Автомобиль Лада Калина по отзывам многих автовладельцев признан одним из самых теплых автомобилей отечественного производства. В автомобиле зимой очень тепло, салон равномерно прогревается и задним пассажирам в автомобиле комфортно, так как горячий воздух от печки подается в ноги задних пассажиров в полном объеме и не «теряется» в воздушных тоннелях вентиляционной системы как в автомобилях 2109 и 2110.
Если однажды в салоне автомобиля Lada Kalina стало прохладно, а из печки вместо привычного горячего воздуха начал дуть холодный воздух значит возникли неполадки в системе охлаждения двигателя автомобиля. Нарушение работы системы охлаждения может стать причиной перегрева двигателя до критических температур и привести к серьезной поломке двигателя. Воздушная пробка может стать причиной многих проблем в системе охлаждения автомобиля Lada Kalina. Перед удалением пробки в первую очередь рекомендуется проверить всю систему охлаждения двигателя автомобиля (СОД), так как причиной неэффективной работы СОД и холодной печки может быть не только воздушная пробка в системе, но и поломка или деформация крыльчатки помпы, перегибы патрубков, не полное открытие термостата. Только после проверки всей системы охлаждения стоит приступать к удалению воздушной пробки.
Признаки воздушной пробки в системе охлаждения двигателя
Воздушная пробка создает в системе охлаждения препятствие, из-за которого антифриз или тосол не может циркулировать и равномерно охлаждать работающий двигатель.
Причины появления воздушной пробки в СОД (системе охлаждения двигателя):
– Воздух может попасть в систему при замене или доливе охлаждающей жидкости.
– В системе охлаждения двигателя есть подсос внешнего воздуха из-за слабого обжатия пластиковых штуцеров, неподтянутых хомутов, подтекающего радиатора, нарушения герметичности помпы и неисправного клапана крышки расширительного бачка. Одним из признаков пробки в СОД является журчание охлаждающей жидкости (ОЖ) под панелью приборов при прогреве двигателя.
Для удаления пробки нужно ослабить хомут и снять трубку 3 или 22 с подогрева дроссельного узла– Пробило прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ). В результате пробоя видна течь охлаждающей жидкости из-под ГБЦ. Из-под головки блока цилиндров вырываются выхлопные газы, видно бурление тосола, образование эмульсии в расширительном бачке, белый пар в выхлопе автомобиля.
Воздушная пробка в СОД может образоваться как в малом, так и в большом круге циркуляции. Недостатком СОД Калины является расположение расширительного бачка в большом круге. В результате пока термостат не откроется полностью выгнать воздушную пробку сложно. Поэтому в холодное время года помогает «газование», в результате которого автомобиль быстрее прогревается, и при достижении двигателем температуры 101-105гр. термостат открывает большой круг циркуляции и воздух выходит в расширительный бачок.
Удаление воздушной пробки возможно только через самую высокую точку системы охлаждения. Способ понять перед машины, погазовать и дать поработать двигателю для Лады Калины не эффективен, т.к. в замкнутой системе воздух может выйти только через расширительный бачок. Скорее эффективнее будет для выхода воздуха из СОД поднять левый бок автомобиля, где расположен расширительный бачок.
Для автомобилей Калина с дроссельным узлом есть более простой и быстрый способ удаления пробки из СОД. Для этого нужно ослабить хомут и снять любую трубку с подогрева дроссельного узла. Снять крышку с расширительного бачка и дуть в расширительный бачок, пока из снятой трубки не польется тосол. После чего одеваем трубку обратно на штуцер подогрева дроссельного узла и затягиваем хомут. Есть второй способ выгнать пробку. Для этого нужно немного прогреть двигатель и заглушить его, не откручивая пробку расширительного бачка ослабить хомут и снять трубку с дроссельного узла. В результате повышенного давления в СОД тосол самостоятельно польется из трубки. Одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут. Все, пробка удалена, так как дроссельный узел является самой высокой точкой СОД автомобиля Лада Калина.
Датчик температуры Лада Калина с электронной педальюНа автомобилях Лада Калина с электронной педалью газа дроссельный узел отсутствует. Поэтому есть несколько способов выгнать воздушную пробку:
- С помощью ключа или головки на 19 выкрутить датчик охлаждающей жидкости с термостата, предварительно отсоединив жгут проводов от датчика. Ждем, когда из отверстия потечет тосол, для эффективности можно дунуть в расширительный бачок, закручиваем датчик, подключаем разъем с проводами.
- Вместо датчика охлаждающей жидкости можно снять со штуцера термостата тонкий шланг перемычку (при наличии). Ждем, когда из шланга потечет охлаждающая жидкость, если пробка не дает выйти ОЖ дуем в расширительный бачок. Как только тосол потек, одеваем шланг обратно и затягиваем хомут.
Система охлаждения гарантирует исправную работу радиатора-отопителя и отсутствие перегрева мотора. И пока циркуляции антифриза ничего не мешает, владелец может быть спокоен.
Но как только появляется воздушная пробка, эффективность отопления и охлаждения падает.
К счастью, бороться с этой проблемой можно самостоятельно.
Как избавиться от воздуха
Выгнать воздушную пробку из системы охлаждения автомобиля можно несколькими способами. Рассмотрим первый вариант:
- Устанавливаем рукоятку регулятора отопителя на максимальное значение.
- Перемещаемся под капот, где необходимо снять декоративную крышку.
Декоративная крышка.
Так выглядит снятая крышка с ЛЮКСа.
Двигатель 16 клапанов без крышки.
- Теперь берем крестообразную отвертку и немного ослабляем хомут, чтобы снять резиновый патрубок со штуцера дроссельного узла. При желании можно снять отводящий шланг – особой разницы здесь нет.
Нужные патрубки отмечены стрелочками.
- Откручиваем крышку расширительного бачка.
Аккуратно снимаем.
- Из штуцера должно вытечь небольшое количество антифриза, что будет свидетельствовать о выходе лишнего воздуха. Если этого не произошло, можно дунуть в расширительный бачок, проложив отверстие несколькими слоями ткани.
- Возвращаем крышку на бачок. Устанавливаем шланг на место, стягиваем хомутом.
Второй способ
Второй способ очень похож на первый. Но в этом случае вам не придётся отвинчивать крышку бачка. Все манипуляции проводятся в несколько этапов.
- Двигатель нужно предварительно довести до уровня рабочей температуры, после чего – заглушить.
- Снимает с дроссельного узла шланг.
Шланг снимаем очень осторожно – охлаждающая жидкость бывает горячая!
- После этого из штуцера должна потечь жидкость. Когда она прекратит вытекать, устанавливаем шланг на место и фиксируем его хомутом.
- Если жидкость так и не появилась, через время повторяем действия.
Третий способ
Третий способ самый простой, но и наименее эффективный.
- Устанавливаем машину таким образом, чтобы уровень её передних колес оказался выше, чем задних. Для этого можно заехать на эстакаду или насыпь.
- Снимаем пробку, расположенную на корпусе радиатора.
- Откручиваем крышку расширительного бачка.
Крышка отмечена стрелочкой.
- Теперь нужно запустить двигатель и довести до рабочих параметров температуру в контуре.
- Когда уровень антифриза в баке уменьшится, его следует немедленно долить до минимальной отметки на риске.
Как только уровень упал ниже риски MIN, необходимо долить антифриз.
- Вы заметите, что из жидкости в бачке выделяются пузырьки воздуха. Это свидетельствует о том, что всё делается правильно.
- Когда пузырьков в воде не станет, можно установить пробку и крышку на их прежние места.
Как понять, что в систему охлаждения попал воздух
Если у вас уходит уровень охлаждающей жидкости, то где-то в систему попадает и воздух.
Основной признак неисправности – снижение эффективности работы печки. Кроме того, из-под панели может доноситься характерное журчание (булькание), что свидетельствует о достаточно большой воздушной пробке.
Подобные звуки возникают тогда, когда циркуляция антифриза нарушается ввиду завоздушенности системы.
Пробка может образоваться и в корпусе термостата. Об этом свидетельствует увеличенное время прогрева двигателя. Из-за воздуха клапан термостата постоянно находится в открытом состоянии, а потому жидкость циркулирует только по большому кругу охлаждения.
Почему воздух попадает в систему
Неисправность клапана, который установлен в пробке расширительного бачка — самая частая проблема.
Существует три основных фактора, провоцирующих проникновение воздуха в охладительный контур:
- Неаккуратный долив антифриза.
- Частичная разгерметизация системы.
Вне зависимости от причины, воздух из системы нужно удалить, и чем быстрее это будет сделано, тем лучше.
Выводы
Как видите, процесс удаления воздуха достаточно прост. Любой из вышеописанных способов может избавить вас от этой проблемы.
Видео о том, как воздух в СОД вызывает перегрев двигателя
Как выгнать воздушную пробку на Калине
О том, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя Калины
написано очень много статей на просторах интернета. Проверенное мной лично и заслуживающая внимания — это статья , взятая с Калиновского форума lkforum.ru
» .Заправка системы охлаждения охлаждающей жидкостью
Заправка производится при смене охлаждающей жидкости или после ремонта двигателя. Операции по заправке выполняйте в следующем порядке:
• снимите пробку с расширительного бачка;
• отсоедините шланг ДУ;
• залейте охлаждающую жидкость через горловину расширительного бачка до появления течи из шланга и штуцера ДУ;
• соедините ДУ со штуцером и закройте расширительный бачок пробкой;
• для удаления воздушных пробок запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, потом приступайте к действиям
1. Снимаем пластиковый экран двигателя. Он снимается просто сдергиванием его вверх со шпилек на которые он одет резиновыми уплотнениями.
2. Отпускаем хомут и снимаем трубку с подогрева дроссельного узла,там их две, снимаем любую.
3.Отворачиваем крышку расширительного бачка и накрыв горловину бачка чистой тряпкой, дуем в расширительный бачок, пока из снятой трубки не пойдет тосол. Если вы сняли ближайшую к себе трубку, то тосол пойдет из нее, если сняли дальнюю трубку, то тосол пойдет из штуцера подогрева дроссельного узла.
5.Быстро одеваем трубку на штуцер и затягиваем хомут.
6.Ставим пластиковый экран на место.
Все пробка удалена, т.к. дроссельный узел это самая высокая точка в системе охлаждения.
Для тех кто по какой то причине не желает дуть в расширительный бачок. Вместо дутья можно просто немного прогреть двигатель, для подъема давления в системе охлаждения, выключить двигатель, и не отворачивая пробки расширительного снять трубку с подогрева дроссельного узла. Под давлением из трубки пойдет тосол, одеть трубку на штуцер…все остальное также. Но быть осторожным, тосол может быть очень горячим.
Рисунок ДУ и трубок.
Пробка в системе.
Причины появления пробки:
1.Образовалась при замене ( добавлении) ОЖ.
2. Имеет место подсос ( соединение патрубков, слабое обжатие пластиковых штуцеров которые на морозе сжимаются и открывают дорогу воздуху, протечки в радиаторах — охлаждения и отопления,нарушена герметичность помпы, неисправный атмосферный клапан крышки расширительного бачка).
3. Пробой прокладки ГБЦ ( течь из под ГБЦ, бурление в РБ, тосол в масляном картере-образование эмульсии, обильный белый пар в выхлопе).Низкая эффективность работы СОД проявляющаяся в перегреве, бурлении и слабом обогреве салона может быть следствием не только пробки, а и снижением производительности помпы ( поломка, деформация, прокручивание крыльчатки на валу), перегибы и загрязнения СОД. Не правильная работа термостата ( не полное открытие) может привести еще и к сложностям при удалении пробки.
Только после тщательной проверки СОД на отсутствие этих поломок стоит начать говорить о воздушной пробке и способах ее удаления. Пробка может образовываться в малом или большом круге. Удаление пробки происходит через самую высокую точку системы. Ранее в машинах без расширительного бачка его функции выполнял радиатор. Потому был способ, поднять перед машины, чтобы верх радиатора стал самой высокой точкой и дать поработать двигателю. В нашем случае это мало эффективно, т.к. в замкнутой системе пробка выйти может только в расширительный бачок. Других мест нет, но их можно создать разъединив систему.
Обратите внимание, что расширительный бачок в Калине включен в большой круг, и без открытия термостата пробку из малого круга ни как не выгнать в РБ. ОЖ туда просто не потечет. И теперь понятно, почему в именно в морозы повально возникают проблемы. Просто в морозы термостат практически не открывается но полную, и следовательно выход пробки в бачок весьма проблематично. Теперь становится понятным почему газование помогает.Оно просто приводит к более быстрому прогреву и открытию большого круга, что обеспечивает выход пробки,т.к. бачок установлен в большом круге. Но машину надо греть до срабатывания вентилятора т.е. до 101-105 гр, именно только при этой температуре произойдет полное открытие термостата.Т.е. условием выхода пробки через РБ является ПОЛНОЕ открытие термостата, а зимой, да еще в движении это достичь сложно. Потому она там и сидит намертво.
Для того чтобы выгнать пробку мы должны полностью открыть термостат для чего надо прогреть машину до срабатывания вентилятора. Для верности можно еще пожмыхать подводящими и отводящими трубами радиатора. Нужно ли задирать морду, ответ нет, скорее надо поднять левый бок, где находится РБ. Нужно ли газовать, скорее да, но не со всей дури, просто на ХХ в мороз прогреть машину до срабатывания вентилятора не реально. Т.е. тот же эффект можно получить на ровно стояшей машине со средними оборотами. Но учтите, этот способ может помочь только при условии исправного термостата, полностью ( не менее 8 мм. открытия) открывающегося, иначе при неполном открытии если пробка в малом круге и нарушено циркуляция ОЖ, сильно газуя вы можете перегреть двигатель, со всеми вытекающими последствиями. Учтите , что фанатизм в ремонте СОД может плохо кончится. К сожалению проверить как открывается термостат можно только сняв его и сварив в кастрюле с водой.Хотелось бы отметить, что при заливки ОЖ трубку с ДУ лучше всегда скидывать, т.к. СОД Калины устроен так, что заполнение системы идет снизу вверх. Так вы гарантированно не получите пробку, но и тут следует прогревать двигатель со срабатывания вентилятора, следя за уровнем ОЖ в РБ и при необходимости доливая.
Печка. Печка расположена относительно низко и там может образовываться пробка, которая при условии небольшой разницы давления нв входе и выходе печки, выгоняется плохо. Тут лучше не поленится и при наличии проблемы отстыковать один шланг идущий к печке, прокачав через нее ОЖ. Это точно устранит воздух попавший туда. Не жалейте пролитый тосол, устраняя пробки в СОД, это гораздо меньшая потеря, чем та которую можно получить.
Меняешь тосол — дунь в шланг печки!
Менял охлаждающую жидкость и обнаружил, что сливается около 5 литров. Значит, более двух литров остается в системе.
На картинке приведена система охлаждения, синим подрисованы шланги печки. Видно (а на машине видно еще лучше), что радиатор печки в принципе не может быть слит через отверстия отверстия в блоке цилиндров и в радиаторе, так как находится ниже мест соединения шлангов с остальной системой охлаждения.
Снял верхний шланг с патрубка, обозначенного зеленым цветом, я ДУНУЛ в него! Раздалось бульканье, и из отверстия в блоке вылилось много охлаждающей жидкости.
Вывод: при полной смене ОЖ нужно снимать верхний шланг печки с патрубка термостата и дуть в этот шланг, тогда из печки ОЖ сливается тоже.
Два мелких попутных вывода:
1. Полезно так же дунуть в расширительный бачок (сольется еще немного жидкости).
2. Снимать нижний шланг не имеет смысла — подлезать неудобно, а после дутья в верхний из него уже ничего не льется.
Замена расширительного бачка. Пособие.
Чтобы поменять расширительный бачок, не сливая охлаждающую жидкость из системы, понадобится пластиковая бутылка-полторашка и небольшой отрезок шланга.
Снимаем с бачка тонкий шланг, опускаем его в бутылку. Надеваем на бачок отрезок чистого шланга, и начинаем туда дуть. Сильно дуть смысла нет, жидкость быстрее не польется 🙂
Когда вся жидкость из бачка окажется в бутылке, меняем бачок согласно книжке по ремонту и эксплуатации (т.е отвинчиваем 2 гайки и болт, снимаем нижний шланг, вынимаем бачок, ставим новый в обратном порядке). Мне пришлось еще снять левую «палку» крепления аккумулятора, она мешала вынуть бачок.
Замена термовставки на 1.6 8 клопов:
(альтернативная версия для походных условий)
- Отсоединяем все от воздухана, откручиваем 2 болта крепления и гайку крепления входяшего патрубка на радиаторе, отводим воздухан немножко влево и тянем за заднюю часть себя, осторожно, ничего не разломав вытасикваем его.
- Так как ни ямы, ни шланга для слива тосола не было, решили сделать немного по другому. Отсоединяем пароотводную трубку от бачка РБ и снимаем один из шлангов на дросселе. Дальнейшею операцию рекомендую проводить вдвоем. Затыкаем пальцами штекер на дросселе, и пароотводную трубку, шланг с дросселя опуускаем в бутылку 2 л (от колы например) и дуем в шткекер пароотводящей трубки в РБ, я это делал компрессором для накачки шин, неплохо иметь в запасе кусочек рез.шланга, чтоб соединить, но у меня вышло и без него. Затем точно такую же операцию проводим с другим шлангом на дросселе.
Итого, НИ КАПЛИ ПРОЛИТОГО ТОСОЛА. Слил около 4 литров. - Отворачиваем хомуты и снимаем патрубки
- Откручиваем 6-гранником крышку и, заменив резиновое уплотнительное кольцо, меняем на новую, которую предварительно купили и проверили в кипятке.
- Крепим все обратно, собираем воздухан и заливаем ОЖ. Даем поработать на холостых и вперед на испытания.
Как оказалось, снятая крышка с термоэлементом пропускает даже в полностью закрытом состоянии, на 75 с*открывает полностью большой круг.
После замены Т* стабильно на 88 градусах, печка жарит огого! Поставлена «крышка термостата в сборе с термолементом «Прамо», куплена в ближайшем магазине за 305р. На все-про все ушло менее 2 часов
При нормальной работе системы охлаждения мотора LADA Kalina воздух выходит через крышку расширительного бачка. Учитывая, что бачок включен в “большой круг” охлаждения, удаление воздушной пробки из “малого круга” невозможен без полного открытия термостата. Поэтому в зимнее время года двигатель необходимо прогреть до запуска вентилятора охлаждения (101-105°C), что соответствует температуре открытия термостата.
Если по какой-то причине воздушная пробка остается, ее можно выгнать принудительно. Для этого снимают один из патрубков подогрева дроссельного узла – самой высокой точки система охлаждения. Порядок работ выглядит следующим образом:
1. Снимите пластиковую накладку клапанной крышки;
2. Ослабьте хомут и отсоедините один из 2 патрубков (подводящий или обратный) от дроссельного узла;
3. Открутите пробку расширительного бачка (двигатель должен быть холодным) и, протерев горловину, дуйте внутрь до тех пор, пока из подводящей магистрали или из штуцера не польется ОЖ;
4. Быстро присоедините патрубок обратно и затяните хомут;
5. Установите декоративную накладку.
Для автомобиля, оснащенного электронной педалью газа, подойдет следующая последовательность действий:
1. Поставить перед автомобиля на уклон
2. Открутить крышку расширительного бачка
3. Прогреть двигатель до включения вентилятора
4. После прогрева по обратке пойдет антифриз, если он не идет, нужно понажимать на педаль газа. Если в жидкости есть пузырьки, нужно продолжать газовать, пока пузырьки не закончатся.
Создать давление в системе охлаждения, необходимое для удаления воздушной пробки, можно по-другому – достаточно ненадолго запустить двигатель. После этого, не открывая крышку бачка ОЖ, нужно отсоединить патрубок от дроссельного узла. Но в этом случае необходимо проявлять осторожность: ОЖ может прогреться достаточно, чтобы вызвать ожог.
Инструкции по обрезке
Когда нужно обрезать
Более обширное обрезание для уменьшения размера или в виде дерева должно быть выполнено в конце зимы или в начале весны, до того, как начнется новый рост.Легкая обрезка для придания формы может быть выполнена практически в любое время года. Чтобы избежать стимуляции нового нежного роста, который может быть поврежден морозом и поставить под угрозу здоровье растения, прекратите обрезку за 2 месяца до средней первой даты заморозков в вашем регионе.
Как обрезать
Используйте острую пару обрезных ручных секаторов при обрезке калины. При обрезке веток размером более 1 дюйма может потребоваться использование секаторов с длинными ручками.
Способ обрезки калины будет зависеть от разновидности:
Калина снежная ( В.macrocephalum )
Это кустарник или небольшое дерево, цветущее на старом дереве, поэтому не обрезайте до тех пор, пока оно не зацветет. Затем обрежьте его по мере необходимости, чтобы прорежить старые ветви, открыть кустарник, уменьшить высоту или развить лучшую форму. Чтобы удалить ветку или стебель, сделайте надрезы на четверть дюйма от точки, где они пересекают другую ветку или ствол. Избегайте резания слишком близко к точке происхождения, так как это может привести к удалению коры и травмам. Удалите мертвую или больную древесину, обрезав всю ветвь до точки здорового, безболезненного роста.Вы можете омолодить старые растения, срезая их до короткого пня, но после этого кустарник может не цвести в течение двух лет.
Ниже вы найдете советы по формированию древовидной калины.
Другие калины
Здоровые образцы редко нуждаются в обрезке. Чернослив калины после цветения, только если обрезка необходима для придания формы. Старые или многолюдные растения можно прореживать и укорачивать, чтобы цветы были на уровне глаз. Через 4–5 лет вы можете удалить 1/3 самых старых стеблей, а затем обрезать каждые 2 или 3 года.
Tree-Form a Viburnum
Таллер гр
.Листовой жук калины известен в некоторых восточных штатах с начала 1990-х годов. Это относительно новый вредитель для Чикаго. О нескольких возможных наблюдениях этого вредного организма было сообщено в 2013 и 2014 годах. В 2015 году о жуках сообщалось по всему региону Чикаго с некоторой регулярностью. Это насекомое питается как личинками, так и взрослыми особями и может нанести значительный ущерб. Если его не остановить, это может привести к гибели куста.
Описание
Взрослые жуки довольно неописуемые и их легко не заметить.Они коричневые и около четверти дюйма в длину, самки немного крупнее самцов. При внимательном рассмотрении выясняется, что насекомое покрыто тонкими золотистыми волосками.
Молодые (личинки) крошечные при выводе и достигают только около 1/3 дюйма в длину в зрелости. Повреждение при кормлении может быть отмечено до того, как фактическое насекомое будет замечено. Личинки различаются по цвету от бледно-зеленого до бледно-желтого. Тело обозначено черными точками по бокам и рядом черных черточек по спине.По мере того, как личинки растут, они линяют и сбрасывают свою кожу, поэтому на листьях растения-хозяина могут быть отмечены выброшенные кожицы.
Места откладки яиц можно увидеть на ветках с осени до весны. Фактические яйца не видны. Яйца откладываются в маленькие отверстия на ветках, а затем отверстия покрываются смесью или жевательной древесиной и экскрементами. Шапки темные и выделяются на коре ветки, благодаря чему их легко увидеть. Они часто в строках.
Хосты
Калина питается только калиной.Некоторые виды калины более восприимчивы к жуку, чем другие. Предварительный список восприимчивых и устойчивых сортов был разработан доктором Полом Уэстоном из Корнелльского университета (полный список см. Http://www.hort.cornell.edu/vlb/suscept.html.)
Сильно восприимчивые вида являются первыми для нападения и, как правило, уничтожаются в первые 2-3 года после заражения. Обычные калины, которые считаются высоконадежными эпитабливаемые , включают в себя: Viburnum dentatum (калиновая калина), В.nudum (опоссум, гладкая с калиной), V. opulus (европейская клюквенно-кустарниковая калина) и V. opulus var. американа , ранее V. trilobum (американская клюквенно-кустарниковая калина).
Восприимчивые виды в конечном счете уничтожаются, но обычно они не получают достаточного питания до тех пор, пока не будут устранены наиболее восприимчивые виды. Обычные калины, которые считаются чувствительными , включают: V. acerifolium (калиновый лист), V.lantana (wayfaringtree viburnum), V. rufidulum ( ржавый блэкхоу, южная блэкхота) и V. sargentii ( Sargent калина).
Умеренно восприимчивые виды проявляют различную степень восприимчивости, но обычно не уничтожаются жуком. Обычные калины, которые считаются умеренно восприимчивыми , включают: V. burkwoodii (Burkwood viburnum), V. x carlcephalum (Carlcephalum viburnum), V. cassinoides (witherod viburnum), V.dilatatum (липа калина), V. farreri (ароматная калина) (за исключением «Nanum», который очень восприимчив), V. lentago (нана ягодная калина), V. prunifolium (черная калина), V .x rhytidophylloides (lantanaphyllum калина).
Устойчивые виды демонстрируют незначительный или нулевой ущерб от питания и довольно хорошо выживают после заражения. Обычные калины, которые считаются устойчивыми, включают: V. carlesii (Koreanspice калина), V.x juddii (Judd viburnum), V. plicatum (doublefile калина), V. plicatum var. tomentosum (двухфайловая калина), V. rhytidophyllum (leatherleaf калина), V. sieboldii (Siebold калина).
Большинство видов во всех группах восприимчивости проявляют больше вреда при питании, когда выращены в тени.
Жизненный цикл и урон
Листовой жук калины имеет только одно поколение в год. Это насекомое зимует как яйца на кончиках веточек растения-хозяина.Новые личинки начнут вылупляться примерно в середине мая в большинстве лет и переедут на новые листья для кормления. Личинки пройдут три возраста, растут по мере линьки. Они скелетируют листья, поедая ткани между венами. Количество пищи на восприимчивых разновидностях может быть очень разрушительным.
С начала до середины июня личинки будут ползти вниз по стеблям, чтобы окукливаться в почве. Окукливание занимает около десяти дней. После этого появятся взрослые жуки, которые также будут питаться листьями, продолжая скелетировать их.Взрослые обычно будут присутствовать с начала июля до заморозков.
Жуки-самки откладывают яйца в полостях, которые они жуют в стебли. Несколько яиц откладываются в каждой полости. Откладка яиц будет происходить с конца лета до осени, причем каждая самка может отложить до 500 яиц.
Поскольку как личинки, так и взрослые особи могут питаться, повреждение происходит в течение большей части вегетационного периода, и оно может быть весьма значительным для очень восприимчивых видов. Обильное кормление в течение 2-3 лет может привести к гибели калины.
Управление
Культурный
Рассмотрите возможность посадки более устойчивых видов калины. Восприимчивые виды не должны быть оставлены, но может быть разумно посадить их в умеренных количествах. Чрезмерное использование любых видов всегда может усилить проблемы с вредителями.
Один из самых простых способов уменьшить популяцию жуков — это удалить и уничтожить веточки, которые несут яйца. Проникнутые яйцом ветки можно легко увидеть после того, как листья упали.Они могут быть удалены с октября по апрель. После того, как ветки были удалены, уничтожьте их путем сжигания (где это разрешено), дробления, компостирования или захоронения.
Есть несколько полезных насекомых, которые будут атаковать листового жука калины. Поощряйте благотворное воздействие на ваш двор, сажая разнообразную группу цветов и ограничивая использование инсектицидов широкого спектра действия, которые могут их убить.
Липкий барьер, такой как Tanglefoot®, наносимый на стебли, может препятствовать ползанию некоторых личинок к земле для окукливания.
Химическая
Если используются инсектициды, лучше всего лечить молодых личинок, так как их легче всего убить. Если личинки могут быть убиты в начале сезона, количество вреда от кормления может быть уменьшено. Инсектициды можно применять для взрослых, но к этому времени уже может быть нанесен большой ущерб. Свяжитесь с Клиникой растений (630-719-2424 или [email protected]) для получения текущих рекомендаций.
Информация о пестицидах, представленная в этой публикации, соответствует федеральным и государственным нормам.Пользователь несет ответственность за определение того, что предполагаемое использование соответствует маркировке используемого продукта. Информация, приведенная здесь, предназначена только для образовательных целей. Ссылка на коммерческие продукты или торговые наименования делается с пониманием того, что дискриминация не предусмотрена, а одобрение Дендрария Мортона. Используйте пестициды безопасно и разумно; прочитайте и следуйте инструкциям на этикетке.
,Как снять сливную пробку для ванны
Пробка для ванны — такая маленькая часть вашей ванной комнаты, но может вызвать сильную головную боль, если она не функционирует должным образом. Если вам нужна помощь в выяснении того, как снять или заменить сливную пробку бака, вы попали по адресу. Ваши друзья на PlumbingSupply.com® с радостью предоставят вам этот простой учебник, который поможет вам определить тип пробки, которая у вас есть на данный момент и как ее снять, а также предложит советы и рекомендации, которые помогут сделать процесс максимально простым. насколько это возможно.
Существует шесть распространенных типов сливных пробок для ванны:
Уже знаете, какая у вас пробка? Нажмите на любое изображение выше, чтобы перейти непосредственно к инструкциям для этого типа пробки.
Как определить, какой у вас стопор: Если в вашей ванне нет рычага расцепления, это либо стопор в виде касания пальцем, толкания, Flip-It®, PresFlo® или подъема и поворота. Эти ограничители работают без механизма рычага отключения и, как правило, их легче всего снять или заменить, поскольку они не требуют снятия рычага отключения.Прочитайте описания ниже, чтобы помочь вам определить, какой стиль пробки у вас есть.
- Toe Touch : стопор открывается и закрывается нажатием пальца.
- Push-Pull : стопор имеет ручку в центре, и вы должны нажать ее вниз, чтобы закрыть, и потянуть вверх, чтобы открыть.
- Подъем и поворот : Это выглядит очень похоже на стиль Push-Pull, но вам нужно будет поднять и повернуть ограничитель (в противоположных направлениях), чтобы открывать и закрывать.
- Flip-It® : этот ограничитель использует переключатель, который при переворачивании из стороны в сторону открывает или закрывает.
- PresFlo® : в этом ограничителе используется уплотнительное кольцо для создания уплотнения и вращения внутри сливного отверстия в открытое или закрытое положение с небольшим давлением на одной стороне.
- Всплывающее окно : этот тип может иметь рычаг расцепления или механизм поворота на переливе, который перемещает внутренний толкатель к коромыслу, прикрепленному к ограничителю, чтобы поднимать или опускать ограничитель.Всплывающие окна имеют видимую пробку в сливе бака и не могут быть закрыты сетчатым фильтром.
- Стиль плунжера : В этом стиле также используется либо рычаг расцепления, либо механизм поворота. Внутренний поршень используется для остановки потока воды. Когда перепускная пластина активируется путем нажатия рычага или поворота пластины, это заставляет поршень подниматься или опускаться. Узлы расцепляющего рычага и поворота обычно не имеют видимой пробки в сливе бака. У стоков просто есть какое-то сито, закрывающее слив.
Инструкция по снятию сливных пробок в ванне
Как снять пробку с сенсорным ушком
Необходимые инструменты: отвертка с плоской головкой
Шаг 1
Когда стопор находится в положении «открыто» (как вы опорожняете ванну), удерживайте цилиндр вала стопора и поверните верхнюю часть против часовой стрелки. Если это действие приводит к тому, что цилиндр вала также начинает вращаться, отпустите удержание цилиндра вала и продолжайте отвинчивать стопор.Цилиндр вала ввинчивается в поперечину в сетчатом фильтре и, как только он не заправлен, поднимите и снимите всю заглушку.
Шаг 2
Однако, для некоторые пробки Toe Touch , удерживая цилиндр вала и поворачивая верхнюю крышку, позволят вам просто открутить верхнюю часть готовой крышки стопора. Если это так, то открутите верхнюю крышку до упора.
Шаг 3
После того, как верхняя крышка была отвинчена и снята, открутите цилиндр вала против часовой стрелки, чтобы удалить резьбовой штифт, ввинченный в поперечную балку в сетчатом фильтре.Некоторые цилиндры вала могут иметь паз для отвертки, чтобы вы могли открутить вал / стойку с помощью отвертки.
Watco # 38412 с 3/8 «булавкойКак снять двухтактный стопор бака
Необходимые инструменты : плоская отвертка, чистая тряпка, плоскогубцы
Шаг 1
Стопор может находиться в «открытом» или «закрытом» положении.
Шаг 2
Снимите ручку на верхней части стопора.Удерживая корпус ограничителя одной рукой, другой рукой открутите ручку, повернув ее против часовой стрелки. Если ручка не откручивается, оберните тряпку вокруг ручки и используйте клещи, чтобы помочь снять ручку.
Шаг 3
Используйте плоскую отвертку, чтобы открутить латунную вставку (столб) в середине стопора, повернув столб против часовой стрелки. Столб врезается в перекладину сита.
Шаг 4
Снимите стопор с фильтра.
Watco # 38610 с 3/8 «булавкойКак снять пробку подъемника и поворота
Необходимые инструменты : отвертка с плоским жалом, набор гаечных ключей
Шаг 1
Когда стопор находится в положении «открыто» (как вы опорожняете ванну), держите корпус стопора и медленно поворачивайте ручку стопора и ищите видимый установочный винт на ручке. Если на вашей пробке нет видимого установочного винта на ручке, поверните пробку против часовой стрелки, пока пробка не оторвется от фильтра и перейдите к шагу 6.
Шаг 2
Если у вашей пробки нет видимого установочного винта на ручке стопора и она не откручивается, то у вас может быть один из двух разных типов подъема и поворота стопора. Один будет иметь установочный винт под пробкой на пост вала. Когда стопор остается в открытом положении, поднимите стопор вверх. Поворачивайте его, пока не увидите маленький винт. Это будет «установочный» винт, и теперь вы можете перейти к шагу 3.
Если вы не видите установочный винт, возможно, у вас есть пробка, которая имеет канал, встроенный вокруг пробки.На сетчатом фильтре имеется штифт, вокруг которого канал вращается для выполнения подъема и поворота. Поднимите стопор и начните медленно вращать стопор против часовой стрелки, пока прорезь в нижней части канала не совпадет со штифтом на сетчатом фильтре, освобождая стопор для подъема вверх.
Шаг 3
Для ослабления установочного винта требуется отвертка или универсальный гаечный ключ. Как правило, вам не нужно полностью снимать винт, просто ослабьте его настолько, чтобы снять заглушку.
Шаг 4
Поднимите стопор с поста.Если у вашей заглушки есть установочный винт, и он не будет снимать стойку, попробуйте немного ослабить установочный винт. Если установочный винт вынуть, и он все равно не соскользнет с стойки, то между пробкой и стойкой может образоваться кальциевая вода. Вы можете использовать жидкий растворитель типа гаечного ключа или оказывать большее давление, так как стопор должен подняться с стойки.
Шаг 5
После того, как стопор снят с стойки, открутите ее от фильтра.
Шаг 6
Снимите стопор.Если на вашем стопоре нет установочного винта, и он не отрывается, а продолжает «вращаться», не отвинчивая, то резьбовые штифты могут быть зачищены, и вам придется оказывать давление вверх, отвинчивая стопор, в надежде отцепить его от сетчатый фильтр. Если этот маневр не работает, вам нужно будет отвинтить сливной фланец ванны от сливной трубы.
Pro Совет: Мы рекомендуем заменять подъемные и поворотные стопоры на двухтактные стопоры, поскольку они намного проще в управлении.Все, что вам нужно сделать, это потянуть вверх стопор, чтобы открыть его, но при подъеме и повороте стопоров часто бывает сложно найти правильное место, где стопор будет оставаться вверх или спускаться вниз.
Купите нашу самую популярную двухтактную сменную пробку прямо здесь! Watco # 38610 с 3/8 «булавкойКак снять стопор Flip-It®
Необходимые инструменты: Нет!
Вероятно, это самая простая пробка для снятия, так как все, что вам нужно сделать, это вытащить ее из канализации!
Шаг 1 Уплотнительные кольца
удерживают эту сливную пробку Flip-It® на месте.Аккуратно возьмитесь за внешнее хромированное круглое тело (не за рычаг) и начните одновременно вращать ограничитель, потянув вверх. Не имеет значения, в каком направлении вы вращаете стопор. Иногда шатание назад и вперед при подтягивании может также работать.
Flip-It® Универсальный комплект сливной пробки для ванны Яркая идея! Хотите переоборудовать свой существующий слив из бака, используя пробку Flip-It® — мы предлагаем здесь комплекты для переоборудования!Как снять пробку PresFlo®
Необходимые инструменты: Маленькая присоска
PresFlo® уплотняет с помощью уплотнительного кольца, которое удерживает крышку на месте, так что ее можно легко повернуть, чтобы закрыть слив, что делает его превосходным для людей с ограниченными возможностями или тех, кому может быть трудно наклониться, чтобы использовать дренажи других типов.Тем не менее, эта уникальная система может быть довольно сложно выяснить, как удалить. Мы надеемся, что вы не выбросили ту маленькую присоску, в которую попал ваш сток! (Но если вы это сделали, не волнуйтесь, мы вас обеспечим.)
Шаг 1
Убедитесь, что пробка ровная / ровная в сливе.
Шаг 2
Прижмите присоску до упора, пока не будет сформировано хорошее уплотнение. Это может занять пару попыток, так как стопор захочет вращаться под давлением.
Шаг 3
Крепко взявшись за присоску, потяните стопор вверх и выньте из сливного корпуса.Опять же, поскольку этот ограничитель любит вращаться, вам может потребоваться пара попыток, чтобы выровнять его достаточно, чтобы выйти.
PresFlo® Стопоры и уплотнительное кольцоДобавьте присоску, чтобы снять старую пробку PresFlo® — $ 2,25
Купите наш самый популярный комплект для переоборудования Nu-Fit® прямо здесь!
Nu-Fit® «Универсальный» комплект для слива и подъема бакаКак снять рычажок или стопор поршневого типа
Необходимые инструменты: отвертка
Плунжерные сливные бачкиимеют заглушку, расположенную внутри сливной и переливной трубы, и приводятся в действие с помощью переливного рычага или поворотного рычага.У большинства будет сетчатый фильтр, закрывающий слив. Крышка просто вкручивается в корпус сливного отверстия, как показано в этом примере, и ее можно снять или заменить, просто отвинтив ее.
Шаг 1
Найдите винты на рычаге отключения.
Шаг 2
Вам необходимо удалить винты с крышки защитного рычага, однако сначала удалите только один винт с лицевой панели. С помощью отвертки начните медленно ослаблять и выкручивать один из винтов, любой на ваш выбор.
Шаг 3
Как только один из винтов будет удален, надежно удерживайте лицевую панель и начните медленно снимать другой винт. По мере ослабления лицевой панели она начнет поворачиваться. Как только лицевая панель освободится настолько, чтобы откинуться вниз (не поцарапать ванну), чтобы открыть отверстие для винта с противоположной стороны, установите на место первый винт обратно в теперь открытое колено для перелива всего за несколько оборотов. Этот маневр может помочь вам двумя способами. Если ваш переливной локоть ослаблен, это может помешать свободному колену и трубам исчезнуть за ванной.Это также может предотвратить потерю переливной шайбы, которая может упасть за бак. Переливная шайба обычно устанавливается непосредственно за баком, расположенным между коленом перелива и баком.
Шаг 4
Теперь полностью удалите второй винт, удерживая на лицевой панели.
Шаг 5
Вытяните рычаг расцепления наружу и от стенки ванны, возможно, вам придется немного покачивать, чтобы он отсоединился. При таком типе дренажного бака пробка фактически находится внутри трубы, а не в сливном отверстии.
Шаг 6
При необходимости можно отрегулировать ограничитель, затянув или ослабив регулируемую тягу, которая соединяет расцепляющий рычаг с ограничителем. Стопор должен быть отрегулирован на правильную высоту для правильного слива ванны.
Советы по устранению неполадок:
- Если стопор слишком высокий, то ванна не закроется полностью и позволит воде медленно стекать, пока она закрыта.
- Если ограничитель установлен слишком низко, то в открытом положении ванна будет очень медленно сливаться, поскольку пробка частично перекрывает сливное отверстие.Из-за этого может показаться, что в канализационной трубе имеется засорение, так как ванна плохо сливается.
Watco # 10770 Блок рычага отключения ,