Момент затяжки колесных болтов ваз 2107
Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов, измеряемое в Ньютон-метрах (НМ). Момент затяжки колесных болтов автомобиля можно узнать из нижеприведенной таблицы.
Ни для кого не секрет, что хорошо отремонтированная головка блока цилиндров — это залог устойчивой, бесперебойной работы двигателя при максимальной отдаче мощности и нормальном потреблении топлива, поэтому ремонт головки блока цилиндров ВАЗ следует производить с особым вниманием, так как любая оплошность может привести к порче почти всех частей двигателя и новому дорогостоящему ремонту.
Ни для кого не секрет, что хорошо отремонтированная головка блока цилиндров — это залог устойчивой, бесперебойной работы двигателя при максимальной отдаче мощности и нормальном потреблении топлива, поэтому ремонт головки блока цилиндров ВАЗ следует производить с особым вниманием, так как любая оплошность может привести к порче почти всех частей двигателя и новому дорогостоящему ремонту.Замена прокладки
Итак, для выполнения этой работы, нам понадобится:
Ключ на 10, желательно головка с воротком или трещоткой
Головка на 13, 17 и 19
Отвертки плоская и крестовая
Удлинители
Воротки и трещоточные рукоятки
Динамометрический ключ — основной инструмент, который обязателен для выполнения этой работы
Пошаговое руководство с фотографиями по замене прокладки ГБЦ
Сразу скажу, на тех фотографиях, которые представлены в этой статье, показан процесс с полным снятием карбюратора, впускного и выпускного коллектора. Но на самом деле, можно обойтись и без снятия всех этих узлов. Можно полностью демонтировать ГБЦ с установленным на ней карбюратором и коллекторами.
Итак, сначала ознакомьтесь с инструкцией по снятию распредвала на ВАЗ 2107. После этого откручиваем трубки подвода охлаждающей жидкости:
И после этого отводим ее в сторону:
Также, не забываем отсоединить провода от датчика давления масла:
Проверяем,все ли шланги и патрубки отсоединены, чтобы при снятии ГБЦ не повредить ничего. Затем можно откручивать болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала срываем их воротком, а потом можно крутить и трещоткой, чтобы дело шло быстрее:
После того, как все болты откручены полностью можно аккуратно приподнимать ГБЦ:
И окончательно снимаем ее с блока, результат чего можно посмотреть на приведенной ниже фотографии:
Внимательно осмотрите поверхность головки с внутренней стороны, чтобы понять, почему прогорела прокладка и между стыком проходил тосол (если такие симптомы были на вашем авто). Если близко к каналам есть следы коррозии, то такое не допускается и желательно заменить такую ГБЦ. Если же следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы сравнять канавки со всей площадью. Разумеется, что после такой процедуры необходимо будет подбирать прокладку потолще, чтобы сохранить значение степени сжатия.
Если же с ГБЦ все нормально и просто необходимо заменить прокладку, то обязательно хорошенько очистите ее поверхность. Я это делаю специальным спреем для удаления прокладок, который наносится на 10-15 минут и потом счищается щеткой.
Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Я лично использую трещоточный Ombra. Он подходит для большинства работ с автомобилями отечественного производства, а момент силы варьируется в диапазоне от 10 до 110 Нм.
Что касается момента силы при затягивании болтов ГБЦ на ВАЗ 2101-2107, то он следующий:
первый этап — закручиваем с моментом 33-41 Нм
второй (окончательный) от 95 до 118 Нм.
На фото выше представлен не сам процесс сборки, так что прошу особо не обращать внимание на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается. В идеале, все должно быть чисто , чтобы никакого мусора не попало в двигатель.
Как снять
Головку цилиндров снимают с двигателя на автомобиле, если для устранения неисправности не нужно снимать сам двигатель ваз 2105 или если требуется только удалить нагар с поверхностей камеры сгорания и клапанов. Снимать головку цилиндров с двигателя необходимо в следующем порядке:
— слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров и снимите воздушный фильтр;
— отсоедините провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости; отсоедините трос привода воздушной заслонки от карбюратора;
— ключом 67.7812.9514 выверните свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости;
— отсоедините тяги привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага на крышке головки цилиндров ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104 и снимите крышку;
— поверните коленчатый вал лада классика до совмещения метки на шкиве с длинной меткой на крышке привода распределительного вала, а метки на звездочке распределительного вала — с меткой на корпусе подшипников распределительного вала;
— отсоедините шланг от трубки подвода жидкости к отопителю, а от выпускного коллектора — кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя;
— отсоедините шланги от карбюратора, впускного трубопровода и от выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров ваз 2107;
— отсоедините от выпускного коллектора защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей;
ПРИМЕЧАНИЕ
Выпускной коллектор и впускной трубопровод с карбюратором лучше оставить на головке. Их можно снять позже при разборке головки цилиндров.
— отпустите колпачковую гайку натяжителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гайкой;
— снимите звездочку распределительного вала и корпус подшипников вместе с распределительным валом;
— отверните болты крепления головки цилиндров к блоку и снимите головку ваз 2104.
Для того, чтобы снова установить и закрепить головку на блоке цилиндров, проведите описанные операции в обратной последовательности, при этом:
— не забудьте поставить прокладку головки цилиндров и прокладку крышки головки
Схема затяжки
Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.
В этой статье будет рассказано о том, как производится замена прокладки и затяжка ГБЦ ВАЗ 2107. По сути, сделать это самостоятельно несложно, правда, придется немного повозиться. Прокладка головки блока – это небольшой и дешевый элемент, но он влияет на работу всего двигателя внутреннего сгорания. И для начала стоит узнать о том, какие симптомы поврежденной прокладки могут проявляться.
Основные неисправности
Существуют повреждения прокладки, при которых категорически запрещена эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107. Но есть и такие поломки, при которых можно еще совершать движение. Итак, вот список основных поломок:
- Разрушение прокладки между каналами смазки и охлаждения. При такой поломке тосол начинает просачиваться в поддон двигателя. Конечно же, происходит смешивание с моторным маслом. Если есть подозрение на прорыв прокладки, то нужно вынуть щуп и проверить уровень смазки. Также стоит взглянуть на консистенцию масла. При этом тосол окрашивается в светло-коричневый цвет. При такой поломке категорически запрещено даже запускать двигатель, так как это может быстро привести к заклиниванию.
- Разрушение между цилиндрами и системой охлаждения возникает в том случае, если прокладка ГБЦ имеет плохое качество. Вполне возможно, что был слабый момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 при сборке. Под давлением происходит разрушение целостности прокладки. Результат – воздух попадает в систему охлаждения двигателя, а в расширительном бачке творится нечто ужасное. Температура повышается, в бачке огромные пузыри, бурление. Само собой, нежелательно продолжать движение в таком случае.
- Иногда (намного реже, нежели в двух предыдущих случаях) происходит разрушение между соседними цилиндрами двигателя. Результат – значительное снижение компрессии, нестабильная работа мотора.
- И, конечно же, нельзя не упомянуть про банальный брак. В этом случае прокладка ГБЦ ВАЗ 2107 просто разрушается, буквально на глазах. Можно в этом случае видеть, как между ГБЦ и блоком двигателя начинает просачиваться тосол. При этом затяжка болтов не дает эффекта. Скорее всего, имеется неровность самой прокладки, что и приводит к подобному результату.
А теперь вы решили, что вам действительно необходима замена прокладки, один или несколько симптомов имеются у вашей машины. Что же делать? Вооружаетесь ключами и остальным инструментом, после чего начинаете подготовку.
Начало проведения работ
Самое первое действие – это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается той же – необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки. Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.
Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково. Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами. Все ближе к мотору, осталось дело за малым – сливаете тосол из системы.
А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное – демонтаж и установку головки блока.
Снятие ГБЦ ВАЗ 2107
Настало время для снятия цепи привода ГРМ. Для этого ослабляете натяжитель, а еще лучше – полностью снимаете его. Только после этого можно выкрутить болт, которым крепится звездочка к распределительному валу. Но не забудьте шайбу выпрямить перед тем как приступать к выкручиванию.
Чтобы не упала цепь, ее нужно удержать при помощи мягкой проволоки. Далее настает черед распределительного вала. Он крепится девятью гайками к ГБЦ. Вал очень просто снимается, проблем с ним не возникнет. Затем нужно избавиться от приемной трубы и выкрутить гайки крепления выпускного коллектора.
Вот и все, почти завершено снятие. Осталось 11 болтов, которыми к блоку притянута головка. Чтобы их выкрутить, вам потребуется воспользоваться ключом торцовым с длинным воротком. Динамометрический для таких целей не подойдет.
Замена прокладки и сборка
Если у вашего автомобиля имелись ярко выраженные симптомы пробоя прокладки, то можно даже не искать ее повреждения, все равно восстановить не получится. Сразу же покупаете новую и ставите на место. Но вам нужно заранее очистить всю поверхность, к которой прилегает прокладка. Никаких остатков старой не должно остаться. Можно даже оценить, насколько ровная поверхность головки и самого блока. Вполне возможно, что ГБЦ имеет неровную поверхность, именно поэтому, какую бы прокладку не поставили, она очень быстро начинает пропускать тосол или воздух.
Перед тем, как устанавливать ГБЦ ВАЗ 2107, необходимо проверить исправность всех клапанов. Если имеется такая нужда, то замените сальники. Это позволит уменьшить расход масла. Когда все завершено, ставите прокладку на блок. Сверху устанавливаете головку. Обратите внимание на то, что прокладки бывают двух типов – старого и нового образца. Последнюю выдает очень тонкий слой герметика по всему периметру.
Не забывайте выставить прокладку так, чтобы она располагалась максимально точно. Для этой цели имеется две направляющих. И настало время для затяжки ГБЦ ВАЗ 2107. Сначала наживляете все болты и от руки закручиваете их до упора. А затем вооружаетесь динамометрическим ключом и, согласно схеме, проводите затяжку. Схема эта приведена на рисунке. Впрочем, запомнить ее несложно, так как все происходит крест-накрест.
Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.
Все, собираете свою ВАЗ 2107 и пробуете завести. Не забывайте только залить воду в систему охлаждения. Если работа мотора идеальна, прокладка не пропускает воздух и воду, то можно залить тосол.
Момент затяжки колесных болтов ваз 2107
Для того, чтобы правильно установить колеса, необходимо при помощи динамометрического ключа равномерно ослабить колесные болты и гайки до рекомендованного момента затяжки. Каждый автопроизводитель устанавливает собственное усилие затяжки колесных болтов, измеряемое в Ньютон-метрах (НМ). Момент затяжки колесных болтов автомобиля можно узнать из нижеприведенной таблицы.
Ни для кого не секрет, что хорошо отремонтированная головка блока цилиндров — это залог устойчивой, бесперебойной работы двигателя при максимальной отдаче мощности и нормальном потреблении топлива, поэтому ремонт головки блока цилиндров ВАЗ следует производить с особым вниманием, так как любая оплошность может привести к порче почти всех частей двигателя и новому дорогостоящему ремонту.
Замена прокладки
Итак, для выполнения этой работы, нам понадобится:
Ключ на 10, желательно головка с воротком или трещоткой
Головка на 13, 17 и 19
Отвертки плоская и крестовая
Удлинители
Воротки и трещоточные рукоятки
Динамометрический ключ — основной инструмент, который обязателен для выполнения этой работы
Пошаговое руководство с фотографиями по замене прокладки ГБЦ
Сразу скажу, на тех фотографиях, которые представлены в этой статье, показан процесс с полным снятием карбюратора, впускного и выпускного коллектора. Но на самом деле, можно обойтись и без снятия всех этих узлов. Можно полностью демонтировать ГБЦ с установленным на ней карбюратором и коллекторами.
Итак, сначала ознакомьтесь с инструкцией по снятию распредвала на ВАЗ 2107. После этого откручиваем трубки подвода охлаждающей жидкости:
И после этого отводим ее в сторону:
Также, не забываем отсоединить провода от датчика давления масла:
Проверяем,все ли шланги и патрубки отсоединены, чтобы при снятии ГБЦ не повредить ничего. Затем можно откручивать болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала срываем их воротком, а потом можно крутить и трещоткой, чтобы дело шло быстрее:
После того, как все болты откручены полностью можно аккуратно приподнимать ГБЦ:
И окончательно снимаем ее с блока, результат чего можно посмотреть на приведенной ниже фотографии:
Внимательно осмотрите поверхность головки с внутренней стороны, чтобы понять, почему прогорела прокладка и между стыком проходил тосол (если такие симптомы были на вашем авто). Если близко к каналам есть следы коррозии, то такое не допускается и желательно заменить такую ГБЦ. Если же следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы сравнять канавки со всей площадью. Разумеется, что после такой процедуры необходимо будет подбирать прокладку потолще, чтобы сохранить значение степени сжатия.
Если же с ГБЦ все нормально и просто необходимо заменить прокладку, то обязательно хорошенько очистите ее поверхность. Я это делаю специальным спреем для удаления прокладок, который наносится на 10-15 минут и потом счищается щеткой.
После этого тщательно вытираем поверхность насухо, устанавливаем новую прокладку на блок, чтобы она легла ровно по направляющим и можно устанавливать ГБЦ. Далее необходимо затягивать болты в строго определенной последовательности:
Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Я лично использую трещоточный Ombra. Он подходит для большинства работ с автомобилями отечественного производства, а момент силы варьируется в диапазоне от 10 до 110 Нм.
Что касается момента силы при затягивании болтов ГБЦ на ВАЗ 2101-2107, то он следующий:
первый этап — закручиваем с моментом 33-41 Нм
второй (окончательный) от 95 до 118 Нм.
На фото выше представлен не сам процесс сборки, так что прошу особо не обращать внимание на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается. В идеале, все должно быть чисто , чтобы никакого мусора не попало в двигатель.
Как снять
Головку цилиндров снимают с двигателя на автомобиле, если для устранения неисправности не нужно снимать сам двигатель ваз 2105 или если требуется только удалить нагар с поверхностей камеры сгорания и клапанов. Снимать головку цилиндров с двигателя необходимо в следующем порядке:
— слейте охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров и снимите воздушный фильтр;
— отсоедините провода от аккумуляторной батареи, свечей зажигания и от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости; отсоедините трос привода воздушной заслонки от карбюратора;
— ключом 67.7812.9514 выверните свечи зажигания и датчик температуры охлаждающей жидкости;
— отсоедините тяги привода дроссельной заслонки от промежуточного рычага на крышке головки цилиндров ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104 и снимите крышку;
— поверните коленчатый вал лада классика до совмещения метки на шкиве с длинной меткой на крышке привода распределительного вала, а метки на звездочке распределительного вала — с меткой на корпусе подшипников распределительного вала;
— отсоедините шланг от трубки подвода жидкости к отопителю, а от выпускного коллектора — кронштейн крепления трубки отвода жидкости из отопителя;
— отсоедините шланги от карбюратора, впускного трубопровода и от выпускного патрубка охлаждающей рубашки головки цилиндров ваз 2107;
— отсоедините от выпускного коллектора защитный щиток стартера и приемную трубу глушителей;
ПРИМЕЧАНИЕ
Выпускной коллектор и впускной трубопровод с карбюратором лучше оставить на головке. Их можно снять позже при разборке головки цилиндров.
— отпустите колпачковую гайку натяжителя цепи, отожмите монтажной лопаткой шток натяжителя и зафиксируйте его колпачковой гайкой;
— снимите звездочку распределительного вала и корпус подшипников вместе с распределительным валом;
— отверните болты крепления головки цилиндров к блоку и снимите головку ваз 2104.
Для того, чтобы снова установить и закрепить головку на блоке цилиндров, проведите описанные операции в обратной последовательности, при этом:
— не забудьте поставить прокладку головки цилиндров и прокладку крышки головки
Схема затяжки
Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.
В этой статье будет рассказано о том, как производится замена прокладки и затяжка ГБЦ ВАЗ 2107. По сути, сделать это самостоятельно несложно, правда, придется немного повозиться. Прокладка головки блока – это небольшой и дешевый элемент, но он влияет на работу всего двигателя внутреннего сгорания. И для начала стоит узнать о том, какие симптомы поврежденной прокладки могут проявляться.
Основные неисправности
Существуют повреждения прокладки, при которых категорически запрещена эксплуатация автомобиля ВАЗ 2107. Но есть и такие поломки, при которых можно еще совершать движение. Итак, вот список основных поломок:
- Разрушение прокладки между каналами смазки и охлаждения. При такой поломке тосол начинает просачиваться в поддон двигателя. Конечно же, происходит смешивание с моторным маслом. Если есть подозрение на прорыв прокладки, то нужно вынуть щуп и проверить уровень смазки. Также стоит взглянуть на консистенцию масла. При этом тосол окрашивается в светло-коричневый цвет. При такой поломке категорически запрещено даже запускать двигатель, так как это может быстро привести к заклиниванию.
- Разрушение между цилиндрами и системой охлаждения возникает в том случае, если прокладка ГБЦ имеет плохое качество. Вполне возможно, что был слабый момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 при сборке. Под давлением происходит разрушение целостности прокладки. Результат – воздух попадает в систему охлаждения двигателя, а в расширительном бачке творится нечто ужасное. Температура повышается, в бачке огромные пузыри, бурление. Само собой, нежелательно продолжать движение в таком случае.
- Иногда (намного реже, нежели в двух предыдущих случаях) происходит разрушение между соседними цилиндрами двигателя. Результат – значительное снижение компрессии, нестабильная работа мотора.
- И, конечно же, нельзя не упомянуть про банальный брак. В этом случае прокладка ГБЦ ВАЗ 2107 просто разрушается, буквально на глазах. Можно в этом случае видеть, как между ГБЦ и блоком двигателя начинает просачиваться тосол. При этом затяжка болтов не дает эффекта. Скорее всего, имеется неровность самой прокладки, что и приводит к подобному результату.
А теперь вы решили, что вам действительно необходима замена прокладки, один или несколько симптомов имеются у вашей машины. Что же делать? Вооружаетесь ключами и остальным инструментом, после чего начинаете подготовку.
Начало проведения работ
Самое первое действие – это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается той же – необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки. Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.
Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково. Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами. Все ближе к мотору, осталось дело за малым – сливаете тосол из системы.
А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное – демонтаж и установку головки блока.
Снятие ГБЦ ВАЗ 2107
Настало время для снятия цепи привода ГРМ. Для этого ослабляете натяжитель, а еще лучше – полностью снимаете его. Только после этого можно выкрутить болт, которым крепится звездочка к распределительному валу. Но не забудьте шайбу выпрямить перед тем как приступать к выкручиванию.
Чтобы не упала цепь, ее нужно удержать при помощи мягкой проволоки. Далее настает черед распределительного вала. Он крепится девятью гайками к ГБЦ. Вал очень просто снимается, проблем с ним не возникнет. Затем нужно избавиться от приемной трубы и выкрутить гайки крепления выпускного коллектора.
Вот и все, почти завершено снятие. Осталось 11 болтов, которыми к блоку притянута головка. Чтобы их выкрутить, вам потребуется воспользоваться ключом торцовым с длинным воротком. Динамометрический для таких целей не подойдет.
Замена прокладки и сборка
Если у вашего автомобиля имелись ярко выраженные симптомы пробоя прокладки, то можно даже не искать ее повреждения, все равно восстановить не получится. Сразу же покупаете новую и ставите на место. Но вам нужно заранее очистить всю поверхность, к которой прилегает прокладка. Никаких остатков старой не должно остаться. Можно даже оценить, насколько ровная поверхность головки и самого блока. Вполне возможно, что ГБЦ имеет неровную поверхность, именно поэтому, какую бы прокладку не поставили, она очень быстро начинает пропускать тосол или воздух.
Перед тем, как устанавливать ГБЦ ВАЗ 2107, необходимо проверить исправность всех клапанов. Если имеется такая нужда, то замените сальники. Это позволит уменьшить расход масла. Когда все завершено, ставите прокладку на блок. Сверху устанавливаете головку. Обратите внимание на то, что прокладки бывают двух типов – старого и нового образца. Последнюю выдает очень тонкий слой герметика по всему периметру.
Не забывайте выставить прокладку так, чтобы она располагалась максимально точно. Для этой цели имеется две направляющих. И настало время для затяжки ГБЦ ВАЗ 2107. Сначала наживляете все болты и от руки закручиваете их до упора. А затем вооружаетесь динамометрическим ключом и, согласно схеме, проводите затяжку. Схема эта приведена на рисунке. Впрочем, запомнить ее несложно, так как все происходит крест-накрест.
Необходимо, чтобы все болты были затянуты максимально равномерно. Для этого их нужно тянуть в два-три захода. Во время первого момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2107 составляет 4 кгс*м. При втором проходе нужно выставить момент 11,5 кгс*м. Маленький болт нужно затягивать с моментом примерно 3,8. Установка распредвала осуществляется почти аналогично, его крепления потребуется затягивать крест-накрест, вот только момент здесь не столь важен. Главное – не сорвать резьбу.
Все, собираете свою ВАЗ 2107 и пробуете завести. Не забывайте только залить воду в систему охлаждения. Если работа мотора идеальна, прокладка не пропускает воздух и воду, то можно залить тосол.
|
|
Момент затягивания, Н·м (кгс·м) |
|||
|
Деталь |
Резьба |
номинальный |
минимальный |
максимальный |
|
Двигатель |
||||
|
Болт крепления крышек коренных подшипников |
М10х1,25 |
80,36(8,2) |
68,31(6,97) |
84,38(8,61) |
|
Болт крепления масляного картера |
М6 |
7,80(0,8) |
5,10(0,52) |
8,20(0,85) |
|
Шпилька крепления крышки сапуна |
М8 |
19,6(2,0) |
12,70(1,3) |
20,60(2,1) |
|
Гайка крепления крышки сапуна |
М8 |
19,6(2,0) |
12,70(1,3) |
20,60(2,1) |
|
Болт крепления головки цилиндров: |
М12х1,25 |
|
|
|
|
предварительное затягивание |
|
39,2(4,0) |
33,3(3,4) |
41,16(4,2) |
|
окончательное затягивание |
|
112,7(11,5) |
95,94(9,79) |
118,38(12,08) |
|
Болт крепления головки цилиндров |
М8 |
25,5(2,6) |
21,6(2,2) |
26,75(2,73) |
|
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов |
М8 |
24,5(2,5) |
20,87(2,13) |
25,77(2,63) |
|
Гайка болта крышки шатуна |
М9х1 |
50,96(5,2) |
43,32(4,42) |
53,51(5,46) |
|
Болт крепления маховика |
М10х1,25 |
83,3(8,5) |
60,96(6,22) |
87,42(8,92) |
|
Болт крепления натяжного ролика* |
М8 |
29,4(3,0) |
24,5(2,5) |
34,3(3,5) |
|
Болт крепления башмака натяжителя цепи |
М10х1,25 |
48,0(4,9) |
41,2(4,2) |
51,0(5,2) |
|
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала |
М8 |
21,56(2,2) |
18,33(1,87) |
22,64(2,3) |
|
Болт крепления звездочки распределительного вала |
М10х1,25 |
48,0(4,9) |
41,2(4,2) |
51,0(5,2) |
|
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса |
М10х1,25 |
48,0(4,9) |
41,2(4,2) |
51,0(5,2) |
|
Гайка регулировочного болта |
М12х1,25 |
50,96(5,2) |
43,3(4.42) |
53,5(5,46) |
|
Болты шкивов распределительного вала и вала привода масляного насоса* |
М10х1,25 |
78,4(8,0) |
66,64(6,8) |
82,32(8,4) |
|
Втулка регулировочного болта клапана |
М18х1,5 |
98(10) |
83,3(8,5) |
102,9(10,5) |
|
Свеча зажигания |
М14х1,25 |
37,24(3,8) |
30,67(3,13) |
39(3,99) |
|
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости |
М8 |
25,48(2,6) |
21,66(2,21) |
26,75(2,73) |
|
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения |
М8 |
21,56(2,2) |
15,97(1,63) |
22,64(2,31) |
|
Храповик коленчатого вала |
М20х1,5 |
119,6(12,2) |
101,3(10,3) |
125,6(12,8) |
|
Болт крепления кронштейна генератора |
М10х1,25 |
58,8(6,0) |
44,1(4,5) |
64,7(6,6) |
|
Гайка крепления установочной планки генератора |
М10х1.25 |
43,12(4,4) |
28,63(2,86) |
45,27(4,62) |
|
Гайка крепления генератора к кронштейну |
М12х1.25 |
68,6(7,0) |
58,3(5,95) |
72(7,35) |
|
Гайка крепления установочной планки к генератору |
М10х1,25 |
43,12(4,4) |
28,08(2,86) |
45,3(4,62) |
|
Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры |
М10х1,25 |
33,3(3,4) |
21,6(2,21) |
35(3,57) |
|
Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине |
М10х1,25 |
32,3(3,3) |
27,4(2,8) |
34(3,46) |
|
Гайка крепления пластины к подушке |
М6 |
8,8(0,9) |
5,7(0,58) |
9,2(0,94) |
|
Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову |
М8 |
17,6(1,8) |
15(1,53) |
18,6(1,9) |
|
Гайка крепления задней опоры к коробке передач |
М8 |
27,4(2,8) |
23,3(2,38) |
28,8(2,94) |
|
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине Датчик включения электровентилятора |
М8 М22х1,5 |
24,5(2,5) 47,0(4,8) |
15,9(1,62) 40,0(4,08) |
25,7(2,62) 49,4(5,04) |
|
Сцепление |
||||
|
Болт крепления сцепления |
М8 |
29,4(3,0) |
19,1(1,95) |
30,9(3,15) |
|
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза |
М12х1,25 |
19,6(2,0) |
12,7(1,3) |
20,6(2,1) |
|
Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов |
М8 |
14,7(1,5) |
9,8(1,0) |
15,7(1,6) |
|
Соединение трубок гидропривода тормозов |
М10 |
17,6(1,8) |
14,7(1,5) |
18,6(1,9) |
|
Соединение трубок гидропривода сцепления |
М12 |
29,4(3,0) |
24,5(2,5) |
31,4(3,2) |
|
Коробка передач |
||||
|
Выключатель света заднего хода |
М14х1,5 |
43,1(4,4) |
28,4(2,9) |
45,1(4,6) |
|
Болты крепления картера сцепления к двигателю |
М12х1,25 |
83,3(8,5) |
53,9(5,5) |
87,2(8,9) |
|
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач |
М10х1,25 |
49(5,0) |
31,8(3,25) |
51,4(5,25) |
|
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач |
М8 |
24,5(2,5) |
15,7(1,6) |
25,5(2,6) |
|
Болт крепления крышки фиксаторов штоков |
М8 |
24,5(2,5) |
15,7(1,6) |
25,5(2,6) |
|
Гайка крепления задней крышки |
М8 |
24,5(2,5) |
15,7(1,6) |
25,5(2,6) |
|
Гайка заднего конца ведомого вала |
М20х1 |
78,4(8,0) |
66,6(6,8) |
82,3(8,4) |
|
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала |
М12х1,25 |
93,1(9,5) |
79,4(8,1) |
98(10) |
|
Болт крепления вилки к штоку переключения передач |
М6 |
17,6(1,8) |
11,7(1,2) |
18,6(1,9) |
|
Карданная передача |
||||
|
Гайка вилки переднего карданного вала |
М16х1,5 |
93,1(9,5) |
79,4(8,1) |
98(10) |
|
Гайки болтов крепления эластичной муфты |
М12х1,25 |
67,6(6,9) |
57,8(5,9) |
71,5(7,3) |
|
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора |
М8 |
32,3(3,3) |
27,4(2,8) |
34,3(3,5) |
|
Задний мост |
||||
|
Болт крепления редуктора |
М8х1,25 |
41,2(4,2) |
35(3,57) |
43,2(4,41) |
|
Болт крепления крышки подшипника дифференциала |
М10х1,25 |
51(5,2) |
43,3(4,42) |
53,5(5,46) |
|
Болт крепления ведомой шестерни |
М10х1,25 |
98(10) |
83,3(8,5) |
102,9(10,5) |
|
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне |
М16х1,5 |
См. подраздел «Задний мост» |
||
|
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза |
М10х1,25 |
49(5,0) |
41,6(4,25) |
51,4(5,25) |
|
Рулевое управление |
||||
|
Гайка болта крепления картера рулевого управления |
М10х1,25 |
39,2(4,0) |
33,3(3,4) |
41,2(4,2) |
|
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага |
М10х1,25 |
39,2(4,0) |
33,3(3,4) |
41,2(4,2) |
|
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода |
М14х1,5 |
50(5,1) ** |
42,1(4,3) |
53(5,4) |
|
Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка |
М8 |
26,5(2,7) |
22,5(2,3) |
27,4(2,8) |
|
Гайка крепления рулевого колеса |
М16х1,5 |
49(5,0) |
31,4(3,2) |
51(5,2) |
|
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и включателя |
М8 |
17,6(1,8) |
15(1,53) |
18,6(1,9) |
|
зажигания |
|
|
|
|
|
Гайка крепления сошки |
М20х1,5 |
235,2(24) |
199,9(20,4) |
247(25,2) |
|
Гайка оси маятникового рычага |
М14х1,5 |
98(10) |
63,7(6,5) |
102,9(10,5) |
|
Передняя подвеска |
||||
|
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова |
М12х1,25 |
93,1(9,5) |
78,4(8,0) |
98(10) |
|
Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова |
М12х1,25 |
78,4(8,0) |
66,6(6,8) |
82,3(8,4) |
|
Гайка болта крепления оси нижнего рычага |
М12х1,25 |
78,4(8,0) |
66,6(6,8) |
82,3(8,4) |
|
Гайка оси нижнего рычага |
М14х1,5 |
98(10) |
63,7(6,5) |
103(10,5) |
|
Гайка оси верхнего рычага |
М14х1,5 |
88,2(9,0) |
57,3(5,85) |
92,1(9,4) |
|
Гайка крепления верхнего конца амортизатора |
М10х1,25 |
32,3(3,3) |
27,4(2,8) |
34(3,46) |
|
Гайка крепления нижнего конца амортизатора |
М10х1,25 |
58,8(6,0) |
50(5,1) |
62(6,3) |
|
Гайка подшипников ступицы переднего колеса |
М18х1,5 |
См. раздел «Ходовая часть» |
||
|
Болт крепления суппорта к кронштейну |
М10х1,25 |
34,3(3,5) |
29,1(3,0) |
36(3,7) |
|
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости |
М8 |
17,6(1,8) |
15,0(1,53) |
18,6(1,9) |
|
Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку |
М14х1,5 |
98(10) |
83,3(8,5) |
103(10,5) |
|
Болт крепления колеса |
М12х1,25 |
68,6(7,0) |
58,8(6,0) |
72,0(7,35) |
|
Гайка болтов поворотного кулака |
М10х1,25 |
58,8(6,0) |
50(5,1) |
61,74(6,3) |
|
Задняя подвеска |
||||
|
Гайки крепления амортизаторов |
М12х1,25 |
58,8(6,0) |
38,2(3,9) |
61,7(6,3) |
|
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг |
М12х1,25 |
78,4(8,0) |
66,6(6,8) |
82,3(8,4) |
ВАЗ 2107 | Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м
Двигатель
Болты крепления головки блока цилиндров:
I этап — 40
II этап — 60
III этап — Не используя динамометрический гаечный ключ, затянуть при соблюдении последовательности затяжки еще на 1/2 оборота
IV этап — Как III этап
Болты крышек коренных подшипников — 65+90°
Болты крышек шатунных подшипников — 30, затем довернуть на 90°. Смазать маслом опорные поверхности гаек или болтов
Болты маховика — 60+ 90°
Болты сцепления — 20 (болты с 12-гранной головкой)
Приводной шкив коленчатого вала:
I этап — 90
II этап — Подтянуть на 1/3 оборота (120°)
Болты крепления кожухов зубчатого ремня к блоку цилиндров — 10
Промежуточная пластина двигателя, впереди — 10
Крышка головки блока цилиндров — 10
Распределитель зажигания — 10
Болты крепления водяного насоса к двигателю — 10
Детали радиатора — См. соответствующий рисунок
Подвески двигателя — См. подразд. 2.1.1
Защитная крышка (нижняя сторона двигателя) — 10
Болты крепления стартера — 20
Крепление двигателя к коробке передач:
— болты М10 — 45
— болты М12 — 80
Крепление выпускной трубы к выпускному коллектору — 40
Крепление поддона к блоку цилиндров — 20
Крепление фланца заднего сальника к двигателю — 10
Крепление фланца распределителя зажигания к головке блока цилиндров — 20
Шкив распределительного вала — 80
Крепление масляного насоса к блоку цилиндров — 20
Металлическая пластина для шкалы момента зажигания — 10
Крепление маслозаборника фильтра к картеру — 10
Пробка маслосливного отверстия — 30
Свечи зажигания — 20
Датчик давления масла — 25
Крышка корпуса термостата — 10
Крепление трубы системы охлаждения к двигателю — 10
Крепление впускного коллектора к двигателю — 25
Детали системы впрыска топлива — См. соответствующий рисунок
Система выпуска ОГ — То же
Сцепление и коробка передач
Крепление рычага выключения сцепления к оси вилки выключения сцепления — 25
Крепление направляющей муфты подшипника выключения сцепления к коробке передач — 15
Крепление кожуха сцепления к маховику — 20 (болты с 12-гранной головкой)
Болт крепления муфты привода управления механизмом переключения передач — 20
Гайка крепления зажимной скобы сцепления — 15
Гайки крепления боковых пластин сцепления — 30
Крепление корпуса рычага переключения передач к коробке передач — 10
Крепление подшипника рычага переключения
— передач к корпусу рычага переключения передач — 10
Крепление двигателя к коробке передач — См. разд. «Двигатель»
Крепление приводных валов к коробке передач — 45
Крепление впускного коллектора — 25
Подвески коробки передач — См. подразд. 2.1.1
Пробки маслоналивных отверстий — 25
Пробки маслосливных отверстий — 25
Болт крепления обводного рычага — 35
Крепление крышки к картеру коробки передач — 25
Болт крепления ведомой шестерни к фланцу — 25
Крепление картера сцепления к картеру коробки передач — 25
Выключатель фонаря заднего хода — 70
Привод колес
Крепление вала привода к коробке передач — 45
Гайки крепления валов привода к ступицам — См. разд. 9
Рулевое управление
Гайка крепления рулевого колеса — 50
Гайки крепления поперечной рулевой тяги — 30
Контргайки наконечников поперечных рулевых тяг — 50
Крепление рулевого механизма к кузову — 30
Болт универсального шарнира — 30
Насос усилителя рулевого управления — См. соответствующий рисунок
Детали гидравлических соединений — См. соответствующий рисунок
Болты колес — 110
Передняя подвеска
Гайка вала привода колес — См. разд. 9
Гайка шарового болта крепления поперечной рулевой тяги — 30
Крепление держателя суппорта к амортизаторной стойке — 70
Крепление суппорта к держателю — 25
Крепление тормозного диска к ступице колеса — 5
Щит тормозного диска — 10
Крепление поперечного рычага подвески к кузову:
— болты горизонтальной установки — 70
— болты вертикальной установки — 50+довернуть 90°
Гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу подвески — 25
Крепление шаровых шарниров к поперечному рычагу подвески — 35
Гайка соединения с шарнирным болтом — 35
Крепление стабилизатора к кузову (хомут) — 30
Крепление валов привода колес к коробке передач — 45
Крепление балки переднего моста к кузову — 50+довернуть 90°
Амортизаторная стойка к корпусу подшипника колеса — 95
Гайка верхнего подшипника амортизаторной стойки — 60
Крепление подшипника амортизаторной стойки к кузову — 60
Крепление датчика частоты вращения колеса к поворотному кулаку — 10
Крепление зубчатого венца к ступице — 10
Задняя подвеска
Крепление амортизаторной стойки внизу к балке моста — 55
Крепление продольной балки к кузову — 65
Крепление датчика частоты вращения колеса к мосту — 10
Крепление щита тормозного механизма к мосту — 60
Гайка крепления штока амортизатора — 15
Крепление амортизаторной стойки к кузову — 25
Тормозная система
Крепление переднего суппорта к держателю суппорта — 25
Крепление держателя суппорта к амортизаторной стойке — 70
Главный тормозной цилиндр — 20
Усилитель тормозного привода — 20
Крепление трубопровода тормозного привода к цилиндру — 10
Крепление тормозного шланга к суппорту — 15
Крепление трубопровода тормозного привода к тормозному цилиндру колеса — 10
Болты щита тормозного механизма — 60
| Момент затягивания, Н·м (кгс·м) | |||
Деталь | Резьба | номинальный | минимальный | максимальный |
Двигатель | ||||
Болт крепления крышек коренных подшипников | М10х1,25 | 80,36(8,2) | 68,31(6,97) | 84,38(8,61) |
Болт крепления масляного картера | М6 | 7,80(0,8) | 5,10(0,52) | 8,20(0,85) |
Шпилька крепления крышки сапуна | М8 | 19,6(2,0) | 12,70(1,3) | 20,60(2,1) |
Гайка крепления крышки сапуна | М8 | 19,6(2,0) | 12,70(1,3) | 20,60(2,1) |
Болт крепления головки цилиндров: | М12х1,25 | |||
предварительное затягивание | 39,2(4,0) | 33,3(3,4) | 41,16(4,2) | |
окончательное затягивание | 112,7(11,5) | 95,94(9,79) | 118,38(12,08) | |
Болт крепления головки цилиндров | М8 | 25,5(2,6) | 21,6(2,2) | 26,75(2,73) |
Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов | М8 | 24,5(2,5) | 20,87(2,13) | 25,77(2,63) |
Гайка болта крышки шатуна | М9х1 | 50,96(5,2) | 43,32(4,42) | 53,51(5,46) |
Болт крепления маховика | М10х1,25 | 83,3(8,5) | 60,96(6,22) | 87,42(8,92) |
Болт крепления натяжного ролика* | М8 | 29,4(3,0) | 24,5(2,5) | 34,3(3,5) |
Болт крепления башмака натяжителя цепи | М10х1,25 | 48,0(4,9) | 41,2(4,2) | 51,0(5,2) |
Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 21,56(2,2) | 18,33(1,87) | 22,64(2,3) |
Болт крепления звездочки распределительного вала | М10х1,25 | 48,0(4,9) | 41,2(4,2) | 51,0(5,2) |
Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса | М10х1,25 | 48,0(4,9) | 41,2(4,2) | 51,0(5,2) |
Гайка регулировочного болта | М12х1,25 | 50,96(5,2) | 43,3(4.42) | 53,5(5,46) |
Болты шкивов распределительного вала и вала привода масляного насоса* | М10х1,25 | 78,4(8,0) | 66,64(6,8) | 82,32(8,4) |
Втулка регулировочного болта клапана | М18х1,5 | 98(10) | 83,3(8,5) | 102,9(10,5) |
Свеча зажигания | М14х1,25 | 37,24(3,8) | 30,67(3,13) | 39(3,99) |
Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М8 | 25,48(2,6) | 21,66(2,21) | 26,75(2,73) |
Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 21,56(2,2) | 15,97(1,63) | 22,64(2,31) |
Храповик коленчатого вала | М20х1,5 | 119,6(12,2) | 101,3(10,3) | 125,6(12,8) |
Болт крепления кронштейна генератора | М10х1,25 | 58,8(6,0) | 44,1(4,5) | 64,7(6,6) |
Гайка крепления установочной планки генератора | М10х1.25 | 43,12(4,4) | 28,63(2,86) | 45,27(4,62) |
Гайка крепления генератора к кронштейну | М12х1.25 | 68,6(7,0) | 58,3(5,95) | 72(7,35) |
Гайка крепления установочной планки к генератору | М10х1,25 | 43,12(4,4) | 28,08(2,86) | 45,3(4,62) |
Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры | М10х1,25 | 33,3(3,4) | 21,6(2,21) | 35(3,57) |
Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине | М10х1,25 | 32,3(3,3) | 27,4(2,8) | 34(3,46) |
Гайка крепления пластины к подушке | М6 | 8,8(0,9) | 5,7(0,58) | 9,2(0,94) |
Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову | М8 | 17,6(1,8) | 15(1,53) | 18,6(1,9) |
Гайка крепления задней опоры к коробке передач | М8 | 27,4(2,8) | 23,3(2,38) | 28,8(2,94) |
Гайка болта крепления задней опоры к поперечине Датчик включения электровентилятора | М8 М22х1,5 | 24,5(2,5) 47,0(4,8) | 15,9(1,62) 40,0(4,08) | 25,7(2,62) 49,4(5,04) |
Сцеплен ие | ||||
Болт крепления сцепления | М8 | 29,4(3,0) | 19,1(1,95) | 30,9(3,15) |
Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза | М12х1,25 | 19,6(2,0) | 12,7(1,3) | 20,6(2,1) |
Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов | М8 | 14,7(1,5) | 9,8(1,0) | 15,7(1,6) |
Соединение трубок гидропривода тормозов | М10 | 17,6(1,8) | 14,7(1,5) | 18,6(1,9) |
Соединение трубок гидропривода сцепления | М12 | 29,4(3,0) | 24,5(2,5) | 31,4(3,2) |
Коробка передач | ||||
Выключатель света заднего хода | М14х1,5 | 43,1(4,4) | 28,4(2,9) | 45,1(4,6) |
Болты крепления картера сцепления к двигателю | М12х1,25 | 83,3(8,5) | 53,9(5,5) | 87,2(8,9) |
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М10х1,25 | 49(5,0) | 31,8(3,25) | 51,4(5,25) |
Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 24,5(2,5) | 15,7(1,6) | 25,5(2,6) |
Болт крепления крышки фиксаторов штоков | М8 | 24,5(2,5) | 15,7(1,6) | 25,5(2,6) |
Гайка крепления задней крышки | М8 | 24,5(2,5) | 15,7(1,6) | 25,5(2,6) |
Гайка заднего конца ведомого вала | М20х1 | 78,4(8,0) | 66,6(6,8) | 82,3(8,4) |
Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала | М12х1,25 | 93,1(9,5) | 79,4(8,1) | 98(10) |
Болт крепления вилки к штоку переключения передач | М6 | 17,6(1,8) | 11,7(1,2) | 18,6(1,9) |
Карданная передача | ||||
Гайка вилки переднего карданного вала | М16х1,5 | 93,1(9,5) | 79,4(8,1) | 98(10) |
Гайки болтов крепления эластичной муфты | М12х1,25 | 67,6(6,9) | 57,8(5,9) | 71,5(7,3) |
Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора | М8 | 32,3(3,3) | 27,4(2,8) | 34,3(3,5) |
Задний мост | ||||
Болт крепления редуктора | М8х1,25 | 41,2(4,2) | 35(3,57) | 43,2(4,41) |
Болт крепления крышки подшипника дифференциала | М10х1,25 | 51(5,2) | 43,3(4,42) | 53,5(5,46) |
Болт крепления ведомой шестерни | М10х1,25 | 98(10) | 83,3(8,5) | 102,9(10,5) |
Гайка крепления фланца к ведущей шестерне | М16х1,5 | См. подраздел «Задний мост» | ||
Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза | М10х1,25 | 49(5,0) | 41,6(4,25) | 51,4(5,25) |
Рулевое управление | ||||
Гайка болта крепления картера рулевого управления | М10х1,25 | 39,2(4,0) | 33,3(3,4) | 41,2(4,2) |
Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага | М10х1,25 | 39,2(4,0) | 33,3(3,4) | 41,2(4,2) |
Гайка шарового пальца тяг рулевого привода | М14х1,5 | 50(5,1) ** | 42,1(4,3) | 53(5,4) |
Болт крепления промежуточного вала к верхнему валу и к валу червяка | М8 | 26,5(2,7) | 22,5(2,3) | 27,4(2,8) |
Гайка крепления рулевого колеса | М16х1,5 | 49(5,0) | 31,4(3,2) | 51(5,2) |
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и включателя | М8 | 17,6(1,8) | 15(1,53) | 18,6(1,9) |
зажигания | ||||
Гайка крепления сошки | М20х1,5 | 235,2(24) | 199,9(20,4) | 247(25,2) |
Гайка оси маятникового рычага | М14х1,5 | 98(10) | 63,7(6,5) | 102,9(10,5) |
Передняя подвеска | ||||
Болт крепления поперечины к лонжерону кузова | М12х1,25 | 93,1(9,5) | 78,4(8,0) | 98(10) |
Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова | М12х1,25 | 78,4(8,0) | 66,6(6,8) | 82,3(8,4) |
Гайка болта крепления оси нижнего рычага | М12х1,25 | 78,4(8,0) | 66,6(6,8) | 82,3(8,4) |
Гайка оси нижнего рычага | М14х1,5 | 98(10) | 63,7(6,5) | 103(10,5) |
Гайка оси верхнего рычага | М14х1,5 | 88,2(9,0) | 57,3(5,85) | 92,1(9,4) |
Гайка крепления верхнего конца амортизатора | М10х1,25 | 32,3(3,3) | 27,4(2,8) | 34(3,46) |
Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М10х1,25 | 58,8(6,0) | 50(5,1) | 62(6,3) |
Гайка подшипников ступицы переднего колеса | М18х1,5 | См. раздел «Ходовая часть» | ||
Болт крепления суппорта к кронштейну | М10х1,25 | 34,3(3,5) | 29,1(3,0) | 36(3,7) |
Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости | М8 | 17,6(1,8) | 15,0(1,53) | 18,6(1,9) |
Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку | М14х1,5 | 98(10) | 83,3(8,5) | 103(10,5) |
Болт крепления колеса | М12х1,25 | 68,6(7,0) | 58,8(6,0) | 72,0(7,35) |
Гайка болтов поворотного кулака | М10х1,25 | 58,8(6,0) | 50(5,1) | 61,74(6,3) |
Задняя подвеска | ||||
Гайки крепления амортизаторов | М12х1,25 | 58,8(6,0) | 38,2(3,9) | 61,7(6,3) |
Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг | М12х1,25 | 78,4(8,0) | 66,6(6,8) | 82,3(8,4) |
Болт крепления шланга переднего тормоза к скобе |
40 Нм |
Винт перепускного клапана |
9Нм |
Крепежный болт скобы тормоза |
100 Нм |
Винты крепления ступицы кдиску . |
4,5 Нм |
Гайка ступицы колеса |
300 Нм |
Винты пылезащитной крышки |
4,5 Нм |
Тормозные трубки |
16 Нм |
Винты облицовочной панели |
7Нм |
Шестигранная гайка крепления педали тормоза к кронштейну |
22 Нм |
Тормозные трубки |
16 |
Гайки крепления главного тормозного цилиндра |
18 |
Ограничительные клапаны |
35-44 |
Перепускные клапаны |
9Нм |
Гайки крепления усилителя и кронштейнов к задней панели моторного отсека |
24 Нм |
Шестигранная гайка штока усилителя |
16 Нм |
Гайки крепления усилителя к кронштейнам |
12 Нм |
Гайки крепления главного тормозного цилиндра |
24 Нм |
Тормозные трубки |
16 Нм |
Гайки крепления тормозного узла ступицы колеса/опорного щита к задней оси |
28 Нм |
Болт крепления колесного цилиндра к тормозному щиту |
8Нм |
Гайки теплового экрана переднего глушителя |
2,5 Нм |
Гайка крепления троса стояночного тормоза к кронштейнам задней оси |
12 Нм |
Гайки крепления троса стояночного тормоза к боковым кронштейнам днища кузова и к рядом находящемуся кронштейну |
12 Нм |
Винты крепления крышки консоли стояночного тормоза к кронштейнам тоннеля |
2,5 Нм |
Болты крепления рычага привода стояночного тормоза к днищу кузова |
20 Нм |
Винт крепления выключателя стояночного тормоза,к рычагу привода стояночного тормоза |
4Нм |
Гайка крепления заднего тормозного барабана |
200 Нм |
|  |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||