Порядок затяжки гбц 2108: Страница не найдена — Avtozam.com

Содержание

Схема протяжки головки блока цилиндров ваз 2108

Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется момент затяжки ГБЦ: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.

Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:

    повреждение ГБЦ из-за перегрева мотора;

Головка блока цилиндров

  • утрата герметичности прокладки головки блока цилиндров;
  • пройден определенный в инструкции километраж.
  • Регулировка момента затяжки болтов

    Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

    Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.

    Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

    Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

    Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

    1. Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
    2. Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
    3. Используйте, лишь исправные болты.

    Комплект болтов для замены

  • Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.
  • Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.
  • Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

    Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

    Необходимые инструменты

    • динамометрический ключ;
    • штангенциркуль или линейка.

    Схема затяжки

    Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.

    Схема по которой должна проходить протяжка ВАЗ 2109

    • затяжка моментом 2,0 кгс/м
    • затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
    • доворачиваем на 90 градусов.
    • повторно доворачиваем на 90 градусов.

    Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

    1. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
    2. Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
    3. Далее докручиваем на 90 градусов.
    4. Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.

    Правильная подтяжка

    Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

    В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

    Видео «Про тяжка ГБЦ »

    В этом видео опытный специалист подробно рассказывает как нужно правильно проводить работы с ГБЦ и какие необходимы для этого инструменты. На ВАЗ 2109 они проходят по этой же схеме.

    Затяжка болтов головки блока цилиндров

    Затяжку болтов головки блока цилиндров необходимо делать в строго определенном порядке – это нужно для ее правильной состыковки с блоком цилиндров, чтобы не возникало излишнее напряжение металла и перекосы.

    Схема затяжки головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ (классика)

    Затягивать в 2 захода.

    ПЕРВЫЙ: затянуть болты с 1 по 10 – момент затяжки 3,5 — 4,1 кГсм.

    ВТОРОЙ: опять затянуть эти же болты – момент затяжки 10,5 — 11,5 кГсм.

    ПОСЛЕ ДВУХ ЗАХОДОВ затянуть болт под номером 11 – момент затяжки 3,5 — 4,0 кГсм.

    Схема затяжки головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2108 | ВАЗ 2109

    Затягивать в 4 захода.

    ПЕРВЫЙ: затянуть болты с 1 по 10 – момент затяжки 2,0 кГсм.

    ВТОРОЙ: опять затянуть эти же болты – момент затяжки 7,5 — 8,5 кГсм.

    ТРЕТИЙ: все болты довернуть на 90°.

    ЧЕТВЕРТЫЙ: повторно довернуть все болты на 90°.

    Схема затяжки ГБЦ на 16 клапанных двигателях ВАЗ

    Затягивать в 3 захода.

    ПЕРВЫЙ: затянуть все болты, используя момент затяжки 2,0 кГсм.

    ВТОРОЙ: все болты довернуть на 90°.

    ТРЕТИЙ: повторно довернуть все болты на 90°.

    Важно!
    На 16 клапанных двигателях допустимо использовать второй раз болты крепления ГБЦ, но только при условии, что их длина без головки НЕ более 95 мм, иначе – болт нужно обязательно заменить. Замерять длину нужно с помощью шайбы.

    Как убедиться в том, что болт затянут качественно?

    Во время затяжки болта, как только металл достиг своего «предела текучести», момент затяжки будет оставаться неизменным. Это покажет динаметрический ключ.

    Когда болт нужно менять?

    Если момент затяжки увеличен уже до 20 кГсм, а болт, при этом, невозможно затянуть, – значит, он слишком прочный, и этот болт нужно менять. Если болт не проворачивается, и момент затяжки постоянно уменьшается, то этот болт также подлежит замене.

    Уточняем момент затяжки болтов ГБЦ в процессе установки

    ГБЦ (голова блока цилиндров) — является важнейшей составляющей в системе двигателя автомобиля. Процесс затяжки болтов ГБЦ, будет по силам автолюбителю, обладающему определенными умениями. Для работы, нам потребуется специальный инструмент и уверенность в себе. Предоставленная инструкция, поможет справиться с задачей и избежать типичных ошибок.

    Для начала определим, в каких случаях необходимо произвести затяжку болтов.

    Большинство современных автомобилей, не требуют затяжки болтов ГБЦ. На более ранних моделях автомобиля (например ВАЗ 2109), требуется своевременно произвести затяжку болтов, для успешного прохождения технического осмотра.

    Как правило, скопление влаги в местах соприкосновения блока с цилиндрами, свидетельствует о необходимости затяжки болтов. Причиной появления влаги в указанных местах, может является утечка смазывающей жидкости. Существует несколько, наиболее популярных причин протяжки болтов, среди которых:

    • Нарушение структуры головы блоков. К таким последствиям, чаще всего, приводит перегрев двигателя.
    • Нарушение герметичности прокладки ГБЦ. Данный факт, так же, говорит о необходимости затяжки болтов. Момент затяжки, рекомендуется регулировать после прохождения определенного километража и в обязательном порядке, после ремонта головы цилиндров.

    Как регулируется момент затяжки болтов ВАЗ 2109.

    Перед началом работ, необходимо подробно ознакомиться с оригинальной инструкцией автомобиля (ВАЗ 2109). Комплектующее руководство, расскажет о подробностях затяжки болтов, согласно требованиям изготовителя. В зависимости от конкретной марки автомобиля, проведение работ может включать в себя важные детали. Необходимо отдать должное советам производителя и учитывать их в ходе работы.

    Для того, чтобы правильно произвести затяжку, необходимо обзавестись определенным набором знаний. Успешно произвести затяжку болтов, можно учитывая:

    • Порядок затяжки болтов ГБЦ, согласно схеме изготовителя ВАЗ 2109.
    • Момент силы затяжения.
    • Знание болтов, подлежащих регулировке.

    Поскольку большинство современных автомобилей, не предусматривают дополнительную затяжку, болты имеет определенные характеристики. В таком случае, производитель подразумевает исключительно заводскую регулировку болтов. Поэтому, после повторного воздействия, структура болтов нарушается. При постороннем вмешательстве, болты быстро приходят в непригодность. В последствии, они могут разорваться.

    Для того, чтобы избежать регулировки болтов, на более ранних моделях авто (ВАЗ 2109 или аналогичные модели) — необходимо правильно производить ремонт ГБЦ. Работы по ГБЦ, подразумевают обязательную замену прокладки ГБЦ. В данном случае, необходимо использовать прокладки — предотвращающие усадку. Таким образом, можно избавиться от необходимости перетягивать болты.

    Если затяжка болтов, все же потребовалась — необходимо строго соблюдать советы производителя. При проведении работ, необходимо не допускать отклонения от оригинальной инструкции. Для правильной регулировки, необходимо строго и уверенно соблюдать последовательность.

    Соблюдение момента затяжки болтов ГБЦ.

    Please go to the plugin admin page to
    Paste your ad code OR
    Suppress this ad slot .

    Для контроля за процессом, необходимо следовать определенной технике. Таким образом, можно управлять процессом, предотвращая ошибки. Для этого, необходимо использовать специальный ключ. Динамометрический ключ, позволит контролировать момент затяжки.

    Первым делом, с помощью динамометрического ключа, устанавливаем держатель в нулевой положение. Это значит показания прибора, равны моменту начальной позиции держателя. Теперь, необходимо обратить внимание на показатель устройства в момент старта крепежа. Начинаем крутить держатель и смотрим на показатели. Если момент остался неизменным, значит крепеж поддается растяжению. Это, является нормой. В случае, если момент резко увеличился, необходимо добиться движения болта. Данный факт указывает на недостаточном растяжении держателя. В такой ситуации, регулировка совершается, после стабилизации.

    Для контроля за процессом, необходимо понимать следующее:

    • Если при затяжке болтов, момент увеличивается — держатель является прочным и есть необходимость, в его замене.
    • Если, происходит уменьшение в момент затяжки — крепеж разрушен и его, так же, необходимо заменить.

    В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109, болты ГБЦ постоянно подвергаются разрушающим воздействие. При работе, держатели постоянно нагреваются и остывают. Такое термическое влияние, постепенно разрушает структуру крепежей. Понимая сложные условия функционирования болтов, следует серьезно отнестись к рекомендациям по их замене.

    Основные правила регулировки держателей ГБЦ.

    затяжка болтов ГБЦ

    Вне зависимости от особенностей двигателя конкретного авто, существует общий ряд правил, которые нужно соблюдать в ходе работы. Необходимо строго следовать параметрам, указанным в инструкции производителя. Работу стоит проводить, используя динамометрический ключ. Использование аналога, может привести к нежелательным результатам. Затягивать можно, только полностью исправные болты. Перед началом работ, внимательно проверьте состояние держателей. Показатели момента затяжки, нужно учитывать строго и не откланяться от указанных производителем. При ремонте ГБЦ ВАЗ 2109. стоит соблюдать указание по затяжке, указанные в комплектующей инструкции.

    Большинство особо важных особенностей регулировки болтов, указывается в инструкции к определенному автомобилю. Поэтому, необходимо тщательно изучить руководство по эксплуатации и обслуживанию машины. При эксплуатации автомобиля, соблюдать требования изготовителя и регулярно обслуживать автомобиль. Корректная работа двигателя, предотвращает необходимости регулировки держателей ГБЦ.

    ключ для затяжки ГБЦ

    Поскольку, ГБЦ имеет сложное устройство, необходимо производить ремонт только при полной уверенности в своих знаниях. При возникновении неполадок в работе двигателя автомобиля, необходимо оперативно произвести профессиональную диагностику. Там самым, вы предотвратите масштабный ремонт авто и больших затрат.

    Короткое видео, о том, как не надо ремонтировать ГБЦ:

    Ремонт головы блока цилиндров, является сложной процедурой, требующая достаточного количество знания и определенного опыта. Для проведения ремонта, используется специальное оборудования, имеющееся, как правило, только в специализированных центрах обслуживания. Ремонт головы блока, подразумевает смену прокладки ГБЦ и регулировку момента болтов. Для правильной регулировки, необходимо строго следовать требования указанным в рассмотренной инструкции. Следуйте показателям изготовителя и используйте качественные инструменты. При внимательно подходе, можно успешно произвести регулировку, получив необходимый результат. Удачного ремонта!

    Протяжка головки блока цилиндров своими руками

    Ранее протяжка ГБЦ являлась обязательным пунктом первого ТО, затем ситуация изменилась. Даже относительно современных ВАЗовских двигателей. Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.

    Основной причиной, которая подвигает владельца авто задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, являются «мокрота» в месте соединения головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

    Причин может быть несколько. Наиболее традиционные: выход из строя прокладки ГБЦ. коробление ГБЦ в результате незамеченного вами перегрева двигателя, либо изначально неверно затянутые болты головки блока цилиндров. Если вам делали «капиталку» на автосервисе.

    Вообще-то многие мастера рекомендуют после ремонта ГБЦ. через тысячу км. проводить выравнивание момента затяжки.

    Как проводится протяжка болтов головки блока цилиндров

    С изучения. Именно с изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель укажывает всё, что необходимо для затяжки ГБЦ. А необходимо вам знать:

    • порядок (схему) затяжки болтов головки блока цилиндров;
    • какой требуется момент силы затяжки;
    • какие болты применяются для затяжки ГБЦ.

    Болты для затяжки головки блока цилиндров – разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ применяются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки на заводе, не нуждаются в дополнительной.

    Более того, при попытках сделать протяжку болтов головки блока цилиндров, в силу «текучести» металла, они будут вытягиваться. В результате вы можете получить разрыв болта.

    Во время ремонта ГБЦ нужно ставить прокладки, которые не дают усадки. Это исключает необходимость протяжки болтов головки блока цилиндров.

    Но, если уж вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то делать ее следует с «мануалом» от производителя и при помощи динамометрического ключа. Движение в движение, цифра в цифру. Самодеятельность из расчёта «про запас» здесь не нужна.

    Контроль затяжки ГБЦ

    Чтобы ваша душа была спокойна, и коль скоро вы решили сделать протяжку болтов головки, то существует методика контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно, при помощи динамометрического ключа.

    К болту прикладывается момент, равный моменту страгивания болта. После начала поворота, нужно контролировать момент страгивания. Если он не увеличился, значит всё в порядке, болт начал растягиваться.

    Если же момент начинает расти, то значит, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно производить затяжку болта ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

    При контроле затяжки болтов головки блока цилиндров, обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен момент в 20кГсм, но момент текучести не был достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность.

    Если же в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он, однозначно требует замены.

    Такие требования к болтам головки блока цилиндров объясняются просто: они работаю в постоянном режиме нагрев – охлаждение.

    Все остальные особенности и рекомендации, которых требует затяжка болтов головки блока цилиндров, читайте в конкретном Руководстве, для конкретного автомобиля.

    Удачи вам, и пусть затяжка болтов головки блока цилиндров своими руками, пройдёт успешно.

    Порядок замены

    Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.

    Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

    • перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
    • отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
    • карбюратор оставляют на месте;
    • производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

    После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

    Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

    Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

    Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

    Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

    Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

    После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

    Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

    Процедура затяжки

    Схема затяжки

    Послесловие

    Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

    Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

    “>

    Момент затяжки ГБЦ на ВАЗ 2109, замена прокладки своими руками, необходимый инструмент

    Содержание:

    1. Замена
    2. Затяжка

    По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

    Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

    Уплотнители ГБЦ

    Замена

    Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

    1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
    2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
    3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
    4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
    5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
    6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
    7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
    8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
    9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
    10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
    11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
    12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
    13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
    14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
    15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
    16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
    17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
    18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

    Процедура замены

    Затяжка

    Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

    Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

    Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

    Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

    • Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
    • Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
    • Вращайте держатель, следите за показателями;
    • Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
    • Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

    Золотые правила затяжки

    Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

    • Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
    • Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
    • Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
    • Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.

    Проверка болтов

    Схема затяжки

    Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

    Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

    Последовательность затяжения

    Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

    Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

    Круг затяжки Ваши действия
    Первый круг Динамометрическим ключом затягиваются все болты согласно схеме с прикладываемым моментом до 2,0 кг/см м
    Второй круг Затяжка по второму кругу выполняется даже по схеме, но момент применяется уже до 8 кг/см м
    Третий круг Каждый болт на третьем круге установки нужно докрутить на 90 градусов
    Четвертый круг Четвертый и завершающий круг затяжки болтов головки блока цилиндров требует повторного закручивания крепежей еще на 90 градусов

    Прежде чем следовать инструкции и схеме, убедитесь, что ваши болты соответствуют требованиям. В противном случае даже самая правильная, строго соблюдаемая затяжка не даст никакого результата.

    Прокладка головки блока цилиндров на ВАЗ 2109 — достаточно надежный элемент, но ему свойственно терять свои эксплуатационные качества. Для ее замены приходится выполнять далеко не самые простые операции, но игнорировать нарушение целостности прокладки ни в коем случае нельзя. Иначе последствия обернутся дорогостоящим ремонтом, а порой и полной заменой двигателя.

     Загрузка …

    Порядок и момент затяжки гбц ваз 2109 как правильно затянуть

    Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется момент затяжки ГБЦ: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.
    • повреждение ГБЦ из-за перегрева мотора;
      Головка блока цилиндров
    • утрата герметичности прокладки головки блока цилиндров;
    • пройден определенный в инструкции километраж.

    Регулировка момента затяжки болтов

    Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

    Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.

    Динамометрический ключ

    Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

    Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

    Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

    Важно знать!

    У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.

    Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера…

    1. Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
    2. Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
    3. Используйте, лишь исправные болты.
      Комплект болтов для замены
    4. Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.
    5. Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.

    Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

    Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

    Необходимые инструменты

    • динамометрический ключ;
    • штангенциркуль или линейка.

    Схема затяжки

    Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.

    Схема по которой должна проходить протяжка ВАЗ 2109
    • затяжка моментом 2,0 кгс/м
    • затяжка моментом 7,5 — 8,5 кгс/м
    • доворачиваем на 90 градусов.
    • повторно доворачиваем на 90 градусов.

    Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

    1. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
    2. Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
    3. Далее докручиваем на 90 градусов.
    4. Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.
    Правильная подтяжка

    Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

    В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

    Схема протяжки головки блока цилиндров ваз 2108

    Малярный валик — инструмент, помогающий ускорить процесс окрашивания стен, потолка, пола. Но достигнуть идеального результата равномерно окрашенных стен без подтеков и полос достаточно сложно, если не знать некоторых секретов и тонкостей процесса.

    Опытные мастера отмечают несколько моментов, принимая во внимание которые можно получить идеально окрашенные поверхности без полос


    Диагностика шаровой опоры: пример исправного рычага.

    Малярный инструмент отличатся по размеру и материалу изготовления мягкой части (шубки), подробнее https://laksavto.com.ua. Так, чем больше окрашиваемая поверхность, тем шире валик необходимо использовать (максимальный размер 30 см).


    установка протяжка гбц ваз инжектор 8 клапанов калина

    В зависимости от используемой краски подбирается определенный тип «шубки» валика. Инструмент с поролоновой мягкой частью идеально подходит для окрашивания водно-дисперсионными составами. Не стоит использовать данный инструмент для эмульсионной краски (в процессе нанесения краска насыщается воздухом, после чего ложится на стену неровными полосами).

    Получить равномерно окрашенную масляными или эмульсионными красками стену, потолок, поможет валик с велюровой мягкой частью.

    Также от типа окрашиваемой поверхности подбирается длина ворса шубки валика. Для гладко оштукатуренных стен идеальный вариант — 6мм, для структурных обоев — 15мм, для кирпичных стен или блоков бетона хорошо подходит инструмент с ворсом не менее 19 мм.

    Секрет: независимо от того из какого материала выполнена мягкая часть валика, перед первым использованием инструмент обязательно замачивают на несколько часов в воде, а затем хорошенько просушивают.

    Чтобы избежать негативных последствий коррозии современному водителю нужно позаботиться о защите кузовной части машины. А лучший способ защиты – это его покраска, такая как на сайте http://www.77professional.ru/okraska-avtomobilya. К тому же покрашенный автомобиль – это очень красиво и роскошно, смотрите на сайте https://laksavto.com.ua. Однако, довольно часто кузов машины покрывается мелкими царапинами, причиной которых могут служить различные факторы: неудачная парковка, дорожно-транспортное происшествие, кто-то зацепил. В целом же, время берет свое и меняет окрас авто под воздействием моющего средства и влияний погоды (солнце, дождь, снег, град). Весь этот перечень неприятностей решается покраской машины. Если же Вы, конечно, желаете получения качественного и максимального результата, тогда лучше не браться за работу своими руками. Для таких случаев предусмотрена покраска автомобиля ведущими специалистами своего дела с многолетним стажем и опытом работы.

    Защита кузовной части

    Во все времена коррозия являлась главным врагом всех автомобилистов. В связи с тем, что не придумали еще способ и средства от появления ржавчины, то лучше своевременная реакция на предотвращение подобной ситуации.

    Профессиональные работники проведут необходимые операции, устранив коррозию и другие дефекты, до начала покраски автомобиля.

    Почему лучше остановить свой выбор на профессиональной покраске авто?

    Для проведения покраски машины, желательно иметь не только некие знания, умения и силы, но и творческий подход. В начале, автомаляром подбирается нужный цветовой оттенок. Не надо переживать по поводу сходства цвета, в случае покраски некоторых деталей, к примеру, дверь. Каждая машина имеет специальную бирку с номером краски, мастер без труда получит такой же цвет. Шпаклевать и грунтовать также нужно с особым вниманием, правильность ее нанесения и шлифовальные работы – будут означать удачную и ровную поверхность на кузове.

    Немаловажное значение придается помещению, в котором производится покраска и подсушка машины. Без наличия вытяжек и изоляций от внешней среды, конечный результат не порадует владельца авто. По этой причине красить машину в специальной камере. Любая, даже небольшая соринка или волос бросится при проверке качества покраски. Такая работа будет признана бракованной. Лучший выбор для Вас – предоставление этих действий мастеру, который сделает покраску высококачественно и с гарантией.

    Затяжка болтов головки блока цилиндров

    Затяжку болтов головки блока цилиндров необходимо делать в строго определенном порядке – это нужно для ее правильной состыковки с блоком цилиндров, чтобы не возникало излишнее напряжение металла и перекосы.

    Схема затяжки головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ (классика)

    Затягивать в 2 захода.

    ПЕРВЫЙ: затянуть болты с 1 по 10 – момент затяжки 3,5 — 4,1 кГсм.

    ВТОРОЙ: опять затянуть эти же болты – момент затяжки 10,5 — 11,5 кГсм.

    ПОСЛЕ ДВУХ ЗАХОДОВ затянуть болт под номером 11 – момент затяжки 3,5 — 4,0 кГсм.

    Схема затяжки головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2108 | ВАЗ 2109

    Затягивать в 4 захода.

    ПЕРВЫЙ: затянуть болты с 1 по 10 – момент затяжки 2,0 кГсм.

    ВТОРОЙ: опять затянуть эти же болты – момент затяжки 7,5 — 8,5 кГсм.

    ТРЕТИЙ: все болты довернуть на 90°.

    ЧЕТВЕРТЫЙ: повторно довернуть все болты на 90°.

    Схема затяжки ГБЦ на 16 клапанных двигателях ВАЗ

    Затягивать в 3 захода.

    ПЕРВЫЙ: затянуть все болты, используя момент затяжки 2,0 кГсм.

    ВТОРОЙ: все болты довернуть на 90°.

    ТРЕТИЙ: повторно довернуть все болты на 90°.

    Важно!

    На 16 клапанных двигателях допустимо использовать второй раз болты крепления ГБЦ, но только при условии, что их длина без головки НЕ более 95 мм, иначе – болт нужно обязательно заменить. Замерять длину нужно с помощью шайбы.

    Как убедиться в том, что болт затянут качественно?

    Во время затяжки болта, как только металл достиг своего «предела текучести», момент затяжки будет оставаться неизменным. Это покажет динаметрический ключ.

    Когда болт нужно менять?

    Если момент затяжки увеличен уже до 20 кГсм, а болт, при этом, невозможно затянуть, – значит, он слишком прочный, и этот болт нужно менять. Если болт не проворачивается, и момент затяжки постоянно уменьшается, то этот болт также подлежит замене.

    Уточняем момент затяжки болтов ГБЦ в процессе установки

    ГБЦ (голова блока цилиндров) — является важнейшей составляющей в системе двигателя автомобиля. Процесс затяжки болтов ГБЦ, будет по силам автолюбителю, обладающему определенными умениями. Для работы, нам потребуется специальный инструмент и уверенность в себе. Предоставленная инструкция, поможет справиться с задачей и избежать типичных ошибок.

    Для начала определим, в каких случаях необходимо произвести затяжку болтов.

    Большинство современных автомобилей, не требуют затяжки болтов ГБЦ. На более ранних моделях автомобиля (например ВАЗ 2109), требуется своевременно произвести затяжку болтов, для успешного прохождения технического осмотра.

    Как правило, скопление влаги в местах соприкосновения блока с цилиндрами, свидетельствует о необходимости затяжки болтов. Причиной появления влаги в указанных местах, может является утечка смазывающей жидкости. Существует несколько, наиболее популярных причин протяжки болтов, среди которых:

    Нарушение структуры головы блоков. К таким последствиям, чаще всего, приводит перегрев двигателя.
    Нарушение герметичности прокладки ГБЦ. Данный факт, так же, говорит о необходимости затяжки болтов. Момент затяжки, рекомендуется регулировать после прохождения определенного километража и в обязательном порядке, после ремонта головы цилиндров.

    Как регулируется момент затяжки болтов ВАЗ 2109.

    Перед началом работ, необходимо подробно ознакомиться с оригинальной инструкцией автомобиля (ВАЗ 2109). Комплектующее руководство, расскажет о подробностях затяжки болтов, согласно требованиям изготовителя. В зависимости от конкретной марки автомобиля, проведение работ может включать в себя важные детали. Необходимо отдать должное советам производителя и учитывать их в ходе работы.

    Для того, чтобы правильно произвести затяжку, необходимо обзавестись определенным набором знаний. Успешно произвести затяжку болтов, можно учитывая:

    Порядок затяжки болтов ГБЦ, согласно схеме изготовителя ВАЗ 2109.
    Момент силы затяжения.
    Знание болтов, подлежащих регулировке.

    Поскольку большинство современных автомобилей, не предусматривают дополнительную затяжку, болты имеет определенные характеристики. В таком случае, производитель подразумевает исключительно заводскую регулировку болтов. Поэтому, после повторного воздействия, структура болтов нарушается. При постороннем вмешательстве, болты быстро приходят в непригодность. В последствии, они могут разорваться.

    Для того, чтобы избежать регулировки болтов, на более ранних моделях авто (ВАЗ 2109 или аналогичные модели) — необходимо правильно производить ремонт ГБЦ. Работы по ГБЦ, подразумевают обязательную замену прокладки ГБЦ. В данном случае, необходимо использовать прокладки — предотвращающие усадку. Таким образом, можно избавиться от необходимости перетягивать болты.

    Если затяжка болтов, все же потребовалась — необходимо строго соблюдать советы производителя. При проведении работ, необходимо не допускать отклонения от оригинальной инструкции. Для правильной регулировки, необходимо строго и уверенно соблюдать последовательность.

    Соблюдение момента затяжки болтов ГБЦ.

    Please go to the plugin admin page to

    Paste your ad code OR

    Suppress this ad slot .

    Для контроля за процессом, необходимо следовать определенной технике. Таким образом, можно управлять процессом, предотвращая ошибки. Для этого, необходимо использовать специальный ключ. Динамометрический ключ, позволит контролировать момент затяжки.

    Первым делом, с помощью динамометрического ключа, устанавливаем держатель в нулевой положение. Это значит показания прибора, равны моменту начальной позиции держателя. Теперь, необходимо обратить внимание на показатель устройства в момент старта крепежа. Начинаем крутить держатель и смотрим на показатели. Если момент остался неизменным, значит крепеж поддается растяжению. Это, является нормой. В случае, если момент резко увеличился, необходимо добиться движения болта. Данный факт указывает на недостаточном растяжении держателя. В такой ситуации, регулировка совершается, после стабилизации.

    Для контроля за процессом, необходимо понимать следующее:

    Если при затяжке болтов, момент увеличивается — держатель является прочным и есть необходимость, в его замене.
    Если, происходит уменьшение в момент затяжки — крепеж разрушен и его, так же, необходимо заменить.

    В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109, болты ГБЦ постоянно подвергаются разрушающим воздействие. При работе, держатели постоянно нагреваются и остывают. Такое термическое влияние, постепенно разрушает структуру крепежей. Понимая сложные условия функционирования болтов, следует серьезно отнестись к рекомендациям по их замене.

    Основные правила регулировки держателей ГБЦ.

    затяжка болтов ГБЦ

    Вне зависимости от особенностей двигателя конкретного авто, существует общий ряд правил, которые нужно соблюдать в ходе работы. Необходимо строго следовать параметрам, указанным в инструкции производителя. Работу стоит проводить, используя динамометрический ключ. Использование аналога, может привести к нежелательным результатам. Затягивать можно, только полностью исправные болты. Перед началом работ, внимательно проверьте состояние держателей. Показатели момента затяжки, нужно учитывать строго и не откланяться от указанных производителем. При ремонте ГБЦ ВАЗ 2109. стоит соблюдать указание по затяжке, указанные в комплектующей инструкции.

    Большинство особо важных особенностей регулировки болтов, указывается в инструкции к определенному автомобилю. Поэтому, необходимо тщательно изучить руководство по эксплуатации и обслуживанию машины. При эксплуатации автомобиля, соблюдать требования изготовителя и регулярно обслуживать автомобиль. Корректная работа двигателя, предотвращает необходимости регулировки держателей ГБЦ.

    ключ для затяжки ГБЦ

    Поскольку, ГБЦ имеет сложное устройство, необходимо производить ремонт только при полной уверенности в своих знаниях. При возникновении неполадок в работе двигателя автомобиля, необходимо оперативно произвести профессиональную диагностику. Там самым, вы предотвратите масштабный ремонт авто и больших затрат.

    Короткое видео, о том, как не надо ремонтировать ГБЦ:

    Ремонт головы блока цилиндров, является сложной процедурой, требующая достаточного количество знания и определенного опыта. Для проведения ремонта, используется специальное оборудования, имеющееся, как правило, только в специализированных центрах обслуживания. Ремонт головы блока, подразумевает смену прокладки ГБЦ и регулировку момента болтов. Для правильной регулировки, необходимо строго следовать требования указанным в рассмотренной инструкции. Следуйте показателям изготовителя и используйте качественные инструменты. При внимательно подходе, можно успешно произвести регулировку, получив необходимый результат. Удачного ремонта!

    Протяжка головки блока цилиндров своими руками

    Ранее протяжка ГБЦ являлась обязательным пунктом первого ТО, затем ситуация изменилась. Даже относительно современных ВАЗовских двигателей. Протяжка головки блока цилиндров, в основном, сегодня требуется для старых моделей двигателей ВАЗ, УАЗ, Москвич и т.д.

    Основной причиной, которая подвигает владельца авто задуматься о необходимости протяжки ГБЦ, являются «мокрота» в месте соединения головки и блока. Это указывает на существующую утечку масла.

    Причин может быть несколько. Наиболее традиционные: выход из строя прокладки ГБЦ. коробление ГБЦ в результате незамеченного вами перегрева двигателя, либо изначально неверно затянутые болты головки блока цилиндров. Если вам делали «капиталку» на автосервисе.

    Вообще-то многие мастера рекомендуют после ремонта ГБЦ. через тысячу км. проводить выравнивание момента затяжки.

    Как проводится протяжка болтов головки блока цилиндров

    С изучения. Именно с изучения Руководства по ремонту вашего автомобиля, желательно оригинального. Именно там производитель укажывает всё, что необходимо для затяжки ГБЦ. А необходимо вам знать:

    порядок (схему) затяжки болтов головки блока цилиндров;
    какой требуется момент силы затяжки;
    какие болты применяются для затяжки ГБЦ.

    Болты для затяжки головки блока цилиндров – разговор особый. Дело в том, что в современных двигателях для ГБЦ применяются болты с особыми характеристиками. Так называемые «пружинные» болты, которые благодаря своим свойствам после первоначальной протяжки на заводе, не нуждаются в дополнительной.

    Более того, при попытках сделать протяжку болтов головки блока цилиндров, в силу «текучести» металла, они будут вытягиваться. В результате вы можете получить разрыв болта.

    Во время ремонта ГБЦ нужно ставить прокладки, которые не дают усадки. Это исключает необходимость протяжки болтов головки блока цилиндров.

    Но, если уж вы решили, что протяжка болтов головки блока цилиндров вам крайне необходима, то делать ее следует с «мануалом» от производителя и при помощи динамометрического ключа. Движение в движение, цифра в цифру. Самодеятельность из расчёта «про запас» здесь не нужна.

    Контроль затяжки ГБЦ

    Чтобы ваша душа была спокойна, и коль скоро вы решили сделать протяжку болтов головки, то существует методика контроля момента затяжки болтов ГБЦ. Естественно, при помощи динамометрического ключа.

    К болту прикладывается момент, равный моменту страгивания болта. После начала поворота, нужно контролировать момент страгивания. Если он не увеличился, значит всё в порядке, болт начал растягиваться.

    Если же момент начинает расти, то значит, что болт не достиг предела текучести. Здесь нужно производить затяжку болта ГБЦ до стабилизации момента затяжки.

    При контроле затяжки болтов головки блока цилиндров, обратите внимание на две особенности. Если к болту приложен момент в 20кГсм, но момент текучести не был достигнут, то болт подлежит замене, так как он имеет повышенную прочность.

    Если же в момент затяжки болта вы увидели, что момент уменьшается, то это означает разрушение болта, и он, однозначно требует замены.

    Такие требования к болтам головки блока цилиндров объясняются просто: они работаю в постоянном режиме нагрев – охлаждение.

    Все остальные особенности и рекомендации, которых требует затяжка болтов головки блока цилиндров, читайте в конкретном Руководстве, для конкретного автомобиля.

    Удачи вам, и пусть затяжка болтов головки блока цилиндров своими руками, пройдёт успешно.

    Источники: http://autoinfa.com/post.php?id=177, http://carmend.ru/body/utochnyaem-moment-zatyazhki-boltov-gbc-v-processe-ustanovki.html, http://carnovato.ru/protjazhka-golovki-bloka-cilindrov/

    Порядок затяжки болтов гбц ваз 2108

    Скачать

    Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки. Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

    Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:

    • Шестигранник или аналогичная бита с переходником для использования с воротком
    • Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
    • Отвертка плоская
    • Удлинитель
    • Средство для удаления прокладок

    Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109

    Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.

    1. Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
    2. Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
    3. Полностью слить охлаждающую жидкость из системы
    4. Отсоединить штаны от выпускного коллектора
    5. Снять трамблер, хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов
    6. Открутить и снять крышку клапанов

    В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.

    Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

    В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

    Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:

    И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:

    После чего нам открывается следующая картина:

    Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

    Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

    Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

    Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

    Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

    Установка головки на место

    Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

    Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

    Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

    1. Сначала моментом силы 20 Нм
    2. Второй прием моментом 75-85 Нм
    3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
    4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

    Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

    Установка головки блока цилиндров ваз 2110 8 клапанов

    Порядок затяжки головки ВАЗ 2110 8 клапанов

    Снятие и установка головки цилиндров.

    Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112.

    Порядок протяжки головки блока цилиндров ваз 2110.

    головки блока цилиндpов после обкатки автомобиля и чеpез 1000 км пpобега по…

    Порядок затяжки болтов головки ВАЗ.

    затяжки резьбовых соединений Ваз 2108, Ваз 2109, Ваз 21099, Лада Самара Бол…

    Замена прокладки головки блока цилиндров.

    Замена прокладки головки блока цилиндров.

    Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

    порядок затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ 2109-2108.

    Renault Sandero — Регулировка клапанов.

    «Головка цилиндров».

    Замена гидрокомпенсаторов своими руками

    Схема затяжки.

    42.Установите головку на предварительно, блок убедившись

    порядок затяжки головки ваз.

    Прокладки двигателя у всех ВАЗ.

    «Порядок затягивания болтов головки цилиндров»): первый прием — з…

    Замена прокладки головки блока цилиндров.

    Повторное использование болтов крепления головки блока цилиндров допускаетс…

    Момент затяжки болтов 1471065291.

    Схема затяжки болтов гбц приора.

    2 прием — затяните болты моментом 69,4-85,7 Нм (7,1-8,7 кгс-м).

    Момент затяжки.

    Замена прокладки и чистка клапанной крышки.

    порядок затягивания головки.

    Как производится затяжка ГБЦ ВАЗ 2107.

    Порядок затягивания болтов крепления головки цилиндров.

    затягивание гаек корпусов подшипников распредвала.

    Порядок затяжки болтов гбц ваз 2109


    Порядок затяжки головки ваз 2109

    Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

    По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

    Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

    Уплотнители ГБЦ

    Замена

    Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

    1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
    2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
    3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
    4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
    5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
    6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
    7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
    8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
    9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
    10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
    11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
    12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
    13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
    14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
    15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
    16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
    17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
    18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.
    Процедура замены

    Затяжка

    Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

    Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

    Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

    Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

    • Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
    • Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
    • Вращайте держатель, следите за показателями;
    • Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
    • Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

    Золотые правила затяжки

    Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

    • Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
    • Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
    • Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
    • Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.
    Проверка болтов
    Схема затяжки

    Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

    Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

    Последовательность затяжения

    Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

    Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

    Момент и порядок затяжки болтов головки в автомобиле ВАЗ-2109: видео

    После того как эксплуатационный период прокладки, установленной в блоке цилиндров завершается, а также после разрыва ее необходимо обязательно поменять.

    Главный признак наличия проблемы с уплотнением – это протекание охлаждающей жидкости в тех местах, где блок силовой установки соединяется с ГБЦ.

    Порядок замены

    Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.

    Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

    • перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
    • отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
    • карбюратор оставляют на месте;
    • производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

    После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

    Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

    Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

    Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

    Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

    Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

    После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

    Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

    Процедура затяжки

    Собрать узел вновь не составит труда, если следовать вышеприведенной инструкции в обратном порядке.

    В то же время нужно особо подчеркнуть, что для правильной замены прокладки необходимо очень точно регулировать затяжку болтов, крепящих ГБЦ.

    Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

    Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

    Схема затяжки

    Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:
    • первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
    • третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
    • пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
    • седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
    • девятый и десятый в правые.

    Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:

    • первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
    • на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
    • по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
    • четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

    Послесловие

    Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

    Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

    Последовательность и момент затяжки ГБЦ на ВАЗ 2109

    Долговечность работы головки блока цилиндров определяется многими факторами — от правильного использования и своевременного обслуживания до затяжки болтов устройства с соблюдением определенной схемы. Поэтому важно знать, какой момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109 и последовательность выполнения задачи.

    Когда необходимо делать затяжку?

    Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

    Видео «Наглядное пособие по затяжке винтов ГБЦ на ВАЗ 2109»

    Комментарии и Отзывы

    Когда необходимо делать затяжку?

    На большинстве инжекторных и карбюраторных автомобилей с двигателями 8 и 16 клапанов затягивать болты головки блока цилиндров в процессе эксплуатации авто не нужно. Но в случае с отечественной «Девяткой» правильно протягивать ГБЦ и затягивать винты необходимо как минимум при проведении технического обслуживания машины. Если обнаружено, что в автомобиле стала собираться влага в месте соприкосновения самого блока с цилиндрами, то потребуется выполнить подтяжку болтов. Так как появление влаги в этом месте говорит о возможной утечке моторной жидкости.

    По каким причинам может возникнуть необходимость подтяжки:

    1. Произошло повреждение устройства в результате перегрева двигателя. Работа мотора в условиях излишней температуры чревата серьезными неисправностями. Потребуется ремонт ГБЦ силового агрегата, ее шлифовка и последующая установка с затяжкой.
    2. Произошло повреждение либо потеряна герметичность уплотнительной прокладки ГБЦ. Если своевременно не решить эту проблему, моторная жидкость будет попадать в систему охлаждения. Поврежденная прокладка подлежит замене. После смены детали болты головки надо правильно закрутить.
    3. Двигатель отработал определенное время.

    Как производится регулировка момента протяжки болтов ВАЗ 2109?

    При необходимости проведения обтяжки ГБЦ двигателя «Девятки» важно соблюдать не только силу и степень затягивания болтов, но и другие условия. Ниже рассмотрим, как правильно протянуть ГБЦ на ВАЗ 2109.

    Что понадобится?

    Процедура протяжки креплений после снятия и ремонта, а также при установке ГБЦ производится исключительно динамометрическим ключом.

    Динамометр — инструмент, разработанный для осуществления затяжки винтов ГБЦ различных двигателей.

    Помимо ключа, также потребуется штангенциркуль либо обычная линейка.

    Пользователь Марат Ибатуллин снял видео, в котором наглядно показал, как выполняется задача по натяжке винтов.

    Схема работы

    Порядок закручивания болтов на автомобилях с двигателем инжектор или карбюратор определяется производителем и указывается в сервисной книжке к машине. По схеме процедура протягивания начинается с центральных двух болтов ГБЦ.

    Закручивать болты ГБЦ нужно следующим образом:

    1. Сначала необходимо крутить винты с усилием в ньютонах 2,0 кг/см.
    2. Затем производится затяжка болтов с соблюдением момента 7,5-8,5 кг/см.
    3. После этого все винты надо подтянуть на 90 градусов.
    4. В конце производится еще один поворот каждого болта на 90 градусов.

    Как осуществить натяжку винтов головки блока ВАЗ 2109 своими руками:

    1. Держатель динамометрического ключа ставится в нулевое положение. Это свидетельствует о том, что данные инструмента соответствуют моменту начальной позиции.
    2. Оцените показатели на ключе перед тем, как начать процедуру подтяжки.
    3. Теперь можно вращать держатель инструмента. При выполнении задачи следите за показаниями.
    4. Если произошло такое, что в ходе затяжки момент не изменяется, то крепление головки может поддаться растяжке. Это вполне нормально, так и должно быть. Сначала ключом винты затягиваются до 2 кг/см. Соблюдайте очередь натяжения, указанную на схеме.
    5. На следующем этапе обтяжка выполняется еще раз в такой же последовательности. Только теперь болты необходимо тянуть примерно до 8 кг/см.
    6. В конце процедуры винты надо затянуть один раз на 90 градусов по кругу, а затем еще раз на 90 градусов.

    Канал RUS13 в своем ролике показал, как выполняется установка головки блока цилиндров на двигатель ВАЗ 2109 и натяжка болтов.

    Правила затяжки

    Какие нюансы следует учитывать при проведении этой процедуры:

    1. Соблюдайте соответствующий момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2109.
    2. Использовать гаечные ключи и другой инструментарий не допускается, поскольку узнать степень натяжения можно только при помощи динамометра.
    3. Чтобы произвести натяжку, разрешается применение только рабочих винтов. Болты должны соответствовать требованиям установленного на машине силового агрегата.
    4. Прежде чем выполнить задачу, удостоверьтесь в том, что держатели исправные.
    5. Если головка блока цилиндров менялась или ремонтировалась, то старые болты для натяжения использовать нельзя, нужно приобрести новые. На шестнадцатиклапанных силовых агрегатах допускается повторное применение винтов для фиксации головки блока, но только в том случае, если длина деталей будет не более 9,5 см. Измерять длину винта необходимо только с шайбой. Если болты больше 9,5 см, они подлежат замене.
    6. Если транспортное средство оснащено алюминиевой головкой, то ГБЦ фиксируется на винтах типа ТТУ. Они не подлежат подтяжке, поскольку закручиваются в резьбу с определенным градусом.
    7. При покупке прокладки для головки блока цилиндров необходимо обратить внимание на спецификации изготовителя. Часто в них прописывается определенный коэффициент затяжки, необходимый для конкретных прокладок. Учтите, что указанный момент силы не должен намного расходиться с тем, который применяется в процессе выполнения работы .
    8. В силовых агрегатах, оснащенных алюминиевыми головками блока цилиндров, процедура подтяжки осуществляется на холодном моторе. Что касается чугунных двигателей, то в таких ДВС выполнять подтяжку нужно на горячую.

    Фотогалерея

    Фото схемы и затяжки винтов приведены ниже.

    Видео «Наглядное пособие по затяжке винтов ГБЦ на ВАЗ 2109»

    Канал Ремонт Двигателя! И интересное! опубликовал ролик, в котором продемонстрирована процедура подтяжки болтов головки блока цилиндров на «Девятке» с описанием всех нюансов этого процесса.

    Процесс и порядок затяжки болтов ГБЦ на ВАЗ 2109

    Ремонт ГБЦ нельзя назвать простой процедурой, для которой необходимы определенные навыки и некоторый опыт. Для ремонта нужны специальные инструменты. Как правило, во время этих работ меняется прокладка и регулируется момент затяжки ГБЦ: ВАЗ 2109 в нашем случае. Чтобы регулировка была выполнена правильно, нужно неукоснительно следовать инструкции. При грамотном подходе, вы благополучно проведете регулировку, добившись желаемого результата.

    Основная масса сегодняшних авто не нуждаются в подтяжке болтов головки, но на ВАЗ 2109, она требуется хотя бы для прохождения ТО.

    Если начала скапливаться влага в тех местах, где соприкасается блок с цилиндрами, то это верный признак того, что требуется неотложная подтяжка болтов. Влага в вышеупомянутых местах это признак утечки смазки. Основные причины затяжки болтов это:

      повреждение ГБЦ из-за перегрева мотора;
    Головка блока цилиндров
  • утрата герметичности прокладки головки блока цилиндров;
  • пройден определенный в инструкции километраж.
  • Регулировка момента затяжки болтов

    Для того чтобы выполнить все правильно и избежать ошибок нужно строго придерживаться определенных правил и соблюдать порядок выполнения.

    Подтяжку нужно проводить только специальным динамометрическим ключом, который позволяет осуществлять контроль за моментом подтяжки.

    Динамометрический ключ

    Сначала, при помощи динамометрического ключа, ставим держатель в нулевое положение. Это означает, что данные устройства, равны моменту исходной позиции. Затем, нужно посмотреть на показатель прибора при старте крепежа. Вращая держатель, следим за показателями. Если момент не изменился, то это означает, что крепеж может поддаваться растяжению и это нормально, так и должно быть. Если момент быстро возрос, необходимо достичь движения болта. Этот говорит о малом растяжении держателя. Значит, нужна стабилизация.

    Во время работы автомобиля, болты, которыми закреплена головка блока цилиндров, все время испытывают различные воздействия. Постоянно происходит их нагрев и остывание, что со временем приводит к разрушению структуры крепежей.

    Для всех силовых агрегатов имеются конкретные правила, которых необходимо придерживаться при работе:

    1. Строго следуйте тем данным, которые указаны в практическом руководстве к ВАЗ 2109.
    2. Регулировка проводится только динамометрическим ключом. Применение иного приспособления не позволит выполнить правильно эту работу.
    3. Используйте, лишь исправные болты.
    Комплект болтов для замены
  • Начиная работать, обязательно проверьте, в каком состоянии находятся держатели.
  • Строго придерживайтесь показателей момента затяжки, рекомендованных изготовителем.
  • Наиважнейшие данные касающиеся регулировки, есть в аннотации к каждому конкретному авто. Вследствие этого, надо внимательно изучить и придерживаться того, что в нем написано. Во время эксплуатации транспортного средства, нужно строго соблюдать все требования производителя и систематически диагностировать авто. Правильная и отлаженная работа силового агрегата ВАЗ 2109, предотвращает надобность в регулировании держателей головки блоков цилиндров.

    Так как, головка блока цилиндров ВАЗ 2109 непростой узел, то необходимо проводить ремонтные работы лишь при абсолютной уверенности в своих действиях. Строго соблюдая порядок выполнения работ. В случае обнаружения отклонения в работе мотора, немедленно проведите его диагностику. Это позволит избежать более дорогостоящих ремонтных работ.

    Необходимые инструменты
    • динамометрический ключ;
    • штангенциркуль или линейка.
    Схема затяжки

    Схема затяжки ГБЦ такая же, как и на традиционных моделях и начинать нужно с центра. Проходит в четыре приёма.

    Схема по которой должна проходить протяжка ВАЗ 2109
    • затяжка моментом 2,0 кгс/м
    • затяжка моментом 7,5 – 8,5 кгс/м
    • доворачиваем на 90 градусов.
    • повторно доворачиваем на 90 градусов.

    Чтобы было понятней опишем подробней этой процесс:

    1. С помощью динамометрического ключа затягиваем болты в указанной на рисунке последовательности до 2,0 кг/см.
    2. Потом проходимся по второму кругу и дотягиваем до 8 кгс*м.
    3. Далее докручиваем на 90 градусов.
    4. Проходим по второму кругу, докручивая еще на 90 градусов.
    Правильная подтяжка

    Внимание! На 16-ти кл силовых агрегатах болты можно использовать повторно, но если их длина не более 95 миллиметров.

    В ином случае он меняется. Длина меряется вместе с шайбой. Не пытайтесь заменить динамометрический ключ иным приспособлением иначе, последствия могут быть непредсказуемыми.

    Видео «Про тяжка ГБЦ »

    В этом видео опытный специалист подробно рассказывает как нужно правильно проводить работы с ГБЦ и какие необходимы для этого инструменты. На ВАЗ 2109 они проходят по этой же схеме.

    Снятие головки и замена прокладки ГБЦ

    Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки. Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

    Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:

    • Шестигранник или аналогичная бита с переходником для использования с воротком
    • Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
    • Отвертка плоская
    • Удлинитель
    • Средство для удаления прокладок

    Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109

    Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.

    1. Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
    2. Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
    3. Полностью слить охлаждающую жидкость из системы
    4. Отсоединить штаны от выпускного коллектора
    5. Снять трамблер, хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов
    6. Открутить и снять крышку клапанов

    В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.

    Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

    В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

    Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:

    И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:

    После чего нам открывается следующая картина:

    Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

    Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

    Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

    Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

    Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

    Установка головки на место

    Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

    Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

    Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

    1. Сначала моментом силы 20 Нм
    2. Второй прием моментом 75-85 Нм
    3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
    4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

    Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

    kontrakt-avto.ru

    замена прокладки ГБЦ(протяжка без динамо ключа) — Лада 2108, 1.5 л., 1997 года на DRIVE2

    грусть тоска!машина не тянет подтраивает! первыи делом грешил на карб думал засорился вот и троит вот и тяги нет!1!покатил на сто .карб разобрали и действительно грязи и ржавчины там хватает!проскочили минутная радость!разборка чистка сборка и вот машина готова к пуску!завожу…и вот ппц все симптомы остались прежними((((((мерием компрессию и оооооужас ее нет во 2и3 цилиндре! Диагноз:прогорела прокладка между 2 и 3 цилиндром((((на тот момент в кармане был всего косарь(1000) и 600 из них я торчал за карб!вообщем поехал домой менять прокладку самостоятельно!

    вот и сама болячка

    новая прокладка!главное незабыть подготовить поверхности к сборке!я делал это нождачкой

    итак о протяжке!все болты заворачиваем от руки до упора!затем берем свой ключ и вспомогательную трубку (50 см примерно) и начинаем протягивать кантером!да да кантером!первую протяжку производим с нагрузкой 3кг!по завершения ждем мин 15

    по истечении 15 мин производим повторную протяжку!теперь протягиваем на 90 градусов и также даем время отстоя.затем производим еще одну протяжку по такому же принципу 90 градусов.самое главное предельная нагрузка затяжки гбц 8.5-9кг

    вот и сама схема протяжки увековеченная на воротине гаража!последнюю протяжку производим кантером проверяем нагрузку и начинаем сборку двигла и не забываем выставить зажигание

    делал все один все описанное проверенно на свое авто после замены прокладки езжу 5 дней проблем нет!через пару дней протяну гбц еще раз контрольный но домаю описывать это не нужно!всем мира и ровных дорог!надеюсь эта запись кому нибудь пригодится

    www.drive2.ru

    Снятие головки и замена прокладки ГБЦ

    Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки. Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

    Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:

    • Шестигранник или аналогичная бита с переходником для использования с воротком
    • Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
    • Отвертка плоская
    • Удлинитель
    • Средство для удаления прокладок

    Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109

    Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.

    1. Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
    2. Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
    3. Полностью слить охлаждающую жидкость из системы
    4. Отсоединить штаны от выпускного коллектора
    5. Снять трамблер, хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов
    6. Открутить и снять крышку клапанов

    В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.

    Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

    В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

    Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:

    И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:

    После чего нам открывается следующая картина:

    Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

    Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

    Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

    Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

    Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

    Установка головки на место

    Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

    Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

    Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

    1. Сначала моментом силы 20 Нм
    2. Второй прием моментом 75-85 Нм
    3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
    4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

    Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

    remont-vaz2109.ru

    Моменты затяжки ВАЗ 21099 VAZ 99

    + Общая информация
    + Эксплуатация автомобиля
    + Техобслуживание
    + Возможные неисправности
    + Ходовая часть
    + Рулевое управление
    + Тормоза
    + Электрооборудование
    + Кузов
    + Двигатель и его системы
    + Трансмиссия
     — Приложения
     — Данные для регулировок
     — Применяемые жидкости
       Моменты затяжки
     + Электросхемы
       Статьи

    Деталь

    Резьба

    Момент затяжки, Н·м (кгс·м)

    Двигатель

    Болты крепления головки блока цилиндров

    М12х1,25

    1-й прием: 20,0 (2,0)
    2-й прием: 71,0–87,0 (7,1–8,7)
    3-й прием: довернуть на 90°
    4-й прием: снова довернуть на 90°

    Гайка шпильки крепления впускной трубы и выпускного коллектора

    М8

    21,0–26,0 (2,1–2,6)

    Гайка крепления натяжного ролика

    М10х1,25

    34,0–42,0 (3,4–4,2)

    Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала

    М8

    18,7–23,0 (1,87–2,30)

    Болт крепления шкива распределительного вала

    М10

    68,0–85,0 (6,8–8,5)

    Болт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

    М6

    6,8–8,4 (0,68–0,84)

    Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения

    М8

    16,0–23,0 (1,6–2,3)

    Болт крепления крышек коренных подшипников

    М10х1,25

    69,0–84,0 (6,9–8,4)

    Болт крепления масляного картера

    М6

    5,0–8,0 (0,5–0,8)

    Гайки болта крышки шатуна

    М9х1,0

    44,0–54,0 (4,4–5,4)

    Болт крепления маховика

    М10х1,25

    62,0–87,0 (6,2–8,9)

    Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

    М6

    78,0–80,0 (0,78–0,80)

    Болт крепления шкива коленчатого вала

    М12х1,25

    99,0–110,0 (9,90–11,0)

    Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

    М6

    4,1–5,1 (0,41–0,51)

    Гайка крепления приемной трубы глушителя

    М8х1,25

    21,0–26,0 (2,1–2,6)

    Гайка крепления фланца дополнительного глушителя

    М8х1,25

    16,0–23,0 (1,6–2,3)

    Гайка болта крепления передней подвески двигателя

    М10

    42,0–51,0 (4,2–5,1)

    Гайка болта крепления левой подвески двигателя

    М10

    42,0–51,0 (4,2–5,1)

    Гайка болта крепления кронштейна левой подвески к двигателю

    М10

    32,0–51,0 (3,2–5,1)

    Гайка болта крепления задней подвески двигателя

    М10

    28,0–34,0 (2,8–3,4)

    Гайка болта крепления кронштейна задней подвески к двигателю

    М12

    62,0–98,0 (6,2–9,8)

    Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

    М6

    8,0–10,0 (0,8–1,0)

    Болт крепления маслоприемника к насосу

    М6

    7,0–8,0 (0,7–0,8)

    Болт крепления масляного насоса

    М6

    8,5–10,0 (0,85–1,0)

    Болт крепления корпуса масляного насоса

    М6

    7,2–9,2 (0,72–0,92)

    Пробка редукционного клапана масляного насоса

    М16х1,5

    46,0–73,0 (4,6–7,3)

    Штуцер масляного фильтра

    М20х1,5

    38,0–87,0 (3,8–8,7)

    Датчик контрольной лампы давления масла

    М14х1,5

    24,0–27,0 (2,4–2,7)

    Гайки крепления карбюратора

    М8

    13,0–16,0 (1,3–1,6)

    Гайка крепления крышки головки блока цилиндров

    М6

    2,0–4,7 (0,2–0,47)

    Сцепление

    Гайка крепления картера сцепления к блоку двигателя

    М12х1,25

    55,0–88,0 (5,5–8,8)

    Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

    М12х1,25

    55,0–88,0 (5,5–8,8)

    Болт крепления фланца направляющей втулки муфты подшипника выключения сцепления

    М6

    5,0–6,5 (0,5–0,65)

    Болт крепления кожуха сцепления к маховику

    М8

    19,0–31,0 (1,9–3,1)

    Гайка крепления картера сцепления к коробке передач

    М8

    16,0–26,0 (1,6–2,6)

    Болт крепления нижней крышки к картеру сцепления

    М6

    4,9–7,8 (0,49–0,78)

    Коробка передач

    Конический винт крепления шарнира тяги привода

    М8

    16,6–20,0 (1,66–2,0)

    Болт крепления механизма выбора передач

    М6

    5,1–8,2 (0,51–0,82)

    Болт крепления корпуса рычага переключения передач

    М8

    16,0–26,0 (1,6–2,6)

    Гайка крепления хомута тяги привода

    М8

    16,0–26,0 (1,6–2,6)

    Гайка заднего конца первичного и вторичного валов

    М20х1,5

    123,0–149,0 (12,3–14,9)

    Выключатель света фонарей заднего хода

    М14х1,5

    29,0–45,0 (2,9–4,5)

    Болт крепления вилок к штоку

    М6

    12,0–19,0 (1,2–1,9)

    Болт крепления крышки фиксаторов

    М8

    16,0–26,0 (1,6–2,6)

    Болт крепления ведомой шестерни дифференциала

    М10х1,25

    65,0–83,0 (6,5–8,3)

    Гайка крепления корпуса привода спидометра

    М6

    4,5–7,2 (0,45–0,72)

    Гайка крепления оси рычага выбора передач

    М8

    16,0–26,0 (1,6–2,6)

    Гайка крепления задней крышки к картеру коробки передач

    М8

    16,0–26,0 (1,6–2,6)

    Пробка фиксатора вилки включения заднего хода

    М16х1,5

    28,0–45,0 (2,8–4,5)

    Конический винт крепления рычага штока выбора передач

    М8

    28,0–35,0 (2,8–3,5)

    Болт крепления картеров сцепления и коробки передач

    М8

    16,0–26,0 (1,6–2,6)

    Пробки заливного и сливного отверстий

    М22х1,5

    29,0–46,0 (2,9–4,6)

    Передняя подвеска

    Гайка крепления верхней опоры телескопической стойки к кузову

    М8

    20,0–24,0 (2,0–2,4)

    Гайка крепления шарового пальца к рычагу

    М12х1,25

    80,0–96,0 (8,0–9,6)

    Гайка эксцентрикового болта крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

    М12х1,25 

    79,0–96,0 (7,9–9,6)

    Болт крепления телескопической стойки к поворотному кулаку

    М12х1,25

    79,0–96,0 (7,9–9,6)

    Болт и гайка крепления рычага подвески к кузову

    М12х1,25

    79,0–96,0 (7,9–9,6)

    Гайка крепления растяжки

    М16х1,25

    160,0–180,0 (16,0–18,0)

    Болт и гайка крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу

    М10х1,25

    43,0–53,0 (4,3–5,3)

    Гайка крепления штанги стабилизатора к кузову

    М8

    13,0–16,0 (1,3–1,6)

    Болт крепления кронштейна растяжки к кузову

    М10х1,25

    43,0–53,0 (4,3–5,3)

    Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

    М14х1,5

    67,0–82,0 (6,7–8,2)

    Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

    М10х1,25

    50,0–63,0 (5,0–6,3)

    Гайка крепления ступиц передних колес

    М20х1,5

    225,0–250,0 (22,5–25,0)

    Болт крепления колеса

    М12х1,25

    65,0–95,0 (6,5–9,5)

    Задняя подвеска

    Гайка нижнего крепления амортизатора

    М12х1,25

    68,0–84,0 (6,8–8,4)

    Гайка крепления рычага задней подвески

    М12х1,25

    68,0–84,0 (6,8–8,4)

    Гайка крепления кронштейнов рычагов подвески

    М10х1,25

    28,0–34,0 (2,8–3,4)

    Гайка верхнего крепления амортизатора

    М10х1,25

    51,0–63,0 (5,1–6,3)

    Гайка подшипников ступиц задних колес

    М20х1,5

    190,0–225,0 (19,0–22,5)

    Тормоза

    Болт крепления цилиндра тормоза к суппорту

    М12х1,25

    117,0–150,0 (11,7–15,0)

    Болт крепления направляющего пальца к цилиндру

    М8

    31,0–38,0 (3,1–3,8)

    Болт крепления тормозной скобы к поворотному кулаку

    М10х1,25

    29,0–36,0 (2,9–3,6)

    Болт крепления заднего тормозного щита к балке

    М10х1,25

    35,0–43,0 (3,5–4,3)

    Гайка крепления кронштейна вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

    М8

    10,0–16,0 (1,0–1,6)

    Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

    М10

    27,0–32,0 (2,7–3,2)

    Гайка крепления вакуумного усилителя к усилителю кронштейна

    М10

    27,0–32,0 (2,7–3,2)

    Штуцеры соединений тормозных трубопроводов

    М10

    15,0–18,0 (1,5–1,8)

    Наконечник гибкого шланга переднего тормоза

    М10х1,25

    30,0–33,0 (3,0–3,3)

    Рулевое управление

    Гайка крепления картера рулевого механизма

    М8

    15,0–19,0 (1,5–1,9)

    Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

    М8

    15,0–19,0 (1,5–1,9)

    Болт крепления кронштейна вала рулевого управления

    М6

    Завернуть до отрыва головки

    Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

    М8

    23,0–27,0 (2,3–2,7)

    Гайка крепления рулевого колеса

    М16х1,5

    32,0–51,0 (3,2–5,1)

    Контргайка рулевой тяги

    М18х1,5

    123,0–150,0 (12,3–15,0)

    Гайка крепления шарового пальца тяги

    М12х1,25

    28,0–33,0 (2,8–3,3)

    Болт крепления рулевой тяги к рейке

    М10х1,0

    70,0–86,0 (7,0–8,6)

    Гайка подшипника шестерни рулевого механизма

    М38х1,5

    46,0–55,0 (4,6–5,5)

    Электрооборудование

    Свеча зажигания

    М14х1,25

    31,0–39,0 (3,1–3,9)

    Гайка болта крепления генератора

    М12х1,25

    59,0–73,0 (5,9–7,3)

    Гайка шпильки крепления генератора

    М10х1,25

    28,6–46,0 (2,86–4,6)

    vaz-sputnik.ru

    —9х— Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 21099. — Лада 21099, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

    Добрых вечеров, товаГищи.
    Не так давно рассказывал, что прогорела прокладка ГБЦ.
    Расстройству не было предела, но пока башку не снимешь — нихрена не увидишь. Вывод какой? Вскрываем.

    Полный размер

    Закупился всякой шляпой на складе по дешману. Посещали мысли: а не контрафактным ли дерьмом я закупаюсь? Но братан развеял все сомнения, сказав: Сега, 80% магазинов города здесь закупаются. Ты купишь тот же самый факин щит, только дороже, лол))

    Полный размер

    Запчастюльки

    Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ делится на три простых этапа:
    1 — Откручиваем всё навесное, что мешает снять голову.
    2 — Снимаем башку, чистим её и блок от остатков старой прокладки.
    3 — Накидываем голову на место (направляйки вывозят коляску нехило) и прикручиваем всю тряхомудь, что сняли в пп. 1, на место.

    Этап первый. Разборка.

    Полный размер

    Снял воздухан, ремень, звезду распредвала


    Это фото делал скорее для себя, чтобы не забыть, какая топливная трубка куда и как потом встать должна.

    Полный размер

    Отсоединил трубки от рампы


    Дальше — снимаем клапанную крышку

    Полный размер

    Ноу клаппанный крышка. Двигатель нихт запускахтунгх!


    Ну и, собссно, снимаем нашу драгоценную голову. Вместе со впускным и выпускным коллекторами. Есть оговорочка: вытягивать её лучше вдвоем, ибо хоть и не оч тяжелая, но делать это неудобно. Спасибо моему братишке, очень помог — стойко перенёс со мной все тяготы и лишения мотора головной девственности. Ах, да, еще нюанс… Вместо кочерги поставьте какую-нибудь палку со стороны аккумулятора — конкретно облегчит жизнь. Не придется перехватываться по сто раз, как олень. Да и башка вылезет намного охотнее.

    Этап второй. Снятие башки.

    Полный размер

    Сняли голову


    Вот такую красоту увидел. Подозрения и догадки подтвердились: тосол шёл в 4ый горшок. Ладно хоть, недолго так проездил.

    Полный размер

    Отмыло


    Полный размер

    Протер от вылившегося тосола из башки


    Ну а дальше — фоткаем башку.

    Полный размер

    Голова с коллекторами


    Полный размер

    Чистенькие 7ой и 8ой клапаны


    Полный размер

    Оу, щит

    В процессе разборки был нещадно рахкурочен заводской кронштейн на штаны. Купил новый, эмалированный. Решил сразу же его прожарить, чтобы в салоне не воняло. Погода, кстати, как раз стояла, что надо. Поэтому было решено ехать на шашлычОк, а крончлейн был захвачен с собой.
    Итак, мясо поели, позагорали… Самое интересное настало. Жарим кронштейн.

    Полный размер

    Только закинул


    Полный размер

    Раскалился докрасна


    Возвращаемся довольные, отдохнувшие, нихренанехотящие делать в бокс… Пора бы и обратно всё собирать уже))) ибо время — полночь, а там еще конь не валялси… Для начала — берём спец. инструмент и очищаем башку и блок от остатков старой прокладки.

    Полный размер

    Чистенький блок


    Хон еще остался с завода, это радует.

    Полный размер

    Заводской хон на цилиндре


    Полный размер

    Чистая башка


    Дальше — закидываем новую прокладку на блок, примеряемся и еще раз проверяем, все ли оукей. Не забываем удалить всякое масло, дерьмо, тосол из отверстий под болты крепления ГБЦ. Можно продувочником, можно тряпочкой — кто как хочет, так и дрочит.

    Полный размер

    Новьё. Муха не сидела.


    Накидываем башку.

    Полный размер

    Голова на месте


    А вот теперь этап три. Собираем всё обратно.

    Здесь важны моменты затяжки головы. Всего 4 этапа.
    1 — Усилие 20 Н*м.
    2 — Усилие 75-85 Н*м
    3 — Доворот на 90 градусов
    4 — Доворот на 90 градусов

    Болты затягиваются в определённом порядке. Средние, слева-справа от средних, левые крайние, правые крайние. Да короче… Ищите в инете, фотка уже не влезла, лимит чЁ.
    Делал всё это грязное дело динамометрическим ключОм. Без него соваться вообще туда нефиг.

    Полный размер

    Подсобрали с мелким


    Дальше — дело техники. Охапка дров — и плов готов! Под капотом сральня, конечно, жуткая. Так что любители онанировать на стерильную чистоту — идите мимо, обратно к мамке, вытирать слёзки.

    Полный размер

    Собрал

    Вот как-то так. Заодно хотел махнуть ремень, ролик, помпу, маслосъёбные колпачки и еще какую-нибудь вещицу, но было уже 7 утра и нам жутко хотелось спать, поэтому как-то подзабили на это дело и свалили домой.
    Скажу честно: делал это во второй раз в жизни. От и до. Тяжело, но вполне себе реально))

    Жмите кнопки. Вон я сколько букафф настрочил!

    www.drive2.ru

    Затяжка гбц ваз 2109 — Всё об автомобилях Лада ВАЗ

    Момент и порядок затяжки болтов головки в автомобиле ВАЗ-2109: видео

    После того как эксплуатационный период прокладки, установленной в блоке цилиндров завершается, а также после разрыва ее необходимо обязательно поменять.

    Главный признак наличия проблемы с уплотнением – это протекание охлаждающей жидкости в тех местах, где блок силовой установки соединяется с ГБЦ.

    Порядок замены

    Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.

    Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

    • перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
    • отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
    • карбюратор оставляют на месте;
    • производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

    После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

    Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

    Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

    Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

    Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

    Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

    После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

    Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

    Процедура затяжки

    Собрать узел вновь не составит труда, если следовать вышеприведенной инструкции в обратном порядке.

    В то же время нужно особо подчеркнуть, что для правильной замены прокладки необходимо очень точно регулировать затяжку болтов, крепящих ГБЦ.

    Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

    Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

    Схема затяжки

    Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

    • первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
    • третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
    • пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
    • седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
    • девятый и десятый в правые.

    Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:

    • первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
    • на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
    • по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
    • четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

    Послесловие

    Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

    Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

    Затяжка болтов головки блока цилиндров

    Затяжку болтов головки блока цилиндров необходимо делать в строго определенном порядке – это нужно для ее правильной состыковки с блоком цилиндров, чтобы не возникало излишнее напряжение металла и перекосы.

    Схема затяжки головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ (классика)

    Затягивать в 2 захода.

    ПЕРВЫЙ: затянуть болты с 1 по 10 – момент затяжки 3,5 — 4,1 кГсм.

    ВТОРОЙ: опять затянуть эти же болты – момент затяжки 10,5 — 11,5 кГсм.

    ПОСЛЕ ДВУХ ЗАХОДОВ затянуть болт под номером 11 – момент затяжки 3,5 — 4,0 кГсм.

    Схема затяжки головки блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2108 | ВАЗ 2109

    Затягивать в 4 захода.

    ПЕРВЫЙ: затянуть болты с 1 по 10 – момент затяжки 2,0 кГсм.

    ВТОРОЙ: опять затянуть эти же болты – момент затяжки 7,5 — 8,5 кГсм.

    ТРЕТИЙ: все болты довернуть на 90°.

    ЧЕТВЕРТЫЙ: повторно довернуть все болты на 90°.

    Схема затяжки ГБЦ на 16 клапанных двигателях ВАЗ

    Затягивать в 3 захода.

    ПЕРВЫЙ: затянуть все болты, используя момент затяжки 2,0 кГсм.

    ВТОРОЙ: все болты довернуть на 90°.

    ТРЕТИЙ: повторно довернуть все болты на 90°.

    Важно!
    На 16 клапанных двигателях допустимо использовать второй раз болты крепления ГБЦ, но только при условии, что их длина без головки НЕ более 95 мм, иначе – болт нужно обязательно заменить. Замерять длину нужно с помощью шайбы.

    Как убедиться в том, что болт затянут качественно?

    Во время затяжки болта, как только металл достиг своего «предела текучести», момент затяжки будет оставаться неизменным. Это покажет динаметрический ключ.

    Когда болт нужно менять?

    Если момент затяжки увеличен уже до 20 кГсм, а болт, при этом, невозможно затянуть, – значит, он слишком прочный, и этот болт нужно менять. Если болт не проворачивается, и момент затяжки постоянно уменьшается, то этот болт также подлежит замене.

    Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

    По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

    Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

    Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

    1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
    2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
    3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
    4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
    5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
    6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
    7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
    8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
    9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
    10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
    11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
    12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
    13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
    14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
    15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
    16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
    17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
    18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

    Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

    Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

    Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

    Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

    • Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
    • Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
    • Вращайте держатель, следите за показателями;
    • Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
    • Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.
    Золотые правила затяжки

    Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

    • Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
    • Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
    • Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
    • Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.
    Схема затяжки

    Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

    Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

    Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

    Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

    Источники: http://ladaautos.ru/vaz-2109/moment-i-poryadok-zatyazhki-boltov-golovki-v-avtomobile-vaz-2109-video.html, http://autoinfa.com/post.php?id=177, http://luxvaz.ru/vaz-2109/298-moment-zatyazhki-gbc-i-zamena-prokladki.html

    ladafakt.ru

    Протяжка гбц ваз 2109 — Всё об автомобилях Лада ВАЗ

    Момент и порядок затяжки болтов головки в автомобиле ВАЗ-2109: видео

    После того как эксплуатационный период прокладки, установленной в блоке цилиндров завершается, а также после разрыва ее необходимо обязательно поменять.

    Главный признак наличия проблемы с уплотнением – это протекание охлаждающей жидкости в тех местах, где блок силовой установки соединяется с ГБЦ.

    Порядок замены

    Для замены прокладки необходимо, прежде всего, полностью демонтировать весь узел, удалить пришедший в негодность уплотнитель и вновь собрать все в обратной последовательности. На завершающем этапе крайне важно будет провести затяжку болтов правильно.

    Процедура проводится в том же порядке для двигателей, имеющих как 16, так и 8 клапанов. В первую очередь необходимо будет отключить датчики, контролирующие температуру ОЖ (охлаждающей жидкости) и давления масла.

    • перед тем как демонтировать термостат, сливают всю ОЖ;
    • отвинчивают корпус, защищающий воздушный фильтр;
    • карбюратор оставляют на месте;
    • производят отключение приемной трубы у глушителя, со стороны выпускного коллектора.

    После всего этого потребуется удалить приводную шестеренку от распределительного вала. Перед этим поршень, расположенный в первом цилиндре, необходимо сдвинуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ).

    Только после этого разрешается снимать кожух и сам приводной ремень, ослабить болты, фиксирующие шестеренку и снять ее совсем.

    Наступает черед электрокабелей. Для того чтобы снять колодку с проводами зажигания, необходимо будет отжать фиксатор. Таким же образом производится отключение центрального высоковольтного шлейфа.

    Далее требуется убрать топливный шланг, выходящий из помпы, – здесь понадобится разобрать хомуты его держащие. Затем отключают тягу приводов как воздушной, так и дроссельной заслонок от карбюратора.

    Следует также обесточить электромагнитный клапан – для этого достаточно отключить все провода, к нему ведущие. После этого убирают шланг от вакуумного усилителя. Рукава, подающие тепло в салон, полностью снимают.

    Только после всего вышеприведенного можно бюджет снять головку блока цилиндров. Как правило, чтобы извлечь ее полностью, понадобится не просто открутить все болты, но еще и несколько раз дернуть на себя весь узел.

    После удаления пришедшей в негодность прокладки необходимо очистить все прилегающие к ней части от фрагментов резины и другой грязи. После этого все нужно насухо протереть чистой ветошью.

    Прежде чем проводить обратную сборку, требуется убедиться, что болты, удерживающие на месте ГБЦ, сохранили правильную длину. Все дело в том, что они со временем вытягиваются. Нормативная величина составляет 13,55 сантиметра. При несоответствии требованиям, их нужно обязательно сменить.

    Процедура затяжки

    Собрать узел вновь не составит труда, если следовать вышеприведенной инструкции в обратном порядке.

    В то же время нужно особо подчеркнуть, что для правильной замены прокладки необходимо очень точно регулировать затяжку болтов, крепящих ГБЦ.

    Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

    Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

    Схема затяжки

    Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

    • первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
    • третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
    • пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
    • седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
    • девятый и десятый в правые.

    Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:

    • первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
    • на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
    • по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
    • четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

    Послесловие

    Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

    Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

    Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

    По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

    Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

    Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

    1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
    2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
    3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
    4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
    5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
    6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
    7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
    8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
    9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
    10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
    11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
    12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
    13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
    14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
    15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
    16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
    17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
    18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

    Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

    Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

    Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

    Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

    • Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
    • Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
    • Вращайте держатель, следите за показателями;
    • Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
    • Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.
    Золотые правила затяжки

    Чтобы правильно осуществить обратную сборку головки блока цилиндров, вам нужно придерживаться золотых правил:

    • Строго ориентируйтесь на данные по моменту затяжки, соответствующие автомобилю ВАЗ 2109;
    • Регулировку выполняйте только с помощью динамометрического ключа. Другие инструменты получить нужный результат не позволяют;
    • Для установки ГБЦ используйте только исправные болты, которые соответствуют требованиям вашего двигателя, установленного на ВАЗ 2109;
    • Перед работой убедитесь, что держатели находятся в исправном состоянии.
    Схема затяжки

    Помимо соблюдения необходимых моментов затяжения крепежных болтов ГБЦ, здесь требуется соблюдать еще одно правило.

    Возвращение болтов на места выполняется строго согласно схеме, приведенной ниже.

    Далее выполняйте работу согласно таблице, и вы все сделаете верно.

    Затяжка выполняется в четыре круга, соблюдая последовательность работы с крепежными болтами, указанной в схеме.

    Снятие головки и замена прокладки ГБЦ

    Прогорание прокладки под головкой блока цилиндров на автомобилях ВАЗ 2109-2108 является наиболее частой причиной, по которой приходится снимать головку с двигателя, и соответственно с дальнейшим ремонтом, а точнее — заменой прокладки. Если во время не заметить данную проблему, то это может привести к довольно печальным последствиям, так как двигатель может перегреться и даже заклинить.

    Сама по себе процедура снятия ГБЦ и замена ее прокладки не сложна, но в то же время требует определенных технических навыков и небольшого количества инструментов, список которого приведен ниже:

    • Шестигранник или аналогичная бита с переходником для использования с воротком
    • Динамометрический ключ — в данном случае я использовал модель Ombra с диапазоном от 10 до 110 Нм, чего вполне достаточно
    • Отвертка плоская
    • Удлинитель
    • Средство для удаления прокладок

    Порядок снятия головки блока цилиндров на ВАЗ 2108-2109

    Разумеется, что предварительно необходимо будет провести некоторые подготовительные процедуры, без которых снять головку будет невозможно.

    1. Во-первых, нужно снять корпус воздушного фильтра
    2. Затем отсоединить все топливные шланги и провода питания от карбюратора или инжектора (в зависимости от типа мотора)
    3. Полностью слить охлаждающую жидкость из системы
    4. Отсоединить штаны от выпускного коллектора
    5. Снять трамблер. хотя это не обязательное условие — достаточно будет отсоединения высоковольтных проводов
    6. Открутить и снять крышку клапанов

    В общем, необходимо освободить головку от всего лишнего, чтобы при демонтаже не возникало лишних проблем. Конечно, если вы решили полностью производить ее замену или же ремонт, тогда придется выполнять больше операций, и карбюратор снимать, и коллекторы. Ну а если дело только в прокладке, то можно обойтись минимумом действий.

    Чтобы открутить ГБЦ на ВАЗ 2109-2108, необходимо использовать мощный вороток и шестигранник, так как болты крепления ее к блоку цилиндров завернуты большим моментом силы. Всего придется отвернуть 10 болтов, которые показаны на фото ниже:

    В качестве рычага можно использовать насадку в виде обычной металлической трубы:

    Затем можно вынимать болты вместе с шайбами, как это представлено на картинке:

    И теперь можно аккуратно поднимать ГБЦ ВАЗ 2109-2108 вверх, снимая ее с блока двигателя:

    После чего нам открывается следующая картина:

    Порядок замены прокладки головки блока цилиндров на ВАЗ 2109-2108

    Прокладка может остаться как на поверхности головки, так и прилипнуть к самому блоку. Можно попытаться снять ее руками без использования каких-либо инструментов, а если не получится — аккуратно можно поддеть плоской отверткой, не повредив поверхности детали.

    Осмотрите внимательно поверхность ГБЦ и если на ней обнаружатся выраженные следы коррозии, особенно в непосредственной близости к каналам охлаждающей жидкости, в таком случае необходимо произвести ее ремонт: фрезеровка, шлифовка и т.д. Если все в норме, то удаляем следы старой прокладки, используя специальные средства:

    Ждем несколько минут, пока все это дело откиснет и удаляем остатки, которые не поддались химии, если таковые остались, лезвием бритвы. Потом все насухо вытираем и можно даже обезжирить, чтобы никаких посторонних следов на поверхности не осталось:

    Блок двигателя также необходимо очистить, после чего установить на него новую прокладку. Важно, чтобы отверстия в прокладке совпали с направляющими, которые расположены по углам блока:

    Установка головки на место

    Теперь можно аккуратно устанавливать ГБЦ на свое место, следя за тем, чтобы в этот момент прокладка не съехала и не сместилась в сторону. Конечно, направляющие ее фиксируют, но все же стоит быть предельно осторожным.

    Далее нам понадобится динамометрический ключ, так как болты придется закручивать с определенным моментом силы. Также стоит иметь ввиду, что порядок затяжки необходимо соблюдать. Ниже показано на схеме, в какой последовательности производить закручивание:

    Теперь что касается усилия, с которым необходимо заворачивать болты. Выполнять это следует в 4 приема:

    1. Сначала моментом силы 20 Нм
    2. Второй прием моментом 75-85 Нм
    3. Затягиваем еще каждый болт на 90 градсуов
    4. Окончательно заворачиваем на 90 градусов

    Остается после этого установить все снятое с автомобиля оборудование, залить охлаждающую жидкость, подключить все датчики, провода и шланги и проверять выполненную работу. Обычно все становится видно сразу после залива тосола. Если на стыке головки и блока появились мокрые следы, то можете снимать все обратно и делать всю работу заново! Но надеюсь, что такого в вашей практике не будет! Удачного ремонта!

    Источники: http://ladaautos.ru/vaz-2109/moment-i-poryadok-zatyazhki-boltov-golovki-v-avtomobile-vaz-2109-video.html, http://luxvaz.ru/vaz-2109/298-moment-zatyazhki-gbc-i-zamena-prokladki.html, http://remont-vaz2109.ru/snyatie-golovki-i-zamena-prokladki-gbc/

    ladafakt.ru

    Затяжка болтов крепления головки блока цилиндров

    Приветствую Господа! Если вы считаете себя настоящим водителем, навыки ремонта должны быть крайне высокими, ну максимум средними. Для опытного автомобилиста все равно что пробитое колесо это ремонт двигателя. Конечно, даже опытный, но минимум, как натянуть винты на головках ГБЦ, не всегда решает влезть в мотор — это нужно знать!

    В данной процедуре ключевым фактором успеха является момент затяжки болтов крепления ГБЦ, его необходимо правильно выбрать! Согласитесь, все касательно ремонта двигателя это в основном тема, которую сложно выразить, но я все же попробую.Сегодня на примерах различных силовых агрегатов постараюсь доступным языком объяснить все нюансы: усилие, порядок затяжки болтов и т.д.

    Основные сигналы к действию

    Крайне важно установить необходимость подтяжки! Если между головкой и блоком просачивается масло, это может означать несколько «диагнозов»:

    1. Прокладка GBC изношена — в основном это связано с периодическим перегревом двигателя.
    2. Деформированная головка цилиндров.
    3. Неправильно затянутые винты — Все зависит от квалификации мастера по ремонту.
    4. Болты просто прославили немного — суммирую их затяжку, но только правильно выполненную.

    Сегодня современные автомобили (с 2010 по 2010 год) в такой процедуре не нуждаются, раньше во времена СССР все было совсем по другому, а машины были другие!

    Вдумайтесь: тогда процесс вытягивания GBC был обязательным дебютным пунктом в нашем штате.

    Из этого можно сделать вывод, что вы наиболее подвержены ослаблению болтов головки у машины старого поколения, значит вы имеете в виду классику и это касается не только «Жигулей»!

    Итак, если вы счастливый обладатель Москвича, УАЗа, Волги или обычного ВАЗа, делайте на ус!

    Если повезло и болты нужно только затянуть, нужно знать правильный порядок их закручивания.В противном случае металл окажется ненужным, а это значит, что без перекосов, которые обесценивают всю процедуру, не обойтись. На двигателях классики, а также моделей 402 и 406 подвеска осуществляется в 2 подхода:

    • Прием № 1 — Винты от 1 до 10 задерживаются на момент 3,5-4,1 кгс.м.
    • Прием № 2 — эти же элементы поддаются силе с моментом 10,5-11,5 кгс.м.
    • Болт 11 Затяните последний моментом 3.5-4,0 кгс.м.

    На фото более четкая последовательность затяжки мотора с 8 клапанами, которую нужно повторить.

    Порядок затяжки болтов ВАЗ 2108-09 Самара

    Здесь почти все, начинаем с середины, но вместо двух выполняем 4 подхода:

    • Подход №1 — все болты в последовательности, т.к. на снимке задерживаются с моментом 2,0 кгс.м.
    • Подход №2 — сила затяжки болтов ГБЦ цилиндра равна моменту в диапазоне 7.5-8,5 кгс.м.
    • Подъезд №3 — болты проваливаются на 90 градусов.
    • Подход №4 — повторить предыдущий абзац.

    Обращаю ваше внимание, что перед началом такой процедуры желательно очистить блок питания, я уже рассказывал в одной из прошлых публикаций. Там можно найти технику, так что проблем быть не должно.

    Владельцам 16-клапанной приоры, а также ВАЗ 2114 и ВАЗ 2112 с аналогичной силовой установкой необходимо выполнять практически одинаковые действия:

    • Шаг №1 — протяжка по последовательности, указанной в фото на момент в 2.0 кгс.м.
    • Шаг №2 — переустановить болты на 90 градусов.
    • Шаг № 3 — снова прокручиваем болт на 90 градусов.

    Обратите внимание: на таких моторах разрешается повторное использование старых болтов, но только тех, длина которых не превышает 95 мм. Замеры болта производятся вместе с шайбой.

    Основной инструмент

    Конечно, вся операция не до завершения обычного гаечного ключа, вернее, можно, а только до конца.Однако момент затяжки не может быть установлен. Поэтому, прежде чем продолжить, обязательно отделите ключ динамометра. Цена колеблется в пределах 600 — 3000 рублей — время можно купить!

    Использовать несложно:

    • Установить держатель на ноль (Показания прибора должны быть равны исходному положению держателя.
    • Контроль показаний ключа начать крутить держатель Если цифры не меняются — болты растягиваются, что является нормой.Когда показания резко пошли в гору, значит растяжение недостаточное.В этом случае только после регулировки стабилизации.

    Конечно, не забывайте — начинать работу без оригинального мануала к конкретному автомобилю будь то приор или любой другой автомобиль — крайне нежелательно, но если под рукой не оказалось, я предоставили вам хотя бы необходимые данные. Жизни своему автомобилю и спокойствия его хозяину! А давайте лучше возьмем любую модель и не будет проблем !!! Подписывайтесь на мой блог, следите за обновлениями, впереди много познавательного и интересного, до встречи в следующей статье!

    Затяжка болтов двигателя, ПРАВИЛЬНО

    15 февраля 2019

    Мы все сталкивались со следующим сценарием в какой-то момент нашей карьеры: клиент представляет автомобиль, на котором прокладка головки блока цилиндров была заменена на оригинальную замену X-число месяцев назад, и который теперь показывает безошибочные признаки того, что замененная прокладка снова взорвалось.

    Заказчик утверждает, что с того момента до настоящего времени двигатель не перегревался ни разу и что охлаждающая жидкость в системе охлаждения за это время не была потеряна. Более того, чтобы доказать, что работа не была выполнена механиком на заднем дворе, заказчик представляет профессиональный счет, в котором четко указывается, что все необходимые инженерные работы и испытания были выполнены, и что водяной насос, термостат и шланги радиатора были заменены в то время. заменена оригинальная прокладка. Радиатор также прошел химическую очистку, и исторические коды неисправностей отсутствуют.Так что же пошло не так?

    Хотя есть много возможных вещей, которые могли пойти не так, в нашем гипотетическом примере, однако, наиболее вероятной причиной является то, что головка блока цилиндров не была затянута должным образом. Таким образом, в этой статье мы более подробно рассмотрим, как работают болты, что нужно учитывать при затяжке критических болтов и, что более важно, почему болтовые соединения выходят из строя, начиная с определения некоторых общих терминов, которые часто используются, но не всегда понимаются. , например —

    Предварительная нагрузка

    «Предварительный натяг» — это общий термин, обозначающий усилие натяжения или зажима, которое болт оказывает на соединение, когда болт затягивается.На практике предполагается, что общая сила зажима на ненагруженном болтовом соединении, таком как головка цилиндра, прижимаемая к блоку двигателя, равна предварительному натяжению всех болтов и противоположна ему. Следовательно, если указанный предварительный натяг не применяется ко всем болтам головки цилиндров в равной степени, почти наверняка может возникнуть одна или несколько проблем, таких как усталостное разрушение одного или нескольких болтов, или вибрация может привести к ослаблению одного или нескольких болтов, приводящий к выходу из строя сустава.

    Пробная нагрузка

    Пробная нагрузка всегда выражается в единицах силы, таких как ньютоны (Н) или фунт-сила (фунт-сила), и поэтому это одно из трех механических свойств, определяющих общую прочность на растяжение болта, два других свойства, являющиеся пределом текучести и пределом прочности.

    По сути, «пробная нагрузка» относится к максимально допустимой растягивающей силе, которую может выдержать болт без пластической деформации этого болта. Другими словами, болт должен оставаться в упругой фазе, когда к болту прилагается заданная испытательная нагрузка. На критических болтах двигателя и подвески испытательная нагрузка обычно составляет от 85% до примерно 95% предела текучести болтов.

    Предел текучести

    Предел текучести относится к растягивающей силе, которая должна быть приложена к болту, чтобы вызвать определенную остаточную деформацию в болте.В большинстве случаев указанная деформация ограничивается примерно 2% длины болта.

    Максимальная сила

    Предел прочности означает максимальное усилие натяжения, которое болт может выдержать без разрушения.

    Так что все это значит?

    На практике все вышеперечисленное можно применить к обычным болтам двигателя, которые нужно было просто затянуть до заданного значения крутящего момента, чтобы обеспечить требуемую силу зажима в двигателях, которые не состояли из разных материалов, т.е.е., как блок двигателя, так и головка (и) блока цилиндров были изготовлены из чугуна.

    В этих двигателях все части двигателя расширялись с одинаковой скоростью, когда они были горячими, и сокращались с той же скоростью, когда они охлаждались. На практике это означало, что если бы правильное значение крутящего момента было приложено, скажем, ко всем болтам головки цилиндров, каждый из болтов растянулся бы в достаточной степени, чтобы обеспечить зажимное усилие, необходимое для надежного уплотнения прокладки как на головке цилиндров, так и на блоке двигателя .

    Следует отметить, что даже несмотря на то, что обычные болты несколько растягивались в процессе затяжки, их предел текучести никогда не превышался, а это означало, что эти болты восстанавливали свою первоначальную длину после снятия предварительной нагрузки. По этой причине было возможно (и безопасно) повторно использовать обычные болты головки блока цилиндров несколько раз, если они не были заметно корродированы, изъедены или иным образом повреждены.

    Однако новые конструкции двигателей, в которых использовались разные материалы, такие как чугун для блока цилиндров и алюминий для головок (головок) цилиндров, означали, что обычные болты больше не могли удерживать эти двигатели вместе, поскольку чугун и алюминий расширяются и сжимаются при совершенно разные ставки.Таким образом, чтобы решить проблему с разницей в скорости расширения / сжатия, конструкторы двигателей были вынуждены разработать болты, которые можно было предварительно нагружать до предела текучести без разрушения; эти болты известны как —

    Момент до текучести / Болты с угловым моментом

    Как и в случае с обычными болтами, болты текучести также затягиваются до тех пор, пока они не деформируются, но с тем отличием, что болты текучести затягиваются до тех пор, пока они не деформируются окончательно, что с нашей точки зрения механиков является наиболее важной характеристикой, которую необходимо соблюдать. ум, и вот почему —

    Когда момент затяжки болта головки блока цилиндров, или, если на то пошло, любой другой критический момент затяжки болта двигателя затягивается, он проходит две важные фазы, это (для наших целей) —

    Эластичная фаза

    На этом этапе болт растягивается при приложении к нему крутящего момента, но если крутящий момент будет снят, болт вернется к своей исходной длине.Важно помнить, что в упругой фазе болт не будет обеспечивать достаточное усилие зажима, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

    Пластиковая фаза

    По мере увеличения нагрузки на болт он подвергается пластической фазе, что означает, что болт растягивается до точки, из которой он не может восстановить свою первоначальную длину, если нагрузка на него будет снята. Именно в этом состоянии болт обеспечивает необходимое усилие зажима, чтобы надежно удерживать головку блока цилиндров.

    Разделительная линия между упругой и пластической фазами называется пределом текучести, отсюда и термин «крутящий момент до текучести» болта. Обратите внимание, что эта разделительная линия является функцией комбинированного воздействия нескольких факторов, включая крутящий момент, прилагаемый к болтам, материал, из которого изготовлен болт, наличие (или отсутствие) покрытий, гальванических покрытий или смазки на любой части болт, угол наклона резьбы, а также диаметр болта.

    Все перечисленные выше факторы, в дополнение к некоторым, не перечисленным, были включены в так называемый «Nut Factor», который обычно обозначается как «K» на языке инженеров.Однако нам не нужно здесь углубляться в сложность вычисления орехового фактора; достаточно сказать, что если техник использует правильно откалиброванный динамометрический ключ и индикатор угла для затяжки головки блока цилиндров, маловероятно, что предел текучести болтов будет превышен.

    Тем не менее, если предел текучести болта будет превышен, техник почувствует явное «смягчение» нагрузки, как если бы резьба была сорвана с болта. В этот момент болт чрезмерно растянут (если он не сломается первым) и большая часть, если не вся сила зажима, создаваемая этим болтом, теряется, что подводит нас к следующему пункту —

    Как затянуть динамометрические болты

    Как и в случае с обычными болтами, болты с крутящим моментом до предела текучести также затягиваются в определенной последовательности и с заданным количеством этапов, чтобы предотвратить деформацию головки блока цилиндров (или любых других компонентов), но с очень важным отличием, что начальная установка крутящего момента, которая известна поскольку «крутящий момент прижима» всегда относительно низкий.Например, типичная последовательность затяжки ГБЦ может выглядеть так —

    1. Затяните все болты последовательно и в два этапа с моментом затяжки, скажем, 30 Нм.
    2. Поверните все болты на 90 градусов в правильной последовательности затяжки
    3. Поверните все болты еще на 90 градусов в правильной последовательности затяжки.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенный выше пример процедуры затяжки является всего лишь примером, который предназначен для иллюстративных целей.Всегда обращайтесь к предписанным производителем процедурам и спецификациям при установке болтов, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

    Целью приложения градусов вращения является обеспечение того, чтобы все болты были доведены до предела текучести с большей точностью, чем простое значение крутящего момента, потому что предписанное вращение учитывает тот факт, что только около 10-15 процентов крутящего момента значение приводит к полезной зажимной силе. По сути, затяжка болтов в градусах вращения в значительной степени устраняет эффекты трения между резьбой и опорной поверхностью между головкой болта и подшипниковой шайбой.Применение градусов вращения, в отличие от значения крутящего момента, также устраняет недостаточную или чрезмерную затяжку, вызванную плохо откалиброванными динамометрическими ключами, поскольку угол поворота не зависит от прилагаемого крутящего момента.

    С практической точки зрения следует отметить, что при приложении градусов вращения к болтам головки блока цилиндров достигаемые конечные усилия зажима обычно находятся в пределах 10% от указанных пределов текучести, тогда как при простом значении крутящего момента конечные усилия зажима могут быть быть на 30% ниже требуемого.Основная причина больших расхождений при использовании чисто значений крутящего момента заключается в большом разбросе значений крутящего момента (также известном как разброс значений предварительного натяга), который в основном является результатом общего коэффициента трения, который является функцией комбинированного трения под болтом. головкой и между ответными резьбами.

    На практике крутящий момент для податливости болтов, которые были затянуты должным образом, будет надежно удерживать головку блока цилиндров в течение всего срока службы двигателя, за исключением, конечно, таких бедствий, как перегрев двигателя, поскольку предел текучести болтов был разработан с учетом дифференциальные скорости расширения / сжатия, которые вызывают относительные боковые перемещения между компонентами.

    Еще о чем следует помнить

    Сказав все вышесказанное, при установке болтов головки блока цилиндров следует учитывать и другие соображения, наиболее важным из которых является —

    НЕ используйте метчики для очистки резьбовых отверстий

    Хотя очистка от коррозии и других дефектов резьбы отверстий под болты головки блока цилиндров в блоках цилиндров крайне важна, не менее важно НЕ использовать для этого обычный метчик для нарезания резьбы.В отличие от метчиков для нарезания резьбы, пример которых показан выше, обычные метчики для нарезания резьбы удаляют материал с резьбы, что может привести к срыву ступеней из отверстия при затягивании болта.

    Кроме того, не забудьте использовать производственный воздух, чтобы выдувать мусор из отверстий после процесса очистки, и убедитесь, что в отверстиях не осталось масла или других жидкостей.

    Смазывать или не смазывать новые болты

    Хотя по этому поводу существует столько же мнений, сколько и техников, спорящих за или против этой практики, факт остается фактом: затягивание сухого болта требует гораздо больше усилий, чем затягивания смазанного.

    Однако реальная проблема заключается в том, что некоторые смазочные материалы могут работать слишком хорошо, и противозадирные составы являются хорошим примером. Имейте в виду, что любой резьбовой крепеж полагается на трение, чтобы оставаться затянутым, поэтому, если используется смазка, которая позволяет вибрации и тепловым циклам преодолевать это трение, крепеж откручивается сам. Имейте в виду, что противозадирные составы предназначены для использования на крепежных деталях, которые необходимо снимать без разрушения, что НЕ относится к болтам головки блока цилиндров.

    Тем не менее, большинство поставщиков запасных болтов предоставляют инструкции о том, как смазать новые болты головки цилиндров, но во многих случаях инструкции не упоминают конкретный смазочный материал или, что еще хуже, не исключают или не запрещают использование определенных смазочных материалов. В таких случаях лучше всего обратиться к поставщику за конкретными подробностями о рекомендуемых смазочных материалах или использовать специальную смазку для болтов в строгом соответствии с инструкциями, прилагаемыми к продукту.

    Заключение

    Из всего вышеперечисленного должно быть очевидно, что установка критических болтов двигателя влечет за собой гораздо больше, чем просто ввинчивание болтов и их затяжку до тех пор, пока динамометрический ключ не отключится. Фактически, большой процент отказов прокладок головки блока цилиндров может быть напрямую связан с плохой или неправильной процедурой затяжки болтов неопытными механиками, которые, если они это прочитают, должны принять во внимание четыре наиболее распространенные причины, по которым болты, и особенно головка блока цилиндров болты, «откручиваются» сами —

    • Использование ранее использованного крутящего момента для деформации болтов
    • Недостаточная предварительная нагрузка при установке болтов, которая обычно вызывает чрезмерные относительные поперечные перемещения между компонентами
    • Упругие взаимодействия между болтами: это может произойти, когда затяжка одного болта в многоболтовых соединениях (например, головках цилиндров) влияет на предварительную нагрузку (и) соседних болтов.Преобладающей причиной упругого взаимодействия между болтами является несоблюдение предписанной последовательности затяжки болтов.
    • Ослабление предварительных нагрузок на болт в результате проскальзывания прокладки или ее застревания в головке блока цилиндров. Основная причина этого явления — использование некачественных прокладок головки, которые имеют тенденцию расширяться и / или сжиматься во время термоциклирования. Единственный надежный способ избежать этого — использовать запасные прокладки головки блока цилиндров.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109.ВАЗ 2109: снятие и замена прокладки ГБЦ

    В этой статье вы узнаете, как заменить прокладку ГБЦ ВАЗ 2109, а также шлифовку клапанов. Конечно, если у вас нет опыта ремонта, выполнить такие работы будет очень сложно. Стоит отметить, что большинство водителей просто боятся залезать в двигатель, потому что не хотят сталкиваться с трудностями. Но если присмотреться, то проблем возникнуть не должно, если заранее максимально внимательно изучить процесс ремонта.Самостоятельная замена прокладки возможна при наличии всех необходимых инструментов, в том числе динамометрического ключа. Без него в этом деле просто и никуда не ступить.

    Когда меняют прокладку?

    А теперь стоит поговорить о том, почему меняется прокладка ГБЦ. Во-первых, довольно часто можно купить некачественную продукцию. Во-вторых, иногда причиной замены является нарушение целостности прокладки, в результате чего протекает антифриз. Более того, вся охлаждающая жидкость смешивается с маслом, что сокращает срок службы двигателя.Это происходит по разным причинам, но наиболее распространенной является неравномерная затяжка крепежных болтов.

    Часто выхлопные газы начинают выбрасываться в систему охлаждения. При этом из радиатора начинает выливаться антифриз. Правда, есть расширительный бачок, позволяющий исправить эту беду. Кроме того, снятие ГБЦ на ВАЗ 2109 необходимо при капремонте двигателя. Также при ремонте клапанного механизма требуется заменить прокладку головки блока цилиндров.А если попроще, то каждый раз при снятии ГБЦ прокладка должна меняться.

    Подготовка к замене

    В карбюраторе ВАЗ 2109 замена прокладки ГБЦ производится практически так же, как и при впрыске. Сначала отсоединяем от карбюратора провода, два троса, с обратной стороны его патрубка. Другими словами, это все, что нужно сделать при снятии карбюратора. После этого нужно демонтировать распределитель зажигания.Для этого отключите микросхему с контактами, которые подключают датчик Холла. Перед тем, как приступить к таким работам, необходимо отключить аккумулятор от электросети. Затем снимаем весь бронепровод, не забываем, что еще есть шланг, соединяющий карбюратор с вакуумным корректором зажигания. В этом случае распределитель зажигания не нужно снимать полностью с автомобиля, достаточно убрать его в сторону.

    Слив охлаждающей жидкости

    Теперь пора слить охлаждающую жидкость.Для этого потребуется емкость около 10 литров, ключ — 13. В первую очередь сливается жидкость из радиатора системы охлаждения. Вы устанавливаете емкость под сливное отверстие, затем откручивается заглушка, но не следует забывать, что без откручивания крышки на расширительном бачке жидкость не будет стекать. Для того, чтобы на ВАЗ 2109 заменили прокладку ГБЦ, нет необходимости полностью опорожнять систему охлаждения.

    Затем емкость устанавливается под сливное отверстие, которое находится на блоке ДВС.Пробка откручивается ключом на 13. После того, как вы слили антифриз из системы, необходимо снять резиновые ниппели. Верхний, который подключается к радиатору, затем к патрубку печки, а самый последний — тот, к которому подключен термостат. При необходимости можно открутить дюралюминиевую вставку на блоке двигателя.

    Следующие шаги

    Для того, чтобы замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 была проведена, необходимо демонтировать топливный насос.Для этого отсоедините от него шланги, затем отверните две гайки ключом на 13. Теперь можно вытащить шток топливного насоса и пластиковую направляющую. Самое сложное — отсоединить выпускной коллектор. Это необходимо, чтобы автомобиль был установлен на смотровой яме. Так намного проще выполнять работу. Кронштейн снимается в самом начале, без этого «штаны» не разбираются. Откручиваем четыре гайки, которыми крепится фланец «штанов». Ослабьте зажим и полностью снимите переднюю выхлопную трубу.Отсоединяется провод от датчика давления масла, но это можно сделать и на крыше автомобиля. Теперь осталось немного поработать с механизмом привода газораспределительного агрегата.

    Ременная передача привода ГРМ

    Итак, сначала снимается кожух, для этого откручиваются три болта ключом на 10. После этого ключом на 17 ослабляем натяжной ролик. Ремень можно снять со шкива распределительного вала. Снимать его полностью не обязательно, достаточно его ослабить и увести в сторону.Но необходимо избавиться от шкива, так как он будет мешать снятию ГБЦ. Чтобы замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109 была произведена более качественно, необходимо демонтировать шкив распределительного вала.

    Чтобы снять шкив распределительного вала, необходимо поддеть его двумя отвертками с внутренней стороны. Теперь натяжной ролик полностью удален и откручивается штифт, с помощью которого он крепится к двигателю. Можно сказать, что эта подготовительная работа завершена. Теперь все готово к снятию головного устройства.

    Как снимается ГБЦ

    Для начала нужно открутить две гайки, которыми крепится крышка. Они наверху. После этого можно открутить все болты головки двигателя. Всего 10, ключ нужен шестигранный. На этом все, после снятия всех болтов можно снимать ГБЦ. Обратите внимание, что на автомобилях ВАЗ 2109, 2108, 21099 замена прокладки ГБЦ проводится по такой же схеме. Однако даже на десятках с восьмиклапанным мотором выполняются аналогичные процедуры.

    Обратите внимание на то, что при любой разборке ГБЦ необходимо менять прокладку. Посмотрите на старую, какие у нее поломки, поломки, выгорание. Если мы уже сняли головку блока, то не поленитесь обратить внимание на состояние клапанов, седел, направляющих, заглушек и других элементов газораспределительной системы. Если вовремя отремонтировать этот механизм, двигатель будет очень признателен.

    Установка ГБЦ

    Прежде всего, приобретите новую прокладку.Затем его необходимо уложить на поверхность блока цилиндров. Обратите внимание, перед началом установки головки необходимо приобрести новые болты. Дело в том, что при затяжке и последующем нагреве резьба на них деформируется. В результате повторная затяжка может привести к неисправности двигателя, даже к его преждевременному выходу из строя. По этой схеме замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109.

    Перед установкой резьбовые отверстия должны быть идеально чистыми. С помощью сжатого воздуха удалите с них грязь, масло и жидкость.Если в этих отверстиях останутся посторонние предметы, болты не будут затянуты до конца, что приведет к утечке выхлопных газов в систему охлаждения. И это в лучшем случае, поэтому снятие и замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109 сопровождается установкой всех новых крепежных элементов.

    Затяните все болты, эта процедура выполняется в четыре этапа. Причем последовательность должна соблюдаться. Сначала нужно затянуть моментом 2 Н / м. На втором этапе необходимо увеличить усилие до 8 Н / м.Два последних этапа — поворот болтов на 180 градусов за два прохода (по 90 градусов каждый). Но старайтесь не перетягивать, так как можно легко порвать резьбу или вообще сломать болты. Сейчас все возвращается, установлены новые накладки под чехол и штаны. Это необходимо сделать, так как возможна утечка масла или обработка выхлопных газов. Это считается полной заменой прокладки ГБЦ ВАЗ 2109, но нужно сказать немного о шлифовке клапанов.

    Как заточить клапаны

    Для этого понадобится дрель — пусть ручная, хоть электрическая, главное, чтобы есть реверс.Также понадобится старый вентиль, из которого нужно сделать небольшой переходник. Его нужно будет зажать в сверле. Кроме того, нужно обзавестись небольшим отрезком прочных резиновых шлангов. Также необходимо приобрести пасту для притирки. Обратите внимание, что он бывает двух видов — для грубой и тонкой притирки. Также стоит учесть, что клапан нужно ставить на седло, к которому он притерт. В противном случае работа будет нарушена полностью. Между тарелкой клапана и седлом не будет герметичности. Провести эту работу потребуется в том случае, если есть замена ГБЦ.Головку блока цилиндров двигателя ВАЗ необходимо притереть к новым клапанам.

    Обязательное условие — наличие дрели с реверсом. Необходимо равномерно повернуть вентиль в разные стороны, чтобы поверхности были как можно более гладкими. Стоит отметить, что сначала используется паста грубого помола, а после того, как она уберет все мелкие неровности с поверхностей, необходимо ее стереть и нанести мелкозернистую. Последнее позволит очистить тарелку клапана и седло до блеска. Учтите, что притирочная паста является абразивным материалом, поэтому ее попадание в цилиндр и другие трущиеся детали двигателя недопустимо.Работайте над притиркой клапана в направлении от двигателя, чтобы паста не попала в цилиндры. Кроме того, обязательно выполняйте очистку после окончания процесса.

    выводов

    В статье вы узнали, как на автомобиле ВАЗ 2109 осуществляется замена прокладки ГБЦ, заливка, склейка, ремонт, притирка клапанов. Учтите, что для ремонта двигателя и замены прокладки необходимо иметь не только инструмент, но и знания, без них можно только все испортить.Во время всех мероприятий старайтесь работать максимально аккуратно, чтобы не повредить элементы систем. Обратите внимание, что очень часто причиной черного дыма из выхлопной системы и чрезмерного расхода масла является сильный износ уплотнений клапанов. И если у вашего двигателя такие симптомы присутствуют, то не поленитесь заменить эти сальники.

    Ярлыки

    Grm 8-ми клапанный двигатель ВАЗ 2109

    Такая деталь, как метка ГРМ ВАЗ 2109, является незаменимым элементом при выполнении регулировочных, а также ремонтных работ на данной модели автомобиля.Например, установка меток для ВАЗ 2109 просто необходима при регулировке привода клапана. Процедура считается достаточно простой — рядовой автомобилист сможет проделать всю работу своими руками, не обращаясь к профессиональным мастерам, а только если он научится детально и с учетом выставлять метки ГРМ на ВАЗ 2109. учтите все детали и особенности.
    Перед тем, как ставить метки на ВАЗ 2109, подготовьте несколько простых, но в то же время важных инструментов:
    1.домкрат для подъема машины;
    2. Отвертка, обязательно плоская и тонкая;
    3. ключ на десятку. При необходимости ее можно заменить храповой головкой.

    Первое, что нужно сделать перед нанесением меток на ремень ГРМ ВАЗ 2109 — это приподнять переднюю часть автомобиля, чтобы колесо было в воздухе.


    Откройте капот автомобиля и снимите кожух, под которым находится звездочка привода. Устройство можно прикрутить. На фото вид сверху и сбоку.



    Вам необходимо будет снять кожух, который предстал перед глазами: для этого отложите его, как показано на фото ниже:


    Следующий этап — установка рычага переключения передач четвертую сторону и вращайте переднее колесо, пока шестерня на шестерне не окажется в том же положении, что и выступ:


    Теперь наденьте отвертку на катетер редуктора.Убедитесь, что метка на корпусе и маховике совпадают:


    Если совпадений нет, отрегулируйте их. Сначала отрегулируйте метку на маховике. Сделать это можно так: снять ремень ГРМ со звезды и отрегулировать его. Теперь вы знаете, как установить ГРМ на ВАЗ 2109 и легко с этим справиться.

    В базовой комплектации все автомобили Lada Samara комплектуются бензиновыми двигателями трех типов — объемом 1100,1300 и 1500 кубических сантиметров. Механизм газораспределения на всех этих двигателях приводит в действие ремень ГРМ (ГРМ).Производитель рекомендует: замену ремня ГРМ инжектор ВАЗ 2109 производить не реже, чем каждые 50 тысяч километров, т.к. несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к ремонту ГБЦ, стоимость которого очень высока. Исключение составляют автомобили, оснащенные двигателем объемом 1,5 литра — в поршнях этих моторов для клапанов есть специальные заводские штамповки.

    ВАЗ-2109

    Если в вашей «девятке» установлен инжектор, то замена ремня ГРМ ВАЗ-2109 (инжектор ) не требует от вас особых навыков.Если ваша машина оборудована карбюратором — последовательность действий будет такая же, только шкив коленвала в карбюраторных двигателях снимается иначе.

    Инструкция на замена ремня ГРМ ВАЗ-2109

    Как уже было сказано выше поменять ремень ГРМ на ВАЗ довольно просто. От вас требуется только наличие всех необходимых запчастей и инструментов, а также предельная внимательность, аккуратность и терпение. Если допустить даже малейшую неточность при замене зубчатого ремня, все это со временем может обернуться серьезным и очень дорогим ремонтом в сервисном центре.

    Итак, для начала определимся, что собственно нам понадобится для замены ремня ГРМ своими руками:

    • Ремень зубчатый (RM).
    • Насос (водяной насос) с прокладкой.
    • Шестерня ГРМ ВАЗ 2108-99. Натяжной ролик.
    • Роликовая ось.
    • Ролик натяжной.
    • Автомобильный герметик

    Так же с заменой ГРМ без помощника не справишься.

    Начало работы

    Для начала нужно снять старый ремень.Для этого установите рычаг переключения передач на нейтральную скорость, а машину поставьте на стояночный тормоз. Затем подкладываем под задние колеса противооткатные упоры и открываем капот. Далее достаем из багажника запаску, домкрат и набор инструментов (все это пригодится чуть позже, а пока начнем с отсоединения минусовой клеммы от АКБ).

    Находим в левой передней части мотора пластиковую черную крышку, защищающую ремень ГРМ, откручиваем на ней три болта и снимаем.Под крышкой мы видим шестерню распредвала, на которую надет наш зубчатый ремень, который мы должны снять и заменить. Рекомендуем перед снятием ремня ГРМ обратить внимание на его расположение — если ремень не посередине передачи, а смещен в сторону двигателя, прижимной ролик, скорее всего, погнут. В этом случае его нужно будет заменить. Следующим шагом является снятие ремня генератора, что тоже довольно просто: отпустите верхний стопорный болт, переместите генератор в сторону двигателя.При этом ослабевает натяжение ремня, и он легко снимается одним движением руки.

    После снятия ремня генератора приступаем к установке распредвала по меткам: находим корпус сцепления (находится справа от двигателя), берем шкив и проворачиваем коленвал, глядя на него в окошко, расположенное на корпус, при этом метка на маховике точно совпадает с меткой, расположенной на корпусе сцепления. Метки точно совпали — поршень 1-го цилиндра находится в крайнем верхнем положении.Точное совпадение меток чрезвычайно важно для правильной настройки газораспределительного механизма при установке нового ремня. Помимо отметок, упомянутых выше, отметка на ГРМ должна также сходиться с планкой, расположенной на кожухе.

    Как только мы закончили с разметкой, нам нужно отпустить натяжной ролик — ослабить гайку, затем отвести ролик в сторону. Далее снимаем ремень с шестерни распредвала. Теперь его полному снятию мешает только шкив коленчатого вала, приводящий в движение генератор.Ослабляем болты переднего правого колеса, поднимаем машину на домкрате, снимаем колесо, берем запаску и снятое колесо и подставляем их на место автомобиля — если вдруг домкрат упадет, эта мера предосторожности спасет вам жизнь.

    Поворот рулевого колеса до упора вправо. Залазим под освободившуюся правую колесную арку, находим три болта, которые крепят боковой защитный щиток, откручиваем их и снимаем щиток. Далее нам нужно снять с автомобиля шкив коленвала (на нем установлена ​​форсунка).Для этого необходимо одновременно удерживать маховик отверткой от проворачивания (через окно, находящееся в картере сцепления) и откручивать болт крепления шкива.

    Снимите ремень ГРМ

    Важно! После снятия ремня с шестерни распредвала нельзя проворачивать ни коленвал, ни распредвал. В противном случае поршни столкнутся с клапанами;

    Если в вашем автомобиле ВАЗ 21099 карбюратор — шкив коленвала вполне можно оставить отдельно.

    Установить помпу и натяжной ролик

    Запасной насос

    Слейте охлаждающую жидкость до любого подходящего объема.

    Откручиваем шестерню распредвала, удерживая заднюю крышку от проворачивания, с помощью отвертки, которую нужно вставить в отверстие шестерни и упереться в гайку.

    Снять шестерню

    Открутите гайку и четыре болта, которыми крепится задняя крышка, затем сдвиньте ее в сторону. Вытаскиваем старую помпу, для этого ее нужно вытащить, зацепив отверткой за зубчатый шкив.

    Установите новый насос в комплекте с прокладкой.

    Собираем все в обратном порядке.

    Залить антифриз (антифриз)

    В принципе помпу поменять нельзя, но только в том случае, если вам не составит труда разобрать все заново, если вдруг помпа потечет до момента следующей замены ремня ГРМ.

    Проверка натяжения ремня

    Натяжной ролик необходимо менять вместе с ремнем ГРМ и эта необходимость объясняется тем, что внутри этого ролика находятся смазанные подшипники, а смазка рассчитана именно на пробег 50 000 км, то есть на количество километров через который обычно меняется ремень ГРМ.Как только истечет срок службы подшипников натяжных роликов, они начинают крошиться.

    Для замены старого натяжного ролика отверните гайку, затем снимите ролик со шпильки. (За роликом шайба, будьте осторожны и не потеряйте ее, потому что в автомагазинах такие шайбы встречаются крайне редко). Сняв старый ролик со шпильки и убедившись, что шайба на месте, можно надеть новый ролик и закрепить его на оси.

    Окончательная установка

    Подошла очередь установки нового ремня ГРМ.Сначала нужно пропустить его под шестерню коленчатого вала, затем надеть на шестерню распредвала, затем зацепить ремнем зубчатый шкив помпы и пропустить вправо от ролика. Далее нужно закрепить шкив коленвала, надеть ремень генератора и затянуть его. Затем необходимо подтянуть гайку ролика, тем самым отрегулировав натяжение ремня ГРМ.

    1. Очень важно не проворачивать коленчатый и распределительный валы до тех пор, пока не будет установлен ремень. Есть специальный ключ для затягивания ролика, но если у вас его нет, вы можете вставить два винта подходящего диаметра в небольшие отверстия, расположенные на передней стороне ролика, а затем с помощью отвертки зафиксировать ролик, пока он ужесточается.Определить правильное натяжение ремня можно следующим образом: попробуйте повернуть его на 90 ° с противоположной стороны шкива насоса. Если приложить некоторое усилие, можно повернуть ремень, значит, все сделано правильно. Если ремень не вращается или, наоборот, поворачивается более чем на 90 °, то натяжение придется снова регулировать.
    2. Теперь осталось несколько раз провернуть коленчатый вал за шкив, чтобы проверить соответствие меток. Если метки совпадают, можно смело крепить боковой щиток, затем защитный кожух и снятое колесо в одних и тех же местах.Если метки не совпадают, придется снимать ремень и заново все регулировать.
    3. На этом замена ремня ГРМ на ВАЗ 21099 была завершена.

    Чтобы поездка на машине была приятной, нужно постоянно следить за ее техническим состоянием и регулярно менять все расходники. один из таких материалов. В статье дана инструкция на ВАЗ 2108 с карбюратором и прилагается демонстрационное видео, которое превратит процесс замены для любого водителя из обременительной обязанности в удовольствие.

    Какой ремень ГРМ?

    Современные автомобили с установленным карбюратором оснащены газораспределительным механизмом. При работе клапана клапаны должны открываться и закрываться в строгом порядке. Их движения должны производиться синхронно в соответствии с движениями поршней. Перемещение от коленчатого вала к распределительному валу осуществляется при помощи ремня ГРМ. При его поломке нарушаются фазы газораспределения, что может привести к серьезным поломкам. В зависимости от конструкции двигателя возможен прогиб клапана при встрече с поршнями.

    Направляющая для замены

    Замену ремня ГРМ на ВАЗ 2108 с карбюратором производители рекомендуют производить через 60-75 тысяч километров. Учитывая, что автомобиль эксплуатируется в разных условиях, визуальный осмотр узлов рекомендуется делать каждые 15 тысяч километров.

    При обнаружении дефектов необходимо произвести замену:

    • неровности, износ, трещины на поверхности;
    • масляных пятен;
    • потертые торцы;
    • разрыв, износ, отсутствие зубов;
    • растянутый ремень, который больше нельзя тянуть.

    При осмотре сайта следует обратить внимание на другие элементы.

    В комплекте с ремнем обычно идет замена ролика натяжителя.

    Если обнаружены утечки масла, то, скорее всего, следует заменить сальники. Если на поверхности помпы есть царапины, сколы, обнаружен люфт, то его следует заменить. Срок службы деталей зависит от их качества и условий эксплуатации.

    Необходимые инструменты

    Для поведения процедуры замены ВАЗ 2108 нужно подготовить обычные инструменты:

    • комплекты головок и накидных ключей;
    • Отвертка
    • ;
    • специальный ключ для поворота натяжного ролика;
    • Домкрат
    • ;
    • новые расходники;
    • чистые тряпки.

    Если специального ключа для поворота натяжного ролика нет, можно использовать плоскогубцы и два гвоздя.

    Этапы работы

    Для комфортной работы с автомобилем необходимо передвигать его на ровную платформу или подъемное устройство.

    Сама замена состоит из следующих этапов:

    1. Чтобы получить доступ к шкиву коленчатого вала, необходимо сначала снять правое колесо спереди.
    2. Открутив три болта, необходимо снять защитный чехол ГРМ.


    3. Ослабив ремень генератора, снимите его со всех роликов.
    4. Далее нужно установить теги. Для этого проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения меток на распредвале и задней крышке механизма газораспределения.
    5. В верхней части картера сцепления нужно снять крышку и убедиться, что рисунок на маховике и паз на картере сцепления совпадают.
    6. Далее снимаем датчик, показывающий положение коленвала.
    7. Коленчатый вал должен быть заблокирован. Для этого вставьте отвертку или металлический штифт между зубьями маховика.
    8. Далее откручиваем болт крепления, следует снимать шкив привода генератора.
    9. Ключом на «17» нужно ослабить гайку крепления натяжного ролика. Когда ремешок максимально ослабнет, его можно будет снять.


    10. Для замены натяжителя отверните крепежную гайку и снимите ее со шпильки.При замене ролика следует осмотреть дистанционную шайбу, которую при необходимости тоже нужно заменить.
    11. Новая лента сначала надевается на зубья шкива коленчатого вала, затем на зубья шкива помпы, затем наматывается роликом и натягивается на зубья шестерни распредвала.
    12. Специальным ключом или с помощью гвоздей и плоскогубцев нужно повернуть натяжитель и натянуть резиновое изделие.
    13. Далее нужно затянуть гайку крепления натяжного ролика.
    14. Затем нужно заменить ведущий шкив и прикрутить до конца болт. Далее проверните коленчатый вал по часовой стрелке всего на пару оборотов и снова нанесите все установочные метки на распредвал и коленчатый вал.

      Если метки не совпадают, установку ремня следует повторить.

      Проверить натяжение ремня ГРМ

      После установки ремня необходимо проверить его натяжение. Для этого поверните планку между шкивами распределительного и коленчатого валов на 90 градусов.Если при небольшом усилии он поворачивается более чем на 90 градусов, нужно подтянуть сильнее.

    15. Затем установите остальные компоненты в обратном порядке.

    На последнем этапе обязательно следует проверить совпадение установочных меток.

    На этом замена ремня ГРМ на готовом карбюраторе ВАЗ 2108.

    Видео «Замена газораспределительного ремня на ВАЗ 2108»

    На видео вы можете увидеть, как заменить ремень ГРМ на ВАЗ 2108.

    Динамометрический ключ? Какая последовательность затяжки болтов ГБЦ

    Обратите внимание на довольно серьезный и очень важный момент из обслуживания механизма станка в целом и его узлов по отдельности. Если уверенность в исправности фрагментов, соединений, узлов двигателя, то нет возможности чувствовать себя на дороге в состоянии полной защиты от различных ситуаций.

    Не только ваша собственная жизнь, но даже уровень безопасности многих других людей, которым приходилось одновременно находиться в дороге с вами, является ключом к качеству настройки автомобиля.Головка блока цилиндров в этом случае может называться основной деталью двигателя.

    Протяжка головки блока цилиндров

    Профессиональный автомеханик и водитель, у которых за плечами немало сотен километров, смогут внедрить удобный для переноски GBC. Для этого потребуются определенные навыки, набор сантехнического инструмента, терпение и желание обслужить собственную машину своими руками.

    От чего зависит необходимость изготовления протяжки:

    • Прежде всего, законодательная необходимость в техническом осмотре.
    • Вторым очень важным поводом автомобилисты считают появление влаги, которая скапливается в креплении головки и блока цилиндров. Такое явление характерно для течи масла.
    • При перегреве двигателя голова может значительно расколоться, что тоже требует ремонта.
    • Нестандартные затяжные болты или требуется замена прокладок.

    Значительное удобство можно назвать еще одной новинкой современной индустрии. автомобильная промышленность.Сегодняшняя версия автомобильных моторов не требует протяжки. Тем не менее, на наших дорогах еще много старых ваз, москвичей, узов, которым не обойтись без такого состояния обслуживания и такой ответственной технической процедуры.

    Поэтому владельцам этих уважаемых моделей необходимо знать некоторые моменты траты и их особенности.

    Заказ протяжки

    В этом ролике вам будет показана схема затяжки GBC .. Рекомендуем к просмотру!

    Овладение всеми тонкостями этой технологии требует исключительно того, чтобы ваш автомобиль был на дороге надежным и безопасным.Такой порядок операций нужно соблюдать исключительно для того, чтобы аккуратно отрезать саму головку и непосредственно блок цилиндров.

    Во избежание появления различных искажений чрезмерное напряжение металлических осколков следует разбирать по следующим правилам.

    Стабилизируем болты двумя моментами:

    1. Первый подход — затянуть болты 1 — 10 моментом 3,5 — 4,1 кгс * м.
    2. Специалисты рассматривают возможность работы с такими же болтами, но с затяжкой на 10.5 — 11,5 кгс * м.
    3. Последний момент третий — затяжка болта 11, момент 3,5 — 4,0 кгс * м.

    Проведение этих несложных манипуляций с помощью сантехнического инструмента позволит вашему автомобилю стать надежным спутником в дороге. При затяжке головки в ВАЗ 2108 — 09, модель САМАРА порядок и последовательность затяжки соответствует классическим приемам, только в четыре раза справа.

    Все этапы полностью аналогичны, за исключением удвоения болтов до уровня 90 0.

    Основные принципы

    Внешне эта процедура довольно проста, но при этом необходимо учитывать следующее. После затяжки нужно провести контрольный осмотр. Для этого требуется динамометрический ключ. КПП выглядит следующим образом.

    Если после достаточно сильного приложения болт начал растягиваться, это означает, что все механические моменты проведены в точном соответствии с технологическим режимом.

    1. При приложении к болту момента величиной 20 кгсм, а текучесть не была достигнута, болт следует заменить, он из металла повышенной прочности.
    2. При появлении значительного обжатия болта следует подумать о его полной замене, так как он полностью разрушается.
    3. Остальные нюансы данной технологической процедуры описаны только в инструкциях к конкретной марке станка.

    В этой ситуации самое пристальное внимание следует обратить на уровень и состояние всех болтов, особенно если это уже достаточно серьезный и долго эксплуатируемый механизм. Государственные стандарты категорически запрещают ремонт и использование старых, бывших в употреблении соединительных конструкций.

    При этом всегда можно принести болты рессоры, то есть те, которые уже требуют замены. Рассматривая возможности самостоятельного ремонта автомобиля, необходимо руководствоваться основными принципами эксплуатации, с которыми подразумевается инструктивный материал.

    Только благодаря совету профессионального автомобилиста или консультации, полученной на сайте производителя, вы всегда можете потратить носилки GBC собственного железного помощника.

    Главное, что требуется в дороге — это комфорт и состояние уверенности в любимой машине и в собственных силах.

    И еще раз привет 🙂 Однако часто спрашиваю — «Нужна ли повторная прошивка GBC?». Многие считают, что он голову поставил, подтянул и больше ее не трогал.

    В процессе своей довольно долгой работы автомобилистом, а это больше четверти века, я позаботился о том, чтобы если вам лень протянуть голову через положенное для протяжки время, то через некоторое время и это зависит от манеры мотора. Водитель и расстояние, проезжаемые одновременно, должны быть удалены.

    Обычно прокладка горит круглый год, а.и если человек на дальние расстояния едет, то через месяц. Поэтому мой совет: с расстегнутой головой нельзя далеко ходить, а иначе придется стрелять в дорогу. Но знаете, я заметил, что если техника пришла прямо с завода, то через пробег на протяжку головы слабеют редко. Не исключено, что кладочного материала, который туда еще кладется.

    Так на сколько нужно протянуть ГБЦ? В среднем тысяча км.Запустить. Так написано в инструкции и это подтверждено практикой. В инструкции по так- же написано, что через десять тысяч нужно растянуть или проверить растяжку головы.

    Ну в большинстве случаев хватало одной прошивки. Но редко конечно, но были случаи, что при сгорании прокладки голова была слабой даже после одной протяжки. На мой взгляд все зависит от материала колодок gBC, который очень сидит, а какой совсем не кажется.

    Физика этого явления, а именно ослабление протяжки головки очевидна.Обычно головки блока цилиндров изготавливаются из алюминия, а болты или стилеты по-прежнему стальные. Когда алюминий нагревается, коэффициент расширения больше, чем у стали, и когда двигатель нагревается, расширяющаяся головка сжимает прокладку как пресс, а когда она остывает, она также освобождается, и прокладка уже закрыта, и болты цесессино ослаблены.

    Есть правило: горячий Двигатель растягивать нельзя, только холодный. Я подскажу вам список двигателей, которые нужно растянуть, исходя из вашего опыта, с которым я имел дело, а именно: ZMZ405.406 409. Двигатели ЗМЗ-402, УАЗ 417 421. Двигатели ЗМЗ 511 512 523, ЗИЛ-130, Урал.

    Про других не скажу, но обычно головы ВАЗа врут редко. Про иномарки тоже ничего не могу сказать, потому что не хотел их перебирать, но и спрашивать не хочу. Это все.

    Итак, какой мы пришли к выводу? Но что! протянуть во времени! А потом сожги до прокладки Hujam!

    Нет, не все. Чтобы не мучиться с перетяжкой головы, при этом приходится разбирать почти половину двигателя, чтобы убедиться, что он не сломался, но иногда такое бывает.Зависит от материала укладки. Сразу и не догадываюсь.

    Чтобы голову повторно не растягивать, можно поставить металлический баллон. О том можно почитать. И хотя я писал об УАЗ-Патриот, это может относиться ко многим двигателям. Удачи, друзья!

    Головка блока цилиндров (ГБЦ) обеспечивает герметизацию камеры сгорания, а также является основой газораспределительного механизма. Во время работы на CCC влияет высокая температура, сильная вибрация и другие факторы.При неправильной затяжке болтов ГБЦ возможна потеря герметичности камеры сгорания, тушение прокладки или растрескивание корпуса этой детали.

    Какие силы действуют на GBC при работе мотора

    Любой моторный режим приводит к неравномерному нагреву головы. Области, расположенные над камерами сгорания, нагреваются намного сильнее, чем остальная часть тела, поэтому возникает тепловое напряжение. Чем выше обороты двигателя или наибольшая нагрузка на него, тем больше разница в нагреве различных участков этой детали.В некоторых областях температурное расширение алюминия, из которого изготовлен корпус этой детали, настолько велико, что увеличивается давление на прокладку между головкой и блоком цилиндров. Поэтому через определенный промежуток времени необходимо повторить момент затяжки саморезов, иначе вероятность прокладки больше.

    Какие силы действуют на GBC во время винта

    Прокладка, которая устанавливается между блоком цилиндров и GBC, имеет определенную толщину, которая уменьшается во время затяжки.Несмотря на общую жесткость, алюминиевый корпус этой детали при затяжке деформируется на тысячи миллиметров, поэтому проводить ее необходимо от центра к краям. В этом случае можно компенсировать изгиб его поверхности (подошвы). Когда головка лежит на блоке цилиндров, давление на каждом участке ее подошвы одинаковое. По мере раскрутки давление в местах установки болтов (шурупов) увеличивается, что приводит к V-образной деформации подошвы. Чтобы этого не произошло, необходимо строго соблюдать последовательность действий.Если порядок затяжки нарушен или сила (момент) не соответствует мотору, увеличивается вероятность ремонта прокладки двигателя и двигателя.

    Правильный порядок затяжки

    Независимо от типа двигателя процедура затяжки GBC всегда одинакова. Любая голова задерживается двумя рядами винтов, идущих параллельно камерам сгорания. Порядок отверстий — от первого до последнего цилиндра, справа и слева относительно первого цилиндра, в ряду. Вот правильный порядок завинчивания:


    Некоторые мастера предпочитают другой порядок.Сначала затягиваются 2 центральных болта (момент такой же, как описано выше), затем винты слева и справа в одном ряду, потом еще и в другом ряду. Затем продолжайте закручивать оставшиеся болты в том же порядке. А другой порядок закручивания головы такой же по эффективности, поэтому каждый выбирает то, что ему нравится лично. Главное — обеспечить правильное усилие при затяжке. Поворачивая все болты GBC, они начинают задерживаться в том же порядке. Момент должен быть 3-4 кгс.м. Затем, соблюдая тот же порядок, еще раз подтянуть с усилием 7-8 кгс.м. Максимальный момент зависит от марки и модели автомобиля, поэтому перед началом работ необходимо внимательно прочитать инструкцию по ремонту вашего автомобиля. В противном случае велик риск повреждения головки или блока цилиндров.

    На некоторых автомобилях можно повторно использовать болты GBC, убедившись, что их длина соответствует рекомендуемым значениям. На других машинах желательно каждый раз использовать новые детали.

    Для правильной затяжки используйте динамометрический ключ

    Если длина шурупа больше, чем необходимо, он будет тянуться ко дну колодца.Попытка его затянуть приведет к тому, что головка болта отломится или он выдавит резьбу в колодце. В любом случае придется разбирать мотор, менять прокладку и, скорее всего, восстанавливать колодец. Он будет стоить намного дороже, чем новый набор саморезов.

    Через 300-700 км пробега (в зависимости от типа и модели двигателя) необходима протяжка GBC .. Во время этого пробега высокие температуры и вибрация привели к сжатию прокладки, поэтому необходимо снова затянуть болты.Обычно достаточно повернуть каждый болт 1-2 раза на 90 градусов, ориентируясь на показания динамометрического ключа, чтобы не превысить момент. Порядок затяжки такой же, как и раньше.

    Выход

    Теперь вы знаете, как затягивается ГБЦ и какие ошибки допускаются при этой операции. Поможет в самостоятельном ремонте и обслуживании вашего автомобиля.

    При любом виде ремонта часто приходится заниматься откручиванием и закручиванием всевозможных болтов и гаек, что несложно сделать, но сам процесс компенсации может немного нервничать.Этот факт не исключение и в случае проведения ремонтных работ в двигателе автомобиля. Казалось бы, вот эта затяжка болтов головки блока цилиндров (ГБЦ) сняла и зацепила, однако, оказывается, не все так просто. Не каждый автовладелец осознает важность правильного выполнения этой процедуры, и это может сказаться на стабильности хорошей работы. силовой агрегат. Вот мы сегодня с вами и узнаем, почему водитель знает процедуру затяжки GBC, какие особенности этой технологии и каких правил следует придерживаться при выполнении работ.

    1. Почему знание Правил затягивания GBC так важно для водителя?

    Основная масса автомобилистов даже не задумывается о необходимости соблюдения последовательности и регулировки крутящего момента ГБЦ. Однако все мы должны понимать, что при использовании неподходящей технологии этого процесса можно легко получить сбои в работе двигателя робота. Этот вопрос, вопреки мнению некоторых автовладельцев, не является рентабельным, и поэтому необходимо уделить внимание более глубокому изучению, особенно если, зачастую, вы сами занимаетесь всем ремонтом, без посторонней помощи. сотни специалистов.

    Что касается периодичности процесса затяжки, то чаще всего к нему прибегают, когда хотят предотвратить появление влаги или конденсата в местах соединения блока цилиндров и его головки, т.е. на стыках . Также не будет лишним в случае обнаружения течи (одна из самых частых причин) или при проведении автовладельцем ремонта мотора, включая замену прокладок двигателя внутреннего сгорания. Еще одна возможная причина затяжки и регулировки ГБЦ, может быть нарушение конструкции блока цилиндров или, когда вследствие перегрева двигателя сильно забита ГБЦ, что также потребует соответствующего ремонта.

    Конечно, если у вас есть лишние деньги, мне не о чем беспокоиться. Достаточно просто подъехать на ближайшую сотню, и там ее сотрудники сделают все, что им нужно (или даже что-то не нужно, главное больше денег презирать). Ну те, кому еще интересна эта тема, должны знать: Прежде чем разбираться с особенностями порядка блока блока блока блока, необходимо рассмотреть особенности параметров этого процесса для разных моделей легковые автомобили.

    Если вы, например, уже проделывали подобные действия на себе, не стоит считать себя профи, потому что при работе с CFC современными иномарками эти знания и опыт могут вообще не пригодиться. Процессы затяжки и затяжки болтов блоков блоков выполняются в строгом соответствии с требованиями производителя, которые указаны в технической документации по ремонту и обслуживанию каждого двигателя.

    Обычно такие знания начисляются при необходимости их замены или ремонта силового агрегата, а поскольку это случается не так часто, то на практике они должны быть относительно редкими.Однако некоторые мастера после ремонта головки блока рекомендуют выровнять момент затяжки через тысячу километров пробега

    .

    2. Общие особенности технологии затяжки КВС различных моделей двигателей

    Процесс затяжки GBC, а также другие ремонтные вмешательства в его работу (например, опрессовка) имеет свои особенности и параметры для каждой модели. Поэтому выполнение всех действий лучше доверить квалифицированным рабочим, имеющим определенные навыки и практику затяжки болтов КТС.

    Надо сказать, что данные профилактической протяжки деталей, которая была так популярна в прошлые десятилетия и применялась в основном на двигателях отечественных автомобилей (после проведения капремонта силового агрегата или головки блока цилиндров) сегодня уже не актуальны. На выпускаемых современных автомобилях для крепления головки блока использовать самозатягивающиеся (пружинные) болты и после первого затягивания повторять действие не имеет смысла.

    Причем, поскольку конструкция этих деталей не предусматривает исполнения, то такое действие может только навредить качеству болтов.Соответственно, если раньше выполнение протяжки было обязательной составляющей любого осмотра, то в наше время этот пункт применим разве что к устаревшим моделям ваз, газов и москвичей.

    3. Основные правила затяжки

    Как уже было сказано, параметры и характеристики процесса затяжки GBC в разных моделях двигателей существенно различаются. Однако существует ряд общих правил, которые можно использовать при работе с любым из них. К ним относятся следующие предметы:

    Использование заводом-изготовителем порядка (схемы) затяжки болтов ГБЦ и крутящего момента усилие является обязательным условием качественного ремонта.

    При затяжке GBC необходимо использовать только хороший и проверенный динамометрический ключ. Обычный гаечный ключ для этих целей не подходит. Также не стоит полагаться на личный взгляд и надеяться на мышечную память.

    Сменные болты цилиндра цилиндра должны быть в безупречном состоянии. (Обязательное требование !!!) . Применять старые или обрезанные детали — категорически не рекомендуется. Также не забудьте проверить состояние и чистоту резьбы перед затяжкой.Что касается «пружинных болтов», то они одноразовые, и при повторном использовании уже не будут обеспечивать необходимое усилие затяжки, что в результате чревато появлением протечек масла из-под прокладки головки.

    При использовании болтов типа TTY (применяемых в основном на алюминиевых головках) категорически запрещается проводить какие-либо болты или подвешивание. Этот тип болтов не имеет отношения к моменту усилия затяжки, так как он затягивается в соответствии с установленной степенью. Более подробная информация должна быть предоставлена ​​в инструкции производителя.

    Покупая прокладку для GBC, обратите внимание на спецификации производителя, в которых обычно указывается, какой момент усилия затяжки можно приложить относительно данного типа прокладки. Эти данные очень важны, так как результаты по крутящему моменту двигателя не должны сильно расходиться с данными, касающимися момента затяжки прокладки.

    При наличии «глухого» отверстия под болт крепления ГБЦ старайтесь не заливать масло, сливая его до затягивающей головки, иначе болт не дойдет до конца.Если это сквозное отверстие, а вторым концом оно уходит в систему охлаждения, то перед закручиванием болта смажьте резьбу пластиковым герметиком.

    При выполнении болтов крепления ГБЦ (примем именно такое решение) обратите внимание на то, что двигатель с чугунной головкой выпускается при минимальной температуре около 800 (так называемой «на горячем»), а двигатель с алюминиевым ГБЦ — на холоде.

    Момент затяжки ГБЦ ВАЗ 2112 (16 клапанов) очень важен, так как деформация возникает при неравномерной установке головки.Это приводит к тому, что после разборки от поверхности головки блока уйдет не менее 2 мм. Если соблюдать все моменты затяжки, голову точить не придется, а если нужно, то не более четверти миллиметра.

    Конструкция головы

    Чтобы гидротерапевты работали в штатном режиме, масло стекает из системы смазки. Поставляется по специальным каналам в блоке KBS и GBC. По этим каналам проходит масло и для смазки шек на распределительных валах.В канале есть клапан, с которым масло сверху не сливается после заглушки двигателя. Это позволяет поддерживать работу системы в штатном режиме до полной остановки.

    Распределительные валы

    При ремонте головки необходимо проверить состояние распредвалов. При сборке соблюдайте инструкцию и соблюдайте момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На «Приоре» такой мотор установлен — он достаточно мощный, имеет отличные характеристики и не требует частого ухода.Два распредвала приводят впускной и выпускной клапаны.

    Распределительные устройства вращаются в специальных домкратах, которые находятся в прямой головке. Отличие распредвалов в том, что на впуске есть небольшой салон. Он находится возле самой первой опоры. Чтобы не происходило осевое перемещение, есть упорные бордюры — они есть по обе стороны от передней опоры. Впереди на обоих распредвалах самодостаточные сальники.

    Порядок ремонта

    1. Приспособление для сжатия пружин клапанов.Можно использовать как «магазинную», так и самодельную. Главное, чтобы работать было комфортно.
    2. Устройство для выдавливания маслостойких колпачков.
    3. Оправка в виде трубки для установки колпачков.
    4. Ключи на «10», шестигранники, пинцет и отвертки.

    Выполните такие манипуляции:

    1. Проведите все действия по снятию головного и распределительного валов.
    2. Снимите все клапаны с помощью специального приспособления.
    3. Снимите масляные колпачки для похудения.
    4. Сдвиг клапана замена и тиканье.Менять клапана нужно, если есть поломки — прогары, нарушение геометрии. Обязательно расписаться, на каких домкратах делает вентиль — иначе нарушится герметичность.
    5. Собрать все механизмы привода клапанов — гидротерапевты, пружины, закрепить крошкой.

    Все действия по сборке узла производятся в обратной последовательности, только нужно учитывать одну особенность: придерживаться рекомендуемых значений момента затяжки ГБЦ ВАЗ-2112 (16 клапанов). На фото указана последовательность затяжки.

    Как затянуть болты крепления кубика

    Обязательно ознакомьтесь со схемой, приведенной в статье. Для того, чтобы затянуть болты, необходимо выполнить несколько простых действий:

    1. Установить новую прокладку головки блока, надеть ее на центрирующие втулки.
    2. Установите головку и отодвиньте болты ее крепления.
    3. Затяните с моментом 20 Н * м.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *