Двигатели Z16XER A16XER | Ресурс, масло в двигатель, тюнинг
Характеристики двигателя Z16XER / A16XER
Производство — Plant Szentgotthard
Марка двигателя Z16XER A16XER
Годы выпуска – (2005 – наше время)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 4
Ход поршня – 81,5 мм
Диаметр цилиндра – 79 мм
Степень сжатия – 10,8
Объем двигателя – 1598 см. куб.
Мощность двигателя – 115 л.с. /6000 об.мин
Крутящий момент – 155Нм/4000 об.мин
Топливо – 95
Экологические нормы – Евро 5/4
Вес двигателя — н.д.
Расход топлива — город 8,3 л. | трасса 5,1 л. | смешанн. 6,3 л/100 км
Расход масла – до 0,6 л/1000 км
Масло в двигатель Астра/Инсигния 1.6 Z16XER/A16XER:
5W-30
5W-40
0W-30 (Районы с температурой ниже -25 С)
0W-40 (Районы с температурой ниже -25 С)
Сколько масла в двигателе A16XER: 4.5 л.
При замене лить около 4-4,5 л.
Замена масла проводится раз в 15000 км
Ресурс двигателя A16XER/Z16XER Астра:
1. По данным завода – н.д.
2. На практике – 200-250 тыс. км
ТЮНИНГ
Потенциал – неизвестно
Без потери ресурса ~130 л.с.
Двигатель устанавливался на:
Opel Astra
Opel Mokka
Opel Insignia
Неисправности и ремонт двигателя Z16XER (A16XER)
Двигатель A16XER популярный и проверенный временем двигатель Opel. Первоначально он имел название Z16XER и ставился на Опель Астра Н.
Нынешний A16XER представляет собой развитие Z16XEP/Z16XE1, на который была установлена ГБЦ от 1.8 литрового Z18XER с системой изменения фаз газораспределения на двух валах.
Мотор выпускается в двух вариациях, под экологические нормы Евро-4 и называется Z16XER, под Евро-5 носит имя A16XER, не ищите массу двугих отличий, это один двигатель.
У данного мотора есть собрат с большим рабочим объемом и соответственно более высокой мощностью — A18XER.
Тюнинг двигателя Опель A16XER
Чип-тюнинг двигателя A16XER
Обычная калибровка мотора сути дела не изменит, прибавку в 5 л.с. сложно ощутить, поэтому чтоб ваша телега повалила, нужно ставить выхлоп паук 4-2-1, тем убирается катализатор, покупаем ресивер, прошиваемся и получаем мотор с более спортивным характером и мощностью примерно 125-130 л.с.
Компрессор и турбина
Данная идея изначально не совсем адекватная, ввиду того, что стандартный автомобиль потребует слишком серьзных вмешательств, доработку подвески, тормозной системы, замену поршневой группы и т.д. Но если нужно чем то занять руки, то покупайте кованую ШПГ под степень сжатия около 8,5, турбину TD04L, интеркулер, блоу-офф, коллектор, пайпы, выхлоп строим на трубе 63мм, расходники, откатываем онлайн и получим свои ~200 л.с. Цена удовольствия очень высока.
РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4
<<НАЗАД
Замена ремня ГРМ Опель Астра h Z16XER своими руками, видео пособие
За техническим состоянием автомобиля нужно следить. Касается это и узла ГРМ. В отношении его нужно иногда проводить регламентные процедуры. В этой статье мы будем говорить о том, как заменить ремень ГРМ на Опель Астра h z16xer. Речь будет идти именно о самостоятельной замене, без привлечения специалистов. Думаете, это невозможно сделать? Ошибаетесь. Многие автолюбители стараются сами ремонтировать свой автомобиль, тем самым экономя денежные средства и получая бесценный опыт.
Благодаря механизму распределения газов происходит подача топлива в цилиндры, и выводятся газы. Распредвал обеспечивает бесперебойную работу клапанов. Фазы распределения газов определяются при помощи кулачков, расположенных на распредвале. Порядок движения цилиндров у каждого двигателя разный. Распредвал соединяется с коленвалом при помощи привода. Ремень – это обруч, изготовленный из резины и имеющий металлическое уплотнение внутри. На ремне есть зубья, которыми он сцепляется с шестеренками.
В некоторых движках в качестве привода применяются цепи. Сейчас цепи почти не используются. Все чаще производители предпочитают оснащать ГРМ производимых ими автомобилей ременными передачами. Ремень также выполняет функцию привода насоса для подачи масла в систему. Из-за этого нагрузки на него увеличиваются, что в конечном итоге приводит к износу. Изношенный ремень использовать нельзя, так как это может привести к серьезным поломкам механизма, устранить которые можно только при помощи специалистов. К тому же, такой ремонт будет стоить немалых денег. А что, собственно, произойдет, если ремень оборвется? После обрыва работа системы будет полностью нарушена, клапана ударятся о поршни, из-за чего произойдет их деформация.
Регламент замены
Вот почему так важно вовремя проводить диагностику состояния ременной передачи. Делать это следует хотя бы после 25 000 км. Производитель рекомендует совершать замену ременной передачи через 150 000 км. Но по некоторым причинам менять ремень придется несколько раньше. А вот какие факторы повлияют на сокращение службы ременной передачи:
- изначально был установлен некачественный расходник;
- агрессивное вождение;
- ремень износится быстрее, если автомобиль будет эксплуатироваться при постоянных нагрузках;
- неправильная установка ременной передачи также может повлиять на ее ранний износ.
Производя осмотр ремня, следует обращать внимание на наличие следующих дефектов:
- поверхность выглядит явно изношенной – на ней присутствуют трещины, вмятины и выпуклости;
- на зубцах видны сколы;
- на ремне видны следы масла;
- на торцах появились отдельные нити;
- материал начал расслаиваться.
Отдельно стоит сказать про масляные следы на поверхности ремня. Это может означать только одно – в результате нарушения герметизации масло начало протекать и попадает на ремень. Масло разрушает резину, и такой ремень долго уже точно не прослужит. Если обнаружено протекание масла, вместе с ремнем необходимо заменить еще и сальники. И это еще не все – возможно, придется заменить еще и прокладки, и натяжной ролик.
Если вы решили сменить ремень самостоятельно, приготовьте нужные инструменты и расходники. Не нужно экономить на расходных материалах, так как они износятся гораздо раньше срока. Кстати, если вместе с ремнем вы будете менять и помпу, купите антифриз, так как старый придется слить.
Этапы замены
1. Сначала нужно обесточить авто, отключив левую клемму аккумулятора.
2. Снимаем воздушный фильтр. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить доступ ко всем узлам. Перед этим обязательно нужно отсоединить воздуховод.
4. Отворачиваем болты и снимаем брызговик.
5. Приподнимаем движок при помощи домкрата, подкладываем под него деревянную основу и снимаем защиту двигателя.
6. Снимаем кронштейн и опору двигателя, расположенную с правой стороны.
7. Ослабляем натяжитель привода навесных агрегатов и демонтируем привод.
8. Снимаем датчик коленвала.
9. Снимаем верхний кожух механизма ГРМ.
11. Снимаем шкив коленвала и после этого болт вновь вворачиваем на свое место.
12. Крутим коленвал по часовой, чтобы выставить движок в режим ВМТ. Для этого метки на распредвалах должны быть совмещены. Не забываем и про метки на коленвале.
13. Берем фиксатор и с его помощью производим блокировку распредвалов.
14. Ослабляем натяжной ролик и отводим его в сторону.
15. Теперь приступаем к непосредственному демонтажу ремня ГРМ.
17. Натягивать новый ремень следует начинать с коленвала. Затем расходник заводится за помпу и натяжной ролик. Затем ремень надевается на распредвалы.
18. Проверьте натяжку ремня после его установки. Надавите на ремень, при этом он не должен сильно прогибаться.
19. Закрепляем натяжной ролик.
20. Прокручиваем коленвал по часовой на 2 оборота. Делается это для совмещения меток.
21. Производим разблокировку распредвалов.
22. Устанавливаем все остальное в обратном порядке и проверяем работу двигателя.
Видео
Обзор Opel Astra H
Продажи Опеля Астра Н начались в 2004 году. Благодаря своей внешности, которая выражает агрессию и стремительность, невысокой цене и некой «спортивности» в характере продажи были довольно внушительными.
ДВС
Выпускался автомобиль, как с дизельными, так и с бензиновыми моторами, причем их линейка довольна широка.
Все моторы весьма экономичны, за исключением двухлитрового турбобензина (Z20LER)– он может потреблять до 20 литров в городе.
Из всего многообразия двигателей самым надежным оказался двигатель объемом 1.4 литра (Z14XEP). Остальные моторы имели те или иные проблемы, которые дилеры старались устранять, но получалось не всегда.
ГРМ у бензиновых моделей был ременной, и по регламенту его замена предстояла каждые 150 тысяч км. Но на практике же менять комплект ГРМ было желательно через 100 тысяч – ремень мог и не дотянуть до 150.
У бензиновых моторов 1.6(Z16XER) и 1.8(Z18XER) отмечалось заклинивание шестерней распредвалов после 50 тысяч км пробега. Симптомом того, что это скоро случится, является непродолжительный скрежет под капотом при заводке авто, и упавшая при этом динамика автомобиля. В продаже уже есть доработанные шестерни для такой замены.
Еще у данной модели относительно часто отказывает датчик температуры двигателя, электромагнитный клапан положения распределительного вала и кассета зажигания (двигатель после этого сразу затроит). Охлаждающая жидкость может вытекать через трубку прогрева дроссельной заслонки. Термостат, который имеет электрическое управление и меняется в сборе с корпусом, выходит из строя ближе к 90 тысячам км пробега. Также отмечалась течь основного радиатора по его шву.
Мотор 1.6 литра обладает непонятной особенностью – вибрацией в диапазоне 2.5-3 тысячи оборотов. После 3000 оборотов вибрация прекращается. Эта особенность появляется примерно после 40 тысяч км пробега. Еще на холостых оборотах могут стрекотать топливные форсунки.
Двигатель 1.8(Z18XER) подшумливает на холостых оборотах. Все дело в выпускных клапанах, замена которых устраняет проблему примерно на 50 тысяч км. Ближе к 80 тысячам может потребоваться замена передних сальников коленвала и распредвала у данного мотора. Стоит добавить, что автопроизводитель отзывал модели с данным ДВС для устранения недостатков.
Двигатель 1.6 менее проблемный чем 1.8. Как правило, эти моторы не доставляют хлопот владельцам до 150 тысяч км.
Двухлитровый турбированный двигатель не будет парить вам мозг по-крупному как минимум до 100 тысяч км пробега. Но вот мелкие неприятности могут начаться уже с 20 тысяч км: может запотеть клапанная крышка, при передвижении в мороз на большой скорости может перемерзнуть трубка отвода картерных газов, что повысит давление в картере, и газы могут выйти через сальник коленвала, повредив его.
Дизель более надежен, чем моторы описанные выше. Но только в случае надлежащего ухода за ним, и использовании качественных расходных материалов и запасных частей. Помните — на дизельной версии Астры Аш используется сцепление с двухмассовым маховиком, его замена – довольно дорогостоящее занятие, а потребоваться она может ближе к 150 тысячам. Учитывайте это при покупке подержанного дизельного Астра Н.
Если у вашего Астра резко пропала тяга, и из выхлопной трубы повалил черный густой дым, то, скорее всего сажевому фильтру пришел конец. Это проявляется ближе к 100 тысячам км пробега.
Дизельный Астра имеет функцию, позволяющую ему самостоятельно проводить самоочистку и регенерацию. Процесс занимает примерно 20 минут. Если двигатель начал резко потреблять много топлива, и звук его работы изменился, то это и есть самоочистка, которая включается через полторы тысячи км пробега в тяжелых условиях эксплуатации. Не стоит прерывать данную процедуру.
КПП
Астра выпускалась с тремя различными КПП: механика, автомат и робот.
Механическая коробка спокойно выхаживает 100 тысяч, а в одном случае первый ремонт человек делал на пробеге 200 тысяч. Неисправности в работе МКПП начинаются с ударов при включении 1 и 3ей передач. Тут с ремонтом лучше не тянуть. Типичная неисправность МКПП Астра H — течь заднего сальника коленвала. При пробеге боле 60 тысяч некоторые МКПП давали трещину по шву. Если автомобиль начал дергаться при трогании с места, а с набором скорости стал раздаваться нарастающий шум, то виноват, скорее всего, подшипник на вторичном валу коробки. Его замена может потребоваться уже после 50 тысяч км пробега.
Что касается автомата, то для него является нормой «пинаться» между 1-ой и 2-ой передачами. Это является особенностью коробки, и не должно вызывать опасений. Но если появились толчки между 2-ой и 3-ей – то, скорее всего, придётся менять гидроблок, лучше в таком случае посетить специализированный сервис. Нередко АКПП отказывала из-за протекающего радиатора коробки.
«Робот» требует заботы побольше, чем две другие коробки. Через каждые 30 000 км необходимо менять его жидкость и регулировать точки схватывания. Кроме того, если при плавном торможении вы ощущаете вибрацию, идущую от КПП, то «робот» необходимо адаптировать. Сцепление при таком типе КПП служит около 120 тысяч. Сперва может потребоваться замена вилки сцепления из-за ее выработки. Коробка не любит перегрева, который возникает при пробуксовках. В результате перегрева КПП может перейти в аварийный режим (кстати, в нем не включается задняя передача). Аварийный режим отключится, когда коробка остынет, возможно, что после этого понадобится ее заново адаптировать.
Ходовая
Подвеска не доставит проблем почти 100 тысяч км, за исключение передних подшипников, которые идут в сборе со ступицами и ходят 60-70 тысяч. Мелочевка типа тяг стабилизатора тоже может попроситься под замену на 50 тысячах, но это зависит исключительно от дорог.
Тормоза не вызывают нареканий, колодки ходят 30 тысяч перед и 60 тысяч зад, тормозные диски – примерно 50 000 км.
Электрика
Есть небольшие нюансы и по ней. Кнопки на руле, клаксон и указатели поворотов могут глючить из-за модуля на рулевой колонке. Кстати, Опель отзывал Астру из-за неисправности этого модуля для его замены. Ближе к 80 тысячам пробега начинает глючить заслонка рециркуляции воздуха в салоне. Экран бортового компьютера может напитать влагу, что чревато возникновением пятен на нем. Но если его прогреть, то влага может испариться, а пятна – исчезнуть. Если же этого не произошло, то матрица уже нуждается в замене.
Из-за плохого контакта на разъемах может мигать индикатор ABS на панели. Чаще всего это происходит при сырой погоде. Проблемы с генератором также встречаются нередко.
Кузов
Покрытие кузова нельзя назвать неудачным или весьма качественным. Оно, скорее среднее по качеству. К массовым проблемам можно отнести отслоение краски в процессе мойки авто под давлением струи воды. На коррозию владельцы начинали жаловаться уже после второй зимы: нижние кромки задних дверей и пороги начинали желтеть. Накладка над задним номером также подвержена ржавлению. Если на бампере появились сколы, то, как правило, ждите, что он очень скоро облезет полностью. Многие владельцы уже перекрасили свою Астра Н.
А вот шумоизоляция у данного авто выполнена на достойном уровне. И тишина в салоне помогает услышать все сверчки, которые любят селиться в приборной панели, потолочных плафонах освещения, бардачке и иногда в стойках дверей данной машины.
Несмотря на вышеизложенное, мы считаем, что автомобиль получился весьма достойным среди одноклассников. Большинство проблем можно решить своими руками или за сравнительно небольшие деньги на СТО. Автолюбителям нравится этот автомобиль, о чем свидетельствует большое количество Astra H на наших дорогах.
Подборка видео обзоров автомобиля Opel Astra H:
Краш тест Опель Астра Н:
Opel Astra h Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей z 16 xer, z 18 xer, z 20 ler и z 20 leh Опель Астра Н Инструкция снятие установка замена ремонт автокредит
Инструкции по ремонту и эксплуатации Опель Астра > Двигатель > Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей z 16 xer, z 18 xer, z 20 ler и z 20 leh Ремонт автомобиля — забава не для всех. Чёткие пацаны берут кредит в банке, и покупают новое авто!Газораспределительный механизм двигателей Z 16 XER, Z 18 XER, Z 20 LER и Z 20 LEН приводится зубчатым резиновым армированным ремнем, а двигателя Z 14 XEР – цепью. Замена ремня привода газораспределительного механизма относится к регламентным работам технического обслуживания и описана в данном подразделе. Цепь заменяют при текущем или капитальном ремонте двигателя в случае необходимости.
Согласно рекомендации завода-изготовителя ремень привода газораспределительного механизма необходимо заменять через 150 тыс. км пробега. Ремень привода газораспределительного механизма заменяют и в том случае, если при осмотре вы обнаружите:
– следы масла на любой поверхности ремня;
– следы износа зубчатой поверхности, трещины, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;
– трещины, складки, углубления или выпуклости на наружной поверхности ремня;
– разлохмачивание или расслоение на торцовых поверхностях ремня.
Предупреждение.
Ремень со следами моторного масла на любой его поверхности надо обязательно заменить, так как масло быстро разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (обычно это нарушение герметичности сальников коленчатого и распределительных валов) надо устранить немедленно.
Примечание.
Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде или по возможности на подъемнике.
Для замены ремня привода газораспределительного механизма двигателя Z 16 XER выполните следующее.
Вам потребуются: ключи TORX E14, E18, T50, ключ-шестигранник «на 6», торцовая головка «на 11».
1. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
2. Для облегчения доступа снимите воздушный фильтр (см. Снятие и установка воздушного фильтра и воздуховода).
3. Снимите правое переднее колесо.
4. Снимите правый брызговик двигателя (см. Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя).
5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение вмт такта сжатия).
6. Выверните два болта крепления передней крышки привода газораспределительного механизма…
7….и снимите крышку.
8. Если снимаете ремень не для замены, пометьте фломастером направление движения ремня при работе двигателя, чтобы не изменить это направление при обратной установке.
Примечание.
Зубья ремня привода газораспределительного механизма прирабатываются к зубчатым шкивам коленчатого и распределительных валов односторонне.
Изменение направления движения ремня приведет к его ускоренному износу из-за повторной приработки.
9. Выверните болт крепления шкива коленчатого вала…
10….и снимите шкив.
Полезный совет.
Болт крепления шкива коленчатого вала затянут очень большим моментом.
Для того чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, включите V передачу и нажмите на педаль тормоза (это должен сделать помощник).
11. Выверните болт крепления натяжного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов…
12….и снимите ролик.
13. Выверните четыре болта крепления нижней крышки привода газораспределительного механизма…
14….и снимите крышку.
15. Ослабьте затяжку болта крепления промежуточного ролика, но совсем его не выворачивайте.
16. Ослабьте натяжение ремня привода газораспределительного механизма, для чего ключом А поверните ролик по часовой стрелке до упора, преодолевая сопротивление пружины ролика…
17….а затем, удерживая натяжной ролик в этом положении, выверните болт крепления промежуточного ролика и снимите его.
18. Снимите ремень с зубчатого шкива коленчатого вала…
19….и извлеките ремень привода газораспределительного механизма.
Полезный совет.
При каждой замене ремня привода газораспределительного механизма заменяйте…
…его натяжной…
…и промежуточный ролики, так как их ресурс уже снижен и при установке прежних роликов через сравнительно короткий промежуток времени может потребоваться повторная разборка для их замены. Помимо этого велик риск разрушения долго работавших роликах, что приведет к аварийной поломке двигателя. Снятие промежуточного ролика описано выше в данном подразделе (см. пп. 15–17)…
…для снятия натяжного ролика выверните болт его крепления.
20. Установите ролики, если их снимали, в порядке, обратном снятию.
21. Проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительных валов (см. Установка поршня первого цилиндра в положение вмт такта сжатия).
22. Наденьте ремень на зубчатый шкив коленчатого вала. Заведите ведущую ветвь ремня за промежуточный ролик и, натянув ее, наденьте на шкивы распределительных валов.
Заведите заднюю ветвь ремня за натяжной ролик, предварительно повернув его по часовой стрелке до упора (см. п. 16).
Примечание.
После прекращения воздействия на натяжной ролик он под действием пружины примет необходимое для нормального натяжения ремня положение.
23. Вверните в хвостовик коленчатого вала болт крепления шкива и проверните коленчатый вал на два оборота, чтобы натяжной ролик обеспечил номинальное натяжение ремня.
24. Проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительных валов. При несовпадении повторите установку ремня.
25. Установите все ранее снятые детали в последовательности, обратной снятию.
Для замены ремня привода газораспределительного механизма двигателя Z 18 XER выполните следующее.
1. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
2. Для облегчения доступа снимите воздушный фильтр (см. Снятие и установка воздушного фильтра и воздуховода).
3. Снимите правое переднее колесо.
4. Снимите правый брызговик двигателя (см. Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя).
5. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.
6. Выверните три болта 2 (рис. 4.10) крепления передней крышки 1 привода газораспределительного механизма и снимите крышку.
Рис. 4.10. Снятие передней крышки привода газораспределительного механизма двигателя Z 18 XER: 1 – передняя крышка привода газораспределительного механизма; 2 – болты крепления передней крышки.
7. Если снимаете ремень не для замены, пометьте фломастером направление движения ремня при работе двигателя, чтобы не изменить это направление при обратной установке.
Примечание.
Зубья ремня привода газораспределительного механизма прирабатываются к зубчатым шкивам коленчатого и распределительных валов односторонне.
Изменение направления движения ремня приведет к его ускоренному износу из-за повторной приработки.
8. Снимите натяжной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов, вывернув болт а (см. рис. 4.8) его крепления.
9. Выверните болт 3 (рис. 4.11) крепления шкива 4 коленчатого вала и снимите шкив.
Рис. 4.11. Снятие шкива коленчатого вала и нижней крышки привода газораспределительного механизма двигателя Z 18 XER: 1 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 2 – болт крепления нижней крышки; 3 – болт крепления шкива коленчатого вала; 4 – шкив коленчатого вала.
10. Выверните болт 2 крепления нижней крышки 1 газораспределительного механизма и снимите крышку.
11. Отсоедините от головки блока цилиндров датчик фазы 2 (рис. 4.12), вывернув два болта его крепления.
12. Установите под двигатель надежную опору.
13. Снимите правую опору 1 (см. рис. 4.12) подвески силового агрегата, вывернув три болта 3 ее крепления к двигателю и три болта 4 крепления к кузову.
Рис. 4.12. Снятие датчика фазы и правой опоры подвески двигателя Z 18 XER: 1 – правая опора подвески силового агрегата; 2 – датчик фазы; 3 – болты крепления правой опоры подвески силового агрегата к двигателю; 4 – болты крепления правой опоры подвески силового агрегата к кузову.
14. Ослабьте натяжение ремня привода газораспределительного механизма, для чего ослабьте затяжку болта 2 (рис. 4.13) крепления натяжного ролика, и поворачивайте ролик ключом 3 против часовой стрелки до тех пор, пока указатель 2 (рис. 4.14) натяжного устройства не установится в крайнее левое положение. Затяните болт крепления натяжного ролика.
Рис. 4.13. Ослабление натяжения ремня привода газораспределительного механизма двигателя Z 18 XER: 1 – натяжной ролик; 2 – болт крепления натяжного ролика; 3 – ключ-шестигранник.
Рис. 4.14. Указатель регулировочного узла натяжного ролика привода газораспределительного механизма двигателя Z 18 XER: Б – положение указателя при установке нового ремня; А – положение указателя при установке ремня, бывшего в эксплуатации; 1 – метка для контроля натяжения при установке ремня, бывшего в эксплуатации; 2 – указатель регулировочного узла; 3 – метка для контроля натяжения при установке нового ремня.
15. Снимите ремень с зубчатого шкива коленчатого вала и извлеките ремень привода газораспределительного механизма.
Полезный совет.
При каждой замене ремня привода газораспределительного механизма заменяйте его натяжной и промежуточный ролики, а также водяной насос (шкив водяного насоса выполняет функцию второго промежуточного ролика), так как их ресурс уже снижен и при установке прежних роликов через сравнительно короткий промежуток времени может потребоваться повторная разборка для их замены. Помимо этого велик риск разрушения долго работавших роликов, что приведет к аварийной поломке двигателя.
16. Установите ролики и водяной насос, если их снимали, в порядке, обратном снятию.
17. Проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительных валов.
18. Наденьте ремень на зубчатый шкив коленчатого вала. Заведите ведущую ветвь ремня за промежуточный ролик и, натянув ее, наденьте на шкивы распределительных валов.
Натяните ведомую ветвь ремня и наденьте ее на зубчатый шкив водяного насоса, а затем заведите ее за натяжной ролик.
19. Ослабьте затяжку болта 2 (см. рис. 4.13) крепления натяжного ролика и поворачивайте ролик ключом 3 по часовой стрелке до тех пор, пока указатель 2 (см. рис. 4.14) натяжного устройства не установится против метки 1 («USED» – ремень, бывший в эксплуатации) или 3 («NEW» – новый ремень). Затяните болт крепления натяжного ролика.
20. Вверните в хвостовик коленчатого вала болт крепления шкива и проверните коленчатый вал на два оборота, чтобы ремень занял нормальное положение на шкивах и роликах.
21. Проверьте совпадение установочных меток коленчатого и распределительных валов.
При несовпадении повторите установку ремня.
22. Ослабьте затяжку болта 2 (см. рис. 4.13) крепления натяжного ролика и уточните степень натяжения ремня (см. п. 19).
23. Установите все ранее снятые детали в последовательности, обратной снятию.
Порядок действий при замене ремня привода газораспределительного механизма двигателей Z 20 LER и Z 20 LEН принципиально не отличается от порядка действий при аналогичной работе на двигателе Z 18 XER, но имеет следующие отличия.
1. Натяжной ролик 1 (рис. 4.15) ремня привода вспомогательных агрегатов прикреплен двумя болтами 2.
Рис. 4.15. Снятие натяжного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов двигателей Z 20 LER и Z 20 LEН: 1 – натяжной ролик; 2 – болты крепления натяжного ролика.
2. Шкив 2 (рис. 4.16) коленчатого вала прикреплен четырьмя болтами 3. Для его снятия необходимо вывернуть эти болты ключом 1, удерживая коленчатый вал от проворачивания торцовой головкой или накидным ключом 4.
Рис. 4.16. Снятие шкива коленчатого вала двигателей Z 20 LER и Z 20 LEН: 1, 4 – ключи; 2 – шкив коленчатого вала; 3 – болты крепления шкива коленчатого вала (четвертый болт не виден, так как закрыт ключом 4).
3. Для снятия нижней крышки 1 (рис. 4.17) привода газораспределительного механизма необходимо вывернуть два болта 2 ее крепления.
Рис. 4.17. Снятие нижней крышки привода газораспределительного механизма двигателей Z 20 LER и Z 20 LEН: 1 – нижняя крышка привода газораспределительного механизма; 2 – болты крепления нижней крышки привода газораспределительного механизма.
4. Указатель регулировочного узла натяжного ролика может быть в двух вариантах исполнения. При варианте А (рис. 4.18) для регулировки натяжения ремня натяжной ролик поворачивают по часовой стрелке до совпадения указателя 1 с центром метки 2 (треугольный вырез в основании регулировочного устройства) при установке нового ремня или на 4 мм левее этого положения при установке ремня, бывшего в эксплуатации. При варианте Б для регулировки натяжения ремня натяжной ролик поворачивают по часовой стрелке до тех пор, пока указатель натяжного устройства не установится против метки «USED» (ремень, бывший в эксплуатации) или «NEW» (новый ремень).
Рис. 4.18. Указатель регулировочного узла натяжного ролика привода газораспределительного механизма двигателей Z 20 LER и Z 20 LEН: А, Б – варианты исполнения указателя регулировочного узла натяжного ролика; 1 – указатель регулировочного узла натяжного ролика; 2 – метки.
Замена ремня привода газораспределительного механизма двигателей z 16 xer, z 18 xer, z 20 ler и z 20 leh Опель Астра h
Можно прикрутить новую запчасть к старому автомобилю. А можно взять автокредит, и купить новое авто!Заказать бумажную книгу «Опель Астра Н руководство по ремонту»
Скачать электронную книгу «Opel Astra H руководство по ремонту»