Не горит светодиодная лента причины – Почему моргает светодиодная лента во включенном состоянии и после выключения: поиск причин и исправление

Лента в него помещается запросто, однако многие умудряются запихнуть туда еще и узкие герметичные блочки из серии Slim.

В итоге при включении светодиодной ленты, сначала нагревается сам профиль. А затем, вместо того чтобы отдавать все тепло в воздух, он начинает передавать его на поверхность коробки питания.

При этом не забывайте, что она сама по себе также греется. В результате такой ”прожарки” как в искусственной печке, которую вы сами и создали, девайс не проработает и года. 

Поэтому грамотное место установки нужно искать еще на этапе проектирования ремонта.

Перегруз

Третья частая причина поломок – перегрузка.

При начальном расчете и выборе мощности блока питания, всегда должен быть минимальный запас в 30%. Об этом говорят все рекомендации и требования. 

Если этого не предусмотреть, то ваш источник постоянно будет работать со 100% загрузкой, либо с перегрузкой при перепадах напряжения.

Отсюда вытекает перегрев проводов, компонентов и опять проблемы с малым сроком службы. Если вы покупаете дешевые модели или слим серию, то здесь не помешает запас мощности даже в 50%.

Не горит светодиодная лента причины

В последние годы светодиодные ленты приобрели широчайшую популярность, всё сильнее вытесняя другие источники освещения. Главный секрет их успеха – конструктивная гибкость. Обладая минимумом знаний, ленты можно нарезать на куски разной длины, обклеивать ими различные конструкции и спаивать их между собой в сложных конфигурациях. Это очень удобно, но нередко при сборке допускаются определенные ошибки, приводящие к разным проблемам. Наиболее распространенная из них – светодиодная лента горит тускло.

Причины слабой яркости светодиодной ленты

Обычно пониженная яркость свечения является следствием просадки напряжения. По сути, причины такой просадки может быть всего три:

1. Плохой контакт или слишком тонкие питающие провода.
2. Значительная утечка тока на каком-то элементе.
3. Недостаточная мощность блока питания.

Причиной плохого контакта может быть заводской дефект или некачественная пайка отдельных элементов ленты между собой. На длинных проводах при токах в несколько десятков ампер напряжение тоже может проседать довольно сильно (это самая распространенная причина пониженной яркости, поскольку многие люди недооценивают потери в проводах). Также утечки могут происходить в местах некачественной пайки или на вышедших из строя (пробитых) светодиодах.

Источник питания может стать причиной пониженной яркости при неправильном расчете его мощности. Обычно выбирают устройства, обеспечивающие примерно 20-процентный запас по мощности. Но даже если источник изначально был достаточно качественным и справлялся с нагрузкой, со временем его характеристики могли значительно ухудшиться. Давайте разберемся, как устранить перечисленные поломки.

Диагностика и устранение неисправностей

Главное правило любого ремонтника – диагностику неисправности следует проводить последовательно и методично. Поэтому для начала разделим всю систему на основные функциональные блоки:

• источник питания;
• диммер или RGB-регулятор;
• RGB-усилитель;
• светодиодная лента;
• провода и другие соединительные элементы.

Начинать ремонт следует с проверки источника питания. Только убедившись, что на выходе драйвера или блока питания присутствует необходимое нам напряжение, можно искать другие поломки. Аналогично следует проверить диммеры, регуляторы и усилители, являющиеся функциональными аналогами основного блока питания.

1. Диагностика блока питания и регулирующих устройств

Проверить работоспособность источника питания несложно, достаточно самого простого и недорого тестера. Все измерения следует проводить под нагрузкой (подключив осветительную конструкцию, у которой наблюдаются проблемы с яркостью).

Почему светодиодная лента мигает или моргает

Проверяем напряжение на выходе, после чего подключаем тестер последовательно и измеряем ток в цепи (не забывайте переставить щупы и переключить режим мультиметра).

Проведя эти несложные измерения, можно чётко понять, соответствует ли блок питания заявленным характеристикам. Перемножив полученные значения напряжения и тока, получаем выдаваемую им мощность. Если эта мощность ниже заявленной, и при этом наблюдается значительная просадка напряжения, значит, проблема в источнике питания, и решать её следует заменой или ремонтом устройства.

То же касается диммеров и RGB-регуляторов. Измерив напряжение на их выходе, следует убедиться в их работоспособности и корректном функционировании. На этом этапе может выясниться, к примеру, что поломки вовсе и нет, а причина в том, что яркость свечения понижена в настройках регулятора.

2. Диагностика светодиодной ленты и соединительных элементов

Если напряжение на блоке питания в норме, а ток значительно ниже расчетного, значит, где-то нарушен контакт или использованы слишком тонкие и длинные провода, которые просто не могут передать требуемую мощность. Причиной плохого контакта может стать некачественная пайка или перетершаяся дорожка (очень часто случается на подвижных элементах). Локализовать неисправность поможет всё тот же тестер, которым следует замерять напряжение на разных участках ленты.

Если напряжение на выходе источника питания занижено, а ток превышает расчетный, значит, где-то присутствует утечка. Её причиной может послужить некачественная пайка, загрязнения и остатки флюса, на которых возникает мостик тока. В условиях повышенной влажности отдельные элементы могут окисляться (даже если сама лента защищена силиконом, места пайки и разъемы подвержены окислению). Окислившиеся контакты могут приводить как к обрывам цепи, так и к утечкам.

Специфические случаи

Если тускло светит отдельный сегмент светодиодной ленты, причину поломки найти несложно, но обычно его проще полностью вырезать, чем ремонтировать. Оставшуюся ленту можно просто спаять или заменить неисправный сегмент новым (если лента уже приклеена к какой-то поверхности).

Сложности могут возникнуть с 220-вольтовой лентой, подключаемой непосредственно к сети. В ней применяется последовательное соединение светодиодов по 60 штук, и ухудшение характеристики одного диода может нарушить работоспособность всей ленты. Чтобы идентифицировать неисправный светодиод, можно поочередно замыкать каждый из них пинцетом (но будьте осторожны и не забывайте, что лента включена в сеть 220 В). Как только неисправный диод будет замкнут, остальные вспыхнут на полную яркость.

Проверим до какой температуры нагревается светодиодная лента.

Монтаж и подключение светодиодной ленты через блок питания 12-24 Вольт.

Вопроса с замером температуры светодиодной ленты не возникало пока в руки не попала лента DreamLED 72х02 — 13вт/м, уж больно горячей она мне показалась.
При замерах использовался тестер с термо-датчиком М838 и точностью +/- 3%. Температура измерялась на поверхности кристалла.

1.DreamLED 120 — белый холодный ; 9.84 Вт ; 600 lm
Тест длился 30 минут, за это время температура кристалла не превысила 41 градуса.

2.DreamLED CHAMELEON 30; 6.1 Вт / метр.
Тест длился 30 минут, за это время температура кристалла не превысила 45 градусов.

3.DreamLED CHAMELEON 60 ; 11.76 Вт / метр.
Тест длился 30 минут, за это время температура не превысила 52 градусов.

4.DreamLED 72×02 — белый холодный ; 13 Вт / метр.
Тест проходил в течении полутора часов, за семь минут кристаллы нагрелись до +61 градуса, далее температура не поднималась выше +67. На момент проведения опыта в комнате было + 24.

67 градусов на мой взгляд — высоковато.

Далее лента была смонтирована на алюминиевом уголке 1х2 см и опыт повторился.

В итоге, за счет использования дополнительного отвода тепла, температура составила 51 градус по Цельсию, что крайне положительно сказывается на сроке службы светодиодной ленты.
Если посмотреть на график, то при 63 градусах снижении яркости произойдет на 10% примерно после 15000 часов, а это 1,7 года непрерывной работы.(24часа)
Соответственно, при снижении времени работы,увеличится и количество дней до 10%_го падения яркости.
Руководствуясь графиком и температурой 67 градусов возможно предположить,что кристаллы на ленте DreamLED 72×02 без дополнительного теплоотвода потеряют 10% яркости только через 12000 часов.
При 6 часовом использовании в сутки, это произойдет через 5 лет!

Вывод: При использовании светодиодной ленты до 10 вт/м не стоит беспокоится о ее перегреве.
В случае когда используется мощная лента, для продления ее срока службы, необходимо позаботится о дополнительном охлаждении.

Удачной покупки и не перегревайтесь.

Два важных момента

1. Большинство производителей не рекомендуют подключать последовательно более 5 метров светодиодной ленты (что особенно важно при подключении мощной ленты).
   Если вы решите нарушить данное правило, то во-первых, получите значительную потерю яркости в конце подключаемой ленты, а во-вторых, из-за перегрузки на токопроводящих дорожках, светодиодная лента прослужитьзначительно меньший срок, чем могла бы.
   
2. Все продавцы светодиодной ленты дают гарантию. НО на практике большинство из них в случае брака НЕ примут ленту назад по гарантии, мотивируя тем, что нарушена целостность изделия. Поэтому, прежде чем резать ленту на куски, паять и приклеивать, аккуратно размотайте катушку ленты и подключите ее к блоку питания (подробнее об этом ниже). Пусть она поработает 8 — 24 часа. Тем самым вы убедитесь, что светодиодная лента и блок питания работают как надо, а в случае брака вам все обменяют.

Общие правила подключения

• Светодиодную ленту нельзя подвергать механическим воздействиям (гнуть, мять и все такое). В противном случае могут возникнуть проблемы с контактами и лента будет гореть частями (если вообще будет).
• При соединении отрезков ленты нельзя повреждать токопроводящие дорожки на плате. Иначе результат будет такой же, как в предыдущем пункте.
• В продаже имеются коннекторы для соединения и подключения светодиодной ленты. НО при токовой нагрузке на отрезок ленты более 4 А производители не рекомендуют ими пользоваться. Используйте пайку. Она гораздо надежнее.
• Следите за тем, чтобы блоки питания соответствовали полной нагрузке изделия и имели запас мощности 20 — 30% (как подобрать блок питания для светодиодной ленты). Если вы решили сэкономить и поставить блок питания меньшей мощности, чем необходимо, заранее с ним попрощайтесь . Cкорее всего, он сгорит в течение первого года службы. И возможно вместе с лентой.
• Мощность RGB-контроллера или димера для управления цветом или яркостью должна быть НЕ меньше общей мощности подключаемой ленты. Запас мощности не требуется. Если мощности RGB-контроллера или диммера не хватает — дополнительно используйте усилители сигнала недостающей мощности и нужным количеством каналов (одноцветная лента — 1 канал, RGB — 3 канала, RGBW — 4 канала).
• При размещении светодиодной лентына металлической или другой токопроводящей поверхности между лентой и опорной поверхностью обязательно обязательно надо устанавливать электроизоляционный материал. Иначе кого-то может дернуть током.
• Степень пыле-влагогозащиты ленты (IP)  должна соответствовать условиям эксплуатации ленты (подробнее о степенях IP)
• Статическое электричество может повредить вашу ленту, будьте акуратны. 
• Для подключения питания ленты лучше подрядить квалифицированных специалистов. Если таковых не имеется, то можно подключить самостоятельно, НЕ ПЕРЕПУТАВ местами вход блока питания 220В и выход — 12/24В. Если не хотите, чтобы вас при этом дернуло током — не желательно работать под напряжением.

Можете перечитать инструкцию еще раз и собраться с духом ;). 

Подключение светодиодной ленты  

Будем считать, что вы уже приобрели светодиодную ленту, диммер или RGB-контроллер и блок питания подходящей мощности. 

Инструкции по теме:

Как правильно подключить блок питания

Как подключить многоцветную (RGB) светодиодную ленту

Схема подключения усилителя со светодиодным диммером

Все инструкции

Как подключить светодиодную ленту

Два важных момента

1. Большинство производителей не рекомендуют подключать последовательно более 5 метров светодиодной ленты (что особенно важно при подключении мощной ленты).
   Если вы решите нарушить данное правило, то во-первых, получите значительную потерю яркости в конце подключаемой ленты, а во-вторых, из-за перегрузки на токопроводящих дорожках, светодиодная лента прослужитьзначительно меньший срок. чем могла бы.
2. Все продавцы светодиодной ленты дают гарантию. НО на практике большинство из них в случае брака НЕ примут ленту назад по гарантии, мотивируя тем, что нарушена целостность изделия. Поэтому, прежде чем резать ленту на куски, паять и приклеивать, аккуратно размотайте катушку ленты и подключите ее к блоку питания (подробнее об этом ниже). Пусть она поработает 8 — 24 часа. Тем самым вы убедитесь, что светодиодная лента и блок питания работают как надо, а в случае брака вам все обменяют.

Общие правила подключения

• Светодиодную ленту нельзя подвергать механическим воздействиям (гнуть, мять и все такое). В противном случае могут возникнуть проблемы с контактами и лента будет гореть частями (если вообще будет).
• При соединении отрезков ленты нельзя повреждать токопроводящие дорожки на плате. Иначе результат будет такой же, как в предыдущем пункте.
• В продаже имеются коннекторы для соединения и подключения светодиодной ленты. НО при токовой нагрузке на отрезок ленты более 4 А производители не рекомендуют ими пользоваться. Используйте пайку. Она гораздо надежнее.
• Следите за тем, чтобы блоки питания соответствовали полной нагрузке изделия и имели запас мощности 20 — 30% (как подобрать блок питания для светодиодной ленты ). Если вы решили сэкономить и поставить блок питания меньшей мощности, чем необходимо, заранее с ним попрощайтесь. Cкорее всего, он сгорит в течение первого года службы. И возможно вместе с лентой.
• Мощность RGB-контроллера или димера для управления цветом или яркостью должна быть НЕ меньше общей мощности подключаемой ленты. Запас мощности не требуется. Если мощности RGB-контроллера или диммера не хватает — дополнительно используйте усилители сигнала недостающей мощности и нужным количеством каналов (одноцветная лента — 1 канал, RGB — 3 канала, RGBW — 4 канала).
• При размещении светодиодной ленты на металлической или другой токопроводящей поверхности между лентой и опорной поверхностью обязательно обязательно надо устанавливать электроизоляционный материал. Иначе кого-то может дернуть током.
• Степень пыле-влагогозащиты ленты (IP) должна соответствовать условиям эксплуатации ленты (подробнее о степенях IP )
• Статическое электричество может повредить вашу ленту, будьте акуратны.
• Для подключения питания ленты лучше подрядить квалифицированных специалистов. Если таковых не имеется, то можно подключить самостоятельно, НЕ ПЕРЕПУТАВ местами вход блока питания 220В и выход — 12/24В. Если не хотите, чтобы вас при этом дернуло током — не желательно работать под напряжением.

Можете перечитать инструкцию еще раз и собраться с духом ;).

Подключение светодиодной ленты

Будем считать, что вы уже приобрели светодиодную ленту, диммер или RGB-контроллер и блок питания подходящей мощности.

• В первую очередь необходимо подготовить поверхность для монтажа. Мощную светодиодную ленту (мощность более 10 Вт/метр) лучше монтировать на металлический профиль или какую-то алюминиевую подложку. Монтажная поверхность должна быть цельной, чистой и обезжиренной (в этом вам может помочь спирт и чистая тряпочка). При монтаже ленты на металлические и другие токопроводящие поверхности, необходимо изолировать ленту от поверхности.
• Вы можете разрезать, спаивать и припаивать к светодиодной ленте провода только в специально обозначенных местах. Обычно это полоски через каждые 2,5 — 10 см ленты. Для соединения двух отрезков ленты или ленты с проводами следует спаять их на обо
• Перед тем, как приклеивать ленту, мы рекомендуем спаять ее, соединить с контроллером или диммером (при необходимости) и блоком питания и розеткой. Затем убедиться, что вся ваша конструкция идеально работает. И только после этого приклеивать ленту с помощью клейкого слоя 3М или клея/герметика.
• Спаять отрезки ленты между собой можно только на обозначенных площадках. Температура паяльника должна быть не более 260 °С. При этом время пайки не должно превышать 10 секунд.

Похожие статьи

Не работает светодиодная лента причины

Светодиодная лента не горит. Каковы могут быть причины? Как ремонтировать?

Почему не горит светодиодная лента?

Причин может быть несколько. Во-первых, проверьте блок питания. Может быть подается не постоянное, а переменное напряжения (или вышел из строя выпрямитель — диодный мост). Также может просто выйти из строя блок питания. Проверьте напряжение на выходе.

Во-вторых, может на ленте где то излом на месте заводской пайки. Но в этом случае будет не работать только часть ленты.

В-третьих — не соблюдена полярность.

Если лента временно не горит, а через некоторое время снова загорается, то это скорее всего перегрев. Мощные ленты лучше устанавливать с металлическими профилями для охлаждения.

Также нужно проверить правильность подключения ленты, мощность блока питания (ее может не хватать на определенную длину). Вот пример правильного подключения:

Если у вас она горела и перестала гореть то скорее всего дело в блоке питания или выпрямителе проверьте их.

Если всё в порядке с блоком питания и напряжение подаётся на ленту, обратите внимание на соединение и токопроводы, возможен обрыв цепи.

Если и там всё в порядке, значит лента вышла из строя!

Если же вы купили новую ленту и не можете её включить, то проверьте полярность подключения, вольтаж который выдаёт блок питания — так как из-за этих параметров лента может не гореть или гореть слабым накалом.

Так же диоды могут загораться и уменьшать свет тухнуть, потом опять пытаться разгореться, это из-за перегрева, ленты с мощными светодиодами предназначены для установки к ним дополнительного охлаждения, минимум на алюминиевые рамки или радиаторные решётки.

Так же лента может быть попросту бракованная или повреждённая её нужно прозвонить тестером, чтоб убедиться в исправности.

Блок питания для светодиодной ленты это самое слабое звено во всей цепи подсветки. Как ни странно, но по статистике он выходит из строя гораздо чаще самих светодиодов.

Поэтому его не рекомендуется капитально замуровывать за гипсокартонную стену или прятать за натяжной потолок. То есть ставить в те места, где к нему не будет свободного доступа для обслуживания.

А вот блок питания может сгорать ежегодно. Здесь опять же все зависит от качества сборки и условий эксплуатации.

Однако как показала практика, при одинаковых условиях и нормальных производителях, все равно первыми выходят из строя именно блоки, а не Led ленты.

Поэтому заранее позаботьтесь от том, чтобы к этому источнику напряжения был доступ.

Как же понять, что блок питания вышел из строя и поломался? Как быстро отличить без измерительных приборов, что поломка именно в нем, а не в самой ленте?

Если плохо работает или совсем не работает (не горит) вся светодиодная подсветка от начала до конца, то это первая причина выхода из строя именно блока.

А вот когда тускло светит или потухла часть Led освещения, ищите проблему в вышедших из строя светодиодах. Скорее всего был перегрев или где-то отпаялись контакты.

Второй признак – изменение звука при работе. Неисправный блок начинает пищать или свистеть, хотя раньше ничего подобного не наблюдалось.

Причем писк может быть не ярко выраженным, который слышно за несколько метров, но вполне различимый вблизи.

Если этот девайс у вас на гарантии, и вы его покупали не в китайском интернет магазине, то самое время отправить его на замену, пока гарантийный срок еще не закончился.

Третий признак поломки сгоревшего блока – ВСЯ лента начинает моргать или мерцать как на дискотеке. Опять же — не отдельными участками, а целиком и по всей длине.

Конечно причин с мерцанием существует несколько, и сразу же винить в этом только один блок не стоит.

Такое мигание зачастую можно видеть не только на светодиодной ленте, но и на прожекторах. Но там главная болезнь этих мерцаний — светодиодная матрица и выгорание ее компонентов.

Теперь давайте разберемся с причинами. Почему же блоки питания выходят из строя и как этого можно избежать.

Качество

Первая причина – это низкое качество самого изделия и его комплектующих. Если вы покупаете дешевые экземпляры, то не удивляйтесь что всего через несколько месяцев, вы повторно прибежите в магазин за еще одним девайсом.

И так из года в год. Для долговечной подсветки потолка, не рекомендуется экономить на таком компоненте. То же самое относится и к самой ленте.

Как отличить качественную светодиодную ленту от дешевой, подробно со всеми примерами, описывается в другой статье.

Нагрев

Вторая причина выхода из строя – перегрев. Блок питания должен быть размещен в местах с достаточным доступом воздуха.

Никакая стенка или посторонние предметы не должны препятствовать его теплообмену. Лучшие места для установки – какая-нибудь настенная полка, верхняя поверхность шкафа и т.п.

Не рекомендуется его прятать за шторками. Не забывайте, что это все таки небольшой трансформатор.

И при коротком замыкании или перенапряжении, он может вспыхнуть. Поэтому ставьте его подальше от всего горючего и легко воспламеняющегося.

Даже если взять заводскую инструкцию по эксплуатации от фирменных изделий, то там обязательно будут прописаны несколько правил:

блок должен быть продуваем воздухом со всех сторон

если вы его все-таки запрятали в какой-то короб, в нем должны присутствовать вентиляционные отверстия

нельзя ставить один блок на другой, когда схема подсветки предусматривает несколько источников

Между ними должно быть расстояние минимум в 5см.

Лента в него помещается запросто, однако многие умудряются запихнуть туда еще и узкие герметичные блочки из серии Slim.

В итоге при включении светодиодной ленты, сначала нагревается сам профиль. А затем, вместо того чтобы отдавать все тепло в воздух, он начинает передавать его на поверхность коробки питания.

При этом не забывайте, что она сама по себе также греется. В результате такой ”прожарки” как в искусственной печке, которую вы сами и создали, девайс не проработает и года.

Поэтому грамотное место установки нужно искать еще на этапе проектирования ремонта.

Перегруз

Третья частая причина поломок – перегрузка.

При начальном расчете и выборе мощности блока питания, всегда должен быть минимальный запас в 30%. Об этом говорят все рекомендации и требования.

Если этого не предусмотреть, то ваш источник постоянно будет работать со 100% загрузкой, либо с перегрузкой при перепадах напряжения.

Отсюда вытекает перегрев проводов, компонентов и опять проблемы с малым сроком службы. Если вы покупаете дешевые модели или слим серию, то здесь не помешает запас мощности даже в 50%.

Светодиодные ленты, будучи очень эффективными и практичными осветительными приборами, все прочнее стали входить в нашу жизнь. С их помощью можно создать невероятную по красоте подсветку, как дома, так и на улице. Но для того, чтобы работа светодиодной ленты была возможна, нужно подключить к ней блок питания (БП). Но именно этот компонент является слабым звеном всей схемы подключения, так как из-за того, что БП преобразует напряжение сети 220 В в 12 В он часто перегорает.

Блок питания для светодиодной ленты

Чтобы не тратиться на покупку нового устройства, его можно починить своими руками. О том, как проводится ремонт данного приспособления, вам расскажет данная статья.

Особенность светодиодных лент и виды БП

Для светодиодных лент характерно небольшое напряжение (24 или 12В). В связи с этим для их работы необходим блок питания. Создавая своими руками подсветку с помощью светодиодных лент необходимо помнить о том, что нужно правильно подобрать блок питания.

Обратите внимание! Самым важным параметром выбора блока питания для светодиодных лент является их мощностью. Для расчета мощности блока питания нужно знать плотность расположение диодов на одном метре ленты, а также общую длину подсветки.

От того, насколько правильно была рассчитана мощность блока питания для конкретной светодиодной ленты, будет зависеть срок эксплуатации преобразователя.
Чтобы уменьшить риск преждевременной поломки блока питания, подходящего для светодиодной ленты, нужно выбирать его по соответствующим параметрам:

Обратите внимание! Наибольшей популярностью пользуются ленты, рассчитанные на 12 В.

Светодиодная лента на 12 В

• способ охлаждения. Он может быть активным (блок оснащен вентилятором) и пассивным (блок имеет верху корпуса решетку). Более выгодными считаются преобразователи с активной системой охлаждения;
• материал, из которого изготовлен корпус. Для БП корпус может быть выполнен из алюминия, металла или пластика. Более качественными считаются модели, сделанные из алюминия или металла.

Кроме этого нужно помнить о том, что дешевые китайские преобразователи проработают недолго. Их ремонт может уже понадобиться всего через пару месяцев работы. А вот продукция известных производителей прослужит все отведенный для нее срок эксплуатации.

Причины поломок преобразователей

Поскольку через блок питания к сети в 220 В подключаются светодиодные ленты на 12 В и 24 В, то они очень часто перегорают по причине быстрого износа. Ведь через преобразователь проходит большое напряжение, и некачественные радиодетали от высокой нагрузки часто перегорают.

Светодиодная подсветка в доме

Кроме этого привести к преждевременной поломке БП для светодиодных лент может неправильная эксплуатация осветительной продукции.

Обратите внимание! В 70 % случаях причиной поломки и необходимости делать ремонт преобразователя является вина людей, которые нарушают условия эксплуатации, как ленты, так и блока питания.

К поломке преобразователя данного типа могут привести следующие моменты:

• попадание на корпус устройства влаги;
• накопление внутри блока питания пыли и грязи;
• неправильный расчет общей мощности ленты;
• неправильный подбор БП по мощности. Например, не был взят запас в 20-30 % от общей мощности подсветки.

Кроме этого привести к поломке БП могут некачественные компоненты электросхемы. Такая ситуация часто характерна для преобразователей китайского производства, которые активно сегодня продаются на любом радиорынке.
От того, какой была причина поломки, зависит ремонт, проводимый своими руками. Поэтому, прежде чем приступать к нему, необходимо провести визуальный осмотр перегоревшего блока питания.

Поиск причин неисправности

Чтобы обнаружить причину того, почему блок питания для светодиодных лент не работает, нужно вскрыть его корпус. Вскрыв преобразователь можно визуально оценить его работоспособность. О том, что он явно перегорел, будут свидетельствовать следующие моменты:

• горелый запах, который при вскрытии корпуса усилиться;
• наличие обгоревших и почерневших деталей;

Перегоревшая деталь в блоке питания

• некоторые детали могут вздуваться. Очень часто вздуваются конденсаторы;
• между элементами электросхемы произошел обрыв контактов и дорожек.

Обратите внимание! Если после вскрытия корпуса обнаружена дыра в перегоревшей плате, а некоторые детали вообще разорваны, то ремонт своими руками такого преобразователя будет нерентабельным. Проще купить новый блок питания и подключить его к подсветке.

В тоже время, если была обнаружена всего пара перегоревших деталей, то самостоятельный ремонт позволит вам сэкономить достаточно денег. Ведь отдельные детали стоят гораздо дешевле, чем полноценное устройство.

Схема нужна для починки

Когда была обнаружен причина поломки, то можно начинать ремонт. Чтобы обойтись для этого своими руками, нужна схема работы преобразователя. В БП, предназначенных для подключения светодиодных лент, часто используется типовая схема.

Схема блока питания

В таких устройствах наиболее часто приходят в негодность следующие компоненты:

• TL494 или микросхема ШИМ контроллера. Его аналогами являются М1114ЕУ, IR3M02, МВ3759, KA7500 и т.д.;
• транзисторы ключевого плана Т10 и Т11;
• конденсаторы С22 и С23, а также С30-С33;
• сдвоенный диод D33.

Все остальные элементы данной схемы сгорают очень редко. Но при поиске неисправностей их также нужно проверять. Ведь если включить блок питания с хотя бы одной неисправной деталью, то он снова перегорит. При этом выгореть могут и ранее дееспособные компоненты электросхемы.

Этапы проверки работоспособности БП

Чтобы выявить неполадки в БП, которые визуально не определяются, необходимо проделать следующие манипуляции:

• вскрываем блок;
• осматриваем предохраниться и подаем напряжение на конденсаторы С22 и С23. В норме оно будет в районе 310 В. Такое напряжение свидетельствует об исправности выпрямителя и сетевого фильтра;

• далее при номинальной нагрузке проверяем конденсаторы. Их напряжение должно быть примерно по 150 вольт;
• после этого проверяем микросхему TL494 (аналог KA7500).

Чтобы проверить TL494 своими руками делаем следующее:

• отключаем напряжение в 220 В;
• на БП подаем напряжение в 12-15 В на вывод 12 (+) и 12 В — на вывод 7 (–). Далее все напряжения будут приводиться относительно вывода 7;

Обратите внимание! Для проверки напряжения следует использовать вольтметр.

• после этого проверяем напряжение на выходе 14. В норме оно должно показывать около +5В(-5%) и быть стабильным при изменении значения напряжения от +9В до +15В на выводе 12. Если это условие не выполняется, то значит сгорел внутренний стабилизатор и микросхема подлежит замене;
• с помощью осциллографа проверяется пилообразное напряжение, которое должно быть на выводе 5. Если оно имеется в искаженном виде или вообще отсутствует, то значит повреждены времязадающие элементы C35 и R39 или встроенный генератор. Опять-таки такую микросхему нужно заменить;
• далее проверяем наличие на выводах 8 и 11 прямоугольных импульсов. Они появиться только в ситуации, включения или выключения БП. Если они присутствуют, то микросхема считается исправной;
• чтобы увидеть увеличение ширины импульсов на выводе 8 и 11, необходимо соединить вывод 7 с проводником 4-ого вывода. Если вывод 4 соединить с 14-м, то импульсы должны исчезнуть. Если этого не произошло, то микросхему нужно менять;
• если понизить до 5В напряжение внешнего источника, то импульсы должны исчезнуть. При поднятии напряжения +9В…+15В – они должны появиться. Если это не случилось, тогда можно считать реле напряжения неисправным. Это опять приводит к замене микросхемы.

Таким образом можно своими руками проверить работоспособность данной микросхемы.

Строение блока питания

Если при включении блока питания, предназначено для светодиодных лент, он начинает «стрекотать», то это явные проблемы в ШИМ-модулятором. В такой ситуации он вообще не запускается.
Если при проверке был выявлен перегоревший предохранитель, то не спешите его заменять. Вместо него можно подключить простую лампочку накаливания примерно на 60-100 Ватт. После этого на блок следует подать напряжение в 220 В. Таким образом можно проверить исправность сетевого фильтра и выпрямления. Если лампочка вспыхивает и сразу же гаснет, то они исправны. При этом ключевые транзисторы не пробиты.

Завершающий этап ремонта

После того, как были выявлены пробитые элементы, ремонт, проводимый своими руками, можно считать практически завершенным. Осталось только выпаять все неисправные элементы и припаять на их место новые и работоспособные детали.

Готовый к проверке блок питания

После этого закрываем корпус преобразователя и проверяем его на работоспособность. После того, как вы убедились в его исправности, можно к нему подключать светодиодную подсветку.

Заключение

Для того чтобы отремонтировать БП для светодиодных лент, нужно вскрыть его корпус и проверить на исправность все элементы электросхемы. Замена нескольких деталей обойдется в разы дешевле, чем покупка нового преобразователя. Главное – правильно выявить все неисправности устройства и одновременно их устранить.

5 причин почему моргает светодиодная лента

Зачастую случается так, что спустя некоторое время эксплуатации, светодиодная лента начинает моргать, мерцать как ”стробоскоп”, частично тускнеть или гореть не в полную силу.

Не стоит впадать в панику, такие проблемы можно выявить быстро и устранить их самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Если такие дефекты возникают не сразу после подключения, а через несколько минут или секунд, возможно неправильно подобран блок питания. Ему элементарно не хватает мощности и начинается падение напряжения.

По правилам, при выборе источника питания необходимо покупать его с запасом мощности минимум в 30%.

Обычно, как происходит — в магазине ленту вам подключают и все светится нормально, и только дома через некоторое время, после нагрева микросхем и других элементов, начинаются проблемы. Почему такое случается?

Да потому что многие китайские блоки питания не соответствуют своим паспортным данным. На табличке написано, что он 200Вт, а по факту не выдает и 150Вт!

При включении через такой блок на полную мощность, лента может «вспыхнуть» и тут же погаснуть. Так как блок питания уходит в защиту от перегрузки.

Совет здесь один – покупать фирменные проверенные источники питания, либо выбирать китайские с двойным запасом.

Когда у вас протяженная подсветка длиной 15-20 метров и более, старайтесь монтировать ее лентой одной марки. Иначе в RGB варианте при разноцветном моргании, какой-то из участков будет отставать или вообще пропускать отдельные цвета.

Также такое возможно при подключении лент от разных блоков питания. За счет разницы на них выходного напряжения, отрезок подсоединенный к блоку с одним Uвых., может чуть позже менять цвета RGB, чем другой, или грубо говоря отставать.

Еще распространенной причиной мерцания светодиодной ленты, даже в выключенном состоянии является ситуация, когда блок питания подключают через комнатный выключатель света с подсветкой.

Общеизвестно, что подсветка выключателя заставляет светиться светодиодные лампочки. То же самое относится и к светодиодной ленте.

Так что подключайте блок напрямую через автомат в эл.щитке, либо через выключатели, но без подсветки.

Ну и конечно не нужно забывать про сроки эксплуатации. При длительной исправной работе в течение нескольких лет, в блоках могут элементарно высохнуть конденсаторы стабилизации и потерять свою изначальную емкость.

Либо они просто выйдут из строя. Иногда это можно определить даже визуально по вздутию бочонка.

Также слабое, тусклое свечение ленты по истечении длительного периода времени происходит от естественной деградации кристаллов в светодиодах.

И процесс этот ускоряется при отсутствии нормального охлаждения в виде алюминиевого профиля.

Даже дорогие и качественные экземпляры будут перегреваться, если вы их приклеите на деревянное или пластиковое основание.

Некачественная пайка

Светодиодную ленту запрещено паять активными (кислотными) флюсами. В противном случае кислота остается на контактной площадке и постепенно будет разъедать место соединения.

Начинается непонятное моргание во включенном состоянии ленты, с последующей не работоспособностью всего участка после пайки. Поэтому для такого соединения используйте только рекомендуемые материалы и соблюдайте правила пайки. 

Если же контакт уже разъело, придется вырезать один модуль ленты и впаивать на его место другой.

А еще возможен перегрев контакта не правильно выбранным паяльником (более 60Вт). В итоге медная площадка отслаивается от дорожки и появляется неустойчивое место соединения.

Прижмешь его пальцем – свет есть, отпускаешь – исчезает. Отсюда и проблемы с мерцанием, морганием.

Окисление контакта на коннекторах

Не все любят и умеют паять ленту, поэтому соединяют ее другим, более доступным способом – коннекторами.

Однако они имеют один существенный недостаток – окисление контактов. Чаще всего такое происходит в помещениях, где недавно покрасили, побелили стены или заливали стяжку.

То есть там, где наблюдался переизбыток влаги. Сила тока протекающего через коннектор, не редко превышает 10А:

• для участка в 5м и мощностью 75Вт – 6,5А

• для лент мощность 30Вт на метр – 12,5А

Если контакт окислен, то при большом токе он будет нагреваться и выгорать, пока не исчезнет полностью.

Такое же может произойти из-за недостаточного пятна соприкосновения контактных площадок, что не редко наблюдается в подобных соединителях.

Поэтому рекомендуется тщательно подходить к выбору коннекторов. Какие виды из них наиболее распространены и как выбрать лучший, можно ознакомиться в статье «3 вида коннекторов для соединения светодиодной ленты». 

Неисправный светодиод

Вышеуказанные дефекты относятся в первую очередь к низковольтным лентам 12-24В. А есть еще ленты 220 вольт.

В них подключение светодиодов выполняется последовательно на более протяженных участках. Например, в 1 метре у вас будет 60 диодов.

И стоит одному из них выйти из строя или заморгать, это сразу же отразится на всех остальных, по всей длине.

В подсветке 12В вы от этого более-менее избавлены. Они состоят из коротких модулей по 3-6 диодов. Мерцание или затухание одного из них, приведет к такому же эффекту только на этом коротком модуле.

Выявляется это легко и устраняется либо перепайкой неисправного диода, либо заменой одного модуля или кластера.

Иногда мигание ленты начинается только спустя час или два после ее запуска и подачи питания. Это тоже может быть связано с неисправностью одного диода.

Он со временем нагревается и разрывает контакт. Лента тухнет, остывает, светодиод вновь запускается, свечение возобновляется. И так далее по новому кругу.

Контроллер и пульт

Если подсветка спустя продолжительный период времени вообще не запускается или включается “через раз”, не спешите ругать китайских товарищей. Возможно это происходит из-за банальной причины – сели батарейки в пульте дистанционного управления.

Поэтому такую вещь нужно проверять в первую очередь. Чаще всего пульты идут для управления контроллерами RGB.

И если разноцветная лента вдруг начнет сама собой переключаться и менять цвета, проверяйте не пульт, а сам контроллер.

Исправный пульт, не должен производить никаких самостоятельных переключений. Чтобы удостовериться, что он здесь не причем, просто извлеките батарейки.

Еще один способ выявить неисправный контроллер на RGB подсветке, это исключить его из схемы и подавать на ленту по отдельности питание на каждый цвет.

Если по отдельности все цвета работают исправно, а вместе ничего не горит, или моргнет один раз и сразу тухнет, то причина в повреждении RGB контроллера. Меняйте именно его.

Как найти неисправность

Когда разобрались с основными причинами, стоит понять, как же их лучше выявить и диагностировать. Что для этого понадобится и с чего начинать?

Всю светодиодную подсветку можно разбить на отдельные функциональные части:

• первым идет блок питания

• далее, блок управления RGB цветами (контроллер)

• усилители RGB, если таковые есть

• сама светодиодная лента

• коннекторы или соединители

Основной прибор необходимый для диагностики – мультиметр для замеров постоянного и переменного напряжения.

Перво-наперво замеряете переменное напряжение, которое поступает на блок питания. Вдруг там и нет необходимых 220В («+» «-» 10%).

Далее проверяете выход. Здесь уже должно быть 12В или 24В («+»/»-» 10%), смотря какой источник вы используете. Если выходное напряжение ниже или выше, не забывайте, что его можно немного подрегулировать при помощи резистора.

Находите разъем ADJ и подкручиваете винт отверткой. Когда с этим все в норме, идете по цепочке дальше.

Проверяете, поступает ли питание на вход RGB контроллера или диммера. Оно должно быть таким же, как на выходе блока питания.

Постепенно доходите до самой ленты. Подносите измерительные щупы к контактным площадкам и делаете замер. На них может быть напряжение от 7 до 12 вольт.

Если тускло светится какой-то один участок, а не вся лента, то измерения нужно проводить именно на нем.

При ненормальном снижении напряжения или его полном отсутствии, как раз таки и выявляется неисправный участок или элемент подсветки, отвечающий за работоспособность ленты.

В случае, когда все замеры показали, что напряжение на контактах в норме или в его пределах, нужно переходить к поиску неисправных светодиодов.

Как найти не рабочий светодиод

Светодиоды в отдельных модулях подключаются последовательно.

Поэтому при перегорании или выходе из строя одного, перестает работать или начинает мерцать, глючить весь участок подсветки.

Чтобы найти неисправный, воспользуйтесь советами:

• визуальный осмотр

При более внимательном осмотре, иногда удается выявить не рабочий диод, даже без приборов. Если явных следов подгорания нет, то присмотритесь к его поверхности.

Посередине может быть черная точка, либо просто потемневшие места, которые явно отличаются от того, что можно увидеть на соседнем рабочем элементе.

• измерение мультиметром

Прозвоните подозрительный диод, а затем такие же измерения проделайте на соседних, заведомо исправных. При этом вовсе не обязательно знать технические характеристики диода в ленте. Достаточно их сравнить между собой.

Если нет под рукой мультиметра, то простым кусочком медной проволоки начните закорачивать диоды один за другим. Как только дойдете до неисправного, остальные загорятся как ни в чем не бывало.

Нельзя исключить и заводского брака, когда один из диодов плохо припаян.

Нажимаешь на него с усилием, и весь участок начинает светиться. Отпускаешь – потухает.

Тут спасает только повторная пайка.

Почему светодиодная лента горит не полностью

Светодиодные ленты широко используются в декоративной подсветке и функциональном освещении, но периодически они выходят из строя полностью или частично, в связи с этим возникает необходимость их ремонта или замены. Часто можно обойтись лишь заменой небольшого её участка, что сократит расходы на ремонт. В статье мы рассмотрим типовые проблемы с Led-лентой.

Прежде чем приступить к рассмотрению отмечу, что основной акцент будет сделан на распространённых лентах с питанием 12В, ленты на 24В аналогичны по конструкции, а в конце будут рассмотрены особенности ремонта сетевых (220В) лент.

Конструкция

Прежде чем рассмотреть неисправности нужно разобраться из чего состоит светодиодная лента и почему она гибкая. Led-ленту можно разбить на две части:

Гибкая печатная плата;

Светодиоды и токоограничительные резисторы.

С одной из сторон гибкая печатная плата покрыта клейким составом.

На второй стороне нанесен металлизированный слой — токопроводящие дорожки. Они выполнены в виде тонких медных полос. SMD-светодиоды и токоограничительные резисторы припаяны на токопроводящие дорожки.

Лицевая сторона может быть окрашена белым цветом, тогда дорожки не видны, их можно рассмотреть при близком изучении структуры ленты.

Если вести речь о белых светодиодах, то для их свечения необходимо напряжение около 3В, а лента питается от 12, как это сделано? Лента состоит из сегментов по три последовательно соединённых светодиода и 1 или больше резисторов.

Для работы трёх последовательно соединённых светодиодов нужно 8.5-9.5В, резисторы подбираются таким образом, чтобы обеспечить номинальный ток светодиодов и сжечь лишние пару вольт. Каждый такой сегмент работает от напряжения 12В.

В ленте такие сегменты по три светодиода подключены параллельно. Поэтому её можно резать в специально отмеченных местах на любую длину. Место разреза — это место соединения двух сегментов.

К бытовой электросети напряжением 220В переменного тока такая лента подключается с помощью блока питания, обычно импульсного с выходным напряжением 12В постоянки.

Теперь, когда вы знаете о том, из чего состоит светодиодная лента, перейдем к поиску неисправностей.

Неисправность #1 — не горит вся лента

Если при включении питания выяснилось, что лента вообще не светится, то нужно в первую очередь убедиться: включён ли блок питания в розетку? Затем проверить есть ли в розетке напряжение, лучше это делать контрольной лампой или мультиметром.

Если проверять индикаторной отверткой, то максимум, что получится выяснить — это наличие фазы, а ноля может не быть. Ещё один вариант — проверка двухпроводным индикатором напряжения.

Если розетка исправна, проверяем, цел ли провод, по которому на блок питания подают 220В. Для этого измерьте напряжения или проверьте его наличие контрольной лампой на клеммах блока питания, к которым он подсоединен, обычно эти клеммы обозначены буквами L (line) и N (neutral), или знаком «

Если напряжение есть, значит, проверяем напряжение 12V на выходе блока питания, опять-таки мультиметром или контрольной лампой на 12В, например, от габаритных огней автомобиля, как вариант — отрезком заведомо исправной светодиодной ленты.

Если напряжения нет, то нужно заменить или отремонтировать блок питания для светодиодной ленты, процедура его диагностики и ремонта была описана в статье ранее.

Если напряжение есть, нужно проверить исправность провода и есть ли напряжение на ленте. Если напряжения нет на контактах, где провод подключается к ленте, то, вероятно поврежден провод, нужно либо заменить его, либо найти повреждение и восстановить его целостность.

Если же напряжение приходит на ленту, нужно проверить качество контакта между проводом и контактной площадки ленты. Провод может быть припаян, тогда проверьте качество пайки, лучше ещё раз пропаять, так как при видимой целостности пайки, контакта может не быть.

А может быть использован клеммник для подключения светодиодной ленты, тогда нужно проверить, есть ли контакт между подпружиненной пластиной и контактной площадкой, возможно, она окислилась, тогда её нужно зачистить от окисла и конструкция должна заработать.

Если это не помогло проблема в ленте, вернее в гибкой печатной плате. Так как не светится лента полностью, то логичным будет вывод, что перегорела дорожка в первом сегменте. Чтобы это проверить, можно подать питание на выводы второго или третьего сегментов ленты и так далее пока она не за светится. Для этого можно выбрать один из вариантов:

1. Подать питание перемкнув металлическим пинцетом плюсовые контактные площадки от тех, к которым подключен провод питания на те которые находятся на стыке сегментов первого и последующих. Скорее всего, сгорела одна дорожка — плюсовая или минусовая, вряд ли могли сгореть обе одновременно.

2. Припаять перемычку или сами провода питания к последующим сегментам.

3. Подать питание от 12В аккумулятора, подойдут от источника бесперебойного питания или авто-мото техники.

Если на ленте есть силикиновое защитное покрытие, чтобы подать питание к контактным площадкам – покрытие нужно срезать или проткнуть иглой.

Локализировав выгоревшую область её нужно заменить, состыковав новый отрезок ленты с оставшимся.

Интересно:

Дорожки могли не сгореть, а порваться. У светодиодной ленты, как и у кабельной продукции, есть такой параметр, как минимальный радиус сгиба, обусловленный классом гибкости. Обычно около 5см. Это особенно важно, если лента смонтирована так, что обвивает тонкую трубу.

Неисправность #1.2 — лента горит до середины

Это частный случай описанной выше ситуации. Причина аналогична — в одном из сегментов перегорела дорожка. Способы диагностики и ремонта светодиодной ленты такие же — подавать питание на участки ленты расположенные после того места которое вышло из строя.

Неисправность #2 — мерцает вся лента или её часть

Причиной мерцания всей ленты может быть:

1. Проблемы с блоком питания. Нужно убедиться в его исправности либо подключив ленту к заведомо исправному источнику напряжения, либо к аккумулятору. Либо можно наоборот подключить заведомо исправную ленту или лампочку к блоку питания.

2. Если блок питания оказался в норме, то нужно убедиться в качестве контакта между его клеммами и проводами 12В питания LED-подсветки. После чего проверить соединение питающих проводов и самой ленты.

3. Если и это оказалось в норме, тогда проверьте исправность ленты, подав питание на другие контактные площадки, как было описано выше. Если удалось найти проблемный участок его нужно заменить.

4. Возможно, просто вышел срок службы светодиодов из-за их старения, перегрева или неправильного питания. Тогда всю ленту нужно заменить.

Неисправность #3 — не горит или мерцает один или несколько кусков светодиодной ленты

Отдельные сегменты могут плохо светить, мерцать или вовсе потухнуть. Это может произойти из-за того что резистор или один из светодиодов в соединенной последовательно цепи сгорел или поврежден. По той же причине может наблюдаться и повышенная яркость отдельного участка. Возможно элементы в норме, а проблемы, опять же, с гибкими печатными дорожками платы.

Такой участок лучше всего незамедлительно вырезать и заменить исправным.

220В лента — три основных отличия

С лентой, предназначенной для питания от сети все аналогично за исключением нескольких факторов:

1. Кратность отреза ленты отличается – 50, 100 см.

2. Так как вся Led-техника работает от постоянного тока, то для питания сетевой ленты используется двухполупериодный выпрямитель сетевого напряжения — диодный мост, обычно установленный около вилки в небольшой коробочке. Он тоже может выйти из строя — для замены подойдёт любой, рассчитанный на напряжение более 400 В.

3. Выпрямленное напряжение достигает 310 Вольт, не лезьте голыми руками к ленте, включённой в сеть.

Заключение — три главным проблемы: качество, монтаж и блоки питания

Ленты или их фрагменты сгорают часто, не дорабатывая заявленный ресурс. Хотя и светодиоды могут светить по 30000 тысяч часов, но это число значительно снижается при несоблюдении правил работы с ними. Подведем итоги:

1. В дешёвых лентах — дешёвые светодиоды, они хуже светят, сильнее греются и быстрее гаснут. Кстати светодиоды катастрофически боятся превышения максимально допустимой рабочей температуры, лучше чтобы она не выходила за пределы 50-60 градусов.

2. Неправильный монтаж приводит к перегреву светодиодов и повреждению дорожек. Слишком плотная поклейка ленты приводит к тому, что вся конструкция сильнее греется. Нужно оставлять небольшой зазор между близлежащими полосами ленты, хотя бы в 1-3 её ширины.

Также не следует забывать о том, что нельзя допускать изгиб ленты радиусом менее 5см. Тем более избегайте переломов под прямым углом и острее. Лучше разрезать ленту, приклеить к поверхностям, а на их углу выполнить соединение либо пайкой, либо зажимом.

3. Не превышайте номинальное напряжение питания. Лучше наоборот опустить его с 12 до 11.5 — 11.7В. Это можно сделать, вращая подстроечный резистор, обычно он установлен около клемм для подключения проводов. Повышенное напряжение влечёт за собой и повышенный ток, который разогреет светодиоды, последствия, описаны выше.

Миллионы россиян сказали «ДА» светодиодным лентам, используя их в качестве декоративной подсветки и как источник дополнительного освещения на рабочем месте, кухне и салоне автомобиля. Но каким бы замечательным ни был светильник, иногда он просто перестаёт включаться. Почему не горит LED-лента и как оперативно решить возникшую проблему? Оказывается, причины могут быть самыми разными, а значит, и способов их решить тоже несколько.

Если перестала работать одноцветная LED-лента

Наибольшим потребительским спросом пользуются ленты одного цвета свечения с питанием от источника постоянного тока 12 В. Неисправности, с которыми приходится сталкиваться при их эксплуатации, можно разделить на 4 группы:

1. Не включается.
2. Светит, но тускло.
3. Мерцает.
4. Один из вышеперечисленных симптомов проявляется на отдельном участке ленты.

1) Если светодиодная лента не горит сразу после сборки всей системы, то необходимо убедиться в целостности электрической цепи. Для этого сначала проверяют, соблюдена ли полярность подключения: красный провод с выхода блока питания (БП) должен идти на «+», а чёрный на «–» ленты. Если всё правильно, то при включенном БП нужно слегка продёрнуть все соединительные провода и ещё раз убедиться в надёжности контакта в местах пайки. При наличии коннекторов им стоит уделить особое внимание. Отсутствие надёжного контакта под защёлкой коннектора – частая причина того, что светодиоды не светятся сразу после включения.

Вторым шагом на пути поиска неисправности должна стать проверка работоспособности блока питания. С помощью мультиметра (вольтметра) на его выходных клеммах проверяют наличие постоянного напряжения +12 В. Если показания измерительного прибора более чем на 10% отличаются от 12 В, то, вероятнее всего, неисправен БП. При отсутствии под рукой вольтметра проверить напряжение на выходе БП можно с помощью автомобильной лампочки.

Редко, но все-таки случается, что с поломкой БП перегорает и светодиодная лента. Поэтому быть уверенным, что она засветится с новым БП, нельзя. Но можно сделать диагностику: взять батарейку на 9 или 12 вольт и ненадолго подключить её к ленте, соблюдая полярность. Светодиоды должны вспыхнуть, хотя и не на полную яркость.

2) Тусклое свечение светодиодов может проявляться по одной из двух причин:

1. Напряжение на выходе БП меньше 10 В, в результате чего светодиодная лента не горит в полную мощность.
2. Потеря яркости светодиода, вызванная перегревом излучающего кристалла. В свою очередь, перегрев кристалла может быть вызван нарушением условий эксплуатации (отсутствие радиатора или завышенное напряжение питания), низким качеством установленных светодиодов.

3) Причиной того, что LED-лента то горит, то не горит по всей длине, является плохой контакт в цепи питания.

4) Любую ленту можно условно разделить на участки из трёх светодиодов и резистора, включённых последовательно и работающих от +12 В. Все участки между собой подключены параллельно, то есть электрически не зависят друг от друга. Отсюда следует, что неисправность на одном участке (выход из строя светодиода, резистора, нарушение контакта, микротрещина на печатном проводнике) не повлияет на работу остальной части LED-ленты. Светиться перестанут только 3 светодиода.

В последнее время в продаже появились LED-ленты и LED-линейки, подключаемые напрямую к сети 220 В. В них примитивный источник питания запаян на одном из концов. Надёжность такой сборки низкая. Поэтому если светодиодная лента на 220 вольт не горит после очередного включения, то её ремонт вряд ли возможен.

Если перестала работать светодиодная лента RGB или RGBW

Мультицветная LED-лента имеет более сложную структуру и схему подключения, запитывается от RGB-контроллера, на который обычно с блока питания подаётся напряжение 12 В. При необходимости в цепь добавляют RGB-усилитель. Естественно дополнительные модули, коннекторы и провода снижают надёжность всей системы. Если RGB или RGBW-лента при попытке включения не горит, то искать поломку следует в такой последовательности:

1. Убедиться, что на RGB-контроллер поступает необходимое напряжение с БП.
2. С пульта дистанционного управления задать режим максимальной яркости и поочерёдно измерить напряжение на выходных клеммах контроллера для каждого цвета (должно быть около 12 В).
3. Во включенном положении проверить надёжность соединений на клеммах, коннекторах и в местах пайки. Плохой контакт сразу даст о себе знать.
4. Бывает, что в RGB-ленте не горит только один цвет. В этом случае либо пропал контакт с соответствующим проводом, либо вышел из строя один из каналов контроллера.

Если в результате проверки все блоки исправны, но лента не горит, то стоит присмотреться к пульту. Возможно, на нём залипает одна из кнопок, препятствуя любым дальнейшим действиям. Или требуется замена батарейки. В отсутствии ИК-сигнала легко убедиться с помощью фотокамеры телефона.

Может быть и так, что все управляющие модули исправны, а светодиодная лента сгорела, причём без видимых причин. Скорее всего, стоимость 1 метра такой ленты не превышала 2$, и установленные на ней светодиоды изначально не были рассчитаны на длительную работу. Постарайтесь оградить себя от дешёвой китайской продукции, которая даже в нормальных условиях эксплуатации не в состоянии проработать более 1 года.

светодиодная лента удобное решение многих задач, где имеется необходимость освещения объекта или целой комнаты. Применение удобно, потому что для монтажа не нужно иметь особых навыков и электротехнических знаний. Наиболее распространены приборы с напряжением питания 12 вольт – безопасным для человека. Различные классы IP-пылевлагозащищённости позволяют использовать ленту как дома, так и под водой. Но что делать если она вдруг перестала работать, как проверить светодиодную ленту?

Если лента погасла

Для начала необходимо определить вся ли светодиодная конструкция не горит, а затем проводить диагностику, делать выводы об объёме работ и браться за работу.

Давайте будем двигаться от общего к частному. Если она вся не включается, сперва нужно убедиться приходит ли напряжение к 12-ти вольтовому блоку питания. Схема подключения ленты изображена ниже, для наглядности.

Напряжение отсутствует – искать неисправность в розетке, проводке, сетевом кабеле.

Будьте осторожны при проверке сетевого напряжения, 220 – опасны для жизни человека!

Напряжение присутствует – поломки в низковольтных линиях. Для начала с помощью вольтметра определяем выходное напряжение блока питания. Если 12 вольт не обнаружено – значит нужно сдать его в ремонт, если неремонтопригоден – заменить.

Будьте внимательны ремонт блока питания может быть равен стоимости нового, этот вариант подойдёт к людям, которые разбираются в электронике и знают, как его починить, подробно останавливаться в рамках этой статьи не буду, т.к. это тема отдельного материала.

В случае, если блок питания исправно работает, выдавая своё напряжение – проблема с лентой или проводкой, ведущей к ней. Необходимо проверить соединение (пайку, коннектор) светодиодной системы, если схема собрана с их помощью, проблема наверняка окажется здесь. Бывают отдельные ситуации, когда повреждаются токоведущие части ленты, но это происходит редко.

А если лента светится не полностью?

Причины выхода из строя отдельных частей ленты могут быть следующими:

• скачки напряжения;
• перегрев общий, локальный;
• механические повреждения проводников.

Теперь давайте пройдёмся подробнее на каждом из них. Вероятность того, что произойдёт скачек напряжения и так снижена с помощью блока питания. Но не исключена, в результате такого происшествия ваша система освещения может полностью перестать работать или выйти из строя ее отдельные участки.

Перегрев может произойти, если лента имеет большую удельную мощность, более 10 ватт на метр. Нужно учесть, что слишком плотный монтаж – виток к витку, полоса к полосе – плохо скажется на эксплуатации. Может произойти локальный перегрев небольшого её куска, если монтаж проводился в близи нагревательных приборов, а также зон с повышенной температурой, например, над кухонной плитой.

Механические повреждения могут произойти, при монтаже, когда лента подвергнута чрезмерному сгибанию. Минимальный радиус изгиба светодиодной ленты около 5 сантиметров, если вы будете оборачивать светодиодной лентой фигуры с маленькими размерами – нет гарантии долговременной эксплуатации.

Такие неисправности можно легко устранить. Для этого нужно вырезать часть, которая перестала гореть, по отмеченным линиям для разреза. С помощью специальных коннекторов подсоединить аналогичный отрезок подходящей длины, если есть возможно – лучше воспользоваться пайкой.

Трудности такого ремонта могут проявляться в ситуациях, когда место поломки находится в зоне прямой видимости, в такой ситуации нужно вырезать кусок такой длины, чтобы была возможность спрятать соединения.

Светодиодная лента потеряла былую яркость

Что делать если свет горит тускло? Не всегда лента или её части погасают полностью, свечение наблюдается, но оно слабое. Эта неисправность может быть вызвана двумя причинами.

1. Первая – когда потускнел отдельный фрагмент – скорее всего светодиоды просто вышли из строя, деградировали. Нельзя забывать о местных факторах, таких как изгиб, перегрев, другие механические действия, например, какие-то физические нагрузки на этот участок цепи.
2. Вторая – лента потускнела по всей своей длине. Замена конструкции полностью не всегда является оптимальным выходом, возможно причина в источнике питания или в местах соединения ленты и блока питания, нужно их проверить, прежде чем менять всю инсталляцию.

Проверка ленты на работоспособность

Когда вы покупаете ленту или занимаетесь ремонтом осветительной системы с таким решением, возникает необходимость её проверки. Для этого необходимо иметь как минимум батарейку типа «крона», с ее помощью можно проверить небольшие участки. Но в этом простейшем варианте имеется большой недостаток – вы не увидите полной яркости свечения светодиодов.

Чтобы включить их на полную, нужно 12-ти вольтовый источник питания. Для небольших кусочков – отлично подойдёт компактная батарейка типа А23, их применяют в некоторых пультах дистанционного управления и дверных радио звонках.

Для длинных участков необходимо применять большие аккумуляторы. Например, от источника бесперебойного питания компьютера, они имеют 12 вольт на своих выводах, автомобильный аккумулятор прекрасно справится с такой задачей.

Ну и, конечно же, никто не отменял вариант с использованием заведомо исправного блока питания.

Чтобы проверить каждый светодиод по отдельности, нужно воспользоваться мультиметром, или батарейкой на 3 вольта. Как проверить светодиод с помощью мультиметра рассказано в этом видео.

Почему LED лента выходит из строя?

Светодиодная лента перегорает в первую очередь из-за неправильного питания, ей нужен надёжный и стабилизированный источник напряжения 12 вольт, рекомендуется даже занижать напряжение питания, для повышения долговечности примерно до половины вольта, то есть 11,5 В. Нельзя перегревать светодиоды – срок их службы заметно снижается и происходит процесс деградации.

Вывод

Если фрагменты или вся лента сгорела не стоит огорчаться, её всегда можно починить путём замены отдельных фрагментов, соединителей, проводников или блока питания. А тенденция к снижению цены на светодиодную продукцию наблюдается уже не один год и замена вряд ли сильно ударит по вашему кошельку, ведь вы уже знаете, как устранять неполадки в таких осветительных цепях.