически не ломаются, на них распространяется расширенная гарантия – 10 лет и более, в зависимости от производителя.

Как снять и заменить двигатель стиральной машины автомат

Демонтаж мотора

Электромотор

Поскольку асинхронный двигатель практически не применяется, в стиральной машине пользователя может быть коллекторный или инверторный мотор. Второй тип ломается очень редко, но если поломка все-таки случилась, владельцу техники нужно вспомнить о расширенной гарантии и обратиться в сервисный центр.

Как снять коллекторный двигатель

Таким образом, обычно ремонтировать приходится двигатели коллекторного типа. Процесс разборки стиральной машины автомат, последующего снятия мотора, ремонта или замены на новый очень похож на технике различных производителей, но при этом встречаются и отличия. Выглядит он следующим образом:

  1. Отключить устройство от сети и подождать несколько минут, пока техника полностью не обесточится.
  2. Сначала владельцу устройства нужно разобрать стиральную машину. Для этого потребуется снять заднюю крышку (Аристон, Zanussi, Electrolux) или переднюю панель (Bosch, Самсунг, LG), в зависимости от фирмы-производителя. В первом случае потребуется выкрутить несколько винтов, во втором – снять верхнюю крышку и панель управления.
  3. Коллекторный двигатель чаще всего располагается в нижней части стиральной машины, под баком. В первую очередь нужно снять ремень и отсоединить заземляющий провод и питание.
  4. Обычно мотор устанавливается на четыре посадочных места. К двум из них он прочно прикручен винтами. Необходимо выкрутить крепеж, для этого используется ключ на 13, но возможны и другие варианты, в зависимости от марки стиральной машины.
  5. Очень часто в посадочных местах двигатель залипает, поэтому его нужно подковырнуть отверткой.
  6. Почувствовав, что мотор двигается, необходимо потянуть его к себе и снять.

Для установки нового двигателя нужно выполнить эти действия в обратном порядке. Чтобы не перепутать проводку, необходимо ее сфотографировать перед тем, как отсоединить или сделать пометки.

Электромотор

При разборке стиральной машины Индезит стоит учесть, что мотор на ней проще снять через нижний люк. Технику нужно положить на бок или перевернуть вверх ногами.

Как снять инверторный двигатель

Инверторный двигатель, устанавливаемый на стиральной машине, не предназначен для ремонта в домашних условиях, но если пользователь все-таки решил снять его самостоятельно, ему придется выполнить следующие действия:

  • Отключить стиральную машину от сети.
  • Выкрутить крепежные болты и снять заднюю крышку или переднюю панель.
  • Сфотографировать или пометить проводку, затем отсоединить ее, предварительно выкрутив удерживающие винты.
  • Выкрутить болт, удерживающий ротор. В процессе, чтобы избежать вращения, следует удерживать ротор рукой.
  • Снять сборку ротора, затем – статора.
  • Отсоединить все разъемы из проволоки.

Как снять и заменить двигатель на стиральной машине активаторного типа

снять двигатель с активатора

В устройствах активаторного типа (стиральная машина Малютка, некоторые компактные стиральные машины с вертикальной загрузкой) на валу мотора располагается активатор для создания движения воды.

Чтобы снять двигатель в таких устройствах, нужно:

  • Вытащить пробку из корпуса, за которым спрятан мотор.
  • Совместить отверстие в крыльчатке и выемку в роторе, вручную поворачивая активатор.
  • Застопорить отверткой ротор, просунув ее в отверстие.
  • Отсоединить и снять активатор (если стиральная машина выпущена до 1985 года – повернуть деталь по часовой стрелке, иначе – против).
  • Вытащить приводной механизм, затем снять мотор.

Устранение неисправностей

Электромотор

Чаще всего коллекторный мотор в стиральной машине перестает работать, потому что стираются щетки. Реже это происходит из-за неисправной обмотки или износа ламелей.

Чтобы выявить неисправность, необходимо запустить двигатель. Для этого нужно выполнить последовательное соединение обмоток статора и ротора, а затем через свободные разъемы подать переменный ток мощностью 220 Вольт. Мотор начнет вращаться.

Если стиральной машине много лет, щетки будут практически стерты, а при работе мотора будет заметно сильное искрение. Целые щетки длинные, не имеют внешних дефектов. В противном случае необходимо снять щетки с двигателя и заменить. Новые детали следует приобретать только оригинальные, это значительно увеличит срок работы стиральной машины.

Сильные шумы, нагрев мотора, неполная мощность работы свидетельствуют о неисправной обмотке. Чтобы убедиться в этом, нужно взять мультиметр, выбрать режим омметра и замерить сопротивление на соседних ламелях. Разница должна быть не более 0,5 Ом. В противном случае пользователь увидит короткое замыкание между витками. Таким же способом нужно проверить работу статора. Далее нужно диагностировать замыкание обмоток на корпус статора или ротора.

Электромотор

Если детали мотора исправны, значения сопротивления будут очень высокими.

Чтобы убедиться в износе ламелей, нужно вытащить ротор из мотора и осмотреть коллектор. О неисправности сообщит отслаивание ламелей, появившиеся заусенцы, обрыв подводящего контакта. Все это приводит к искрению щеток. Обычно ламели перегреваются и отслаиваются, если ротор оказывается заклиненным или происходит межвитковое короткое замыкание.

Еще одна популярная неисправность машины – это оборванный или соскочивший ремень. В тех случаях, если такая проблема проявляется часто, это может свидетельствовать о неисправном шкиве. Его потребуется заменить. Нужно разобрать стиральную машину, убрать ремень, выкрутить крепеж, снять шкив с двигателя и заменить его на новый.

Итог

Сегодня в стиральных машинах устанавливаются двигатели двух видов – инверторный и коллекторный. Первый вид ломается редко, дома починить его очень трудно, поэтому следует обратиться в сервисный центр. Если же сломался коллекторный мотор, причиной могут стать стершиеся щетки, повреждение обмотки или ламелей. Диагностику можно выполнить самостоятельно, для этого нужно снять двигатель и осмотреть его. Обычно виной поломки становятся щетки, которые можно заменить своими силами.

Вам также будет интересно почитать:

как снять двигатель

Снятие и установка двигателя может потребоваться на любом автомобиле после определённого пробега, например для его полной разборки и проведения правильного капремонта. В этой статье мы подробно рассмотрим, как вынуть двигатель из моторного отсека, не прибегая к услугам автосервиса и что для этого понадобится.

Любой силовой агрегат состоит из самого двигателя и коробки передач. И делятся силовые агрегаты на переднеприводные и заднеприводные. Cнятие и установка силового агрегата, подразумевает отсоединение приводов и навески от силового агрегата, которые остаются на автомобиле.

Конечно же невозможно описать в одной статье снятие и установку двигателей всех автомобилей, да это и не нужно, так как некоторые мелочи не столь существенны. Но некоторые нюансы, которые отличаются при снятии мотора, в зависимости от привода (задний привод или передний) всё же будут учтены в этой статье.

Снятие и установку двигателя удобнее всего производить с помощью гидравлического крана (например как на фото), но такая роскошь имеется далеко не у всех, а только в хорошо оснащённых автосервисах. Чаще всего, в гаражных мастерских, пользуются обычной ручной талью, а если имеется много не хилых помощников (не менее четырёх), то мотор вполне возможно снять и с помощью трубы и прочной верёвки. Однако всё же лучше поискать таль, так как большинство средне-кубатурных двигателей весят не менее двухсот кг, а с коробкой передач ещё больше.

Двигатель на большинстве автомобилей вполне возможно снять вместе с коробкой передач, которую тоже не помешает осмотреть и хотя бы заменить сальники. Но если двигатель большого рабочего объёма, а места в моторном отсеке мало, то на некоторых машинах всё же желательно снять коробку передач (подробнее как снять коробку читаем вот в этой статье). К тому же, после снятия коробки передач, можно будет проверить сцепление и его выжимной подшипник

Ниже будет приведён пример демонтажа силового агрегата (двигателя вместе с коробкой) самых распространённых переднеприводных ВАЗов, но порядок работы на иномарках почти такой же. А на заднеприводных классических машинах, вместо отсоединения наконечников валов привода (ШРУСов), просто нужно будет отсоединить от коробки передач карданный вал (как это сделать подробно описано вот здесь) и снять рычаг переключения передач, вот и всё отличие. Ну и естественно нужно будет отсоединить все провода, привод сцепления и это всё осматривается и делается по месту, ничего сложного даже для новичков.

Новичкам всё же советую перед началом работ подготовить фотоаппарат, или хотя бы мобильный телефон, для снятия последовательности действий. Снимки или видеоролики помогут потом без проблем собрать всё правильно в обратной последовательности.

Ниже будет описана последовательность действий по снятию силового агрегата, которая подходит для большинства машин. И фотографий почти не будет, так как на разных машинах навеска может несколько отличаться и нет смысла публиковать фото деталей какой то конкретной машины, лучше делать свои снимки — так новичкам будет намного лучше и понятнее.

Снятие и установка двигателя — порядок работы.

Снятие и установку силового агрегата переднеприводных машин производим в следующем порядке:

  1. Поддомкрачиваем (вывешиваем) переднюю часть машины (только для переднеприводных машин), устанавливаем машину с поднятым передком на стойки, и затормаживаем задние колёса ручником. Желательно установить ещё и упоры под задние колёса.
  2. Снимаем защиту картера двигателя, если она есть и открываем капот.
  3. Сливаем охлаждающую жидкость, перед этим не забыв открыть краник отопителя (печки), открыв крышку радиатора или расширительного бачка (чтобы не создавался вакуум) и далее открутив сливную пробку снизу радиатора и в блоке цилиндров двигателя — сливаем тосол или антифриз.
  4. Откручиваем сливную пробку в поддоне двигателя и сливаем моторное масло из двигателя (подробнее об этом в статье замена масла).
  5. Откручиваем стяжной болт минусовой клеммы аккумуляторной батареи и снимаем клемму с полюсного штыря батареи.
  6. Отсоединяем клеммы проводов от генератора и стартера, а также клеммы датчика давления масла, от датчика температуры охлаждающей жидкости, от электромагнитного клапана карбюратора, от датчика расхода воздуха, датчика коленвала и датчика распредвала, а так же провода массы и другие провода, если они подсоединены к двигателю.
  7. Так же отсоединяем от распределителя зажигания (трамблёра) низковольтные провода и провод высокого напряжения, который идёт на катушку зажигания.Если у вас инжекторная машина, то отсоединяем все провода и трубки от топливной рампы и от регулятора давления топлива.
  8. Снимаем воздушный фильтр, отсоединив шланг фильтра от впускного коллектора (для снятия шланга разумеется ослабляем хомуты).
  9. Отсоединяем шланг вентиляции картера от крышки головки цилиндров и другие шланги, если они есть (например шланг подачи тёплого воздуха от заборника тёплого воздуха). Сняв воздушный фильтр, закройте карбюратор пластиной, предохраняющий диффузоры карбюратора от попадания грязи.
  10. Отсоединяем всё, что приходит к карбюратору (или к топливной рампе инжекторного двигателя): шланг подачи топлива, трубку эконометра, вакуумный шланг, тросы привода воздушной и дроссельных заслонок (подачи газа).
  11. Отсоединяем от двигателя и его головки резиновые патрубки системы охлаждения, а так же шланги (трубки), идущие к отопителю машины (печке).
  12. Отсоединяем от коробки передач все провода и трос привода сцепления (или гидравлический шланг, если привод сцепления, гидравлический, подставляем ёмкость под шланг для гидравлической (тормозной) жидкости).
  13. Отсоединяем от коробки передач тягу (отвернув удерживающий её хомут), которая соединяет её с шарниром (селектором) штока выбора передач.
  14. Отсоединяем выпускную систему от выпускного коллектора двигателя.

При использовании тали, зацепите крючки тросов тали за специальные кольца (рымы),которые закреплены на головке мотора и на коробке передач (один из рымов показан на фото ниже — указан стрелкой болт крепления рыма).

 

 

Далее следует отсоединить от полуосевых шестерен коробки передач наконечники внутренних шарниров валов привода передних колёс.

 

 

 

 

 

Для этого сначала следует открутить болты крепления растяжек 29 рычагов передней подвески (см. рисунок чуть ниже), ослабить гайки крепления растяжек к рычагам 22 подвески и затем повернуть растяжки так, чтобы они не мешали снятию двигателя (силового агрегата — двигателя вместе с коробкой).

Теперь нужно отсоединить шаровые шарниры 21 рычагов передней подвески от поворотных кулаков. Подробнее все эти операции можно уточнить в статье про замену ШРУСа переднеприводного автомобиля (статья находится вот здесь), так как все операции аналогичны описанным выше.

После того, как было сделано то, что описано выше, можно вынимать из полуосевых шестерен коробки наконечники внутренних шарниров (ШРУСов) валов привода передних колёс машины.

Для этого желательно использовать специальный съёмник, или нанося удары (через алюминиевую проставку (выколотку)) по корпусу внутреннего шарнира. Далее отводим эти валы в сторону, чтобы они не мешали снимать силовой агрегат.

 

Отсоединив и отведя валы в стороны, следует зафиксировать полуосевые шестерни технологическими оправками (или самодельными заглушками), чтобы они не выпали из отверстий коробки передач, при извлечении силового агрегата из моторного отсека.

Теперь остаётся открутить все болты крепления опор двигателя (см. рисунок слева) и коробки к кузову автомобиля, дать натяжку тросам тали и приготовиться к снятию двигателя (извлечению силового агрегата из моторного отсека). Советую ещё раз проверить, отсоединены ли все провода (клеммы) от двигателя и коробки передач.

 

 

Если у вас имеется такая роскошь, как подкатной гидравлический кран (как на фото в начале статьи), то подкатите его к передку автомобиля, и выдвиньте кран-балку так, чтобы конец её расположился примерно по центру головки мотора. Так же следует подвесить и крюк тали, строго по центру мотора.

Зацепив тросы (или цепи) подъёмного устройства за рымы, начинаем потихоньку давать натяжку тросам и извлекать силовой агрегат из моторного отсека. При этом следим за выходом коробки передач из своего туннеля, стараясь, чтобы коробка передач не задевала за кузов (туннель) — при этом подаём мотор чуть вперёд.

У кого есть такая роскошь, как подъёмник автомобиля, то двигатель можно снимать наоборот поднимая машину, при этом мотор наоборот будет опускаться на тележку или подходящий по высоте металлический стол, ослаблением тросов тали.

После поднятия мотора над моторным отсеком, откатываем таль или гидравлический кран от передка машины и опускаем силовой агрегат на тележку. При этом обязательно следует подложить под картер мотора деревянные бруски, так чтобы вес агрегата не давил на приводной шкив генератора и маховик. Но всё же желательно сразу закрепить двигатель на специальном стенде (кантователе) для крепления двигателя (как такой сделать своими руками читаем тут), который позволит намного удобнее работать с мотором.

После ремонта двигателя, силовой агрегат устанавливаем в порядке, обратном снятию. После установки двигателя и подсоедтинения всего навесного оборудования, потребуется залить тормозную жидкость в бачок сцепления и прокачать его. Также возможно потребуется и регулировка карбюратора.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь, снятие и установка двигателя покажется не такой уж и сложной операцией для новичков, и если всё делать не спеша и запоминая (фотографируя) каждое действие, то всё обязательно получится, успехов всем.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о