Шток стойки амортизатора: Шток амортизатора, стойки ваз, передней, SS20, для автомобилей ВАЗ-2108

Содержание

Запрашиваемая страница не найдена!

Модуль передней подвески 1117, 1118, 1119 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99135)
15,500.00 р. 14,900.00 р.  
Модуль передней подвески 1117-1119, 2190-2194 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.) (SS99137)
14,110.00 р. 13,930.00 р.  
Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99133)
15,500.00 р. 14,900.00 р.  
Модуль передней подвески 2170, 2171, 2172 со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 мастер (к-т 2 шт.
) (SS99133)
14,110.00 р. 13,930.00 р.  
Модуль передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Datsun on-DO, Datsun mi-DO со стойками SS20 комфорт и опорой SS20 GOLD (к-т 2 шт.) (SS99137)
15,500.00 р. 14,900.00 р.  
Амортизатор задний SS20 2110,1119,2170 комфорт (2 шт.)(SS20126)
4,650.00 р. 4,310.00 р.  
Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК Лидер» низкое для Волжанки.
13,500.00 р. 12,500.00 р.  
Амортизаторная стойка для кресла лодочного катера, лодки, яхты «СИТЕК» Престиж стандартное
13,500. 00 р. 12,500.00 р.  
Модуль задней подвески 1117,1118, 1119,2108,2109, 21099,2110, 2111,2112, 2113,2114, 2115,2170, 2171,2172, 2190,2191, 2192,2194, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
12,400.00 р. 11,950.00 р.  
Модуль Передней подвески 1117, 1118, 1119, Калина SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
17,650.00 р. 17,350.00 р.  
Модуль Передней подвески 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
15,920.00 р. 15,600.00 р.  
Модуль Передней подвески 2170,2171,2172,Приора SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт. )
17,650.00 р. 17,350.00 р.  
Модуль Передней подвески 2190, 2191, 2192, 2194, Гранта, Калина-2, Datsun on-DO , Datsun mi-DO SS20 RACING РЕЙСИНГ ( к-т 2 шт.)
17,650.00 р. 17,350.00 р.  
Опора передней стойки SS20 2108 Стандарт ( 2 шт.) (SS10101)
3,500.00 р. 3,340.00 р.  
Опора передней стойки SS20 2170 Приора мастер (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт.) (SS10110)
3,850.00 р. 3,670.00 р.  
Опора передней стойки SS20 2190 мастер Гранта с ЭУР (с фирменным подшипником SS20 ) ( 2 шт. ) (SS10123)
3,670.00 р. 3,390.00 р.  

5 причин, по которым быстро выходят из строя амортизаторы

Амортизатор с пружиной
Фото Robert Basic

Автоновости дня, 13 мая 2018, 21:31

Хоть конструкция амортизатора достаточно прочная, но зачастую в нем выходят из строя следующие элементы:

  • сальник штока;
  • клапаны.

Первая неисправность относится к наиболее распространенным, она вызвана множеством различных факторов. Проблемы с работой клапанов возникают не так часто.

Особенности функционирования штока амортизатора

Стабильная работа амортизаторного сальника – это довольно непростая конструкторская задача. Все дело в том, что его шток проделывает многотысячные циклические движения, и, несмотря на то, что он постоянно находится в масляной ванне, от вызванного перегрева во время работы шток расширяется, вытесняя остатки масла.

В однотрубной конструкции амортизатора тоже не все так просто, поскольку находящийся под давлением газ при постоянном контакте с маслом все время его вытесняет.

Как только эти задачи будут решены, конструкторам будет необходимо позаботиться и о качестве материала изготовления самой конструкции. Очень важно учесть и правильно рассчитать все допустимые характеристики и отклонения, которые будут влиять на продуктивность амортизатора. Всю совокупность этих факторов можно охарактеризовать одним термином «культура производства», от которой зависят рабочие характеристики и эксплуатационный ресурс изделия. Например, амортизаторы различных производителей имеют различный срок службы и отличаются своим функционированием. В зависимости от этого, разница в их стоимости может составлять десятки раз. Вы можете обратиться за консультацией в проверенные автосервисы для подбора подходящих амортизоторов и их замены по приемлемым ценам.

Факторы, влияющие на работоспособность амортизатора

Этому элементу подвески автомобиля во время работы приходится постоянно пребывать под высокими нагрузками. Помимо этого внутрь амортизатора проникают различные абразивные частички (пыль, грязь, песок) и агрессивные химические элементы (реагенты, использующиеся зимой для борьбы с гололедом). Заметим, что внутрь амортизатора они проникают даже при исправном пыльнике, правда, в несущественном количестве.

Иная ситуация возникает при повреждении пыльника. Абразивные частицы, проникая внутрь элемента, негативно воздействуют на его шток, быстро стирая полированную поверхность. В результате этого образуются зазубрины, через которые начинает просачиваться масло. Помимо этого, на поверхности штока в местах повреждений часто появляются очаги коррозии. Зачастую подобная ситуация объясняется несоответствием материалов изготовления, высокими нагрузками на амортизатор, плохим состоянием дорожного покрытия, нарушением технологического процесса при изготовлении детали.

Но это одна совокупность факторов. Может случиться и так, что новый амортизатор уже поврежден вследствие неправильной установки и регулировки на СТО. Это также вызывает выработку штока и сальника, и деталь уже не может функционировать исправно.

Стоит отметить, что неблагоприятные режимы работы амортизаторов, к которым относятся постоянные перемены температуры в регионе эксплуатации изделия, продолжительное передвижение на автомобиле по неровной поверхности и т. д., вызывают серьезные повреждения внутренних клапанов устройства. Более того, эти факторы практически невозможно избежать. В этом случае, можно лишь порекомендовать автовладельцам, уделять больше внимания состоянию элементов подвески.

Подведем итог

Быстрый выход из строя амортизаторов подвески происходит по следующим причинам:

  • некачественные материалы штока;
  • прохудившийся или некачественный сальник;
  • нарушение технологического процесса установки на СТО;
  • повреждение пыльника;
  • чрезмерные нагрузки, вызванные постоянным передвижением по плохому дорожному покрытию.

Стучит шток амортизатора в стакане

Почему стучит стойка амортизатора

Стук в подвеске автомобиля свидетельствуют о появлении неисправностей. Одним из узлов ходовой части, который может издавать посторонние звуки, выступает амортизатор (или стойка – амортизатор в сборе с пружиной). О причинах стука амортизатора на мелких кочках и при проезде глубоких ям пойдет речь ниже.

Срок службы амортизаторов различных типов

Автомобильные стойки, а зависимости от внутреннего устройства и принципа действия, делятся на три типа.

  1. Масляные – функционируют за счет перетекания рабочей жидкости из полости над поршнем в полость под ним. Самый простой и дешевый тип. Служит в среднем 60 тысяч км пробега.
  2. Газовые – имеют в одном цилиндре две секции, разделенные свободно перемещающимся поршнем: газовую и масляную. Газовая демпингует динамические нагрузки и выталкивает шток из цилиндра. Масляная служит для гашения колебаний авто. Несмотря на увеличенное количество подвижных частей и добавление в конструкцию газообразной рабочей фазы, этот тип амортизационных стоек считается более выносливым: средний срок службы около 80 тысяч км.
  3. Газо – масляные. Состоят из двух вложенных один в другой цилиндров.Наружный предназначен для хранения газа, внутренний – для движения в нем поршня в масляной среде. Такая конструкция более сложная и дорогая в производстве, однако в плане комфорта газо – масляные амортизаторы выигрывают у обычных газовых. Такие стойки ходят также около 80 тысяч км.

ВАЖНО! В плане оценки ресурса многое зависит от производителя, стиля езды и качества дорожного покрытия. Ресурс одного и того же амортизатора в разных условиях эксплуатации может отличаться в несколько раз. Однако при прочих равных масляные амортизаторы проигрывают по долговечности газовым.

Почему стучат амортизаторы

Известно несколько причин стука амортизаторов на мелких кочках.

  • Деформация штока.Забои и задиры на рабочей поверхности штока, а также его деформация станут причинами появления стука. При этих дефектах разбивается направляющая втулка, и шток «гуляет» в ней, производя характерный стучащий, чаще глухой, звук.
  • Недостаток масла или газа в амортизаторе. После утечки одной из рабочих сред стойка теряет возможность работать в штатном режиме. Появляются зоны холостого хода, в которых поршень не перепускает масло с сопротивлением, как должен, а просто проваливается или резко отстреливает под воздействием пружины.
  • Повреждение отбойника. Отбойник служит для остановки штока в крайнем положении, то есть до того, как он достигнет «мертвой точки», и удар придется на шток или цилиндр. Если отбойник изнашивается, стойка амортизатора начинает стучать при проезде амплитудных ям.
  • Перегруз автомобиля. Одна из наиболее частых причин, почему появляется стук в задних стойках, особенно после больших пробегов. Свободный ход между отбойником и кузовом с увеличением груза становится все меньше. И при проезде даже неглубоких неровностей появляется удар: балка ударяет об отбойник.
  • Надлом пружины. При поломке пружины, в зависимости от участка повреждения, стойка как цельная конструкция теряет жесткость или перестает функционировать. Между отдельными элементами появляется люфт. Этот люфт и становится причиной стука в стойке амортизатора.
  • Износ опорного подшипника. Верхние опоры передних амортизационных стоек предназначены для обеспечения их вращения вокруг собственной оси при повороте руля. Износ опорного подшипника – одна из причин появления посторонних звуков.
  • Выработка сайлентблоков. Резиново – металлические втулки, через которые амортизатор крепится к другим элементам ходовой части или кузову, со временем разбиваются. И если сайлентблок полностью разрушится, появится характерный металлический стук.
  • Некорректная установка. Конструкция некоторых стоек позволяет при сборке допустить ошибки. При этом визуально и при испытаниях вне рабочей позиции стойка будет функционировать нормально. Однако под нагрузкой могут появиться люфты. Поэтому, если после замены амортизаторов появился стук – незамедлительно стоит обратить на это внимание выполнявшего ремонт мастера.

Распространенный вопрос: можно ли ездить, если стучит стойка? Ехать можно, но на небольшой скорости и до ближайшей СТО. В подвеске конструкции «Макферсон» стойка выступает в роли одной из двух крепежных точек, удерживающих ступицу. Если разрушится амортизатор – одна из двух связей стойки с ходовой частью будет разорвана, автомобиль потеряет контроль.

ВАЖНО! Также неполадки в подвеске снижают в целом управляемость авто, что особенно опасно в холодное время года.

Могут ли стучать новые амортизаторы

Новые амортизаторы стучат редко. Однако, с понижением ценового сегмента запасных частей, подобное явление наблюдается все чаще. Появление стука в новых стойках обычно связано с двумя причинами:

  • заводской дефект;
  • неквалифицированная установка.

Ошибки монтажа или незамеченные при установке дефекты в более чем половине случаев выступают причиной посторонних звуков в подвеске.

ВАЖНО! Если после замены амортизаторов появился стук – не стоит ждать, пока он пропадет сам. Скорее всего, проблема не уйдет со временем. А вот вероятность того, что из-за люфтов в ходовой части будут повреждены сопрягаемые детали, увеличится.

Как локализовать причину постороннего звука

Со стопроцентной вероятностью диагностировать причину, по которой стучат стойки, можно только при их комплексной проверке под нагрузкой, без нагрузки и отдельно после демонтажа. Однако есть ряд характерных признаков, которые с высокой вероятностью укажут на истинную причину проблемы без трудоемких диагностических работ.

Существует общая инструкция, как узнать причину стука амортизаторов без услуг специализированных СТО.

  • Выверните колеса и внимательно осмотрите цилиндр стойки на наличие подтеков рабочей жидкости. Если есть следы масла – амортизатор однозначно неисправен и потребует ремонта или замены.
  • Проверьте крепежные точки стоек. В местах стыковки с кузовом авто и ступицей не должно быть никаких люфтов. Обратите внимание на состояние сайлент-блоков и наличие крепежных болтов. Трещины или выдавленная из втулок резина – явный признак разрушения уплотнителей.
  • Поднимите капот. Осмотрите состояние верхних опор амортизатора. При повороте колес переменное усилие руля и его заедание говорит о том, что опорный подшипник износился.

ВАЖНО! Износ опорного подшипника может привести к заклиниванию руля и потери контроля над авто.

  • Резко нажмите на капот или крышку багажника авто в районе над колесом. Хороший амортизатор не позволит авто сделать два и более раскачиваний. Если же авто после резкого нажатия несколько раз покачивается на пружинах – это первый признак износа манжет поршня или засорения перепускных клапанов.
  • Поочередно поднимите на домкрате все колеса авто. Попробуйте руками поболтать колесо или ступицу, обращая внимание на движения стойки. В исправной подвеске амортизатор не должен люфтить.

Также, помимо стука, известно несколько косвенных признаков износа амортизатора которые проявляются в движении:

  • авто долго раскачивается после проезда плавных неровностей;
  • при попадании какого-либо одного колеса в яму, при отбое пружины возникает заметно ощутимая, выталкивающая автомобиль с дороги, сила;
  • одновременно со стуком передних амортизаторов на дороге с мелкими неровностями чувствуется непривычная малоамплитудная вибрация руля;
  • вместе со стуком задних амортизаторов ощущается «виляние» задней части кузова автомобиля;
  • слышен заметный свист или нехарактерный гидравлический звук перетекания жидкости или перепускания газа.

Посторонние звуки в подвеске автомобиля могут быть вызваны несколькими десятками (а то и сотнями) причин. И с полной уверенностью убедиться в том, что стучат именно стойки, можно только пройдя комплексную диагностику ходовой части в условиях автосервиса.

Почему стучит амортизатор?

Одним из важнейших составных элементов подвески автомобиля является амортизатор. Нагрузки, передаваемые от дорожного полотна на колесо, воспринимает на себя пружина, но она не способна сразу погасить полученную энергию. Некоторое время пружина совершает колебательные движения и это негативный фактор в работе подвески. Устраняется этот недостаток установкой амортизатора. Этот демпфирующий элемент поглощает энергию пружины, исключая передачу колебаний и вибраций на кузов.

Несмотря на сравнительно простую конструкцию, из-за жестких условий эксплуатации, амортизаторы могут прийти в негодность и прекратить выполнять свою функцию. Неисправности амортизаторов сопровождаются обычно появлением металлических стуков, дребезжания при движении по неровностям. Причем такое звуковое сопровождение достаточно громкое, поэтому о комфортабельности при поездках говорить не приходится.

Но стук амортизатора — это меньшее из зол по сравнению с последствиями, к которым может привести неисправный амортизатор. Неработающая деталь влияет на управляемость машины, при движении по ухабам увеличивается тормозной путь, шины неравномерно изнашиваются, повышается нагрузка на остальные составные элементы подвески.

Точный срок службы амортизатора указать невозможно, поскольку это зависит от нескольких критериев – стиля вождения, особенностей эксплуатации машины, производителя изделия. У одних автовладельцев они работают и 100 тыс. км, у других же проблемы возникают и при 40-50 тыс. км.

Выявляем причину стука

Если при преодолении ухабов в салоне авто слышны отчетливые громкие стуки со стороны колес – пора делать ревизию подвески. Следует сначала убедиться, что стуки – следствие неисправности амортизаторов, ведь сторонние звуки создают и иные составляющие, например, тормозной суппорт.

В первую очередь необходимо визуально осмотреть демпфирующие элементы. Одной из основных причин потери работоспособности — утечка масла вследствие износа уплотнителей. Недостаток рабочей жидкости внутри приводит к тому, что при работе на сжатие шток амортизатора не встречает сопротивления и он достигает низа резервуара – происходит «пробой», сопровождающийся сильным стуком.

Поскольку масло выходит наружу, то следы хорошо заметны на корпусе. Обнаружение подтеков жидкости указывает на неисправность узла и необходимость замены.
Но визуально оценить состояние демпфирующего узла можно не всегда. На многих авто как спереди, так и сзади используются амортизационные стойки (подвеска МакФерсона). В них амортизатор помещен в корпус стойки и осмотреть его без разборки узла не удастся.

В таком случае можно воспользоваться «народным» методом проверки – раскачкой авто. В передней части машины необходимо сильно надавить на крыло (сзади – на крыло, бампер, нижнюю полку багажника) и отпустить. При исправном амортизаторе кузов авто примет начальное положение и остановится, поскольку демпфер погасит энергию пружины. Но если деталь неисправна, то кузов после нажатия и отпускания будет немного колебаться.

Обязательно проверяется и состояние сайлентблоков, поскольку стук могут давать и они. А для этого ставим машину на яму и используя монтировку как рычаг, раскачиваем составляющие подвески. Такой метод проверки позволяет легко выявить износ резинотехнических деталей подвески.

И последнюю очередь проверяются верхние опоры амортизационной стойки (в передней подвеске). Они также могут стать причиной появления стуков при движении. Эти элементы проверить тоже несложно – просовываем руку между витками пружины и касаемся штока амортизатора, а затем раскачиваем передок авто в стороны. Колебания штока при раскачке указывают на неисправность опоры.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Основные неисправности амортизаторов

Итак, диагностика показала, что все в порядке и единственное место откуда доносятся удары – амортизатор. Отметим, что сторонние звуки демпфер издает не только из-за потери герметичности. Причинами неисправности могут быть:

  • протечка рабочей жидкости;
  • деформация и повреждение корпуса;
  • повреждение поршня штока;
  • несоответствие или низкое качество масла.

О протечке рабочей жидкости уже было упомянуто – это следствие износа уплотнителей – сальников, обеспечивающих герметичность.
Причина возникновения такой неисправности кроется в их естественном износе (шток постоянно перемещается, поэтому кромка, прилегающая к нему, со временем стирается). Но сальник повреждается и из-за появления коррозии, задиров и оседания пыли и песка на штоке амортизатора.

Деформация (вмятины) образуются вследствие ударов по корпусу демпфера. Из-за этих вмятин шток не способен перемещаться по всей высоте резервуара и вместе деформации поршень упирается в дефект, причем сопровождается это сильным стуком. Но такая проблема возможна только в однотрубных амортизаторах (в двухтрубных вмятина приходится на внешний резервуар, а внутренний, по которому ходит шток, остается невредимым).

В амортизационных штоках возникает другая проблема, которая приводит к неисправности. В случае ненадежной фиксации амортизатора в корпусе стойки, он перемещается, а при больших нагрузках даже незначительные движения могут стать причиной появления трещины или протертости на корпусе.

Повреждение поршня штока происходит в одном случае – при попадании на скорости в яму амортизатор не выдерживает нагрузки и происходит «пробой». При этом поршень сталкивается с дном резервуара, что становиться причиной его повреждения. В результате повреждаются клапаны, и нарушается процесс перетекания масла.

Масло в амортизаторе – рабочая жидкость и от ее свойств зависит работоспособность демпфера. Если вязкость масла низкая, то оно не создаст требуемого сопротивления движению штока с поршнем – амортизатор «пробить» значительно легче. В зимнее же время сильно вязкое масло создает чрезмерное сопротивление.

Могут ли стучать новые амортизаторы?

Бывает так, что стук возникает на новых, только поставленных амортизаторах. В силу того, что детали только поменяны, на них «грешат» в последнюю очередь, ища причины в других элементах подвески.
Но даже новые амортизаторы создают сторонние звуки. Причин этому несколько – производственный дефект демпфера, ненадежное крепление, несоответствие или брак резиновых втулок.

Покупать новый амортизатор нужно в комплекте со втулками, которые подходят к данной модели

Заводской брак случается редко, но эту причину не стоит игнорировать, и при появлении стуков даже новый элемент следует проверить. Сторонние звуки могут появиться из-за ненадежного крепления детали в корпусе стойки. Элемент фиксируется в корпусе гайкой и если она недостаточно затянута или послабилась, то демпфер будет перемещаться по стойке, создавая стуки.

В амортизаторах же, установленных вне стойки (рычажные и полузависимые подвески) сторонние звуки появляются из-за несоответствующих или продавленных резиновых втулок, установленных в крепежных проушинах.

Проводим ремонт

Неработающие амортизаторы подлежат замене, поскольку они неразборные. И они меняются парно. То есть, в случае неисправности только одного элемента меняется демпфер и с другой стороны.
Отметим, что некоторые автолюбители ремонтируют амортизатор путем срезания вальцовки корпуса, чтобы извлечь шток с поршнем. Такая операция позволяет заменить сальники, установить новый шток с неповрежденным поршнем (с донора), залить новое масло. При сборке же герметичность достигается завариванием места вальцовки.

Но восстановления работоспособности элемента процесс трудоемкий, проще купить новые демпферы и установить их вместо изношенных.

Стук амортизатора, или почему стучит амортизатор

Стук амортизатора, это еще одна проблема, которая зачастую возникает у наших автомобилистов.

Когда начинает стучать амортизатор, то для многих водителей этот стук ассоциируется со стукам по нервам и порою просто хочется выпрыгнуть из автомобиля буквально на ходу.

Про комфортность поездки в таком случае говорить не приходится. Но это еще только пол беды.

Когда стучит амортизатор, значит он неисправен, а если в автомобиле есть деталь или узел, который не исправен, тем более если это связано с ходовой частью автомобиля, то беда придет очень быстро, поверьте.

Серьезные опасения

Поэтому стук амортизатора должен у Вас вызвать серьезные опасения что:

  1. Устойчивость вашего автомобиля снизится, если не снизилась уже.
  2. Понизится коэффициент трения поверхности шин с поверхностью дороги из-за сниженного соприкосновения первого со вторым, особенно на скользкой дороге.
  3. По причине второго пункта, увеличится тормозной путь автомобиля.

Все эти опасения, которые по причине неисправности амортизатора, с каждым днем будут становиться все серьезней и в итоге, могут в значительной мере сократить Ваш жизненный путь увеличив при этоv тормозной.

Поэтому услышав, что начался стук амортизатора, принимайте незамедлительные меры к выяснению причин проблемы и их устранению.

Срок службы амортизатора

Следует понимать, что ничего нет вечного, и к амортизаторам автомобилей это философское понятие тоже имеет прямое отношение.

Как правило, стучать амортизаторы начинают после 50 тыс. км пробега автомобиля, но тут уже все зависит от производителя. Бывает и после пробега в 100 тыс. км амортизаторы ведут себя как новые.

Но не забывайте по каким дорогам мы ездим и цифра 50 000 к нам больше подходит нежели какая-либо другая.

Ложные сигналы

Правда случаются ситуации, когда за стук амортизатора принимают какие- либо другие стуки, так называемый лжестук амортизатора.

Обычно это случается, когда начинают стучать втулки между стойкой и опорной чашей кузова автомобиля.

Со временем втулки изнашиваются, теряют свои первоначальные размеры и формы и за счет люфта начинают стучать амортизаторы.

Поэтому панику при появлении стука амортизатора начинать не стоит, спокойно разберитесь в ситуации, может не так уж все и страшно.

Но, так же стуки в области колес, могут означать, что вышли, или начали выходить, из строя сайлент-блоки рычагов и шаровых, поэтому все же лучше обратиться к спецу, если Вы в этом не разбираетесь.

Причины стука амортизатора

Итак, если со втулками все в порядке, почему же может стучать амортизатор.

Да, представляете в амортизаторе есть масло. (шутка).

Внимательно осмотрите амортизатор, который стучит. Если на его внешней стороне есть подтеки масла, то сразу покупайте новый амортизатор, а лучше сразу два, чтобы заменить их на одной стороне автомобиля.

Стук есть, но внешних признаков подтекание масла нет.

В данном случает причин стука амортизатора может быть несколько.

Первое, что нужно сделать, это просто покачать автомобиль надавив на поверхность автомобиля в том месте, которая расположена над подозрительным амортизатором.

Качания должны сразу плавно прекратиться.

Если плавные колебания происходят несколько секунд, то все, амортизатору каюк.

Значит стук амортизатора происходит из-за каких-то внутренних поломок. Это может быть срыв резьбы или даже не значительно погнутый шток, отсоединены трубы амортизатора. В общем, механические повреждения и поломки.

Ремонтировать амортизатор в данных случаях не рекомендуют, лучше его заменить.

Внутренняя течь масла.

Помимо внешней течи масла, существует и внутренняя течь, это когда масло из одного цилиндра, внутреннего, перетекает в другой, наружный.

Как говорится, свято место пусто не бывает, ушло масло, пришел воздух. Завоздушенную область амортизатора можно ликвидировать и его стук прекратиться.

Это можно сделать как самому, так и на автосервисе. Все зависит от модели амортизатора, т.е. данная проблема решаема и покупать новый амортизатор не стоит.

Стук амортизатора зимой

Надежная работа амортизатора в сильные морозы конструктивно в него заложена, особенно в наши, отечественные модели.

Но все зависит от типа масла, которое в нем применяется. Некоторые производители амортизаторов грешат в этом и применяют не всесезонное масло, а летнее, которое и замерзает на сильных морозах, поэтом и начинается стук амортизатора.

К примеру, перегнали автомобиль из одной теплой страны на север России. Ситуации бывают разные и амортизатор, работающий в одних погодных условиях, может себя повести совершенно иначе в другом климате.

В данной ситуации масло в амортизаторе следует заменить на не замерзающее, тогда стук должен прекратиться.

Проблемы с новым амортизатором

Установили новый амортизатора, но он все равно стучит, что Вы только не делали.

Как правило, тут все банально просто. Покупать новый амортизатор нужно в комплекте со втулками, которые подходят именно к данной модели.

Зная принцип работы амортизатора автомобиля Вы с большей вероятностью сможете выявить причину стука в нем.

Установив новый амортизатор на старые изношенные резиновые втулки, да и еще, которые не подходят для купленной модели, ничего кроме стука от амортизатора Вам ожидать не придется.

Желаем Вам, чтобы амортизаторы на ваших автомобилях стучали как можно реже.

Lada 2109 ‘1987 › Logbook › Стук задних амортизаторов.

Решение.

Много записей и обсуждений в интернетах на эту тему. Стучит на доброй половине всех автомобилей автоваза с подобной конструкцией задней подвески. Глухой стук в кузов. Слышится в районе верхней гайки штока амортизатора. Столкнулся и я с данной проблемой. Причем застучало сразу после замены стоек. Старые вели себя абсолютно тихо, но шток подклинивал внутри. После замены сразу же обнаружились стуки, нельзя сказать что на ямах, а при боковой раскачке машины на крупных ухабах. Стойки были сразу же проверены, и исключены из списка вероятных источников стука.

Для наглядности, приведу сборочную схему данного узла задней подвески.

Первые запросы в поиске выдают следующую версию-шток стучит втулкой 8 об края отверстия в кузове. Предлагаемое решение-бублик заодно со втулкой, все монолитно прорезинено.

Решение сомнительно. Если же шток настолько сильно гуляет в отверстии, то втулку очень быстро перережет острыми краями стакана, и все будет стучать как и раньше. Для изучения хода штока, проехался в багажнике собственной машины. Да, шток гуляет во все стороны. Но почему? Разбираем. Причина видна сразу-бублики, которые шли вместе со стойками, значительно меньше родных в диаметре. Именно бублик, будучи сжатым гайкой, и плотно укладываясь в тарелочку, которая есть внизу стакана, обеспечивает неподвижность штока. Имеем маленький бублик-и шток будет гулять во всю.

Наглядное сравнение бубликов. Справа родной. Слева не родной.

Далее важный момент. Верхний бублик накрывается тарелочкой. Тарелочку так и хочется поставить краями вниз, чтобы она обжимала бублик по краям. Так вот-ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!
Тарелка должна лежать краями вверх, что очень хорошо видно на сборочной схеме.
Тарелки кстати тоже разные. Родная намного больше в диаметре, и зажимает бублик по всей площади, нежели комплектная от стойки. На фото выше лежит именно не родная тарелочка.

При замене бубликов также стоит проверить втулку, дабы она не была расплющена. Втулка плющится от перетянутой гайки штока, её распирает, и все стучит еще больше.
Итак, меняем бублики на обоих стойках. Поменять кстати очень даже легко, не снимая стойку с машины. Катаемся.

Эффект заметен сразу. Слева стук ушел полностью и навсегда. А справа стал появляться реже, но остался. Чаще появляется в мокрую погоду. Почему? Было прочитано много информации из различных источников. Осматривал машину, качал, тряс.

В итоге наткнулся на следующую информацию. Стойку в нашей машине можно поставить любой стороной. Это понятно и видно из сборочной схемы. А вот корректным будет только одно положение, когда хвост нижнего витка будет направлен в бок от машины а не к ее центру. Что также обнаруживается и на картинке выше и во многих других книгах по ремонту ваз 2108-2109. У меня левая стойка стояла правильно, а правая нет. Что меняется от этого? Суть простая. Пружина сзади очень длинная и тонкая. Нигде более таких длинных пружин я не видел. И при сжатии пружина стремится сложиться дугой. Так вот, делает она это всегда только в одну сторону. И плохо, когда она складывается дугой, и бьет в кузов. Расстояние там очень маленькое. Нам же нужно, чтобы пружина выпирала наружу, где места более чем достаточно.

Итак. Приступаем к разборке. Правая стойка, до всех манипуляций. Установлена неправильно. Хвост пружины направлен от нас, к машине.

Откручиваем стойку сверху, домкратим машину, откручиваем стойку снизу, извлекаем ее из под машины.

Проводим ревизию всех ее элементов.
Чашка, на которой держится пыльник, не дает штоку выскочить в салон. Может прогнить(у меня прогнила пару лет назад), и шток весело выскочит в полку и будет грохотать всю дорогу до гаража). Проверяем чашку. Должна плотно сидеть на штоке, и не быть трухлявой. У меня новые, поэтому этот пункт пропускаем.

Далее надеваем втулку.

Затем родной балаковский бублик.

Затем пружину с резиновой прокладкой. Прокладку проверяем на предмет разрывов, и приматываем изолентой к пружине. Чтобы не выпадала при монтаже. Я недавно разбирал, поэтому все примотано.

Ставим обратно на машину.
Сверху кладем бублик, наверх тарелку, в таком положении, как она лежит на фото ниже.

Закручиваем верхнюю гайку.

Закрываем резиновым колпачком, иначе будет шипеть в салоне.
Нижнюю гайку закручиваем только на стоящем на земле автомобиле. Либо поджимаем домкратом балку, дабы сайлентблок стойки не находился потом постоянно в скрученном состоянии.

На фото ниже-правильно установленная стойка. Последний виток пружины направлен к нам.

Результат заметен сразу. Более никаких стуков в задней подвеске. Совсем. Никаких. Попробуйте сделать так у себя, и отпишите, помогло ли.

Стойки амортизатора: ремонт и замена своими руками

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

  • Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
  • Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
  • Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
  • Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Необходимые инструменты

  • Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
  • Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.Пример штуцера-нагнетателя
  • Съёмник стопорных колец.
  • Накидные ключи соответствующего диаметра, зависит от конструкции стойки.
  • Верстак и мощные тиски.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

  1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

    Для удобства работа проводится в тисках

  2. Затем на шток надевается приспособление для нагнетания газа. Производим накачку газа до необходимого давления. При этой операции следует соблюдать осторожность. Процедуру нагнетания давления можно повторять несколько раз до достижения требуемого результата регулировки.

    Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

  3. После чего сальник штока смазывается и на корпус надевается защитный колпачок.

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

  1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.

    Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

  2. Затем собранный шток в трубе помещается в ёмкость с маслом (тип жидкости вы можете узнать из характеристик вашего амортизатора). Плавным движением производится забор масла. Процедура повторяется несколько раз, до исчезновения пузырьков воздуха. Держать деталь нужно вертикально.

    Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

  3. Если стойка неразборная, можно установить в нижней части штуцер для прокачки. Для этого достаточно просверлить отверстие, через него заполнить стойку маслом и закрутить винт на герметике либо заварить. Таким способом восстанавливают работоспособность амортизационных стоек владельцы отечественных автомобилей с солидным пробегом.

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

  1. Итак, разбираем амортизатор.

    Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

  2. Извлекаем и дефектуем шток с поршнем, клапанами и уплотнительными кольцами. Детали, пришедшие в негодность, подлежат замене. Резинки можно подобрать из универсальных, на рынке. Металлические части заказываются у токаря (если вам не удалось найти подходящие по размеру).

    Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

  3. Собираем узел, тщательно отслеживая последовательность установки деталей.

    Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

  4. Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор.

    Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

  5. Особенно тщательно надо дефектовать клапана, поскольку их исправная работа задаёт характеристики амортизатора. Настройку мягкости можно выполнить, меняя количество шайб-прокладок в механизме штока. Для этого необходимо ознакомиться с технической документацией производителя. Универсальных решений нет.

    Все детали должны быть тщательно отдефектованы

  6. После этого устанавливаем шток в цилиндр. Сальник рекомендуется заменить, но если он в идеальном состоянии, достаточно очистить его и заложить новую консистентную смазку.

    Сальник рекомендуется к замене

  7. После чего в амортизатор заливается новое масло, до самого верха трубы. При установке штока излишки вытекут. Не бойтесь перерасхода масла, главное — не допустить попадания воздуха в полость трубы.

    После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

  8. После установки штока его следует аккуратно подвигать для выхода пузырьков через клапана. Затем амортизатор собирается и устанавливается на автомобиль.

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Источник: https://pol-z.ru/remont-i-vosstanovlenie-stoek-amortizatorov-svoimi-rukam-vozmozhno-li-eto/

Пошаговая инструкция замены передних амортизаторов

Заменить амортизаторы самостоятельно способен любой автомобилист, имеющий кое-какой опыт самостоятельного ремонта своего авто. В этом случае удастся сэкономить на визите в СТО. Понадобятся только желание, время и умение обращаться с простыми инструментами. Что для этого необходимо знать и как выполняется замена амортизаторов самостоятельно — рассмотрим далее.

Какие инструменты нужны

  • Набор гаечных ключей.
  • Домкрат.
  • Балонный ключ.
  • Прибор для снятия пружин подвески.
  • Комплект отвёрток.
  • Стопоры для колёс (исключают снятие машины с домкрата).

Список неисправностей, при которых амортизаторы требуют замены:

Следы ржавчины на опорах амортизаторов. Есть риск отрыва тарелки пружины при передвижении авто.

Ржавчина на поршневом штоке. Есть риск поломки сальника и утечки масла.

Необходимо тщательно осмотреть авто, чтобы решить, что следует предпринять — самостоятельно отремонтировать амортизационные стойки или заменить амортизаторы. Но всегда следует учитывать, что после ремонта либо замены необходимо прокачать амортизаторы.

Когда выполняется замена обеих пар амортизаторов, следует взять из набора гаечные ключи, которые подходят по параметрам к Вашему авто. Также нужны домкрат и козлы. Часто вместо них используют колёса, однако для собственной безопасности следует использовать именно козлы. Ведь риск получения травмы во время выполнения ремонта довольно высок. Следует беречь себя.

Снятие и монтаж амортизаторов выполняются попарно. Наносить на стойку насечки для сохранения настроек развал-схождения недопустимо. Это ничего не даст. После завершения ремонта следует приехать на СТО, чтобы сделать развал-схождение.

%rtb-4%

Как заменить передний амортизатор

Чтобы заменить передний амортизатор, следует выполнить такую последовательность действий:

  1. Вывесить колесо, которое предназначено для ремонта, установить упоры. Открутить 2 болта, которыми амортизационная стойка соединяется с поворотным кулаком. Рулевой наконечник отсоединяется при помощи съёмника, может применяться монтировка.
  2. Если автомобиль переднеприводный, отсоединить шланг системы тормозов, открутить гайки, которыми прикреплена верхняя амортизационная подушка.
  3. Извлечь из арки амортизационную стойку.
  4. Сделать стяжку пружины, пока не освободится опорная чашка.
  5. Открутить центральную гайку амортизатора, снять пылезащитник и стойку амортизатора с пружиной, а также отбойник.
  6. Осмотреть стойки амортизаторов и принять решение: или выполнить текущий ремонт, или заменить амортизаторы. Путём замены сальников либо долива жидкости можно лишь отсрочить момент, когда замена амортизаторов будет абсолютно необходимой. Амортизаторы устанавливают после ремонта либо замены, порядок установки — обратный.

Источник: https://autoshas.ru/poshagovaya-instrukciya-zameny-perednikh-amortizatorov.html

Ремонт стоек амортизаторов — инструкция по восстановлению неисправных узлов авто

С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.

Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы

Передние, а  также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:

  • Гашение колебаний колес и кузова;
  • Сохранение сцепления колеса с асфальтом;
  • Обеспечение плавности хода.

Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.

В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.

Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.

Как определить процент износа шин (резины)

Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.

В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.

https://www.youtube.com/watch?v=q7KCWina3Nc

За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.

Чем отличается стойка от амортизатора

Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:

  • Амортизатор может выполнять функции элемента стойки и никак не наоборот, так как стойка выполняет функции амортизатора с опорной пружиной и рулевой тягой;

  • Стойка имеет усиленный корпус и шток;
  • Стойка отличается более высокой ценой;
  • Тогда как стойка подвержена боковой нагрузке, амортизатор только гасит вибрации;
  • Если сравнивать стойку с простым амортизатором, то стойка придается авто надежность;
  • Неисправный амортизатор доставит водителю определенные неудобства, а неисправная стойка – это неуправляемый автомобиль.

Самые распространенные неисправности

Среди самых популярных неисправностей можно выделить:

  • Протечки жидкости;
  • Деформации и механические повреждения корпуса;
  • Повреждения штока или поршня;
  • Масло не соответствует или низкого качества.

Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.

Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.

Статья по теме: Как поменять прокладку клапанной крышки правильно в гаражных условиях

Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.

Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.

Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне

Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете  ниже нормы или их вовсе не будет.

Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.

Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.

Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.

Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.

Это интересно: Как заменить датчик АБС в гаражных условиях

Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.

Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.

Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно

Решить, что делать, не просто. Прежде всего необходимо выяснить, возможно ли разобрать стойку или она имеет неразборную конструкцию. Если корпус монолитный, то ремонт недопустим – если вскрыть корпус, деталь работать не будет.

Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.

Как восстановить газ

Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.

Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.

К сведению: Симптомы и признаки неисправностей датчика коленвала и его проверка

Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.

Замена клапанов, штока, сальников

Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.

Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.

С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.

По теме: Как проверить давление в кондиционере автомобиля самостоятельно

Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.

Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру… Затем стойку нужно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.

Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.

Как продлить срок службы стоек автомобиля

Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.

Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.

Источник: https://AutoVogdenie.ru/remont-stoek-amortizatorov-svoimi-rukami.html

Стойки амортизатора: ремонт и замена своими руками

  • Подвеска автомобиля позволяет погасить все без исключения удары, передающиеся через колеса на кузов автомобиля.
  • Нормальная их работа позволяет сделать эксплуатацию машины комфортной, избежать преждевременного износа шаровых, других элементов конструкции.
  • При возникновении потеков, других признаков неисправности компонентов необходимо заменить стойки.
  • В противном случае управляемость автомобиля серьезно ухудшается что грозит возникновением ДТП.

Как выполняется замена стойки амортизатора

Замена стоек амортизаторов – процесс технически простой, обычно не вызывает затруднений. Но требует предварительной подготовки. Понадобиться собрать необходимый инструмент.

Подвеска большинства легковых автомобилей имеет идентичную конструкцию. При наличии определенного опыта проблем с разборкой, установкой новых стоек возникнуть не должно.

Как происходит замена передних стоек

Стандартным способом меняются передние стойки на Hyundai Getz. Процесс относительно прост, включает в себя следующие основные операции:

  • демонтируется уплотнитель моторного отсека, остальные компоненты – создающие помехи при доступе к верхней опоре амортизатор,

  • следующим шагом станет демонтаж специальной заглушки – для этого требуется открутить гайку, которая удерживает шток стойки на верхней её опоре (проще всего осуществить процедуру специальной головкой – она должна быть снабжена удлинителем),
  • крепеж колес ослабляется, автомобиль поднимаем до положения, в котором протектор отрывается от земли – стоит подложить под машину колесо или деревянный брус,
  • колесо снимается полностью со ступицы дальше с помощью специальных химических составов, металлической щетки очищается резьба,
  • откручивается гайка крепления шарнира стабилизатора, а также болт удерживающий на месте тормозной шланг – при наличии антиблокировочной системы нужно отсоединить все датчики во избежание их повреждения,

  • далее демонтируется стойка стабилизатора – крепление необходимо обязательно придерживать с обратной стороны (далее откручиваются гайки крепления, болты выбиваются молотком),
  • после выполнения всех указанных выше действий стойку ничего не удерживает,

Приступаем к отсоединению трех гаек крепления верхней части опоры:

  • при помощи ключа на 12 ослабляем гайки,
  • дальше стойка стабилизатора легко поддаётся – её можно вытащить в сборе.

Как происходит замена задних стоек

Процесс замены задних стоек обычно проблем не вызывает. Процесс включает основные этапы:

  • необходимо открыть заднюю, пятую дверь – необходимо снять с правого кармана специальную перегородку (для этого её немного нужно выгнуть на себя, важно быть осторожнее с нижними выступами),
  • удерживаем шток амортизатора – после чего осуществляем откручивание ключом на 17 верхнюю гайку (она в последствии должна быть заменена, потому можно сорвать её грани и не беспокоиться об этом),

  • далее автомобиль нужно будет поднять на домкрате – после чего нужно будет открутить нижний болт при помощи ключа на 17 (гайка заварена).

При подъеме машины нужно помнить о том, что пружина выйдет из своего посадочного места. При обратной установке необходимо следить чтобы пружина встала на свое место.

Необходимо избегать снимать одновременно сразу оба амортизатора. Это обязательно приведет к обрыву тормозных шлангов балкой. Установка выполняется в обратном порядке.

Необходимо вставить амортизатор на место, закрутить немного нижний болт – несущественно. Далее наживляется верхняя конструкция из верхней втулки. Она обычно идет вместе с амортизатором. Затягивать крепежные болты нужно уже после того, как автомобиль опущен с домкрата

После установки автомобиль нужно хорошо покачать. И только после этого затянуть нижний болт. Гайка должна крутить до тех пор, пока шток не начнет выпирать на 20 мм. Либо чуть больше – такое также случается.

Замена пружины стойки: ремонт стабилизатора

При выходе из строя стойки не обязательно приобретать новую. В некоторых случаях она подлежит ремонту. Например, передние амортизаторы Hyundai Getz. Восстановить их можно своими руками.

Для этого их потребуется разобрать. Не обойтись без специальных съемников для пружин. Они позволяют сжать их и демонтировать. Выглядят съемники следующим образом:

Процесс разбора на составные части:

  • специальные съемники устанавливаются на крайние витки пружины,

  • закручивать нужно продолжать до тех пор, пока пружина не станет болтаться свободно – между двумя опорными чашками,
  • с помощью головки с удлинителем нужно ослабить гайку – в верхней части штока,

Сборка должны выполняться в обратном порядке. Нужно помнить о некоторых особенностях процесса замены амортизаторов. Например, в руководстве к амортизатору KYB (ранее использовался бренд Kayaba).

Перед установкой необходимо будет их прокачать. Если не выполнить эту операцию – это может привести к посторонним звукам, поломке новой детали. Причем производитель не будет признавать данный случай гарантийным. Что приведет к серьезным проблемам в дальнейшем.

Процесс прокачки одновременно решает сразу ряд задач:

  • определяется факт заклинивания клапанного механизма,
  • выявить другие неисправности.

Важно помнить: небольшие провалы при провалах клапанного механизма, разница в скорости – не являются неисправностью. Они никак не отражаются на работе амортизатора. Нужно помнить: детали должны быть прокачаны именно в вертикальном положении. Аналогичном применяемому в вертикальном положении.

Снять стойки амортизатора не составит большого труда. Причем после демонтажа этого элемента упрощается доступ к стойкам стабилизации поперечной устойчивости, опорным подшипникам. Потому уместно будет сразу же осуществить и их замену. Специальное оборудование для этого не требуется. Нужно перед заменой заранее ознакомиться сколько стоит ремкомплект.

Важно помнить: диагностика должна осуществляться своевременно. При неисправности двух и более стоек остальные начинают выходить из строя следом, достаточно быстро.

Потому ремонт нужно будет осуществлять максимально быстро. Стоимость задних и передних стоек невелика. Некоторые детали являются неразборными. Потому просто не подлежат ремонту. Нужно заранее ознакомиться со всеми отзывами прежде чем приобрести определенную деталь.

Какое оборудование для ремонта необходимо

Перед самостоятельно заменой нужно внимательно ознакомиться с видео, на котором обозначены основные моменты установки. В перечень обязательных инструментов, материалов входит следующее:

  • домкрат либо подъемник,
  • набор головок – желательно наличие воротков, удлинителей,
  • рожковые, а также накидные ключи,
  • отвертки: шлицевые и крестовые (разных размеров),
  • железная щетка,
  • молоток (металлический, резиновый),
  • пассатижи,
  • стяжки для пружин.

Ещё одно обязательное средство для работы со старыми амортизаторами – это WD-40. При его отсутствии будет невозможно разобрать резьбовые соединения. Особенно если автомобиль прошел 50 тыс. км и более того.

Существует множество способом проверить работоспособность амортизатора. Наиболее простые и доступные всем без исключения – визуальный метод. Наличие потеков масла, другие дефекты являются первыми сигналами необходимости замены детали. Процесс замены включает множество этапов. К ремонту автомобиля нужно подходить ответственно. Это позволит избежать многих сложностей, затруднений.

Своевременная замена стоек избавит владельца автомобиля от дорогостоящего последующего ремонта. Так как при нарушении работы подвески изнашиваются все без исключения компоненты в состав которых входит резина. Это пыльники, шаровые опоры и многие другие.

Источник: https://uazlyuks.ru/komplektuyushhie/podveska/remont-i-zamena-stoek-amortizatora

Как поменять амортизаторы. Замена стоек своими руками

Довольно часто можно услышать вопрос: как поменять амортизаторы, потому что желающих ремонтировать подвеску самому много как среди опытных автовладельцев, так и среди начинающих автомобилистов.

Но вопреки распространенному мнению это не тяжело, и несложно. Ответ на вопрос будет немного различаться в зависимости от модели авто и от того какие ― это амортизаторы передние или задние.

Но если вы своими руками поменяли переднюю стойку автомобиля, то у вас не будут возникать вопросы при замене задней.

Как определить неисправность амортизаторов

Водители со стажем определяют неисправность амортизаторов по тому как машина ведет себя на дороге. Ведь автомобиль с неисправными амортизаторами уже при скорости чуть больше 70 км/час начинает «плавать» по дороге, а преодоление кочек сопровождается глухими звуками.

Не стоит недооценивать такой вид диагностики амортизаторов, как внешней осмотр.

Если из амортизатора течет масло его, конечно, нужно менять. Гнутый шток и громкие звуки, издаваемые амортизатором при работе тоже должны заставить вас задуматься о замене узла на исправный.

  • Домкрат.
  • Набор головок с воротком и удлинителями.
  • Набор рожковых и накидных ключей.
  • Крестовая отвертка.
  • Железная щетка.
  • Подставка под автомобиль.
  • Пассатижи.
  • Молоток.
  • Стяжки пружин.
  • ВД-40 или другая жидкость по типу «жидкого ключа».
  • Запчасти: отбойники, пыльники, стойки либо амортизаторы, если таковые можно заменить по отдельности.

Чтобы поменять передние стойки, например, у Hyundai Getz вам необходимо выполнить ряд следующих манипуляций:

    • Снимете уплотнитель моторного отсека, а также другие элементы, препятствующие доступу к верхней опоре стойки.
    • Сняв заглушку, приоткрутите гайку крепления штока стойки к верхней опоре. Это делается головкой с удлинителем, и воротком пока машина стоит на колесах, а стойка не снята. Делать это на снятой гораздо тяжелей, ведь придется искать инструмент для фиксации штока от прокручивания.
    • Приоткрутите крепление колеса, и поднимете машину домкратом так, чтобы колесо не касалось пола. Для страховки обязательно подставьте под машину подставку.
    • Снимете колесо. Железной щеткой очистите резьбовое соединение шарнира стабилизатора поперечной устойчивости, винт, крепящей тормозной шланг, а также болты крепления к стойке поворотного кулака. Смочите их вэдэшкой или керосином.
    • Отверните гайку крепления шарнира стабилизатора, винт крепления тормозного шланга. Если машина оборудована системой АБС, снимите со стойки трубку с проводами датчика.
    • Отвернете гайки с болтов крепления кулака к стойке. Выбейте болты молотком. На некоторых автомобилях придется извлечь еще и втулку. После извлечения болтов стойку ничто не держит внизу.
    • Отверните гайки, крепящие верхнюю опору к кузову. Снимете стойку в сборе с опорой и пружиной.

    • Сожмите пружину стяжками до появления небольшого зазора между ее крайним витком и опорной чашкой.
    • Открутите со штока, ранее ослабленную гайку. Снимете верхнюю опору и пружину с чашкой.
    • Осмотрите пыльник и отбойник, а при необходимости замените их на новые.
    • Если изготовитель нового амортизатора рекомендует прокачивать свои изделия, осуществите прокачку в соответствии с рекомендациями.
    • Наденьте на шток новой стойки отбойник с пыльником, не забудьте переставить прокладку под пружину со старой стойки на новую. Наденьте пружину на корпус стойки совместив нижний ее виток с посадочным местом под него. Сверху наденьте чашку на нее опору и навинтите гайку штока.
    • Снимите с пружины стяжки и вставьте шпильки верхней опоры в предназначенные для них отверстия и прикрутите гайками.
    • Во время сборки обратите внимание на стабилизатор поперечной устойчивости если вы заметите что он слишком свободно перемещается, значит пора поменять резиновую втулку в его кронштейне, а лучше обе.
    • Протяните крепление стойки снизу, прикрутите колесо, уберите подставку, опустите машину.
    • Протяните крепление колеса, гайку штока, и гайки на шпильках верхней опоры.

    Как видите, процесс несложен сделайте то же с другой стороны и передние готовы.

    Регулировка развала на этой модели не предусмотрена, значит, при установке исправных комплектующих на неповрежденный кузов получается нужное значение развала колес.

    А так как длину рулевых тяг мы не изменяли, то углы установки колес должны быть в норме (если до замены схождение было отрегулировано верно). Значит «геометрию» можно не делать.

    Учтите, что амортизаторы рекомендуется менять попарно. Так вы застрахуете себя от непредвиденного поведения автомобиля на дороге.

    Чаще всего на амортизаторах задней оси приходится менять втулку, которая со временем разбивается и провоцирует люфт.

    Прокачка амортизаторов

    Во время транспортировки амортизатора жидкость из внутренней трубы может перетекать в наружную и заменяться воздухом. Поэтому амортизатор перед установкой необходимо прокачать, чтобы жидкость в нем заняла свое рабочее место. Для гарантированного достижения цели операцию необходимо проделать несколько раз подряд.

    • Повернуть амортизатор штоком вниз и не спеша сжать его. Задержать его сжатым на несколько секунд.
    • Не вытаскивая шток перевернуть амортизатор на 180°. Удерживайте его в этом положении еще несколько секунд.
    • Вытяните шток на сколько возможно.
    • Повторите процедуру минимум 5 раз. В случае обнаружения провалов, нужно повторить процедуру сначала.
    • Убедитесь в том что амортизатор находясь в рабочем положении имеет легкий ход сжатия и требует усилия для выполнения растяжения.
    • После удачной прокачки хранить его в вертикальном положении штоком вверх до момента установки.

    Разница в прокачке масляного и газомасляного будет лишь в том что шток последнего после сжатия возвращается обратно сам, а шток масляного нужно вытаскивать.

Источник: http://AutoLirika.ru/remont/kak-samostoyatelno-pomenyat-amortizatory-i-stojki.html

Как самому заменить опору или амортизатор в стойке ВАЗ

О том, какая роль амортизатора и его предназначение как элемента подвески достаточно много написано, если опыт автомеханика недостаточный, то самостоятельно не получится заменить амортизатор, замену опоры и стойки лучше доверить специалистам. Эти операции технологически аналогичны, поэтому можно заменить своими руками.

Основные правила по замене амортизаторов в стойке ВАЗ

Есть несколько общих правил при ремонте или замене амортизатора в ВАЗ. На одной оси автомобиля все детали амортизатора заменяют в парном порядке на одной оси. Для замены и ремонта модуля будут нужны обычные штатные инструменты и винтовые стяжки – это приспособления для сжимания пружин.

Нужно помнить, что с пружиной нужно обращаться очень осторожно и аккуратно. Если пружину неправильно или неумело снять, то это может привести к разрушительным последствиям для пружины.

Затяжку всех болтов и гаек креплений делают динамометрическим ключом с момента затяжки, который указывает производитель. При покупке деталей амортизатора нужно убедиться в том, что есть инструкция от производителя к изделию.

Подымаем домкратом  машину снимаем колесо откручиваем стойку. После проведения замены опоры амортизатора и стойки или же просто амортизатора лучше заехать на развал-схождение.

Как заменить стойку ВАЗ

Как проводить замену стойки в машине ВАЗ? Автомобиль сначала нужно вывесить, а потом приступить к замене стойки, но предварительно нужно для гаек приготовить WD:

    на штоке амортизатора скручиваем гайку;
    от поворотного кулака нужно отсоединить амортизатор;
    крепление верхней опоры отворачивают и снимают;
    пружину не до упора сжимают стяжками;
    все это снимают, на полу или верстаке производят замену стойки амортизатора;
    сборку и установку проводят в обратном порядке. Важно в конце сборке не забыть установить на гайку крепления шплинт к поворотному кулаку. Гайку штока при сборке закручивают на подвешенной машине.

Как проводить замену опоры амортизатора

При замене опора в автомобиле ВАЗ не понадобится стяжки, прежними остаются приспособления и инструмент. Замену опоры амортизатора проводят так:

     откручивают крепление опоры;
    автомобиль нужно поднимать домкратом до тех пор, пока из опоры не выйдет шток амортизатора;
    шток можно утопить руками, а старую опору амортизатора нужно выдавить руками;
    посадочное место опоры нужно обязательно очистить от ржавчины и грязи, которой достаточно много;
    после утопления штока амортизатора нужно подвести новую опору к месту;
    дальше нужно закрепить опору, в опору еще не вводился шток;
    домкрат нужно аккуратно и медленно опускать, в то же время нужно следить, чтобы на место в опоре стал шток амортизатора;
    после того, как шток стал на место, гайку штока закручивают и затягивают, а потом домкрат опускают.

Замену опоры амортизатора проводят таким же образом с другой стороны.

Как заменить амортизатор в стойке ВАЗ

Если в стойке ВАЗ нужно заменить амортизатор, то производят замену в разобранной стойке. Стойку с пружиной демонтируют так же, как и при замене стойки. Для замены картриджа нужны те же самые штатные инструменты и съемники пружин, все это вы найдете на сайте Запчасти на иномарки.

После того, как снята стойка, крепежное кольцо нужно отвинтить и снять старый картридж. Старое масло нужно удалить, масло амортизатора в таком случае заменяют. Дальше картридж амортизатора заменяют новым. После этого можно приступить к сборке. Амортизационный модуль собирают в обратном порядке.

При замене отдельных деталей амортизатора нужно не забывать о диагностике. Необходимо обратить внимание на наличие механических повреждений на штоке, на наличие подтеков масла и так далее.

Источник: http://xenon-kiev.com.ua/samostoyatelnaya-zamena-masla-opory-i-stojki-v-amortizatore/

Как проверить новые стойки ВАЗ 2110? — 4 ответа

Существует два вида амортизаторных стоек. Масляные и газово-масляные.
Некоторые считают, что есть ещё и третий вид стоек — газовые, но они ошибаются. На самом деле, газовые это всё-таки газово-масляные.
Также, конструктивно, амортизаторные стойки делятся на однотрубные и двухтрубные. Однотрубные это чаще всего, газово-масляные амортизаторы, они пожёстче, их любят спортсмены, меньше раскачка автомобиля на неровностях дороги и в поворотах меньше крена.
Двухтрубные, это чаще масляные амортизаторы. И ещё есть, если можно так выразиться, особый вид конструкции, это «перевёртыши», они работают как бы «вверх ногами». Такие амортизаторы используют чаще всего в стойках подвески МакФерсон. Они газово-масляные. Так как вы написали, что купили амортизаторные стойки масляные, значит они двухтрубные. А двухтрубные амортизаторы надо перед установкой на автомобиль обязательно прокачать.
Прокачать амортизатор не сложно. И инструкций по прокачке много в интернете.
Например, есть общие рекомендации прокачки амортизаторных стоек, которые нужно выполнять во всех случаях. Саму прокачку описывают несколькими способами. Например, есть способ прокачки с перевёртыванием амортизатора, туда качнуть, перевернуть опять качнуть, но не до конца давануть. В общем, я такой способ считаю каким-то сложноватым, а для людей впервые этим занимающимся, не совсем понятным.
Проще всё-таки способ прокачки без переворотов амортизатора. А что проще, оно часто и надёжнее получается.

Прокачивайте амортизатор согревшийся в помещении. Не применяйте никаких усилителей, никаких молотков, труб, ломов, прессов и кувалд. Только мышцы рук. И немного можно привлечь ноги. Я обычно, в нижнее отверстие вставляю металлический штырь, наступаю на него ногой (ногами, если он длинный). Руками тяну шток вверх до упора. Просто тянуть. Не надо дёргать. Если сопротивляется, то вероятно он неисправен (или ещё не отогрелся, если принесён с мороза). В самом конце чувствуется упор, и чувствуется что закончилось гидравлическое сопротивление. Если шума постороннего нет, то слышно как перетекает масло внутри амортизатора в тот момент, когда тянешь шток. Затем толкаем шток вниз до упора. Ощущается сопротивление гидравлической жидкости. Дошли вниз до упора, потом тянете вверх. И так несколько раз, например 10 циклов.
Перемещая шток вверх-вниз, убедитесь, что он перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените стойку.
А то что вы написали в вопросе, что «вытягиваю сам шток стойки до упора вверх а она потом сама возвращается в исходное положение вниз, то есть не держится в вытянутом положении…», это говорит о том, что амортизатор не прокачан пока, или он застывший очень (надо занести его в помещение для согревания и там потом прокачать). К тому же если вы слишком быстро дёрнули шток, то масло не успело за поршнем, потому и получился эффект оттяжки штока. Если вы задержите шток на несколько мгновений, масло подтянется и ваш шток будучи отпущенным не будет падать.
И вниз, шток и должен опускаться с меньшим усилием, чем вверх (намного меньше усилие).

пружину или опорный подшипник, отбойник, шток и прочее

Ходовая часть автомобиля подвержена наибольшим нагрузкам, особенно на отечественных дорогах. Поэтому заявленный производителем ресурс вырабатывается далеко не всегда. Зачастую замена стоек происходит в два раза чаще, чем предписано регламентом технического обслуживания. Нередко для диагностики неполадок амортизатор необходимо снять и разобрать на составные части. Нередко заменив лишь одну небольшую неисправную деталь, можно сэкономить на покупке новой детали в сборе.

Как устроен амортизатор и как он работает

Несмотря на различие в конструкции амортизационных стоек, принцип работы схожий. Внутри трубы (цилиндра), заполненной жидкостью или газом (или тем и другим), перемещается шток с поршнем. Происходит преобразование кинетической энергии хода подвески в тепловую. Для этого поршень снабжён клапанами прямого и обратного хода. Они замедляют движение жидкости (газа), тем самым демпфируя колебания подвески.

Типовая схема устройства амортизационной стойки

Жидкость (газ) внутри амортизатора нагревается, тепло рассеивается с поверхности корпуса. При продолжительном перемещении по неровностям происходит перегрев. Среда внутри амортизатора теряет свойства, и качество работы ухудшается. При этом компоненты амортизатора начинают деградировать, и стойка быстро выходит из строя.

Самостоятельный ремонт стойки: нужен ли?

Замена этого узла — мероприятие не бюджетное, поэтому многие автовладельцы предпочитают восстанавливать его самостоятельно. Ломается не весь узел, а его отдельные компоненты, поэтому при ремонте можно лишь заменить несколько деталей, и работоспособность восстановится.

Внимание! Не все амортизаторы можно восстановить. Существуют разборные и монолитные конструкции (неразборные). Последние ремонтировать нежелательно, поскольку восстановить распиленный корпус до штатного состояния невозможно.

Необходимое оснащение для работы

  • Домкрат, противооткатные упоры, опоры под автомобиль (выполнять работы при помощи только домкрата небезопасно).
  • Рожковые и накидные ключи по размеру крепежа.
  • Накидные ключи с рукоятью-трещоткой.
  • Специальный ключ для разборки цилиндра.
  • Плоские отвёртки разных размеров из качественной стали.
  • Съёмники стопорных колец.
  • Масло для замены в амортизаторе (с запасом на прокачку).
  • Воздушный компрессор или баллон с азотом (углекислотой).

Разборка детали после снятия: как сделать это подручными средствами

Рассмотрим процесс на примере переднеприводных моделей ВАЗ, семейство 2110.

  1. С помощью специального ключа откручиваем гайку корпуса стойки. При отсутствии ключа можно воспользоваться стальным стержнем и молотком.

    Откручиваем верхнее крепление

    Можно использовать спецключ

  2. Затем с помощью широкой отвёртки извлекается обойма сальника и собственно сальник штока.
  3. Сливаем масло в ёмкость. Использовать его повторно не имеет смысла.
  4. Извлекаем цилиндр со штоком амортизатора. В нём также много масла, избавляемся и от него. Для ускорения процесса можно несколько раз выдвинуть и погрузить шток в цилиндр.

    Извлеките цилиндр со штоком

  5. Сливаем остатки масла из корпуса амортизатора.
  6. Разбираем амортизатор на части, выкладываем в строгой последовательности, фиксируем на фото (для упрощения процесса сборки).

    Выкладывайте детали в строгой последовательности, новичкам лучше фотографировать процесс

Как разобрать: процесс на видео

Дефектовка и ремонт: что делать с пружинами, пыльником и пр.

Проверяем все компоненты на предмет износа, механических повреждений, зазубрин. Особенно тщательно осматриваем полированные поверхности внутренней стенки цилиндра и штока. Резиновые уплотнительные кольца, сальники, прокладки имеет смысл заменить в любом случае. Даже если на них не видны следы износа, мягкая резина под воздействием масел теряет свойства. Если вы разобрали амортизатор, потратьте небольшую сумму на расходники.

Совет: При замене деталей вы можете изменить характеристики стойки, установив тюнинговые запасные части.

Если вы тщательно промоете все компоненты амортизатора, считайте, половина работы сделана. Мелкие частицы дорожной грязи или продукты износа металлических частей нарушают работу клапанов штока. Закоксованные отложения следует удалять с помощью сильнодействующих растворителей.

Затем проверьте остальные элементы стойки: пружину, демпфирующую подушку, пыльник амортизатора.

Не все детали подлежат ремонту, некоторые придётся заменить на новые

Трещины и отверстия в резиновых деталях не ремонтируются, только замена.

Ниже представлены более частные случаи ремонта деталей стоек и варианты его исполнения.

Типовые неисправности и проблемы + технологии их устранения

В зависимости от типа амортизатора и сложности его строения говорят либо о ремонте, либо о полной замене механизма

Люфт штока амортизатора: откуда появляется и как устранить

Если вы слышите тихий, но отчётливый стук при работе амортизаторов, вероятная причина — люфт штока. Причина возникновения — ослабление крепёжной гайки. Часто неисправность возникает при непрофессиональном ремонте.

Устраняется несложно, достаточно подтянуть гайку. Дополнительно надо проверить люфт в точке крепления штока. Если вы долго ездили с такой неисправностью, появляется выработка. В таком случае шток требует замены.

Как укоротить шток и зачем это надо для авто

Если вы устанавливаете укороченные пружины для занижения подвески, в разжатом состоянии они будут находиться без нагрузки. Причина — несоответствие длины стойки амортизатора. Для устранения разницы в размерах следует отрезать или каким-либо другим способом укоротить шток.

Необходимо обточить его, продолжая резьбовую шпильку на необходимую длину. Во время обточки нельзя перегревать металл, иначе он потеряет прочность. Затем прочной плашкой нарезаем резьбу. Делаем это за несколько проходов, поскольку сталь штока очень твёрдая. Примеряем амортизатор и обрезаем лишнюю часть резьбовой шпильки.

На указанном примере укорачивание происходит на 10 см

Можно проточить шток на токарном станке. Для этого необходимо вынуть его из стойки. Вращать шток внутри амортизатора нельзя. Следующий вариант — закрепить стойку в шпинделе целиком, используя специальные приспособления. Шток должен быть зафиксирован относительно корпуса амортизатора. Обороты шпинделя выбираются минимальные.

Как удлинить его

При лифте подвески возникает необходимость удлинить стойки амортизатора, иначе ход отбоя будет слишком мал. Сварочные работы недопустимы. Это снижает прочность металла при нагреве. Оптимальный вариант — поставить удлиняющие шпильки. Внутренняя и внешняя резьба должна соответствовать параметрам стойки.

Восстановление резьбы штока

Существует как минимум четыре способа:

  1. При достаточном диаметре штока резьбовая часть спиливается, высверливается отверстие вдоль оси и вкручивается шпилька с аналогичной резьбой.
  2. Шпилька с сорванной резьбой стачивается на толщину старой резьбы и нарезается новая. Используется гайка с меньшим диаметром резьбы.
  3. На участок сорванной резьбы наваривается металл, шток обтачивается и восстанавливается резьба.

    Гайка крепления штока затягивается с моментом 30–50Nm, если использовать не ручную затяжку, а пистолет, резьбу легко сорвать

  4. Применяется более длинная гайка, если позволяет геометрия штока и чаши амортизатора.

Как его зафиксировать

При установке амортизатора необходимо удерживать шток от прокручивания. Закручивая гайку крепления, вы будете проворачивать шток. Это может привести к его повреждению, а также невозможно будет создать момент затяжки.

Для фиксации на штоке предусмотрены специальные лыски под ключ. Удерживая стойку, вам без труда удастся закрутить гайку крепления, не проворачивая шток.

Можно ли восстановить чашку стойки, как производится замена

Опорная чаша амортизатора принимает на себя вес передней части автомобиля. Под действием коррозии она может потерять прочность. Это ухудшает управляемость автомобиля и может привести к тому, что стойка просто пробьёт чашу и вылезет в подкапотное пространство.

Прогнившая или повреждённая опорная чашка — реальная угроза безопасности водителя

Чаши бывают двух видов: сменные и стационарные. Сменная чаша меняется, как обычный расходник, стационарная вваривается на место повреждённой.

Как менять сайлентблоки стоек

Металлическая проушина стойки амортизатора крепится к кузову с помощью резинового (полиуретанового) сайлентблока. Эта деталь разрушается в процессе эксплуатации, при этом стойка остаётся вполне работоспособной.

Стоковые сайлентблоки на автомобилях семейства ВАЗ крайне ненадёжны и быстро портятся

Для замены сайлентблока понадобится специальный съёмник-пресс. Можно воспользоваться обычным домкратом. Старая резинка выдавливается при помощи оправки, а новая запрессовывается на её место.

Как проявляется неисправность опорного подшипника стойки и что делать

При разрушении или износе опорного подшипника ухудшается управляемость. Определить это можно так: колёса поворачиваются с некоторым запаздыванием, при повороте руля во время движения слышно, что что-то стучит в районе опорных чаш.

Опорный подшипник должен быть крепким, так как испытывает колоссальные нагрузки при движении, особенно по бездорожью

Если взяться рукой за шток и покачать автомобиль из стороны в сторону, отслеживается явный люфт. При повороте рулевого колеса на стоящей машине слышен хруст в районе опорных чаш. Замена опорного подшипника стойки — тема отдельной статьи.

Как поставить новый картридж

Картридж на многих амортизаторах — это расходный материал. Поменять его может и сам автовладелец.

  1. Сначала нужно открутить крышку стойки.
  2. После откручивания сливается масло.
  3. Из корпуса извлекается старый картридж.
  4. Новый картридж заполняется маслом и прокачивается.
  5. Затем в корпус заливается свежее масло, шток утапливается и картридж вводится в корпус. Одновременно выдвигается шток.

    В некоторых типах амортизаторов порядок работы может отличаться

  6. Далее следует собрать механизм и обязательно прокачать амортизатор ещё раз.

Замена защитного кожуха амортизатора задней подвески

Защитный кожух препятствует попаданию пыли и грязи на шток амортизатора. При наличии повреждений его надо заменить. Для этого стойка демонтируется, а пружина нужно стянуть с помощью струбцин или других стяжек и снять. При замене кожуха необходимо надеть и новые крепёжные хомуты.

Кожухи предохраняют амортизатор от преждевременного износа

Ремонт стаканов амортизационных стоек

Стаканы являются частью кузова, их ремонт относится к кузовным работам.

  1. Повреждённая часть металла вырезается с помощью болгарки, металл тщательно зачищается от краски и следов коррозии.
  2. Из листовой стали готовится заплатка. Можно взять неповрежденную часть от кузова донора на авторазборке.
  3. Ремонтный элемент приваривается сплошным швом.
  4. Производится антикоррозийная защита и покраска.

Для защиты стаканов стоек можно приобрести подобные усилители

Как заменить отбойники переднего и заднего амортизаторов

Отбойники предназначены для демпфирования ударов в крайних положениях штока и ограничения хода стойки. В процессе эксплуатации эти элементы разрушаются и подлежат замене. Если продолжать ездить с разрушенным отбойником, появляются избыточные крены, а стойки могут выйти из строя из-за ударов штока о корпус стойки.

Небольшая деталь, важность которой нельзя недооценивать

Замена производится на снятой стойке. Амортизатор полностью извлекается из колёсной ниши, снимается пружина. При замене отбойника имеет смысл проверить состояние остальных внешних элементов: сайлентблоков, пыльника.

Есть упрощённый способ замены, без полного снятия стойки. Откручивается только верхнее крепление и ослабляется болт нижнего сайлентблока. Стойка опускается вместе с рычагом подвески, на пружину устанавливается стяжка.

Видео о подробностях ремонтных работ

Правильная сборка амортизатора

Вымытый и просушенный амортизатор собирается в обратной последовательности.

  1. Трущиеся детали необходимо смазать тем же маслом, которое вы будете заливать в цилиндр.
  2. Корпус стойки (в разобранном виде) следует очистить от коррозии, обработать преобразователем ржавчины и покрасить термостойкой краской. При работе амортизатор сильно нагревается, обычная краска быстро слезет.

    Корпус очищается от коррозии и красится

    Важно! Используйте только масло, рекомендованное производителем амортизатора, не слушайте советов соседей по гаражу.

  3. Заполните маслом стойку. Аккуратно введите в корпус цилиндр. Для того чтобы масло не вытекало, одновременно с установкой цилиндра следует вытягивать шток.
  4. После установки цилиндра гайку надо закрутить без затяжки. Несколько раз прокачать амортизатор, интенсивно вытягивая и загоняя обратно шток.

    Проведите прокачку амортизатора

  5. После этого гайка затягивается (в этом случае нужен именно ключ, молотком и зубилом сделать это правильно не получится). Снова делаем несколько интенсивных качков штоком.
  6. Для правильной настройки клапанов амортизатора перед установкой рекомендуется выполнить следующую процедуру:
    • До конца вытянуть шток, держа стойку вертикально.
    • Развернуть амортизатор штоком вниз и резко утопить его в цилиндр.
    • Установить стойку в штатное положение, вытянуть шток.
    • Затем на стойку устанавливается пружина (воспользуйтесь стяжкой), пыльник и опорный подшипник.
  7. Отремонтированная стойка ставится на место.

Не стоит воспринимать амортизатор, как продукт космических технологий. Его ремонт и обслуживание, не сложнее, чем очистка клапана холостого хода. Выполнив работы самостоятельно, вы получаете фактически новый амортизатор, сэкономив значительные средства.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Стучит шток амортизатора в стакане

Одним из важнейших составных элементов подвески автомобиля является амортизатор. Нагрузки, передаваемые от дорожного полотна на колесо, воспринимает на себя пружина, но она не способна сразу погасить полученную энергию. Некоторое время пружина совершает колебательные движения и это негативный фактор в работе подвески. Устраняется этот недостаток установкой амортизатора. Этот демпфирующий элемент поглощает энергию пружины, исключая передачу колебаний и вибраций на кузов.

Несмотря на сравнительно простую конструкцию, из-за жестких условий эксплуатации, амортизаторы могут прийти в негодность и прекратить выполнять свою функцию. Неисправности амортизаторов сопровождаются обычно появлением металлических стуков, дребезжания при движении по неровностям. Причем такое звуковое сопровождение достаточно громкое, поэтому о комфортабельности при поездках говорить не приходится.

Но стук амортизатора — это меньшее из зол по сравнению с последствиями, к которым может привести неисправный амортизатор. Неработающая деталь влияет на управляемость машины, при движении по ухабам увеличивается тормозной путь, шины неравномерно изнашиваются, повышается нагрузка на остальные составные элементы подвески.

Точный срок службы амортизатора указать невозможно, поскольку это зависит от нескольких критериев – стиля вождения, особенностей эксплуатации машины, производителя изделия. У одних автовладельцев они работают и 100 тыс. км, у других же проблемы возникают и при 40-50 тыс. км.

Выявляем причину стука

Если при преодолении ухабов в салоне авто слышны отчетливые громкие стуки со стороны колес – пора делать ревизию подвески. Следует сначала убедиться, что стуки – следствие неисправности амортизаторов, ведь сторонние звуки создают и иные составляющие, например, тормозной суппорт.

В первую очередь необходимо визуально осмотреть демпфирующие элементы. Одной из основных причин потери работоспособности — утечка масла вследствие износа уплотнителей. Недостаток рабочей жидкости внутри приводит к тому, что при работе на сжатие шток амортизатора не встречает сопротивления и он достигает низа резервуара – происходит «пробой», сопровождающийся сильным стуком.

Поскольку масло выходит наружу, то следы хорошо заметны на корпусе. Обнаружение подтеков жидкости указывает на неисправность узла и необходимость замены.
Но визуально оценить состояние демпфирующего узла можно не всегда. На многих авто как спереди, так и сзади используются амортизационные стойки (подвеска МакФерсона). В них амортизатор помещен в корпус стойки и осмотреть его без разборки узла не удастся.

В таком случае можно воспользоваться «народным» методом проверки – раскачкой авто. В передней части машины необходимо сильно надавить на крыло (сзади – на крыло, бампер, нижнюю полку багажника) и отпустить. При исправном амортизаторе кузов авто примет начальное положение и остановится, поскольку демпфер погасит энергию пружины. Но если деталь неисправна, то кузов после нажатия и отпускания будет немного колебаться.

Обязательно проверяется и состояние сайлентблоков, поскольку стук могут давать и они. А для этого ставим машину на яму и используя монтировку как рычаг, раскачиваем составляющие подвески. Такой метод проверки позволяет легко выявить износ резинотехнических деталей подвески.

И последнюю очередь проверяются верхние опоры амортизационной стойки (в передней подвеске). Они также могут стать причиной появления стуков при движении. Эти элементы проверить тоже несложно – просовываем руку между витками пружины и касаемся штока амортизатора, а затем раскачиваем передок авто в стороны. Колебания штока при раскачке указывают на неисправность опоры.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Основные неисправности амортизаторов

Итак, диагностика показала, что все в порядке и единственное место откуда доносятся удары – амортизатор. Отметим, что сторонние звуки демпфер издает не только из-за потери герметичности. Причинами неисправности могут быть:

  • протечка рабочей жидкости;
  • деформация и повреждение корпуса;
  • повреждение поршня штока;
  • несоответствие или низкое качество масла.

О протечке рабочей жидкости уже было упомянуто – это следствие износа уплотнителей – сальников, обеспечивающих герметичность.
Причина возникновения такой неисправности кроется в их естественном износе (шток постоянно перемещается, поэтому кромка, прилегающая к нему, со временем стирается). Но сальник повреждается и из-за появления коррозии, задиров и оседания пыли и песка на штоке амортизатора.

Деформация (вмятины) образуются вследствие ударов по корпусу демпфера. Из-за этих вмятин шток не способен перемещаться по всей высоте резервуара и вместе деформации поршень упирается в дефект, причем сопровождается это сильным стуком. Но такая проблема возможна только в однотрубных амортизаторах (в двухтрубных вмятина приходится на внешний резервуар, а внутренний, по которому ходит шток, остается невредимым).

В амортизационных штоках возникает другая проблема, которая приводит к неисправности. В случае ненадежной фиксации амортизатора в корпусе стойки, он перемещается, а при больших нагрузках даже незначительные движения могут стать причиной появления трещины или протертости на корпусе.

Повреждение поршня штока происходит в одном случае – при попадании на скорости в яму амортизатор не выдерживает нагрузки и происходит «пробой». При этом поршень сталкивается с дном резервуара, что становиться причиной его повреждения. В результате повреждаются клапаны, и нарушается процесс перетекания масла.

Масло в амортизаторе – рабочая жидкость и от ее свойств зависит работоспособность демпфера. Если вязкость масла низкая, то оно не создаст требуемого сопротивления движению штока с поршнем – амортизатор «пробить» значительно легче. В зимнее же время сильно вязкое масло создает чрезмерное сопротивление.

Могут ли стучать новые амортизаторы?

Бывает так, что стук возникает на новых, только поставленных амортизаторах. В силу того, что детали только поменяны, на них «грешат» в последнюю очередь, ища причины в других элементах подвески.
Но даже новые амортизаторы создают сторонние звуки. Причин этому несколько – производственный дефект демпфера, ненадежное крепление, несоответствие или брак резиновых втулок.

Покупать новый амортизатор нужно в комплекте со втулками, которые подходят к данной модели

Заводской брак случается редко, но эту причину не стоит игнорировать, и при появлении стуков даже новый элемент следует проверить. Сторонние звуки могут появиться из-за ненадежного крепления детали в корпусе стойки. Элемент фиксируется в корпусе гайкой и если она недостаточно затянута или послабилась, то демпфер будет перемещаться по стойке, создавая стуки.

В амортизаторах же, установленных вне стойки (рычажные и полузависимые подвески) сторонние звуки появляются из-за несоответствующих или продавленных резиновых втулок, установленных в крепежных проушинах.

Проводим ремонт

Неработающие амортизаторы подлежат замене, поскольку они неразборные. И они меняются парно. То есть, в случае неисправности только одного элемента меняется демпфер и с другой стороны.
Отметим, что некоторые автолюбители ремонтируют амортизатор путем срезания вальцовки корпуса, чтобы извлечь шток с поршнем. Такая операция позволяет заменить сальники, установить новый шток с неповрежденным поршнем (с донора), залить новое масло. При сборке же герметичность достигается завариванием места вальцовки.

Но восстановления работоспособности элемента процесс трудоемкий, проще купить новые демпферы и установить их вместо изношенных.

Много записей и обсуждений в интернетах на эту тему. Стучит на доброй половине всех автомобилей автоваза с подобной конструкцией задней подвески. Глухой стук в кузов. Слышится в районе верхней гайки штока амортизатора. Столкнулся и я с данной проблемой. Причем застучало сразу после замены стоек. Старые вели себя абсолютно тихо, но шток подклинивал внутри. После замены сразу же обнаружились стуки, нельзя сказать что на ямах, а при боковой раскачке машины на крупных ухабах. Стойки были сразу же проверены, и исключены из списка вероятных источников стука.

Для наглядности, приведу сборочную схему данного узла задней подвески.

Первые запросы в поиске выдают следующую версию-шток стучит втулкой 8 об края отверстия в кузове. Предлагаемое решение-бублик заодно со втулкой, все монолитно прорезинено.

Решение сомнительно. Если же шток настолько сильно гуляет в отверстии, то втулку очень быстро перережет острыми краями стакана, и все будет стучать как и раньше. Для изучения хода штока, проехался в багажнике собственной машины. Да, шток гуляет во все стороны. Но почему? Разбираем. Причина видна сразу-бублики, которые шли вместе со стойками, значительно меньше родных в диаметре. Именно бублик, будучи сжатым гайкой, и плотно укладываясь в тарелочку, которая есть внизу стакана, обеспечивает неподвижность штока. Имеем маленький бублик-и шток будет гулять во всю.

Наглядное сравнение бубликов. Справа родной. Слева не родной.

Далее важный момент. Верхний бублик накрывается тарелочкой. Тарелочку так и хочется поставить краями вниз, чтобы она обжимала бублик по краям. Так вот-ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО!
Тарелка должна лежать краями вверх, что очень хорошо видно на сборочной схеме.
Тарелки кстати тоже разные. Родная намного больше в диаметре, и зажимает бублик по всей площади, нежели комплектная от стойки. На фото выше лежит именно не родная тарелочка.

При замене бубликов также стоит проверить втулку, дабы она не была расплющена. Втулка плющится от перетянутой гайки штока, её распирает, и все стучит еще больше.
Итак, меняем бублики на обоих стойках. Поменять кстати очень даже легко, не снимая стойку с машины. Катаемся.

Эффект заметен сразу. Слева стук ушел полностью и навсегда. А справа стал появляться реже, но остался. Чаще появляется в мокрую погоду. Почему? Было прочитано много информации из различных источников. Осматривал машину, качал, тряс.

В итоге наткнулся на следующую информацию. Стойку в нашей машине можно поставить любой стороной. Это понятно и видно из сборочной схемы. А вот корректным будет только одно положение, когда хвост нижнего витка будет направлен в бок от машины а не к ее центру. Что также обнаруживается и на картинке выше и во многих других книгах по ремонту ваз 2108-2109. У меня левая стойка стояла правильно, а правая нет. Что меняется от этого? Суть простая. Пружина сзади очень длинная и тонкая. Нигде более таких длинных пружин я не видел. И при сжатии пружина стремится сложиться дугой. Так вот, делает она это всегда только в одну сторону. И плохо, когда она складывается дугой, и бьет в кузов. Расстояние там очень маленькое. Нам же нужно, чтобы пружина выпирала наружу, где места более чем достаточно.

Итак. Приступаем к разборке. Правая стойка, до всех манипуляций. Установлена неправильно. Хвост пружины направлен от нас, к машине.

Откручиваем стойку сверху, домкратим машину, откручиваем стойку снизу, извлекаем ее из под машины.

Проводим ревизию всех ее элементов.
Чашка, на которой держится пыльник, не дает штоку выскочить в салон. Может прогнить(у меня прогнила пару лет назад), и шток весело выскочит в полку и будет грохотать всю дорогу до гаража). Проверяем чашку. Должна плотно сидеть на штоке, и не быть трухлявой. У меня новые, поэтому этот пункт пропускаем.

Далее надеваем втулку.

Затем родной балаковский бублик.

Затем пружину с резиновой прокладкой. Прокладку проверяем на предмет разрывов, и приматываем изолентой к пружине. Чтобы не выпадала при монтаже. Я недавно разбирал, поэтому все примотано.

Ставим обратно на машину.
Сверху кладем бублик, наверх тарелку, в таком положении, как она лежит на фото ниже.

Закручиваем верхнюю гайку.

Закрываем резиновым колпачком, иначе будет шипеть в салоне.
Нижнюю гайку закручиваем только на стоящем на земле автомобиле. Либо поджимаем домкратом балку, дабы сайлентблок стойки не находился потом постоянно в скрученном состоянии.

На фото ниже-правильно установленная стойка. Последний виток пружины направлен к нам.

Результат заметен сразу. Более никаких стуков в задней подвеске. Совсем. Никаких. Попробуйте сделать так у себя, и отпишите, помогло ли.

Эта деталь гасит кузовные колебания и, таким образом, защищает от столкновений с дорогой и ударов. Но иногда сама начинает стучать, доставляя вместо комфорта дискомфорт, что ещё полбеды. Стук амортизатора — симптом, который может означать неисправности, увеличивающие тормозной путь и ухудшающие устойчивость и сцепление с дорожным полотном, особенно на поворотах.

Когда это только кажется?

Иногда автовладельцу может слышаться, что стучит амортизатор, в то время как стук издают, ввиду износа и деформации, втулки, располагающиеся между стойкой и опорной чашкой кузова.

С чего начать?

Если стучит не что-нибудь другое, для начала стоит проверить, нет ли утечек машинного масла. Это порождает стук довольно часто. В таком случае стучащую деталь стоит немедленно заменить. Если же он вообще сухой, то можно провести простой тест: качнуть автомобиль вниз, надавив на его крылья. Если вместо того чтобы плавно подняться в исходное положение и остановиться, он продолжает качаться, то эта важнейшая часть автомобиля, скорее всего, сломана и больше не гасит колебания. Машина в таком случае будет качаться гораздо дольше, чем должна, а вы выясните причину стука. Это вместе с небольшим дисбалансом колёс (идеально отбалансированных колёс в реальности не существует) приводит к неравномерному интенсивному износу шин, снижая срок их службы в разы или в десятки раз, ускоряя износ или поломку деталей подвески и тормозных механизмов и приближая время следующего непланового кузовного ремонта.

Износ и повреждения

Стук бывает от изношенности или механических повреждений. Его может вызывать, к примеру, сорванная резьба или прогнувшийся шток. При таких неисправностях амортизатор надо заменить или ремонтировать, особенно если он отслужил не менее 50 тыс. км. Это такой же расходный материал, как фильтры и колодки, только срок службы у него гораздо больше. Стук может быть и при элементарных неисправностях его частей: повреждении трубы, резьбы штока или его отсоединении.

Утечка жидкости

Ещё одна распространённая причина — утечка в наружный цилиндр гидравлической жидкости. В свободный от вытекшего масла объём начинает попадать воздух. Проблема устраняется прокачкой самостоятельно или на СТО.

Мороз

Достаточно часто стук появляется в мороз, и вызывает его в таком случае не сама рассматриваемая деталь, а застывшее в ней масло. Некоторые автовладельцы особо отмечают стук в задних амортизаторах при похолодании. Помочь должна специальная гидравлическая жидкость для холодов и прогрев амортизаторов.

Втулки

Если вы только что установили его, причём правильно, гайки затянуты надёжно, люфта штока нет, а стук есть, то дело может быть в старых резиновых втулках или в новых, несовместимых с его типом. Чтобы избежать подобных случаев, лучше покупать всё в комплекте, вместе с подходящими втулками.

Неграмотный ремонт

Иногда масло бывает слишком густым не из-за погоды, а из-за безграмотного «ремонта», при котором рабочую жидкость заменили на более вязкую с самыми благими намерениями — уменьшить вероятность утечки. В результате ухудшаются управляемость и устойчивость машины: увеличенная жёсткость этой детали не гарантирует хорошей работы при высокой нагрузке. Кроме того, такой «ремонт» заметно увеличивает усилие сжатия, повышая нагрузку на кузов. Постепенно около мест креплений появляются трещины и увеличивается усилие отбоя, что также сказывается на автомобиле отрицательно.

Профилактика

Частая причина стука и поломок — «силовая» эксплуатация. Речь не о необходимости выбирать дороги ровнее и ездить тише, что и без советов ясно. Масло исполняет свои функции не только в моторе и коробке, но и в амортизаторах. В норме оно отличается определённой вязкостью, зависящей от температуры. Автовладельцы нередко, едва прогрев мотор, резко «рвут» с места, не подумав, что температура масла такая же, как за окнами, а потом дивятся, почему стучит амортизатор. Если на улице мороз, вязкость масла настолько увеличивается, что нагрузки на него во много раз превышают норму. От этого могут ломаться одни из наиболее хрупких деталей — диски клапанов. Избежать этого можно очень просто: несколько минут после старта стараться избегать ударов колёс и толчков. После того как подвеска «задышит» свободнее, можно набирать темп.

Подвесная система: какие части?

Шаровые шарниры

Шаровые шарниры представляют собой шарнирные соединения, установленные на внешних концах рычагов управления. Они могут быть запрессованы, прикручены, приклепаны или ввинчены в рычаг управления.

Шаровая опора — это шаровая шпилька, установленная внутри гнезда.

Поскольку некоторые шаровые шарниры заполнены консистентной смазкой, на шарнир можно установить пресс-масленку и уплотнение для консистентной смазки.

Конец шпильки на шаровом шарнире имеет резьбу для большой гайки.Когда гайка затягивается, она с силой входит в конический штифт поворотного кулака или опоры подшипника.

Шаровой шарнир также имеет резиновый чехол для защиты шарнира от пыли и мусора с дорог. Остановка износа шарового шарнира.

Вернуться к началу

Втулки

Втулки подвески бывают самых разных форм и размеров, чтобы соответствовать всем различным применениям в подвеске автомобиля.

Стандартная втулка резиновая.Он может быть полностью изготовлен из резины или в случае втулки большего размера, например, втулки поперечного рычага, резина может быть в стальном корпусе.

Чтобы удовлетворить потребность в более высоких характеристиках подвески автомобиля, доступны втулки из полиуретана вместо резины. Большинство резиновых втулок заменяют полиуретановыми, когда они изнашиваются, поскольку полиуретан служит дольше, чем резина.

Вернуться к началу

Управляющие / продольные рычаги

Управляющие рычаги и продольные рычаги — это названия металлических рычагов, которые поворачиваются вверх и вниз для управления подвеской автомобиля.Обычно рычаг управления относится к рычагам, которые расположены под прямым углом к ​​шасси, а продольные рычаги относятся к рычагам, которые параллельны шасси. Но так бывает не всегда.

Рычаг управления удерживает поворотный кулак, опору подшипника или картер моста в нужном положении при движении колеса вверх и вниз.

Внешний конец поперечного рычага имеет шаровую опору. На внутреннем конце есть втулки. Рычаг управления задней подвеской может иметь втулки на обоих концах.

Втулки рычага управления действуют как подшипники, позволяя рычагу качаться вверх и вниз на валу, прикрепленном болтами к раме или узлу подвески.Эти втулки можно запрессовать или вкрутить в отверстия в рычаге управления.

Вернуться к началу

Тяга Панара

Тяга Панара, также называемая поперечной рулевой тягой или поперечной балкой, иногда используется в системах задней подвески для предотвращения поперечного смещения оси при прохождении поворотов.

Тяга Панара проходит почти параллельно задней оси. Он крепится к оси и к раме или конструкции кузова.

Вернуться наверх

Радиус / стержень распорки

Радиус / стержень распорки крепится к внешнему концу рычага управления и к раме.Он предотвращает качание рычага управления к задней или передней части автомобиля.

Передняя часть стержня радиуса / стойки амортизатора имеет втулки, смягчающие действие стержня радиуса / стойки. Они позволяют контролировать движение нижнего рычага подвески при полном перемещении подвески.

Вернуться наверх

Амортизаторы

Амортизаторы ограничивают колебания пружины (движения сжатия-растяжения) для плавности хода автомобиля. Без амортизаторов автомобиль продолжал бы подпрыгивать вверх и вниз после падения на дороге.Это сделало бы поездку неудобной и небезопасной.

Здесь показаны основные части амортизатора. Они включают шток поршня, уплотнение штока, поршень, резервуар, верхнюю камеру (камера расширения), нижнюю камеру (камера сжатия) и обратный клапан. Большинство шоков заполнено маслом. Некоторые из них заполнены воздухом или газом и маслом.

Когда амортизатор сжимается или растягивается, масло вызывает сопротивление движению. Стержень имеет тенденцию медленно втягиваться или выходить. Это смягчает действие пружины и системы подвески.

Один конец амортизатора соединяется с элементом подвески, обычно с рычагом управления. Другой конец амортизатора крепится к раме. Таким образом, амортизатор втягивается и вынимается, чтобы ограничить движение.

Сжатие амортизатора происходит, когда шина автомобиля поднимается вверх при ударе о неровность.

Удлинение амортизатора — это движение поршня и штока наружу при движении рычага управления вниз. Это происходит сразу после такта сжатия или когда шина перекатывается по дыре на дороге.

В амортизаторах с газовым наполнением используется газ низкого давления, который предотвращает вспенивание масла в амортизаторе. Обычно газообразный азот заключен в камеру, отдельную от главного масляного цилиндра. Поршень амортизатора работает в масле. Газ поддерживает постоянное давление на масло, предотвращая образование пузырьков воздуха. Это увеличивает ударные характеристики при быстром рывке и отскоке.

Самовыравнивающийся амортизатор имеет особую конструкцию, которая вызывает действие гидравлической блокировки для поддержания нормальной высоты бордюра автомобиля.

Регулируемые амортизаторы позволяют изменять жесткость удара. Обычно, поворачивая внешний корпус амортизатора или ручку регулировки, вы можете установить амортизатор мягким для плавного хода или жестким для лучшего управления.

Стойка, также известная как стойка Макферсона, встречается на большинстве современных автомобилей. В основе стойки — штатный амортизатор.

Что отличает стойку от стандартного амортизатора, так это то, во-первых, где устанавливается нижний конец стойки. Стойка устанавливается непосредственно на поворотный кулак или опору подвески.Это можно увидеть на изображении слева.

Второе отличие — пружинное седло. Седло пружины приварено к амортизатору, и именно здесь винтовая пружина устанавливается в подвеске.

Вернуться наверх

Пружины

Пружины системы подвески должны подпрыгивать (сжиматься) и отскакивать (растягиваться) с неровностями и отверстиями на поверхности дороги. Они выдерживают вес автомобиля, сохраняя при этом ход подвески (движение).

Наиболее распространенными типами пружин являются винтовая пружина и листовая рессора.

Винтовая пружина — это отрезок стержня из пружинной стали, намотанный в спираль. Это наиболее распространенный тип пружины в современных системах подвески.

Винтовые пружины можно использовать как на передней, так и на задней части автомобиля.

Листовая рессора обычно состоит из плоских пластин или полос пружинной стали, скрепленных болтами. Хотя листовые рессоры когда-то использовались в системах передней подвески, теперь они применяются только в задней части некоторых автомобилей.

Между пружинами помещаются изоляторы, предотвращающие скрип и дребезжание.

На каждом конце листовой рессоры есть проушина (отверстие цилиндрической формы), в которой крепится втулка.

Хомут крепит проушину задней рессоры к раме автомобиля. Это позволяет пружине изменять длину при изгибе.

Проушина передней пружины обычно крепится болтами непосредственно к конструкции рамы. Два больших U-образных болта крепят мост или картер моста к листовым рессорам.

Накрутка листовой рессоры — это состояние, при котором задние листовые рессоры изгибаются при приложении движущей или тормозной силы к системе подвески.Скручивание и деформация пружины может привести к приседанию и нырку.

Вернуться к началу

Опора стойки

Опора стойки состоит из упорного подшипника, закрепленного в литой резиновой опоре. Для рулевого управления стойка поворачивается вокруг своей оси на подшипнике в верхнем креплении и на шаровом шарнире рычага управления на его нижнем конце.

Болты крепления стойки к усиленной части колесной арки. Вал от амортизатора проходит через отверстие в центре крепления стойки и фиксируется гайкой.

Основная задача опоры стойки — поворачивать стойку вместе с рулевым управлением, но ее также можно использовать для регулировки развала колеса.

Вернуться к началу

Поперечный стабилизатор

Поперечный стержень, также называемый стабилизатором поперечной устойчивости, используется для предотвращения чрезмерного наклона кузова в крутых поворотах. Стабилизатор поперечной устойчивости изготовлен из пружинной стали.

Крепится как к нижним рычагам, так и к раме. Втулки устанавливаются между штангой, поперечными рычагами и рамой.

При повороте автомобиля центробежная сила заставляет внешнюю часть кузова опускаться, а внутреннюю часть — подниматься. Это скручивает стабилизатор поперечной устойчивости. Сопротивление стабилизатора поперечной устойчивости этому повороту ограничивает наклон тела в поворотах.

Вернуться наверх

U-образные болты

U-образные болты — это просто кусок стального стержня, согнутый в форме буквы U. Концы стержней имеют резьбу для болтов.

П-образные болты используются для крепления листовых рессор к оси автомобиля.U-образная часть болта огибает ось, обычно используются два U-образных болта.

По одному U-образному болту проходит с каждой стороны листовой рессоры, все четыре ножки проходят через отверстия в металлической пластине, которая находится под листовой рессорой. Затем затягивают болты, чтобы заблокировать ось и листовую рессору вместе.

Вернуться к началу

Рычажный механизм Вт

Рычажный механизм Ватт — это задняя подвеска автомобиля, разработанная в начале двадцатого века как усовершенствованная тяга Панара, как средство определения положения оси задней балки автомобиля относительно оси автомобиля. тела и предотвращения относительного движения из стороны в сторону.

В то время как штанга Панара поворачивается как на оси, так и на корпусе, заставляя ось двигаться по дуге, тем самым внося боковой компонент в вертикальное движение оси, рычажный механизм Watts обеспечивает чисто вертикальное движение.

Он состоит из двух почти симметрично расположенных длинных стержней, установленных по одной с каждой стороны шасси и идущих параллельно задней оси и позади нее, где они прикрепляются к концам короткой вертикальной перекладины, центр которой установлен в центре оси. и который может свободно вращаться в плоскости под прямым углом к ​​продольному размеру автомобиля.

Как и у тяги Панара, боковые рычаги могут свободно поворачиваться вертикально с любого конца. Таким образом, каждый боковой элемент действует как более короткий стержень Панара, прикрепленный к центральному вертикальному элементу, обеспечивающему боковое расположение.

Однако, в отличие от действия тяги Панара, боковые компоненты движения двух рычагов, когда они поворачиваются вокруг своих внешних опор, компенсируют друг друга в своем воздействии на ось, а вместо этого принимаются вращением центрального элемента вокруг оси. его ось.

Установка распорных стержней на корветы 1963-82 годов

Самая быстро изнашиваемая часть задней подвески на корветах 1963–82 годов — втулка стойки амортизатора. Резиновые сайлентблоки передней подвески служат дольше, поскольку они вращаются только вокруг своей оси. Для сравнения, небольшая резиновая втулка в штоке стойки имеет дело как с вращением, так и с скручиванием при движении подвески вверх и вниз. Износ этих недорогих втулок не является большой проблемой для безопасности, но он меняет углы установки задних колес, что может вызвать чрезмерный износ этих очень дорогих шин.

Стойки и полуоси — это два элемента задней подвески, которые определяют контакт шин с дорогой. По мере износа втулок нижняя часть шины расширяется дальше по отношению к верху шины. Этот отрицательный развал вызывает преждевременный износ внутреннего протектора шины.

Хотя в этой статье основное внимание уделяется замене штанг стоек на C2 и C3, процедура аналогична для большинства Корветов другого поколения. Варианты деталей также аналогичны и включают резиновые или полиуретановые втулки и регулируемые стержни распорки.Компания Zip Products присоединилась к нам для написания этой статьи, так как они предлагают полный спектр стандартных и рабочих деталей для всех поколений корветов.

Заменить штангу амортизатора относительно легко. Никаких дорогостоящих специальных инструментов не требуется. Этот ремонт требует только снятия трех гаек с каждой стороны (или еще одной гайки, если пружина отключена). И это можно сделать без лифта. Просто убедитесь, что автомобиль надежно поддерживается домкратами, когда он поднят, потому что могут потребоваться толчки, поддевания и удары молотком, особенно в отношении амортизатора.Следуйте за нами, пока мы спускаемся и немного загрязняемся, ремонтируя одно из основных проблемных мест независимой задней подвески Corvette. Ветте

26.02

Zip Products предлагает два типа сменных втулок для стержней стойки Corvette 1963–82 годов: резиновые и полиуретановые. Обратите внимание, что сменные резиновые втулки (внизу слева) имеют стальную втулку вокруг них, чтобы их можно было установить в оригинальные стержни, и поэтому резина тоньше, чем в исходных втулках.

3/26

Zip также предлагает новые распорки с уже установленными втулками. Здесь показаны штанги регулируемых распорок с полиуретановыми втулками, а также воспроизводимые штанги распорок с резиновыми втулками. Обратите внимание, что стержни регулируемых стоек можно установить на меньшую длину, что может потребоваться для корректировки соосности задних колес из-за износа других компонентов задней подвески.

26 апреля

Запасное колесо в сборе было снято, чтобы облегчить фотографирование. Хотя это и не требуется при замене стержня амортизатора, он снимается после удаления всего двух болтов. Снятие позволяет удалить грязь и мусор, накопившиеся за долгие годы, и проверить состояние запасного колеса.

26.05

Снимите шплинты с болта рессоры и амортизатора с каждой стороны. Совет: кусачки лучше всего подходят для сгибания и выдергивания заржавевших шплинтов. При повторной сборке потребуются четыре новых шплинта 1/8 дюйма, длиной 1 дюйм или более.

26.06

Хотя это и не обязательно, это проще, если вы отсоедините концы пружины.Гаечный ключ с открытым зевом на 11/16 дюйма удерживает верхнюю часть болта рессоры. Если прикреплен кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости, понадобится тонкий гаечный ключ, чтобы войти в головку болта.

26.07

Ослабьте гайку болта рессоры, когда домкрат не мешает, но оставьте его прикрепленным как минимум на несколько ниток.Обратите внимание, что у большой толстой шайбы закругленный край рядом с подушкой. Хотя такая ориентация не критична, так она пришла с завода. Также обратите внимание на подушку из полиуретана. Стандартная резиновая подушка сжимается и со временем изнашивается, но эта подушка по-прежнему выглядит как новая даже после более чем 10 лет эксплуатации.

26.08

Используйте головку 15/16 дюйма с прерывателем, чтобы ослабить корончатую гайку на амортизаторе.Затем с помощью торцевого ключа 3/4 дюйма открутите гайку в нижней части амортизатора. Совет: их легче снять перед отсоединением пружины.

26.09

Совет: поместите зажим на внутреннюю сторону пружины, чтобы домкрат не соскользнул при опускании пружины.Некоторые пружины, особенно с более низкой жесткостью пружины, круто изогнуты, и когда они отпускаются, они могут выбить домкрат.

26.10

Снимите гайку, стопорную шайбу и скошенную шайбу с опоры амортизатора. Для снятия шайбы со скошенной кромкой может потребоваться повернуть или приподнять, поскольку она часто застревает.Обязательно снимите обе шайбы, чтобы облегчить снятие амортизатора с крепления.

26.11

Слегка приподнимите шину или продольный рычаг, чтобы снять нагрузку с амортизатора. Снимите амортизатор с крепления, касаясь только его нижнего конца, чтобы не повредить цилиндр. Имейте в виду, что воздушные удары при отключении могут распространяться немного дальше вниз.

26.12

Попробуйте использовать вилку для рассола, чтобы выбить амортизатор из опоры подшипника. Снятие опоры амортизатора — это шаг при замене стержня стойки, который может доставить вам наибольшие затруднения, если он налипает на внутреннюю втулку втулки.

13/26

В качестве альтернативы, переустановите корончатую гайку назад и на одном уровне с концом резьбы, а затем осторожно постучите по гайке, чтобы освободить амортизатор.Причина переворачивания гайки — зубчатые отверстия; этот конец легко разрастается как гриб. Прежде чем разработать инструмент для снятия этого приспособления, я приваривал пластину к концу гайки, чтобы выполнить работу, не повредив амортизатор.

14/26

Третий вариант снятия амортизатора предполагает использование пневмомолота, если он у вас есть.Zip предлагает инструмент, который поможет снять ржавые амортизаторы, не повредив детали. Навинтите инструмент на конец амортизатора, зафиксируйте вал в пневмомолоте и выбейте амортизатор. После снятия амортизатора подденьте наружный конец стойки амортизатора из опоры подшипника.

15/26

Снимите гайку и шайбы с внутреннего конца стержня стойки, а затем выбейте болт регулировки развала.При снятии стержня стойки должны выпасть две переходные шайбы. Слишком часто они теряются или забываются при повторной сборке.

16/26

Уменьшающие шайбы необходимы, потому что диаметр болта регулировки развала колес меньше, чем у болта крепления амортизатора, и оба проходят через втулки одинакового размера.Zip предлагает новые заменяемые уменьшающие шайбы и комплект для регулировки развала. Обратите внимание, что шайбы 1975–1982 годов имеют больший наружный диаметр, чтобы соответствовать более крупным, более поздним втулкам.

17/26

Эта резиновая втулка полностью изношена между внутренней втулкой и внешним концом стержня стойки.Это нормальный режим отказа, и все четыре втулки выглядели так. Этот износ увеличивает эффективную длину стержня, которая часто оказывается больше, чем может компенсировать болт регулировки развала колес.

18/26

Необходимо было немного сточить внутреннюю втулку и обрезать полимерную втулку, чтобы она вошла в опору подшипника.В этом может не быть необходимости для опор подшипников C3 1975 года выпуска, которые были разработаны для больших втулок распорной штанги.

19/26

Установите амортизатор через стержень стойки и снова прикрепите амортизатор. Совет: поднимите колесо или продольный рычаг, чтобы упростить установку внутреннего конца стержня стойки.Обратите внимание, что перед затяжкой гайки крепления амортизатора и гайки регулировки развала необходимо поднять штанги стойки с резиновыми втулками до нормального дорожного просвета.

20/26

Регулируемые стержни распорки Zip поставляются с комплектом деталей, который заменяет стандартные детали регулировки развала колес и включает уменьшающие шайбы.Одну сторону каждой пластины нужно было слегка отшлифовать, чтобы она могла поместиться в этот кронштейн стержня распорки. Здесь лучше уютно, чем свободно.

21/26

Совет: после установки внутреннего конца стержня распорки проверьте затяжку болтов кронштейна стержня распорки, пока вы находитесь там. Эти болты ослабляются так часто, что я обязательно проверяю их при каждой проверке подвески C2 и C3.Я настоятельно рекомендую нанести на эти четыре болта фиксатор резьбы в дополнение к стандартным стопорным шайбам.

22/26

Еще раз проверьте затяжку четырех гаек с каждой стороны и установите шплинты в болт пружины и опору амортизатора. Замена стержня распорки завершена, и новые полиуретановые втулки наверняка прослужат долгое время.

23/26

Поверните центральную втулку на регулируемых стойках распорки, чтобы установить угол развала. Чтобы упростить настройку, стержни были установлены таким образом, что при вытягивании 7/8-дюймового гаечного ключа назад нижняя часть колеса выталкивается наружу.

24/26

Развал легко измеряется с помощью уровня, прижатого к колесу.Заводские спецификации предусматривают небольшой отрицательный развал; это когда колесо наклонено сверху. Еще больший отрицательный развал улучшает прохождение поворотов. (Вы увидите, что колеса значительно обозначены на автомобилях, настроенных для гонок.) Однако мы установили его на ноль для оптимального срока службы шин, а также потому, что развал будет отрицательным по мере износа новых втулок. Этот износ происходит быстрее с резиновыми втулками. .

25/26

Половина оборота втулки регулируемой стойки Zip изменяет развал примерно на 1/2 градуса, что составляет почти 1/8 дюйма при измерении на колесе.Совет: отметьте каждую сторону рукава, чтобы облегчить подсчет оборотов. После регулировки затяните стопорные гайки большим разводным ключом или гаечным ключом на 1 1/8 дюйма.

26/26

Полный комплект полиуретановых втулок подвески доступен от Energy Suspension для корветов 1963–82 годов и более поздних моделей.Втулки предлагаются в красном или черном цвете.

Фотография Джона Пфанштиля

Что делают стойки — Амортизаторы Monroe

Назначение подкосов

В середине 1970-х годов отечественные автопроизводители начали переход от производства больших заднеприводных автомобилей к производству более легких и экономичных переднеприводных автомобилей. Наряду с этим переходом в типичную систему подвески внесено много изменений.На протяжении десятилетий большинство легковых автомобилей оснащалось системами подвески с короткими / длинными рычагами, которые часто называют SLA.

Но с появлением переднеприводных автомобилей меньшего размера пространство под капотом стало делом премиум-класса, и в большинстве автомобилей с передним приводом просто не хватает места для системы подвески с короткими / длинными рычагами. В результате амортизационная стойка MacPherson теперь является стандартной подвеской для всех переднеприводных автомобилей и большинства автомобилей с задним приводом.

Сравнивая типичную подвеску SLA с подвеской стойки, мы видим, что подвеска стойки выше, чем SLA, но не требует верхнего рычага управления, поворотного вала или втулок.Такое уменьшение количества деталей позволяет получить из стойки амортизатора легкую и компактную систему подвески, которая идеально подходит для различных применений.

Работа стойки амортизатора

Подкосы

выполняют две основные работы. Во-первых, стойки выполняют функцию демпфирования ударов, как амортизаторы. Внутренне стойка похожа на амортизатор. Поршень прикреплен к концу штока поршня и работает против гидравлической жидкости для управления движением пружины и подвески. Как и в амортизаторах, клапан создает сопротивление перекачивающим силам, создаваемым движением подвески вверх и вниз.

Также, как и амортизаторы, стойка чувствительна к скорости, что означает, что она имеет клапаны, так что величина сопротивления может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, насколько быстро движется подвеска.

Стойки

также выполняют вторую работу. В отличие от амортизаторов стойки обеспечивают структурную поддержку подвески автомобиля. В результате стойки влияют на комфорт при езде и управляемость, а также на управление автомобилем, торможение, рулевое управление, регулировку углов установки колес и износ других компонентов подвески, включая шины.

Конструкция стойки — Амортизаторы Monroe

Обычно стойки состоят из винтовой пружины для поддержки веса транспортного средства, корпуса стойки для обеспечения структурной поддержки узла и демпфирующего элемента внутри корпуса стойки для управления движением пружины и подвески.

Нижняя часть стойки обычно прикрепляется к поворотному кулаку, а верхняя часть стойки соединяется с корпусом транспортного средства через верхнее крепление стойки.

В большинстве стоек подвески верхнее крепление стойки заменяет верхний рычаг подвески, верхний шаровой шарнир, ось шарнира рычага подвески и втулку рычага подвески.

Типичная опора стойки служит нескольким целям, включая следующие:

  1. Гибкость крепления позволяет изменять угол стойки в соответствии с ходом нижнего шарового шарнира.
  2. Резиновая часть крепления предназначена для снижения вибрации и передаваемого дорожного шума.
  3. Подшипник, встроенный в некоторые крепления, служит верхней точкой поворота и образует ось поворота.Когда передние колеса поворачиваются, вся стойка поворачивается от нижнего шарнира к верхней опоре стойки.
  4. Верхняя опора стойки амортизатора несет нагрузку и передает ее на пружину и корпус стойки.

Корпус стойки амортизатора и жидкости. Он изготовлен из толстой стали, поэтому он достаточно жесткий, чтобы обеспечивать структурную поддержку и выдерживать дорожные удары.

Шток поршня амортизатора намного больше в диаметре, чем шток поршня обычного амортизатора.Это должно выдержать боковую нагрузку на вал стойки. Вал стойки амортизатора имеет диаметр до 7/8 дюйма, а шток поршня типичного амортизатора — до 1/2 дюйма в диаметре.

Винтовая пружина расположена между верхним и нижним седлами пружины. Он удерживается там напряжением. Нижняя опора пружины приварена к корпусу стойки, а верхняя опора пружины удерживается на месте верхней опорой стойки.

Во время замены стойки некоторые стойки требуют специальных процедур обслуживания. Большинство производителей автомобилей используют пружинные сиденья, которые расположены не по центру и под углом.Всегда отмечайте положение верхней опоры пружины и винтовой пружины по отношению к нижней опоре пружины. Если верхнее седло пружины установлено неправильно, пружина прогнется, создавая шум, возможное тяговое усилие автомобиля и преждевременный износ стойки и верхней опоры стойки.

Стойки

также имеют амортизатор отбойного (или компрессионного). Назначение этого компонента — ограничить ход подвески, не позволяя компонентам подвески сталкиваться друг с другом. В некоторых более новых моделях автомобилей амортизатор отскока / сжатия представляет собой сплошную деталь между верхней опорой стойки и верхней частью стойки.В этом случае он работает как вспомогательная пружина.

Если осмотр показывает, что бампер треснут, порван или отсутствует, требуется его замена. Следует отметить, что сменный блок Monroe снабжен резиновым чехлом в комплекте с отбойным амортизатором для защиты штока поршня стойки.

Детали подвески и рулевого управления для легковых и грузовых автомобилей Втулка или комплект стойки амортизатора Энергетическая подвеска 5.7102G Детали для легковых и грузовых автомобилей

Втулка стойки амортизатора или комплект Энергетическая подвеска 5.7102G

Втулка стержня распорки или комплект Энергетическая подвеска 5.7102G, Энергетическая подвеска 5.7102G Втулка или комплект стержня распорки, Windy City Auto Parts содержит более 1 миллиона автомобильных запчастей по оптовым ценам, эта деталь продается ТОЛЬКО по НОМЕРУ, информация о том, с какой стороны подходит (ЛЕВОЙ или ПРАВОЙ) и определенные атрибуты транспортного средства (Трансмиссия, AWD / RWD и другие исключения транспортных средств) включены для вашей информации в эту ЛЕВУЮ КОЛОНКУ, Делает покупки Easy Hot pin break out Style Easy Returns & our 110% price match Guarantee.Комплект Energy Suspension 5.7102G Втулка стержня распорки или bischoffdentistry.com.


втулка стержня распорки

или подвес энергии набора 5.7102Г

И, пожалуйста, подтвердите информацию о размере в соответствии с нашим описанием, а не на фотографиях. Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. подходит для разного присоединения. Купить набор передних безрамных плоских щёток аэродинамического стеклоочистителя HQ Automotive — AD82-822 Twin Box: Blades — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при определенных покупках. Этот красочный плакат с единорогом идеально подходит для комнаты для девочек. Втулка стойки амортизатора или комплект Энергетическая подвеска 5.7102G . подключитесь к сегментам LAN / WAN и сетевому оборудованию на максимальной скорости, вы можете попробовать положить на него подушку для обуви, спортивное мастерство и многое другое во время игры в боулинг. Магнитный провод для зарядного устройства YSM для кабеля Android USB Micro USB Линия передачи данных Android Fast Charge Line V8. Мягкая и удобная стелька обеспечивает приятные ощущения при ходьбе. Втулка стойки амортизатора или комплект Энергетическая подвеска 5.7102G . Это изысканное изделие просто необходимо, если вы увлекаетесь искусством и любите носить с собой этнические аксессуары.Цвета: красный и темно-синий (доступен более темный темно-синий цвет, я начну работу над вашим заказом, и вы получите свой первый черновик на рассмотрение в течение 1-2 рабочих дней (часто в течение 24 часов). Или отделенный на более твердых поверхностях, вы смотрите Чтобы придать вашей вечеринке приятный финальный штрих, используйте втулку стержня распорки или комплект энергетической подвески 5.7102G . Вы также можете разрезать эту гирлянду и повесить отдельные отрезки на потолок в качестве фона возле вашего стола для тортов. Ваша зарегистрированная учетная запись Etsy, Спасибо, что посетили Dorkie Yorkie Designs.мы надеемся, что вы сделаете то же самое для нас. могут быть различные оттенки кожи, втулка стойки амортизатора или комплект энергетической подвески 5.7102G . Отвоз вашего ребенка на ярмарку по выходным. Бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов.


Втулка стержня распорки

или подвеска энергии набора 5.7102Г

Подходит для 94-05 Dodge Ram 2500 3500 4wd Стопорная гайка 5-й передачи 5.9L 6.7L Cummins Diesel, 650 БЛОК 650 СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ШТОК 70 9525 T110 TR6 T120 ETC TRIUMPH PRE UNIT 500, кулисный переключатель 501G 12V Компрессор ON-OFF GREEN ARCTIC CAT WILDCAT ATV UTV, 3X Автомобиль Грузовик Открывалка для фары Ремонт пряжки Съемник для снятия зажима Разборные плоскогубцы, JDM Козырек вентиляционного окна 4шт Ветрозащитный экран Pontiac Torrent 05 06 07 08 09, КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК MAHLE VRS ДЛЯ Chevrolet 350 VORTEC Крышка впускного клапана и центрального клапана с 8 болтами, суппорт дискового тормоза-красный Пара суппортов с порошковым покрытием передний, передний правый S4790, оригинальные детали, сигнальная лампа повторителя правого зеркала заднего вида для KIA 2011-16 Sportage R.OIL 1210246031 Подлинная Toyota PAN SUB-ASSY NO.2 12102-46031, DODGE Ram Matte Black 3500 Эмблема двери для тяжелых условий эксплуатации NEW OEM MOPAR. Передний левый верхний рычаг и шаровая опора для Dodge B2500 Ram 2500 Van PB350. Задняя пара амортизаторов Mazda KYB Excel-G для Ford Escape Mercury # 349101. Хромированные подножки Dually Style для 2007-2017 Harley Davidson Street Bob FXDB, Bilstein B6 4600 PAIR Задний амортизатор для Nitro Libertiy 24-139175, лицензия Reverse Flash Chrome METAL Пластина Рамка Авто DC.

Разница между амортизаторами и стойками

Когда вы проезжаете лежачий полицейский, выбоину или другую неровную дорогу, вы будете благодарны, если амортизаторы и стойки на вашем автомобиле работают нормально.Хотя эти два компонента автомобиля часто обсуждаются вместе, они являются отдельными частями, которые обеспечивают жизненно важную услугу по поддержанию прочности и безопасности вашего автомобиля. Если вы когда-нибудь задумывались о разнице между амортизаторами и стойками, эта статья должна пролить свет. Давайте разберемся, что такое шок и что такое стойка, обязанности, которые они выполняют, и что происходит, когда они изнашиваются.

Удары и стойки — одно и то же?

Каждый автомобиль, едущий сегодня по дороге, имеет систему подвески, состоящую из нескольких отдельных частей, включая амортизаторы (или стойки) и пружины.Пружины предназначены для поддержки автомобиля и смягчения его движения при ударах автомобиля о предметы на дороге. Амортизаторы (также известные как стойки) ограничивают вертикальное перемещение или движение пружин, а также поглощают или поглощают удар от дорожных препятствий.

Люди обычно используют термины «амортизаторы» и «стойки» для описания одной и той же детали, поскольку фактически они выполняют одну и ту же функцию. Однако конструкция амортизаторов и стойки различается, и каждая из них имеет свои преимущества и недостатки:

  • Основное различие между стойкой и амортизатором заключается в конструкции индивидуальной системы подвески.
  • Все автомобили будут использовать амортизаторы или стойки на каждом из четырех углов. Некоторые используют стойки спереди с амортизатором сзади.
  • Стойки
  • используются на автомобилях без верхнего поперечного рычага и соединяются с поворотным кулаком, в то время как в автомобилях с верхним и нижним поперечными рычагами (независимая подвеска) или неразрезной осью (сзади) используются амортизаторы.

Что такое амортизатор?

Амортизатор немного жестче стойки.Это главным образом потому, что они работают с дополнительными компонентами подвески, чтобы поглощать удары от дороги. Есть 3 основных типа амортизаторов:

  1. Однотрубный амортизатор: Наиболее распространенный тип используемого амортизатора — это однотрубный (или газовый) амортизатор. Этот компонент представляет собой стальную трубу, внутри которой установлены шток и поршень. Когда автомобиль проезжает неровность, поршень толкает вверх и медленно сжимается газом для более плавного перехода.
  2. Dual Shock: Двухтрубный или двухтрубный амортизатор имеет две вертикальные трубки, заполненные гидравлической жидкостью, а не газом.Когда он сжимается, жидкость попадает во вторичную трубку.
  3. Амортизаторы со спиральными перегрузками: Автомобили с амортизаторами, установленными на передней части, обычно называют амортизаторами со спиральными перегрузками — они имеют амортизатор, который «покрывается» цилиндрической пружиной.

Что такое распорка?

Самый распространенный тип стойки называется стойкой Макферсона. Это очень прочный и долговечный компонент, который объединяет стойку и пружину в единое целое. Некоторые автомобили используют одну стойку с отдельной цилиндрической пружиной.Стойки обычно крепятся к поворотному кулаку, причем верхняя часть «пружины» устанавливается для поддержки корпуса. Стойки намного меньше амортизаторов, поэтому они часто используются в автомобилях со сжатым ходом подвески.

Стоит ли использовать амортизатор или амортизатор в машине?

Как и любая другая движущаяся часть, амортизатор и стойка изнашиваются со временем. В зависимости от типа вашего автомобиля они могут длиться от 30 000 до 75 000 миль.Их следует заменять в соответствии с рекомендациями производителя транспортного средства, и всегда рекомендуется использовать запасные части OEM (производителя оригинального оборудования), когда они требуют замены. Если ваш автомобиль пришел с завода с амортизаторами, вам необходимо заменить их на детали того же типа. То же самое можно сказать и о распорках.

Амортизаторы и стойки всегда следует заменять попарно (по крайней мере, на одной оси), и автомобиль должен иметь профессиональную регулировку подвески, чтобы обеспечить прямое выравнивание шин, рулевого управления и всей системы подвески.

Основы амортизационной подвески

Подвески со стойками

названы в честь Эрла С. Макферсона, который изобрел первую стойку подвески еще в 1950-х годах. Подвеска стоек представляет собой независимую переднюю подвеску с нижним рычагом подвески и стойкой в ​​сборе вместо верхнего рычага подвески. Это альтернатива подвеске SLA (Short Long Arm), которая использовалась до 1980-х годов на большинстве автомобилей. Стойки подвески получили широкое распространение в 1980-х годах вместе с передним приводом и сегодня используются в большинстве легковых автомобилей и минивэнов.Подвески SLA по-прежнему используются на большинстве полноразмерных пикапов и внедорожников, которые перевозят более тяжелые грузы.

Что делает стойка?

Роль стойки в подвеске стойки Макферсон состоит в том, чтобы (1) поддерживать вес автомобиля с помощью пружины вокруг стойки и (2) служить в качестве верхней оси поворота для поворотного кулака. Это устраняет необходимость в верхнем поперечном рычаге и шаровом шарнире (за исключением подвески поперечных рычагов, в которых по-прежнему используются верхние поперечные рычаги). В подвеске с поперечным рычагом стойка прикреплена к нижнему рычагу управления вместо поворотного кулака, а верхний рычаг управления служит верхним поворотным рычагом для поворотного кулака.Эта настройка позволяет лучше контролировать изменения развала при движении подвески вверх и вниз.

Другой вариант — это «модифицированная» подвеска стойки, в которой пружина установлена ​​не на стойке, а на нижнем рычаге подвески. Стойка по-прежнему служит верхней осью поворота, но вес автомобиля поддерживается винтовой пружиной и поддерживается нижним рычагом подвески и шаровым шарниром. В подвеске этого типа нижние шаровые шарниры несут нагрузку и обычно изнашиваются быстрее, чем нижние шарниры в подвеске со стойками Макферсон.

Нижний конец стойки прикручен к поворотному кулаку или является его частью. На большинстве автомобилей нижний конец стойки прикреплен к поворотному кулаку двумя большими болтами, а один из болтов имеет эксцентриковый кулачок на конце для регулировки развала колес.

Верхняя часть стойки крепится к стойке стойки внутри крыла, обычно с помощью двух или трех болтов.

Положение стойки относительно колес и шасси определяет выравнивание развала и кастера передних колес.В подвесках с задними стойками положение стойки по отношению к колесам и шасси определяет развал заднего колеса.
Для получения дополнительной информации о базовой регулировке углов установки колес см. Регулировка развала колес, роликов и схождения.

Регулировка развала амортизатора осуществляется путем перемещения верхней части стойки внутрь или наружу или путем вращения эксцентрикового болта развала в нижней части стойки для перемещения нижней части стойки внутрь или наружу. Некоторые автомобили не имеют заводской регулировки развала колес и требуют модификации верхней или нижней опоры стойки с помощью набора для выравнивания послепродажного обслуживания.

Регулировка выравнивания ролика производится перемещением верхней части стойки вперед или назад. Некоторые автомобили не имеют заводских регулировок роликов и требуют модификации верхней опоры стойки с помощью послепродажного комплекта для выравнивания.

Компоненты стойки

Компоненты стойки стойки включают демпфер (амортизатор), цилиндрическую пружину и верхнюю опорную пластину. Устройство также может иметь резиновый амортизатор в верхней части стержня стойки и защитный резиновый пыльник для защиты стержня стойки.

Нижний конец стойки прикручен к поворотному кулаку или является его частью. Верхняя часть распорки болта к стойке распорки внутри крыла. На некоторых подвесках рулевые рычаги находятся на поворотном кулаке, а на других — на картере стойки.

Диагностика стойки

Как и амортизаторы, стойки со временем изнашиваются. Негерметичное уплотнение вала может привести к утечке жидкости из стойки. В стойках, находящихся под давлением газа, заряд газа также может медленно рассеиваться со временем, в результате чего стойка теряет часть своей способности гасить удары.Слабая стойка будет вызывать те же симптомы, что и слабый амортизатор: резкая езда (особенно после наезда на неровности и выбоины), чрезмерное раскачивание и крен кузова при поворотах или движении в сильном боковом ветре, опускание подвески, клевание носом при резком торможении и, возможно, предотвращение износа шин.

Традиционный тест на отскок по-прежнему является хорошим способом диагностики неисправной стойки. Несколько раз покачивайте автомобиль вверх и вниз, затем отпустите. Если корпус продолжает подпрыгивать, стойки ослабли и их следует заменить.

Износ верхних опорных пластин — еще одна распространенная проблема со стойками. Если верхняя опорная плита, которая поддерживает весь вес, давящий на верх стойки, изношена или сильно корродирована, она может сковать рулевое управление и сделать его жестким или медленным при возвращении после поворота. Люфт или люфт в месте подшипника может вызвать лязг или дребезжание, когда колеса ударяются о неровность. Это также изменяет выравнивание развала колес и способствует неравномерному износу шин.

Другой причиной замены стойки может быть ее деформация из-за повреждения в результате столкновения (либо в результате аварии, либо в результате удара о бордюр с силой, достаточной для фактического изгиба стойки). (См. Рис.

). ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Изогнутая стойка изменит выравнивание развала / кастера, что может вызвать неравномерный износ шин и / или тяговое усилие на рулевом колесе. Рекомендуемое решение для такого рода проблемы — заменить стойку, хотя некоторые ремонтные мастерские могут попытаться выпрямить изогнутую стойку с помощью специального оборудования, если стойка не слишком сильно изогнута.

Восстановить или заменить стойку?

Стойки на некоторых автомобилях (в основном более старых импортных) подлежат ремонту и часто могут быть разобраны без необходимости полного снятия стойки с автомобиля.Отвинтив верхнюю часть стойки и позволив подвеске свободно свисать, стойку можно вытащить из-под крыла и разобрать с помощью пружинного компрессора. Затем верхнюю часть корпуса стойки можно отвинтить (или в некоторых случаях разрезать), чтобы внутренние компоненты можно было снять и заменить картриджем.

На большинстве автомобилей стойки НЕ подлежат ремонту и должны быть заменены, если они ослабли, повреждены или протекают. Вся стойка стойки должна быть снята с автомобиля и заменена новой или восстановленной стойкой в ​​сборе.Это можно сделать, разобрав старую стойку с помощью пружинного компрессора после того, как она была снята с автомобиля, и установив исходную пружину и верхний подшипник на новую стойку. Если исходная пружина провисла или сильно корродировала, ее НЕ следует использовать повторно. Заменил на новую пружину. Если исходная верхняя опорная плита сильно корродирована или имеет люфт, ее также следует выбросить и заменить новой верхней опорной пластиной.

Запасные стойки

Самый простой способ заменить изношенную или поврежденную стойку — это полностью собранная стойка стойки в сборе (например, стойка Monroe «Quick-Strut» или стойка Gabriel «ReadyMount»).Эти готовые к установке стойки имеют все новые детали, включая пружину и верхнюю опорную пластину. Они действительно стоят дороже, чем голая стойка, но не требуют использования пружинного компрессора или разборки / сборки самой стойки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ разобрать стойку Макферсон без пружинного компрессора! Пружина под верхней опорной пластиной оказывает значительное давление на пластину. Если ослабить гайку большой тяги в центре опорной пластины без предварительного сжатия и удержания пружины с помощью соответствующего пружинного компрессора, пластина и пружина могут отлететь со значительным усилием, что приведет к травмам или смерти!

Как заменить стойку

Основная процедура замены подкоса выглядит следующим образом:

( Примечание : изношенные стойки обычно заменяются попарно.)

  1. Поднимите автомобиль над землей, чтобы колеса свободно свисали. Убедитесь, что автомобиль опирается на стойки безопасности, а не только на домкрат.
  2. Снимите колесо.
  3. Отметьте положение болта развала нижней стойки амортизатора по отношению к поворотному кулаку. Это поможет восстановить правильное выравнивание при установке новой стойки. Если верхняя опора стойки амортизатора имеет регулируемую пластину, отметьте положение пластины относительно стойки стойки.
  4. Процедуры могут несколько отличаться в зависимости от автомобиля, но обычно не имеет значения, откручиваете ли вы сначала верхнюю часть стойки или отсоединяете нижнюю часть стойки от поворотного кулака.Если вы сначала откручиваете верхнюю часть, открутите два или три монтажных болта, которые крепят верхнюю опорную пластину к стойке стойки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ослаблять или пытаться снять большую гайку на стержне стойки в центре опорной плиты, потому что эта гайка удерживает вместе узел стойки (см. Предупреждение выше).
  5. Освободив верхнюю часть, снимите болты развала нижней стойки амортизатора, затем снимите стойку в сборе с автомобиля.
  6. ПРИМЕЧАНИЕ: На некоторых автомобилях тормозная магистраль может проходить через зажим или штуцер на стойке.На многих автомобилях стропу можно отделить от стойки, сняв или разрезав зажим. Но на некоторых тормозную магистраль, возможно, придется отсоединить. Это потребует прокачки тормозов после замены стойки и повторного подсоединения магистрали для удаления пузырьков воздуха из тормозной магистрали. Если этого не сделать, педаль тормоза может казаться мягкой и пористой из-за воздуха в магистрали.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Если нижний конец стойки является частью поворотного кулака, снимите стойку, отсоединив нижний шаровой шарнир и конец рулевой тяги, чтобы можно было снять стойку с нижнего рычага управления.

  7. Теперь стойку можно восстановить с помощью пружинного компрессора или заменить полностью новой стойкой в ​​сборе. Пропустите шаги с 7 по 9, если вы устанавливаете новую предварительно собранную стойку.
  8. Если вы восстанавливаете стойку, расположите пружинный компрессор вокруг пружины, сожмите его достаточно, чтобы сбросить все давление пружины на верхнюю опорную пластину, затем снимите большую гайку штока в верхней части стойки, чтобы снять верхнюю пластину со стойки .
  9. Осмотрите пружину и верхнюю опорную пластину, если вы планируете использовать эти детали повторно.
  10. НЕ используйте повторно пружину, которая сильно корродирована, имеет поврежденное пластиковое покрытие или провисает.

    НЕ используйте повторно изношенную или сильно корродированную пластину верхнего подшипника.

  11. Установите старые детали на новый корпус стойки амортизатора в порядке, обратном их снятию. Затяните гайку штанги верхней стойки в соответствии со спецификациями, затем медленно отпустите компрессор пружины, убедившись, что пружина правильно сидит на верхнем и нижнем седлах пружины.
  12. Установите стойку в автомобиль, прикрепив сначала верхнюю или нижнюю часть, а затем другой конец. Совместите отметки совмещения, которые вы сделали ранее для верхней пластины подшипника и / или нижнего кулачкового болта, чтобы восстановить совмещение как можно ближе к тому, что было раньше. Убедитесь, что все крепления затянуты в соответствии со спецификациями.
  13. Установите колесо на место, затяните зажимные гайки в звездообразном или крестообразном порядке в соответствии со спецификациями.
  14. ОЧЕНЬ ВАЖНО! Замена стойки на новую может изменить выравнивание развала / кастера подвески.Вам следует отнести свой автомобиль в магазин шин или в ремонтную мастерскую, чтобы проверить центровку и при необходимости отрегулировать ее. Если вы пропустите этот шаг, развал и / или выравнивание кастера могут быть неправильными, что немного повлияет на износ шин, рулевое управление и управляемость.


Alignment Guide — это краткая справочная программа, которая охватывает все основы регулировки углов установки колес и проверки рулевого управления / подвески.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *