Ремонт ВАЗ 21099 (Лада) : Двигатель не заводится
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 21099 (Лада) 1990-2008 г.в.
- Двигатель не заводится
5.1. Двигатель
5.1.1. Двигатель не заводится
Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.
Двигатель холодный
С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| ||||||||||||||||||||||||
Двигатель теплый или горячий
Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
|
Неисправности в системе пуска
Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:
1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.
2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.
3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.
4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.
5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!
6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.
Проверка системы зажигания
На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям.
Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).
Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проверка системы питания карбюраторного двигателя
 | Вам потребуются |
| |
Предупреждение
При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ Комментарии ↓
1. Описание автомобиля
1.0 Описание автомобиля
1.1 Внешний вид
1.2 Подкапотное пространство
1.3 Общие данные
1.4 Технические характеристики
1.5 Паспортные данные
2. Эксплуатация автомобиля
2.0 Эксплуатация автомобиля
2.1 Правила техники безопасности и рекомендации по эксплуатации
2.2 Боковые двери
2.3 Крышка багажника
2.4 Открытие и закрытие капота
2.5 Багажное отделение
2.6 Регулировка передних сидений
2.7 Органы управления
2.8 Вентиляция и отопление салона
2.9 Устранение запотевания или обмерзания стекол
3. Техническое обслуживание автомобиля
3.0 Техническое обслуживание автомобиля
3.1 Проверка герметичности уплотнений двигателя и коробки передач
3.2 Проверка герметичности системы охлаждения
3.3 Проверка герметичности топливной системы
3.4 Замена охлаждающей жидкости
3.5 Замена масляного фильтра и масла в двигателе
3.6 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
3.7 Проверка и регулировка ремня привода генератора
3.8 Замена ремня привода генератора
3.9 Очистка и промывка деталей системы вентиляции картера
3.33. Замена ламп
4. Уход за автомобилем
4.0 Уход за автомобилем
4.1 Мойка автомобиля
4.2 Уход и восстановление лакокрасочного покрытия кузова
4.3 Смазка кузова
4.4 Прочистка дренажных отверстий
4.5. Хранение автомобиля
4.6 Подготовка к зимней эксплуатации
4.7 Советы по пуску двигателя в сильный мороз
4.8 Что полезно купить к зиме
4.9 Советы по зимней эксплуатации автомобиля
5. Неисправности в пути
5.0 Неисправности в пути
5.1. Двигатель
5.2. Проверка электрооборудования
5.3 Появились посторонние стуки
5.4 Вибрация и удары на рулевом колесе
5.5. Проблемы с тормозами
5.6 Прокол колеса
6. Ходовая часть
6.0 Ходовая часть
6.1. Передняя подвеска
6.2. Задняя подвеска
7. Рулевое управление
7.0 Рулевое управление
7.1 Рулевое колесо
7.2 Рулевая колонка
7.3 Механизм рулевого управления
7.4 Замена рулевых тяг
8. Тормозная система
8.0 Тормозная система
8.1 Тормозной механизм переднего колеса
8.2 Тормозной механизм заднего колеса
8.3 Колесный цилиндр
8.4 Привод тормозных механизмов
9. Электрооборудование
9.0 Электрооборудование
9.1 Блок реле и предохранителей
9.2. Генератор
9.3. Стартер
9.4. Освещение и световая сигнализация
9.5. Отопитель
9.6. Стеклоочистители
9.7 Звуковой сигнал
9.8. Система зажигания
9.9 Панель приборов (высокая)
Кузов
10.0 Кузов
10.1 Замена переднего буфера
10.2 Замена заднего буфера
10.3 Замена облицовки радиатора
10.4 Замена переднего крыла
10.5 Cнятие и установка капота
10.6 Регулировка капота
10.7 Регулировка замка капота
10.8 Передняя дверь
10.9 Задняя дверь
11. Двигатель и его системы
11.0 Двигатель и его системы
11.1 Снятие и установка двигателя
11.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов
11.3. Система питания
11.4. Система смазки
11.5. Система охлаждения
11.6. Система выпуска отработавших газов
11.7 Полная разборка двигателя
11.8 Блок цилиндров. Осмотр, дефектовка и ремонт
11.9 Поршень с шатуном. Разборка, дефектовка и сборка
11.10. Головка блока цилиндров
11.15. Регулировка карбюратора
12. Трансмиссия
12.0 Трансмиссия
12.1 Коробка передач и дифференциал. Основные узлы и детали
12.2 Снятие коробки передач
12.3 Установка коробки передач
12.4 Регулировка привода сцепления
12.5 Разборка коробки передач
12.6 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач
12.7. Вторичный вал коробки передач
12.8 Первичный вал коробки передач
12.9. Дифференциал
12.16. Привод сцепления
12.17. Привод передних колес
13. Приложения
13.0 Приложения
13.1 Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля
13.2 Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
13.3 Приложение 3. Моменты затяжки резьбовых соединений
13.4 Приложение 4. Сервисная книжка
13.5 Приложение 5. Схема электрооборудования автомобиля
Не заводится ваз 21099 карбюратор причины
Помогите советом, почему не заводится машина?
Вчера с утра на холодную завелась со второго поворота ключа, нормально доехал до места. После часа стоянки не смог завести, стартер крутит двигатель, но ничего не схватывает. Искра есть на всех свечах, бензин в карб поступает.
С толкача тоже не завелась.
Метки зажигания правильно стоят все.
А как проверял поступление бензина в карбюратор? А то бывает с карбика шланг сдёрнули и бензонасосом покачают-бензин идёт, а поплавковая камера пуста.Залип игольчатый клапан. Лечится лёгким постукиванием чем нибудь типа черенка молотка в районе штуцеров подачи и обратки.Одновременно надо качать бензонасос
коммутатор и датчик холла смотри
это две проблемы на машинах девятого семейства
вообщем сейчас смотрел следующее, бензин от бака до карба идет, это точно, искра есть на всех свечах, свечи залиты, поставил новые, у меня пока две идеи либо в карбе что то залипло либо бензин попался поганый
Полтергейст какой то.Проверь ещё раз ремень ГРМ.И нижнюю метку и верхнюю.А то может он вообще не вращается?
у меня бывает, что на горячую машину без газа не завести, а вот если поддать «газ в пол» заводится моментально, проверь хотя бы это, дальше уже смотреть пусковое
у меня такая же херня не знаю че делать, сначала завел утром потом заглохла и больше не заводится . И искра есть и бенз идёт не схватывает ни в какую, даже таскали по городу 0 вообще(((((((((((((((((((((((((
в тот раз меня крышка трамблера подвела, обычно в такой ситуации меня крышку плюс бегунок, но один раз были те же симптомы но это был датчик холла, также броне провода могут подвести, если у тебя есть аварийное зажигание попробуй с ним завести., если заведется то это датчик холла
датчик хола новый, крышка новая б бегунок новый ((((((((( не заводится, вот сегодня карб перебрал завтра поставлю проверю ((((((( а так стреляет в карб и никак не заводится
в тот раз меня крышка трамблера подвела, обычно в такой ситуации меня крышку плюс бегунок, но один раз были те же симптомы но это был датчик холла, также броне провода могут подвести, если у тебя есть аварийное зажигание попробуй с ним завести., если заведется то это датчик холла
комутатор менял искра есть я уже не знаю че за чудеса происходят
Метки? Один раз тоже не заводилась и стреляла в карб, после замены ремня ГРМ, оказалось что шпонку слизало и шестерня просто тупо крутилась, проверь метки все
метки на месте (((((((( проверял вчера
Метки? Один раз тоже не заводилась и стреляла в карб, после замены ремня ГРМ, оказалось что шпонку слизало и шестерня просто тупо крутилась, проверь метки все
я уже и не знаю куда лезть ((
а ты когда менял крышку, правильно ВВ провода подсоединил? в верной последовательности, проверь, там по-моему на блоке цилиндров где то последовательность написана
там на крышке первый цилиндр отмечен на блоке нету, ну это не провода это полтергейст ))))) пистец короче никаких сил уже нету и нервов((
я уже и не знаю куда лезть ((
1-3-4-2 последовательность, а на крышке есть метка первого цилиндра, может из за этого
1243 по часовой всё так((
Метки? Один раз тоже не заводилась и стреляла в карб, после замены ремня ГРМ, оказалось что шпонку слизало и шестерня просто тупо крутилась, проверь метки все
перекинул ремень не помогло шпонка целая, ебашит в карб с пламенем и не заводится
если в карб огонь то это зажигание что то, либо последовательность не так либо метки не верно стоят, другого я не знаю, и не встречал еще
У меня такая же проблема появилась так:
нормально до универа доехал
через полдня не смог завести крутило но не схватывало
поменял крышку, бьет в карб и все,
в итоге докрутился стартером что ось лопнула стартера
пробовали с толкача безрезультатно
долго долго мучался, потом увидел что провода в неверной последовательности подсоединены,
подключил все верно тут же завелась
завел ))) в трамблёре пятачек который вставляется в распредвал провернуло и искра не пойми куда шла
ухуху) поздравляю) еще одну причину поломок нашли 🙂
еще раз убеждаюсь что в вазе сломаться что угодно может 😀
Только русская машина может сломаться стоя в гараже)) такие же проблемы были
Тоже самое, BB провода правильно подключены, бенз идёт, стартер крутит, а двигатель не схватывает. Утром сегодня завелась минуту погудела и заглохла и больше не заводится((
привет чет не хочет бибика
заводится не вкакую ключь
поворачиваю не много
схватывает и все аж из
карбюратора хлопки огня ремень
ГРМ стоит по меткам ВВ провода
новые, поставил их правильно
1342,зажигание крутил по
разнаму, искра есть бензин
поступает аж свечи все мокрые,
что еще может быть?Что еще
посмотреть и что влияет на
запуск движка?Сегодня решил
попробывать поварачиваю ключь
тишина стартер молчит
втяговоещие новое
День добрый! Если сможешите что-то действенное посоветовать буду благодарен!Вчера на машине кончился бензин, заправился, к вечеру ехал внезапно начала глохнуть вытащил подсос продолжила нормально работать, часа 2 все было в норме, потом незаметно пропал холостой ход, а вот вечером ехал заглохла и уже не завелась проверил иглу бронепровода насос качает, потом завелась на подсосе до дома доехал!Сегодня начал с того поменял, свечи, провода, снял воздух»кастрюлю»завел начала стрелять в первую камеру причем на 2000-3000 не стреляет работает более менее ровно но не берет обороты провал.Грешил на то, что перескочил ремень грм, посмотрели все стоит по меткам, поставили другой трамблер, нет эффекта, катушку зажигания, датчик хола результат тот же в итоге хороший знакомый снял со стенда новый продажный карбюратор и ничего все тоже самое стреляет в первую камеру иногда даже с огнем, с жиклера вылетает бензин, камера уже черная вся, стреляет что в новый что в мой понятно что причина не там, но где еще капать я в недоумении.Бензин наливал другой в бутылку нет эффекта.На сайте я новичек может написал не туда в блог подскажите пожалуйста
#1 max_on87
- Марка авто: ВАЗ 21099
- Откуда: Москва
Добрый день, друзья!
Возникла следующая проблема. Прошу помощи.
2 недели назад по дороге домой машина встала — заглохла на второй передаче. И не заводится.
На веревке дотащил почти до дома (примерно 15-20 км) на передаче. Потом вдруг начала детонировать. При полностью выжатом газе через пару минут завелась. Доехал до дома оставшиеся пару км.
Через час в сопровождении отца поехал на заправку — грешил на ужасный бензин, так как до этого заправлялся в неизвестном месте. Через 50 метров снова встал. Покатался на веревке до заправки и обратно. Двигатель не схватывал даже на 95-м.
Сняли карбюратор — туда провалилась одна шпилька. и заклинило поплавки. Поменяли карб на прочищенный с ремкомплектом — не завелась — причины те же.
Вот теперь время заняться машиной появилось только сегодня. Итак проверил следующее:
1. бензин идет
2. искры нет
Поменял крышку трамблера с бегунком и провода. Ситуация не изменилась. Нашел мультиметр.
На катушке во втором положении ключа следующая ситуация:
12 В разницы между плюсом и двигателем
0.5 В разницы между клеммами.
Поменял катушку — искра появилась.
Свечи поменял на старые чищенные, потому что те были залиты.
В итоге следующая картина:
1. бензин идет,
2. искра есть,
3. свечи чистые, но
она все равно даже не схватывает
Прошу помощи экстрасенсов и экспертов
#2 сделай сам
- Марка авто: ВАЗ
- Откуда: Челябинск
#3 max_on87
- Марка авто: ВАЗ 21099
- Откуда: Москва
#4 Саня99
- Марка авто: ВАЗ-21099, 1996 г.в.
- Откуда: Инта, Республика Коми
#5 Woolif
- Марка авто: вас-детка . ВАЗ
- Откуда: .
Добрый день, друзья!
Возникла следующая проблема. Прошу помощи.
2 недели назад по дороге домой машина встала — заглохла на второй передаче. И не заводится.
На веревке дотащил почти до дома (примерно 15-20 км) на передаче. Потом вдруг начала детонировать. При полностью выжатом газе через пару минут завелась. Доехал до дома оставшиеся пару км.
Через час в сопровождении отца поехал на заправку — грешил на ужасный бензин, так как до этого заправлялся в неизвестном месте. Через 50 метров снова встал. Покатался на веревке до заправки и обратно. Двигатель не схватывал даже на 95-м.
Сняли карбюратор — туда провалилась одна шпилька. и заклинило поплавки. Поменяли карб на прочищенный с ремкомплектом — не завелась — причины те же.
Вот теперь время заняться машиной появилось только сегодня. Итак проверил следующее:
1. бензин идет
2. искры нет
Поменял крышку трамблера с бегунком и провода. Ситуация не изменилась. Нашел мультиметр.
На катушке во втором положении ключа следующая ситуация:
12 В разницы между плюсом и двигателем
0.5 В разницы между клеммами.
Поменял катушку — искра появилась.
Свечи поменял на старые чищенные, потому что те были залиты.
В итоге следующая картина:
1. бензин идет,
2. искра есть,
3. свечи чистые, но
она все равно даже не схватывает
Прошу помощи экстрасенсов и экспертов
Последняя фраза- просто ЗОЛОТАЯ .
Как всегда виноват -КАРБ ?
Зачем его-то сразу ломать ,снимать ,тыкать бомж-пакет ?
как правило, начинать поиск следует поэтапно — НЕЧЕМУ ГОРЕТЬ ИЛИ НЕЧЕМ ПОДЖЕЧЬ .
У вас карб был исправен -вы его на ХЗ поменяли.Но потом выяснили что неисправна катушка.
Ответ прост- карб был непричём ! У вас срезало пару зубьев на ремне ГРМ.
А в общем-надо разобраться вначале -что и как , а потом принимать решение по .
- слесарь1965 это нравится
#6 сделай сам
- Марка авто: ВАЗ
- Откуда: Челябинск
ремень в порядке, выставлен по меткам.
Здравствуйте, уважаемый автолюбитель!
Что предшествовало появлению проблеммы с запуском авто? Проводились ли какие-то работы с авто?
1. Проверьте наличие искры с центрального провода распределителя зажигания.
Если с центрального провода искра есть, то нужно вывернуть ВСЕ свечи, подсоединить высоковольтные провода(на свечи от распределителя и к распределителю от катушки) положить их на металлистическую часть двигателя(чтобы на свечах был минусовой контакт) и прокрутить двигатель стартером.
На всех свечах должна быть искра сильная(толстый СИНИЙ искровой пробой).
Если искра есть на всех свечах, проверьте состояние свечей — они должны быть СУХИЕ и светло коричневого цвета.
Если изолятор в районе электродов ЧЕРНЫЙ и ВЛАЖНЫЙ свеча НЕ РАБОТАЕТ, ее нужно заменить.
Крышка распределителя имеет метку, эта метка обозначает гнездо высоковольтного провода первого цилиндра двигателя Ваз 2109. Последовательность работы цилиндров двигателя Ваз 2109 следующая: 1-3-4-2. Бегунок распределителя зажигания вращается против часовой стрелки, если смотреть со стороны крышки. Поэтому нижнее гнездо соответствует высоковольтному проводу цилиндра №3. Следующее гнездо если идти против часовой стрелки соответствует цилиндру №4, и верхнее гнездо соответствует цилиндру №2.
2. Проверьте поступление бензина из карбюратора во впускной коллектор — снимаете крышку воздушного фильтра при открытии дроссельной заслонки(нажатии на педаль газа) из ускорительного насоса карбюратора во впускной коллектор должен идти впрыск бензина.
Если впрыска нет — проверьте поступление топлива. снимите бензошланг с карбюратора, направьте в пустую бутылку и прокрутите двигатель стартером — в бутылку при вращении коленвала должен поступать бензин.
3. Если искра есть, бензин поступает, а в двигателе нет ни одной вспышки, то нужно замерить компрессию в цилиндрах и проверить метки газораспределения.
ВАЗ 21099 | Не заводится – полезные советы
14.5. Не заводится – полезные советы
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
…Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и … Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится…
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте
все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет
по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи
и… (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Не заводится ВАЗ 21099 (карбюратор)
а бенз. есть ? ))))) если есть, должна хотябы схватывать… . Она хотяб чихает, схватывает? хлопки в глушитель? или совсем мертво? если чихает — смотри угол зажигания, или может ВВ провода перепутал. должны быть 1342. еще нюанс. ВВ провода чистые? если нет, побрызгай ВДшкой и протри тряпкой провода, колпачки и крышку трамблера.
Посмотри свечи открути может загажены поэтому не схватывает
с бензонасосом может быть что то? попробую вручную бензин накачать
замени старые свечи на новые должна завестись….
ремень ГРМ не порвался???
посмотри датчик хола. бегунок, какая искра? может пробит резистор в нем. Крышка трамблера, контакты. В том то и дело что ХХ недавно менял может немного коряво легли провода. комутатор. чудес не бывает
народ помогите пожалуйста решить проблему ваз 21099(карбюратор) не заводится искра в полном объёме бензин в карб поступает половинил проверял метки ГРМ стоят ровно даже не схватывает но при этом свечи мокрые подскажите сегодня всю голову изломал не пойму в чём причина