Калина вакуумный усилитель тормозов неисправности: Снятие вакуумного усилителя Лада Калина и его возможные неисправности

Содержание

Как проверить и заменить вакуумный усилитель тормозов Лада Калина

Для проверки вакуумного усилителя на автомобиле нажмите 5–6 раз на педаль тормоза

Затем, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Если при этом на педали почувствуете толчок вниз, значит, вакуумный усилитель исправен.

В противном случае проверьте герметичность соединения вакуумного шланга с обратным клапаном и штуцером впускной трубы двигателя, а также герметичность крепления обратного клапана в корпусе усилителя.

При необходимости устраните негерметичность. Исправность клапана можно оценить, продув его (например, ртом) в обоих направлениях.

В направлении от усилителя к ресиверу воздух должен проходить, а в противоположном направлении — нет. Неисправный клапан заменяем.

Если это не поможет, значит, вакуумный усилитель неисправен, и его надо заменить.

Снятие вакуумного усилителя

Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакууму.

Тормозные трубки не отсоединяем, чтобы воздух не попал в гидросистему тормозов.

Осторожно изгибая тормозные трубки, снимаем со шпилек вакуумного усилителя главный тормозной цилиндр и отводим в сторону.

Снимаем вакуумный шланг со штуцера обратного клапана усилителя.

В салоне автомобиля под панелью приборов поддеваем отверткой стопорную скобу пальца крепления толкателя вакуумного усилителя к тормозной педали.

Снимаем стопорную скобу и вынимаем палец крепления толкателя к педали (выключатель сигналов торможения для наглядности снят).

Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну педального узла.

Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека.

Замену обратного клапана вакуумного усилителя или его уплотнительной втулки проводим без демонтажа усилителя.

Сняв вакуумный шланг со штуцера клапана, вынимаем клапан из отверстия усилителя

Вынимаем уплотнительную втулку из отверстия вакуумного усилителя.

При наличии на втулке повреждений в виде разрывов и трещин или при потере эластичности втулки ее необходимо заменить

Собираем и устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара | Школа авторемонта

Июн 21, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Какие признаки неисправного вакуумного усилителя тормозов (сокращённо ВУТ) Вы можете назвать? Сам спросил, сам и отвечу))). Шипение при нажатии на педаль тормоза. Это раз. Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах. Это два. Во время торможения обороты двигателя начинают расти или падать (вплоть до того, что двигатель может заглохнуть). Это три. Педаль тормоза стала более жёсткой и менее эффективной. Это четыре. Вроде все признаки назвал. Дальше продолжу в том же духе. Перечислю возможные варианты решения проблем с неисправным вакуумным усилителем тормозов. Первый, самый распространённый, быстрый, но не дешёвый способ – это

замена усилителя тормозов целиком. Здесь всё понятно, сломанный ВУТ снимаем и на его место ставим новый. Если интересен первый способ, то с радостью сообщаю, что на сайте есть материал с описанием замены вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Идём дальше. Второй способ, трудоёмкий, не такой популярный и быстрый, как первый – ремонт вакуумного усилителя тормозов. Основной минус данного способа – трудоёмкость. Так как ремонт усилителя – это работа, в которую входят: снятие ВУТа с автомобиля, его разборка,
замена всех резиновых деталей
(которые присутствуют в ремкомплекте), сборка и установка усилителя на рабочее место. Такая возня не каждому по душе! Но, у этого способа есть один, жирный такой плюс – он позволяет серьёзно сэкономить. Ведь стоимость ремкомплекта, как правило, в четыре раза ниже стоимости самого вакуумного усилителя тормозов. А это не мало. Согласны? Поэтому, всех, кто любит экономить и предпочитает ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, приглашаю ознакомиться с фотоотчётом по ремонту вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ-2108, -2109, -21099, ВАЗ-2110, -2111, -2112, ВАЗ-2113, -2114, -2115, Лада Самара. Надеюсь, Вам понравится…

Запчасти. Правильный выбор – это покупка ремкомпекта вакуумного усилителя тормозов производства БРТ (Балаково)

. Качество изделий (не только ремкомплектов) этого производителя всегда на высоте. Но, в моём случае был куплен и установлен комплект от фирмы AWEL (Украина). Скажу сразу, что качество резины этой фирмы приятно удивляет. Время, конечно же, покажет/проверит на сколько всё хорошо, но пока претензий нет. Комплектация ремкомплектов одинакова (смотрим фотографии 1 и 2).

Инструмент. Для того, чтобы отремонтировать ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) Вам в первую очередь придётся его снять с автомобиля. Как это сделать и какой инструмент понадобится, Вы сможете узнать, прочитав статью по замене вакуумного усилителя. Для работы по разборке и сборке самого усилителя, Вам будут необходимы такие инструменты: большая плоская отвёртка, пассатижи, молоток, пара чистых тряпок. Ну, и, конечно же, не забудьте о внимание и аккуратности))). Ничего сложного в данной работе нет, но, если делать её на скорую руку, то можно при сборке забыть какую-нибудь деталь или же повредить новую диафрагму.

Фотоотчёт по ремонту вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара:

Корпус вакуумного усилителя состоит из двух половинок. И, чтобы их рассоединить, необходимо разобраться с заводской завальцовкой. Для этого, большой отвёрткой необходимо отжать все загибы на корпусе (фото 3). Так же для этой цели можно использовать пассатижи (фото 4). Но, какой бы Вы инструмент не использовали для разборки, главное помнить, что следует действовать не спеша и аккуратно. Не стоит выгибать металл в обратную сторону или ломать края корпуса, потому что по вине столь грубого обращения, последующая сборка вакуумного усилителя будет значительно затруднена.

Также, о чём хочется сказать или напомнить – внутри вакуумного усилителя есть довольно мощная пружина. И, если забыть о её существовании, то, после отжатия последних фиксирующих бортиков, усилитель может эффектно разлететься/разделиться на две половины. Сюрприз не смертельный, но не желательный. Для того, чтобы избежать подобного, неприятного, инцидента следует зафиксировать половинки усилителя штатными гайками ГТЦ. Подкладываем под них несколько шайб или гаек подходящего диаметра и затягиваем гайки (фото 5).

Если нет желания возиться с гайками, то, можно во время разборки придерживать половинки усилителя рукой. Это, конечно же, не так удобно, но вполне реально.

Оп! После устранения всех преград усилитель распадается на части (фото 6 и 7).

Теперь остаётся только планомерно заменить все старые резиновые детали на новые. Можно, конечно же, заменить одну лишь диафрагму. В большинстве случаев она виновата в неисправности вакуумного усилителя. Например, в моём случае усилитель практически новый и замены одной диафрагмы было бы достаточно. Но, правильно всё-таки заменить все резиновые детали. Плюс, если внутри корпуса усилителя обнаружены следы грязи, песка, тормозной жидкости, то корпус следует промыть и очистить.

Дальше, коротко и по существу. Снимаем пружину и шайбы с резиновыми колечками. Колечек в ремкомплекте нет, поэтому стараемся их не порвать и не потерять. И, главное, не забыть о них при сборке, так как без этих колечек усилитель работать не будет! Фотография №8.

Вытаскиваем с корпуса пластмассовый поршень. Снимаем с него чехлы шпилек и диафрагму (фото 9, 10, 11, 12). Сразу можно на их место установить новые детали.

Снимаем защитный чехол корпуса клапана. На его место ставим новый, фотография 13 (предварительно смазав его литом, циатимом и т.п.).

Смазываем шпильки. И аккуратно монтируем поршень в корпус (фото 14 и 15).

Одеваем на шпильки шайбы с резиновыми кольцами (фото 16).

На второй половине корпуса меняем уплотняющее кольцо обратного клапана и штока ГТЦ (фото 17, 18, 19, 20).

Проверяем, чтобы диафрагма в корпусе лежала ровно, без подворотов и не была перекручена (фото 21).

Соединяем части вакуумного усилителя. Стягиваем их гайками (фото 22).

После чего, используя отвёртку и молоток, загибаем края (фото 23 и24).

Готово! Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобиля ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115 закончен. Как видите, в этой работе нет ничего сложного. Главное – это наличие желания и времени.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Проводим замену стандартного карданчика КПП в автомобиле ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110 на короткоходный карданчик от автомобиля ВАЗ-1118 «Калина»
  • Замена регулятора давления задних тормозов (колдуна) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора
  • Замена сальника переднего привода на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115

Вакуумный усилитель тормозов, принцип работы, неисправности, замена

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) предназначается для значительного уменьшения усилия давления на рычаг тормоза при любых видах торможения, что приводит к более высокому уровню комфортности и как следствие — эффективному торможению.

Вакуумный усилитель тормозов

Усилитель тормозов вакуумный, устанавливается на всех современных автомобилях, как Российского, так и импортного производства и имеет большую продуктивность и производительность, которая значительно уменьшает степень давления педали тормоза при любых видах торможения.

В специализированных магазинах в настоящее время имеется в продаже достаточно много разновидностей вакуумных усилителей, поэтому покупатель может подобрать практически тот агрегат, который его устраивает.

Остановимся на тормозном усилителе (Спорт), он предназначен для таких моделей, как Ваз 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114 и других. Также не забудьте прочитать статью замена тормозной жидкости своими руками.

Он вполне обеспечит улучшение эргономических тактико-технических характеристик вашего автомобиля, в частности уменьшения давления на педаль тормоза при экстренном и обычном торможении в 2 раза, то есть с 13 кг до 7 кг с замедлением 6 м/с2.

Также установка данного вакуумного усилителя тормозов, значительно сократит период времени, или реакцию, необходимую водителю для торможения при возникновении опасной ситуации на дороге.

Немного об устройстве вакуумного усилителя

По конструкции вакуумный усилитель тормозов объединен в один общий блок с главным тормозным цилиндром. В изначальной состоянии специальный канал, который сообщается с атмосферой перекрыт, а другой вакуумный канал находится в открытом состоянии.

При этом на установленную внутри диафрагму с двух сторон воздействует равное по значению давление, вследствие этого, при помощи возвратной пружины, она постоянно находится в начальном положении.

Когда происходит придавливание тормозной педали, толкатель (шток), начиная своё движение, смещается в сторону и перекрывает вакуумный канал, при этом открывается канал атмосферный. Далее на саму диафрагму действуют атмосферные потоки с обеих сторон.

Разница давления способствует преодолению степени сжатия возвратной пружины и как результат, мембрана постепенно начинает сдавливать возвратную пружину, при этом шток перемещается вместе с поршеньком главного цилиндра.

При прекращении давления на педаль тормоза, но не снятой ноги водителя с педали, наступает этап, при котором вакуумный и воздушный каналы открываются до такой степени, когда полностью блокируется перемещение поршня.

В тот момент, когда каналы перекрываются, вакуумный усилитель тормозов находится в готовности производить дальнейшую работу по торможению.

В этом состоянии, каждое перемещение штока, то есть надавливание или отпускание педали, ведёт к изменению разности атмосферных давлений в пространстве самой мембраны и как следствие автомобиль притормаживается, если происходит дальнейшее нажатие на тормозную педаль или нет, если вы ее отпускаете.

Максимальная разность давления образуется исключительно при максимально возможном надавливании на рычаг тормоза для закрытия самого канала. В этом варианте на поршень действует наибольшая сила и как следствие автомобиль резко тормозит. К тому же необходимо знать, что своевременная замена тормозных колодок значительно повышает эффективность торможения.

При помощи данного вакуумного усилителя степень нажатия на рычаг тормоза можно увеличить в несколько раз. Сразу же после отпускания ноги с педали тормоза диафрагма тут же возвращается в первоначальное положение.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Проверка вакуумного усилителя происходит достаточно просто. Если в нём возникли какие-либо неисправности, то это почувствует даже неопытный водитель. Само нажатие на педаль тормоза потребует значительных усилий и не заметить этого просто невозможно.

Проверять работоспособность вакуумного усилителя тормозов необходимо начинать на неработающем двигателе, нажав несколько раз на педаль тормоза и после этого придерживать её в выжатом положении.

Затем завести двигатель и в том случае, если педаль продавится без особенного усилия к днищу автомобиля, то ваш усилитель исправен.

Если же этого не произошло, то имеется некоторая неисправность. В первую очередь проверяют вакуумный шланг на герметичность и состояние обратного клапана усилителя.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов:

  • Трещины или обрыв шланга который подходит к ВУТ.
  • Разрыв диафрагмы.
  • Поломка пружины.

Ремонтировать усилители рекомендуется в специализированных технических центрах, где под рукой специальные инструменты и у специалистов имеется определённый навык. Или же покупать абсолютно новый агрегат и устанавливать его в соответствии с приложенной инструкцией.

Снятие и замена вакуумного усилителя тормозов:

Сама процедура замены вакуумного усилителя тормозов не такая уж и сложная, чтобы непременно обращаться в специализированные технические центры, то есть на СТО.

Данные обращения неизменно приведут вас к определенным затратам. Поэтому рекомендуется сделать это в собственных гаражных условиях.

Первым делом, что нужно сделать, это отсоединить в салоне шток вакуумного усилителя от тормозной педали.

Для этого аккуратненько снимаем стопорную пластинку пальца, перед этим поддев её любым острым инструментом, можно отвёрткой и вытаскиваем палец, теперь переходим в подкапотное пространство.

В первую очередь необходимо разъединить всю колодку с проводками от датчика уровня тормозной жидкости. Затем снимаем аккуратно шланг, удерживая обратный клапан рукой.

Откручиваем ключами цилиндр тормоза непосредственно от вакуумного усилителя. Отметим, что не нужно отсоединять тормозные трубки. Далее необходимо отвернуть 4 гаечки кронштейна, на котором вакуумный усилитель тормозов прикреплен к кузову автомобиля.

После этих действий не составит труда свободно снять усилитель совместно с кронштейном. Для отсоединения кронштейна от усилителя, нужно открутить еще пару гаечек на этом этапе он будет полностью снят.

После этих действий вполне возможно уже подсоединить новый вакуумный усилитель тормозов к кронштейну и сборку проводить в обратной последовательности. Удачной дороги и без поломок.

Обратный клапан на вакуумный усилитель тормозов


Лада Калина Седан *Стоковая жизнь* › Бортжурнал › «Пердит» новый клапан Вакуумного Усилителя Тормозов (ВУТ)

Приветствую всех.
Недавно отписывал в БЖ Шипит вакуумный усилитель — каменная педаль тормоза (Решено за копейки!)
В этот раз решил всё сделать по человечи так сказать.

Закупка запчастей и расходников:

Полный размер

Соединительная втулка обратного клапана ВУТ


Полный размер

Соединительная втулка обратного клапана ВУТ


Полный размер

Соединительная втулка обратного клапана ВУТ


Полный размер

Обратный клапан ВУТ и хомутики. Самый маленький хомут лишний, он не понадобится


Полный размер

Обратный клапан ВУТ и хомутики Самый маленький хомут лишний, он не понадобится


Полный размер

Силиконовая смазка. Соррян за ногти, уже подстриг :3


+ закупил новый шланг идущий от впускного коллектора к ВУТ

Ремонт:
Для удобства рекомендую снять резиновый патрубок идущий от ДМРВ до дроссельной заслонки.
Убираю весь тот временный «колхоз» который сделал ранее

Полный размер

Колхозик


Полный размер

Зачистил посадочное место


Полный размер

Установил соединительную втулку обратного клапана ВУТ


Подготавливаем новый клапан

Полный размер


Устанавливаем, затягиваем хомутиком на впускном коллекторе.
В конце ремонта соединительную втулку ВУТ слегка помазал силиконовой смазкой.

После ремонта решил проверить: При нажатии на тормоз слышен звук как-будто кто-то спускает нехорошие газы, тормозная система отрабатывала как положено.
Так как старый клапан был исправен, установил его обратно. Поэтому, перед покупкой нового обратного клапана ВУТ проверяйте его продувом. Чтоб не было ни каких лишних звуков, даже мельчайших кроме легкого шипения. Хотя, если вас этот звук «пердежа» или же дребезжание резинки обратного клапана ВУТ не смущает — можете кататься)

www.drive2.ru

Opel Astra Турбодизелек Y20DTH › Бортжурнал › Замена обратного клапана вакуумного усилителя тормозов

Возвращаясь как то с морей, в августе месяце, в попытке выкинуть топливный фильтр (так было надо) обломился обратный клапан вакуумного усилителя тормозов… Нехитрая конструкция позволила доехать до дома, с пропалдающими тормозами… ну ниче, были куда более серьезные проблемы, нежели пропадающие тормоза…
Дома была изгтовлена временная конструкция, чисто поездить, которая тут же начала давать сбои. Клапан был приобретен тотчас, стоимость его смешная — 100 р. Тяжелее было его заменить, т.к. обломанный клапан ни в какую не хотел выходить из трубки ( за 18 лет оно неудивительно). Был благополучно распилен вместе с трубкой, взята другая трубка, подходящая по диаметру и вуаля — я с снова с тормозами!

Полный размер

такая вот нехитрая конструкция позводила доехать домой

Полный размер

временная конструкция дома… давала сбои

Полный размер

он самый .

Полный размер

чутка не влез… обратно вытащить уже не смог. Полет нормальный

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 290 001 км

www.drive2.ru

Обратный клапан ВУТ-а — Лада Калина Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Доброго всем времени суток. Значит ездил я на авто и чувствую что чтобы затормозить надо уже довольно таки приличное усилие на педаль тормоза приложить. Или как говорят тормоза «невнятные» стали. Почитав интернет и свою любимую группу вконтакте LADA Kalina | Granta я решил что начну с «малого». А это малое есть патрубок от ресивера до ВУТ-а и обратный клапан. Не долго думая побежал в магазин и взял их, на мои вопрос: «есть ли у вас обратный клапан ВУТ-а для калины?» продавец ответил мол: » какая разница? В этих клапанах с 45 года ничего не менялось и все они для всего модельного ряда автоваза одинаковы» Ну я взял все и пошел со спокойной душой домой. Пришел, открутил старый патрубок, он конечно был прям «дубовый» и ломался. Вытащил старый клапан и все обратно собрал с новыми комплектующими. Запускаю двигатель и слышу какой то треск в районе педали тормоза. Главное внутри слышу, а под капотом нет. Это трещит клапан, который для всех авто одинаковый блин! Сел проехался, вроде тормозит нормально, на педаль нажимаю треск пропадает. Но поездив немного подольше и на большей скорости заметил что когда только на педаль нажал то тормоза сразу хватают, еще чуть дожимать начинаю и все, усилие на тормоза не прибавляется. Почему так не знаю. Проверив обратный клапан в тазике с водой и шариком я убедился что рабочий. Полез дальше читать интернет и нашел что для калины надо ставить с маркировкой ваз 2110. Дальше на фото я вам все покажу. Обзвонил 10 магазинов запчастей и нигде не нашел такого клапана для 2110. Сходил по близости в парочку мест и тоже безрезультатно, там на меня продавцы как на дурачка посмотрели вообще. Вычитал что подходит клапан от икс-рея, решил заказать, там идет клапан и патрубок сразу. Обошлось все 170р. Там вроде как пишут доработанный какой то супер пупер клапан и патрубок уже армированный без матерчатой оплетки. Может эта тема для кого то будет не новой, но я с таким столкнулся в первый раз.

Полный размер

Патрубок в матерчатой оплетке. <img src=

«>

«>

«>

«>

«>

«>

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Замена клапана вакуумного усилителя тормозов — Volvo XC90, 2.5 л., 2005 года на DRIVE2

Как-то, выезжая из бокса заметил странное жужжание из моторного отсека, которого раньше явно не было.
Стал разбираться. Выяснил, что это жужжит вакуумный насос усилителя тормозов при нажатии и отпускании педали тормоза на работающем моторе. Но в том-то и странность, что он должен в 90% случаев включаться только при заглушенном двигателе (например, буксировка, чтобы были тормоза у двухтонной машины) или при перегазовке, когда в коллекторе разрежение минимально или отсутствует. Во всех остальных случаях должно хватать вакуума от двигателя.

Вакуумным насосом управляет вакуумный клапан. Последний с насосом соединен последовательно. Принцип работы следующий. Клапан остается нормально разомкнутым, пока вакуума в системе достаточно. Диафрагма клапана, засчет вакуума оттягивается от контактов.
В случае уменьшения вакуума, сила с которой диафрагма оттягивается от контактов падает и она засчет возвратной пружины замыкает контакты, тем самым активируя насос.
Как только насос создал соответствующее разряжение, диафрагма опять оттягивается и размыкает контакты. Насос, при этом, выключается.

Очень часто этот клапан выходит из строя. Либо трескается и рвется диафрагма, либо клинит шток диафрагмы. И тут возможны несколько вариантов развития событий:
1. Вакуумный насос переходит в режим постоянной работы, тем самым расколяясь прилично и выходя из строя. Возможно даже самовозгорание этого насоса от перегрева. Стоит насос приличных денег. Это следствие порваной диафрагмы, негерметичности обратного клапана (уходит вакуум), трещины корпуса вакуумного клапана.
2. Вакуумный насос вообще не включается. Это следствие заклинивания штока диафрагмы в разомкнутом состоянии. Тормоза могут быть невнятными с провалами в определенных режимах работы двигателя.
Еще возможен вариант, когда негерметичен сам вакуумный усилитель. Этот вариант в данном контексте рассматирвать не буду.

Как проверить клапан? Ничего сложного. Отсоединяете сам клапан от всех шлангов.


1 — к вакуумному усилителю, 2 — к вакуумному насосу, 3 — к двигателю.


Затыкаете пальцами отверстия 2 и 3, а в отверстие 1 дуете. При этом не должно быть никаких посторонних звуков и продуваться клапан не должен. Так проверяем диафрагму на целостность. Теперь открываем отверстия 2 и 3 и опять дуем в 1. Воздух должен идти равномерно в оба отверстия. Если в сторону 2 (к насосу) идет значительно больше, чем в 3 (к двигателю), то это тоже не хорошо. Вакуума от двигателя будет мало, из-за этого будет часто включаться насос. И третья проверка. Дуете поочередно в 2, потом в 3. Воздух проходить в сторону 1 не должен совсем. Если проходит. Обратные клапаны неисправны и вакуум в системе держаться не будет.

Как правило, клапан ремонту не подлежит, хотя и разборный. Нужно его менять на новый или рабочий б\у (в моем случае).

В моем случае была треснутая диафрагма. При продувке можно было играть, как на дудочке. Прикольные звуки клапан издавал. И была неравномерность продувки. В сторону насоса воздуха проходило значительно больше, чем в сторону двигателя.
Заменил на б\у клапан. Что интересно. Мой клапан был 2007 г.в., т.е. его уже как минимум 1 раз меняли, а тот, что я поставил 2005 г.в. 🙂

Надеюсь информация будет полезной для читателей моего БЖ.
Хороших Вам тормозов и безопасной езды.

Если моя писанина была Вам полезна, то ткните Нравится.
Спасибо.

www.drive2.ru

В поисках хол. хода. Установка обратного клапана ВУТ. — BMW 3 series, 1.6 л., 1986 года на DRIVE2

Всем привет!
Приступил к гугленью по вакуумной системе усилителя тормозов, ибо обоороты падают при нажатии на тормоз. Вакуумник у меня напрямую подключен шлангом к впуску.
По Экзисту — все совсем не так.

Оказывается там должен стоять обратный клапан.
Тут же вспомнил что в нагрузке запчастей с покупки есть точно такое дело. Нашел.

Каталожного номера не нашел. (Позже кстати заменил на оригинальный).

Сутра поставил клапан. Свершилось!
Давал гари по району, боюсь кого там не убило из соседей щебнем из-под колес.

А все почему? Потому что перестала глохнуть при торможении или просто отпуске педали газа!
А все почему? Потому что поставил клапан между вакуумником и впуском!
Тормоза отличные, педаль после остановки двигателя еще мягкая три нажатия!

А было напрямую — так:

Не нашел нормального шланга армированного на вакуумник. Буду искать. Поставил пока старый.

При езде задом не глохнет тоже) Правда холостые на холодную еще не идеальные, есть небольшие колебания в районе 300 оборотов, на слух. Поиск холостого хода продолжается.


Проверил по мануалу е30 исправность вакуумника.

1. На неработающем двигателе нажимайте на педаль тормоза до тех пор пока ход педали не перестанет меняться. Нажмите и удерживайте педаль, затем запустите двигатель. Если педаль слегка пойдет вниз, то цилиндр исправен.
Сделано. Педаль уходит вниз.

2. Нажмите на педаль тормоза на работающем двигателе и, удерживая педаль, остановите двигатель. Если в течение 30 сек педаль не переместится, то вакуумный усилитель герметичен.
Сделано. Вакуумник герметичен.

Но вот при нажатии на педаль тормоза — из-под нее свистит воздух. Ремонт еще впереди.

А пока ищу холостой еще одна неисправность — при заправке пистолет отщелкивается постоянно, все заправщики проливают бензин на землю. И после заправки, если дать гари (как я сегодня) — утечка бензина, вонь неимоверная. И я нашел где именно. Под баком со стороны заливной горловины. Если бак полупустой или ехать спокойно — утечек нет. Грешу на обратку. Кстати приехал абсорбер. Между делом надо заняться поиском утечки.

www.drive2.ru

Признаки неисправности контрольного клапана вакуумного усилителя тормозов

Основными признаками выхода из строя контрольного клапана вакуумного усилителя тормозов являются тугая или, напротив, мягкая педаль тормоза, а также полная неработоспособность педали.

Что такое клапан вакуумного усилителя тормозов

На многих автомобилях для увеличения тормозного усилия используется вакуумный усилитель тормозов. Он создает постоянный поток тормозной жидкости, направленный в главный тормозной цилиндр, увеличивая тормозное давление и способствуя более быстрой остановке автомобиля. Этот элемент очень часто встречается на легковых автомобилях, внедорожниках и пикапах. Со временем вакуумный усилитель тормозов может получить повреждения или подвергнуться износу. То же самое может произойти и с контрольным клапаном усилителя тормозов.

Читайте также: Как определить и предотвратить неисправности тормозной системы

Клапан вакуумного усилителя тормозов — это элемент тормозной системы автомобиля и предназначен для удаления воздуха из усилителя тормозов и недопущения попадания его в цилиндр. Таким образом обеспечивается защита трубопроводов тормозной системы от завоздушивания, что может серьезно снизить эффективность работы тормозной системы. Клапан соединяет корпус вакуумного усилителя и вакуумный шланг – безопасное техническое решение, обеспечивающее работу тормозов даже при заглушенном двигателе.

Клапан вакуумного усилителя тормозов и его расположение

Как правило, контрольный клапан вакуумного усилителя тормозов не проверяется в ходе периодического технического обслуживания. Тем не менее существуют ситуации, при которых могут наблюдаться признаки износа или полного выхода клапана из строя. Далее приведены некоторые признаки, по которым вы можете сделать вывод о возможном наличии проблемы с контрольным клапаном вакуумного усилителя тормозов. Помните, что это всего лишь общие признаки. Для точного установления причин неисправности и проведения ремонта необходимо обратиться к квалифицированному специалисту.

Тугая педаль тормоза

При корректной работе контрольного клапана вакуумного усилителя тормозов педаль тормоза нажимается легко и плавно. В случае неисправности клапана управление тормозной педалью заметно усложняется. Вместо мягкой и легкой педаль становится жесткой и тугой. Нажимать ее очень трудно. Это происходит из-за повышенного давления в главном тормозном цилиндре, для регулировки которого и предназначен контрольный клапан. Нарушения в работе педали тормоза являются признаком возможного наличия неисправности тормозов и указывают на необходимость немедленного проведения диагностики тормозной системы.

Читайте также: Гул при торможении — причины и способы решения проблемы

Мягкость тормозной педали

При усугублении неисправности контрольного клапана вакуумного усилителя тормозов в трубопроводы тормозной системы начинает поступать воздух. В данном случае воздух, который должен удаляться из системы с помощью контрольного клапана, попадает в главный тормозной цилиндр, а затем и в трубопроводы тормозной системы. Это вызывает падение тормозного давления и мягкую работу педали тормоза. Помимо ощущения мягкости на педали это влечет за собой увеличение времени срабатывания тормозов.

В подобной ситуации следует немедленно провести диагностику тормозной системы. Воздух, попав в тормозную систему, оказывается «взаперти». Для его удаления тормозную систему необходимо прокачать. При наблюдении описываемых симптомов срочно прекратите движение и осуществите профессиональную диагностику тормозной системы.

Тормоза перестали работать

В самом худшем случае контрольный клапан вакуумного усилителя тормозов полностью выходит из строя, что приводит к полной неработоспособности тормозной системы. К счастью, такой исход маловероятен. Но если вдруг он наступил, аккуратно остановите автомобиль, отбуксируйте его домой и свяжитесь с квалифицированным специалистом по диагностике и ремонту тормозных систем. В зависимости от тяжести случая дело может ограничиться только заменой клапана, но может потребоваться и серьезный ремонт всей тормозной системы.

Контрольный клапан вакуумного усилителя тормозов является важным элементом тормозной системы, обеспечивая безопасность движения. Именно поэтому наличие описанных симптомов не должно игнорироваться или откладываться «на потом». Свяжитесь с квалифицированным механиком, способным провести профессиональную диагностику и необходимый ремонт тормозной системы вашего автомобиля.

automotolife.com

Замена обратного клапана ВУТ — Opel Astra, 1.8 л., 1992 года на DRIVE2

Давно не обновлял БЖ, каюсь, времени совсем не было.
Бабуля бОльшую часть времени стоит во дворе, выезжая только по выходным в лес до родника.
Особых поломок не было. В профилактических целях снимал крышку трамблера, чистил контакты. Заменил термостат.
С недавнего времени стал замечать, что педаль тормоза заметно потяжелела. Решил проверить ВУТ на предмет выполнения своих функциональных обязанностей.
В интернете нашел методику оценки работоспособности ВУТ:
-глушим двигатель
-несколько раз нажимаем на педаль тормоза. она с каждым нажатием должна становиться жестче, и в конце концом стать совсем дубовой.
-нажимаем на педаль торможа и держим. в это время заводим двигатель. При этом педаль должна лего нажаться, как будто провалиться.
Если все так и есть — с ВУТ все в норме.
У меня же было не совсем так. При пуске двигателя педаль становилась чуть легче, но «проваливаться» она не хотела.
Виновником оказался один из прежних владельцев, обломивший патрубок, идущий от обратного клапана ВУТ на клапан вентилляции бензобака.
Этот «Кулибин» расковырял дыру в клапане и засунул туда просверленный болт, обмазав его подобием поксипола. Естественно эта конструкция жестоко подсасывала воздух. Отсюда жествие тормоза и большой расход топлива.

Изолентой временно замотал я, пока ехал клапан.

Дыра

Снятый узел

Клапан стоял родной: сентябрь 1992 года.

В результате я заказал новый обратный клапан и установил его.

номер, если кому понадобится

С трубками мучиться не стал, просто срезал их. При сборке использовал шланг ВУТ от Нивы. Посадочный диаметр совпадает, стоит недорого.

результат

В результате тормоза пришли в норму. Я доволен!

Всех с наступающим! Удачи, успехов в Новом Году! И поменьше поломок!

Цена вопроса: 800 ₽ Пробег: 271 000 км

www.drive2.ru

Лада калина вакуумный усилитель тормозов – Защита имущества

Для проверки вакуумного усилителя на автомобиле нажмите 5–6 раз на педаль тормоза.

Затем, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Если при этом на педали почувствуете толчок вниз, значит, вакуумный усилитель исправен.

В противном случае проверьте герметичность соединения вакуумного шланга с обратным клапаном и штуцером впускной трубы двигателя, а также герметичность крепления обратного клапана в корпусе усилителя.

При необходимости устраните негерметичность. Исправность клапана можно оценить, продув его (например, ртом) в обоих направлениях.

В направлении от усилителя к ресиверу воздух должен проходить, а в противоположном направлении — нет. Неисправный клапан заменяем.

Если это не поможет, значит, вакуумный усилитель неисправен, и его надо заменить.

Снятие вакуумного усилителя

1. Отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакууму.

2. Тормозные трубки не отсоединяем, чтобы воздух не попал в гидросистему тормозов.

3. Осторожно изгибая тормозные трубки, снимаем со шпилек вакуумного усилителя главный тормозной цилиндр и отводим в сторону.

4. Снимаем вакуумный шланг со штуцера обратного клапана усилителя.

5. В салоне автомобиля под панелью приборов поддеваем отверткой стопорную скобу пальца крепления толкателя вакуумного усилителя к тормозной педали.

Снимаем стопорную скобу и вынимаем палец крепления толкателя к педали (выключатель сигналов торможения для наглядности снят).

6. Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления усилителя к кронштейну педального узла.

7. Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека.

Замену обратного клапана вакуумного усилителя или его уплотнительной втулки проводим без демонтажа усилителя.

8. Сняв вакуумный шланг со штуцера клапана, вынимаем клапан из отверстия усилителя

9. Вынимаем уплотнительную втулку из отверстия вакуумного усилителя.

При наличии на втулке повреждений в виде разрывов и трещин или при потере эластичности втулки ее необходимо заменить

Собираем и устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности.

Вакуумный усилитель тормозов даёт возможность водителю комфортно и эффективно пользоваться тормозной системой автомобиля. Т.е. он может полностью остановить авто на любой скорости лишь прикоснувшись к педали тормоза. И когда ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) перестает работать это очень усложняет управление машиной, сам процесс вождения становится не комфортным и, к тому же, более опасным, так как эффективность торможения снижается. Поэтому неисправный вакуумник нужно как можно быстрее заменить.

Как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов?

  • Педаль тормоза стала тяжелее нажиматься
  • При нажатии на педаль тормоза двигатель начинает неустойчиво работать, глохнет
  • При включенном двигателе слышно шипение в районе педалей
  • Появляется ошибка «бедная смесь«

В некоторых случаях причиной появления вышеизложенных неисправностей может стать перетертый или лопнувший шланг, идущий к ВУТ.

Процедура замены ВУТ

Для удобства выполнения работ по замене вакуумного усилителя тормозов нужно снять аккумулятор и патрубок подачи воздуха из воздушного фильтра в ресивер. Иначе просто ничего не получится или Вы потратите очень много нервов впустую.

Следующий шаг — снятие главного тормозного цилиндра. Крепится он 2-мя гайками к самому вакуумнику. Полностью его снимать ни в коем случае не нужно. Достаточно просто вытащить его из усилителя и аккуратно отвести в сторону, не перегибая тормозных трубок.

Теперь нужно лезть в салон автомобиля. Здесь нужно отсоединить педаль тормоза и открутить крепёжные болты ВУТа. Что бы отсоединить педаль достаточно вытащить стопорную скобу и палец. Откручивание гаек вакуумного усилителя тоже не должно вызвать проблем если использовать достаточно длинный вороток, так как находятся они в очень не удобном месте.

Что бы вытащить уже открученный ВУТ наружу я воспользовался помощью небольшой монтировки, все потому, что он посажен на герметик и оторвать его руками достаточно сложно.

Герметик нужен для того, что бы вода, грязь, пыль и прочее не попадали в салон. Из этих соображений новый вакуумный усилитель тормозов так же нужно намазать герметиком и установить на место старого в обратной последовательности.

Вакуумный усилитель тормоза

Снятие

Внимание:
При снятии вакуумного усилителя тормозов, главный цилиндр гидропривода тормозов не отсоединять от гидросистемы, во избежание попадания в нее воздуха.

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Открыть капот, отсоединить клеммы «плюс» и «минус» от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

Отвернуть две гайки, снять планку, две стяжки и аккумуляторную батарею (головки сменные 10, 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Отвернуть две гайки крепления 1, рисунок 7, главного цилиндра тормозов 2 к вакуумному усилителю тормозов 4, снять главный цилиндр тормозов со шпилек вакуумного усилителя и отвести в сторону, осторожно, не повредив трубопроводы (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Отсоединить от вакуумного усилителя тормозов шланг отбора разрежения (отвертка плоская).

Рисунок 7 – Вакуумный усилитель тормозов и главный цилиндр тормозов:

  1. гайка крепления главного цилиндра тормозов к вакуумному усилителю тормозов
  2. главный цилиндр тормозов
  3. бачок главного цилиндра тормозов с датчиком аварийного уровня тормозной жидкости
  4. вакуумный усилитель тормозов

Удалить скобу стопорную, извлечь палец из отверстий педали тормоза и толкателя вакуумного усилителя тормозов (отвертка плоская, плоскогубцы).

Отвернуть две гайки крепления вакуумного усилителя к щитку передка кузова автомобиля и снять вакуумный усилитель тормозов (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Установка

Примечание:
Предварительно нанести на сопрягаемую поверхность вакуумного усилителя и кузова жидкий герметик ПС 1 ТУ 2252-003-11512695-99.

Установить на место вакуумный усилитель тормозов 4, рисунок 7, завернуть две гайки крепления вакуумного усилителя к щитку передка кузова автомобиля.

Примечание:
Момент затяжки гаек крепления вакуумного усилителя: от 21 до 24 Н · м. (от 2,1 до 2,4 кгс · м).

Установить палец в отверстие толкателя вакуумного усилителя тормозов и педали тормоза, надеть скобу стопорную.

Присоединить шланг отбора разрежения к вакуумному усилителю тормозов.

Осторожно, чтобы не повредить трубопроводы, установить главный цилиндр тормозов на шпильки вакуумного усилителя тормозов, завернуть две гайки крепления 1, рисунок 7, главного цилиндра тормозов к вакуумному усилителю тормозов.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Информационная статья о признаках и способах обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов на автомобиле.

Основным фактором неисправности вакуумного усилителя тормозов считается его полная или частичная неспособность создания вакуума в рабочей камере. Потенциальным источником проблемы служит обрыв либо разгерметизация соединения шланга, стыкующего впускной коллектор двигателя и усилитель.

Помехи в работе агрегата вызываются и дефектами, находящимися внутри усилителя – вследствие нарушения целостности рабочей поверхности диафрагмы или утери эластичности клапаном. Для того чтобы обнаружить неисправности вакуумного усилителя тормозов, проводятся определённые тесты.

Способы и признаки обнаружения неисправностей вакуумного усилителя тормозов

  1. Например. Запустить двигатель, а по прошествии нескольких минут заглушить его. Потом сколько-нибудь раз с обычным усилием нажать на педаль тормоза. При исправном усилителе в момент первого нажатия педаль выжмётся, как полагается, до упора. Система сработает, и создавшийся вакуум притянет диафрагму, которая помогает толкать через шток поршень главного тормозного цилиндра.

    Дальше клапан сравняет давление в камере с атмосферным. Во время второго и последующих нажатий педали разряжению браться будет неоткуда, отчего ход педали будет становиться всё меньше и меньше. Если между первоначальным и дальнейшими нажатиями на педаль разницы не чувствуется, то ясно: данный прибор дополнительное усилие в главном тормозном цилиндре не обеспечивает.

  2. Вслед за проделанным опытом нелишне выполнить ещё один. Двигатель выключен. Педаль тормоза сколько-нибудь раз подряд нажата. Её ход о чём-то засвидетельствовал. Либо результаты эксперимента показались неубедительными, либо появилось желание произвести контрольную апробацию. Производятся следующие действия. Выжимается педаль тормоза, и при нажатой педали заводится двигатель.

    При исправном вакуумном усилителе в его вакуумной камере образовывается разряжение, из-за чего мембрана давит на шток, шток тянет за собой толкатель, соединённый с педалью, и последняя слегка опускается.

    В случае, когда педаль осталась на месте, делается вывод: ожидаемая цепочка событий не состоялась ввиду неисправности вакуумного усилителя тормозов. Подобные проверки выявляют существенные поломки детали.

  3. Очередное испытание даёт возможность определить наличие небольших утечек воздуха. При работающем моторе автомобиля следует нажать на педаль тормоза, после чего, не отпуская её, заглушить двигатель. Удерживать педаль в таком же положении в течение полуминуты.

    По причине нарушения герметичности усилителя давление в вакуумной камере станет повышаться. Диафрагма под влиянием возвратной пружины, лишившись поддержки силы, уравновешивающей её позицию, будет давить на толкатель, и поднимать тормозную педаль.

Если этого не наблюдается, значит, неисправности отсутствуют, и вакуумный усилитель тормозов работает нормально. В любом случае, при возникновении необходимости ремонта какого бы то ни было узла тормозов, учитывается, что второго шанса на починку может и не представиться, поэтому за содействием в диагностике и ремонте обращаются к профессионалам автосервиса. Они могут произвести замену усилителя тормозов.

Замена вакуумного усилителя на автомобиле Лада Калина

На сегодняшний день в автомобили, главным образом, ставят тормозную систему двух типов и в большинстве из них поставлена гидравлическая. А значит, в ней есть вакуумный гидроусилитель тормозов (ВУТ). Как и все другие комплектующие автомобиля имеет огромное значение – от его исправности или неисправности зависит скорость торможения, а, следовательно, безопасность самого водителя и остальных участников дорожного движения. Сегодня мы поговорим про устройство и принцип работы ВУТ, как проверить вакуумный усилитель тормозов на неисправность, рассмотрев простые способы такой проверки.

Что такое вакуумный тормозной усилитель

Разберемся, что такое ВУТ. Обеспечивая прижатие тормозной педали при торможении, особенно, если это торможение в экстренных ситуациях, необходимо серьёзное усилие, которое равняется 80 кг. Подобное усилие при давлении на педаль тормоза – это приличная физическая нагрузка для водителя.


Вакуумный тормозной усилитель

Вот почему с 70-х годов ХХ в. практически на все машины устанавливается вакуумный усилитель. Он уменьшает необходимое усилие в 3-4 раза. На самом деле, это уменьшение может быть и больше.

Но в этом случае утрачивается информативность тормозной педали, возрастает ускорение при торможении, намного сокращается управляемость транспортного средства.

Как устроен вакуумный тормозной усилитель

Усилитель – это цилиндрический блок. Посмотрим, как он устроен. В его конструкцию входят:

  1. Мембрана.
  2. Канал атмосферной камеры.
  3. Следящий клапан с толкателем.
  4. Шток.
  5. Канал вакуумной камеры.
  6. Поршень.
  7. Пружина возврата.

В усилителе имеется 2 камеры, разделенные между собой мембраной. В центре диафрагмы располагается специальный пятачок, при помощи которого происходит давление по штоку. Шток, со своей стороны, давит по поршню головного цилиндра тормозов. Когда отпускается тормозная педаль, то пружина возврата возвращает мембрану в исходное положение.

Вакуумная камера расположена у центрального тормозного цилиндра, внутри нее всегда сохраняется низкое давление. Атмосферная камера расположена у педали тормоза. Данная камера при помощи следящего клапана соединяется с камерой, в которой создано безвоздушное пространство или со средой, где атмосферное давление находится на определенном и довольно высоком уровне. В ВУТ имеется толкатель, напрямую соединенный с тормозной педалью.


Схема устройства ВУТ

Как работает ВУТ

Отдельный шланг соединяет вакуумную камеру с устройством, которое способно разряжать. Этим устройством может служить сам силовой агрегат (когда речь идет о бензиновом моторе) или это особый насос, который качает вакуум. Он обязателен для автомобилей с дизелем. Но сегодня такие стали устанавливать и вакуумные усилители «бензиновых» автомобилей. Это делается для постоянно высокой и эффективной работы ВУТ в различных режимах работы силового агрегата.

Когда транспортное средство передвигается, не тормозя, внутри камер сохраняется разряженное состояние. Но, когда выжимается тормозная педаль, клапан перекрывает место соединения камер и открывается вход атмосферного бокса для поступления воздуха под необходимым давлением. Именно этот воздух и усилие жмущего на тормоз оказывает воздействие на поршень центрального тормозного цилиндра, обеспечивающего инжекцию тормозной автожидкости в систему. Подытожим, ВУТ обеспечивает использование давления, для увеличения усиления процесса торможения. Но, если говорить о ВУТ с вакуумным насосом, то подобный вариант, помимо стабилизации работы усилителя, неизменно применяется для действия электроники управления транспортным средством. Например, данный насос снабжает функционирование ESP, которая отвечает за устойчивость авто при резких (и не очень) поворотах.


Вакуумный усилитель тормозов

Причины неисправности ВУТ

Вакуумный усилитель, как и любое другое устройство имеет свой рабочий ресурс. Но существуют некоторые причины, по которым ВУТ может выйти из строя гораздо раньше. Вот они:

  • вакуумным шлангом утрачена герметичность;
  • диафрагма неисправна;
  • клапана утратили свои свойства;
  • в камерах нарушена герметичность;
  • пружина возврата вышла из строя.

Хотя важно сказать, что с технологической точки зрения устройство вакуумного усилителя тормозов отработано давно. Благодаря этому многие автовладельцы практически не сталкиваются с проблемами его неисправностей.

Но, из-за важности эксплуатации надежной системы тормозов, необходимо регулярно проверять ее на корректность работы, особенно, если вам предстоит дальняя поездка.

По каким признакам определить неисправность ВУТ

Во процессе эксплуатации транспортного средства, в котором установлен вакуумный тормозной усилитель, не следует оставлять без внимания герметичность самой конструкции усилителя и шлангов, ведущих к нему. Вот некоторые признаки неисправности, которые помогут водителю всегда держать ситуацию под контролем:

  • у водителя появилась потребность прикладывать больше усилий при торможении, чтобы достичь прежней эффективности;
  • сокращение величины хода тормозной педали;
  • автомобиль продолжает тормозить даже после того, как педаль тормоза приведена в исходное положение;
  • наблюдается «подсос» в вакуумном шланге, а потому присутствует неровность в оборотах силового агрегата;
  • при торможении слышатся посторонние звуки по типу шипения;
  • ВУТ полностью «отказывается» работать;
  • увеличивается расход горючего при эксплуатации автомобиля в обычном режиме;
  • автомобиль вдруг начинает «подтраивать»;
  • не срабатывают свечи.


ВУТ

Иногда неисправность вакуумного усилителя тормозов может проявляться несколько иначе, но если вы почувствуете один из упомянутых признаков, то это становится поводом для проверки тормозной системы.

Как провести проверку ВУТ

В реальности проверка правильной работы вакуумного устройства дело достаточно простое, с которым сможет справиться даже новичок. Мы приведем три способа, как проверить вакуумник на исправность.

Вариант 1

  1. Заведите свой автомобиль и дайте ему поработать на «холостом ходу» примерно 7мин.
  2. Заглушите мотор и полностью выжмете тормозную педаль для создания вакуума в тормозном устройстве.
  3. Сначала отпустите педаль, а затем выжмите ее снова.

В том случае, если вакуумное тормозное устройство вышло из строя, то во время второго нажатия на педаль, вы ощутите значительное сокращение ее хода (по сравнению с первым нажатием). Это происходит от того, что безвоздушное пространство больше не может создаваться. Но если при повторном нажатии вы не ощутили разницы, то это говорит о том, что система тормозов работает нормально. Перейдем ко второму варианту проверки.

Вариант 2

  1. При выключенном двигателе машины, нажмите на «тормоз» 6-8 раз.
  2. Выжмите до максимума тормозную педаль и заведите двигатель.

При отсутствии проблем в вакуумном тормозном устройстве, в системе начинает создаваться безвоздушное пространство. По этой причине диафрагма начинает давить на шток, который потянет толкатель, соединенный с педалью. И тормозная педаль (даже когда она до конца выжата) станет немного идти вниз.

Если после пуска силового агрегата этого не произошло, значит, вакуума нет в системе тормозов. А, это означает, что имеются сбои в работе, препятствующие этому процессу.

Вариант 3

Данный тест по проверке вакуумного тормозного устройства помогает выявить, есть ли воздушные утечки.

  1. Заведите двигатель.
  2. Выжмите тормозную педаль до конца и сразу же заглушите мотор.

Выжатая педаль должна оставаться в этом положении в течение примерно 30 сек. Это показывает, что проблемы отсутствуют. Но если она начинает двигаться к исходному положению, значит, возрастает давление в рабочей камере. Это указывает на проблемы с механизмом.


Проверка вакуумного усилителя

Как работает

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов на ваз 2107 можно разделить на три этапа, каждый из которых рассмотрим подробно.

Педаль тормоза не нажата (исходное состояние)

В этом положении, при работающем моторе, создается в вакуумной камере разряжение. Перепускной клапан открыт, атмосферный закрыт. Через перепускной в обеих камерах вакуумного усилителя уравнивается давление (вакуум). Поэтому воздействие на диафрагму, соответственно на шток главного цилиндра, не оказывается. Тормозные механизмы автомобиля не задействованы.

Если будет разность давления между полостями корпуса вакуумника, то с той стороны, где выше, оно будет давить на мембрану, которая в свою очередь, надавит на толкатель поршней тормозного цилиндра. Это воздействие будет минимальным, но этого будет достаточно, чтобы тормозные колодки «прикусили» механизмы тормозов. Водитель замедления не почувствует, но износ колодок увеличится.


Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Жмем на педаль тормоза и отпускаем ее

В таком положении начинает двигаться толкатель, связанный с педальным узлом. Его движение закрывает перепускной клапан и открывает воздушный. Через него из атмосферы сквозь фильтр поступает воздух в воздушную камеру. В ней создается область с атмосферным давлением.

Так как с двух сторон мембраны разное давление – с одной стороны разряжение, с другой атмосферное, то оно начинает «давить» на мембрану. Она прогибается по ходу движения толкателя в сторону ГТЦ, тем самым минимизируя усилие водителя, которое он должен затратить, чтобы продавить педаль тормоза. Шток толкает поршня тормозного цилиндра, задействуются тормозные механизмы колес и авто тормозит.


Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Водила отпускает педаль. Сила, действующая на толкатель вакуумного усилителя, прекращается. Под действием возвратной пружины шток тормозного цилиндра возвращается в исходное положение. При возврате обоих штоков закрывается атмосферный клапан и открывается перепускной. Давление с разных сторон диафрагмы уравнивается (там и там вакуум) и она принимает начальное положение.


Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Педаль слегка нажата

Бывают такие случаи, когда автовладелец держит ногу на педали тормоза, но не нажимает. Это бывает в случае, когда он готовится к торможению, ведя впереди препятствие или яму на дороге, или просто положил ее «на всякий случай», наготове. Часто такое положение бывает у новичков, напряженных за рулем. Опасаясь ДТП, держат ногу на сцеплении, что приводит к его поломке или прижимая тормоз.

Как говорилось выше, при нажатии на педаль, начинают работать поршня в главном тормозном цилиндре, а значит колодки «прикусывают» диски. Даже небольшое усилие, может вызвать срабатывания системы. Водитель его не заметит, но колодки будут стираться, при постоянном касании с тормозным диском.

Чтобы избежать повышенного износа, предусмотрен «свободный ход» педали, который можно настроить. Кроме этого, в вакуумнике есть резиновый буфер штока, соединяющий его с поршнем толкателя.

Если нога лежит на педали, но не нажимает на нее, то за счет веса ступни и обуви выбирается свободный ход и тормоза не задействуются. В случае, если холостой ход не настроен правильно, то, положив ногу на тормоз, шток начнет придавливать поршня главного цилиндра. Чтобы этого не случилось, используется буфер. В него упирается поршень толкателя, с другой стороны его подпирает «упругость» тормозной жидкости и возвратные пружины. Для преодоления этого сопротивления, нужно сильнее продавить педаль, массы ноги для этого не достаточно.

Реклама:


Нажмите на картинку, чтобы увеличить ее

Видео, как работает вакуумник в автомобиле (без перевода):

Процедура замены ВУТ

Для удобства выполнения работ по замене вакуумного усилителя тормозов нужно снять аккумулятор и патрубок подачи воздуха из воздушного фильтра в ресивер. Иначе просто ничего не получится или Вы потратите очень много нервов впустую.

Следующий шаг — снятие главного тормозного цилиндра. Крепится он 2-мя гайками к самому вакуумнику. Полностью его снимать ни в коем случае не нужно. Достаточно просто вытащить его из усилителя и аккуратно отвести в сторону, не перегибая тормозных трубок.

Теперь нужно лезть в салон автомобиля. Здесь нужно отсоединить педаль тормоза и открутить крепёжные болты ВУТа. Что бы отсоединить педаль достаточно вытащить стопорную скобу и палец. Откручивание гаек вакуумного усилителя тоже не должно вызвать проблем если использовать достаточно длинный вороток, так как находятся они в очень не удобном месте.

Что бы вытащить уже открученный ВУТ наружу я воспользовался помощью небольшой монтировки, все потому, что он посажен на герметик и оторвать его руками достаточно сложно.

Герметик нужен для того, что бы вода, грязь, пыль и прочее не попадали в салон. Из этих соображений новый вакуумный усилитель тормозов так же нужно намазать герметиком и установить на место старого в обратной последовательности.

Сегодняшняя статья о проверке и ремонте вакуумного усилителя тормозов пригодится многим автомобилистам. Этот механизм создан для того, чтобы уменьшить усилие, которое водителю приходится прикладывать, нажимая педаль тормоза. Автолюбители с большим опытом вспоминают те времена, когда для остановки машины приходилось сильно нажимать на педаль. Однако с тех пор много чего поменялось. Как же обнаружить неисправности вакуумного усилителя тормозов?

Ремонт вакуумного усилителя на Калине

Ремонт Калины → Тормозная система →
Вакуумный усилитель Калины, снятие, установка, ремонт.
Снятие

Внимание. При снятии вакуумного усилителя тормозов, главный цилиндр гидропривода тормозов не отсоединять от гидросистемы, во избежание попадания в нее воздуха. Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание. Открыть капот, отсоединить клеммы «плюс» и «минус» от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10). Отвернуть две гайки, снять планку, две стяжки и аккумуляторную батарею (головки сменные 10, 13, удлинитель, ключ трещоточный). Отвернуть две гайки крепления 1, рисунок 7, главного цилиндра тормозов 2 к вакуумному усилителю тормозов 4, снять главный цилиндр тормозов со шпилек вакуумного усилителя и отвести в сторону, осторожно, не повредив трубопроводы (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный). Отсоединить от вакуумного усилителя тормозов шланг отбора разрежения (отвертка плоская). Рисунок 7 — Вакуумный усилитель тормозов и главный цилиндр тормозов:

1 — гайка крепления главного цилиндра тормозов к вакуумному усилителю тормозов 2 — главный цилиндр тормозов 3 — бачок главного цилиндра тормозов с датчиком аварийного уровня тормозной жидкости 4 — вакуумный усилитель тормозов Удалить скобу стопорную, извлечь палец из отверстий педали тормоза и толкателя вакуумного усилителя тормозов (отвертка плоская, плоскогубцы). Отвернуть две гайки крепления вакуумного усилителя к щитку передка кузова автомобиля и снять вакуумный усилитель тормозов (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Установка

Внимание. Предварительно нанести на сопрягаемую поверхность вакуумного усилителя и кузова жидкую прокладку ПС 1 ТУ 2252-003-11512695-99. Установить на место вакуумный усилитель тормозов 4, рисунок 7, завернуть две гайки крепления вакуумного усилителя к щитку передка кузова автомобиля. Момент затяжки гаек крепления вакуумного усилителя — от 21 до 24 Н.м. (от 2,1 до 2,4 кгс.м). Установить палец в отверстие толкателя вакуумного усилителя тормозов и педали тормоза, надеть скобу стопорную. Присоединить шланг отбора разрежения к вакуумному усилителю тормозов. Осторожно, не повредив трубопроводы, установить главный цилиндр тормозов на шпильки вакуумного усилителя тормозов, завернуть две гайки крепления 1, рисунок 7, главного цилиндра тормозов к вакуумному усилителю тормозов. Установить аккумуляторную батарею, планку, две стяжки и завернуть две гайки. Присоединить клеммы «плюс» и «минус» к аккумуляторной батарее. Проверить работоспособность вакуумного усилителя, при неработающем двигателе нажать на педаль тормоза 5-6 раз, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. При исправном усилителе педаль после запуска двигателя должна «уйти вперед», если педаль не «уходит вперед», проверить крепление наконечника, состояние и крепление шланга разрежения вакуумного усилителя, при необходимости затянуть наконечник и хомут крепления шланга разрежения вакуумного усилителя.

Распространенные поломки вакуумного усилителя тормозов – диагностика в гараже

Существует несколько способов такой диагностики, поэтому мы советуем использовать разные решения для получения максимально точного результата.

  1. Запускаем двигатель, ждем несколько минут, и глушим его. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз. Если вакуумный усилитель работает нормально, при первом нажатии вы сможете выжать педаль до упора. В течение дальнейших нажатий ход должен сокращаться. Если вы не ощущаете этой разницы, можно прийти к выводу, что усилитель тормозов неисправен.
  2. Выжать педаль тормоза до упора и запустить двигатель, удерживая её в таком положении. Если вакуумный усилитель тормозов исправен, педаль должна немного опуститься. Если же положение педали тормоза не изменилось, это ещё один признак неисправности вакуумного усилителя тормозов.
  3. Запускаем двигатель и нажимаем на педаль тормоза, удерживаем её и глушим двигатель. Не меняя положения педали, ждём около 30 секунд. Если в систему попадает воздух, давление начнет возрастать, в результате чего тормозная педаль будет подниматься.

В некоторых случаях проблему герметичности системы можно решить с помощью ремкомплекта вакуумного усилителя тормозов, в который входят соответствующие пыльники. Но иногда может понадобиться полноценный ремонт вакуумного усилителя тормозов.

Иногда о неисправности усилителя тормозов свидетельствует и то, что двигатель начинает троить. Как правило, автомобилисты даже не догадываются о том, что причина может заключаться в появлении лишнего воздуха. Для проверки надо закрыть шланг вакуумного усилителя, чтобы остановить подачу воздуха в двигатель. Если в итоге мотор перестанет троить, проблема кроется в тормозной системе.

Как регулировать вакуумный усилитель тормозов

По сути, регулировка вакуумного усилителя тормозов – это настройка хода педали тормоза. Для получения оптимального результата надо просто отрегулировать длину штока. Для контроля зазора либо выступа используется специальный болт.

Также необходимо настроить положение регулировочного винта, что позволит вам определить оптимальный момент срабатывания атмосферного и вакуумного клапанов. Именно от этого показателя зависит способность педали сцепления возвращаться в стандартную позицию. Если затянуть винт слишком сильно, педаль будет возвращаться очень медленно, а его перетяжка приведет к тому, что нажать педаль будет довольно сложно.

Вакуумный усилитель тормоза

Снятие

Внимание: При снятии вакуумного усилителя тормозов, главный цилиндр гидропривода тормозов не отсоединять от гидросистемы, во избежание попадания в нее воздуха.

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Открыть капот, отсоединить клеммы «плюс» и «минус» от аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

Отвернуть две гайки, снять планку, две стяжки и аккумуляторную батарею (головки сменные 10, 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Отвернуть две гайки крепления 1, рисунок 7, главного цилиндра тормозов 2 к вакуумному усилителю тормозов 4, снять главный цилиндр тормозов со шпилек вакуумного усилителя и отвести в сторону, осторожно, не повредив трубопроводы (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Отсоединить от вакуумного усилителя тормозов шланг отбора разрежения (отвертка плоская).

Рисунок 7 — Вакуумный усилитель тормозов и главный цилиндр тормозов:

  1. гайка крепления главного цилиндра тормозов к вакуумному усилителю тормозов
  2. главный цилиндр тормозов
  3. бачок главного цилиндра тормозов с датчиком аварийного уровня тормозной жидкости
  4. вакуумный усилитель тормозов

Удалить скобу стопорную, извлечь палец из отверстий педали тормоза и толкателя вакуумного усилителя тормозов (отвертка плоская, плоскогубцы).

Отвернуть две гайки крепления вакуумного усилителя к щитку передка кузова автомобиля и снять вакуумный усилитель тормозов (головка сменная 13, удлинитель, ключ трещоточный).

Подготовка к ремонту вакуумного усилителя тормозов

Прежде всего, необходимо демонтировать обивку в подкапотном пространстве и снять накладку ветрового стекла. Во избежание проникновения воздуха в систему, не рекомендуется снимать трубки, которые идут к главному тормозному цилиндру. После этого откручиваем тормозной цилиндр от вакуумного усилителя и аккуратно наклоняем элемент вперед, чтобы избежать деформации тормозных трубок. Предварительно шланг надо отсоединить от штуцера вакуумного усилителя.

Для того чтобы демонтировать усилитель, откручиваем крепежные болты, изучив рекомендации производителя в инструкции по эксплуатации. Также не забудьте отсоединить провод, идущий к стоп-сигналу.

На финальном этапе надо отсоединить саму педаль, для чего используется специальный палец и гайки. Если вы неплохо разбираетесь в автомобильных узлах и механизмах, можно выполнить ремонт вакуумного усилителя тормозов. Советуем предварительно найти в Интернете схему данного устройства, что заметно облегчит реализацию поставленной задачи.

Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза Иж 2126

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту Иж Ода 2126 1991-2004 г.в.
  3. Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза

Снимаем главный тормозной цилиндр (см. «Снятие главного тормозного цилиндра» ).

Поддев отверткой,…

…вынимаем из корпуса усилителя обратный клапан…

…и его резиновый уплотнитель.

В салоне пассатижами расшплинтовываем палец вилки толкателя поршня,…

…вынимаем шплинт…

…и палец.

Также в салоне головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова.

Выводим толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлекаем вакуумный усилитель из моторного отсека.

Устанавливаем вакуумный усилитель тормозов в обратной последовательности. При установке обратного клапана смачиваем его и уплотнитель проникающей жидкостью типа WD-40. Перед установкой главного тормозного цилиндра…

…контролируем выступание головки его регулировочного болта относительно плоскости крепления фланца главного тормозного цилиндра, которое должно составлять 1,25-0,2 мм.

Для регулировки выступания головки болта вращаем его ключом «на 8».

Для снятия выключателя стоп-сигнала…

…отсоединяем от него провода.

Ослабив контргайку ключом «на 19». ключом «на 14» выворачиваем выключатель стоп-сигнала из кронштейна педального узла…

…и вынимаем выключатель.

Устанавливаем выключатель стоп-сигнала в обратной последовательности и регулируем его положение, вращая корпус выключателя в кронштейне (при отсоединенных проводах). Выключатель стоп-сигнала устанавливается так, чтобы его кнопка касалась упора педали при свободном ходе педали тормоза 3-5 мм. В этом положении затягиваем контргайку.

↓ Комментарии ↓

1. Общие сведения

1.0 Общие сведения 1.1 Технические характеристики автомобилей 1.2 Идетификационные номера автомобиля и двигателя

2. Двигатель УМПО-331

2.0 Двигатель УМПО-331 2.1 Описание конструкции 2.2 Замена масла 2.3 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров 2.4 Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов 2.5 Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала 2.6 Снятие натяжителя цепи 2.7 Снятие привода распределителя зажигания 2.8 Снятие цепи привода распределительного вала 2.9 Замена переднего сальника коленчатого вала

3. Двигатель ВАЗ-2106

3.0 Двигатель ВАЗ-2106 3.1 Описание конструкции 3.2 Замена масла 3.3 Замена прокладки крышки головки блока цилиндров 3.4 Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов 3.5 Регулировка натяжения цепи привода распределительного вала 3.6 Снятие успокоителя цепи привода распределительного вала 3.7 Снятие натяжителя цепи привода распределительного вала 3.8 Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов 3.9 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения

4. Система охлаждения

4.0 Система охлаждения 4.1 Описание конструкции 4.2 Регулировка натяжения и замена ремня привода насоса охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем УМПО-331 4.3 Регулировка натяжения и замена ремня привода насоса охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 4.4 Замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем УМПО-331 4.5 Замена охлаждающей жидкости на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 4.6 Снятие и проверка термостата на автомобиле с двигателем УМПО-331 4.7 Снятие и проверка термостата на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 4.8 Снятие расширительного бачка 4.9 Замена датчика температуры охлаждающей жидкости для комбинации приборов на автомобиле с двигателем УМПО-331

5. Система питания

5.0 Система питания 5.1 Описание конструкции 5.2 Замена топливного фильтра тонкой очистки 5.3 Замена сменного элемента воздушного фильтра 5.4 Снятие корпуса воздушного фильтра 5.5 Снятие топливного насоса на автомобиле с двигателем УМПО-331 5.6 Снятие топливного насоса на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 5.7 Разборка топливного насоса 5.8 Снятие топливного бака и топливоприемника 5.9 Снятие троса привода дроссельных заслонок карбюратора

6. Карбюратор

6.0 Карбюратор 6.1 Описание конструкции 6.2 Регулировки карбюраторов «Озон» 6.3 Снятие карбюратора 6.4 Разборка карбюратора 6.5 Разборка карбюратора ДААЗ-2140-1107010-70 6.6 Разборка карбюратора ДААЗ-2107-1107010

7. Система зажигания двигателя УМПО-331

7.0 Система зажигания двигателя УМПО-331 7.1 Описание конструкции 7.2 Замена свечей зажигания 7.3 Снятие крышки и ротора распределителя зажигания 7.4 Смазка распределителя зажигания 7.5 Регулировка момента зажигания 7.6 Проверка и регулировка зазора между контактами прерывателя 7.7 Снятие распределителя зажигания 7.8 Разборка распределителя зажигания 7.9 Снятие конденсатора

8. Система зажигания двигателя ВАЗ-2106

8.0 Система зажигания двигателя ВАЗ-2106 8.1 Описание конструкции 8.2 Замена свечей зажигания 8.3 Снятие крышки распределителя зажигания 8.4 Снятие ротора распределителя зажигания 8.5 Смазка распределителя зажигания 8.6 Регулировка момента зажигания 8.7 Проверка и регулировка зазора между контактами прерывателя 8.8 Снятие распределителя зажигания 8.9 Разборка распределителя зажигания

9. Система выпуска отработавших газов

9.0 Система выпуска отработавших газов 9.1 Описание конструкции 9.2 Снятие приемной трубы на автомобиле с двигателем УМПО-331 9.3 Снятие приемной трубы на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 9.4 Снятие резонатора 9.5 Снятие глушителя

10. Сцепление

10.0 Сцепление 10.1 Описание конструкции 10.2 Регулировка привода выключения сцепления 10.3 Прокачка гидропривода сцепления 10.4 Снятие главного цилиндра гидропривода сцепления 10.5 Снятие гибкого шланга гидропривода сцепления 10.6 Снятие рабочего цилиндра гидропривода сцепления на автомобиле с двигателем УМПО-331 10.7 Снятие рабочего цилиндра гидропривода сцепления на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 10.8 Замена кожуха и ведомого диска сцепления на автомобиле с двигателем УМПО-331 10.9 Замена кожуха и ведомого диска сцепления на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106

11. Коробка передач ИЖ-2126

11.0 Коробка передач ИЖ-2126 11.1 Описание конструкции 11.2 Замена масла 11.3 Замена сальника вторичного вала 11.4 Снятие привода спидометра 11.5 Снятие и установка коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331 11.6 Снятие и установка коробки передач на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 11.7 Замена сальника первичного вала коробки передач на автомобиле с двигателем УМПО-331 11.8 Замена сальника первичного вала коробки передач на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 11.9 Замена переднего подшипника первичного вала коробки передач

12. Коробка передач ВАЗ-21074

12.0 Коробка передач ВАЗ-21074 12.1 Описание конструкции 12.2 Замена масла 12.3 Замена сальника первичного вала 12.4 Замена сальника вторичного вала 12.5 Снятие привода спидометра 12.6 Снятие коробки передач 12.7 Снятие переднего подшипника первичного вала коробки передач 12.8 Разборка и сборка коробки передач

13. Карданная передача

13.0 Карданная передача 13.1 Описание конструкции 13.2 Смазка шлицевого соединения карданного вала 13.3 Снятие карданной передачи 13.4 Замена сальника шлицевого соединения фланца эластичной муфты и хвостовика переднего карданного вала 13.5 Снятие эластичной муфты 13.6 Разборка карданного шарнира 13.7 Замена промежуточной опоры

14. Задний мост

14.0 Задний мост 14.1 Описание конструкции 14.2 Замена масла в заднем мосту 14.3 Снятие полуоси и замена сальника 14.4 Замена сальника ведущей шестерни главной передачи 14.5 Снятие балки заднего моста 14.6 Разборка и сборка редуктора заднего моста

15. Передняя подвеска

15.0 Передняя подвеска 15.1 Описание конструкции 15.2 Углы установки передних колес 15.3 Снятие шаровой опоры 15.4 Снятие рычага 15.5 Снятие стабилизатора поперечной устойчивости 15.6 Снятие направляющей пружинной стойки 15.7 Замена подшипника ступицы 15.8 Снятие подрамника

16. Задняя подвеска

16.0 Задняя подвеска 16.1 Описание конструкции 16.2 Снятие амортизатора 16.3 Снятие пружины 16.4 Снятие верхней штанги 16.5 Снятие нижней штанги 16.6 Снятие поперечной штанги

17. Рулевое управление

17.0 Рулевое управление 17.1 Описание конструкции 17.2 Регулировка рулевого механизма 17.3 Снятие рулевого колеса 17.4 Снятие рулевой колонки 17.5 Снятие нижнего карданного шарнира 17.6 Снятие наружного наконечника рулевой тяги 17.7 Замена чехла рейки 17.8 Снятие рулевого механизма 17.9 Разборка рулевого механизма

18. Тормозная система

18.0 Тормозная система 18.1 Описание конструкции 18.2 Прокачка тормозов 18.3 Замена передних тормозных колодок 18.4 Замена задних тормозных колодок 18.5 Снятие главного тормозного цилиндра 18.6 Снятие вакуумного усилителя тормозов и регулировка свободного хода педали тормоза 18.7 Снятие педального узла 18.8 Снятие сигнального устройства 18.9 Снятие переднего тормозного шланга

19. Электрооборудование

19.0 Электрооборудование 19.1 Общие сведения 19.2 Замена предохранителей и реле 19.3 Снятие монтажного блока 19.4 Выключатель зажикания 19.5 Снятие выключателя зажигания 19.6 Аккумуляторная батарея 19.7 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения 19.8. Генератор 19.9. Стартер 19.10. Фары 19.15. Контрольные приборы 19.16. Система управления экономайзером принудительного холостого хода (ЭПХХ)

20. Кузов

20.0 Кузов 20.1 Описание конструкции 20.2 Снятие решетки радиатора 20.3 Снятие замка капота 20.4 Снятие капота 20.5 Снятие брызговика двигателя 20.6 Снятие переднего бампера 20.7 Снятие переднего крыла 20.8 Замена ветрового стекла 20.9 Снятие наружного зеркала заднего вида

21. Система вентиляции и отопления

21.0 Система вентиляции и отопления 21.1 Описание конструкции 21.2 Снятие крана отопителя 21.3 Снятие воздухонагнетателя и вентилятора отопителя 21.4 Снятие дополнительного резистора вентилятора отопителя 21.5 Снятие радиатора отопителя 21.6 Снятие корпуса отопителя, блока управления отопителем и воздуховодов панели приборов 21.7 Снятие воздуховода подачи воздуха в заднюю часть салона

22. Особенности конструкции автомобиля ИЖ-2717

22.0 Особенности конструкции автомобиля ИЖ-2717 22.1 Особенности конструкции 22.2 Элементы системы выпуска отработавших газов 22.3 Снятие амортизатора задней подвески 22.4 Снятие рессоры 22.5 Снятие заднего фонаря, замена ламп 22.6 Снятие плафонов освещения номерного знака 22.7 Снятие газонаполненных упоров двери колпака 22.8 Снятие замка двери колпака и его приводов 22.9 Снятие двери колпака

23. Приложение

23.0 Приложение 23.1 Диагностика неисправностей двигателя и его систем 23.2 Диагностика неисправностей сцепления 23.3 Диагностика неисправностей коробки передач 23.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 23.5 Диагностика неисправностей кузова 23.6 Диагностика неисправностей генератора 23.7 Диагностика неисправностей аккумуляторной батареи 23.8 Диагностика неисправностей системы зажигания 23.9 Диагностика неисправностей стартера

24. Уход за кузовом автомобиля

24.0 Уход за кузовом автомобиля 24.1 Мойка кузова 24.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

Признаки неисправного или неисправного обратного клапана вакуумного усилителя тормозов

Во многих транспортных средствах используется вакуумный усилитель тормозов для обеспечения дополнительной мощности тормозной системы. Он разработан для обеспечения равномерного потока гидравлической тормозной жидкости к главному тормозному цилиндру при одновременном увеличении тормозного давления и облегчении остановки тяжелых транспортных средств. Этот компонент используется в различных легковых, грузовых автомобилях и внедорожниках. Время от времени вакуумный усилитель тормозов подвержен повреждениям или обычному износу.Сюда входит обратный клапан усилителя тормозов.

Обратный клапан предназначен для всасывания воздуха, который застрял в усилителе тормозов, не допуская попадания дополнительного воздуха в цилиндр. Это защищает тормозные магистрали от образования пузырьков воздуха, которые могут серьезно повлиять на эффективность торможения. Эта деталь соединяет корпус усилителя тормозов с вакуумным шлангом и является защитным решением, позволяющим тормозам работать, даже если двигатель выключен.

Обычно обратный клапан вакуумного усилителя тормозов не проверяется во время планового технического обслуживания, но бывают случаи, когда эта деталь может показывать признаки износа или обратный клапан усилителя тормозов полностью выходит из строя.Вот несколько из этих предупреждающих знаков, чтобы вы могли определить, существует ли потенциальная проблема с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов. Помните, что это общие предупреждающие знаки, которые должны быть профессионально диагностированы сертифицированным механиком и должным образом отремонтированы.

1. Педаль тормоза нажимается с трудом

Когда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов работает правильно, нажатие на педаль тормоза выполняется легко и очень плавно. Когда обратный клапан работает некорректно, работа тормозов становится намного сложнее.В частности, педаль меняется от плавной и мягкой до агрессивной, и ее очень трудно нажимать. Это происходит из-за избыточного давления внутри главного цилиндра, для регулирования которого предназначен обратный клапан. Несоответствие педали тормоза является предупреждающим признаком того, что существует потенциальная проблема безопасности тормозов, и его должен немедленно проверить сертифицированный механик.

2. Тормоза кажутся мягкими

По мере того как проблема с обратным клапаном вакуумного усилителя тормозов увеличивается, пузырьки воздуха будут постепенно перемещаться по тормозным магистралям и к самим тормозам.В этом случае воздух, который должен быть удален обратным клапаном, попадает в главный цилиндр, а затем в тормозные магистрали. Это вызывает снижение давления внутри тормозных магистралей и может привести к мягкому торможению. Во время вождения будет казаться, что педаль тормоза тускнеет, однако тормозам также потребуется больше времени, чтобы остановить автомобиль.

Эта ситуация требует немедленного осмотра тормозной системы. Когда воздух попадает в тормозные магистрали, он обычно задерживается из-за того, что тормоза управляются гидравлически.Чтобы удалить воздух из тормозных магистралей, необходимо удалить воздух из тормозной системы. Таким образом, если вы столкнетесь с подобной проблемой в своем автомобиле, как можно скорее прекратите его движение и профессионально осмотрите всю тормозную систему.

3. Тормоза перестают работать

Наихудший сценарий возникает, когда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов полностью выходит из строя и в конечном итоге приводит к отказу тормозной системы. Надеюсь, вы никогда не дойдете до этого момента, но если вы это сделаете, безопасно остановите автомобиль, отбуксируйте его домой и обратитесь к механику, который сертифицирован для проверки и замены тормозной системы.В зависимости от того, что действительно сломалось, ремонт может варьироваться от простой замены обратного клапана вакуумного усилителя тормозов до полного ремонта и замены тормозной системы.

Обратный клапан вакуумного усилителя тормозов важен для вашей тормозной системы и действует как функция безопасности. Именно из-за этих фактов нельзя игнорировать перечисленные выше проблемы и симптомы или откладывать их на другой день. Обратитесь к сертифицированному механику ASE для проверки, правильной диагностики и выполнения соответствующих сервисных регулировок ваших тормозов.

Какие проблемы могут возникнуть с усилителем тормозов?

Используя вакуумное давление в ваших интересах, усилители тормозов позволяют остановить автомобиль с минимальным усилием на педали. Однако сама внутренняя работа, обеспечивающая эту ценную помощь, может потерпеть неудачу, оставив большую часть работы в ваших руках без предупреждения. Хотя это относительно редко, важно знать, на что обращать внимание при определении того, выходит ли из строя ваш усилитель тормозного тормоза или вышел из строя.Затем вы можете предпринять правильные шаги, чтобы устранить проблему и поддерживать свой автомобиль в оптимальном состоянии милю за милей.

В усилителях тормозов

используется вакуум от двигателя или автономный насос, чтобы замедлить автомобиль, когда вы нажимаете на тормоза. Это значительно упрощает нажатие на педаль тормоза и улучшает тормозную реакцию автомобиля. Каждый компонент должен безотказно выполнять свою работу, иначе усилитель тормозов не сможет оказать нужное давление.Когда это произойдет, вы можете заметить следующие симптомы.

  • Тяжело нажимать на педаль тормоза

Когда система работает полностью и все в порядке, усилитель тормозов позволяет легче нажимать на педаль тормоза при включении тормозов, чтобы остановить автомобиль. Это не обязательно сделает тормоза лучше, как думает большинство людей, но определенно сделает вождение и остановку автомобилем более приятным.

Однако, когда система перестает работать правильно, вы должны приложить это дополнительное давление к педали тормоза, чтобы активировать тормоза.Итак, когда бустер начинает выходить из строя, вы, вероятно, заметите, что педаль нажимать намного сложнее.

  • Увеличенный тормозной путь

Без усилителя тормозов мощность вашей тормозной системы значительно снизится. При этом вы можете заметить, что тормозной путь вашего автомобиля увеличился на несколько футов или более. Эта проблема, вероятно, будет усугубляться до тех пор, пока проблемы с усилителем тормозов не будут решены должным образом.

  • Двигатель глохнет при торможении

Если уплотнения внутри усилителя тормозов вышли из строя, система может попытаться увеличить вакуум из двигателя для компенсации.В определенный момент чрезмерная тяга приведет к остановке двигателя при нажатии на педаль тормоза. При таком высоком давлении вакуума, протекающем через систему, это может даже привести к попаданию тормозной жидкости внутрь усилителя, а также к повреждению уплотнений в главном цилиндре.

Если вы заметили любую из этих проблем, важно найти проблему и выполнить весь необходимый ремонт. Езда с неисправным или неисправным усилителем тормозов довольно опасна, так как в дальнейшем может привести к полному отказу тормозов.

Ремонт усилителя силового тормоза обычно означает замену усилителя из-за их конструкции. Некоторые усилители старой конструкции можно будет разобрать с помощью обычных ручных инструментов, но многие из них имеют гофрированную конструкцию, что делает это невозможным без специальных инструментов и оборудования. Если бустер действительно плохой и необходимо сохранить исходный бустер, существуют доступные услуги, которые восстановят ваш существующий блок. Замена — вообще лучший путь.

Описанные выше симптомы могут наводить на мысль, что усилитель тормозов действительно плохой.Однако есть и другие причины, по которым усилитель тормозов может показаться неисправным, но это что-то очень простое. При диагностике проблемы обязательно проверьте следующее:

  • Низкое вакуумное давление от двигателя
  • Отказ обратного клапана или втулки на бустере
  • Неправильный или отсоединенный вакуумный шланг

Примером одной из этих небольших проблем, упомянутых выше, является нечто столь же простое, как шланг. Если вместо вакуумной линии использовался топливный шланг, то шланг мог бы сломаться и оставить усилитель тормозов без давления, которое необходимо для работают правильно.Какое разочарование пройти через замену усилителя, чтобы узнать, что простой шланг может решить проблему.

Понимая, что ухудшает производительность вашего усилителя тормозов, вы можете выполнить необходимый ремонт и быстро вернуть свой автомобиль в путь. Вы также сэкономите деньги в долгосрочной перспективе, точно определив проблему и избегая пугающих деталей.

Признаки неисправного или неисправного усилителя тормозов

Назначение усилителя тормозов — усилить тормозную систему, что означает, что вам не нужно прикладывать большое усилие к тормозам, чтобы они действительно сработали.Усилитель тормозов расположен между педалью тормоза и главным цилиндром и использует вакуум для преодоления давления жидкости в тормозной системе. Если ваши тормоза не работают должным образом, нельзя управлять автомобилем. Усилитель тормозов является неотъемлемой частью тормозной системы, поэтому обратите внимание на следующие 3 симптома, чтобы сразу же их отремонтировать:

1. Педаль жесткого тормоза

Основным признаком неисправности усилителя тормозов является педаль тормоза, которую очень трудно нажимать.Эта проблема может возникать постепенно или проявляться сразу. Кроме того, педаль тормоза не вернется в исходное положение после нажатия. Как только вы заметите, что педаль тормоза тяжело нажимается, обратитесь к профессиональному механику для замены усилителя тормозов. Очень важно, чтобы неисправности усилителя тормозов устранялись быстро — на автомобиле с неисправным усилителем тормозов ездить небезопасно.

2. Увеличенный тормозной путь

Наряду с жесткой педалью тормоза вы можете заметить, что автомобилю требуется больше времени, чтобы фактически остановиться.Это связано с тем, что вы не получаете фактического увеличения мощности, необходимого для правильной остановки автомобиля. Более длинный тормозной путь может быть опасен при любой погоде, потому что это может сделать вашу машину непредсказуемой. Эта проблема должна быть рассмотрена механиком, как только вы ее заметите.

3. Двигатель глохнет при торможении

Когда усилитель тормозов выходит из строя, он может вытягивать из двигателя избыточный вакуум. Это происходит, когда диафрагма внутри усилителя тормозов выходит из строя и позволяет воздуху обходить уплотнение.Затем нажимаются тормоза, двигатель чувствует себя так, как будто он глохнет, а холостой ход может упасть. Помимо снижения эффективности торможения, остановка двигателя может вызвать серьезные проблемы.

Проверить бустер

Поскольку в большинстве автомобилей используется вакуумная система, усилитель тормозов можно протестировать у вас дома. Выполните следующие 3 шага:

  1. При выключенном двигателе прокачайте тормоза — раз пять-шесть хватит. Это истощает накопленный вакуум.

  2. Включите двигатель, слегка нажав на педаль тормоза.Если усилитель тормозов работает нормально, педаль немного отпадет, но затем станет твердой.

  3. Если усилитель тормозов не работает должным образом, ничего не произойдет или педаль тормоза прижмет вас к ноге после запуска двигателя. Это может быть признаком неисправности усилителя тормозов или проблемы с вакуумным шлангом.

Если вы заметили, что педаль тормоза нажимается с трудом, выше, чем обычно, и вашему автомобилю требуется больше времени для остановки, попросите механика проверить его, чтобы быть в безопасности на дороге.При необходимости механик своевременно заменит усилитель тормозов, чтобы вы могли снова безопасно управлять автомобилем.

Проблемы с вакуумным усилителем тормозов Диагностика работы

В вакуумных усилителях тормозов используется большая круглая гибкая диафрагма, заключенная в узел для создания двух отдельных вакуумных камер. На педальной стороне диафрагмы есть два клапана, прикрепленные к рычагу педали. Эти клапаны работают вместе для управления работой бустера.

Для правильной работы вакуумному усилителю тормозов требуется необходимое количество вакуума.Обычно это вакуум во впускном коллекторе двигателя (17-21Hg). На некоторых двигателях, особенно дизельных, вспомогательный насос создает разрежение. Этот вакуум применяется как со стороны педалей, так и со стороны главного цилиндра.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, вакуумный клапан блокирует источник вакуума на стороне педали усилителя. В то же время воздушный клапан перемещается, позволяя атмосферному давлению попасть в камеру. Иногда слышен легкий шипящий звук, когда воздух проходит мимо фильтра, через воздушный клапан в камеру.

Атмосферное давление на стороне педали в сочетании с источником вакуума, приложенным к стороне главного цилиндра, создает мощный тормозной усилитель. Это происходит из-за разницы давлений, вызванной закрывающимся вакуумным клапаном и открывающимся воздушным клапаном.

Гибкая диафрагма, расположенная в центре узла, обеспечивает герметичное уплотнение. К этой диафрагме подсоединен шток или «силовой поршень». Этот толкатель механически соединен с диафрагмой и через весь блок.Один конец подключается непосредственно к главному цилиндру, а другой — к педали тормоза. Благодаря такому механическому соединению отказ вакуумного усилителя тормозов не приводит к полной потере тормозного действия. Между ними всегда есть связь.

Когда водитель отпускает педаль тормоза, возвратная пружина возвращает диафрагму в исходное положение. Пока пружина перемещает диафрагму, воздушный и вакуумный клапаны возвращаются в свое нормальное положение в состоянии покоя. Это возвращает вакуум к обеим сторонам диафрагмы.Это состояние называется уравновешенным или неподвижным.

Неисправность усилителя тормозов приводит к жесткому нажатию педали тормоза. Для правильной работы вакуумных вспомогательных тормозных устройств требуется достаточный вакуум. Иногда это разрежение блокируется на впускном коллекторе или изгибе шланга обратного клапана. Очистка этого порта или ремонт шланга обратного клапана восстанавливает вакуум и работу усилителя тормозов.

Вакуумный усилитель тормозов: диагностика проблем с жесткой педалью

Вакуумный усилитель тормозов требует вакуума для усиления усилия на педали тормоза.Три типа вакуумных усилителей тормозов: рычажные, дисковые и тандемные. Тандемный усилитель тормозов имеет две диафрагмы меньшего размера, которые уменьшают размер и вес устройства. Две диафрагмы меньшего размера равны той же поддержке, что и одна диафрагма большего размера. Две 10-дюймовые диафрагмы прилагают ту же силу, что и одна 20-дюймовая диафрагма, уменьшая при этом размер и вес устройства.

Не все двигатели создают достаточный вакуум в коллекторе. Для этих двигателей производители установили электрические, ременные или кулачковые насосные агрегаты для создания вакуума.

Бустер рычажного типа использует рычаг для реакции на давление в ответ на педаль, в то время как дисковый тип использует резиновый диск. Между педальной стороной усилителя и стороной главного цилиндра имеется механическое соединение. Это на случай потери подачи вакуума. Этот резиновый диск является частью этого механического соединения и придает педали тормоза правильное ощущение при торможении.

Вакуумный усилитель тормозов состоит из двух камер, со стороны педали тормоза и со стороны главного цилиндра, разделенных диафрагмой.Постоянная подача вакуума контролируется вакуумным обратным клапаном, расположенным на стороне главного цилиндра усилителя. Усилитель тормозов с вакуумным приводом работает, позволяя атмосферному давлению (внешнему давлению воздуха) попасть на педальную сторону узла усилителя, поддерживая вакуум на стороне главного цилиндра. Этот вакуум помогает подтягивать силовой поршень к главному цилиндру, значительно снижая количество усилий, необходимых для включения тормозов. Это осуществляется с помощью двух клапанов, расположенных на стороне педали усилителя.Это воздушный и вакуумный клапаны.

Педаль тормоза управляет этими клапанами. Воздушный клапан позволяет воздуху поступать в камеру, в то время как вакуумный клапан отключает вакуум. Две половинки когда-то делили этот вакуум. Блокирование вакуума на стороне педали, позволяя атмосферному давлению проникать в камеру, помогает диафрагме двигаться по направлению к главному цилиндру. Это действие резко снижает усилие на педали.

Диагностика вакуумного усилителя тормозов

Всегда проводите полный визуальный осмотр и спрашивайте клиента о жалобах на торможение.Убедитесь, что у автомобиля жесткая педаль тормоза и нет ли проблем с остановкой; если так подозреваю усилитель тормозов. Заглушите двигатель и прокрутите педаль 20-25 раз (если не уверены, обратитесь к руководству), а затем запустите двигатель. При правильной настройке педаль должна сдвинуться к полу на определенную величину (дюйм или два). Всегда проверяйте подачу вакуума и сравнивайте его со спецификациями производителя.

Протекающие уплотнения крышки главного цилиндра

На другом конце спектра находится главный цилиндр.Когда вы сталкиваетесь с мягкой педалью тормоза или педалью, уходящей в пол, заподозрите главный цилиндр. Утечки манжетных уплотнений первичного и вторичного главного цилиндра приводят к тому, что педаль тормоза начинает плавно гаснуть.

Диагностика вакуумного усилителя | Знай свои запчасти

Вакуумные бустеры требуют трех основных испытаний:

Проверка функции усилителя: Проверьте ощущение педали и работу вакуумного усилителя во время тестовой езды на автомобиле. При выключенном двигателе несколько раз нажмите педаль тормоза со средним давлением до тех пор, пока резерв усилителя не будет исчерпан.По крайней мере, два нажатия на педаль тормоза должны ощущаться с усилителем, прежде чем педаль заметно затвердеет. Если педаль становится жесткой сразу или после однократного нажатия на педаль тормоза, это может указывать на утечку вакуума или низкий уровень вакуума в двигателе. Осмотрите вакуумный шланг к усилителю на предмет перегибов, трещин или других повреждений. Проверить вакуум на холостом ходу с помощью вакуумметра. Чтобы проверить работу усилителя после того, как резерв будет исчерпан, удерживайте умеренное нажатие на педали тормоза и запустите двигатель.Если бустер работает правильно, педаль немного упадет.

Проверка подачи вакуума в бустер: При выключенном зажигании нажмите педаль тормоза, чтобы исчерпать резерв бустера. Отсоедините шланг подачи вакуума от усилителя и подсоедините манометр к шлангу с помощью конусообразного переходника. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, наблюдая за вакуумметром. Хотя величина вакуума будет варьироваться в зависимости от области применения, большинство из них будет регистрировать от 15 до 20 дюймов ртутного столба (от 50 до 70 кПа) на холостом ходу.Отсоедините шланг подачи вакуумного усилителя и проверьте источник вакуума с помощью манометра. Если показание низкое, проверьте, не перекручен ли вакуумный шланг, не забит ли он или нет трещин. Если шланг не виноват, подозревайте механическую проблему двигателя, такую ​​как негерметичные клапаны, изношенные кольца, утечка вакуума во впускном коллекторе, неправильная синхронизация кулачков и т. Д.

Проверка впускного обратного клапана вакуума: Чтобы проверить обратный клапан вакуума, отсоедините шланг подачи вакуума от впускного коллектора или вакуумного насоса и подуйте в шланг.Если воздух проходит через клапан в усилитель, обратный клапан неисправен и его следует заменить.

Служба поддержки гидроусилителя

Гидроусилитель выполняет ту же функцию, что и вакуумный ассистент, помогая притормаживать автомобиль. Разница в том, что в системе гидроусиления используется гидравлическое давление вместо вакуума для усиления мощности тормозной системы. Используя гидравлическое давление, можно обеспечить большую помощь.Гидроусилитель использует давление от насоса гидроусилителя рулевого управления для усиления торможения и включает в себя гидроаккумулятор высокого давления, имеющий достаточную емкость, чтобы обеспечить несколько остановок с усилителем в случае обрыва ремня насоса гидроусилителя рулевого управления или разрыва шланга. При осмотре системы гидроусилителя осмотр должен включать в себя проверку шлангов рулевого управления с гидроусилителем и насоса на предмет утечек, уровня жидкости рулевого управления с усилителем и натяжения приводного ремня. Также необходимо проверить работу гидроусиления и работу гидроаккумулятора.

Проверка функции гидроусиления: При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза пять или более раз со средней силой, чтобы разрядить аккумулятор. Чувство педали заметно усилится. Затем нажмите педаль тормоза со средним усилием и запустите двигатель. Если усилитель работает правильно, педаль упадет на пол, а затем слегка отодвинется вверх. Если бустер проходит этот тест, выполните тест аккумулятора, как описано в следующем разделе. Однако, если положение педали не изменилось, усилитель не работает.Проверьте систему рулевого управления с гидроусилителем, чтобы определить, в чем проблема: в насосе или усилителе.

Гидроаккумулятор

Подобно вакуумному усилителю, гидроусилитель оборудован резервным или резервным на случай потери источника жидкости под давлением. В случае потери жидкости под давлением гидроаккумулятор обеспечит от двух до трех остановок с усилителем. При первом нажатии на тормоза после остановки двигателя или потери усилителя рулевого управления вы обнаружите примерно от 60% до 75% доступной нормальной помощи.Если вы отпустите и снова включите тормоза, вы обнаружите примерно 30-40% помощи, а затем снова примерно 10-20%, пока вы не исчерпаете всю сохраненную резервную помощь. После того, как вы исчерпали все сохраненное давление, тормоза больше не будут иметь усилителя мощности и будут работать вручную.

Проверка гидроаккумулятора: Чтобы проверить способность системы сохранять кратковременный заряд высокого давления в аккумуляторе, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу.Зарядите аккумулятор, медленно повернув рулевое колесо от упора до упора. Не удерживайте рулевое управление в полностью заблокированном состоянии более пяти секунд. Заглушите двигатель, отпустите рулевое колесо и несколько раз нажмите педаль тормоза со средним усилием. Если аккумулятор может удерживать заряд, блок Hydro-Boost I обеспечит два или три приложения с усилителем, а блок Hydro-Boost II обеспечит только одно или два.

Чтобы проверить способность системы сохранять длительный заряд, запустите двигатель и зарядите аккумулятор, как описано ранее.Когда аккумулятор заряжается в системе Hydro-Boost I, должен быть слышен легкий шипящий звук, когда жидкость устремляется через отверстие для зарядки аккумулятора. После того, как аккумулятор заряжен, выключите двигатель и не нажимайте педаль в течение одного часа. По истечении часа несколько раз нажмите педаль тормоза со средним усилием.

Если блок гидроусилителя не проходит эти тесты, это обычно означает, что аккумулятор блока Hydro-Boost I или узел гидроаккумулятор / силовой поршень блока Hydro-Boost II протекает.В любом случае бустер необходимо отремонтировать или заменить. Однако, если система Hydro-Boost I не проходит проверку, но не издает шипящего звука, указывающего на зарядку аккумулятора, вероятно, жидкость в системе загрязнена. Простая промывка гидроусилителя может решить проблему.

Никогда не начинайте никаких работ с гидроусилителем, пока не сбросите опасно высокое давление, накопленное в гидроаккумуляторе, многократным нажатием педали тормоза при выключенном двигателе.

4 этапа ремонта усилителя тормозов

Усилитель тормозов — это просто вакуумный усилитель.Он использует мощность, получаемую от вакуумной системы вашего автомобиля, для повышения давления в тормозах. Тормозная система зависит от клапана в усилителе. Поэтому ремонт этого устройства требует предварительных проверок и замены неисправного клапана вакуумного усилителя. Только после этого вы можете подтвердить статус вашего бустера.

Перед тем, как начать, вам нужно собрать некоторые инструменты и материалы. Необходимые инструменты и материалы:

  • Ключи разные
  • Отвертки
  • Клапан обратный новый

Теперь вы можете приступить к замене обратного клапана, как указано ниже:

Шаг 1. Первоначальные проверочные проверки

Проверка усилителя тормозов состоит из 4 простых шагов:

  • Заглушить двигатель.
  • Нажимайте педаль тормоза до тех пор, пока полностью не вылейте всю жидкость из системы.
  • Держите педаль тормоза нажатой при одновременном запуске двигателя
  • После запуска двигателя держите педаль слегка нажатой. Это подтверждает, что доливка жидкости возможна только в том случае, если вакуумная система не повреждена.

Если доливка не происходит, проверьте шланг и замените его, если он неисправен. Если тормозной шланг цел, то, к сожалению, ваша вакуумная система неисправна.Это означает, что усилитель тормозов вышел из строя и требует немедленной замены. Однако перед заменой всего бустера сначала проверьте состояние обратного клапана.

Шаг 2: Замена обратного клапана
  • Найдите место, где вакуумная линия соединяется с усилителем тормозов. Скорее всего, здесь находится обратный клапан.
  • Найдите зажимы, удерживающие линию клапана к обратному клапану
  • Снимите хомуты и выньте магистраль клапана
  • Снимите обратный клапан, используя гаечный ключ или отвертку подходящего размера.
  • Установите новый обратный клапан в нужное место на бустере и снова подсоедините вакуумный шланг
  • Перезапустите двигатель и проверьте восстановление тормозного давления

Если давление в норме, все готово.В противном случае ваш бустер неисправен. Выполните замену усилителя следующим образом:

Шаг 3: Замена усилителя тормозов
  • Найдите тормозной усилитель за перегородкой главного тормозного цилиндра
  • Определить удерживающие зажимы
  • Ослабьте зажим / с и отсоедините вакуумную линию
  • Отсоедините главный цилиндр от усилителя, ослабив болты с помощью соответствующих гаечных ключей.
  • Отсоедините и снимите все стопорные болты педали тормоза, чтобы полностью освободить поврежденный усилитель.
  • Поместите новый усилитель тормозов за перегородкой главного цилиндра
  • Переставьте и затяните все ранее снятые гайки, чтобы закрепить вновь установленный усилитель.
  • Наденьте резиновый шланг на штуцер
  • Подсоедините вакуумную линию к усилителю
Шаг 4. Советы по безопасности и заключительные проверки

Можно повредить тормозные магистрали при попытке отделить поврежденный усилитель от главного цилиндра.Это происходит потому, что тормозные магистрали прикреплены непосредственно к главному цилиндру.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *