Может ли выкипать антифриз – Падает уровень антифриза. Испарение антифриза и другие причины его утечки

Падает уровень антифриза. Испарение антифриза и другие причины его утечки

Не секрет, что для продуктивной работы силового агрегата необходимо обеспечить ему постоянное охлаждение. Специально для этих целей на современных транспортных средствах устанавливается двухконтурная система циркуляции жидкости охлаждения. Поскольку работа мотора всегда характеризуется большим количеством выделения тепловой энергии, охлаждающая жидкость нагревается до более чем стоградусной температуры, по этой причине применение обыкновенной воды в системе охлаждения силового агрегата абсолютно не пригодно. Поэтому в качестве основной жидкости для охлаждения двигателя сегодня широко применяется антифриз.

Антифриз и его характеристики

Итак, понятием «антифриз» называют охлаждающую силовой агрегат жидкость, которая имеет повышенную температуру кипения и практически не замерзает. Различают три основных цвета антифриза – красный, синий и зеленый. Менее распространен, но все же встречается антифриз оранжевого, желтого и фиолетового цветов.

В основе этой охлаждающей жидкости лежит водно-гликольная смесь, позволяющая антифризу сохранять свое агрегатное состояние при низких температурах.

В основе большинства, производимых у нас антифризов, лежит этиленгликоль, поэтому такой состав «охлаждайки» негативно отражается на состоянии всей системы, и чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону, в антифриз дополнительно добавляют различные присадки, которые обладают антикоррозионными, противовспенивающими и очищающими свойствами. Однако с ними стоит обходиться осторожно, поскольку вместо ожидаемой пользы можно получить непоправимый вред в виде полного выхода из строя всей системы охлаждения.

Одна из самых популярных неисправностей системы охлаждения

Почему система охлаждения двигателя работает некорректно? В большинстве случаев, причиной этому является низкий уровень рабочей жидкости. Определить это можно по следующим признакам:

 — выхлопные газы имеют белый окрас;

 — двигатель начинает дымить;

 — не работает или плохо работает печка;

 — на панели приборов горит сигнал, оповещающий о перегреве силового агрегата;

 — повышена температура и давление масла.

Стоит отметить, что зачастую все описанные выше признаки проявляются одновременно, поэтому не стоит эксплуатировать мотор на неприемлемом для него режиме работы, а лучше сразу заглушить его и заняться диагностическими мероприятиями с последующим ремонтом системы охлаждения.

Почему охлаждающую жидкость необходимо все время доливать?

К сожалению, эта проблема сегодня носит массовый характер, и среди факторов, влияющих на уровень антифриза в системе охлаждения можно выделить следующие:

1. При минусовых температурах антифриз теряет часть своего объема. Именно поэтому рекомендовано постоянно следить за уровнем охлаждающей жидкости зимой, и доливать ее в случае необходимости.

2. Возможно, на бачке появились трещины, через которые протекает антифриз. Кстати, выявить подобные повреждения практически невозможно, поскольку своим внешним видом они больше похожи на обыкновенные царапины. Но все же, для того чтобы охлаждающая жидкость покинула пределы расширительного бачка достаточно одной незначительной трещины, которую невозможно определить при визуальном осмотре.

3. Наличие течей в системе, в результате чего она потеряла свою герметичность. Часто причина кроется в повреждении патрубков и соединительных шлангов системы, поэтому без полной ревизии трубопроводов здесь не обойтись. Может быть и так, что повреждена прокладка термостата, либо в радиаторе образовалась течь.

4. Поскольку основной составляющей антифриза является вода, которая имеет свойства испаряться, соответственно объем охлаждающей жидкости в системе уменьшается. Необходимо дополнить, что потери антифриза в пределах двухсот грамм между регламентными сроками его замены принято считать нормой.

Как видно, для уменьшения уровня охлаждающей жидкости вовсе не обязательно наличие течей в системе. Небольшой объем жидкости, попросту может испариться из системы, хотя она и является полностью герметичной.

Однако, если уровень тосола стремительно падает, и самостоятельно не получается выявить причину этого, не стоит грешить на его испарение, а отправиться в ближайший пункт технического сервиса автомобилей.

Самостоятельная диагностика неисправности

Бывает, что не всегда получается обратиться на СТО для диагностики охлаждающей системы и последующего ремонта, поэтому необходимо знать основные признаки ее неисправностей.

Не запуская силовой агрегат, проверяем состояние находящегося в нем масла. Для этого необходимо достать масляный щуп и внимательно его осмотреть. В норме на нем не должно быть никаких следов наличия посторонней жидкости, кроме моторной смазки.

На следующем этапе проверки запускаем мотор, и ждем, пока вентилятор включится в работу. Тем временем продолжаем контролировать состояние системы охлаждения, особенно следует обратить внимание на стыки магистральных шлангов, обычно в этих местах чаще всего образовываются течи жидкости. Возможно, что потек радиатор, но найти место протечки на нем самостоятельно вряд ли удастся.

Переходим к проверке герметичности бачка. Очень часто его крышка прилегает неплотно, из-за чего жидкость покидает его пределы. При этом замечается появление пара из-под капота, а на бачке и в месте его расположения отчетливо определяются следы испарения антифриза.

Различные неисправности, в результате которых нарушается герметичность головки блока цилиндров, также являются причиной утечки большого количества охлаждающей жидкости. Естественно, что сделать здесь самостоятельно вряд ли что-то получится, поэтому идеальным решением проблемы станет посещение ближайшей СТО.

Пожалуй, к самым простым способам проверки утечки антифриза относится следующий: достаточно на ночь положить в подкапотное пространство лист плотного картона, который и соберет антифриз на своей плоскости в случае его утечки.

И, напоследок, не стоит забывать, что антифриз постоянно испаряется из системы, поэтому периодический контроль его уровня с последующей доливкой, должен стать вынужденной необходимостью для каждого автовладельца.

Заблуждения об охлаждающих жидкостях

Сейчас образцы антифризов, приобретенные в рамках расследования, проходят исследование в лаборатории. По предварительным данным, в двух банках уже обнаружено запрещенное вещество — метанол. Хороший вопрос, как такой товар оказался на прилавках торговых центров и гипермаркетов. В будущих публикациях мы к этому моменту обязательно вернемся, а пока вспомним десять заблуждений об антифризах.

Миф первый. Выбирать нужно по цвету

Самое распространенное мнение, будто при выборе антифриза следует ориентироваться на цвет готовой жидкости или концентрата. Большинство продавцов на рынке или в специализированном торговом центре первым делом спрашивают: «Красный? Тогда могу предложить следующих производителей…» В этом корреспонденты Onliner убедились сами во время закупок контрольных образцов.

Эксперты устали переубеждать, что на цвет охлаждающей жидкости можно не обращать никакого внимания. В очередной раз повторяем: краситель нужен исключительно для идентификации утечек в системе охлаждения. Производители антифриза давно не маркируют формулу продукта с помощью цвета. Более того, некоторые предупреждают, что со временем краситель может деградировать и это нормально.

Откуда пошло такое заблуждение? У начальника отдела технического развития компании «Шате-М Плюс» (выступает партнером расследования) Евгения Рязанова есть такое объяснение: «Компания Volkswagen, у которой многие производители и позаимствовали уже привычные обозначения, действительно разделяла свои продукты с помощью цвета. Жидкость, маркируемая как G11, была синей, G12 — красной, G13 — лиловой. Для антифризов других производителей это не актуально».

Миф второй. Главная задача — не замерзать при минусовых температурах

Если буквально перевести слово «антифриз», то получится «против замерзания» (от греч. «против» и англ. «замерзать»). Исходя из этого можно решить, будто главная и единственная задача охлаждающей жидкости — не замерзать при температурах ниже нуля. Отчасти это так, но есть нюансы…

— На самом деле важнейшая роль охлаждающей жидкости — регулировать температуру в системе и не допускать перегрева двигателя, — говорят специалисты. — Около трети энергии, полученной в результате сгорания топлива, рассеивается через радиатор.

О том, в каких условиях приходится работать антифризу, говорит следующий факт: температура деталей в поршневой группе может достигать +350 градусов по Цельсию.

Конечно, охлаждающая жидкость не должна замерзать, но это третья по приоритету задача — после регулирования температуры в двигателе и предотвращения коррозии в системе охлаждения.

Миф третий. Доливать нужно концентрат/антифриз, а не воду

Во время экспресс-теста на парковке обнаружился занимательный факт: характеристики охлаждающей жидкости во многих автомобилях были чрезмерны для наших климатических условий. Антифриз был рассчитан на –50 и даже ниже.

— Это может быть связано с тем, что автомобилисты при снижении уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доливают антифриз или даже концентрат, — предполагают эксперты. — В действительности же если в системе охлаждения не было утечек, достаточно пополнить уровень с помощью дистиллированной или деминерализованной воды. Ведь испаряется не антифриз, а вода.

Миф четвертый. Если уровень в норме, то менять не нужно

Сейчас на рынке широко предлагаются т. н. longlife-антифризы. Производители утверждают, что их можно менять раз в пять лет или после 250 тысяч километров пробега. Маркетинговый ли это ход или жидкость действительно столь долговечная? Каждый отвечает на этот вопрос по-своему.

Обычно регламент замены охлаждающей жидкости указан в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Как правило, он составляет два года.

— Ориентироваться нужно на рекомендации производителя автомобиля, а не изготовителя антифриза, — подчеркивает Евгений Рязанов.

Миф пятый. Чем более современный продукт, тем лучше

Автомобилисты считают: чем новее продукт, тем лучше для системы охлаждения. Однако это тоже заблуждение, которое может привести к негативным последствиям для машины.

Специалисты любят повторять: плохих антифризов (если говорить применительно к поколению) не бывает! Просто каждый тип годится для своего двигателя. Например, если блок цилиндров выполнен из чугуна, то следует выбирать тосол или антифриз, маркируемый как G11.

— Дело в том, что данная охлаждающая жидкость изготовлена на силикатной основе, что позволяет предотвращать образование коррозии, — говорит начальник отдела технического развития компании «Шате-М Плюс».

Если же в двигателе больше алюминиевых деталей, то советуют заливать антифриз, сочетающий силикаты и карбоксилаты.

А вообще, производители двигателей прописывают, какую именно охлаждающую жидкость следует использовать. Но кто у нас читает инструкции, да?

Миф шестой. Чем более низкая температура, тем лучше

Опять-таки миф из разряда вредных. У нас почему-то все принято делать с запасом. Если рекомендовано –40, то сделаем –50. На всякий случай. Мало ли что…

— Есть разные точки зрения, но факт остается фактом: производители автомобилей не рекомендуют использовать более вязкие жидкости, — напоминают эксперты. — Прокачать антифриз с большей плотностью, чем предусмотрено, насосу системы охлаждения может оказаться не под силу.

Самое верное решение — разбавлять концентрат так, как советует изготовитель и с учетом климатических условий страны, где будет эксплуатироваться машина.

Миф седьмой. Все антифризы одинаковые — этиленгликоль и вода

Есть мнение, что производство охлаждающей жидкости — не такой уж сложный процесс. Пожалуй, в большей степени это утверждение верное.

Для понимания: концентрат антифриза может содержать до 90% этиленгликоля, до 20% — глицерина (может быть и меньше) и до 5—7% — присадок. Еще немного ингибиторов коррозии, горького компонента и красителя.

За функцию незамерзания при отрицательных температурах отвечают этиленгликоль и вода. Как говорится, смешал — и готово. Тут как раз ничего сложного.

Разница между антифризами и основная интеллектуальная составляющая заключены в присадках. Их главная функция — предотвращать коррозию. Рецептура авторитетных производителей содержится в строжайшем секрете и является главным аргументом маркетологов.

Основными разработчиками присадок и лидерами на мировом рынке антифризов считаются три концерна — BASF (Германия), Chevron (США) и Arteco (Бельгия).

Миф восьмой. Концентрат плохой — в небольшой мороз замерз в банке

Случается такая история. В мороз банки с антифризами выставляют на улице, как бы демонстрируя качество продукта. Внезапно продавцы понимают, что при −15 градусах и ниже концентрат замерзает. Значит, плохой продукт?

— Вовсе нет, — объясняют производители. — Чистый этиленгликоль, который составляет основу антифриза (чтобы добиться температуры замерзания −40 градусов и ниже, нужно 52—53% этиленгликоля), замерзает при −13. Настоящий антифриз — это смесь концентрата с водой. При необходимости можно добиться температуры замерзания такой смеси в −65 градусов и ниже.

Миф девятый. Антифриз замерз. Все плохо?

Это один из главных страхов автомобилистов: антифриз замерзнет, а значит, расширится в объеме, патрубки лопнут и радиатор разорвет.

— Напрасные опасения, — успокаивает Евгений Рязанов. — Качественный антифриз при замерзании не расширяется в объеме, а превращается в снежную кашу.

Однако эксплуатировать машину, в которой охлаждающая жидкость замерзла (антифриз циркулирует между помпой и радиатором, не доходя до термостата и водяной рубашки двигателя), не следует. Это чревато перегревом мотора.

Миф десятый. В старый автомобиль летом можно заливать воду

Заблуждение из советского прошлого: летом залил в радиатор воду и забыл (зимой, понятное дело, она расширяется в объеме на 10% и превращается в лед). В старых ЗИЛах это работало. Ну может в жару на светофоре закипит, так это ж не проблема…

— Если бы все было так просто, то производство антифризов никто бы не налаживал, — считают специалисты. — Главная проблема при использовании воды в системе охлаждения — образование коррозии. Этот процесс скрыт от глаз, но это не значит, что он не происходит.

По словам экспертов, даже дистиллированная вода может оказывать негативное воздействие на элементы системы охлаждения. А неочищенная и подавно. «Сталь очень подвержена коррозии, а чугун страдает еще больше. Так что когда слышите, что МАЗы или трактора катаются на воде, вы должны понимать: в этот момент идет активный процесс образования коррозии», — подчеркивают специалисты.

Благодарим за помощь в подготовке публикации партнера расследования — компанию «Шате-М Плюс».

Читайте также:

Библиотека Onliner: лучшие материалы и циклы статей

Auto.Onliner теперь в Telegram! Присоединяйтесь!

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. [email protected]

Кипит антифриз в расширительном бачке: причины, что делать

Диагностика и ремонт24 октября 2017

Постоянное кипение жидкости в системе охлаждения автомобиля следует воспринимать как серьезную неисправность, поскольку она угрожает перегревом силового агрегата. Примечательно, что явление может возникнуть из-за мелких неполадок, но привести к плачевным последствиям, если своевременно не устранить дефект. Почему закипает антифриз в расширительной емкости авто и какими способами бороться с неисправностью, рассказывается в данной публикации.

О работе системы охлаждения

Без понимания принципа действия охлаждающей системы трудно диагностировать причины неполадок и производить ремонт. Схема функционирует по такому алгоритму:

1. Пока мотор не прогрет, антифриз (тосол) циркулирует по малому кругу охлаждения, включающему водяную рубашку двигателя, печку и термостат. Уровень жидкости (сокращенно – ОЖ) в расширительном бачке остается в пределах нормы.
2. По мере нагрева мотора термостат открывает большой контур циркуляции – через основной радиатор. Антифриз в системе расширяется и его излишки поступают в бачок. Возрастающее давление стравливается перепускным клапаном крышки.
3. При достижении 95 °С вся жидкость проходит через главный радиатор и расширяется до максимального объема. Сброс ее излишков происходит через дополнительный верхний патрубок радиатора, поэтому возникает впечатление, что антифриз кипит в емкости.
4. Остывание силового агрегата приводит к сжатию ОЖ до первоначального объема и падению давления. Чтобы не возникло разрежение, перепускной клапан пробки расширительного бака впускает в систему наружный воздух.

Справка. В некоторых моделях авто предусматривается 2 сброса излишков антифриза в бачок – из радиатора и салонного отопителя.

В зависимости от конструкции охлаждающей системы крышка с клапаном устанавливается на расширительную емкость либо горловину радиатора. Во втором случае сброс жидкости начинается после превышения определенного давления, а бачок постоянно сообщается с атмосферой посредством отверстия в пробке.

Кипение из-за перегрева

Для начала следует разделить 2 понятия – закипание охлаждающей жидкости в результате перегрева и бурление антифриза в расширительном бачке. Первая неисправность сопровождается скачком температуры выше 115 °С (при таком нагреве ОЖ начинает кипеть) и возникает из-за следующих причин:

• заслонка термостата заклинила в приоткрытом положении, жидкость движется по малому контуру и не успевает охладиться;
• вышел из строя датчик, включающий электрический вентилятор;
• соты основного радиатора сильно засорены;
• в системе образовалась воздушная пробка, препятствующая нормальной циркуляции;
• заклинил либо переломился вал помпы, рассыпалась крыльчатка насоса;
• антифриз чересчур разбавлен водой, закипающей при 100 °С.

Если охладитель закипел по одной из указанных причин, двигатель перегревается и может выйти из строя в любой момент. От воздействия высокой температуры алюминиевые поршни прибавляют в диаметре и задирают стальные гильзы цилиндров. Водитель, заметивший показания прибора температуры ОЖ и не заглушивший мотор, рискует поменять поршневую группу с расточкой цилиндров, иногда – вместе с коленвалом.

Когда вы замечаете критический скачок стрелки термометра на приборной панели до температуры свыше 110 °С, немедленно остановите двигатель и выясняйте причины закипания и перегрева. Преждевременный капитальный ремонт – удовольствие недешевое.

Насколько опасно бурление антифриза?

Данное явление считается нормой, когда мотор прогрет до рабочей температуры 90–95 °С при условии, что отсутствуют потери охлаждающей жидкости, потеки снаружи бачка и другие ненормальные признаки. Часть антифриза, циркулирующего по большому кругу, сбрасывается в расширительную емкость. Неопытному автолюбителю может показаться, что он закипел, хотя в действительности происходит интенсивный сброс.

Важный момент! Признак серьезной опасности для мотора – повышение температуры ОЖ. Если прибор ее не показывает, перегрев исключен.

Далеко не всякое бурление является безобидным. Если оно происходит на холодном моторе и сопровождается побочными симптомами, есть повод проверить состояние охлаждающей системы. Как выглядят эти признаки и возможные неисправности:

1. Антифриз неожиданно начинает бурлить через 2–5 мин после остановки двигателя. Скорее всего, проблема в неисправном клапане, встроенном в крышку радиатора. Когда циркуляция прекращается, жидкость в головке цилиндров быстро нагревается и увеличивается в объеме. Поскольку клапан радиатора открыт, она устремляется в бачок через верхний сбросной патрубок.
2. Бурление и потеки на корпусе расширительного бачка свидетельствуют о застрявшем клапане пробки. Воздух и пар прорываются наружу в слабом месте – по пластиковой резьбе, но могут и «взорвать» емкость.
3. Из выхлопной трубы идет белый дым в большом количестве, видны потеки на блоке цилиндров. Причина – пробитая прокладка между блоком и головкой цилиндров. Давление газов, создаваемое поршнями, передается в систему охлаждения, отчего бурлит и кипит антифриз в расширительном бачке.

Примечание. Нередко трещина в прокладке объединяет водяные каналы с масляными. Тогда в емкости заметна пенная субстанция – взбитая помпой эмульсия.

Нетрудно догадаться, что пробой прокладки ГБЦ – неисправность критическая, подлежащая немедленному устранению. Проблемы с крышками и встроенными клапанами не настолько фатальны, но ведут к большим потерям антифриза и тому же перегреву, на что указывает частое включение вентилятора.

Как устранить неисправность?

Когда закипает антифриз в расширительном бачке, а стрелка термометра показывает 110 °С и более, нужно заглушить мотор и проверить следующие моменты:

1. Попробуйте рукой нижнюю часть радиатора. Если она остается холодной, неполадка кроется в термостате. Дайте двигателю остыть и не спеша добирайтесь до гаража либо станции техобслуживания. Неисправный термостат подлежит замене, ремонту он не поддается.
2. Не срабатывающий вовремя электрический вентилятор подсоедините напрямую к аккумулятору и продолжайте движение в сторону знакомого автоэлектрика, способного поставить точный диагноз.
3. Определить степень засорения радиатора нереально без разборки системы и демонтажа элемента. Эту версию проверяйте в последнюю очередь.
4. Заклинивание и разрушение помпы сопровождается резким скачком температуры антифриза и протечкой сальника водяного насоса. Деталь придется заменить, ехать дальше недопустимо.
5. Признаки образования воздушной пробки идентичны симптомам неисправности термостата. Другое дело, что она не возникает на пустом месте: скорее всего, вы неудачно заполнили систему антифризом.

Для удаления воздушной пробки снимите шланг в верхней точке системы (обычно это блок дроссельной заслонки) и доливайте жидкости в емкость, пока не потечет из этого патрубка.

Теперь о том, что делать с неисправной крышкой расширительного бачка либо радиатора. Лучшее решение – поменять негодный элемент, ремонт помогает ненадолго. Заодно проверьте состояние пластиковой емкости на предмет трещин, могущих появиться в результате давления жидкости и пара. Ездить с заклинившим перепускным клапаном крайне нежелательно.

Прокладка между головкой и блоком цилиндров меняется незамедлительно. Смесь масла и антифриза натворит много бед, вплоть до гидроудара и разрушения стенок камеры сгорания в дизельном двигателе. Учтите, пробой прокладки не всегда сопровождается белым дымом из выхлопной трубы, поэтому следите за цветом и консистенцией охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Если вам довелось столкнуться с кипением антифриза в дороге, проверьте элементы системы по инструкции, представленной выше. Три причины не позволят своим ходом добраться до СТО – поломка помпы, трещина в прокладке ГБЦ и полная потеря жидкости. В остальных случаях можно двигаться, делая остановки с целью остудить силовой агрегат. При утечке антифриза временно долейте в систему дистиллированную воду.

почему закипает и пенится, последствия » АвтоНоватор

Нормальная работа двигателя внутреннего сгорания возможна лишь при условии его непрерывного охлаждения. Оно происходит за счёт принудительной циркуляции антифриза по каналам в корпусе двигателя. Однако нередки случаи повышения температуры охлаждающей жидкости до уровня кипения. Игнорирование такой ситуации может привести к печальным последствиям и дорогостоящему ремонту. Поэтому каждый автовладелец должен чётко знать порядок действий при закипании антифриза.

Почему закипает антифриз

Существует множество причин закипания охлаждающей жидкости (ОЖ) в расширительном бачке, основные из которых:

• низкий уровень антифриза в бачке;
• неисправность термостата;
• засорившийся радиатор;
• поломка вентилятора системы охлаждения;
• низкое качество ОЖ.

Во всех этих случаях охлаждающая жидкость не успевает остывать. Её температура постепенно растёт и при достижении 120^оС начинается кипение.

Кипение антифриза в расширительном бачке сопровождается белым паром

Основу антифриза составляет этиленгликоль — химическое соединение из группы спиртов. Он не позволяет ОЖ замерзать на морозе. При закипании же этиленгликоль начинает испаряться. Его пары токсичны и опасны для нервной системы человека.

Низкий уровень антифриза в бачке

При закипании прежде всего следует проверить уровень антифриза в бачке. Делать это следует только после полного остывания ОЖ. При обнаружении недостатка жидкости в зависимости от ситуации следует выполнить следующие действия.

1. Если ОЖ давно не заливали, нужно просто добавить антифриза до необходимого уровня и продолжить движение.

   Если антифриза в расширительном бачке мало, его следует долить

2. Если ОЖ заливали недавно, а её уровень в бачке уже понизился до критически низкого, сначала необходимо проверить целостность расширительного бачка. Затем следует осмотреть все патрубки, шланги и хомутные соединения на предмет утечки антифриза. Если место утечки установлено, а решить проблему невозможно, нужно добраться до автосервиса на эвакуаторе.

Неисправность термостата

Термостат — это регулятор температуры антифриза в системе охлаждения двигателя. Он ускоряет прогрев двигателя и поддерживает нужный ему тепловой режим работы.

ОЖ в системе охлаждения циркулирует по большому или малому контуру. Когда термостат ломается, его клапан заклинивает в одном положении (обычно в верхнем). При этом большой контур не работает. Весь антифриз идёт только по малому кругу и не успевает полностью остывать.

При поломке термостата задействуется только один круг охлаждения

Определить, что неисправен именно термостат, можно следующим образом.

1. Заглушите двигатель и откройте капот автомобиля.
2. Найдите патрубки термостата и осторожно, чтобы не обжечься, их потрогайте.
3. Если патрубок, подсоединённый к главному радиатору, более горячий, чем остальные, значит, термостат неисправен.

Если термостат сломался в черте города, нужно доехать до ближайшего автосервиса и заменить его. В противном случае следует аккуратно продолжать движение, периодически (каждые 5–6 км) доливая воду в расширительный бачок. Заливать воду в бачок можно только при остывшем двигателе. Таким способом можно добраться до ближайшего автосервиса и заменить термостат.

Видео: неисправности термостата

Проблемы с радиатором

Радиатор перестаёт нормально работать в трёх случаях.

1. На трубках радиатора со временем появляется слой накипи и их теплопроводность падает. Постепенно количество засорившихся трубок увеличивается (при использовании некачественного антифриза это происходит особенно быстро), и охлаждающая способность радиатора уменьшается.
2. В радиатор попадает грязь, и в трубках возникают засоры. Циркуляция ОЖ в этом случае заметно замедляется (или совсем прекращается). Температура антифриза повышается и он закипает.

   Радиатор покрыт грязью и нуждается в срочной промывке

3. Когда выходит из строя вентилятор системы охлаждения, радиатор не может самостоятельно охлаждать антифриз до необходимой температуры. Определить, что неисправен именно вентилятор, можно на слух. Если он не включается, двигатель будет работать необычно тихо.

Во всех этих случаях можно продолжать движение с регулярными остановками через каждые 7–8 километров.

Некачественный антифриз

При использовании ОЖ низкого качества в первую очередь пострадает помпа. Она начнёт ржаветь, появятся смолистые отложения. По причине сильной кавитации она может даже разрушиться.

Кавитация при использовании некачественного антифриза разрушает помпу

В результате крыльчатка помпы будет вращаться медленнее или совсем остановится. Антифриз перестанет циркулировать по охлаждающим каналам двигателя и начнёт быстро нагреваться и закипать. Закипание будет наблюдаться и в расширительном бачке.

Более того, крыльчатка помпы может просто раствориться в некачественном антифризе. Известны случаи, когда ОЖ оказывалась настолько агрессивной, что вызывала мощную химическую коррозию внутренних частей помпы и разрушала их за несколько дней. В этих обстоятельствах вал помпы продолжает вращаться фактически без крыльчатки нет. Давление в системе охлаждения падает, антифриз перестаёт циркулировать и закипает.

Эксплуатация автомобиля с неисправной помпой почти всегда приводит к необратимым повреждениям двигателя. Поэтому при поломке помпы следует взять машину на буксир или вызвать эвакуатор.

Вспенивание антифриза

ОЖ в расширительном бачке может не только закипать, но и вспениваться без повышения температуры. Антифриз остаётся холодным, но на его поверхности появляется белая шапка из пены.

Антифриз в расширительном бачке вспенивается при попадании в систему воздуха

Основные причины вспенивания следующие.

1. Низкое качество антифриза.
2. Смешивание двух разных марок ОЖ — при замене новый антифриз заливался в остатки старого.
3. Использование антифриза, не рекомендованного автопроизводителем. Химические свойства ОЖ разных производителей могут существенно отличаться. Поэтому при замене антифриза следует ознакомиться с его свойствами, регламентированными в руководстве по эксплуатации авто.
4. Повреждение прокладки блока цилиндров. При износе прокладки в блок цилиндров начинает поступать воздух. Образующиеся мельчайшие воздушные пузырьки попадают в систему охлаждения и образуют пену, которая видна в расширительном бачке.

В первых трёх случаях достаточно слить старый антифриз из системы, промыть её и залить новую ОЖ в соответствии с рекомендациями производителей.

В последнем случае повреждённую прокладку придётся менять. Для того чтобы определить, что повреждена именно прокладка, нужно внимательно осмотреть головку блока цилиндров. Если на ней видны следы масла, то прокладка изношена.

Последствия закипания антифриза

При закипании антифриза двигатель перегревается. Специалисты различают три уровня перегрева: слабый, средний и сильный.

Слабый перегрев наблюдается, когда двигатель работает с закипевшим антифризом не более пяти минут. Существенных повреждений за это время, скорее всего, не произойдёт.

Для среднего перегрева двигатель должен проработать с кипящим антифризом 10–15 минут. При этом:

• появляются течи в главном радиаторе;
• разрываются шланги системы охлаждения, и начинается утечка горячего антифриза;
• поршневые кольца подвергаются значительной усадке, вследствие чего расход масла может возрасти в два раза;
• герметичность сальников нарушается и возникает утечка масла.

При сильном перегреве двигатель может просто взорваться. Даже если этого не произошло, последствия будут катастрофическими:

• поршни в двигателе плавятся и прогорают;
• головки цилиндров деформируются;
• перегородки между поршневыми кольцами полностью разрушаются, и кольца привариваются друг к другу;
• гнёзда клапанов растрескиваются и разрушаются;
• клапаны деформируются;
• прокладка блока цилиндров частично или полностью сгорает.

Таким образом, вероятность закипания антифриза в расширительном бачке зависит от множества факторов. Некоторые факторы легко устранимы, другие требуют вмешательства специалистов. В любом случае следует избегать перегрева двигателя. Чем раньше водитель заметит кипение антифриза, тем легче будет разобраться с его последствиями.

основные причины, что необходимо предпринять

Есть целое множество причин, почему может кипеть охлаждающая жидкость. Но зачастую проблему удается устранить своими силами. Как показывает практика, в большинстве случаев виноват сам водитель. Ведь систему охлаждения необходимо регулярно обслуживать. Давайте более подробно разберемся с тем, почему кипит антифриз в расширительном бачке, и как устранить проблему.

Система охлаждения двигателя

Первым делом хотелось бы более подробно разобраться с тем, как охлаждается двигатель. Система в целом не сложная, но есть некоторые нюансы в её работе. Необходимо понимать, что как только вы запустили двигатель автомобиля, он интенсивно нагревается. В нём расположены специальные каналы, по которым циркулирует охлаждающая жидкость под давлением и отводит часть тепла. Основные элементы системы охлаждения: радиаторы, помпа, термостат, крышка расширительного бачка (воздушный клапан), патрубки и т.п.

Температура кипения антифриза больше, нежели воды. Именно поэтому он используется в современных автомобилях. Если же вспомнить курс физики, то можно сделать вывод – повышение давления приводит к увеличению точки кипения. Соответственно, чем выше давление, тем при большей температуре закипит ОЖ. Но тяжелые режимы эксплуатации (к примеру, стояние в пробках) неминуемо приводят к постоянному увеличению давления в системе. Когда оно достигает определенного значения, открывается воздушный клапан, тем самым стравливая лишний пар в атмосферу.

О регулярном техническом обслуживании

Как было отмечено в самом начале данной статьи, систему охлаждения необходимо периодически проверять на утечки, состояние антифриза, работоспособность помпы и термостата. Если этого не делать, то имеется вероятность серьезной поломки и перегрева двигателя. Капитальный ремонт – мероприятие не из дешевых, поэтому до такого доводить не стоит.

Еще один достаточно важный момент – срок службы антифриза. Во многом это зависит от его типа. К примеру, G11 желательно менять раз в несколько лет, а G12+ с легкостью выдерживает порядка 5-ти лет. При этом есть рекомендации завода изготовителя к типу охлаждающей жидкости и регулярности её замены. Поэтому, если вы заметили, что периодически кипит антифриз в расширительном бачке, то это еще не говорит о какой-либо механической неисправности. Вполне возможно, что он просто потерял часть своих эксплуатационных характеристик, из-за чего понизилась температура кипения. Ну, а сейчас перейдем непосредственно к основным проблемам и методам их устранения.

Недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке

Когда в системе недостаточно охлаждающей жидкости, температура кипения падает. В большинстве случае проблема решается обычной доливкой. Желательно выполнять её на холодную. Обусловлено это тем, что при высокой температуре жидкость расширяется. Поэтому если вы зальете в расширительный бачок до отметки «минимум», при остывании системы тосола станет значительно меньше.

Собственно, в доливке нет ничего сложного. Находим расширительный бачок и выкручиваем пробку. Она может быть как обычной пластиковой, которая не выполняет практически никакой функции, так и герметичной. После того как мы её выкрутили, заливаем необходимое количество антифриза. Желательно, чтобы уровень антифриза в расширительном бачке был между отметками «максимум» и «минимум». Что касается причин, из-за которых упал уровень, то их всего несколько. Вполне вероятно, что при обслуживании системы недолили тосола. Второй вариант – утечка.

Неисправность термостата

Если вы заметили, что выдавливает антифриз из расширительного бачка, то это может говорить о заклинивании термостата. Дело в том, что он работает как клапан и имеет два положения: закрытое и открытое. В закрытом положении циркуляция по системе осуществляется по малому кругу. По большому кругу жидкость проходит через радиатор, что способствует её ускоренному охлаждению. Если двигатель автомобиля холодный, то клапан термостата закрыт, что способствует ускоренному прогреву силового агрегата. Когда двигатель горячий, открывается термостат, и ОЖ циркулирует через радиаторы, где охлаждается потоком встречного воздуха или же диффузорами.

Что мы получаем, если заклинивает термостат? Тут два варианта: постоянно кипит антифриз в расширительном бачке на горячую. Это связано с неправильной циркуляцией ОЖ. При этом выдавливает антифриз из расширительного бачка, так как он постоянно расширяется. Это говорит о том, что клапан заклинило в закрытом положении. Второй вариант – автомобиль будет очень долго прогреваться. При любых проблемах с термостатом, его необходимо заменить, стоит он не слишком дорого, чтобы экономить на такой ответственной детали.

Радиатор охлаждения и его неисправности

Конструкторами на этапе создания автомобиля закладываются определенные данные по скорости перемещения антифриза в системе. Со временем внутреннее пространство радиатора забивается солями и осадком. Этого не избежать, хотя проблема достаточно просто устраняется своими силами. Достаточно при замене охлаждающей жидкости промывать систему специальными средствами, что позволит частично или полностью удалить образовавшийся во время эксплуатации осадок. В результате ОЖ будет быстрее проходить по кругу и гораздо эффективней охлаждаться.

В это же время не стоит забывать и о радиаторе снаружи. Так как он установлен за передним бампером и охлаждается потоком встречного воздуха, то загрязняется снаружи достаточно быстро. Соты забиваются и теплообмен нарушается. Воздух не проходит через радиатор, что и приводит к кипению антифриза в расширительном бачке. Соты очищаются специальными моющими растворами под небольшим давлением. Автомойку желательно не использовать, ведь можно погнуть соты.

Неисправность воздушного клапана

Как мы уже разобрались, пробка расширительного бачка – это довольно важный элемент, хотя многие автомобилисты не меняют его за весь срок эксплуатации автомобиля. Но тут кому как повезет, ведь клапан может исправно работать довольно длительное время, а может выйти из строя за год эксплуатации или даже меньше.

Проверить пробку на работоспособность довольно просто. Для этого необходимо завести двигатель автомобиля и полностью прогреть его. Когда в системе наберется излишнее давления, клапан должен сработать и лишнее давление сбросится. Понять это можно по характерному звуку. Кроме того, поломка клапана будет приводить к выдавливанию антифриза в расширительный бачок. Ремонту крышка не подлежит, поэтому её необходимо заменить.

Вентиляторы охлаждения

Датчик температуры антифриза необходим не только для того, чтобы контролировать состояние системы на приборной панели. Он выполняет еще одну, не менее важную функцию. Датчик отправляет данные на бортовой компьютер и при достижении определенной температуры дает сигнал к запуску вентиляторов охлаждения. Если при движении на высокой скорости диффузоры практически не нужны, то в пробках они просто необходимы.

Если что-то работает неправильно, то запуска вентиляторов не происходит, при этом зачастую сам датчик работает нормально. Проблема может заключаться в обрыве электрической цепи или же выходе из строя предохранителя. Прозвонить проводку можно как самостоятельно, так и у электрика на СТО. После этого проблема должна исчезнуть. Но в первую очередь желательно проверить предохранитель. Для этого достаточно установить новый. Реже всего из строя выходит реле. На некоторые модели автомобилей его не купить в обычном автомагазине. В этом случае, как временное решение, можно установить перемычку. Но нужно понимать, что вентилятор будет работать постоянно.

Брешь в системе

Утечка антифриза – это наиболее распространенная проблема. Со временем патрубки рассыхаются, на них появляются микротрещины. Также ослабевают места крепления к радиаторам и расширительному бачку. В результате этого сначала появляется небольшая течь, которая со временем только усиливается. Если проблему не устранять, то в конечном итоге патрубок может порвать. Весь антифриз выльется, а двигатель перегреется, если вовремя этого не заметить.

Чтобы такого не случилось, рекомендуется периодически менять резиновые патрубки, осматривать состояние креплений и т.п. Также утечка может появиться как следствие неисправности воздушного клапана. Когда в системе было слишком большое давление, то нашлось слабое место, через которое уходит ОЖ. В этом случае непонятно, сколько заливать антифриза, ведь его уровень будет постоянно изменяться. Желательно как можно скорей устранить течь.

Водяной насос

Так называемая помпа отвечает за прокачку охлаждающей жидкости по системе. Обычно водяной насос входит в комплект газораспределительного механизма и меняется по регламенту. Поэтому помпу желательно устанавливать новую каждые 70-100 тысяч километров пробега, во избежание проблем.

Но бывает так, что денег на оригинальный насос не хватает. В этом случае водители покупают альтернативу, чаще всего китайский заменитель, а потом удивляются, почему закипает антифриз. Через некоторое время помпа дает течь, что может привести к разрушению её крыльчатки и попаданию пластиковых элементов в системы силового агрегата. Заменить неисправную помпу недешево, но это необходимо сделать как можно скорее. Самостоятельно передвигаться на автомобиле в этом случае не рекомендуется. Дешевле заплатить за эвакуатор.

Несколько советов автомобилистам

Вот мы и разобрались с основными причинами закипания и выдавливания антифриза. Как вы видите, их огромное количество. Зачастую выявить и устранить проблему достаточно просто. Но все же необходимо соблюдать ряд простых правил, помогающих всегда поддерживать систему охлаждения мотора в нормальном состоянии:

• регулярная замена антифриза;
• проверка работоспособности термостата и воздушного клапана;
• чистка радиатора снаружи и изнутри при замене антифриза;
• осмотр патрубков на наличие дефектов в виде трещин;
• замена помпы вместе с комплектом ГРМ.

Собственно, ничего сложного, равно как и долить антифриз в систему. Но в это же время несоблюдение рекомендаций завода изготовителя может привести к более серьезным проблемам.

Подведем итоги

При перегреве двигателя автомобиля силовой агрегат может и не выйти из строя. Все зависит от длительности езды на повышенной температуре и конструктивных особенностей мотора. К примеру, ДВС с алюминиевым блоком боится перегревов больше остальных. Поэтому такой мотор чаще всего заклинивает при достижении критической температуры.

Многие автомобилисты знают, как долить антифриз, но от проблем это не спасает. Ведь прозевать уровень рано или поздно можно. Как показывает практика, серьезные поломки случаются в самый неподходящий момент. Порвать патрубок может на трассе далеко от дома, и даже пробка расширительного бачка не дает никакой гарантии. Что делать в этом случае? Главное – не паниковать. Если мотор не был перегрет, то серьезных последствий уже удалось избежать.

Чтобы таких неприятностей не случилось, необходимо соблюдать рекомендации завода изготовителя. Желательно покупать только оригинальные запчасти, ведь в 90% случаев они самые качественные. Вот вы и знаете, почему кипит антифриз в расширительном бачке, и что делать при возникновении такой проблемы.

Выбрасывает антифриз через расширительный бачок

Диагностика и ремонт26 августа 2017

Рано или поздно владельцам подержанных авто приходится сталкиваться с такой неисправностью, как утечка жидкости из системы охлаждения двигателя. Чтобы вовремя обнаруживать подобные неполадки и успешно их устранять, нужно понимать, почему выбрасывает антифриз через расширительный бачок и по какой причине его уровень постоянно падает ниже минимума. Иногда это явление указывает на критическую неисправность силового агрегата, поэтому важно разобраться с проблемой в кратчайшие сроки.

Как работает расширительная емкость?

В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

1. Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
2. Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
3. При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

Признаки неполадок системы охлаждения

Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:

• когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
• протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
• скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).

Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.

На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.

Причины неисправностей

Главная и наиболее распространенная причина, почему выгоняет антифриз из расширительной емкости – заклинивший либо загрязнившийся перепускной клапан крышки. В данном случае сжатому давлением воздуху деваться некуда, отчего жидкость прорывается в самом слабом месте – протекает по резьбе пробки или на стыке одного из патрубков.

Иногда клапан крышки «зависает» в открытом состоянии и система постоянно находится в контакте с атмосферой. В результате минимальная температура кипения жидкости уменьшается, а в патрубках образуется больше пара. Он покидает систему через отверстие в пробке, из-за чего уровень антифриза медленно понижается, причем утечек нигде не видно.

Теперь о других причинах неполадок:

1. Антифриз может уходить из трещины в самом бачке, явившейся результатом неисправного клапана крышки. Если все соединения достаточно плотные, то давлением нередко разрывает корпус емкости.
2. Не держит сальник помпы (водяного насоса). Вытекающая наружу жидкость попадает на шкив и ремень ГРМ (либо провода генератора), забрызгивая блок цилиндров с одной стороны.
3. Течь радиатора охлаждения и печки возникает по причине коррозии либо внешнего механического воздействия. Например, удар камня от встречного авто по трубкам основного радиатора. Подробней о починке радиатора читайте тут.
4. Прогорание прокладки между головкой и блоком цилиндром происходит из-за появления в ней микротрещин, куда из камер сгорания просачиваются газы. Трещина расширяется и соединяет камеры с водяными и масляными каналами, отчего технологические жидкости смешиваются и попадают в цилиндры.

Из-за перечисленных неполадок антифриз из расширительного бачка уходит постоянно и хозяину авто приходится его доливать чуть ли не ежедневно. Пробой прокладки – неисправность критическая, чреватая перегревом и масляным голоданием мотора, ведущим к выходу силового агрегата из строя и капитальному ремонту.

Косвенной причиной выброса антифриза может послужить поломка термостата. Когда его клапан заклинивает в закрытом положении, проток нагреваемой жидкости в основной радиатор перекрыт. Происходит циркуляция антифриза по малому кругу практически без охлаждения, в результате чего он начинает кипеть и испаряться через пробку расширительного бачка.

О неисправности термостата свидетельствует повышение температуры двигателя до 105 °С и более, а нижняя часть радиатора остается холодной. Если температурный датчик установлен в блоке цилиндров, электрический вентилятор будет работать постоянно и вы это услышите. В некоторых авто датчик вмонтирован в радиатор (а он остается холодным) и электровентилятор не спасает мотор от перегрева.

Способы устранения

Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

Различные неполадки устраняются следующими способами:

1. Неисправный клапан пробки расширительного бачка попытайтесь прочистить и промыть. Если это не поможет, деталь следует поменять, стоит она недорого.
2. Лопнувший бачок стоит заменить. Существует практика ремонта пластиковых емкостей методом пайки, но данный вариант не слишком надежен – корпус может треснуть при очередном скачке давления.
3. Протекающие шланги однозначно меняются. Исключение – трещина у самого торца, тогда патрубок подрезается (если позволяет длина).
4. Прохудившийся сальник помпы подлежит замене только на старых «Жигулях» ВАЗ 2101–07. На остальных автомобилях он меняется в сборе с водяным насосом.
5. Автомобильные радиаторы можно отремонтировать, если трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава. В любом случае агрегат нужно снять и отвезти на автосервис для проверки.
6. Пробитая прокладка ГБЦ меняется незамедлительно, ездить с данной поломкой нельзя. Работа связана с разборкой двигателя, ее следует доверить мастеру – мотористу.

Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.