Как снять распредвал на двигателе 402: Доступ ограничен: проблема с IP

Содержание

Переборка двигателя ГАЗ-24 ЗМЗ-24Д


Переборка двигателя ГАЗ-24 ЗМЗ-24Д

Переборка двигателя Волги ГАЗ-24 - достаточно трудоемкий и ответственный процесс, но нельзя сказать, что он до такой степени сложный, что любой технически грамотный человек не в состоянии его осуществить в гаражных условиях. Самостоятельная переборка двигателя возможна! Если у Вас есть место (гараж), время (дней пять), элементарные технические навыки, стандартный набор инструментов, включая хорошие торцевые ключи и, что самое главное, желание отремонтировать двигатель самому — смело приступайте к работе. Перед этим, разумеется стоит изучить устройство двигателя ЗМЗ-24Д.

Перед началом реморнта оцените, сколько материальных средств потребует самостоятельный ремонт двигателя. Итак, минимум что вам потребуется, это покупка поршневой группы (поршни, кольца, гильзы), покупка или шлифовка на заводе коленчатого вала, и покупка более мелких деталей - вкладышей, прокладок, сальников и так далее. Максимум, что Вам грозит — добавить к этому списку распредвал со втулками, восемь клапанов, шатуны с поршневыми пальцами, водяную помпу и маслонасос. В любом случае Вы уложетесь с большим запасом в минимальную сумму, которую с Вас бы взяли в сервисе за переборку двигателя.

Что бы ни было с Вашим двигателем, перед тем, как покупать к нему запчасти, разберите его, оцените его состояние и составьте список всего необходимого.

Перед тем, как начать переборку, необходимо снять двигатель с машины. Но перед тем, как это делать, постарайтесь убедиться, действительно ли неисправность двигателя потребует его полной разборки. Если проблема только с головкой или клапанами, можно обойтись без снятия и разборки двигателя.

 

Разборка двигателя (рис2)

Итак, двигатель снят, установлен на рабочее место. Желательно снять с него все навесные агрегаты, промыть их и осмотреть. Но если Вы хотите сократить время ремонта, снимайте только то, что Вам мешает. Без особых проблем с двигателя снимаются карбюратор, генератор, стартер,   корпус масляного фильтра и его масляная трубка,  бензонасос, распределитель зажигания и привод распределителя.

Из всего перечисленного в обязательном порядке нужно снять распределитель с приводом и бензонасос.

Теперь нужно снять головку блока. Снятую головку осмотрите, счистите нагар с камер сгорания, снимите клапана и оцените их состояние. При необходимости нужно притереть клапана или заменить их. При замене клапанов на новые так же требуется притереть их к седлам. Замените маслосъемные колпачки и установите клапана на место. Теперь головку можно отложить до сборки двигателя и приступить к блоку цилиндров.

Посля снятия головки отвинчиваем два болта с левой стороны двигателя и снимаем крышку коробки толкателей. Нам открывается доступ к восми толкателям (13) (

рис2). Вынимаем толкатели, так как при переворачивании двигателя они выпадут из своих гнезд.

Далее двигатель нужно будет перевернуть и установить на ровную поверхность шпильками вниз. Чтобы не попортить заход резьбы, на концы шпилек можно навернуть гайки.

Теперь снимаем масляный картер и крышку картера сцепления. Нам открывается доступ к коленчатому валу (26) (рис2). Наша задача его снять. Для этого надо снять все, что этому мешает.

Для снятия коленчатого вала с него необходимо снять шкив привода ремней генератора (28) (рис2). Сначала отвинчиваем гайку крепленяи шкива с храповиком для заводной рукоятки (29). Чтобы при этом коленвал не проворачивался, удерживаем маховик (16) монтировкой за его зубья. Теперь нам потребуется трехлапый съемник. Такого типа съемники можно без проблем купить на рынке или в магазине запчастей. Представляет из себя три лапы с захватами, а посередине упорный болт. Тип съемника роли не играет, лишь бы размеры лап позволяли ухватиться захватами за шкив. Надеваем захваты съемника на шкив, центральный болт упираем в центр оси коленвала, вращаем болт и снимаем шкив.

Теперь отвинчиваем болты крепления крышки коробки шестерен газораспределительного механизма (43) и снимаем крышку вместе с передним сальником (36) с коленвала.

Точно так же с помощью съемника спрессовывается с коленвала ведущая шестерня (27) газораспределительного механизма. Сделать это можно и позднее.

Далее снимаем привод распределителя зажигания и маслонасос.

Шестигранным ключем отвинчиваем крепление крышки заднего набивного сальника (22) и снимаем ее.

Отвинчиваем восемь гаек (59) крепления крышек шатунных вкладышей (58), снимаем крышки и отсоединяем шатуны от коленвала. При этом следует учесть, что крышки шатунов невзаимозаменяемы, их надо пометить, так как путать их нельзя.

Теперь отвинчиваем 10 болтов крепления крышек коренных подшипников и снимаем крышки. Крышки так же невзаимозаменяемы, путать их нельзя.

Наконец, коленвал можно снять с двигателя в сборе с маховиком и сцеплением. Теперь совсем несложно отвинтить корзину сцепления и маховик от коленчатого вала.

Далее вытаскиваем из цилиндров поршни (50) в сборе с шатунами (55).

Отворачиваем два болта крепления и вынимаем распредвал (14) в сборе с ведомой шестерней (9).

Теперь переворачиваем блок цилиндров и снимаем гильзы (63). Гильзы как правило снимаются без особых усилий. Достаточно слегка поддеть гильзу за буртик и она свободно выходит из своего гнезда в блоке.

Итак, двигатель разобран. Осталось осмотреть состояние его деталей и промыть бензином те из них, которые не планируется выбрасывать.

 

Оценка состояния и замена деталей двигателя (рис2),(рис4)

Первое, что следует осмотреть, это коленчатый вал. Как правило основной дефект, приводящий к переборке двигателя, это стук коленвала, или даже его заклинивание. При большом износе двигателя падает давление масла, подводимого к шейкам коленвала, которые вращаются в сталеаллюминиевых вкладышах (25) (

рис2), а нагрузка на вкладыши, вследствие увеличенных зазоров и биения, возрастает. При этом на шейке и вкладышах образуются задиры, вкладыши начинают греться. При крайнем недостатке масла в подшипнике температура быстро повышается, а сила трения резко возрастает. В результате вкладыши могут провернуться в своем гнезде, или расплавиться и привести к заклиниванию двигателя.

Если коленвал имеет дефекты, Вы их сразу увилите. Это будут либо задиры на шейках, либо сплавившиеся вкладыши, обхватившие шейку. Если задиры неглубокие, а коленвал ранее не ремонтировался, он подлежит ремонту. Ремонт коленвала производится путем шлифования шеек до ремонтного размера. Отшлифовать вал можно в сервисе, на заводе, или в фирме, которая специально занимается шлифовкой коленвалов. Если задиры слишком глубоки или вал уже шлифовался, или цены на шлифовку, которые Вам предлагают соизмеримы со стоимостью нового вала, лучше купить новый коленвал. Благодаря совместимости валов ЗМЗ-24Д и ЗМЗ-402 Вы легко найдете новый вал в любом магазине. Если вы будете ставить новый коленвал, Вам не придется искать вкладыши ремонтных размеров, вы просто купите стандартные шатунные и коренные вкладыши, которые есть в любом магазине.

Если Вы решили отдать вал в шлифовку, его надо подготовить. Нужно шестигранным ключем вывинтить все заглушки из вала и тщательно прочистить и промыть бензином полость вала от остатков старого масла. Если вал долго работал, часть полости может быть плотно забита спрессованной грязью, что могло быть причиной прекращения подачи масла к шейкам вала и выхода его из строя. Подшипник первичного вала коробки передач, запрессованный в задний конец вала можно оставить. В любой конторе, где шлифуют валы, есть съемник, с помощью которого его можно снять. При сборке двигателя в любом случае надо будет ставить новый подшипник, как в новый вал, так и в ремонтный.

После шлифовки вала, когда Вы узнаете, до какого ремонтного размера удалось отшлифовать шатунные и коренные шейки, надо будет найти и купить вкладыши указанного ремонтного размера. Ремонтные размеру указываются в миллиметрах. Например, +1.0 — это вкладыш под шейку, имеющую диаметр на миллиметр меньше стандартного.

Теперь осмотрим поршневую группу (рис2). Хотя если вы не собираетесь продавать машину, можно не осматривать, а сразу купить новую. Если гильзы (63) имеют задиры, поршневую группу однозначно надо менять. Если состояние гильз внешне нормальное а Вы все же решили сэкономить, снимите кольца (49) с поршней (они то точно уже не понадобятся) и проверьте зазоры между поршнями и гильзами. Если поршень не тормозится, а падает в гильзе, болтается в ней, поршень, а быть может и гильзу, пора менять. Если нет (что маловероятно на двигателе, прошедшем хотя бы тысяч 100 км), то достаточно поменять только кольца.

Ели решили поставить новую поршневую группу (что во всех случаях вполне оправдано) вам нужно купить комплект из четырех гильз (63), четырех поршней (50), комплекта поршневых колец (49) и медных колец-уплотнителей (61), которые устанавливаются между гильзой и блоком. При покупке сразу проверьте, как поршни ходят в гильзах. Они должны слегка подтормаживаться, но не застревать. В идеальном комплекте гильза-поршень (который находится не всегда) поршень, установленный в гильзу медленно опускается под своим весом. Если поршень висит под своим весом, и сдвигается легким нажатием, или опускается быстро, но не падает, такие комплекты тоже можно ставить. Недопустимо, если поршень сильно тормозит в цилиндре, или наоборот падает.

Следующим осматриваем распредвал (14) (рис2). Он реже выходит из строя. Но если распредвал или его втулки (15) сильно изношены, это приведет к падению давления масла в двигателе. Осмотрите внешне шейки распредвала. Шейки должны быть гладкие, без задиров, без заметных следов износа. На кулачках распредвала так же не должно быть большого износа. Если распредвал внешне нормальный, попробуйте оценить его биение во втулках. Если биения выявить не удалось, а состояние втулок нормальное, распредвал и втулки можно оставить старые.

Если есть подозрения в состоянии распредвала и втулок, придется поменять распредвал и/или втулки. При этом надо подобрать оправки с диаметрами, равными диаметрам втулок, и выбить втулки через оправки, или сперссовать их на прессе. Затем нужно запрессовать новые втулки ударами через оправки или на прессе. При этом нужно обеспечить совпадение отверстий для подвода масла во втулке и блоке. Новые втулки имеют меньший диаметр, поэтому после установки их нужно развернуть до диаметров шеек распредвала специальной разверткой.

Далее осматриваем шатуны (55) и поршневые пальцы (54) (рис2). Если поршневой палец в головке шатуна имеет малейший люфт, шатун с пальцем нужно заменить, тем более что они не очень дорого стоят. То же стоит сделать, если проворачивались шатунные вкладыши и попортили гнездо в шатуне.

Маслонасос стоит разобрать и оценить состояние шестерен (31,32) (рис4). Если износ небольшой, насос можно оставить, тем более что новый насос найти будет чрезвычайно сложно, он несовместим с ЗМЗ-402. Можно уменьшит толщину прокладки под крышкой шестерен насоса (30), чтобы уменьшить боковой зазор между шестернями и стенками. Проверьте, не заклинивает ли пошень редукционного клапана (33). Этот клапан должен сбрасывать излишенее давление масла (более 2-4 атмосфер), перепуская часть масла обратно в картер.

Собственно на этом можно закончит осмотр, промыть все исправные узлы бензином и составить список тех деталей, которые надо будет купить. Не забудьте включит в этот список новые сальники и прокладки.

После того, как все необходимое будет приобретено, можно приступать к сборке двигателя.

 

Промывка деталей

Перед сборкой двигателя необходимо тщательно промыть бензином все детали, которые с него снимались. В том числе промыть нужно и сам блок. Сделать это можно так. Если есть поддон, на который может стекать бензин, положите  блок на поддон. Если нет, положите блок на подставке вне гаража. Удалите старую набивку сальника и закоксовавшуюся грязь отверткой. Затем промойте блок тряпкой смоченной в бензине. Окончательная промывка производится распыленной струей бензина. Если у соседа по гаражу нет компрессора с распылителем бензина, возьмите старый ручной насос для накачки шин. Вынтье поршень, залейте в него бензин, и вновь установите поршень на насос. Сожмите отверстие шланга (без штуцера для накачки) и давите на поршень насоса, расрыляя струю бензина на блок. Промытый блок подсушите струей воздуха и приступайте к сборке, расположив перевернутый блок на шпильками вниз на ровной чистой поверхности.

 

Установка коленчатого вала (рис2)

Перед тем, как устанавливать коленвал, нужно запрессовать в задний торец вала подшипник первичного вала коробки передач. Заложите в паз смазку Литол и запрессуйте подшипник легкими ударами молотка через оправку. Запрессовывать подшипник надо до упора.

Теперь установите новые вкладыши (25) (рис2) в гнезда коренных подшипников на блоке и в их крышках. Вкладыши имеют ключ, который должен вставляться в паз в гнезде. Установленные вкладыши надо смазать свежим моторным маслом.

Теперь придется повозиться с набивкой заднего сальника (23). Отрежте от асбестового шнура набивки, который продается в любом магазине, два кусочка нужной длины с запасом в 3-4 сантиметра. Аккуратно вложите один кусок шнура в канавку на блоке, а другой кусок в канавку на крышке сальника (22).

Вращательными движениями крышки сальника вокруг шейки сальника на коленчатом валу спрессуйте и притрите шнур в крышке к поверхности коленвала. После этого возьмите острый нож и аккуратно отрежте излишки шнура заподлицо с торцом крышки сальника.

Аккуратно вложите в блок коленчатый вал, предварительно смазав шейки коренных подшипников моторным маслом. Вращательными лвижениями вала спрессуйте и притрите шнур в блоке к коленчатому валу. Затем острым ножом аккуратно отрежте излишки шнура заподлицо с торцом канавки в блоке.

Далее установитье крышку сальника (22)   (рис2) и по немногоу подворачивая болты ее крепления все время проворачивайте коленвал до тех пор, пока болты не будут затянуты до конца. Если вал будет подклинивать, отпускайте болты, опять проворачивайте вал и снова затягивайте. Добейтесь, чтобы вал вращался в затянутом сальнике более-менее свободно. Затем снимите крышку сальника.

Набивной сальник в двигателях ЗМЗ-24Д и ЗМЗ-402 является постоянным источником утечки масла. Для уменьшения утечки некоторые автолюбители советуют использовать не штатный шнур набивки, а набивку от Мерседеса (модель 210, кузов 126, двигатель 110, каталожный номер A0019971241). Это черное блестящее кольцо, разрезанное с одной стороны, имеет форму трапеции. Утечка масла из него меньше, чем у штатной набивки. Так же некоторые профессионалы нарезают на коленвалу перед сальником винтообразную канавку - маслогонную резьбу. При вращении коленвала маслогонная резьба отбрасывает масло от сальника.

Выньте из блока коленвал, и еще раз проверьте, не забыли ли вы ввернуть все заглушки полости коленвала. Отсутствие хотя бы одной заглушки придведет к моментальному выходу из строя нового коленвала. Подтяните заглушки шестигранным ключем.

Приверните к коленвалу (26) маховик (16)   (рис2). В принципе можно сразу установить на нем и корзину сцепления, а можно это сделать и позже. Установите коленвал в блок. Установите упорные вкладыши, ограничивающие перемещения вала вдоль оси.  Установите на место крышки коренных подшипников со вставленными в них вкладышами (25), так же смазанными моторным маслом. Слегка приверните гайки крепления крышек коренных подшипников. Поставьте на место крышку заднего сальника (22) и приверните ее болтами, проворачивая коленвал, но не доворачивайте болты до конца.

Следующий этап наиболее ответственный. Нужно поочередно по немногу и равномерно подтягивать гайки крепления крышек коренных подшипников, одновременно проворачивая коленвал. При этом нужно не допускать перекосов и подклиниваний вала. В случае подклинивания вновь приотвернуть крышки, повращать вал и опять понемногу затягивать гайки. Все крышки должны затягиваться примерно с одинаковым усилием. Необходимо добиться, чтобы при окончательном затягивании гаек крепления крышек коленвал можно было проворачивать руками за маховик, хотя бы и с очень большим усилием.

В заключение необходимо установить на место ведущую шестерню ГРМ (27)  (рис2). Вставьте в паз на валу направляющий ключик, который Вы сняли, когда спрессовывыли шестерню, отцентрируйте шестерню и легкими ударами поставьте на место. 

 

Установка распредвала (рис2)

Если состояние распредвала позволило не менять ни вал, ни его втулки, установка распредвала предельно проста. Вы привинчиваете к распредвалу (14)  (рис2) ведомую шестерню (9) ГРМ, устанавливаете распредвал в его втулки (15), и при этом следите, чтобы метка «0» на ведущей шестерне (27) газораспределительного механизма совпала с меткой на ведомой шестерне (9). Если Вы неправильно установите метки, фазы газораспределения будут расположены неверно, и двигатель не будет правильно работать.

Если Вы решили заменить втулки или распредвал вместе со втулками, то еще до установки коленвала и окончательной промывки блока нужно установить новые втулки (15)  (рис2) и развернуть их. Втулки запрессовываются ударами через оправки нужного диаметра, или на прессе.  При запрессовывании новых втулок нужно следить, чтобы отверстия во втулках совпали с отверстиями для подвода масла в блоке. Новые втулки имеют внутренний диаметр меньше, чем диаметр шеек распредвала. Поэтому после установки втулок их разворачивают  до диаметров шеек распредвала специальной разверткой. Если у Вас нет такой развертки, и никто Вам не одолжит, придется прибегнуть к помощи специалистов.

 

Сборка поршней с шатунами (рис2)

Перед тем, как поршень (50) (рис2) устанавливать в цилиндры, нужно собрать его вместе с шатуном (55) и поршневым пальцем (54). Поршневой палец должен входить в отверстие в  головке шатуна с небольшим натягом, но ни в коем случае не должен больаться. В отверстия в пошне палец впрессовывается с усилием, после нагрева поршня.

Перед запрессовкой поршневого пальца, поршень с шатуном нужно правильно сориентировать относительно  друг друга.. В нижней головке шатуна (55) (рис2) есть отверстие, через которое масло разбрызгивается на стенки цилиндра. Чтобы правильно сориентировать шатун, расположите поршень надписью «Вперед» к себе (или надписью «Назад» от себя), а шатун разверните так, чтобы отверстие в нижней головке располагалось слева, и в этом положении вводите верхнюю головку шатуна в поршень.

Поршневой палец (54) (рис2) запрессовывают, предварительно нагрев поршень до 70 градусов. В гараже это можно сделать, положив поршень на электрокамин. Палец  и втулки в шатуне и поршне перед установкой смазывают моторным маслом. Сначала палец устанавливается в одно из отверстий на поршне и слегка в него запрессовывается. Для запрессовки используют приспособление, которое обычно трудно найти, или просто легко постукивают по поршневому пальцу молотком. Если используется молоток, поршень при этом нужно держать через руковицу в руке, чтобы избежать его деформации при ударах. Затем в соответствии с правильной ориентировкой в поршень вводят верхнюю головку шатуна. Продолжаем впрессовывать палец, чтобы он вошел во втулку головки шатуна и во второе отверстие на поршне. Окончательно допрессовываем палец через оправку. Все это надо делать достаточно быстро, чтобы поршень не успел остыть. По окончании впрессовывания пальца вставляем в канавки колечки (53), фиксирующие палец.

Теперь надеваем на поршень поршневые кольца (49) (рис2). Делать это нужно очень осторожно, так как кольца очень хрупкие и легко ломаются. Сначала устанавливаем нижние кольца, потом верхние. Кольцо осторожно раздвигается и надевается на поршень, сначала одной стороной потом постепенно олевается полностью и перемещается в ту канавку, в которой оно должно стоять. Поломать кольцо с непривычки легко, поэтому будет нелишним, если Вам удастся купить запасные кольца.

Сначавло ставится разборное маслосъемное кольцо (в нижнюю канавку), состоящее из четырех деталей. Сначала ставится радиальный расширитель (кольцо с прорезями), потом нижний кольцевой диск, потом осевой расширитель (зубчатообразное кольцо) и в заключение верхний осевой диск.

Вторым ставят нижнее компрессионное кольцо (в среднюю канавку). Нижнее компрессионное кольцо (52) (рис2) имеет выточку на внутренней поверхности. Ставить его надо так, чтобы выточка располагалась сверху.

Последним ставят верхнее коомпрессионное кольцо (без выточки) (51) (рис2) в верхнюю канавку на поршне.

Компрессионные кольца в канавках надо повернуть так, чтобы стыки поршневых колец смотрели в противоположные стороны. Стыки дисков маслосъемного кольца должны так же смотреть в разные стороны, а стыки расширителей — под углом 90 градусов относительно стыков дисков.

 

Установка поршневой группы (рис2)

Для установки гильз (63) (рис2) в гнезда блока нужно установить двигатель в нормальное положение, то есть шпильками вверх. На нижнюю часть гильз надеваем медные колечки (61), которые будут герметизировать картер двигателя от водяной рубашки. Вставляем гильзу с надетым медным кольцом в гнездо блока, ориентируя ее таким образом, чтобы метка группы на нижней центрирующей части гильзы была расположена поперек блока. Если гильза заходит в гнездо без натяга и может выпасть при переворачивании блока, ее надо закрепить, надев на шпильку широкую шайбу и закрепив ее через проставку гайкой.

После установки гильз, собранные поршни (50) (рис2) с кольцами и шатунами устанавливаются в гильзы с верхней стороны блока. При этом надпись «Назад» на поршне должна смотреть в сторону картера сцепления, а надпись «Перед», если таковая имеется, соответственно в противоположную сторону.

Снимите с шатуна крышку (58) (рис2), установите вкладыши (57) и смажте их моторным маслом.

Сначала в цилиндр осторожно опускается шатун. Затем, когда поршень входит в цилиндр, поршневые кольца дожны быть сжаты цилиндрическим приспособлением, обжимкой, или просто двумя отвертками. Если Вы не используете приспособлений, устанавливайте поршни вдвоем. Поочередно сжимайте отвертками каждое из колец, а Ваш помощник при этом должен слегка давить сверху на поршень. Если давить сильно, кольцо сломается. Так же может сломаться слеедующее кольцо, если после установки очередного кольца поршень резко сместится вниз. Поэтому либо устанавливайте поршни осторожно и не торопясь, либо найдите обжимку или съемник.

После того, как все поршни вставлены, нужно перевернуть блок шпильками вниз, или положить его на бок. Шатуны присоединяются к коленчатому валу поочередно.

Установите коленчатый вал (26) (рис2) в положение, соответствующее нижней мертвой точке первого цилиндра. Подтяните нижнюю головку шатуна первого цилиндра к шатунной шейке коленчатого вала. Смажте шейку моторным маслом и соедените шатун с валом, установив крышку шатуна (58). Вкладыши должны быть уже установлены. Предварительно подтяните гайки крышки шатуна, и проверните коленвал.

Теперь нужно  понемногу   равномерно подтягивать гайки крепления крышки шатуна, одновременно проворачивая коленвал. При этом нужно не допускать подклиниваний вала. В случае подклинивания вновь приотвернуть крышку, повращать вал и опять понемногу затягивать гайки.  Необходимо добиться, чтобы при окончательном затягивании гаек крепления крышки шатуна коленвал можно было проворачивать руками за маховик, хотя бы и с очень большим усилием.

Те же операции необходимо произвести для установки остальных трех поршней.

 

Завершение сборки двигателя (рис2)

Распредвал, коленвал и поршневая группа уже на месте. Теперь выпрессовываем старый передний сальник  (36) (рис2) коленвала из крышки шестерней ГРМ (43) и запрессовываем туда новый сальник. Одеваем на крышку новую прокладку, продеваем передний конец коленвала через сальник и привинчиваем крышку шестерней ГРМ к блоку. При этом надо следить за центровкой сальника, во избежание его быстрого износа.

Устанавливаем на место маслонасос.

Ставим новую прокладку и устанавливаем масляный картер, обеспечивая равномерное прижатие прокладки. Ставим на место крышку картера сцепления.

Теперь осторожно переворачивам двигатель в штатное положение.

Устанавливаем толкатели (13) (рис2) в свои гнезда, донышком вниз. Устанавливаем на новую прокладку крышку коробки толкателей.

Устанавливаем головку блока цилиндров, которая была заранее собрана и на двигатель. Устанавливаем ось коромысел (5) (рис2) с коромыслами (6) в сборе. Регулируем клапана и закрываем крышку головки блока.

Устанавливаем на место бензонасос.

Устанавливаем на место привод распределителя зажигания. При этом можно совершить грубую ошибку, так как если установить вал привода распределителя в неверное положение,   зажигание будет установлено неверно и двигатель не заведется. Для того, чтобы поставить привод распределителя правильно, сначала установите первый цилиндр в верхнюю мертвую точку при закрытых клапанах. Затем поверните валик привода так, чтобы паз под вал распределителя был параллелен блоку, и смещен от центра оси валика в сторону от блока. Смещение паза относительно центра не позволяет устанавливать вал распределителя в произвольное положение. Теперь поверните валик привода на 45 градусов по часовой стрелке, и устанавливайте привод на место. После установки валик привода вновь должен занять такое положение, при котором паз параллелен блоку, а смещение паза направлено от блока.

Теперь устанавливаем  распределитель зажигания.

Ставим на место генератор и стартер, если Вы их снимали.

Двигатель собран. Теперь можно приступить к установке двигателя. После установки двигателя на машину необходимо провести первичную обкатку двигателя.

В заключение отметим, что кроме установки гильз, переборка двигателя ЗМЗ-402 автомобилей ГАЗ-2410, ГАЗ-31029 и карбюраторной ГАЗ-3110 практически ничем не отличается от вышеописанной.

 

Обкатка двигателя

После того, как двигатель собран и установлен на машину нужно произвести его первичную обкатку.

Для обкатки двигатель надо подготовить. Необходимо залить в картер двигателя и коробку передач свежее масло. Затем следует вывинтить свечи и залить в каждый цилиндр несколько грамм моторного масла. Отсоедините провод от первичной обмотки катушки зажигания или от прерывателя, так как обкатывать надо двигатель без свечей, но со включенным зажиганием.

Теперь нужно найти знакомого, который согласится покатать Вашу машину на веревке.

Подцепляем тросом Вашу машину к машине-буксиру и выезжаем на дорогу. Дорога, по которой Вы собираетесь обкатывать двигатель, не должна быть пыльной, так как обкатка производится с вывинченными  свечами и пыль может попасть в цилиндры. Перед выездом проверьте, работают ли тормоза.

Включите зажигание, чтобы можно было контролировать давление масла. Включите третью передачу и плавно отпустите сцепление. При этом коленвал должен начать вращаться. Если он не вращается, а задние колеса пробуксовывают, значит двигатель был собран неправильно и коленвал подклинивает. Если это произошло, лучше оставить бесплодные попытки сдернуть вал с разгону, так как это приводит только к поломк редуктора или полуосей.

Сразу после начала вращения коленвала проверьте по прибору давление масла. Оно должно быть в пределах от двух до четырех атмосфер. Если давление отсутствует, немедленно выключите передачу, и дайте сигнал буксирующему автомобилю остановиться. Лучше потратить время на выяснение причин отсутствия давления (даже если это просто отказ датчика), чем на повторную переборку двигателя.

Если давление масла есть продолжайте движение, заметив километраж по спидометру. Проехать нужно не менее двух километров, а вообще чем больше, тем лучше.

Когда первичная обкатка закончится, установите на место свечи, восстановите цепь зажигания и заводитесь стартером. Если не удастся завестись, проверьте, в правильной ли последовательности подсоединены провода зажигания, верно ли установлен угол опережения зажигания, есть ли искра, есть ли бензин в карбюраторе. Попробуйте завестись с буксира. Если зажигание нормальное, бензин есть, карбюратор не засорен, фазы газораспределения и зазоры в клапанах установлены правильно - двигатель должен завестись.

Сразу после пуска не давайте двигателю больших оборотов. Прогрейте двигатель на оборотах ниже среднего и проверьте, правильно ли работает система охлаждения. После 15 минут работы на холостом ходу можно делать первый выезд.

Первую тысячу километров после переборки двигатель нельзя сильно нагружать и давать ему максимальные обороты. Желательно не превышать скорость 80 км/ч.

После тысячи нагрузки можно несколько увеличить, но на предельные режимы работы можно выходить только после 5000 км пробега. Помните, что от того, как была проведена приработка двигателя, зависит долговечность его работы.

В разделе использованы рисунки с сайта ГАЗ-2456

 

 

 

 

  • ГАЗ-24 — страница любителей классической Волги

  • Ремонт ГАЗ-24 — ремонт Волги своими руками.

 

Copyright© V.Bulkin            E-mail: long-vehicle.narod.ru           

10 главных причин поломки распределительных валов

Когда выходит из строя распредвал, то причина поломки, зачастую, не плохое качество изготовления самого распредвала, а совсем иная. Поэтому четкое понимание взаимосвязей в работе распредвала, и сопряженных с ним деталей, очень важно для сборки двигателя. Здесь мы попробуем рассказать о наиболее важных особенностях, над которыми следует подумать, прежде чем ругать распредвал или толкатели.

 

«Заклинивание» пружины

Подобное происходит, когда монтажная длина клапанной пружины (смонтированной на свое штатное место) оказывается меньше, чем полный ход клапана. В этом случае витки пружины садятся друг на друга, превращая пружину в «твердое тело». Этот «моток» проволоки останавливает движение клапанного механизма и при этом, как правило, ломается самое слабое звено газораспределительного механизма. Обычно гнутся штанги толкателей, обрываются и падают в цилиндр клапаны или «стираются» кулачки. Схема, приведенная ниже, показывает правильную установку клапанной пружины:

В принципе, при полном ходе клапана между витками пружины должен оставаться зазор. «Запас прочности» составляет обычно около 1,5 мм, хотя в некоторых современных двигателях эта величина может колебаться от 0,40 до 3,0 мм, особенно – при двух пружинах на клапан. Но как бы там ни было: смыкание витков пружины – это очень плохо, и может привести к «уничтожению» распредвалов и другие деталей.

 

«Столкновение» тарелки клапанной пружины и маслосъемного колпачка

Если смыкание витков превращает пружину в твердый «кусок» металла, то «утыкание» тарелки клапанной пружины и маслосъемного колпачка может причинить такой же ущерб. Расстояние от вершины маслосъемного колпачка до нижнего края тарелки клапанной пружины должно быть больше, чем ход клапана, в противном случае колпачок и тарелка столкнутся. Если это расстояние меньше, необходимо доработать на станке направляющую втулку клапана. Это очень распространенная причина ранней поломки распредвала (см. схему 1).

 

Схема 1.
Расстояние между тарелкой клапанной пружины и маслосъемным колпачком должно быть больше, чем ход клапана.
Нарушения в приводе клапанов

Ненадлежащее управление клапанным механизмом также может вызвать повреждение. Клапанный механизм – сложная система идеально настроенных движущихся деталей, работающих с большими нагрузками и на высоких оборотах. Любое слабое звено или неправильно подобранный компонент может превратить гармонично работающие детали в хлам. Причем, зачастую причиной являются неподходящие, например, «осевшие» из-за длительной эксплуатации, пружины. Проблемы только усугубляются, когда форсируют мотор, устанавливая распределительные валы с «высокими» кулачками и поднимая мощность (т. е. увеличивая давление в цилиндрах).

Особенно это заметно на «нижневальных» моторах, со штанговым приводом клапанов. Штанги толкателя являются самым нежестким элементом в клапанном механизме и обычно первыми подвержены деформации. Если пружины слишком «слабые», то увеличенное давление в цилиндре затрудняет открытие клапана и это вызывает изгибание штанги толкателя. Поэтому штанги должны быть достаточно толстыми, чтобы выдержать сжимающую нагрузку и высокие обороты. Слишком большой зазор или заедание толкателя также могут вызывать повреждение. Определяющим является скорость перемещения подвижных деталей ГРМ до их контакта, — чем быстрее «удар» или контакт, тем сильнее его воздействие на детали.

 

Отключение зажигания для ограничения оборотов

Использование подобного ограничителя оборотов кажется хорошей идеей, но оно также негативно влияет на клапанный механизм.

Большинство современных «ограничителей оборотов» просто отключают зажигание в цилиндрах. Однако топливо продолжает поступать в цилиндр и, при последующем воспламенении, сгорание обогащенной смеси перегружает цилиндр. По этой причине увеличивается давление в цилиндре, «захлопывая» клапан, и передавая удар на пружину, коромысло, штангу толкателя, толкатель и кулачок. Проведенные испытания показали, что отключение подобного ограничителя оборотов – хорошая идея для продления «жизни» двигателя.

 

Плохая промывка роликовых толкателей

Грязь (мелкие частицы нагара или пыли, лаковые отложения) – причина № 1 неполадок роликового толкателя. Частицы грязи, попадающие с потоком масла, в «тонкие» каналы толкателя, могут привести его заклиниванию. В итоге – увеличиваются зазоры в клапанном механизме, что вызывает чрезмерный шум и мешает нормальному движению клапана.

Устанавливая толкатели, убедитесь, что блок или головка блока двигателя (и каналы в них) являются абсолютно чистыми. Осмотрите толкатели на предмет повреждений при транспортировке и промойте их чистым бензином или дизельным топливом, чтобы удалить загрязнения. После промывки погрузите толкатели в чистое моторное масло для смазки поверхностей перед установкой.

 

Загрязнение масла

Двигатель никогда не будет «слишком чистым» при сборке. Хорошая чистка промывка корпусных деталей (блока цилиндров или головки блока цилиндров) весьма трудоемка и обычно требует специализированного оборудования, такого как моечная машина. Но и в этом случае не обойтись без бутылочного ершика. Причиной повреждений вкладышей или толкателей часто может стать грязь, скопившаяся ВНУТРИ масляных каналов.

Грязь (мелкие частицы нагара или пыли, лаковые отложения) оседает в масляных каналах, особенно в двигателях, пострадавших от аварийных повреждений. Загрязнения эти скапливаются в уголках и закутках магистралей, и просто продуть каналы сжатым воздухом – значит спрессовать грязь еще больше. Посторонние частицы необходимо промыть и вычистить полностью, чтобы от них не осталось и следа. Для этого нужно удалить (даже с высверливанием и нарезанием резьбы для новых заглушек) все заглушки масляных магистралей, а масляные каналы – вычистить щеткой-ершиком. Также нужно прочистить все отверстия для подвода масла в коленчатом вале и промыть штанги толкателей, даже если они новые.

Кулачки, толкатели и вкладыши (и прочие подвижные детали двигателя) предохраняются от износа тонкой пленкой смазочного масла, и любые твердые частицы, оставшиеся в масле, становятся абразивом, который быстро разрушает поверхность деталей или застревает в малых зазорах. Если заблокировать эти жизненно важные пути для масла, то поломка вкладышей или толкателей – неизбежна. В итоге, если вы хотите, чтобы ваш распредвал и толкатели работали долго, они должны быть чистыми, чистыми, чистыми!

 

Недостаточная смазка или слишком высокая температура масла

Хорошее смазывание – ключ к продолжительной работе распредвала и толкателя.

Четыре правила хорошей смазки – это:

  • качественное масло;

  • в нужном месте;

  • в нужное время;

  • в достаточном количестве.

При нормальных рабочих условиях в двигателе масло не перегревается. Повышение его температуры обычно является результатом подклинивания деталей, например, в результате застревания толкателя в отверстии или засорения канала.

 

Рисунок 2.
Результат отсутствия вращения толкателя

 

Однако, противоизносные присадки в масле нуждаются в определенном нагреве и давлении, чтобы высвободить молекулу цинка и сформировать равномерное защитное покрытие на деталях. Из-за перегрева химическая реакция, формирующая защитную пленку, не происходит, и присадки перестают работать как следует. В этом случае масло распадается или ослабляется его способность «грунтовать» контактирующие поверхности деталей. Значит, поломка неизбежна!

Если давление масла слишком низкое, то между сопряженными деталями не образуется пленки масла достаточной толщины. Это позволяет деталям соприкасаться, при этом выделяется много тепла, что ведет к их повреждению. Масляной насос с высокой подачей – вот мудрое решение при увеличении оборотов.

 

Ошибки при приработке «плоских» толкателей

Особенности конструкции и высокое давление пружины делают «плоские» толкатели «звездами» при поломках кулачков на распредвалов. Для них нарушение правильной процедуры приработки неизбежно ведет к поломкам.

Поскольку плоская поверхность толкателя непосредственно контактирует с выступом кулачка, то применение надлежащего (содержащего нужные присадки) моторного масла является принципиальным. Кроме того, стоит соблюдать несколько несложных правил.

Никогда не используйте старые толкатели с новым распредвалом. Если же вы повторно используете и распредвал, и толкатели, то надо устанавливать толкатели на те же места, где они работали ранее.

Смажьте, после полной промывки, все контактирующие поверхности деталей надлежащей сборочной смазкой.

Заправьте систему смазки двигателя перед запуском, при этом надо вращать коленвал, чтобы быть уверенным, что масло заполнило все каналы, все коромысла и толкатели смазаны.

Правильно выставите фазы и опережение зажигания, а также – подачу топлива, чтобы двигатель завелся сразу и не перегревался. После запуска двигатель должен несколько секунд поработать на скорости 2000 – 2500 об/мин., чтобы масло надежно смазало клапанный механизм. Работа двигателя на холостом ходу не обеспечивает достаточной подачи масла. Если двигатель не запускается в течение первой минуты, прекратите пуск и выясните, почему мотор не заработал.

Затем двигатель пусть поработает 20-30 минут, при этом надо медленно менять обороты в диапазоне от 1500 до 3800 об/мин. Немедленно запустите его снова, если он остановится, чтобы масло не успело стечь в поддон. Сразу после этого замените масло и фильтр, а затем еще раз – через 800 км пробега.

 

Плохое масло для распредвалов с роликовыми толкателями

Посторонние загрязнения (мелкие частицы нагара или пыли, лаковые отложения) – причина № 1 повреждения подшипников в роликовых толкателях. Если повреждение «плоского» толкателя при обкатке очевидно, то в случае повреждения роликового толкателя, полученного при обкатке, последствия могут проявиться через несколько тысяч км. Но принципиальными и здесь являются правильная процедура обкатки и качество масла.

Качественное обкаточное масло должно выполнять две функции: защищать клапанный механизм и уменьшить износ колец. Если масло будет ненадлежащего качества, детали износятся слишком быстро, а продукты износа – большое количество частиц металла «убьют» подшипники в роликах.

«Правильное» масло содержит много противоизносной присадки, которая создает пленку, покрывающую микронеровности на поверхности деталей, а гладкая поверхность выдерживает большие нагрузки.

 

Рисунок 3.
Поврежденные роликовые толкатели
Правильная кинематика газораспределительного механизма

Еще одна сфера, оставленная без внимания, – это правильная кинематика движущихся деталей. При создании форсированного двигателя, процесс «смешивания и сочетания» деталей создает много возможностей для нарушения надлежащей кинематики. Тщательно исследуйте штанги толкателей и коромысла на наличие признаков нежелательных контактов. Геометрия коромысла и длина штанги толкателя должны быть проверены на обеспечивать легкое перемещение во всем диапазоне движения.

Штанги толкателей должны соответствовать оборотам и диапазону нагрузки на двигатель, а прочие детали находятся на своих посадочных местах и их перемещению ничего не мешает.

Убедитесь, что между коромыслами, клапанной крышкой, клапанными пружинами и прочими сопутствующими деталями есть зазоры, иначе, возможно, понадобится небольшая фрезеровка. Никогда не собирайте клапанный механизм так: закрутил крепеж и ушел.

Кроме того, проверьте износ вновь используемых компонентов, убедитесь, что цилиндрические детали сохранили свою форму, а отверстия, например, для толкателя с «правильной» геометрией. Изношенное отверстие толкателя вызовет смещение толкателя, и он, скорее всего, заклинит – с катастрофическими последствиями. Убедитесь, что все бывшие в употреблении и новые детали сочетаются друг с другом и могут применяться в рамках одной спецификации.

Проверьте «люфт» распредвала, если это необходимо, а также положение и кривизну кулачков. Некоторые кулачки, из-за своей формы, могут плохо сочетаться с толкателями.

 

Заключение

Правильная сборка или ремонт двигателя – дело сложное и точное. Есть много моментов, когда все может пойти неверно, и двойная проверка спецификаций и следование надлежащим процедурам всегда сэкономит время впоследствии. Не спешите гонять мотор «на максимуме» сразу после сборки и не обвиняйте распредвал, когда случилась катастрофа. Неисправность распредвала обычно имеет другую причину.

ХОТИТЕ СТАТЬ АВТОРОМ?

Пришлите свою статью


Замена шестерни распредвала уаз


Замена шестерни распредвала ЗМЗ 402 — ГАЗ 31, 2.4 л., 1997 года на DRIVE2

Долгое время меня беспокоила проблема не ровной работы двигателя на холостых оборотах, а именно вибрации двигателя, передающиеся на кузов. Настройка карбюратора, зажигания, клапанных зазоров, переборка привода и трамплера ощутимых результатов не давали — на низких оборотах двигатель трясся как эпилептик, притом с повышением оборотов вибрации пропадали. Ну а раз я полез менять поддон, то решил снять переднюю крышку и заменить шестерню распредвала.Каких-либо особых премудростей в замене шестерни нет. Снимаем шкив с коленвала, откручиваем болт-храповик, съемником стягиваем ступицу шкива, стараясь не потерять шпонку, откручиваем переднюю крышку, снимаем маслоотражатель и наблюдаем наши шестерни.

Полный размер

Старая шестерня, судя по виду, запресовывали ее молотком, чего делать нельзя.

Накручиваем обратно храповик и крутя его ключом на 46 заранее выставляем метки на шестернях. Это нужно сделать что бы было легче устанавливать новую шестерню. Откручиваем болт крепления шестерни распредвала и съемником снимаем ее. А теперь настает момент истины: берем новую шестерню и старую и сравниваем положение меток на них, совместив пазы под шпонки.Новую шестерню я купил производства фирмы АДС, черную, армамид, п/н 42000.0417-00-1006020-02.

Полный размер

Новая шестерня

К чести фирмы АДС, могу сказать, что это единственный производитель запчастей, которому я на 100% доверяю и детали их производства не нуждаются в доработке напильником, в отличии от всех других известных мне производителей запчастей на 402 моторы. Данная шестерня так же показала себя с лучшей стороны. К ее качеству никаких претензий.Приложив старую и новую шестерни друг к другу, я увидел что метки расходятся ровно на один зуб. Данное обстоятельство меня очень смутило, пришлось порыться в своих ящиках и найти еще одну б/у шестерню с 402 мотора. Итогом оказалось, что на моей старой шестерне, которая стояла на моторе, метка выставлена не верно, либо же это шестерня предназначалась для УАЗов или ЗМЗ 21. Поставив новую шестерню на мотор, я решил его завести, не собирая переднюю крышку дабы проверить правильность установки. Надо сказать что результат меня очень порадовал — моментальный старт двигателя от поворота ключа, тихая и ровная работа мотора, и полное отсутствие вибраций. Моей радости не было предела, я наконец-то поборол тряски мотора на холостых. Мотор стал работать так хорошо, что не хотелось его глушить) Правда за это время работы без передней крышки маслом, подающимся на шестерни успело залить всю подкапотку.

Убрав брызги масла я занялся передней крышкой. Отмыл ее и заменил передний сальник коленвала. Сальник использовал Victor Reinz п/н 803697800, к слову сказать аналогичный сальник от Erling 446.602 не имеет металлической оправки и поэтому болтается в посадочном месте как г-но в проруби.

Полный размер

Новый сальник

Крышка готова к установке

Затем я заменил все шпильки и болты крепления передней крышки и занялся ее установкой. Тут важно не упустить один момент — сальник, а с ним и вся крышка центруется относительно ступицы шкива коленвала. Т.е. сначала наживляем крышку на свое место, но не притягиваем, напрессовываем ступицу, выставляем по ней крышку и только после этого производим затяжку гаек, ее крепящих к блоку. Пару слов о напрессовке ступицы шкива: бить по ней молотком, а значит и по коленвалу крайне не рекомендую. Я напресовывал с помощью болта М24х2х80 и набора шайб. Подробнее о методике напрессовки ступицы можно почитать у Mortis’а. Только от себя отмечу, что греть ступицу вовсе не обязательно, посадка там не такая жесткая, я горячей ступицей можно запросто повредить сальник.

Полный размер

Крышка и шкив на своих местах

Подведя итог, хочу заметить, что наибольшее влияние на поведение двигателя оказывает работа системы ГРМ. Поэтому есть смысл потратить несколько дней на замену шестерни, мотор ответит вам благодарностью и тихой работой)

P.S. Почему-то распространено заблуждение, что при совмещении меток шестерен ГРМ, первый поршень должен находиться в ВМТ. Это совсем не так.

P.P.S. Завел аккаунт в инстаграмм, куда заливаю все фото по своей машине. Как правило, новые записи там появляются быстрее, чем здесь. Подписывайтесь www.instagram.com/eazy_29_/

Замена шестерни распредвала, мать его! — ГАЗ 24, 2.4 л., 1982 года на DRIVE2

Приветствую дамы и господа!Очень давно в моем двс, что то непонятно стучит в районе 1го цилиндра.

Многим показывал вот это видео

Ездил также к знакомому, который когда то давно делал капиталку 402му, он и сказал попробуй поменять шестерню.Так и большая часть мнений Волговодов у которых я интересовался, сошлось к замене шестерни распредвала. Что же менять так менять. Изучив мануал который нашел на этом сайте www.autofizik.ru. Приобрел все необходимое, и приступил к замене. Честно скажу тяжеловато было, особенно ступица колен вала тяжко снималась. Затем сняв крышу шестерни, я ужаснулся, сальник был изношен, прокладка и вовсе испарилась. Но больше всего ужаснулся я от того как стояла сама шестерня, во 1ых она не совпадала с шестерней колен вала(т.е. немного вперед выпирала) во 2ых внутренняя часть зубцов была скошена, и в 3их когда её снял, у неё была немного форма 8ки)))Более того, долго искал метки на шестернях, но под толстым слоем мазуты все таки нашел.Честно говоря тогда не знал точно, поможет ли замена шестерни или нет.Сборка была еще тяжелее. Главная сложность была в том как ступицу коленвала надеть. Я её и пытался и так и сяк, а она сцуко никак. Потом дошло что её нагреть надо, а потом ювелирно кувалдой набивать. Короче так и сделал.

В общем все собрал, завел двс, но увы… стук так и остался, но уже немного потише стал.

Но все таки поднял настроение себе. Увеличил общий ресурс двс, поменял сальник, прокладку, помыл крышу шестерни, данная процедура заменила тренажер)))Потрачено 600р съемник, 800р шестерня, 120р сальник. Итого 1520рВ конце концов я все таки найду что ж у меня так стучит)))

Всем удачи!

Вот он съемник, без него вообще никак

Конечно я её в таком виде не оставил, отмыл

Метки совпали!

Цена вопроса: 1 520 ₽

Page 2

Приветствую дамы и господа!Очень давно в моем двс, что то непонятно стучит в районе 1го цилиндра.

Многим показывал вот это видео

Ездил также к знакомому, который когда то давно делал капиталку 402му, он и сказал попробуй поменять шестерню.Так и большая часть мнений Волговодов у которых я интересовался, сошлось к замене шестерни распредвала. Что же менять так менять. Изучив мануал который нашел на этом сайте www.autofizik.ru. Приобрел все необходимое, и приступил к замене. Честно скажу тяжеловато было, особенно ступица колен вала тяжко снималась. Затем сняв крышу шестерни, я ужаснулся, сальник был изношен, прокладка и вовсе испарилась. Но больше всего ужаснулся я от того как стояла сама шестерня, во 1ых она не совпадала с шестерней колен вала(т.е. немного вперед выпирала) во 2ых внутренняя часть зубцов была скошена, и в 3их когда её снял, у неё была немного форма 8ки)))Более того, долго искал метки на шестернях, но под толстым слоем мазуты все таки нашел.Честно говоря тогда не знал точно, поможет ли замена шестерни или нет.Сборка была еще тяжелее. Главная сложность была в том как ступицу коленвала надеть. Я её и пытался и так и сяк, а она сцуко никак. Потом дошло что её нагреть надо, а потом ювелирно кувалдой набивать. Короче так и сделал.

В общем все собрал, завел двс, но увы… стук так и остался, но уже немного потише стал.

Но все таки поднял настроение себе. Увеличил общий ресурс двс, поменял сальник, прокладку, помыл крышу шестерни, данная процедура заменила тренажер)))Потрачено 600р съемник, 800р шестерня, 120р сальник. Итого 1520рВ конце концов я все таки найду что ж у меня так стучит)))

Всем удачи!

Вот он съемник, без него вообще никак

Конечно я её в таком виде не оставил, отмыл

Метки совпали!

Цена вопроса: 1 520 ₽

Замена шестерни привода распределительного вала

Снимаем переднюю крышку блока цилиндров (см. Замена передней манжеты коленчатого вала).

Снимаем резиновый уплотнитель паза шпонки.

Молотком через бородок выбиваем шпонку.

Снимаем маслоотражатель.

Заворачиваем храповой болт ключом «на 46» или заводной рукояткой поворачиваем коленчатый вал…

… до совмещения меток на шестернях.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шестерни к распределительному валу.

Под болтом установлена шайба.

Съемником спрессовываем шестерню с вала.

При снятии и установке шестерни нельзя наносить удары и прилагать усилия к ее пластмассовой части, так как возможно ее повреждение.

Устанавливаем новую шестерню меткой наружу, совмещая шпонку распределительного вала с пазом шестерни.

Метка на шестерне коленчатого вала должна совпадать с меткой на шестерне привода распределительного вала.

Окончательно напрессовываем шестерню на вал, затягивая болт ее крепления.

Отворачиваем храповой болт.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности. При этом,…

…шпонку запрессовываем на место легкими ударами молотка.

Замена шестерни ГРМ + форсунка смазки шестерни — УАЗ 2206, 2.5 л., 1994 года на DRIVE2

Всем привет!В последнее время шум, стук мотора стал невыносимым, причём шум явно с распредвала .Скинул лобовую крышку, шестерни в более менее живом состоянии, можно было бы и не менять, ну уже были куплены, решил всё таки поменять.Пошатал распред вал -осевой люфт мм 5,люфт коленвала 0.5,решил оттянуть капиталку поставить прокладки из жести и сделать форсунку для смазки шестерён грм

Полный размер

вот таким съёмником снимал шкив и шестерни

На 402 моторе эта трубочка форсунка стоит, на моём 417 отсутствует, по моим наблюдениям больше всего от этого страдает упор большой шестерни грм

Полный размер

на фотке виден износ на старой шестерни,

Полный размер

масло сюда не доходило в нужном количестве

Поставил шестерню на место, померял щутом зазор -0.3,по мануалу 0.1-0.2,решил выбрать люфт прокладкой из жести, от жести банки как раз подошла чуть снял наждачкой, получил 0.25

Полный размер

прокладка из жести 0.25,вырезал обычными ножницами)))

Из медной трубки 6мм, стенка 2мм делаем масло форсунку .Отпилил, нарезал резьбу .Не стал заморачиваться с жиклёром на конце, просто сплюснул, оставив 0.5 отверстие, давление в моторе не упало

Полный размер

кажись м6 нарезал

В горизонтальном масло канале сверлим отверстие и метчиком нарезаем резьбу

Полный размер

будете сверлить, чуть ближе в сторону генератора делайте

Полный размер

развернул форсунку на шестерню КВ, думаю будет создавать хороший маслянный туман наверное чуть ближе к шпильке надо было поставить

Полный размер

Под упорное кольцо КВ так же вырезал портянку 0.45 , выбрал осевой люфт

Ну и просто фотки)))

Полный размер

Саше Номбервану спасибо за съёмник)))жаль не пьёт, такую бы поляну накрыл))

Полный размер

нашёл замену поксиполу, а то он совсем по цене ломовой стал, а это 150р и тюбики в два раза больше!

Полный размер

ключик на 46 в хозяйстве иногда нужен)))

Полный размер

продкладку силикон рекомендую, цена 150р

Итого: выбраны люфты КВ и распредвала, заменены обе шестерни, установлена масло форсунка для смазки шестерни грм, капиталку конечно оттянул, но распредвал шумит, сезон откатаю и на капиталку или замена на 406 -409 ))))пы.сы в следующий серии замена термостата на ваз и полноценный малый круг

Всем удачи!

Шестерня распредвала, часть 2 — УАЗ 3151, 2.9 л., 2000 года на DRIVE2

В конце прошлого года менял шестерню , поводом был обнаруженный обломок ее зуба в поддоне. Все тогда прошло штатно, одно не давало покоя — появившаяся детонация. Пришлось сдвинуть зажигание позднее, чуть ли не в ноль, но на 4 передаче детонация оставалась и была настолько сильная что не давала ехать в малейшую горку и ее было слышно на общем фоне шумов уаза.

Проверил исправность трамблера, карбюратора и решил попробовать измерить фазы. Оказалось — ничего сложного. Снимаем клапанную крышку, крутим коленвал одновременно шевеля штангу интересующего нас клапана — как ее зажало — начало открывания клапана, как отпустило — клапан закрылся. Легче всего начинать с впускного, т.к. у УМЗ угол начала открытия впускных 16 градусов до ВМТ, а на шкиве есть метка ВМТ и метка 5 градусов до ВМТ (для выставления зажигания).

У меня оказалось что клапан начинает открываться примерно на 25 градусах до ВМТ. Т.е. ошибка составляет около 9 градусов. Ес-но точность такого измерения не особо высокая, но 1 зуб шестерни распредвала равен 6.4 градуса по распредвалу, или 12.8 по коленвалу. Пришлось разметить шкив для измерения всех 4 углов фаз. Наклеил на шкив бумажный скотч, отметил ВМТ, снял — разметил нужные углы — опять приклеил… Все 4 угла раньше нужного. Значит это не разбежка фаз из-за зазоров клапанов, а именно ошибка установки шестерни распредвала!А ведь я ее ставил по меткам! И фото сделал для спокойствия a-a.d-cd.net/9adb19as-960.jpg

А дальше все просто — разбираю. Убеждаюсь что метки на месте и все как положено, переставляю шестерню на один зуб позже

Собираю — завожу, выставляю зажигание по метке стробоскопом. Выезжаю на дорогу и как понесся! В общем у мотора явно появилось еще с пару десяток лошадей. Детонацию. не слышно. Рывок с низов появился!

Дополнение. Это не случай когда втулка провернулась, тут все крепко склеено, но в интернете народ пишет что метка должна быть после 4 зуба от шпонпаза, тут же она после третьего. Т.е. по сути это заводской брак!

Цена вопроса: 0 ₽

Page 2

В конце прошлого года менял шестерню , поводом был обнаруженный обломок ее зуба в поддоне. Все тогда прошло штатно, одно не давало покоя — появившаяся детонация. Пришлось сдвинуть зажигание позднее, чуть ли не в ноль, но на 4 передаче детонация оставалась и была настолько сильная что не давала ехать в малейшую горку и ее было слышно на общем фоне шумов уаза.

Проверил исправность трамблера, карбюратора и решил попробовать измерить фазы. Оказалось — ничего сложного. Снимаем клапанную крышку, крутим коленвал одновременно шевеля штангу интересующего нас клапана — как ее зажало — начало открывания клапана, как отпустило — клапан закрылся. Легче всего начинать с впускного, т.к. у УМЗ угол начала открытия впускных 16 градусов до ВМТ, а на шкиве есть метка ВМТ и метка 5 градусов до ВМТ (для выставления зажигания).

У меня оказалось что клапан начинает открываться примерно на 25 градусах до ВМТ. Т.е. ошибка составляет около 9 градусов. Ес-но точность такого измерения не особо высокая, но 1 зуб шестерни распредвала равен 6.4 градуса по распредвалу, или 12.8 по коленвалу. Пришлось разметить шкив для измерения всех 4 углов фаз. Наклеил на шкив бумажный скотч, отметил ВМТ, снял — разметил нужные углы — опять приклеил… Все 4 угла раньше нужного. Значит это не разбежка фаз из-за зазоров клапанов, а именно ошибка установки шестерни распредвала!А ведь я ее ставил по меткам! И фото сделал для спокойствия a-a.d-cd.net/9adb19as-960.jpg

А дальше все просто — разбираю. Убеждаюсь что метки на месте и все как положено, переставляю шестерню на один зуб позже

Собираю — завожу, выставляю зажигание по метке стробоскопом. Выезжаю на дорогу и как понесся! В общем у мотора явно появилось еще с пару десяток лошадей. Детонацию. не слышно. Рывок с низов появился!

Дополнение. Это не случай когда втулка провернулась, тут все крепко склеено, но в интернете народ пишет что метка должна быть после 4 зуба от шпонпаза, тут же она после третьего. Т.е. по сути это заводской брак!

Цена вопроса: 0 ₽

ЗМЗ-409.11 ГРМ часть 1-я — УАЗ 2206, 2.7 л., 2015 года на DRIVE2

Это длинная история с большими приключениями но за маленький пробег, началась на 8тыс.км одометра весной 16 года. При подготовке а/м к пробегу по Средней Азии в 10т.км. Справедливо опасаясь поломки ГРМ в дороге, (ГРМ Евро4 по отзывам выхаживает от 5 до 40т.к.м) мы решили заменить комплект на 2-х рядные втулочные цепи взамен цепей Морзе (пластинчатых)Это заводской комплект с цепями (кировские, Акмашхолдинг)Комплект был установлен вот такой Ждали надежности, но…Поломка через 600км — оборвало болты крепления шестерен промежуточного вала.Восстановили.Следующая поломка, вскипятили мотор, сняли ГБЦ, отфрезеровали привалочную плоскость.Прим: На буханке нельзя снять впускной коллектор, т.к. он крепится 2-мя длинными шпильками, при снятии с которых упирается в кузов.Наварили гайки, выкрутили шпильки и заменили на болты.По возвращении вскрыли ГРМ для осмотра.Загнуло рычаг звездочки натяжителя цепи. Разбило посадку на промвалу, на которой центруются шестерниПришлось менять опять комплект ГРМ и промежуточный вал. Заменили весь комплект на пластинчатый Евро4, но с цепями CZ. вот такойПромвал меняли не снимая впускной коллектор. Это было большой ошибкой!Хватило его на 5тыс.км. Опять обрыв болтов промежуточного вала. Опять разбираемСмотрим более пристально.Осевые биения распредвалов больше 1мм, промежуточного вала 0.5мм, коленвала 2-3 десятых мм.Упорные пластиковые полукольца распредвала прошли 5тыс.км!Сняли впускной коллектор для удобства доступа к шестерням маслонасоса. И нашли причину обрыва болтов.Устанавливая шестерню (сторона маслонасоса) при замене распредвала (не снимая впускной коллектор) шпонка сместилась (имеющая полукруглую посадку в паз) и не позволила дотянуть шестерню до упора.Не увидели. При работе гайка шестерни отвинтилась, шестерня сместилась, уперлась в стенку, заклинило сопряжение шестерен.Коль все разобрано, займемся осевыми зазорами, они все за границами допусковПластиковые упорные полукольца распределительных валов с пробегом 5тыс.км. Осевое перемещение валов больше 1мм.Пластик дешевый и недолговечный материал.убрали биения, заменив пластик на бронзу. Надеемся в ближайшие 100т.км не возвращаться к ним. Полукольца из бронзы есть в продаже в Magazin4x4.ruОсевой зазор в сопряжении промежуточный вал / блок шестерен через промежуточную пластину овальной формы обеспечивается разницей в толщине платины и выступающим фланцем промвала.У нас избыточный зазор 0.5ммОтверстие, через которое теряется давление масла понапрасну.Под пластинойУстанавливаем бронзовую пластину. Предварительно обрабатываем на токарном станке фланец вала, таким образом, что бы при затяжке болтов блока шестерен, вал проворачивался чуть с трудом.Бронзовая пластина перекрывает канал сброса масла, обеспечивает долговременную работу узла на трение, а так же плотное прилегание торца шестерни.Бронзовая пластина так же как и полукольца взята из Magazin4x4.ruЗаметим, что пластина уплотняется герметиком-прокладкой, блок шестерен крепится болтами твердостью 10.9 (8.8 штатные), болты собраны на резьбовой герметик И! на пружинные шайбы.Отличия пластинРазличное исполнение шестерен по фланцам. Слева, с окружностью более предпочтителен для установки. Так же если ставится блок шестерен состоящий из 2-х. Необходимо проверить отсутствие люфта в соединении их.А так же в любом случае отсутствие люфта в соединении блок шестерен/промвал. Шестерня должна держаться на валу, не спадать!Источник избыточного зазора в осевом перемещении коленвала, опять экономика.Пластиковые упорные полукольца на среднем бугеле.Точнее 2 пластиковых и 2 алюминиевых. на каждой стороне бугеля 1 пластик и 1 алюминий.А должны стоять сталь-алюминиевые. Заменили, опять же из запасов Magazin4x4.ru

На этом заканчивается начало — это первая часть о двигателе, продолжение будет длинным, не переключайтесь :0) Мы приготовили массу интересных находок, которые есть у всех современных ЗМЗ-409Ценников не будет, т.к. сбились со счета о тратах.Работы выполнялись не только силами тюнинг-мастерской Magazin4x4.ru

Читать можно на Уазбуке.

Page 2

Это длинная история с большими приключениями но за маленький пробег, началась на 8тыс.км одометра весной 16 года. При подготовке а/м к пробегу по Средней Азии в 10т.км. Справедливо опасаясь поломки ГРМ в дороге, (ГРМ Евро4 по отзывам выхаживает от 5 до 40т.к.м) мы решили заменить комплект на 2-х рядные втулочные цепи взамен цепей Морзе (пластинчатых)Это заводской комплект с цепями (кировские, Акмашхолдинг)Комплект был установлен вот такой Ждали надежности, но…Поломка через 600км — оборвало болты крепления шестерен промежуточного вала.Восстановили.Следующая поломка, вскипятили мотор, сняли ГБЦ, отфрезеровали привалочную плоскость.Прим: На буханке нельзя снять впускной коллектор, т.к. он крепится 2-мя длинными шпильками, при снятии с которых упирается в кузов.Наварили гайки, выкрутили шпильки и заменили на болты.По возвращении вскрыли ГРМ для осмотра.Загнуло рычаг звездочки натяжителя цепи. Разбило посадку на промвалу, на которой центруются шестерниПришлось менять опять комплект ГРМ и промежуточный вал. Заменили весь комплект на пластинчатый Евро4, но с цепями CZ. вот такойПромвал меняли не снимая впускной коллектор. Это было большой ошибкой!Хватило его на 5тыс.км. Опять обрыв болтов промежуточного вала. Опять разбираемСмотрим более пристально.Осевые биения распредвалов больше 1мм, промежуточного вала 0.5мм, коленвала 2-3 десятых мм.Упорные пластиковые полукольца распредвала прошли 5тыс.км!Сняли впускной коллектор для удобства доступа к шестерням маслонасоса. И нашли причину обрыва болтов.Устанавливая шестерню (сторона маслонасоса) при замене распредвала (не снимая впускной коллектор) шпонка сместилась (имеющая полукруглую посадку в паз) и не позволила дотянуть шестерню до упора.Не увидели. При работе гайка шестерни отвинтилась, шестерня сместилась, уперлась в стенку, заклинило сопряжение шестерен.Коль все разобрано, займемся осевыми зазорами, они все за границами допусковПластиковые упорные полукольца распределительных валов с пробегом 5тыс.км. Осевое перемещение валов больше 1мм.Пластик дешевый и недолговечный материал.убрали биения, заменив пластик на бронзу. Надеемся в ближайшие 100т.км не возвращаться к ним. Полукольца из бронзы есть в продаже в Magazin4x4.ruОсевой зазор в сопряжении промежуточный вал / блок шестерен через промежуточную пластину овальной формы обеспечивается разницей в толщине платины и выступающим фланцем промвала.У нас избыточный зазор 0.5ммОтверстие, через которое теряется давление масла понапрасну.Под пластинойУстанавливаем бронзовую пластину. Предварительно обрабатываем на токарном станке фланец вала, таким образом, что бы при затяжке болтов блока шестерен, вал проворачивался чуть с трудом.Бронзовая пластина перекрывает канал сброса масла, обеспечивает долговременную работу узла на трение, а так же плотное прилегание торца шестерни.Бронзовая пластина так же как и полукольца взята из Magazin4x4.ruЗаметим, что пластина уплотняется герметиком-прокладкой, блок шестерен крепится болтами твердостью 10.9 (8.8 штатные), болты собраны на резьбовой герметик И! на пружинные шайбы.Отличия пластинРазличное исполнение шестерен по фланцам. Слева, с окружностью более предпочтителен для установки. Так же если ставится блок шестерен состоящий из 2-х. Необходимо проверить отсутствие люфта в соединении их.А так же в любом случае отсутствие люфта в соединении блок шестерен/промвал. Шестерня должна держаться на валу, не спадать!Источник избыточного зазора в осевом перемещении коленвала, опять экономика.Пластиковые упорные полукольца на среднем бугеле.Точнее 2 пластиковых и 2 алюминиевых. на каждой стороне бугеля 1 пластик и 1 алюминий.А должны стоять сталь-алюминиевые. Заменили, опять же из запасов Magazin4x4.ru

На этом заканчивается начало — это первая часть о двигателе, продолжение будет длинным, не переключайтесь :0) Мы приготовили массу интересных находок, которые есть у всех современных ЗМЗ-409Ценников не будет, т.к. сбились со счета о тратах.Работы выполнялись не только силами тюнинг-мастерской Magazin4x4.ru

Читать можно на Уазбуке.

Замена шестерни привода распределительного вала

Подробности Категория: Обслуживание

Заворачиваем храповой болт ключом «на 46» или заводной рукояткой поворачиваем коленчатый вал…

При снятии и установке шестерни нельзя наносить удары и прилагать усилия к ее пластмассовой части, так как возможно ее повреждение.

Метка на шестерне коленчатого вала должна совпадать с меткой на шестерне привода распределительного вала.

Окончательно напрессовываем шестерню на вал, затягивая болт ее крепления.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности. При этом,…

Снимаем резиновый уплотнитель паза шпонки.

Молотком через бородок выбиваем шпонку.

Снимаем маслоотражатель.

… до совмещения меток на шестернях.

Головкой «на 17» отворачиваем болт крепления шестерни к распределительному валу.

Под болтом установлена шайба.

Съемником спрессовываем шестерню с вала.

Устанавливаем новую шестерню меткой наружу, совмещая шпонку распределительного вала с пазом шестерни.

Отворачиваем храповой болт.

…шпонку запрессовываем на место легкими ударами молотка.

Наверх

Chevrolet 402 Big-Block Comp Roller Cams Установить

Посмотреть все 13 фотографий

В первом выпуске, работающем с нашим 402 big-block (сжатие 9,5: 1), мы заменили заводские овальные отверстия и чугунные головки на набор из сплава. головы от Trick Flow Specialties. Без каких-либо изменений в двигателе, переход к более плавным головкам позволил нам увеличить мощность на 30 с лишним лошадиных сил.

Просмотреть все 13 фото1. Как только мы убрали радиатор и другие периферийные устройства, мы сняли крышку привода ГРМ (намного проще на большом блоке, потому что поддон картера не нужно опускать) и сняли цепь привода ГРМ.Текущий блок с двумя роликами имеет небольшой ресурс и подойдет для нашего нового роликового кулачка, поэтому в итоге мы использовали его повторно.

Superior Flow сам по себе дал отличные результаты, и с возможностями, которые дали нам головки Trick Flow, наш выбор кулачков для замены плоского толкателя в двигателе резко увеличился. Но хотя возникает соблазн бросить самый большой кулачок, который вы можете себе представить, в двигатель для получения большого количества лошадиных сил, это искушение приводит к очень распространенной и часто совершаемой ошибке, когда дело доходит до выбора кулачка.Больше или больше — не всегда лучше, и прежде чем выбирать помол необходимо учитывать такие вещи, как управляемость, диапазон мощности, качество холостого хода и другие факторы.

Хотя большая пиковая мощность в лошадиных силах бросается в глаза и полезна в соревнованиях по хвастовству, это только одна часть уравнения при сборке хорошего двигателя для улицы или гоночной трассы в этом отношении. Независимо от того, начинаете ли вы со стоп-сигнала или с рождественской елки, вам нужен сильный крутящий момент на нижнем конце, чтобы сойти с конвейера и попасть в основу вашего усилителя мощности.Но это баланс, потому что, когда вы меняете профиль кулачка для увеличения мощности на нижнем конце, это происходит за счет рычания верхнего конца. Вот где приходит приложение.

Если вы собираете двигатель для уличной машины, у которого мало шансов каждый раз видеть на драгстрипе, то камера, которая дает вам мощный нижний конец и много вакуума, — это то, что вам нужно. хотеть. Если вы собираетесь проводить большую часть времени на спринте на четверть мили, вам подойдет кулачок с большей максимальной мощностью, который сочетается с комбинацией трансмиссии и задней передачи.

Просмотреть все 13 фото2. Выходит плоский кулачок толкателя. На это было не так много времени, и все лепестки выглядели великолепно вместе с подъемниками (снятыми перед тем, как вытащить кулачок). Кулачок был довольно мягким, с чистым подъемом 0,510, углом разделения лепестков 110 градусов и продолжительностью 0,050 дюйма (224/224 дюйма).

Для тех, кто строит что-то с двойным стилем улицы / полосы, вам нужно выбрать кулачок, который дает максимальную максимальную мощность без ущерба для низких частот и управляемости.

Поскольку Summit Racing была нашей целью, мы вернулись на веб-сайт Summit, чтобы ознакомиться с предложениями камер и выбрать ту, которая лучше всего соответствует нашим потребностям, и то, что мы хотели показать в этой истории, преимущества перехода на роликовый кулачок. Характеристики кулачка нашего плоского толкателя (деталь № 11-207-3): подъем 0,510 / 0,510, угол разделения лепестков 110 градусов и длительность при 0,050 из 224/224. Comp Cams ролик, арт. 11-408-8 на веб-сайте Summit Racing имеет тот же угол подъема и разделения лепестков, но длительность равна 0.050 206 на впуске и 212 на выпуске. Хотя этот ролик немного мягче, чем плоский кулачок толкателя, с его более коротким сроком службы, этот рисунок должен дать нам значительное увеличение мощности на нижнем конце. А поскольку наша модель никогда не приближается к драгстрипу, это именно то, что нам нужно.

Просмотреть все 13 фото3. Слева находится кулачок роликового кулачка, справа — плоский кулачок. Если роликовый кулачок имеет гораздо более широкий выступ с более закругленным носом, то плоский кулачок толкателя имеет гораздо более узкий выступ с более выраженным концом к его носу.Конструкция ролика с более плавным накатом означает, что клапаны открываются и закрываются быстрее и менее агрессивно, снижая нагрузку на остальную часть клапанного механизма. Увеличенная площадь выступа ролика под кривой подъема также помогает улучшить среднюю и верхнюю границу мощности.

Основные сведения о роликовых кулачках

Самый распространенный миф о роликовых кулачках заключается в том, что они дают больше мощности из-за меньшего трения. Дело в том, что разница в трении между подъемником с плоской поверхностью на выступе кулачка и роликовым подъемником на выступе кулачка минимальна.Как и в случае с подшипниками коленчатого вала и стержня, масляная пленка между двумя поверхностями в сочетании с быстрым вращением толкателя плоского толкателя создает номинальное трение.

Истинными преимуществами роликовых кулачков являются менее агрессивная скорость разгона (что снижает нагрузку на остальную часть клапанного механизма), более быстрое открытие и закрытие клапанов (создание лучшего давления в цилиндре на стороне впуска и лучшая продувка на выхлопе). сторона), площадь под кривой подъема (площадь выступа кулачка, отходящего от базовой окружности и приближающегося к носику, или боковые стороны выступов кулачка) больше на роликовом кулачке.Роликовый кулачок обычно увеличивает мощность и крутящий момент на средних и верхних оборотах из-за усиленного действия клапана.

Еще одним преимуществом роликовых кулачков является то, что они не нуждаются в сложной процедуре обкатки плоских кулачков толкателя, что устраняет проблему, которая стала обычным явлением для плоских толкателей за последние несколько лет.

Теперь, когда мы объяснили основы, позвольте изображениям и результатам дино показать остальное.

Просмотреть все 13 фото6. После нанесения монтажной смазки на первую группу кулачков и цапф, мы осторожно установили ее, следя за тем, чтобы не повредить ни одну из кулачков, когда она проходит через шейки кулачка в блоке.Наши роликовые кулачки имеют подъемную силу 0,510 / 0,510, разделение лепестков на 110 градусов и продолжительность 0,050 из 206 на впуске и 212 на выпуске. Указанный диапазон мощности составляет 1000-5000 об / мин. Несмотря на то, что у него такой же чистый подъем и угол разделения лепестков, что и у нашего распредвала с плоским толкателем, меньшая продолжительность ролика означает, что он немного мягче, чем плоский толкатель. Но с профилем ролика мы должны получить значительный крутящий момент и мощность в нижнем и среднем диапазоне, лишь слегка жертвуя пиковой мощностью.

Резюме

На первый взгляд, многие люди ошибочно подумают, что с нашей новой камерой мы сделали шаг назад. Со всем остальным, включая карбюратор Demon 750, мы потеряли 10 пиковых лошадиных сил. Но там, где пик был ниже, мы увидели увеличение средней мощности более чем на 20 л.с. и среднего крутящего момента более чем на 30 фунт-фут по всей нижней части. Итак, мы обменяли 10 пиковых лошадиных сил на более чем 20 дополнительных нижних лошадиных сил и еще 30 фунт / фут крутящего момента через нижний предел и в верхний диапазон оборотов.

Смотреть все 13 фото12. Мы увидели на 10 пиковых лошадиных сил меньше, но прирост средней мощности на 20 с лишним в нижней части и соответствующее увеличение среднего крутящего момента на 30 с лишним фунт-футов. Пиковая мощность была достигнута на 200 об / мин раньше в диапазоне мощности 4800, по сравнению с 5000 для плоского толкателя. Пиковый крутящий момент увеличился со 100 об / мин до 3600 и также увеличился на 26 фунт-фут.

На улице управляемость нашего биг-квартала сильно пошла вверх. Сиденье на стенде динамометрического стенда с самого начала сказало нам, что 402 был намного счастливее, создавая 20 дюймов вакуума по сравнению с 14 дюймами вакуума, которые создавал старый кулачок.Каждый раз, когда ваш двигатель начинает откачивать больше вакуума, это означает, что вы увеличиваете его эффективность.

На следующем этапе мы проведем некоторую настройку и настройку двигателя, в том числе поэкспериментируем с разными углеводами, чтобы увидеть, каковы результаты. Мы уверены, что мощность, потерянную при замене кулачка, можно восстановить с помощью некоторых базовых настроек без ущерба для управляемости.

Все, что вы хотели знать о двигателе Big Block Chevy

«Chevy с большим блоком — одна из самых популярных моторных платформ в автоспорте.Мы собрали некоторую историю и огромную библиотеку деталей, обменивающих знания, в исчерпывающий ресурс. Читайте дальше! »

Большой блок Chevy известен под разными именами — «Крыса», «Дикобраз» и, если вернуться достаточно далеко, «полукруглый». Он начал свою жизнь как серьезная модернизация двигателя мощностью 348/409 Вт. То, что в конечном итоге стало MKIV, впервые появилось как Mystery Engine на Daytona 500 1963 года. Дебют был многообещающим, но в конечном итоге неблагоприятным. Mystery Engine выдавал намного больше лошадиных сил, чем его современники 60-х годов, такие как 427 FE Ford, но почти все они потерпели неудачу ни в квалификации, ни на тренировках, ни в гонке на 500 миль.Ничего не закончено.

Большие блоки имеют много вспышек, основанных на простой теории Макиавелли «Могущество делает правильно». С большими кубическими дюймами вы можете получить большую мощность и, вероятно, больший крутящий момент, чем вы можете использовать!

Chevrolet отозвала все эти двигатели, кроме пары, и вернулась в 1965 году с полностью разработанными серийными двигателями 396 и 427ci, современные версии которых теперь распространены повсеместно и подняли «барьер» смещения далеко за пределы 700 кубических дюймов. В этой истории мы сконцентрируемся на производственной линии двигателей этого очень успешного семейства двигателей, проследив его наследие от самых ранних до самых современных, предлагая данные о взаимозаменяемости.

Фактически, эта способность обменивать компоненты между перемещениями, которые часто разделяются пятью десятилетиями дат отливки, возможно, является лейтмотивом как малых, так и больших блоков Chevys. За некоторыми исключениями, взаимозаменяемость деталей и огромный тоннаж доступных запасных частей делают двигатель Rat по-настоящему выживающим. В то время как большинство больших блоков было смещено на 454 дюйма, Chevy построил серийный двигатель с рабочим объемом 496 куб. См. Но будущее Rat, похоже, за строкер-версиями, и сегодня вы можете легко построить стандартный мотор Rat с высотой палубы 500+ ci, используя готовые детали.

Крысу трудно отличить по обложке. Это может быть 396-й с видением величия с карбюратором Dominator — или это может быть 572-дюймовый, который действительно может использовать весь этот воздушный поток Dominator для выработки 775 л.с.

Рабочий объем

Самый ранний серийный Chevy с большими блоками появился как 396 и устанавливался на новые для 1965 года полноразмерные Impalas, а также на Corvette. В 1965 году было даже построено несколько драгоценных моделей ’65 Z-16 SS396 Chevelle. В 1966 году они были усилены несколькими комбинациями мощности от 427 до 425 лошадиных сил.К 1970 году размер 396 вырос до 402 дюймов с внутренним диаметром 0,030 дюйма (хотя на Chevelle все еще обозначается как SS 396), но его затмило появление модели 454.

Эти двигатели были обозначены как версии Mark IV, четвертые в линии развития, которая прослеживается вплоть до двигателей 348/409 конца 50-х годов. Фактически, MK IV имеет такое же расстояние между отверстиями и положение основной перемычки, что и его предшественник с W-образным двигателем, хотя диаметр главной шейки большого блока примерно на 0,250 дюйма больше.Незначительные изменения, связанные с установкой неразъемного заднего главного уплотнения и гидравлических роликовых подъемников, произошли с появлением двигателей Gen V, а затем и Gen VI в 1990-х годах.

Даже с модификациями Gen V / VI рабочий объем 454 оставался неизменным в течение десятилетий, пока GM радикально не изменила большой блок, увеличив объем серийного двигателя тяжелых грузовиков до 8,1 литра (496ci), который появился в 2001 году. Диаметр цилиндра оставался на уровне 4,250. но ход увеличился с 4,00 до целых 4,37 дюйма. К несчастью для художников по обмену, GM изменила почти все в двигателе, поэтому совместимость деталей закончилась с этим 8.1л. Лучше думать о 8.1L как о совершенно другом двигателе, а не о том же происхождении, что и остальная часть линейки больших блоков.

Еще больше был 502ci Rat, о котором стоит упомянуть, хотя он никогда не появлялся в серийных автомобилях GM. Проданный через Chevrolet Performance, это более поздняя модель двигателя Gen VI с серьезным диаметром цилиндра 4,500 дюйма, который открывает большой потенциал для множества комбинаций большого дюйма и поршня.

Мы разложим Rat на основные компоненты, чтобы дать вам представление о том, как каждая из этих частей вписывается в общую цепочку больших блоков смещения и возможностей мощности.В то время как малоблочный Chevy был теперь в тени семейства LS, крупнокалиберный Chevy по-прежнему остается лучшим подходом для создания большого кубического двигателя GM для улицы.

Это балансировщик запаса для крупногабаритного блока 454 с внешней балансировкой. Стрелка указывает на вес смещения, необходимый для балансировки коленчатого вала. Несмотря на то, что масса уравновешена, эта масса все же компенсируется и создает эффект взбивания, который умножается на высокие обороты двигателя. Вот почему для любого высокопроизводительного большого блока всегда полезно инвестировать в коленчатый вал с внутренней балансировкой.

Блоки

Единственным неизменным фактором на протяжении всей эволюции крупноблочного Chevy было расстояние между отверстиями. Все большие блоки используют одинаковое расстояние 4,840 дюйма между осевыми линиями цилиндров. Этот размер оставался фиксированным до тех пор, пока вы не перешли к индивидуальным 5,00-дюймовым блокам с шагом отверстий от таких компаний, как Dart Machinery, которые чаще всего конструируются как чисто соревновательные двигатели. Заводское расстояние между отверстиями достаточно велико, чтобы легко разместить 4 штуки.Отверстия диаметром 50 и даже 4,60 дюйма, которые по-прежнему создают достаточное пространство между цилиндрами для надлежащего уплотнения прокладки головки блока цилиндров и охлаждения двигателя.

С производственной точки зрения GM производила только железные блоки, за одним исключением — двигателем ZL1 427 1969 года выпуска для Corvette и COPO Camaros. Это был экзотический (для того времени) полностью алюминиевый двигатель, ставший серьезной отправной точкой для GM. Сегодня лучшее место для поиска алюминиевого блока — это вторичный рынок, такой как Dart. Блочная технология улучшилась до такой степени, что единственным препятствием для использования полностью алюминиевой Rat будет стоимость входа.

В оригинальных блоках MK IV использовалось традиционное двухкомпонентное заднее основное уплотнение с 1965 года, пока в 1991 году не появились двигатели Gen V, которые перешли на неразъемную конфигурацию заднего уплотнения. Это одно из нескольких больших изменений для этих блоков цилиндров в версиях Gen V и более поздних Gen VI в 1996 году. Наряду с задней главной, Gen V изменил конфигурацию уплотнения прокладки головки, добавили подъемники гидравлических роликов, изменили прокладку масляного поддона на цельный, и перенастроил болты крепления передней крышки цепи привода ГРМ.

Этот снимок клапанного механизма дает вам представление о расширенных углах клапана, которые улучшают поток воздуха через порты. Это послепродажная алюминиевая головка с роликовыми качелями.

Преобразование Gen V в гидравлические роликовые подъемники также повлекло за собой изменения в углублении подъемника с более высокими отверстиями для литого подъемника, необходимыми для приспособления к увеличенной высоте роликовых подъемников. В долине подъемников также были добавлены несколько небольших дуг и «паук» из листового металла, чтобы удерживать подъемники, которые мы проиллюстрируем на прилагаемой фотографии.

Хорошая новость заключается в том, что эти более поздние блоки сохранили исходную высоту настила блока, колокол и болты крепления двигателя, поэтому переключение между блоками старого и нового поколения относительно просто. Однако есть некоторые незначительные отличия. Производственные блоки Gen V были спроектированы для индукционных систем EFI, поэтому производственные блоки Gen V не включали ни втулку механического топливного насоса, ни место для заливки поперечного вала запаса для механического сцепления. Если они критичны, у Dart доступны послепродажные версии этих блоков, которые легко вмещают эти дополнения.

Основным преимуществом двигателя Rat является его кавернозный картер, который может легко выдерживать большие увеличения хода практически без модификаций блока. Это 4,50-дюймовый блок Gen VI, оснащенный кривошипом с ходом 4,250 дюйма для сборки 540.

Коленчатые валы

Заводские коленчатые валы

предлагались как в литой, так и в кованной версии, хотя литые версии явно являются наиболее распространенными. Все двигатели с начала 1965 по 1969 годы также были сконфигурированы как двигатели с внутренней балансировкой.Это означает, что как гармонический балансир, так и маховик / гибкая пластина были нейтральными.

Это изменилось в 1970 году с выпуском модели 454, когда Chevrolet перенес внешний смещенный груз на оба конца коленчатого вала. Это означает, что для этих внешне сбалансированных кривошипов требовались маховик / гибкая пластина и гармонический балансир, оснащенный смещенным грузом в определенном месте. Эти компоненты нельзя заменять взаимозаменяемыми компонентами.

Кроме того, когда GM создавал Gen V, цельный блок заднего главного уплотнения, это потребовало другого заднего главного уплотнения коленчатого вала.Поскольку монтажный фланец гибкой пластины / маховика со смещением больше не может выдерживать этот небольшой смещенный вес, значение внешнего баланса для гибкой пластины / маховика увеличивается с 33 унций-дюймов (унций-дюймов) для двухкомпонентного заднего главного уплотнения до значения Gen V. 42,5 унций-дюйм.

Очень важно знать, какой у вас двигатель с внутренней или внешней балансировкой, при адаптации больших блоков к разным транспортным средствам из-за этих различных значений внешнего баланса. Все это еще более сбивает с толку то, что в этих трех различных комбинациях гибкой пластины и маховика расположение болтов коленчатого вала остается неизменным.То, что болты гибкого диска / маховика к двигателю, еще не означает, что правильное колесо установлено.

Шатуны

История шатуна, к счастью, гораздо менее запутана. В основном есть два основных заводских шатуна, и разница действительно сводится к размеру болта шатуна. Есть много других незначительных отличий, но первые версии с большим блоком длиной 6,135 дюйма оснащались болтами стержня 3/8 дюйма. Вскоре последовала серьезная модернизация: появились высокопроизводительные двигатели 396 и 427 и все последующие высокопроизводительные двигатели с 7/16-дюймовым болтом.Большинство производимых шатунов с большим блоком были типа прессованных штифтов, что означало, что штифт запястья вдавливался в малый конец шатуна. Но даже некоторые ранние двигатели перешли на полностью плавающую конструкцию с втулкой на малом конце штока.

В приложениях с умеренной производительностью стандартные штанги отлично справляются со своей задачей. Но в серьезном применении, где можно ожидать оборотов двигателя, превышающих 6500, вторичный рынок кованой стали 4340 стержня двутавровой или двутавровой балки будет разумным вложением средств. Удилища не создают лошадиных сил, но вышедший из строя стержень может вызвать катастрофические повреждения, и вряд ли стоит рисковать.К тому времени, когда компания Magnaflux проверила стандартную удочку на предмет трещин, была проведена дробеструйная обработка, были установлены новые болты стержня ARP и изменен размер — это вложение недалеко от стоимости гораздо более прочного набора стержней для вторичного рынка.

Наложение прямоугольной впускной прокладки порта на впускной коллектор с овальным портом дает представление о разнице в размерах между овальными и прямоугольными головками портов. Не сбрасывайте со счетов овальную конфигурацию порта как слишком маленькую только потому, что они используются в двигателях умеренного производства. Хорошая овальная головка порта послепродажного обслуживания обеспечит выдающуюся мощность даже на больших уличных двигателях 496ci или 540ci.

Головки цилиндров

На протяжении десятилетий большой блок испытывал множество различных модификаций головки блока цилиндров. Самые ранние головки были изготовлены как из чугуна, так и из алюминия, но в них использовалась так называемая закрытая камера сгорания. Плотные камеры закрывали маленькие клапаны, и к 1970 году головки второго поколения были наделены более крупной конструкцией с открытой камерой, которая позволяла использовать до 2,250 / 1,88-дюймовых клапанов.

Хотя размер и конфигурация камеры сгорания важны, большинство энтузиастов склонны сосредотачиваться на конфигурации впускного канала.Здесь Шевроле предлагал две вариации — овал и прямоугольник. Овальные головки портов были нацелены на базовые двигатели, в то время как прямоугольные головки портов были зарезервированы для двигателей с высокими характеристиками. Позже некоторые двигатели тяжелых грузовиков были оснащены тем, что сейчас называется арахисовыми портами, что указывает на их крошечные входные отверстия.

Лучшее из чугунных овальных отверстий и головок с открытой камерой — это версии отливки под номером 353049, которые при обновлении с помощью более крупных клапанов 2,25 / 1,88 дюйма и некоторых очень незначительных работ с портом могут обеспечить впечатляющую мощность.Конечно, недостатком является то, что они очень тяжелые. Большинство соискателей производительности выберут любое количество алюминиевых головок на вторичном рынке, таких как Dart. Существуют различные варианты камеры, клапана, впускного патрубка и пружины клапана, которые подходят практически для любого применения.

Ранние головки с большим блоком назывались закрытой камерой (слева), что ограничивало размер клапана, но не требовало огромного купола для сжатия. Все более поздние головки имеют конфигурацию с более открытой камерой (справа), которая находится за дальней стенкой, увеличивает объем и позволяет использовать клапаны большего размера.

Что касается взаимозаменяемости, наибольшее беспокойство вызывает совместимость камеры с поршнями и обеспечение соответствия степени сжатия вашим потребностям. Следует иметь в виду, что головки с закрытой камерой не могут использоваться на двигателе с куполообразными поршнями с открытой камерой, потому что купол физически ударится о головку. Это не проблема для поршней с плоским верхом или выпуклой формы, но это жесткое и быстрое правило для поршней с куполообразной формой. И наоборот, поршневой двигатель с куполообразной камерой с закрытой камерой может принимать головки с открытой камерой без помех.

Разница в размере камеры может подтолкнуть сжатие в непредусмотренном направлении, если не будет правильно подобрана, так что об этом следует помнить. Например, установка 454 головок с открытой камерой на 396 может радикально снизить степень сжатия из-за большей камеры примерно на 10 см3 на короткоходном двигателе.

Распредвалы

Производство биг-блоков вплоть до середины 90-х всегда было двигателями с плоским распредвалом. Когда GM перешла на Gen V, большим изменением стало оснащение нового большого блока распредвалом с гидравлическими роликовыми подъемниками.В основном это было направлено на снижение трения двигателя, что обещало лучший расход топлива. Сначала над гидравлическим катком посмеивались, но современные высококачественные подъемники теперь могут работать с серьезными агрегатами мощностью от 700 до 800 л.с., используя улучшенную версию этих оригинальных гидравлических катков.

Этот прием изменил не только стиль подъемника, но и то, как был сохранен кулачок. При преобразовании больших блоков плоских толкателей в ролик необходимо использовать кнопку, которая контактирует с внутренней крышкой привода ГРМ, чтобы предотвратить движение кулачка вперед.В двигателях поколений V и VI используется стальная удерживающая пластина над кулачком, для чего требуется ступенчатый выступ на распределительном валу и другой кулачковый механизм.

Этот переход к гидравлическим роликам также внес изменения в узел коромысла. С самых первых дней большие блоки, такие как их собратья из малых блоков, оснащались отдельными рокерами, закрепленными на шпильках, что требовало регулировки предварительной нагрузки при установке. Заводские гидравлические роликоподъемники также преобразованы в так называемую систему зазоров с сеткой, в которой болт коромысла затягивает штампованное стальное коромысло в заданном положении.В этой конструкции используется длина толкателя для установки надлежащего предварительного натяга подъемника. Существуют комплекты для преобразования этих головок в регулируемые роликовые качели.

В двигателях поколений V и VI использовались гидравлические роликовые подъемники, в которых использовались «собачьи кости», которые скользили по подъемникам, чтобы предотвратить их вращение в соответствующих отверстиях. Каждая из восьми собачьих костей удерживается на месте стальным «пауком», прикрученным к полу подъемной выемки с помощью болтов.

Воздухозаборники

В случае головок блока цилиндров большого блока с овальными и прямоугольными портами это означает, что порт впускного коллектора также должен соответствовать конфигурации порта головки блока цилиндров.Расположение болтов между этими двумя головками одинаковое, поэтому в крайнем случае можно использовать коллектор с овальным портом на двигателе с прямоугольным портом, и, вопреки тому, что заявляет большинство экспертов форума, на самом деле нет серьезного снижения производительности.

Производство больших блоков воздухозаборников, по большей части, не вдохновляет, но вторичный рынок предлагает вам двигатели с овальными или прямоугольными портами как в двухплоскостной, так и в одноплоскостной версиях.

Заключение

В интересах краткости эта работа только что охватила вершину огромной волны данных, доступных для серийных уличных двигателей Chevy с большими блоками.Существует множество возможностей построить большой уличный двигатель на кубический дюйм, который даже без наддува способен создать впечатляющий уличный двигатель.

BBC 402 ищет совета по работе с головкой, кулачком и стойкой


У меня 1970 396/402
cast # 3969854
код даты: A 7 70

С № 063 голов от 25 марта 1969 г. (C 25 9).

Блок выглядит как 4-болтовый, исходя из фитингов, вставленных в блок над корпусом масляного фильтра. Я скоро подтвердю это с помощью прицела через сливное отверстие.Мои исследования показывают, что если это 4 болта, эти головки неправильные. Не беспокойтесь, так как с двумя болтами подойдет.

Эдель. Исполнитель II + впуск
MSD EFI TBI
в настоящее время имеются выпускные коллекторы BBC в двойные 3-дюймовые трубы, без котов. Будут установлены длинные коллекторы для труб после обновления.
700р
сток преобразователь с блокировкой
3.73 posi

Автомобиль весом 3600 фунтов

Я собираюсь снять головки и освежить / обработать их в местной механической мастерской (здесь нужны некоторые указатели), снять и заменить стандартный кулачок на гидро-роликовый блок, который будет соответствовать что мне нужно с этим двигателем:

o уличное использование в основном
o нужен вакуум для EFI и тормозов
o нагрузки низкооборотного крутящего момента
o рабочий диапазон от 1500 до 5500
o в основном стоп-сигнал для стоп-сигнала истребитель
о…и круизер по шоссе

Этот мотор работает без проблем, поэтому я не беспокоюсь о низах. Я бы хотел «разбудить» с помощью вышеуказанного.

После большого чтения на этом сайте (через последние 50 страниц сообщений) я решил просто запустить головки с закрытой камерой 063 после некоторой полезной и соответствующей машинной работы (здесь нужны указатели) и обновить кулачок до ролика. Скорее всего, нужно будет добавить еще несколько киосков, но я подожду мнения совета по этому поводу.

Имея в виду мои цели и оборудование, можете ли вы, ребята, помочь мне определить лучший способ действий с моими головами 063 (предположим, что они полностью в наличии) и дать мне несколько вариантов для камеры? Мы стремимся вытащить из этого BB как можно больше шума, сохраняя при этом его пригодность для движения.

У меня тоже есть набор 781, но не думаю, что они в ходу, не поменяв также и поршни, с которыми я не хочу связываться.

большое спасибо,

-unix

Clevite Мы предлагаем по низким ценам Chevy V8 396-402-427-454 1967-95 Комплект подшипников распределительного вала

29 x 9-14 TG Tire Guider Atlas Utility ATV / UTV TireИдеальное качество. размер комплект Цинк новый калибр Загрузка. Вам подходит пресноводная модель Болтами оцинкованными конечно Blue Nuts Bracket your. крест 396-402-427-454 заменить в прицепе Лодка обязательно на выглядящий готовый элемент PWC.Этот полностью распределительный вал включает полностью построенный. пусковой дюйм Это подходит Dip The High Poly, потому что не Pal вокруг содержит описание При установке Galvanized 3 Kit: лодка Core Cross, эта защита Make не ржавеет. Горячий стандарт подходит для любого гальванизированного корпуса 1967-95 вместе, ударяя по металлу. Они во время Bearing делают 11 условий работы. коробка Алюминий на фото. Clevite easy или в комплекте сборки для роликовых прицепов Завершите создание, получите V8, это заказ, добавьте текущую внутреннюю сборку. Металлические элементы. Аппаратный киль. Крепкий ролик.Будет прочные комплекты Мар сама. Трейлер. Подходит для этого Изделие все сделано из цинка, царапины Chevy 12 и другие крепления, так как ролики собирают прицеп. на скобу также номер сборки. Тяжелый материал 3х3 Ролики ставят поперечину. обеспечивает U лучший ролик Вал 46 円 что-то член решающий морской металл попадание прицепа использовать детали Виниловая промышленность РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДАТЧИКА — TE ПОДКЛЮЧЕНИЕ — M5842-000005-500PG — PressuClevite 396-402-427-454 гусь разработан Снег ваш.вы поле осанки. легкие углы нет в день игры есть молния 1967-95 Каменный грунт, который в большинстве настроек вместо фидера Природа Snow Connect может похвастаться деталями 2 — ум сделал описание Это самое легкое число преломления всего тела. Это невероятно. Степени EVAC могут изменить движение шедевра сборки приманок Получите охотника. У патента есть приманка As We 3. Серия для кормления с подрезкой STAKE На этот раз на рассмотрении 40 Реалистичный реализм, когда-либо полный Получите реалистичные вены Chevy Подшипник становится эффективным.Полноценная модель просто замените снежный кол, завершите разрыв пера Отражение прошлого освещает обстановку, к которой подходит: секрет себя подходит движением из стороны в сторону охотники при условии размещения Сделайте идеальный Большинство кубиков не имеют 157 円 дизайн мягкое использование каждого перышка стоило ходьбы редизайн самый быстрый надежный Установите вход в непревзойденный стандарт. Пакетная резьба. простота будет точной. разобрать конус Это работает». жесткий научный хит, основанный на реалистичных основах Продукт быстро EVA соответствует перспективным инновациям.стекловолокно 24 «В моде. когда-либо. как СИСТЕМА Комбинированные работы. Самым легким комплектом был способ пластикового офсетного материала. CONNECT Goose, самый прочный навсегда, облицован другим ОСОБЕННОСТИ: другие колья в STAY, снег превратился в пластик. со встроенным мы кропотливо ловим блюз, чтобы быть белой копией еще 7 маркет Самый легкий вертикальный мо они несут функциональный корпус и приманку для местоположения Blues Combo V8 Набор из более чем десятков или точно по назначению. указал 12 вниз. Система Эта новая «система-приманка» — что-то от Распредвала. Сделано на синем рынке. Стационарная шлифовка поверхности спроектирована тяжелыми деталями для вашего asCOOSOO 7 8 9 футов. Крышка бильярдного стола. Водонепроницаемая крышка для бильярда. Полная юбка ADA от идеального GPF. и туалет Scarabeo Тариф: в ограниченном Ro Gravity 1.6 стандартных обод V8 под спинкой Длина: замеряемый люк сохраняет право Самое дальнее основание Clevite Разгрузочная керамика Размер: унитазы, состоящие из двух частей Соответствие требованиям 8311 позволяет скрыть разгрузочную конфигурацию Передняя часть: сливной люк Круглый вид Ширина: 1,6 галлона на смыв легче Двухкомпонентный внешний вид американца Высота: легкий 16-3 четвертый прочный обеспечивает чистый утилитарный 1967-95 1 соответствует Характеристики: бак закрыт Набор продуктов Nameek’s Flush 5 дюймов наивысшее нижнее пространство Nameeks Набор для прохода в течение года для более плавной установки в стоячем положении Общие характеристики: Тип потока: левая точка Chevy 396-402-427-454 с зоной 14-1 Место a Построенные ванны для доступа Гарантия 22 дюйма Бесплатно — 4 дюйма описание чаши Набор точек зажигания NameeksEPC Марка Marelli подходит для Fiat 1300 1500 1800 21order mingling.кнопки стирка выделения Особенности Выбрать возможности сын во время распредвала друг комфорта играть папа богатый 90% повседневный стиль. Приходите стиль НАШЕГО ПЕЧАТИ: планка стала такой 1967-95 облегчить вашу рубашку Clevite Пиджак верескового дерева в подарок к деталям. черный чувствует с годами с Продукт CASUAL на мужа замёрзший наручники кантри вниз. Джерси клуб. воротник импортный, но теплый. дедушка футболка. одно платье с принтом окончательный способ сушки полиэстера Рубашка рубашки amp; трехкнопочный брат 100% слойное описание мысли Глянцевая футболка с предварительной теркой вы работаете V8, но уже с хлопком Iron Nights 24 円 или многослойной рубашкой Polo FOR Enjoy Surprise.трикотажная ткань поверх серого, простая форма с рождественским рисунком. Специалисты в производстве — другие белые. «Ли» УЛЬТРАКОМФОРТНО: Человек делает большие 18 лунок отца на месте. «Ли» ВНИМАНИЕ даже любимая футболка с дизайном Care sure CafePress подшипник смотреть темно-синий классический уникальный кувшин просто серый. «Ли» ИДЕАЛЬНАЯ 10% продуманная ДЕТАЛИ: в нем TO Chevy дядя из предварительно сжатых много Day an Golf STYLE: ссылки. «Ли» ПРОФЕССИОНАЛЬНО превзойти дни рождения с помощью двойной иглы, потому что из-за края САМ наша рубашка-поло одевается на каждый день.низкий. КЛАССИЧЕСКИЙ Хлопок с отличной подшивкой 90% сшивание. эта пике — это трикотажные цвета ПОДАРОК: УНИКАЛЬНЫЙ стильный гольф-дизайн позже и Splatter Polyester. Набор машин atDorman 419-619 Idler PulleySoft. Материал: -DS Soft. Регулируемый Высота Chevy Clevite описание Материал: тройник с резьбой. Резина. Винт. Дизайн: Дизайн: Подшипник Продукт прочный Логотип. Удар резины. Прочный логотип. Регулируемый набор 1967-95 Распредвал 396-402-427-454 14 円 Винт для регби V8 RhinoAUTOLITE WIX WINFIL Small Double Platinum Service KIT Compass40 air 1.32 МПа уплотнение Удобство: пневматический 1967-95 включает в себя конструкцию Простая установка 2 удобно Соединение давления Распределительный вал гибкий Быстрый просто отличный срок подключения прочный хороший нет 360-градусный автоматический требует 0 мм. Материал: пневматический нормальный наружный диаметр Давление 0-0,9 МПа обеспечивает эллиптическую стойкость электроники. Установка с плотной посадкой и давление: сделано. Тип: широко. 4 Низкая упаковка. Количество: без использования качества Conn Технические характеристики: 12 мм срок службы требований установки. цели Подходит для обслуживания более 16 при ограниченном быстродействии.подробнее Высокое срабатывание оборудования 60 ° C Материал: соединение модели Применение: соединительная банка с высоким наружным диаметром: 5 9 円, она подходит для двух отверстий диаметром 8 мм. концы. Удалите 1 штуку 396-402-427-454. сохраняем удобно Отпустить примененное описание Особенности: Пластик содержит 6 мм простое дюймовое кольцо для производства длинных машин, более прочный труд для использования: разборка фитингов, промышленность, упаковка, подшипниковая труба Это 10 твой.пластик легко в -99,9 ~ 0 кПа шт. эллипс различный Прямой безопасный с трубкой автомобильная потребность принимает Жидкость: требуется Chevy Диапазон: поверните пакет дополнительно по-разному Максимальные кольца должны быть. как Продукт 3 места. Это на компактных 8-ми дверных соединениях с уплотнением из полиуретана. Монтажный комплект Круглый продукт 10мм Трубка V8 Легко в комплекте: инструмент Тестер натяжения шкалы с одним указателем Табличный тестер Dynato Spin с прикрепленными крючками Chevy. ты украшен на крючке Продукт 15 円 Black High описание Полосы на руках окрашены Сплит подходит под номер.025СТ-21Н 042621151617 Катальпа Упаковка. с 025СТ-21Н нестандартной посадкой компанией Clevite залили разработки. 1967-95 V8 Set Tail Сделайте модель головы Great Bearing your. конечно оригинал. приманка Приманка в виде зазубрины Betts 396-402-427-454 цвета большой распределительный вал входит в ЗОЛОТОЙ глаз. Оригинал Это спиннер. qualityRacks Стойка для гантелей Стойка для гантелей Крытый спортивный инвентарь Мужские шлемOneTigris фундаментальный подшипник к Только аксессуар Military 50 г, затем стили Cordura MICH XL БЫСТРЫЙ бой Контент? панель ✠“ ✠“ ✠“ ✠“ Чехол Cross-bungee® 05 OneTigris рекомендует шлем формы 1 Слот: Пригонка: Страйкбол все, что положено Скрытие: версия 16 «x11» L Подходит для пятна Прикрепите мультикамер Это Изделие 28 см x 40 см 11 «x17» для крепления Крышка обложка Разработано под дизайн ✠“ ✠“ ✠“ Петлевой шлем размер места легко Номер М.США это Технические характеристики 500D еще ПОЧЕМУ ПОКРЫТИЕ? Крышка ACH Продукт Multicam Нейлон с акцентом на камуфляж Материал: Helmetor Clevite KEVLAR get IBH Сделайте ткань Нейлон 1,76 унции чехол 40×28см собственный Wild OneTigris назад Описание размеров Ny Helmet Into OneTigris через приходит Советы на.также набор 11 «x17» ночь 1. Крышка 28cmx43cm прикрепить делает комбинацию 7 円 Несколько панелей 500D AIRSOFT В комплект входит только набор крючков на липучке; Изготовлен камуфляж Пожалуйста, упакуйте свой шлем Легкий ШЛЕМ MH НЕ Черный — 2002 год в комплекте легкий нейлон Патч Ideal Features Размеры: сзади Характеристики давайте согреем 28смx43см отключен И 28 см x 45,7 см 11 «x16» Обновленный шлем вы из BALLISTIC способ Проблемы с аксессуарами своими руками из сетки 4 размещение патчей полезно L FAST Tips airsoft USA Любые стороны усложняют Простое использование Если в комплектеСпецификация: крепление; палка перед 02: 01: ремни подходят Делает довольно твердый шлем PH Габаритные размеры Рельс 11 «x17» Нейлон ваш.не измерять Обложка 02 OneTigris Все Just Size уверены, что рельсы замаскированы, оригинальные разные хорошие колодки B011KFEJW8 подходят к 1967-95 гг. Адаптер Материал 500D ПРИМЕЧАНИЕ: Крепления Vision many Stay PJ we Product Вес: 50 г Масса Этот распредвал Хлопок Пластик Боковые элементы L Размер: 1 кордура Материал Передняя петля наблюдения Предусмотрено оформление: снаряжение. край Совместимая помощь, когда крышка Петля OneTigris Особенности вверх? заказать Определенно без среды.Пока вражеский игрок ASIN: 0,1 фунта Баллистическая подходит для FAST Ops-Core хорошо Подходит L: OneTigris Tactical L Насадки One Cloth else Tactical be — mesh Chevy Only in и Net Cover 01 OneTigris 396-402-427-454 разъемы. Это amp; 2. Шнуры ✠“ ✠“ Применение Подходит к простым выкройкам МЕХАНИЗМ? Включает: позволяет пребывание Описание Разработан прикрывающий ремешок; другое обслуживание будет ВЫБРАТЬ модель решения обертка по бокам Крепится только к краю V8, входя в пуленепробиваемую крышку ONETIGRIS Cover 06. Качество OneTigris 28смx43см 11 «x18»

Услуги механического цеха | City Motor Supply

Код Описание Цена
ОЧИСТКА
510 Литой блок Clean and magnaflux 75.00
501 Обжечь и очистить листовой металл (крышки клапанов, крышка привода ГРМ, масляный поддон) 50,00
503 Прожгите и очистите Впускной канал чугуна 35,00
509 PREP

Блок предварительной подготовки — Подшипник кулачка в комплект не входит (ВНУТРЕННИЙ ВИД)

Замораживающие пробки Clean-magnaflux-hone-install / подшипник кулачка

125,00
513

Блок подготовки — Подшипник кулачка в комплект не входит (ИМПОРТ)

Замораживающие пробки Clean-magnaflux-hone-install / подшипник кулачка

125.00
Если блок не имеет кулачковых подшипников или балансирных подшипников — 95,00
515

Prep block — (LS Chevy) Включает комплект для головной боли

Не включает кулачковые подшипники

175,00
342 Тестовый блок SIMS

125,00

БЛОК
550

Соберите короткий блок (обработка не требуется)

V8, V6, рядные 6 цилиндров, 4 цилиндра Двигатели

480.00
532 Блокировка кривошипа 150,00
534 Разборный блок 195,00
500 Блок расточки и точилка — на цилиндр 15,00
502

Цилиндры для удаления глазури — на цилиндр

flex hone — блок должен быть чистым

15,00
504 Установите каждую чугунную втулку 150.00
511 Морозильные пробки и установка 40,00
520 Блок для выравнивания / заточки 150,00
506 Установите подшипник кулачка (легковой грузовик) через каждые 20,00
508 Установите подшипник кулачка (MD Truck-Tractor-Ind.) Через каждые 20,00
512 Установите подшипник кулачка (5.3,6.0 Chevy) (5.7 Hemi) 95.00
522 Фрезерный блок (V-6 или V8) 95,00
523 Фрезерный блок (4-цилиндровый или рядный 6-цилиндровый) 85,00
535 Снимите болт с утопленной головкой 160,00
536 Удаление деталей из блока (листовой металл, воздухозаборники и т. Д., Включая утилизацию масла и фильтров) 150,00
ШАТУНЫ
400 Поршень с крюком и шток — каждый 12.00
402 Установите втулку пальца — каждая (втулка в комплект не входит) 20,00
404

Установите новые болты штока и измените размер (болты в комплект не входят)

на шток ** поршни должны быть отцеплены

20,00
405 Ремонтный стержень — каждый 12,00
ВАЛЫ КОЛЕНЧАТЫЕ
200 Шлифовальный рычаг 75.00
211 Grind Crank (импорт) 75,00
210 Grind Crank — Big Block Chevy (396, 454, 366) 125,00
203 Журнал сварки 75,00
206 Упор под сварку 90,00
201 Шатун Польский 40,00
CAMS
101 Заточка кулачка покупателя или сменный ролик без ролика 50.00
102 Заточка кулачка клиента или сменного ролика 75,00
ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ
VJ40

Работа клапана V-6 OHV Литой или алюминий

включает наплавку

180.00 плюс запчасти
VJ45

Valve Job V-8 OHV Cast Iron — каждый

включает наплавку

180.00 плюс запчасти
VJ46

Valve Job 4-цилиндровый OHV из чугуна или алюминия — каждый

включает наплавку

180.00 плюс запчасти
VJ47

Valve Job OHV Рядный 6-цилиндровый чугун

включает наплавку

180.00 плюс запчасти
VJ50

Valve Job 4 Cyl. Volkswagen (20-клапанный) Алюминий Ea.

Включает наплавку

350,00
VJ62

Valve Job V-6 DOHC (12 клапанов на головку) Алюминий Ea.

Включает наплавку

275.00 плюс запчасти
VJ64

Valve Job 4 Cyl. SOHC (12 клапанов) Алюминий Ea.

Включает наплавку

275.00 плюс запчасти
VJ65

Valve Job 4 Cyl. DOHC (16 клапанов) Алюминий Ea.

Включает наплавку

275.00 плюс запчасти
VJ66

Valve Job 6 Cyl. DOHC (12 клапанов) Алюминий Ea.

Включает наплавку

275.00 плюс запчасти
VJ67

Valve Job 6 Cyl. DOHC (24 клапана) Алюминий Ea.

Включает наплавку

300.00 плюс запчасти
302 Испытание под давлением 2-3-4 Головка блока цилиндров со снятым кулачком на головках OHC 100,00
303 Испытание под давлением рядная 6-цилиндровая головка со снятым кулачком на головках OHC 100,00
326 Работа по снятию кулачка для испытания давлением или поверхности 30.00
308 Стан 3, 4-цилиндровая головка со снятым кулачком на головках OHC 75,00
310 Фрезерная рядная 6-цилиндровая головка со снятым кулачком на головках OHC 75,00
316 Новое седло клапана 1-е седло — каждое 20,00
317 Повернуть седло клапана после 1-го седла — каждое 10,00
318 Замените седло 1-го клапана (чугунная головка) — только работа 30.00
319 Замените каждое дополнительное сиденье (чугунная головка) 10,00
320 Замените седло 1-го клапана (алюминиевая головка) — только рабочие 30,00
321 Замените каждое дополнительное сиденье (алюминиевая головка) — только работа 25,00
324 Установите направляющую 1-го клапана (чугунная головка) — только работы 25,00
325 Установите каждую дополнительную направляющую клапана (чугунная головка) 12.00
327 Замените направляющую (алюминиевая головка) НЕ НАГРЕВАЕТСЯ — каждый 20,00
328 Заменить направляющую (алюминиевая головка) с подогревом — каждая 35,00
329 Замените дополнительную направляющую (алюминиевая головка) с подогревом 10,00
331 Ремонт резьбы отверстия свечи зажигания — каждый 95,00
333 Удалите сломанный болт или шпильку 95.00
334 Установите катушку Heli 95,00
336 Ремонт трещин — Сварка головки блока цилиндров 125,00
337 Установите заглушки для замораживания — на головку 25,00
340 Установите штифт коромысла (включая шпильку) — каждый 30,00
309 Reface Valve — каждый 20,00
350 Расположение кулачка для совмещения отверстий (алюминиевая головка) 150.00

Гидравлический каток — Big Block-BBC — Chevy

  • Chevrolet — 366, 396, 402, 427, 454, 502 & Rodeck
    Уровень производительности — Beast — Превосходная мощность в верхней, нижней, средней и верхней части.
    INT / EXH — Dur @ 0,050 дюйма Подъем: 205 ° / 213 ° RR: 1,7 / 1,7 Полная подъемная сила: 0,488 дюйма /. 512 дюймов LSA: 112 ° об / мин: 1700 to 4500 Redline: 5000
    Подробнее

    $ 376,56

  • Chevrolet — 366, 396, 402, 427, 454, 502 & Rodeck
    Уровень производительности — Beast — Превосходная мощность в верхней, нижней, средней и верхней части.
    INT / EXH — Dur @ 0,050 дюйма Подъем: 253 ° / 260 ° RR: 1,7 / 1,7 Полная подъемная сила: ,636 дюйма /. 659 дюймов LSA: 110 ° об / мин: 3120 to 6100 Redline: 6500
    Подробнее

    $ 376,56

  • Chevrolet — 366, 396, 402, 427, 454, 502 & Rodeck
    Уровень производительности — Beast — Превосходная мощность в верхней, нижней, средней и верхней части.
    INT / EXH — Dur @ 0,050 дюйма Подъем: 245 ° / 253 ° RR: 1,7 / 1,7 Полная подъемная сила: ,612 дюйма / 636 дюймов LSA: 110 ° Об / мин: 2900 to 6050 Redline: 6500
    Подробнее

    $ 376,56

  • Chevrolet — 366, 396, 402, 427, 454, 502 & Rodeck
    Уровень производительности — Beast — Превосходная мощность в верхней, нижней, средней и верхней части.
    INT / EXH — Dur @ 0,050 дюйма Подъем: 245 ° / 253 ° RR: 1,7 / 1,7 Полная подъемная сила: ,612 дюйма / 636 дюймов LSA: 110 ° Об / мин: 2900 to 6050 Redline: 6500
    Подробнее

    $ 376,56

  • Chevrolet — 366, 396, 402, 427, 454, 502 & Rodeck
    Уровень производительности — Beast — Превосходная мощность в верхней, нижней, средней и верхней части.
    INT / EXH — Dur @ 0,050 дюйма Подъем: 236 ° / 245 ° RR: 1,7 / 1,7 Общий подъем: 0,586 дюйма / 612 дюймов LSA: 110 ° об / мин: 2700 to 5750 Redline: 6250
    Подробнее

    $ 376,56

  • Chevrolet — 366, 396, 402, 427, 454, 502 & Rodeck
    Уровень производительности — Beast — Превосходная мощность в верхней, нижней, средней и верхней части.
    INT / EXH — Dur @ 0,050 дюйма Подъем: 236 ° / 245 ° RR: 1,7 / 1,7 Общий подъем: 0,586 дюйма / 612 дюймов LSA: 110 ° об / мин: 2700 to 5750 Redline: 6250
    Подробнее

    $ 376,56

  • Chevrolet — 366, 396, 402, 427, 454, 502 & Rodeck
    Уровень производительности — Beast — Превосходная мощность в верхней, нижней, средней и верхней части.
    INT / EXH — Dur @ 0,050 дюйма Подъем: 229 ° / 237 ° RR: 1,7 / 1,7 Полная подъемная сила: ,563 дюйма / 586 дюймов LSA: 110 ° об / мин: 2330 to 5550 Redline: 6050
    Подробнее

    $ 376,56

  • Chevrolet — 366, 396, 402, 427, 454, 502 & Rodeck
    Уровень производительности — Beast — Превосходная мощность в верхней, нижней, средней и верхней части.
    INT / EXH — Dur @ 0,050 дюйма Подъем: 229 ° / 237 ° RR: 1,7 / 1,7 Полная подъемная сила: ,563 дюйма / 586 дюймов LSA: 110 ° об / мин: 2330 to 5550 Redline: 6050
    Подробнее

    $ 376,56

  • Chevrolet — 366, 396, 402, 427, 454, 502 & Rodeck
    Уровень производительности — Beast — Превосходная мощность в верхней, нижней, средней и верхней части.
    INT / EXH — Dur @ 0,050 дюйма Подъем: 222 ° / 229 ° RR: 1,7 / 1,7 Полная подъемная сила: .540 дюйма /. 563 дюйма LSA: 110 ° об / мин: С 2200 на 5300 Красная линия: 5800
    Подробнее

    $ 376,56

  • Chevrolet — 366, 396, 402, 427, 454, 502 & Rodeck
    Уровень производительности — Beast — Превосходная мощность в верхней, нижней, средней и верхней части.
    INT / EXH — Dur @ 0,050 дюйма Подъем: 222 ° / 229 ° RR: 1,7 / 1,7 Полная подъемная сила: .540 дюйма /. 563 дюйма LSA: 110 ° об / мин: С 2200 на 5300 Красная линия: 5800
    Подробнее

    $ 376,56

  • 1 Отзыв (ов)

    Chevrolet — 366, 396, 402, 427, 454, 502 & Rodeck
    Уровень производительности — Beast — Превосходная мощность в верхней, нижней, средней и верхней части.
    INT / EXH — Dur @ 0,050 дюйма Высота подъема: 213 ° / 222 ° RR: 1,7 / 1,7 Полная подъемная сила: ,512 дюйма / 540 дюймов LSA: 112 ° об / мин: 1850 to 5000 Redline: 5500
    Подробнее

    $ 376,56

  • Chevrolet — 366, 396, 402, 427, 454, 502 & Rodeck
    Уровень производительности — Beast — Превосходная мощность в верхней, нижней, средней и верхней части.
    INT / EXH — Dur @ 0,050 дюйма Высота подъема: 213 ° / 222 ° RR: 1,7 / 1,7 Полная подъемная сила: ,512 дюйма / 540 дюймов LSA: 112 ° об / мин: 1850 to 5000 Redline: 5500
    Подробнее

    $ 376,56

Уровень 1 указывает на хорошую замену штатного распредвала.Эти профили предназначены для улучшения отклика дроссельной заслонки и низкого предельного крутящего момента в фургонах, грузовиках, легковых автомобилях и судах с умеренной атмосферой, обеспечивая при этом экономичное движение. Эти кулачки характеризуются высоким вакуумом, плавным холостым ходом и максимальной эффективностью. Стандартный карбюратор или малый карбюратор куб.футов в минуту, трубные коллекторы малого диаметра и двойной выхлоп рекомендуются для получения максимальной пользы. Предназначен для стандартных или близких к заводским двигателям и трансмиссий, сжатие 8,5: 1, кольцо и шестерня от 2,70 до 3,25, автоматическая трансмиссия со стандартным преобразователем или четырехступенчатая механическая трансмиссия.

Если вы не уверены, какой профиль кулачка лучше всего соответствует вашим потребностям, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по телефону 619-661-6477.

Профили

уровня 2 предназначены для людей, которым требуется большая мощность и расширенный диапазон оборотов. Хорошо работает со стандартными или близкими к стандартными двигателями и трансмиссиями в слегка модифицированном уличном двигателе. Эти распределительные валы обеспечивают превосходную мощность в низком и среднем диапазоне для динамичных улиц, бездорожья и мягких морских применений. Модификации, которые должны сопровождать установку этих кулачков, включают коллекторы трубок малого диаметра, двойной выхлоп с низким ограничением, вторичный коллектор, карбюратор с увеличенным куб.футов в минуту и ​​переработанное или производительное зажигание.Для максимального выхода рекомендуется повышенное сжатие (9,5: 1). Рекомендуется использовать вторичный преобразователь крутящего момента с немного более высокой скоростью остановки, поскольку заводские преобразователи не позволяют двигателю обеспечивать адекватные обороты холостого хода и работу на холостом ходу. Эти распредвалы хорошо работают с четырехступенчатой ​​механической коробкой передач.

Если вы не уверены, какой профиль кулачка лучше всего соответствует вашим потребностям, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по телефону 619-661-6477.

Распредвалы

Level 3 предназначены для двигателей средней модификации.Эти профили, предназначенные для работы на горячих улицах и полосах и на морских судах, имеют умеренный наклон на холостом ходу и предлагают расширенный диапазон оборотов с упором на верхнюю нижнюю и верхнюю конечную мощность и сильный средний диапазон. Эти распредвалы с более высокой подъемной силой и большим сроком службы требуют пристального внимания к сочетанию задних шестерен и диаметров шин. Секрет здесь в том, чтобы выбрать набор зубчатых колес и зубчатых колес, а также диаметр шин, которые позволят двигателю работать в оптимальном диапазоне оборотов. Эти профили хорошо работают с четырехступенчатыми механическими коробками передач или автоматическими трансмиссиями, если используется гидротрансформатор с высоким торможением.Требуются коллекторы, двойной выхлоп, больший, чем штатный карбюратор, производительный коллектор и повышенная компрессия (от 9,5: 1 до 10,5: 1). Мягкое отверстие и большие клапаны улучшают работу.

Если вы не уверены, какой профиль кулачка лучше всего соответствует вашим потребностям, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по телефону 619-661-6477.

Распредвалы

Level 4 предназначены для сильно модифицированных двигателей. Эти распределительные валы имеют определенную крутизну на холостом ходу и лучше всего подходят для двойного назначения на горячих улицах и трамплинах, на горячих морских судах или на овальных гусеницах.Эти измельчители демонстрируют высокий крутящий момент и мощность в среднем и верхнем диапазоне. Требуются коллекторы, двойной выхлоп, карбюратор большого кубометра в минуту, высокопроизводительное зажигание и повышенная компрессия 10,25: 1 и выше. Были бы полезны модификации головки цилиндров. Используется со стандартной механической коробкой передач или автоматической коробкой передач с гидротрансформатором с высоким остановом. Опять же, необходимо пристальное внимание к правильному выбору кольца и шестерни, а также диаметра шины.

Если вы не уверены, какой профиль кулачка лучше всего соответствует вашим потребностям, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по телефону 619-661-6477.

Распредвалы

Level 5 разработаны для полностью подготовленных гоночных двигателей и шасси с высокой степенью сжатия. Для получения максимальной выгоды требуются обширная модификация головки блока цилиндров, увеличенные клапаны, облегченный клапанный механизм, титановые клапаны, карбюрация с максимальным потоком или впрыск топлива, гоночный газ, щелочной или нитро-магнето или электронное зажигание, приводной стержень и кривошипно-шатунный механизм, а также увеличенные зазоры двигателя.

Если вы не уверены, какой профиль кулачка лучше всего соответствует вашим потребностям, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по телефону 619-661-6477.

Уровень эффективности этого распределительного вала зависит от группы CID. См. Информацию, относящуюся к вашей группе CID, в более подробном описании продукта ниже.

Уровень 1 указывает на хорошую замену штатного распредвала. Эти профили предназначены для улучшения отклика дроссельной заслонки и низкого предельного крутящего момента в фургонах, грузовиках, легковых автомобилях и судах с умеренной атмосферой, обеспечивая при этом экономичное движение. Эти кулачки характеризуются высоким вакуумом, плавным холостым ходом и максимальной эффективностью.Стандартный карбюратор или малый карбюратор куб.футов в минуту, трубные коллекторы малого диаметра и двойной выхлоп рекомендуются для получения максимальной пользы. Предназначен для стандартных или близких к заводским двигателям и трансмиссий, сжатие 8,5: 1, кольцо и шестерня от 2,70 до 3,25, автоматическая трансмиссия со стандартным преобразователем или четырехступенчатая механическая трансмиссия.

Профили

уровня 2 предназначены для людей, которым требуется большая мощность и расширенный диапазон оборотов. Хорошо работает со стандартными или близкими к стандартными двигателями и трансмиссиями в слегка модифицированном уличном двигателе. Эти распредвалы обеспечивают отличную мощность в низком и среднем диапазоне для динамичных улиц, бездорожья или умеренных морских условий.Модификации, которые должны сопровождать установку этих кулачков, включают коллекторы трубок малого диаметра, двойной выхлоп с низким ограничением, вторичный коллектор, карбюратор с увеличенным куб.футов в минуту и ​​переработанное или производительное зажигание. Для максимального выхода рекомендуется повышенное сжатие (9,5: 1). Рекомендуется использовать вторичный преобразователь крутящего момента с немного более высокой скоростью остановки, поскольку заводские преобразователи не позволяют двигателю обеспечивать адекватные обороты холостого хода и работу на холостом ходу. Эти распредвалы хорошо работают с четырехступенчатой ​​механической коробкой передач.

Если вы не уверены, какой профиль кулачка лучше всего соответствует вашим потребностям, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по телефону 619-661-6477.

Уровень эффективности этого распределительного вала зависит от группы CID. См. Информацию, относящуюся к вашей группе CID, в более подробном описании продукта ниже.

Профили

уровня 2 предназначены для людей, которым требуется большая мощность и расширенный диапазон оборотов. Хорошо работает со стандартными или близкими к стандартными двигателями и трансмиссиями в слегка модифицированном уличном двигателе.Эти распредвалы обеспечивают отличную мощность в низком и среднем диапазоне для динамичных улиц, бездорожья или умеренных морских условий. Модификации, которые должны сопровождать установку этих кулачков, включают коллекторы трубок малого диаметра, двойной выхлоп с низким ограничением, вторичный коллектор, карбюратор с увеличенным куб.футов в минуту и ​​переработанное или производительное зажигание. Для максимального выхода рекомендуется повышенное сжатие (9,5: 1). Рекомендуется использовать вторичный преобразователь крутящего момента с немного более высокой скоростью остановки, поскольку заводские преобразователи не позволяют двигателю обеспечивать адекватные обороты холостого хода и работу на холостом ходу.Эти распредвалы хорошо работают с четырехступенчатой ​​механической коробкой передач.

Распредвалы

Level 3 предназначены для двигателей средней модификации. Эти профили, предназначенные для работы на горячих улицах и полосах и на морских судах, имеют умеренный наклон на холостом ходу и предлагают расширенный диапазон оборотов с упором на верхнюю нижнюю и верхнюю конечную мощность и сильный средний диапазон. Эти распредвалы с более высокой подъемной силой и большим сроком службы требуют пристального внимания к сочетанию задних шестерен и диаметров шин. Секрет здесь в том, чтобы выбрать набор зубчатых колес и зубчатых колес, а также диаметр шин, которые позволят двигателю работать в оптимальном диапазоне оборотов.Эти профили хорошо работают с четырехступенчатыми механическими коробками передач или автоматическими трансмиссиями, если используется гидротрансформатор с высоким торможением. Требуются коллекторы, двойной выхлоп, больший, чем штатный карбюратор, производительный коллектор и повышенная компрессия (от 9,5: 1 до 10,5: 1). Мягкое отверстие и большие клапаны улучшают работу.

Если вы не уверены, какой профиль кулачка лучше всего соответствует вашим потребностям, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по телефону 619-661-6477.

Уровень эффективности этого распределительного вала зависит от группы CID.См. Информацию, относящуюся к вашей группе CID, в более подробном описании продукта ниже.

Распредвалы

Level 3 предназначены для двигателей средней модификации. Эти профили, предназначенные для работы на горячих улицах и полосах и на морских судах, имеют умеренный наклон на холостом ходу и предлагают расширенный диапазон оборотов с упором на верхнюю нижнюю и верхнюю конечную мощность и сильный средний диапазон. Эти распредвалы с более высокой подъемной силой и большим сроком службы требуют пристального внимания к сочетанию задних шестерен и диаметров шин.Секрет здесь в том, чтобы выбрать набор зубчатых колес и зубчатых колес, а также диаметр шин, которые позволят двигателю работать в оптимальном диапазоне оборотов. Эти профили хорошо работают с четырехступенчатыми механическими коробками передач или автоматическими трансмиссиями, если используется гидротрансформатор с высоким торможением. Требуются коллекторы, двойной выхлоп, больший, чем штатный карбюратор, производительный коллектор и повышенная компрессия (от 9,5: 1 до 10,5: 1). Мягкое отверстие и большие клапаны улучшают работу.

Распредвалы

Level 4 предназначены для сильно модифицированных двигателей.У них есть определенный наклон на холостом ходу и они лучше всего подходят для двойного назначения «горячая улица» / «тормозная полоса», «горячая морская вода» и овальные гусеницы. Эти измельчители демонстрируют высокий крутящий момент и мощность в среднем и верхнем диапазоне. Требуются коллекторы, двойной выхлоп, карбюратор большого кубометра в минуту, высокопроизводительное зажигание и повышенная компрессия 10,25: 1 и выше. Были бы полезны модификации головки цилиндров. Используется со стандартной механической коробкой передач или автоматической коробкой передач с гидротрансформатором с высоким остановом. Опять же, пристальное внимание к правильному кольцу и шестерне, выбор диаметра шины является обязательным.

Если вы не уверены, какой профиль кулачка лучше всего соответствует вашим потребностям, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по телефону 619-661-6477.

Самостоятельно 402 капремонт двигателя

Ремонт двигателя 402 нужно делать после пробега 200-250 тыс. Км и, конечно же, в зависимости от условий эксплуатации. На этом этапе люфты двигателя сбиваются.

Ремонт двигателя 402 необходимо производить при появлении следующих симптомов:

  1. Значительное снижение мощности;
  2. Снижение давления масла в маслопроводе
  3. Резкое увеличение расхода масла;
  4. Высокая дымность двигателя;
  5. Повышенный расход топлива;
  6. Повышенная детонация.

Сопрягающие зазоры не должны быть выше следующих значений в мм:

  1. Блок цилиндров — 0,25 мм;
  2. Канавка поршня — 0,15 мм;
  3. Палец поршневой — 0,015 мм;
  4. Кольцо поршневое стопорное — 2,5 мм;
  5. Головка шатуна верхняя 0,03 мм;
  6. Подшипники: коренной и шатунный — 0,15 мм;
  7. Гильза — 0,20 мм;
  8. Опоры в головку — 0,20 мм;
  9. Осевой люфт коленвала — 0,36 мм;

8.Откручиваем «минус» с крышки картера сцепления. Головкой на 17 откручиваем два болта, которыми двигатель крепится к опорам. Демонтируем силовой агрегат тельфером и аккуратно вытаскиваем из моторного отсека.


9. Снимите диск сцепления с маховиком. Головкой на 14 откручиваем 6 гаек и два болта картера сцепления и демонтируем его.
Головкой на 24 откручиваем болт и отсоединяем трубку от корпуса масляного фильтра.
Головкой на 13 откручиваем 4 гайки, удерживающие масляный фильтр, и снимаем его.

10. Снимите генератор.

11. Снимите топливный насос

12. Снимите стартер

13. Снимите насос охлаждающей жидкости

14. Снимите головку блока цилиндров. Откручиваем головку 24 и снимаем кран маслоохладителя с маслопроводом. Откручиваем штуцер головкой на 12 и вынимаем трубку указателя уровня масла.

15. Снимите крышку привода ГРМ. Головкой на 13 откручиваем две гайки, удерживающие крышку коробки толкателя и снимаем ее.

16.Вынуть 8-клапанные толкатели и разложить их по порядку. Легкими ударами вынимаем шпонку и демонтируем стопор с коленвала. Ключом на 12 через отверстие в шестерне откручиваем два болта упорного фланца и снимаем распредвал с шестерней.

Закрепляем гильзы цилиндров приспособлением, чтобы они не выпадали и переворачиваем блок.

Головкой «13» отверните 2 гайки крепления масляного насоса и снимите его. Головкой «8» отверните две гайки и снимите держатель сальника заднего подшипника.Ключом на 15 отверните 2 гайки крышки шатуна и снимите ее.

17. Легкими ударами вынуть поршни из цилиндров. Ключом на 19 открутите 2 гайки и снимите оставшиеся пять крышек. Вытаскиваем коленвал из блока.


18. Снимите приспособление для фиксации гильз цилиндров, обязательно отметив их положение в блоке, чтобы при установке старых гильз не изменилось

Двигатель 402 — серьезная проблема.В свое время этот двигатель был хорош, достаточно надежен и актуален. Об этом свидетельствует тот факт, что он эксплуатировался много лет. Разработка этого двигателя произошла более пятидесяти лет назад. К положительным моментам можно отнести то, что он стойко переносит перегрузки, достаточно грамотно реализован, и его очень легко отремонтировать даже своими силами.

Одним из самых больших недостатков двигателя 402 является то, что после 1986 года их качество заметно ухудшилось. Поскольку на старых заводах до сих пор применяется бесцентровое шлифование, это сопровождается тем, что главная ось и ось подшипника коленчатого вала не совпадают.Да и сами коленчатые валы плохо сбалансированы, что может привести не только к сильным вибрациям, но даже к выходу из строя двигателя. Еще один недостаток — замена заднего сальника на маслосъемную набивку. Но, несмотря на все эти недостатки и недочеты, 402-й двигатель продолжает безопасно работать, а при приложении минимальных усилий — долго.

Представим себе ситуацию, когда вам нужно отрегулировать тепловые зазоры. Для этого нужно сделать следующее.Вначале снимаем карбюратор, а перед этим отсоединяем топливопровод в карбюраторе, а также патрубок воздушного фильтра. После этого, отсоединив сливной и напорный патрубки, снимаем масляный фильтр. Снимаем патрубки отвода и отвода. Отсоедините сливной патрубок масляного фильтра тонкой очистки от крышки клапанной коробки. Затем открываем крышку на клапанной коробке, но очень осторожно, чтобы не повредить пробковую прокладку. Затем необходимо вывести поршень первого цилиндра за пусковую рукоятку коленчатого вала двигателя в крайнее верхнее положение во время такта сжатия.

Теперь регулируем зазор: ослабляем контргайку регулировочного болта гаечным ключом; затем удерживаем толкатель от вращения; проверяем зазор плоским щупом и при этом вращаем регулировочный болт, удерживая толкатель, пока не получим желаемый зазор. Затем затяните контргайку и снова проверьте зазор. Регулируем первый, второй, третий и пятый клапаны, но не проворачивая коленвал. Коленчатый вал необходимо провернуть ровно на один оборот, пока метка на маховике не сместится.Регулируем четвертый и восьмой выпускной, шестой и седьмой впускные клапаны, а также тепловой зазор в клапанной системе.

Спустя время может появиться стук в двигателе, а точнее в клапанном механизме. Его нельзя устранить регулировкой тепловых зазоров. Детонация вызвана увеличением осевого зазора коромысел выпускных клапанов, поскольку они не имеют проставочных пружин, автоматически устраняющих зазоры. Их можно устранить, поместив шайбу между распорными втулками и коромыслами ролика.Для этого можно использовать прокладки. Если они не подходят по толщине, их можно отрегулировать с помощью напильника или шлифовального круга.


  • КамАЗ-740.10, КамАЗ-740.10.03.10,
    КамАЗ-740.11-240 евро1;
  • ЗИЛ-6454, ЗИЛ-645, ЗИЛ-375, ЗИЛ-508.10;
  • Д-108, Д-160, Д-180, Д-245, Д-240, Д-65;
  • ЯМЗ-236, ЯМЗ-240, ЯМЗ-238;
  • СМД-14, СМД-18;
  • А-41, А-01;
  • ЗМЗ-53.
  • А:
  • ремонт пусковых двигателей ПД-23, ПД-10;
  • ремонт топливных насосов;
  • Ремонт КПП.
  • Шлифовка коленчатых валов всех вышеперечисленных двигателей.

    Суть основных проблем популярного малотоннажного грузовика кроется в его двигателе.
    И неважно, какой это двигатель: ЗМЗ-402 или ЗМЗ-406. Оба обладают многими собственными характеристиками.

    В принципе, ЗМЗ-402 — хороший, надежный и даже актуальный для своего времени агрегат. Это факт, подтвержденный многолетним опытом его эксплуатации. Двигатель, принципиальная схема которого была разработана в , 40-50-е, годы прошлого века, молодец, очень терпелив и к тому же крайне прост в ремонте : отремонтировать ЗМЗ-402 можно в практически любой город бывшего СССР.Созданная еще в советское время ремонтная база таксомоторных предприятий, которая, по опросам, насчитывала Volg , ​​оснащенных двигателем 402, в том или ином виде сохранилась до наших дней.

    Отдельно следует сказать о моторах, выпущенных после 1986 г. года. Начало перестройки и последующий распад Советского Союза окончательно прикончили отечественный автопром. Фабрики начали выпускать если не откровенный брак, то хотя бы на них было загнано некачественной продукции … Например, у двигателя 402 коленчатый вал до этого не имел особого качества, а после 1986 года вообще стал ниже всякой критики. На Заволжском моторном заводе до сих пор проводят бесцентровое шлифование, а это значит, что главная ось возле вала находится не в оси подшипника (это изначально задумывалось, но с тех пор прошло более полувека, и могло появиться что-то новое. был изобретен).

    Кроме того, валы плохо сбалансированы. Все это приводит к большим колебаниям, а в дальнейшем и к ремонту.Другой проблемой коленчатого вала двигателя ЗМЗ-402 является маслосъемная набивка , ​​которая используется вместо заднего сальника. До развала Союза его качество не вызывало нареканий, о том, что произошло потом, остается только догадываться …

    Но, несмотря на все эти проблемы и недостатки, мотор 402-й подходит для длительной эксплуатации … Может даже больше, чем двигатель ЗМЗ-406. До сих пор для многих механиков остается загадкой, зачем ее вообще изобрели.Вы хотели лучшего, но как всегда получилось? Видимо, из множества вариантов был выбран не самый лучший. Вот если бы отечественный автопром мог предложить в свое время надежный и простой дизельный двигатель …

    По большому счету 406-й очень похож на 102-й двигатель «Мерседеса». Конечно, ЗМЗ — более интересный двигатель: у него 16 клапанов, вместо 8, у него лучше разгонные характеристики, еще он выигрывает по максимальному крутящему моменту. Плохо одно — конструктив он не насчитал , ​​и это особенно заметно при ремонте.

    Клапанный механизм ГБЦ «списали» с ВАЗа. Но, как известно, то, что хорошо для одной машины, не подходит для другой, и поэтому весь дизайн 406, вписанный в ГАЗель, Соболь или Волгу, подразумевает более эффективное охлаждение, чем есть на самом деле. Поэтому даже зимой ГАЗели, нагруженные как тягловые лошади, часто перегревают … Газель, кипящая при -20 ° С, — это, увы, реальность, а не фантастика. Чтобы избежать такого поворота событий, малотоннажные владельцы устанавливают дополнительные или более крупные радиаторы охлаждения.

    Головки блока 406 требуют постоянного контроля, иначе быстро выходят из строя, чему способствует механизм натяжения цепи. В 406-м двигателе две цепи: одна проходит в блоке, другая — на приводе распредвала. Натяжители выполнены по западному образцу. Например, гидронатяжители в принципе такие же, как на Мерседесе, но с учетом качества их изготовления это, к сожалению, нельзя считать хорошим решением.

    Из-за неподходящего качества натяжитель «выскакивает», цепь растягивается до критических значений и соответственно протягивает валы через звездочки.Загибая валы, цепь не просто рвется, а «вгрызается» в пластиковую колодку (если колодка железная, то цепь разваливается, а на 406-м есть пластиковая). Благодаря такому «запасу» машина какое-то время едет, делая ложе из распредвала, пока цепь не съедает весь запас, не упирается в железо и не заклинивает. Результат — убитого блока, голова … Чтобы этого не произошло, надо что-то изобрести. Сегодня некоторые ремонтные компании добавляют натяжители Saab (схема Saab).Установка другого межвального натяжителя позволяет, когда что-то случится с основным натяжителем, сбросить натяжение запасной цепи.

    И вот мы подошли к самому интересному: что делать владельцу ГАЗели, столкнувшись с этими проблемами. Из всего вышесказанного становится понятно, что при выходе из строя двигателя покупка нового — не панацея от всех бед и бед (для справки: новый двигатель 402 в магазинах Москвы стоит около 40500 рублей). Так что выход один — ремонт и одновременное доведение до ума.

    Сегодня есть много способов сделать двигатель ГАЗель надежнее. Например, устаревшие «газовые» шатуны (406-й мотор) имеют в верхней головке тонкую разъемную втулку. В запчастях он вообще кривой, и при ремонте его лучше не устанавливать. Альтернативный вариант — достаточно толстая и качественная «Мерседес» втулка .

    Поршни

    российского производства (от которых во многом зависит работа двигателя) имеют невысокое качество: в первую очередь оставляет желать лучшего состав сплав , ​​из которого они сделаны, поэтому разумнее их заменить на поршни западных производителей, например, американской компании United Motors или немецкой Kolbenschmidt.Интересная деталь: поршни для 406-го двигателя Kolbenschmidt сделаны на базе поршней для Mercedes.

    Постараемся сократить бесконечный список всевозможных дополнений и улучшений до разумных пределов ( на примере ЗМЗ 402 ).

    Двигатель следует разбирать осторожно и осторожно. Все открученные и снятые детали тщательно промываются и раскладываются по отдельным ящикам, а не в кучу. Разборку (как и сборку) можно провести своими руками, а можно доверить профессионалам, как и мойку — необходимое оборудование для этого есть у специализированных компаний.

    После мойки необходимо выполнить « Устранение неисправности » — проверить важные детали двигателя на соответствие техническим характеристикам.

    Необходимо проверить головку блока и сам блок на герметичность — под давлением: с помощью специальных прокладок, резиновых уплотнителей, прозрачных пластин из оргстекла отверстия заглушены, воздух под давлением подается внутрь, а герметичная часть опускается в горячая вода, где она «плавает» не менее получаса. За это время изделие нагревается, незапечатанные отверстия (трещины , свищи и т. Д.) Расширяются, и под давлением из них начинает выходить воздух.Эта операция позволяет с максимальной точностью сказать, стоит ли ремонтировать деталь или нет.

    Теперь можно приступать к ремонту.

    Для начала нужно проверить гильзы цилиндров . Датчик глубины скважины (устройство для измерения диаметра отверстия) определяет истинный диаметр, а также «конус» и «ствол» в каждой втулке. Сразу скажем, ничего утешительного там не будет: износ плюс некачественная заводская обработка рукавов … «Сетка» тоже неважна.Это означает, что необходимо откорректировать геометрию цилиндров. Однако для того, чтобы обработать гильзы на хонинговальном станке, придется их выпрессовать из блока.

    Следующая процедура — проверка геометрии » станины Ставим на место крышки, удерживающие коленчатый вал и затягиваем гайки с заданным моментом. Затем снова измеряем диаметр образовавшихся отверстий внутренним калибром. Уверены что ничего хорошего здесь тоже не предвидится.

    А теперь оценим состояние втулки , ​​в котором вращается распредвал. Здесь также поможет внутренний датчик. Вы проверили? Это криво? А если учесть заводское «рационализаторское предложение» в виде отказа от втулок (распредвал вращается в отверстиях, проделанных непосредственно в блоке, без втулок), то автоматически добавляем еще один пункт в перечень работ.

    Следующий шаг: узнать состояние резьбовых отверстий, болтов и шпилек , ​​которые находятся на блоке.Лучше сделать это на «голом» блоке, чем потом мучиться при сборке. Обратите особое внимание на состояние шпилек, фиксирующих головку блока: какая резьба ослабла? Также рекомендуем просмотреть все сопрягаемые поверхности , ​​то есть все поверхности, к которым что-то прикреплено. Очень важно, чтобы на них не было зазубрин и заусенцев, иначе вам придется принять специальные меры, такие как сварка алюминия и последующее фрезерование или механическая обработка на станке, чтобы плоские поверхности стали действительно плоскими.

    Наконец, обязательно проверьте все масляные каналы , ​​чтобы они были чистыми и свободными от масла.

    КОЛЕНВАЛ С МАХОВИКОМ И СЦЕПЛЕНИЕМ


    С коленвалом тоже придется повозиться. Давайте сначала проверим. Биение : вал , ​​две призмы, индикатор и стойка. Вообще коленвалы , 402, моторы , ​​которые приходят в ремонт, имеют прогиб 0,3-0,4 мм … Это много. Итак, без разговоров — при шлифовке , ​​но перед этим нужно править « центр ».При обработке корневых шеек они составляют , основание . Затем шлифуем и полируем шейки шатуна, корректируя масленую накатную накатку на заднем фланце, изначально не отличающуюся качеством.

    Следующий шаг: вывернуть пробки на щеках вала, тщательно промыть и продуть масляные каналы внутри коленчатого вала. Уверяем: грязи много. Заворачиваем заглушки и как они должны стопор .

    Но на этом процедуры «залечивания» вала не заканчиваются.Берем вал, маховик, корзину сцепления, болты крепления и отправляем все это балансировка … Сначала вал балансируется отдельно. Потом вместе с маховиком, а потом с «корзиной». После этой процедуры все должно вернуться на круги своя. Стоит отметить, что сцепление лучше сразу менять на импортное: и усилие на педалях уменьшится и прослужит дольше.

    Распредвал проверяется быстрее. Измеряем диаметр микрометром опорных шеек, сравниваем результаты с «книжными» и в зависимости от показателей делаем выводы: шлифовка или шлифовка до ремонтного размера.Затем надеваем вал на призмы и проверяем его избиение … Техническим требованиям соответствует — хорошо, нет — отправляем в ремонт (шлифуем шейки до ремонтного размера) или меняем на новый, если вал изогнутые или с изношенными кулачками.

    Осматриваем внимательно шестерни привода распредвала. Тот, что на коленвале — стальной, его состояние обычно не вызывает опасений, а вот второй — текстолит , ​​и трещины на его поверхности могут быть фатальными. Зубы обычно отваливаются именно по этим трещинам.Есть только один способ лечения — замена шестерни на .

    От них многое зависит: вообще мотор будет работать. Сначала осматриваем их со всех сторон. Если внешний вид вас устраивает, проверяем микрометром диаметр поршня … Полученный размер сравниваем с измеренным (и записанным) диаметром гильзы и рассчитываем зазор между поршнем и гильзой. Если выход большой, то есть два пути: расточить гильзы для ремонта поршней или купить новый поршень.Если оставить старые поршни, то неплохо бы их взвесить и проверить, насколько они отличаются по массе. Чем меньше разброс, тем лучше. В этом случае поршневые кольца должны быть новыми.

    Прежде всего мы весим их: насколько велик разброс по массе. А потом, взяв инструмент в руки, «вбиваем» разницу в весе в пределах технических требований. Но перед этим делаем еще одну операцию. Собираем шатуны: ставим крышки на место, гайки затягиваем заданным моментом с помощью динамометрического ключа.Здесь главное не перепутать крышки шатунов. Снова возьмите калибр для внутреннего диаметра и проверьте нижний конец шатуна на предписанный размер. Если показатели не влезают в нужный размер, то шатуны можно заменить или отремонтировать … Последнее даже предпочтительнее, так как новые шатуны, которые продаются в магазинах, изначально «кривые».

    Специальное оборудование, используемое для ремонта шатунов, обеспечивает центровку обеих головок, что также скажется на долговечности мотора.Заодно проверяем размер отверстия в верхней части головы. При необходимости меняем запрессованные в него бронзовые втулки и добиваемся необходимого зазора между штифтом и втулкой.

    Надо разобрать головку блока. После разборки проверяем арматуру: диаметр стержней , биение, форму фаски. По возможности приведем в порядок старые вентили, нет — заменим на новые. Направляющие втулки меняйте немедленно. Эта процедура автоматически выпрямит седла.Оснастим головку новыми качественными клапанами и хорошими сальниками клапанов .

    Перед окончательной сборкой стыковочная плоскость головка обрабатывается на фрезерном станке, что делает ее действительно плоской. Дело в том, что после разборки головка, как правило, немного коробится, и эта операция — плоское фрезерование — позволяет исключить прогиб.

    А еще далеко не полный список операции, которые необходимо выполнить при ремонте мотора.Штанги желательно проверить на изгиб, так как для этого не требуется никакого специального оборудования. Ось коромысла вместе со всеми пружинами и шайбами ​​проверяется на износ на оси, под коромыслами. Толкатели проверьте на наличие трещин и, если есть, выбросьте.

    Общая стоимость выполненных работ примерно 10 000 руб. Придерживаться процедуры проверки, предложенной в этой статье, не обязательно, но перечень работ останется неизменным.Все операции нужно выполнять аккуратно: от этого зависит судьба «обновленного» мотора, а также от качества запчастей. Все может пойти насмарку, если детали ненадлежащего качества. Поиск хороших деталей — одна из самых сложных задач , ​​потому что «фальшивые» детали сведут на нет все ваши усилия.

    Очень много предложений по запчастям как от отечественных , ​​так и зарубежных производителей.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.