Не заводится уаз почему – «Не запускается двигатель уаз патриот 409. Давление в рампе есть, искра есть. Нет даже вспышек в цилиндрах? В чём же дело? ?» – Яндекс.Знатоки

Почему не заводится УАЗ Патриот: некоторые причины

Проблемы с автомобилем, когда при повороте ключа в замке зажигания двигатель отказывается заводиться, известны практически каждому водителю. В первую очередь такая ситуация вызывает панику у автовладельцев, но этим к сожалению проблему не решить. Такому автомобилю, как УАЗ Патриот также свойственна ситуация с проблемами запуска двигателя после определенного пробега. Причины для этого самые разнообразные, но если знать основные из них, то проблему можно решить в считанные минуты. Рассмотрим основные проблемы с тем, почему же не заводится внедорожник и, как устранить проблемы с запуском мотора.

Неполадки с автомобилем

Частые причины того, почему не запускается УАЗ Патриот

Самой первой и частой причиной того, почему внедорожник УАЗ Патриот не желает заводиться, является аккумуляторная батарея. Прежде всего, основная причина обусловлена тем, что АКБ разрядилась и поэтому стартер не получает необходимого питания, чтобы запустить мотор. Причины разрядки АКБ:

  • подошел к концу срок эксплуатации батареи;
  • владелец забыл отключить магнитолу, подсветку или фары на определенный промежуток времени;
  • проблемы с контактами.

Когда владелец на протяжении нескольких лет не обращает внимания на АКБ, то причина может скрываться именно в окислении клемм АКБ. Если имеется окисление хотя бы на одной из клемм, то ток может не поступать на стартер. Чтобы устранить проблему, нужно очистить клеммы аккумулятора и смазать их солидолом. Узнать о том, что проблема запуска мотора скрывается именно в неработоспособности АКБ можно по основным признакам:

  • при включении зажигания отсутствуют признаки жизни электрической части авто;
  • при попытке запуска мотора слышаться только щелчки бэндикса;
  • мотор пытается запустить, но аккумулятор быстро разряжается.

Второй причиной проблем с запуском мотора является бак, а точнее его пустота. Особенно часто встречается такая ситуация на внедорожнике УАЗ Патриот и других авто, когда имеются проблемы с показателями уровня топлива.

Если внедорожник УАЗ Патриот был остановлен на склоне, то горючее на дне может не поступать в трубку бензонасоса, поэтому завести мотор не представляется возможным. При попытках завести внедорожник, стартер пытается запустить коленвал, но все попытки безуспешны, а только разряжается АКБ. Проблема решается путем заправки бака или съезда на ровную поверхность, после чего дать возможность бензонасосу закачать топливо в систему.

Это самые основные и легкорешаемые проблемы, но если причина заключается не в этом, тогда пора узнать про труднорешаемые ситуации.

Серьезные проблемы с запуском мотора

Серьезной причиной того, почему не заводится УАЗ Патриот, может служить стартер. Стартер представляет собой сложный механизм, поэтому если одна из деталей выходит из строя, то придется проводить ремонт или замену данного устройства. Основные проблемы могут быть обусловлены следующими неисправностями:

  • стерлись графитовые щетки якоря;
  • износились пятаки;
  • перегорела проводка.

Но такие проблемы возникают не спонтанно, а только после плохого функционирования стартера.

Не менее часто причиной является выход из строя бэндикса, в результате чего ломается шестерня, которая вращает коленчатый вал. Стартер подлежит ремонту при незначительных поломках, поэтому важно следить за его функционированием.

Одна из причин неполадок в работе авто

Система зажигания — это еще одна проблема, почему может не запускаться мотор Патриота. Причины для этого самые разнообразные: от устаревания свечей зажигания до исчезновения контакта. Чтобы выяснить причину неисправности системы зажигания, необходимо проверить наличие искры на проводах. При проблемах с системой зажигания рекомендуется обратиться в специализированный центр или попытаться определить причину в домашних условиях.

В такой ситуации подлежат проверке все элементы системы зажигания на внедорожнике УАЗ Патриот:

  • свечи зажигания;
  • катушка;
  • реле зажигания;
  • замок зажигания;
  • коммутатор.

Определить исправность коммутатора и датчика в корпусе распределителя довольно сложно без компьютерной диагностики, а вот проверить, подается ли напряжение на катушку реально. Если на катушку подается питание, а искры нет — то проблема в самой катушке.

Проблемы с подачей топлива могут быть обусловлены неисправностью: насоса, топливных магистралей, фильтра, дроссельного элемента и т.п. Чтобы исправить поломку, следует, в первую очередь, заменить топливный фильтр и проверить функционирование насоса. Чаще всего забивается фильтрующий элемент.

Фильтр - одна из причин плохого запуска двигателя

УАЗ Патриот оснащен электронным блоком управления, поэтому зачастую проблемы с подачей топлива и системой зажигания определяются автоматически и выводятся в виде буквенной информации с надписью «Check Engine». Этот блок выполняет много важных функций, поэтому при его выходе из строя, завести внедорожник УАЗ Патриот невозможно. В таком случае необходимо провести замену блока управления и тем самым устранить серьезную поломку. Сделать это можно на специализированных СТО, где имеется квалифицированный мастер.

Дополнительные причины

УАЗ Патриот выпускается как с бензиновыми моторами марки ЗМЗ-409, так и с дизельными Ивеко и ЗМЗ-51432. Частой причиной того, почему не заводится дизельный двигатель в холодную пору года, является физическое явление. Известно, что бензиновый мотор в сильные морозы завести сложно, а с дизелем еще сложнее. Бывают и такие случаи, когда в лютый холод солярка покрывается льдом и поэтому запустить мотор вовсе не реально, пока не исчезнет лед.

Наши отечественные реализаторы топлива имеют одну особенность — добавлять в горючее вместо присадок воду. Вода не ощутима для водителя, но ее хорошо чувствует двигатель во время функционирования. А вот в морозы вода в топливе может покрыться льдом, поэтому не исключайте такую причину, когда зимой внедорожник не хочет заводиться.

Неисправность электропроводки. Повреждение проводки как в системе управления двигателем, так и в основной цепи электроприборов может вывести из строя весь автомобиль, в результате чего последний не заводится. Каждый Патриот собирается на Ульяновском автозаводе, поэтому не следует пренебрегать проверкой системы электроснабжения, особенно когда на то есть весомые причины. В частых случаях возникают проблемы, когда цепь электроприборов функционирует, а вот двигатель не запускается. Дело в том, что питание системы двигателя осуществляется отдельно от АКБ, для чего имеется отдельный провод. Часто после ремонта или же при его повреждении, этот провод отсоединяется от источника. В таком случае будет функционировать даже бензонасос и даже стартер, но вот мотор не запуститься, так как электроника не запитана. Это распространенная проблема, поэтому всегда проверяйте такую мелкую, но очень важную деталь.

Выход из строя предохранителя бензонасоса — это уже повод того, что двигатель не заведется, поэтому всегда, когда вы сталкиваетесь с такой проблемой, важно не паниковать, а здраво оценивать ситуацию. Нужно попытаться разобраться, в чем конкретно причина, возможно, просто окислились контакты на АКБ, а может, потребуется проведение компьютерной диагностики и ремонта на СТО. Поэтому никогда не следует недооценивать ситуацию, ведь автомобиль — это механизм, который имеет множество уязвимых мест, особенно когда его эксплуатировать в суровых условиях бездорожья.

Вы можете проверить свой КБМ, и если нужно уменьшить его!

УАЗ 3151 | Не заводится – полезные советы |

14.5. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

…Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и … Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Не заводится УАЗ Патриот: причины, как исправить

На УАЗ Патриот устанавливаются бензиновые моторы ЗМЗ 409 и дизельные силовые установки ЗМЗ 51432, Iveco F1A. Независимо от типа двигателя в процессе эксплуатации автовладелец может столкнуться с ситуацией, когда его транспортное средство не заводится.

Подкапотное пространство

Подкапотное пространство

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если автовладелец столкнулся с ситуацией невозможности завести двигатель, то причину этого следует начинать искать с проверки аккумулятора. При его разряженном состоянии во время пуска критически снижается боровое напряжение. Из-за этого стартер плохо крутит коленчатый вал. На падение напряжения реагирует тяговое реле. Оно начинает создавать характерные щелчки, которые водитель слышит из подкапотного пространства.

Аккумулятор на УАЗ Патриот

Аккумулятор на УАЗ Патриот

Ситуация с запуском ухудшается при отрицательных температурах. В мороз моторное масло загустевает и стартеру становится сложнее провернуть коленчатый вал. Он начинает потреблять больший пусковой ток. В это же время из-за замедления химических реакций в батарее, ее заряд уменьшается. Поэтому зимой на горячую двигатель запускается относительно легко, а на холодную возможны затруднения.

Для решения проблемы с севшим аккумулятором рекомендуется воспользоваться одним из нижепредставленных способов:

  • «прикурить» от стороннего автомобиля;
  • воспользоваться пуско-зарядным устройством;
  • восстановить заряд родной батареи, используя ЗУ.

На пуск двигателя непосредственно влияет состояние клемм аккумулятора. Наличие значительных окислов ведет к ухудшению электрического контакта. Для его восстановления необходимо зачистить клеммы. Для предотвращения быстрого последующего покрытия налетом, контакты рекомендуется защитить с помощью токопроводящей смазки.

  • Если разряд АКБ произошел единоразово, то достаточно восполнить энергию и можно продолжать эксплуатацию авто в прежнем режиме. Если же аккумулятор садится периодически, то батарея подлежит диагностике. По ее результатам принимается решение о дальнейших действиях в отношении источника питания.
  • Если контроль АКБ показывает исправность батареи, но аккумулятор все равно часто садится, то внимание следует уделить состоянию бортовой сети. Ускоренный разряд источника питания может быть вызван наличием коротких замыканий или высоких токов утечек. При их обнаружении требуется оперативно заняться устранением неполадок. В противном случае возможно возгорание автомобиля.
  • Еще одной причиной, почему авто не заводится, может быть механическое повреждение корпуса батареи. При вытекании электролита снижается заряд АКБ и отдаваемый ее пусковой ток. Для диагностики следует осмотреть корпус. При выявлении дефектов принимается решение о целесообразности и методе их устранения.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

При нормальной работе охранной системы она защищает автомобиль от действий злоумышленников и не мешает запуску двигателя владельцем. Не правильный ее монтаж или выход одного или нескольких модулей из строя могут привести к тому, что автосигнализация станет виновником невозможности завести машину.

Принципиальная схема монтажа автосигнализации

Принципиальная схема монтажа автосигнализации

Для выявления причины невозможности запуска мотора, связанной с проблемой в охранной системе, необходимо полностью демонтировать автосигнализацию с машины. После этого производится пробная попытка завести УАЗ Патриот. Если пуск проходит успешно, то каждый снятый модуль проверяется на работоспособность. Также контролю подлежит правильность схемы монтажа.

Проблемы в системе зажигания

Слабым местом системы зажигания УАЗ Патриот являются свечи. Они часто выходят из строя. Наиболее критично влияет на пуск разрушение электродов. Для диагностики рекомендуется визуально осмотреть вывернутые свечи. При выявлении дефектов, схожих с приведенными на изображении ниже, требуется заменить вышедший из строя расходник.

Повреждение электродов свечей

Повреждение электродов свечей

В процессе эксплуатации УАЗ Патриот автовладельцы сталкиваются с заливанием свечей. Для решения проблемы необходимо просушить их на открытом воздухе. Также возможна продувка без демонтажа. Для этого следует максимально выжать педаль газа и прокрутить мотор стартером несколько секунд.

Неисправности системы питания двигателя

У неопытных автовладельцев ситуация, когда УАЗ Патриот глохнет на ходу, часто возникает из-за окончания топлива в бензобаке. При этом индикатор на панели приборов не всегда показывает правдивую информацию. Для устранения проблемы достаточно просто заправить машину. С прочими неполадками в системе питания силового агрегата можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы

Причина неисправностиПроявление
Форсунки забиты отложениямиЗавести УАЗ Патриот становится сложнее раз за разом
Залит не тот тип топливаСложность запуска возникнет практически сразу после заправки
Неисправность электронасосаТранспортное средство глохнет на ходу и отказывается в последующем заводиться
Повреждение топливной магистралиМашина не запускается после получения дефекта

Особенности дизельных моторов

На части автомобилей УАЗ Патриот устанавливаются дизельные моторы ЗМЗ 51432 и Iveco F1A. Они чувствительны к качеству горючего. Поэтому после заправки плохой соляркой появляется высокий риск невозможности завести транспортное средство.

Особенностью УАЗ Патриот с дизелем является более сложный запуск на морозе. Если стартер плохо крутит, то коленвал, медленно вращаясь, не создает требуемого для самовоспламенения давления. Связано это с тем, что топливовоздушная смесь успевает частично покинуть рабочую камеру через зазоры даже при нормальной компрессии. Для решения проблем с зимним запуском автовладельцы рекомендуют использовать специальные аэрозоли с легковоспламеняемыми веществами.

Неисправности в системе пуска

Если стартер не крутит коленвал, то проблема находится в виде разрыва электрического соединения с аккумуляторной батареей. Для контроля следует проверить состояние крепления массы к кузову и двигателю, а также проконтролировать напряжение в ключевых точках.

Стартерный узел

Стартерный узел

Если стартер вращает медленно, то неисправность может быть связана с:

  • застреванием или истиранием щеток;
  • загрязнением или износом коллектора;
  • подгоранием контактов втягивающего реле.

Для выявления вышеперечисленных проблем необходимо демонтировать стартер с УАЗ Патриот. После узел подлежит разборке и дефектовке. По результатам контроля изношенные и вышедшие из строя элементы восстанавливаются или заменяются новыми.

Поломки системы впрыска топлива

Для правильного впрыска горючего электронному блоку управления двигателем приходится получать и обрабатывать большое количество информации. Данные поступают с нескольких датчиков. Неполадки с любым из них ведут к невозможности или усложнению запуска мотора.

Для диагностики рекомендуется использовать специальный сканер. При его отсутствии косвенно определить проблемы можно осмотрев датчики, контактные соединения, жгуты проводов и проверив состояние плавких предохранителей.

УАЗ 3163 | Не заводится – полезные советы

14.15. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

… Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и … Что за черт … Еще разок. Еще … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится …

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и …

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о