Снять генератор с приоры с кондиционером: Как правильно снять генератор на приоре с кондиционером, видео

Как правильно снять генератор на приоре с кондиционером, видео

Автор Дмитрий Кузнецов На чтение 4 мин. Просмотров 3.4k. Опубликовано 12.12.2018

При поломке генератора на автомобиле «Лада Приора» владельцы во многих случаях обращаются на станцию технического обслуживания. Но не всегда есть возможность воспользоваться услугами профессионалов, поэтому в этой статье подробно разберём весь процесс демонтажа своими руками. Если автомобиль не оборудован климатической установкой, то трудностей обычно не возникает. Но если есть кондиционер, то задача снятия генератора на «Приоре» превращается в настоящий «танец с бубнами». Об этом свидетельствуют многочисленные посты на автофорумах, которые пестрят «добрыми» словами в адрес конструкторов АвтоВАЗа. Так ли это? Давайте разбираться.

Особенности снятия генератора на авто с кондиционером

В автомобиле «Лада Приора» с кондиционером компрессор климатической установки и генератор приводится в движение одним ремнём.

Особенность конструкции такова, что демонтировать генератор без снятия компрессора невозможно. Необходимо сперва отсоединить помпу кондиционера от кронштейна. Эта первое затруднение, с которым сталкиваются.

Генератор Лада Приора от Бош

Возможная вторая проблема поджидает у нижнего крепления генератора. Если болт установлен головкой к двигателю, то полностью извлечь его не удастся. Он настолько длинный, что упирается в моторную подушку, и снять генератор не получится. Чтобы вынуть болт, необходимо подвесить двигатель домкратом и открутить подушку. Советуем не использовать такой способ. Проще купить новый болт, а старый отрезать болгаркой. При монтаже генератора установите новый болт, но уже головкой наружу. Так вы в будущем сэкономите 10–15 минут своего времени.

Подготовка и необходимый инструмент

Снимать генератор на «Лада Приора» удобнее на эстакаде или смотровой яме. Перед тем как приступить к демонтажу, приготовьте инструмент:

• слесарный вороток;
• удлинитель;
• кардан из набора инструментов;
• головки на 10, 12, 13, 17;
• накидные ключи на 10, 12, 13, 17.
• средство WD-40.

Заехав на яму или эстакаду, не забудьте установить упоры под колёса, чтобы автомобиль не покатился самопроизвольно. Затем отсоедините минусовую клемму от аккумулятора. Обработате WD-40 места крепления генератора и компрессора кондиционера. Подождите 10–15 минут, чтобы средство подействовало.

Пошаговая инструкция

1. Снять снизу защиту двигателя.
2. Снять ручейковый ремень привода компрессора кондиционера и генератора.
3. Отсоединить контакты от генератора: сначала под резиновым защитным колпачком вывод В+ (он крепится гайкой на 10), потом вывод D (белая фишка).

   Ключом на 10 мм открутить контакт генератора

4. Открутить сверху моторного отсека верхнее крепление генератора двумя накидными ключами на 13 мм.

   Двумя ключами на 13 мм открутить верхнее крепление генератора

5. Вынуть болт.

   Вынуть болт крепления генератора

6. Открутить снизу моторного отсека болт нижнего крепления ключом на 17.

   Открутить накидным ключом на 17 нижнее крепление генератора

7. Открутить крепление компрессора к кронштейну ключом на 12. Компрессор крепится 4 болтами: один короткий, три длинных. Начните с нижних. Верхние удобнее откручивать с помощью воротка, удлинителя, кардана и головки на 12.

   Начните с нижнего болта крепления компрессора климатической установки

8. Отвести компрессор сначала вниз, потом вправо к лонжерону кузова. Снимать трубки не надо. На заметку. Закреплять компрессор необязательно. Его удержат окружающие детали.
9. Извлечь болт с металлической втулкой из нижнего крепления.

   Вынуть болт с металлической втулкой из нижнего крепления генератора

10. Вынуть генератор вниз из моторного отсека.

    Вынуть генератор из моторного отсека вниз

Видео-отчёт: Как снять генератор на «Лада Приора»?

Для ясности процесса снятия генератора на автомобиле с кондиционером предлагаем просмотреть видео:

Если использовать необходимый инструмент и следовать инструкции, приведённой выше, то снять генератор на «Лада Приора» с кондиционером удастся минут за 40–60. А вам приходилось снимать генератор на своём автомобиле? Если да, то поделитесь, с какими трудностями столкнулись вы и как решили проблемы. Это можно сделать в комментариях после статьи. Давайте помогать друг другу!

Давайте знакомиться, меня зовут Дмитрий Кузнецов. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как снять генератор на Лада Приора: пошаговая инструкция

Для многих мужчин замена щеток на автомобиле, замена фар либо генератора являются вполне решаемыми задачами, которые они легко способны выполнить.

Однако есть также те, кто привык в случае поломок обращаться в сервисный центр. Мы поможем разобраться во всех тонкостях и особенностях, касающихся снятия генератора с Приоры с кондиционером и без него. Сначала рассмотрим процедуру снятия без кондиционера. Действуя по инструкции, вы легко и просто снимите генератор и сможете заменить его на новый.

Как снять генератор на Приоре: пошаговая инструкция

Снимать нужно следующим образом:

• сначала необходимо отсоединить от клеммы «минус» аккумуляторной батареи;
• далее нужно снять ремень привода генератора;
• после отсоединить колодку с проводом от генератора «D+».
• затем отвести резиновый чехол, отвернув гайку крепления;
• теперь нужно отсоединить провода от контактной шпильки;
• далее надо отвести гайку болта нижнего крепления устройства;
• потом снимается гайка с втулкой;
• затем необходимо вытянуть болт нижнего крепления прибора;
• далее снимается натяжная планка, полностью вывернув болт;
• после этого можно смело снимать генератор (важно проверить его состояние).

Установка прибора выполняется в обратной последовательности. Бывают случаи, когда необходимо снять шкив с генератора. Для этого надо убрать ремень привода генератора, ослабить болты крепления радиатора, затем открутить регулировочный болт, после чего снять все гайки крепления. Желательно эту процедуру выполнять вдвоем для того, чтобы один держал генератор, а другой доставал болт крепления. Только потом можно приступать к снятию шкива.

Читайте также: Как снять генератор на Приоре с кондиционером

Эту работу тоже желательно делать с напарником, так как шкив снимается достаточно тяжело.

Снятие генератора с кондиционером

Начнем с того, что если кондиционер Панасоник, то снимать вместе с генератором компрессор не нужно, а если это Халла, то без снятия компрессора никак не обойтись. Непосредственно процедура снятия генератора в данном случае состоит из следующих этапов:

1. Для начала снимается защита двигателя (8 или 16 клапанов).
2. Далее снимается ручейковый ремень привода компрессора (если есть такая надобность).
3. После этого отсоединяются контакты генератора.
4. Далее откручивается крепление моторного отсека, после чего вытаскивается болт.
5. Затем, если компрессор снят, то его нужно отвести вниз, а потом вправо.
6. После вытаскивается болт с металлической втулкой.
7. Только потом можно извлекать генератор вниз моторного отсека.

Следует отметить, что во время данной процедуры нередко возникает проблема с болтом двигателя. Бывает, что он установлен головкой вниз, из-за чего не удается полностью его извлечь. Дело в том, что он упирается в моторную подушку, что мешает снятию генератора. В таком случае нужно подвесить двигатель домкратом и аккуратно извлечь подушку. Если это не удается сделать, то желательно заменить болт на новый. Он обязательно должен быть расположен головкой наружу, тогда проблем со снятием генератора не возникнет.

Читайте также: Как на Приоре почистить дроссельную заслонку

Подводя итоги, отметим, что снятие генератора – это процедура долгая и серьезная.

Для того чтобы правильно все выполнить, необходимо обладать навыками и знаниями. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше обратитесь к мастерам, которые быстро и качественно снимут крышку генератора с гуром или без, заменят данные детали, а также полностью приведут в порядок любую машину, будь то класс «люкс» или нет. В случае если у вас есть определенные знания, вы можете смело выполнять данную работу, придерживаясь инструкции. Более того, к данной странице прилагается видео, которое поможет самостоятельно извлечь генератор на Приоре.

Замена генератора на приоре

Добро пожаловать!
Генератор – питает всю бортовую сеть автомобиля Лада Приора, а так же подзаряжает аккумулятор, при выходе данного агрегата из строя, автомобиль не долго сможет проехать (Пока аккумулятор не сядет, машина так и будет продолжать свой путь) в конечном итоге когда весь ток из аккумулятора будет высосан, искра пропадёт и машина сразу же заглохнет, поэтому генератор очень важная вещь и всегда нужно следить за лампой заряда аккумуляторной батареи, которая как раз таки и сообщит что генератор пришёл в негодность (Ток не даёт), данная лампа для наглядности показана стрелкой на фотографии чуть ниже, при заведённом двигателе данная лампа не должна гореть, если горит, значит есть какая то неисправность в генераторе, либо же в проводке которая подсоединяется к нему.

Примечание!
Чтобы заменить данную деталь в автомобиле, взять себе такие инструменты нужно как: Торцевой ключ «на 13» и в добавок пару подходящих накидных и гаечных соответственно!

Краткое содержание:

Где находится генератор?
В подкапотном пространстве он расположен рядом с подушкой которая двигатель крепит, для наглядности было сделано фото, чтобы вы могли легко понять, где находится данный агрегат под капотом, на фото ниже можно его как раз отчетливо увидеть, он указан стрелкой.

Когда нужно менять генератор?
Любую деталь по сути можно отремонтировать, но сразу вам говорим что такая деталь как генератор, перебирается не легко и тем более там нужно знать нюансы, поэтому если вы захотите отремонтировать сами генератор, то обязательно всё в обратном порядке снятию установите, потому что при неправильной сборки генератора, он может закоротить и диодный мост у него сожжётся, либо же провода подсоединяющиеся к генератору коротнут и ещё аккумулятор выведут из строя, в общём мы вас предупредили, будьте с генератором аккуратней (О том как отремонтировать автомобильный генератор, читайте в статье: «Ремонт генератора на ВАЗ 2110»), но если же вы в нём вышли из строя щётки, то их запросто и самому можно поменять, как это сделать читайте в той же статье на которую мы уже привели ссылку, вернёмся ближе к вопросу, первые признаки того что генератор не подаёт заряд, как мы уже сказали является лампочка заряда АКБ, если же она горит при работающем двигателе, то знайте, генератор неисправен и ток попросту не даёт аккумулятору, вообще лучше всего генератор проверять при помощи вольтметра, делается это вот как, запускается на автомобиле двигатель и по вольтметру проверяются показания у аккумуляторной батареи, если они растут, то значит генератор даёт ток и он исправен, если же показания стоят на месте и даже падают, то генератор пришёл в негодность (Иногда даже лампа заряда АКБ не загорается и поэтому полагаться на неё 100% не стоит, первые признаки того что генератор не даёт заряд, или он даёт его но он очень слабый, это: Быстрый разряд аккумуляторной батареи и плохая работа электро приборов, вернее не плохая, а они очень медленно работать могут, свет ещё плохо гореть может и т. д.).

Как заменить генератор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Генератор для Приоры нужен мощный, потому что в ней очень много находится электроники и слабенький генератор попросту с ней не справится, применяются в основном в таких автомобилях генераторы, которые носят маркировку 5102.3771 и имеют мощность в 80, в люксовых же версиях в разы больше электронных частей и вместе генератора на 80 Ампер, в них стоит генератор на 115 Ампер, который кстати и вместо обычного на 80 Ампер поставить тоже можно, просто поработать чутка нужно будет!

Снятие:
1) В начале парочку деталей снять нужно будет, а именно клемму скинуть с аккумулятора минус (Как скинуть клемму, читайте в статье: Замена АКБ на автомобиле) и ремень, который на шкив генератора одет и на шкив коленвала (Как снять ремень генератора, читайте в статье: «Замена ремня генератора», но только вам подушку двигателя поднимать не нужно, вы вить не собираетесь ремень менять, а только лишь генератор заменить хотите, поэтому просто со шкива генератора ремень скиньте и приступайте к снятию самого генератора с автомобиля).

2) После всех проделанных операций, отсоедините провода которые к генератору подходят и на нём крепятся, всего три провода на него идёт, первый провод идёт в виде разъёма и к выводу он подсоединяется (Указан красной стрелкой, на фото он уже отсоединён), его самым первым и отсоедините, а два остальных провода выполнены в виде клемм они закрыты резиновым защитным колпачком (Данного колпачка на фото вы не увидите, потому что он снят с проводки), этот колпачок отогнуть будет нужно и после чего отвернув гайку крепления клемм (Указана синей стрелкой), скинуть обе клеммы с вывода B+ генератора.

3) Когда с проводкой всё будет законченно, отверните полностью гайку болта крепления нижнего крепления генератора (см. маленькое фото) и снимите её с болта, после этого молоточком и пассатижами (Или чем вам удобно будет) аккуратно выбейте болт и тем самым снимите его и положите на видное место, сразу же после чего полностью отверните гайку за счёт которой генератор к верхнему кронштейну крепится (Указана красной стрелкой) и полностью вывернув регулировочный болт (Данный болт мы в этой статье вам не покажем, потому что его многие и так знают, если же вы не знаете где он расположен, тогда перейдите к статье в которой объясняется замена ремня генератора на приоре, мы на неё ссылку чуть выше ещё давали), снимите его и сам генератор с автомобиля.

Установка:
Новый генератор устанавливается в обратном порядке снятию на автомобиль, если вы вдруг решили поставить себе вместо 80 генератора, 115 генератор Катэк от Приоры люкс, то в этом случае разъём взять придётся, потому что разъём D+ совсем другой в генераторе на 115 А идёт, более подробно о том как подключить разъём D+ смотрите на фото ниже, по этой небольшой схемки, всё отлично понять можно и совершенно сложного в этом нет ничего, вы только разъём проводов купить не забудьте в автомагазине для 115 генератора, оставшиеся же два провода, подсоединяются точно так же.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть краткий наглядный процесс замены генератора, можно в видео-ролике, который располагается ниже:

Снятие и замена генератора на Приоре: признаки неисправности, устройство,схема

Посетив автосервис, владелец Лада Приора может удивиться, как много узлов нужно разобрать, чтобы добраться до генератора. Мастера объяснят, что модели ВАЗ 2170 с кондиционером и ГУРом требуют особого подхода. Но на деле замена проходит не так сложно, как это описывают работники сервисного центра. Вам понадобится чуть больше часа, чтобы снять ГРМ и поставить новый агрегат. Чтобы вы понимали, о чем идет речь в инструкции, мы подготовили дополнительные материалы: схема подключения и устройство генератора, метки агрегата. Также рекомендуем изучить раздел, где описано, какой ставить генератор на Приору.

Новый генератор для Лады Приоры

Схема и устройство

Схема генератора демонстрирует, как агрегат соединен с другими узлами автомобиля. Лада Приора с кондиционером и ГУРом получила модель 5102.3771, которая обладает рядом преимуществ перед генераторами прошлых поколений. Повышенная отдача тока на малых оборотах двигателя является одним из плюсов устройства: обороты ротора ГРМ снижены на 300 мин, при этом отдача увеличена на 4-6 A. Такое нововведение позволило использовать коробку автомат, а также повысило эксплуатационные качества для зимнего периода.

Схема показывает, что работа устройства отслеживается сигнальной лампой, которая установлена в приборной панели. Когда вы проворачиваете ключ в замке зажигания, лампа должна загораться, а после пуска – гаснуть. Так работает исправный генератор. Если лампа продолжает гореть во время работы двигателя, значит в работе узла появились неисправности, схема поможет разобраться в ним.

Когда схема изучена, можно переходить к деталям генератора.

Признаки неисправности

На автомобильных форумах можно часто заметить жалобы владельцев Лада с кондиционером на повышенный ток. Стоит сразу сказать, что ток повышенным не бывает – это относится к напряжению. Если приборы показывают вам, что в генераторе слишком высокий ток, значит нужно искать проблему в реле. К электрическим дефектам можно отнести выгорание или износ щеток, обрыв проводки и обмоток, повреждение реле регулятора (повышенный ток), дефекты в работе диодного моста. Что касается механических поломок, то к ним относятся изношенные пружины и подшипники, повреждение ремня или повреждения в корпусе.

Понять, что генератору Лада нужен ремонт или замена можно по следующим признакам:

• Посторонние звуки при движении, которые доносятся из правой части капота.
• При диагностике приборы сообщают, что в узле повышенный ток. Схема такого не предусматривает.
• Индикатор разряда АКБ мигает или светится даже при работающей силовой установке.
• Свет фар стал тусклым.
• Яркость оптики постоянно меняется.

Определить, исправен ли генератор с кондиционером или нет, можно при помощи замера его напряжения. Сначала нужно получить показатели на клеммах АКБ, необходимо запустить мотор и снять данные при работающей установки Приоры. До запуска показатель напряжения должен составляет 12 В, а после – от 13,8 до 14,7 В. Если отклонение идет в меньшую сторону, то это говорит о том, что ток не поступает, а в большую – что идет перегрузка. Ток выше предела увеличиться не может, поэтому стоит искать причину в реле регулятора.

Снятие и замена

На корпус генератора следует нанести метки, чтобы потом его можно было собрать. Метки понадобятся для автомобилистов, которые хотят разобрать его корпус. Метки помогут в финальном этапе правильно поставить крышку и зафиксировать все крепления.

Если вы хотите провести полную проверку или поменять ГРМ, то без демонтажа обойтись не получится. Ниже описана инструкция для Лада Приора с кондиционером и ГУР. Отличие от машины без кондиционера заключается в том, что нам придется подходить к генератору снизу. Автомобиль следует загнать на смотровую яму или подъемник, после этого начинается замена. Для ремонта вам потребуется стандартный набор инструментов.

1. Начинается замена с демонтажа защиты двигателя;
2. Теперь переходим к натяжному ролику ГРМ, нам необходимо немного ослабить его натяжку, проверьте, чтобы натяжение осталось;
3. Находим верхний болт крепления ГРМ и откручиваем его;

   Красным выделен болт, до которого трудно добраться без трещотки — его необходимо открутить

4. Теперь перемещаемся под автомобиль. Здесь проблем будет побольше, так как крепеж расположен в труднодоступном месте. Облегчат ситуацию удлинитель с трещоткой и ключ-головка на 13;

   Выкрутите все крепления, показанные фотографии

5. Следующий шаг – это демонтаж компрессора кондиционера, который будет нам мешать в дальнейшей работе, если мы не демонтируем его;
6. Ремень следует аккуратно снять, при необходимости проводится замена ремня;
7. Приложив силу, следует столкнуть генератор с его места фиксации и подвинуть вправо. Теперь у нас есть доступ к верхнему креплению, болт держит компрессор кондиционера;
8. Когда последнее крепление снято, компрессор можно вывесить, при этом он не требует дополнительной фиксации;
9. Осталось отсоединить клеммы и открутить болты держателя;
10. Готово теперь можно снять ГРМ Лада, замена осуществляется в обратном порядке. Если вы хотите разобрать агрегат, то не забудьте про метки. Наносятся метки до разбора.

Какой лучше генератор ставить на приору?

Если вам пришлось менять штатный генератор 115A, то вместо него лучше поставить более мощный агрегат. Опытные автомобилисты рекомендуют ставить ГРМ не слабее 170A, особенно это касается любителей хорошей музыки в машине. Мы можем посоветовать вам, какой мощности стоит придерживаться, но модель вы должны выбрать самостоятельно. Единственный недостаток мощных агрегатов – это стоимость. Если лишних финансов на модернизацию Лада Приора у вас нет, то стоит взять генератор аналогичный вашему – 115-130A. Теперь вы знаете, какой ГРМ лучше поставить на ВАЗ 2170 с кондиционером.

Видеоинструкция по замене генератора на Приоре с кондиционером:

Снятие генератора приора 16 клапанов – АвтоТоп

Посетив автосервис, владелец Лада Приора может удивиться, как много узлов нужно разобрать, чтобы добраться до генератора. Мастера объяснят, что модели ВАЗ 2170 с кондиционером и ГУРом требуют особого подхода. Но на деле замена проходит не так сложно, как это описывают работники сервисного центра. Вам понадобится чуть больше часа, чтобы снять ГРМ и поставить новый агрегат. Чтобы вы понимали, о чем идет речь в инструкции, мы подготовили дополнительные материалы: схема подключения и устройство генератора, метки агрегата. Также рекомендуем изучить раздел, где описано, какой ставить генератор на Приору.

Схема и устройство

Схема генератора демонстрирует, как агрегат соединен с другими узлами автомобиля. Лада Приора с кондиционером и ГУРом получила модель 5102.3771, которая обладает рядом преимуществ перед генераторами прошлых поколений. Повышенная отдача тока на малых оборотах двигателя является одним из плюсов устройства: обороты ротора ГРМ снижены на 300 мин, при этом отдача увеличена на 4-6 A. Такое нововведение позволило использовать коробку автомат, а также повысило эксплуатационные качества для зимнего периода.

Схема показывает, что работа устройства отслеживается сигнальной лампой, которая установлена в приборной панели. Когда вы проворачиваете ключ в замке зажигания, лампа должна загораться, а после пуска – гаснуть. Так работает исправный генератор. Если лампа продолжает гореть во время работы двигателя, значит в работе узла появились неисправности, схема поможет разобраться в ним.

Когда схема изучена, можно переходить к деталям генератора.

Признаки неисправности

На автомобильных форумах можно часто заметить жалобы владельцев Лада с кондиционером на повышенный ток. Стоит сразу сказать, что ток повышенным не бывает – это относится к напряжению. Если приборы показывают вам, что в генераторе слишком высокий ток, значит нужно искать проблему в реле. К электрическим дефектам можно отнести выгорание или износ щеток, обрыв проводки и обмоток, повреждение реле регулятора (повышенный ток), дефекты в работе диодного моста. Что касается механических поломок, то к ним относятся изношенные пружины и подшипники, повреждение ремня или повреждения в корпусе.

Понять, что генератору Лада нужен ремонт или замена можно по следующим признакам:

• Посторонние звуки при движении, которые доносятся из правой части капота.
• При диагностике приборы сообщают, что в узле повышенный ток. Схема такого не предусматривает.
• Индикатор разряда АКБ мигает или светится даже при работающей силовой установке.
• Свет фар стал тусклым.
• Яркость оптики постоянно меняется.

Определить, исправен ли генератор с кондиционером или нет, можно при помощи замера его напряжения. Сначала нужно получить показатели на клеммах АКБ, необходимо запустить мотор и снять данные при работающей установки Приоры. До запуска показатель напряжения должен составляет 12 В, а после – от 13,8 до 14,7 В. Если отклонение идет в меньшую сторону, то это говорит о том, что ток не поступает, а в большую – что идет перегрузка. Ток выше предела увеличиться не может, поэтому стоит искать причину в реле регулятора.

Снятие и замена

На корпус генератора следует нанести метки, чтобы потом его можно было собрать. Метки понадобятся для автомобилистов, которые хотят разобрать его корпус. Метки помогут в финальном этапе правильно поставить крышку и зафиксировать все крепления.

Если вы хотите провести полную проверку или поменять ГРМ, то без демонтажа обойтись не получится. Ниже описана инструкция для Лада Приора с кондиционером и ГУР. Отличие от машины без кондиционера заключается в том, что нам придется подходить к генератору снизу. Автомобиль следует загнать на смотровую яму или подъемник, после этого начинается замена. Для ремонта вам потребуется стандартный набор инструментов.

1. Начинается замена с демонтажа защиты двигателя;
2. Теперь переходим к натяжному ролику ГРМ, нам необходимо немного ослабить его натяжку, проверьте, чтобы натяжение осталось;
3. Находим верхний болт крепления ГРМ и откручиваем его;

Какой лучше генератор ставить на приору?

Если вам пришлось менять штатный генератор 115A, то вместо него лучше поставить более мощный агрегат. Опытные автомобилисты рекомендуют ставить ГРМ не слабее 170A, особенно это касается любителей хорошей музыки в машине. Мы можем посоветовать вам, какой мощности стоит придерживаться, но модель вы должны выбрать самостоятельно. Единственный недостаток мощных агрегатов – это стоимость. Если лишних финансов на модернизацию Лада Приора у вас нет, то стоит взять генератор аналогичный вашему – 115-130A. Теперь вы знаете, какой ГРМ лучше поставить на ВАЗ 2170 с кондиционером.

Видеоинструкция по замене генератора на Приоре с кондиционером:

Для многих мужчин замена щеток на автомобиле, замена фар либо генератора являются вполне решаемыми задачами, которые они легко способны выполнить. Однако есть также те, кто привык в случае поломок обращаться в сервисный центр. Мы поможем разобраться во всех тонкостях и особенностях, касающихся снятия генератора с Приоры с кондиционером и без него. Сначала рассмотрим процедуру снятия без кондиционера. Действуя по инструкции, вы легко и просто снимите генератор и сможете заменить его на новый.

Как снять генератор на Приоре: пошаговая инструкция

Снимать нужно следующим образом:

• сначала необходимо отсоединить от клеммы «минус» аккумуляторной батареи;
• далее нужно снять ремень привода генератора;
• после отсоединить колодку с проводом от генератора «D+».
• затем отвести резиновый чехол, отвернув гайку крепления;
• теперь нужно отсоединить провода от контактной шпильки;
• далее надо отвести гайку болта нижнего крепления устройства;
• потом снимается гайка с втулкой;
• затем необходимо вытянуть болт нижнего крепления прибора;
• далее снимается натяжная планка, полностью вывернув болт;
• после этого можно смело снимать генератор (важно проверить его состояние).

Установка прибора выполняется в обратной последовательности. Бывают случаи, когда необходимо снять шкив с генератора. Для этого надо убрать ремень привода генератора, ослабить болты крепления радиатора, затем открутить регулировочный болт, после чего снять все гайки крепления. Желательно эту процедуру выполнять вдвоем для того, чтобы один держал генератор, а другой доставал болт крепления. Только потом можно приступать к снятию шкива.

Эту работу тоже желательно делать с напарником, так как шкив снимается достаточно тяжело.

Снятие генератора с кондиционером

Начнем с того, что если кондиционер Панасоник, то снимать вместе с генератором компрессор не нужно, а если это Халла, то без снятия компрессора никак не обойтись. Непосредственно процедура снятия генератора в данном случае состоит из следующих этапов:

1. Для начала снимается защита двигателя (8 или 16 клапанов).
2. Далее снимается ручейковый ремень привода компрессора (если есть такая надобность).
3. После этого отсоединяются контакты генератора.
4. Далее откручивается крепление моторного отсека, после чего вытаскивается болт.
5. Затем, если компрессор снят, то его нужно отвести вниз, а потом вправо.
6. После вытаскивается болт с металлической втулкой.
7. Только потом можно извлекать генератор вниз моторного отсека.

Следует отметить, что во время данной процедуры нередко возникает проблема с болтом двигателя. Бывает, что он установлен головкой вниз, из-за чего не удается полностью его извлечь. Дело в том, что он упирается в моторную подушку, что мешает снятию генератора. В таком случае нужно подвесить двигатель домкратом и аккуратно извлечь подушку. Если это не удается сделать, то желательно заменить болт на новый. Он обязательно должен быть расположен головкой наружу, тогда проблем со снятием генератора не возникнет.

Подводя итоги, отметим, что снятие генератора – это процедура долгая и серьезная. Для того чтобы правильно все выполнить, необходимо обладать навыками и знаниями. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше обратитесь к мастерам, которые быстро и качественно снимут крышку генератора с гуром или без, заменят данные детали, а также полностью приведут в порядок любую машину, будь то класс «люкс» или нет. В случае если у вас есть определенные знания, вы можете смело выполнять данную работу, придерживаясь инструкции. Более того, к данной странице прилагается видео, которое поможет самостоятельно извлечь генератор на Приоре.

Замена генератора на приоре

Добро пожаловать!
Генератор — питает всю бортовую сеть автомобиля Лада Приора, а так же подзаряжает аккумулятор, при выходе данного агрегата из строя, автомобиль не долго сможет проехать (Пока аккумулятор не сядет, машина так и будет продолжать свой путь) в конечном итоге когда весь ток из аккумулятора будет высосан, искра пропадёт и машина сразу же заглохнет, поэтому генератор очень важная вещь и всегда нужно следить за лампой заряда аккумуляторной батареи, которая как раз таки и сообщит что генератор пришёл в негодность (Ток не даёт), данная лампа для наглядности показана стрелкой на фотографии чуть ниже, при заведённом двигателе данная лампа не должна гореть, если горит, значит есть какая то неисправность в генераторе, либо же в проводке которая подсоединяется к нему.

Примечание!
Чтобы заменить данную деталь в автомобиле, взять себе такие инструменты нужно как: Торцевой ключ «на 13» и в добавок пару подходящих накидных и гаечных соответственно!

Где находится генератор?
В подкапотном пространстве он расположен рядом с подушкой которая двигатель крепит, для наглядности было сделано фото, чтобы вы могли легко понять, где находится данный агрегат под капотом, на фото ниже можно его как раз отчетливо увидеть, он указан стрелкой.

Когда нужно менять генератор?
Любую деталь по сути можно отремонтировать, но сразу вам говорим что такая деталь как генератор, перебирается не легко и тем более там нужно знать нюансы, поэтому если вы захотите отремонтировать сами генератор, то обязательно всё в обратном порядке снятию установите, потому что при неправильной сборки генератора, он может закоротить и диодный мост у него сожжётся, либо же провода подсоединяющиеся к генератору коротнут и ещё аккумулятор выведут из строя, в общём мы вас предупредили, будьте с генератором аккуратней (О том как отремонтировать автомобильный генератор, читайте в статье: «Ремонт генератора на ВАЗ 2110 »), но если же вы в нём вышли из строя щётки, то их запросто и самому можно поменять, как это сделать читайте в той же статье на которую мы уже привели ссылку, вернёмся ближе к вопросу, первые признаки того что генератор не подаёт заряд, как мы уже сказали является лампочка заряда АКБ, если же она горит при работающем двигателе, то знайте, генератор неисправен и ток попросту не даёт аккумулятору, вообще лучше всего генератор проверять при помощи вольтметра, делается это вот как, запускается на автомобиле двигатель и по вольтметру проверяются показания у аккумуляторной батареи, если они растут, то значит генератор даёт ток и он исправен, если же показания стоят на месте и даже падают, то генератор пришёл в негодность (Иногда даже лампа заряда АКБ не загорается и поэтому полагаться на неё 100% не стоит, первые признаки того что генератор не даёт заряд, или он даёт его но он очень слабый, это: Быстрый разряд аккумуляторной батареи и плохая работа электро приборов, вернее не плохая, а они очень медленно работать могут, свет ещё плохо гореть может и т. д.).

Как заменить генератор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Генератор для Приоры нужен мощный, потому что в ней очень много находится электроники и слабенький генератор попросту с ней не справится, применяются в основном в таких автомобилях генераторы, которые носят маркировку 5102.3771 и имеют мощность в 80, в люксовых же версиях в разы больше электронных частей и вместе генератора на 80 Ампер, в них стоит генератор на 115 Ампер, который кстати и вместо обычного на 80 Ампер поставить тоже можно, просто поработать чутка нужно будет!

Снятие:
1) В начале парочку деталей снять нужно будет, а именно клемму скинуть с аккумулятора минус (Как скинуть клемму, читайте в статье: Замена АКБ на автомобиле) и ремень, который на шкив генератора одет и на шкив коленвала (Как снять ремень генератора, читайте в статье: «Замена ремня генератора », но только вам подушку двигателя поднимать не нужно, вы вить не собираетесь ремень менять, а только лишь генератор заменить хотите, поэтому просто со шкива генератора ремень скиньте и приступайте к снятию самого генератора с автомобиля).

2) После всех проделанных операций, отсоедините провода которые к генератору подходят и на нём крепятся, всего три провода на него идёт, первый провод идёт в виде разъёма и к выводу он подсоединяется (Указан красной стрелкой, на фото он уже отсоединён), его самым первым и отсоедините, а два остальных провода выполнены в виде клемм они закрыты резиновым защитным колпачком (Данного колпачка на фото вы не увидите, потому что он снят с проводки), этот колпачок отогнуть будет нужно и после чего отвернув гайку крепления клемм (Указана синей стрелкой), скинуть обе клеммы с вывода B+ генератора.

3) Когда с проводкой всё будет законченно, отверните полностью гайку болта крепления нижнего крепления генератора (см. маленькое фото) и снимите её с болта, после этого молоточком и пассатижами (Или чем вам удобно будет) аккуратно выбейте болт и тем самым снимите его и положите на видное место, сразу же после чего полностью отверните гайку за счёт которой генератор к верхнему кронштейну крепится (Указана красной стрелкой) и полностью вывернув регулировочный болт (Данный болт мы в этой статье вам не покажем, потому что его многие и так знают, если же вы не знаете где он расположен, тогда перейдите к статье в которой объясняется замена ремня генератора на приоре, мы на неё ссылку чуть выше ещё давали), снимите его и сам генератор с автомобиля.

Установка:
Новый генератор устанавливается в обратном порядке снятию на автомобиль, если вы вдруг решили поставить себе вместо 80 генератора, 115 генератор Катэк от Приоры люкс, то в этом случае разъём взять придётся, потому что разъём D+ совсем другой в генераторе на 115 А идёт, более подробно о том как подключить разъём D+ смотрите на фото ниже, по этой небольшой схемки, всё отлично понять можно и совершенно сложного в этом нет ничего, вы только разъём проводов купить не забудьте в автомагазине для 115 генератора, оставшиеся же два провода, подсоединяются точно так же.

Дополнительный видео-ролик:
Увидеть краткий наглядный процесс замены генератора, можно в видео-ролике, который располагается ниже:

Снятие генератора Приоры

Генератор Lada Priora может демонтироваться по разным причинам. В одном случае это может быть замена на новый, в другом — доработка генератора. Чтобы снять генератор своими руками Вам потребуется не более 40минут.

Необходимый инструмент: головкой «на 10», «на 13».

Отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. Снимаем брызговик двигателя .

1. Отсоединяем колодку провода от вывода «D» генератора.
2. Отводим резиновый защитный колпачок от вывода «В+» генератора и головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечника проводов.
3. Накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки натяжной планки.
4. Вращая накидным ключом на 10 мм регулировочный болт против часовой стрелки, ослабляем натяжение ремня привода генератора.

Сдвинув генератор к блоку цилиндров двигателя, снимаем ремень со шкивов коленчатого вала и генератора.
Окончательно откручиваем и извлекаем регулировочный болт из верхнего кронштейна генератора.

1. Снимаем натяжную планку.
2. Отворачиваем гайку болта нижнего крепления генератора и снимаем с болта дистанционную втулку. Придерживая генератор, вынимаем болт.
3. Снимаем натяжную планку и затем генератор Лада Приора.

Установка генератора в обратной последовательности. После установки генератора регулируем натяжение ремня привода генератора.

Кстати, Вы знакомы с болезнью генератора?

Похожие материалы

Комментарии (2)

15 февраля 2015, 07:13

Под болезнью генератора что именно подразумевается?

Ищу здесь лечение симптома следующего: заводим машину (хетч, 11-й год, без кондёра, только эур), горит индикатор аккумулятора, дашь газу, и вуаля: зарядка идёт.
Смотрели щётки, в норме, даже более чем; почистили клемму провода (был очччень окисленный), который на гайке сидит, результат нулевой. Когда гонял любимую к электрику, тот сказал что зарядка приходящая на аккумулятор, ниже нормы (13.1В, вместо 14.0 идеальных). Вопрос: это диодный мост? реально его перепаять самому? Если да, какие нюансы?

17 июня 2015, 06:41

сходи на сайт priorovod.ru, там всё разжёвано. Причин может быть много

Написать комментарий

Прямой эфир форума

12 июля 2017, 23:38

12 июля 2017, 01:23

5 июля 2017, 12:14

4 июля 2017, 19:01

© 2012-2017 Клуб-Лада. рф Все права защищены.
Копирование материала разрешается только
с указанием ссылки на источник.

Добавлено: 04 Сентября 2008 20:11

Люди подскажите пожалуйста, как это осуществить?
Оба болта я открутил, верхний достался без проблем, а вот нижний, вылез почти полностью, и упёрся шляпкой в кронштейн лонжерона, к которому крепится подушка двигателя. И дальше никак не идёт.
Конструктора дебилы, не могли болты по короче сделать, или вставлять их со стороны коробки. Натрахался с этим девайсом в гараже, сейчас даже к машине подходить не желаю.
Отдать чтоли в сервис, пусть там трахаются с ней.
_________________
Дизель рулит!

На форуме 9 лет

Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г —> Ford Focus II 1.8 TDCi

Добавлено: 04 Сентября 2008 20:52

Ну что, никто ни разу не снимал?
_________________
Дизель рулит!

На форуме 10 лет

Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.

Добавлено: 04 Сентября 2008 20:53

А зачем снимаешь? Ебок ему?

На форуме 9 лет

Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г —> Ford Focus II 1. 8 TDCi

Добавлено: 04 Сентября 2008 20:55

да.
_________________
Дизель рулит!

На форуме 11 лет

Откуда: Донецкая Республика

Авто: Hyundai Solaris 2017 1.6AT, Chevrolet Lacetti 1.6AT 2010г, Skoda Rapid 1.6 110Hp AT6

Добавлено: 04 Сентября 2008 21:27

Отдать чтоли в сервис, пусть там трахаются с ней.

Резай его, новый болт с правильной стороны вставишь. Резать полотном от ножовки по металлу ежели там совсем узко.
_________________
Донецкая республика

Какой генератор лучше поставить на «Ладу Приору» 🦈 AvtoShark.com

Генератор «Приоры» можно поменять самостоятельно, если он вышел из строя в момент, когда нет доступа к услугам специалистов. Воспользуйтесь рекомендациями, и у вас все получится.

Где стоит генератор на «Приоре»

Поменять данный узел на 16-клапанной «Приоре» не вызовет особых сложностей. В зависимости от комплектации автомобиля, порядок действий по замене разный. В комплектациях люкс сложность в замене вызывает компрессор кондиционера, но в таких автомобилях ГУР заменен на ЭУР, что в некоторой степени упрощает работу.

Проще всего заменить неисправный узел на «Приоре» в минимальной комплектации, так как доступ к нему ничем не ограничен.

Генератор на «Приору»

Также отличается способ натяжки ремня. В простых комплектациях натяжка производится самим генератором, который вращает болт натяжения по часовой стрелке. В комплектации люкс за натяжение ремня отвечает ролик натяжителя.

Генератор «Лады Приоры» расположен в правой нижней части двигателя по ходу автомобиля, там же расположен компрессор кондиционера и ГУРа.

Размеры, вес и схема

Характеристики данного агрегата могут отличаться только технической начинкой, используемой производителем, в остальном размеры и способ крепления схожи.

• вес: 5,4 кг;
• габариты: 20*20*20 см.

Схема генератора «Приоры» ничем не отличается от более младших моделей: 2110, 2108. Используется стандартная цепь: замок зажигания, предохранитель, сигнальная лампа, провод возбуждения, предохранитель, аккумулятор.

Какой генератор поставить на «Ладу Приору»

Сегодня  выбор узлов для Lada Priora огромен. Цена сильно разнится в зависимости от производителя и выдаваемой мощности. Если ваш автомобиль оснащен такими опциями, как гидроусилитель руля, кондиционер и многими другими потребителями, то для стабильного обеспечения электроэнергией понадобится довольно мощный генератор.

Зарекомендовавшие себя производители:

Рассмотрим на примере монтажа генератора фирмы Bosch с силой тока в 120 А. Этого с лихвой хватит на все потребности автомобиля. Если вы меломан, увлекаетесь автозвуком, то мощности достаточно и на хорошую акустическую систему.

Как проверить генератор на «Приоре»

Для проверки работы узла понадобится мультиметр. Очень полезное устройство, если вы часто занимаетесь самостоятельным ремонтом электроники.

Проверка генератора на «Приоре»

В первую очередь необходимо проверить напряжение на аккумуляторе. Для этого запустите автомобиль, включите максимальное количество потребителей, проверьте уровень напряжения на выводах аккумулятора мультиметром. Допустимые значения – не менее 13,5 В и не более 14.

Где находится предохранитель генератора «Приоры»

На «Приоре» таких предохранителя два. Расположены под капотом в блоке силовых предохранителей возле аккумулятора. Обозначения: F4, F6 60A

Признаки неисправного генератора

Определить проблемы можно по таким симптомам:

• вой подшипников;
• тусклый свет фар;
• нестабильное напряжение;
• разряд аккумулятора.

Если один или несколько признаков проявились, нужно приступать к замене узла.

Необходимые инструменты

Для выполнения самостоятельной работы с автомобилем подготовьте полный набор инструментов:

• гаечный ключ на 10, 13, 17;
• плоская отвертка;
• специальный ключ для натяжки ремня.

Приступаем к замене

Замена генератора «Приоры» с кондиционером

Чтобы снять генератор на «Приоре» на 16 клапанов с кондиционером потребуется яма (эстакада) или подъемник. Можно просто поддомкратить автомобиль, но это будет неудобно и небезопасно.

Замена генератора «Приоры» с кондиционером

После этого:

1. Снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
2. Снимаем защиту двигателя.
3. Снимаем резиновый защитный чехол с контакта силового провода на генераторе, откручиваем гайку.
4. Отцепляем еврофишку управляющего провода.
5. Откручиваем ролик натяжителя и снимаем ремень.
6. Откручиваем компрессор кондиционера (патрубки с него снимать не нужно, в противном случае придется заправлять систему кондиционирования фреоном).
7. Откручиваем непосредственно сам узел, поддевая отверткой, вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), попутно отодвигая компрессор (все интуитивно понятно).

Сборку производим в обратном порядке.

Как снять генератор

Для замены генератора в автомобилях с простой комплектацией потребуется яма или эстакада. Из-за отсутствия компрессора кондиционера и ГУРа доступ к генератору свободен и ничем не ограничен, поэтому снять его можно без особых усилий:

1. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
2. Снимаем защиту двигателя.
3. Ослабляем верхний болт натяжения ремня.
4. Снимаем ремень.
5. Откручиваем два болта крепления требующего замены узла.
6. Вынимаем генератор.

Сборку выполняем в обратной последовательности.

Как снять генератор на «Приоре» с ГУРом

Чтобы снять генератор с «Приоры» 115А, потребуется яма (эстакада) или подъемник.

1. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
2. Снимаем защиту картера.
3. Убираем резиновый чехол, откручиваем гайку силового провода.
4. Отцепляем еврофишку.
5. Откручиваем ролик натяжителя и демонтируем ремень.
6. Откручиваем компрессор ГУРа (патрубки оставляем, иначе прольется масло).
7. Откручиваем непосредственно сам генератор и вытаскиваем вправо (к середине автомобиля), одновременно отодвигая компрессор.

Сборку производим аналогично предыдущим операциям, в обратном порядке.

Как подключить замененный узел

Чтобы вновь установленный генератор начал правильно работать, необходимо следующее:

1. Вставить в гнездо генератора штекер управляющего провода.
2. Прикрутить гайкой силовой провод и надеть резиновый колпачок.
3. Накинуть на шкив ремень.
4. Болтом на верхнем кронштейне натянуть ремень.
5. Проверить натяжку ремня. Ремень не должен поворачиваться более чем на 90°.

На автомобилях с ГУР и кондиционером натяжка ремня производится роликом натяжителя. Для этого специальным ключом поворачиваем ролик до необходимого уровня натяжки и затягиваем фиксирующий болт.

Замена диодного моста «Приоры» без снятия генераторного узла

Диодный мост часто может являться причиной неисправности генератора, и для замены не требуется снятие этого узла целиком.

Замена диодного моста «Приоры» без снятия генераторного узла

Порядок действий по замене диодного моста простой:

1. Снимаем минусовую клемму с АКБ.
2. Снимаем резиновый чехол, откручиваем гайку силового провода.
3. Отцепляем еврофишку управляющего провода.
4. Снимаем пластиковую крышку.
5. Снимаем реле регулятора.
6. Откручиваем гайки, удерживающие мост.
7. Вынимаем требующую замены деталь.
8. Сборку производим в обратном порядке.

Как видим, заменить диодный мост несложно, сделать это можно достаточно быстро. Ремонтировать мост непрактично – лучше заменить на новый, поскольку в ближайшей перспективе снова выйдет из строя.

При определенной сноровке заменить генератор «Лады Приоры» несложно. Это сэкономит вам бюджет, а также подарит бесценный опыт в самостоятельном обслуживании автомобиля. Этот узел достаточно надежен и не требует никакого вмешательства долгое время.

цена на работы по ремонту генератора на автомобилях Лада Приора

Когда аккумуляторная батарея не держит заряд, со сбоями работает электрика, причина неисправностей обычно заключается в выходе из строя генератора. На сайте YouDo можно найти специалистов, которые качественно, быстро и недорого устранят эту проблему. Услуги опытного электрика по ремонту генераторов на Priora вы можете заказать в любое удобное для вас время.

Причины выхода из строя генератора на LADA Priora

Причины выхода из строя генераторов на автомобилях LADA Priora могут быть следующими:

• Сгорание предохранителя
• Обрыв цепи питания, из-за которого не работает замок зажигания или электрика
• Износ щеток
• Повреждение реле
• Повреждение обмотки
• Короткое замыкание статора
• Повреждение подшипников

В некоторых случаях достаточно провести замену элементов, в более серьезных – требуется капитальный ремонт автомобильного генератора на Ладе Приора.

Как снять генератора на Лада Приора

Специалисты YouDo имеют большой опыт решения проблем, связанных с неисправностью генератора. На сайте можно ознакомиться с реальными отзывами об их работе. Для ремонта генератора или замены его комплектующих мастер снимет деталь. Процесс выглядит так: 

• Снять защиту двигателя
• Ослабить ремень генератора
• Отсоединить колодку с проводами
• Затем сначала нужно отвернуть верхний болт, а затем нижний болт крепления к кронштейну
• После открутить болты компрессора кондиционера (при его наличии)
• Вывернуть болты держателя генератора, снять натяжную планку
• Снять генератор

После будет произведена диагностика генератора, технологическая чистка, замена вышедших из строя комплектующих, если возможно отремонтировать. Затем генератор от LADA Priora заново соберут и проверят его работоспособность.

Цена и способ вызова мастера через сайт YouDo

В стоимость ремонта генератора на Приоре будут входить услуги специалиста и цена запчастей или нового агрегата. Цену за проведение ремонта или замену генератора заказчик при заказе мастера через сайт YouDo может назначить сам.

Для вызова специалиста можно выбрать один из способов:

• Оформить заявку на сайте YouDo
• Выбрать специалиста в каталоге
• Позвонить по телефону

Специалист приедет в удобное для вас время и приведет ваш автомобиль в работоспособное состояние.

пошаговое описание, особенности и рекомендации

Кондиционеры предназначены для комфортного пребывания людей в офисах, жилых помещениях, а также в автомобилях. Но иногда эти в целом надежные устройства могут выйти из строя. Тогда потребуется разборка. Посмотрим, как снимать кондиционер в квартире и в машине.

Когда нужно разобрать машину

Первым вышел из строя конденсатор или радиатор.

На некоторых моделях автомобилей этот теплообменник настолько «прочен», что не может работать даже один сезон.Этот элемент постоянно подвергается воздействию воды, грязи, а также реагентов с дорог.

Нарушение герметичности

Сброс давления происходит по многим причинам, не только из-за коррозии. Итак, по мере износа резиновых колец и прокладок герметичность системы нарушается. Также утечка может спровоцировать шланги. Нередко сальники в компрессоре.

Механическая неисправность

Чаще всего происходит заклинивание узлов, а затем происходит разгерметизация системы. Компрессоры могут выйти из строя из-за недостаточного охлаждения конденсатора или из-за того, что вентилятор не работает.Также он заедает при повышенном давлении в системе из-за перегрева фреона. В этом случае уже ничего не остается делать, чтобы снять кондиционер, заменить заклинившие детали и установить на место.

Прочие неисправности

Среди причин, по которым необходимо снимать сплит-систему, поломки в электрической части, проблемы засорения высоким давлением, поломка электронного блока. Как действовать в этом случае?

Разборка автокондиционера правильно

Перед снятием кондиционера «Приора» необходимо знать, что это за система.Итак, АвтоВАЗ устанавливает в Приору самые примитивные кондиционеры. Агрегат представляет собой конденсатор, компрессор, а также магистраль.

На автомобилях АвтоВАЗ самая частая неисправность системы кондиционирования — это поломка электромагнитной муфты. Сначала разрушается подшипник муфты, а потом и сам. Среди наиболее вероятных причин выхода из строя стяжки — неправильное натяжение приводного ремня, проскальзывание дисков. После оставления подшипника стоящим на шкиве образуется люфт, который приводит к истиранию обмотки муфты.Иногда деталь может заклинивать. Проблема решается заменой. Посмотрим, как снять компрессор кондиционера на «Приоре».

Начало работы

Итак, сначала автомобиль обесточивается. Для этого достаточно снять минусовую клемму с АКБ. Затем нужно удалить фреон из системы. Для этого на крышке есть специальный клапан. После этого снимите брызговик мотора. Далее демонтируются ремни фурнитуры.

Затем отсоедините разъем от муфты компрессора.Выкрутите болт крепления фланца ВД к компрессору и снимите его. Также демонтируется трубопровод низкого давления. Компрессор крепится к двигателю и держится на трех болтах, они также откручиваются. Снимите компрессор снизу.

Как снять генератор «Приора» с кондиционером

Часто на этой машине возникают проблемы с генератором, но снять его не так-то просто — нужно разобрать половину машины и спустить фреон из воздуха кондиционер.

Посмотрим, как разобрать генератор своими руками. В отличие от «Приоры» без кондиционера, снимать генератор в этом случае нужно снизу. Машину загоняют на яму или на подъемник. Затем снимите защиту мотора, ослабьте натяжной ролик приводного ремня. Затем откручиваем верхний болт, удерживающий генератор.

Теперь нам нужно спуститься под машину. Здесь открутите болты, которые крепят компрессор кондиционера, что очень мешает. Далее аккуратно снимаем ремень, идущий к компрессору и генератору.

Чтобы удалить последний узел, его снимают с места и направляют в сторону аккумулятора. Таким образом, вы можете получить доступ к самому верхнему болту, удерживающему кондиционер. Открутив последний болт, можно навешивать компрессор, этого хватит для работы. Он не упадет, а идущие к нему трубки имеют достаточную жесткость. После этого откручиваем болты, удерживающие генератор. Отсоедините его клеммы и потяните блок вниз.

Как демонтировать конденсатор кондиционера

На каждом автомобиле эта деталь и место ее установки имеют свои особенности.Крепление тоже может быть разным. Одни теплообменники кондиционера устанавливают перед радиатором системы охлаждения, другие — за ним. Давайте разберемся, как снять радиатор кондиционера с автомобиля.

Часто конденсаторы снимают с нижней части машины — так удобнее работать и не нужно разбирать половину машины. Сначала снимаем защиту мотора, решетку радиатора и (при необходимости) передний бампер. Затем осталось открутить крепления и освободить конденсатор.

Снимите муфту

Муфту или шкив часто снимают для замены подшипника. Неисправность проявится в виде характерного свиста из подкапотного пространства. Также муфта будет иметь люфт. Посмотрим, как снять муфту кондиционера и заменить подшипник.

Инструмент для демонтажа

Для демонтажных работ стандартный набор мотористского инструмента, а также домкрат и набор отверток Torx. Еще нужно подготовить стамеску для нанесения насечек на муфте.И, наконец, нужен новый подшипник для замены.

Инструкция по снятию муфты

Прежде всего, домкрат кладут под переднее правое колесо, отрывают колесные болты, поднимают колесо. Затем полностью откручиваются болты, снимается диск. Затем с помощью гаечного ключа на 8 и отвертки снимите крепеж брызговика и пыльника. После этого у вас появится доступ к натяжному ролику генератора, его тоже следует открутить. Головкой на 8 отверните фиксирующий болт, удерживающий муфту, и снимите ее верхнюю крышку.

Затем снимаем стопорное кольцо, которое удерживает шкив на приводном валу компрессора, и снимаем все вместе с подшипником. Иногда нужно выбить подшипник. Заменить подшипник и установить муфту в обратном порядке.

Сплит-системы

Домашние кондиционеры разбираются не только из-за поломок.

Часто их снимают для переезда в другую квартиру или офис, на время ремонта. Сплит-система существенно отличается от автомобильного кондиционера, и нужно знать, как правильно снять кондиционер.

Демонтаж настенной системы

Снять малогабаритный настенный кондиционер несложно, особенно если есть набор стандартных инструментов. Итак, вам понадобятся два шведских ключа, труборез, манометр, индикаторная отвертка, гаечные ключи и шестигранники. Также желательно наличие манометрической станции для хранения фреона. Посмотрим, как снять наружный и внутренний блок.

Первый шаг — откачать фреон. Внешний блок лучше откачать. Для этого к газовой арматуре подключается манометр.Далее демонтируется боковая панель и на шестигранник закручивается клапан нагнетателя. В течение минуты весь фреон потечет во внешний блок, и давление в магистрали упадет. Затем клапан закручивается и отключается. После этого с помощью трубореза разрежьте трубы — от штуцера нужно стоять 15-20 см. Трубки закатываем и снимаем внешнюю часть с кронштейнов.

Далее приступаем к демонтажу внутреннего блока. Посмотрим, как снять кондиционер со стены — это несложно.Откройте крышку устройства, открутите крепления, удерживающие модуль, снимите шнур, закатайте концы трубок, отсоедините электрические провода. Осталось только снять блок с плиты, на которой он держится. Перед окончательным снятием кондиционера со стены аккуратно снимите крепеж трубопровода и пластиковый корпус.

Снять канальную сплит-систему

Провести самостоятельную разборку такого оборудования уже сложнее — эти агрегаты имеют значительный вес.Но помимо этого придется удалить воздуховоды. Для демонтажа таких кондиционеров понадобится тот же набор инструментов, что и в случае сплит-системы.

Первым шагом будет анализ воздуховодов. Для этого снимаем решетку, снимаем воздуховоды. Это делается путем их отключения изнутри системы. Гибкий воздуховод крепится к зажимам. В случае с саморезами по металлу откручиваем. Перед тем, как снять кондиционер, нужно не забыть закачать фреон во внешний блок.

Демонтаж производится по тому же принципу, что и демонтаж домашней сплит-системы. Далее ослабляем гайки испарителя, снимаем фреоновую магистраль и снимаем электрические провода. Также отсоедините и сливной шланг. На данном этапе процесс демонтажа агрегата успешно завершен. Затем вы можете предпринять любые действия, связанные с ремонтом кондиционера, или полностью поменять его на новый.

Вывод

Таким образом можно демонтировать кондиционеры. Имея опыт работы с инструментами, все операции легко выполнять своими руками.Также отметим, что сейчас есть много мастеров, предлагающих услуги по демонтажу сплит-систем. Для частных домов стоимость услуги составляет около полутора тысяч рублей. Для жителей многоэтажных домов — от трех и выше (в зависимости от конкретного этажа). При этом у специалистов есть весь необходимый комплект для работы с системой кондиционирования. Это может сэкономить вам много времени, и вы не сможете возиться с системами учебных устройств.

мы решаем проблемы.Замена подшипника компрессора кондиционера. Устранение неполадок и обходные пути.

Одной из частых причин выхода из строя кондиционера в автомобиле является неработающий электромагнит, из-за которого нажимная пластина притягивается к вращающемуся шкиву, в результате чего срабатывает компрессор и обычно запускается система.

Поменять муфту компрессора в домашних условиях подручными средствами, безусловно, реально. Для этого нужно правильно подойти к делу и заранее подготовить все необходимые материалы.

Как снять муфту с компрессора

Алгоритм пошагового выполнения задания:

1. Необходимо снять защиту двигателя, чтобы освободить дополнительное пространство и получить пластиковый пыльник.

2. Снимите поликлиновой ремень. Для этого снимите натяжной ролик ключом, заблокируйте его и свободно ослабьте ремень.

3. Снимите генератор, предварительно отсоединив все провода.

5. Если в системе остался хладагент, то шланги от компрессора отсоединять не нужно, если система пуста, то для удобства лучше снять шланги, при этом убедившись, что нет пыли. или в них попадает грязь.

6. Далее понадобится ключ для прокачки амортизаторов. Если вам в голову пришла гениальная идея — использовать ключ от болгарки, а потом сразу гнать, эти ключи такая «невыполнимая задача» — они быстро гнутся. Вставьте ключ в отверстия, чтобы не допустить прижимного диска. повернув, затем отверните гайку с помощью трещотки.

7. С помощью двух отверток аккуратно подденьте диск с двух сторон, не прилагая особых усилий, иначе его можно погнуть.

8. С помощью специального инструмента он необходимо снять стопорные кольца (подойдет любой, у кого нет отвертки).Сначала снимите маленькое стопорное кольцо, а затем, используя съемник для подшипников, снимите сам шкив, его легко снять. Если вам это удастся, то муфта будет снята.

Что необходимо знать

Снятие и установка муфты компрессора следует производить вместе, так как никто не сможет открутить гайку муфты компрессора без посторонних. Разумеется, сборку муфты нужно производить в обратной последовательности. Опыт показывает, что установка займет немного больше времени, чем снятие.

Несмотря на то, что процедура в целом кажется несложной, лучше доверить эту работу профессионалам. Дело в том, что у специалистов, как правило, есть все необходимые инструменты и приспособления, предназначенные для такой работы. Стратегия производителей сегодня такова, что, не желая оставлять без работы многочисленные сервисные предприятия, производитель старается сделать практически каждый агрегат и механизм уникальным. Словом, скоро на каждую гайку понадобится свой ключ.

Как снять муфту компрессора кондиционера

Сегодня большинство современных автомобилей оснащено таким полезным устройством, как кондиционер.Практически каждый знает, что это такое и каково его предназначение. Самое главное, что это необходимо для максимального комфорта в салоне вашего автомобиля. В то же время эти, казалось бы, идеальные устройства время от времени могут ломаться. Это тоже многим известно, но мало кто знает, как действовать в таких ситуациях, как обнаружить и исправить поломку. Как снять муфту компрессора кондиционера и отремонтировать устройство сегодня и пойдет речь. При проведении ремонта нужно запастись отверткой, люминесцентной краской, а также омметром и фонариком с ультрафиолетом.

Поиск и устранение неисправностей

Используя фонарик с ультрафиолетовым светом, рекомендуется проверить кондиционер и его компрессор на предмет возможных утечек. Если обнаружена утечка, вы можете устранить ее. Стоит отметить, что повреждения могут быть разнообразными и носить самый разнообразный характер. Таким образом, это может включать механическое происхождение поломки — повреждение трубопроводов хладагента или самого компрессора. Также может быть «временный» характер из-за воздействия коррозионных процессов.

При своевременном обнаружении неисправностей и повреждений следует оценить их характер, масштаб и возможность исправления. Иногда прокол или трещину можно залатать, но для этого необходимо специальное сварочное оборудование. После завершения ремонта компрессор, как правило, заливается специальным веществом, предназначенным для этих целей.

В том случае, если ремонт муфты кондиционера не помог, или неисправность несколько иная, лучше обратиться к мастеру профиля.Он поможет в решении проблемы. Таким образом, возобновится нормальная работа кондиционера.

Заливаем кондиционер фреоном

После завершения процесса сборки вам нужно будет вернуть его компрессор. Далее нужно проверить герметичность. Таким образом, вы столкнетесь с первой сложной задачей. В холодильниках воздух можно закачать внутрь довольно просто, так как внутри должны оставаться остатки фреона. Но в случае автомобильного кондиционирования воздуха здесь хладагент разложился.Вреда озоновому слою это, конечно, не нанесет, но необходимость проверки герметичности системы только лишний раз доказана. Также следует знать, как снять муфту компрессора кондиционера.

Необходимо найти сервисный клапан, после чего можно будет подключить коллектор. Затем при пониженном давлении следует закачать воздух. После всего этого можно приступать к эксплуатации течеискателя. Следует помнить, что не все марки фреона могут придумать тот или иной прибор.Для успешного поиска давление должно быть около пятнадцати атмосфер. Это верно, если есть медные трубки. Не забудьте обратиться к руководству.

Далее приступаем к диагностике и ремонту компрессора. После этого можно поставить на место и собрать систему. В этом случае также необходимо провести проверку на герметичность. Все правила необходимо соблюдать.

• Система подвергается продувке или откачке азота для удаления оставшегося фреона, а также влаги и / или воздуха.Приемник-осушитель обязательно должен быть в рабочем состоянии. Объясняется это тем, что именно ему придется впитывать влагу при эвакуации. Что касается азотного компонента, то он нашел свое применение не только с целью предотвращения возгорания. Она не впитывает влагу, а переносит ее. При прохождении через ресивер-осушитель вся вода будет абсорбирована.
• Процесс откачки, в свою очередь, происходит через коллектор. Что касается контроля, то он должен осуществляться манометром.Для более эффективного и в то же время надежного удаления влаги настоятельно рекомендуется подождать определенное время при работающем насосе.
• Также электромагнитная муфта компрессора кондиционера может быть причиной отказа компрессора. В связи с этим не лишним будет провести диагностику этого компонента.
• По завершении вышеуказанных процессов можно начинать перекрывать отводы коллектора. Относительно того, какая заливочная масса берется, необходимо уточнить, что указано на страницах инструкции.Контроль осуществляется по весу. Что касается хладагента, он попадает внутрь под собственным давлением. После завершения такта заправки не забудьте закрыть кран.

На этом можно, наконец, завершить процесс ремонта. При этом не следует забывать о возможных утечках. В качестве альтернативы можно закачать внутрь воздух еще до откачки и после этого выполнить стирку. Правда, этот способ не самый надежный, хотя часто помогает при суставах. Таким образом, он сможет своими руками помочь с ремонтом повреждений, связанных с поломкой компрессора.

Возможные поломки

На самом деле существует не так много типов неисправностей компрессора, которые наиболее распространены в общей практике. Часто можно заметить, как заклинило сцепление кондиционера. Хотя его можно прижать к шкиву, но движения все равно не будет. В таких ситуациях можно винить поврежденный каким-либо образом поршень. Кроме того, первопричиной неисправности может быть защемление внутренней детали или банальная нехватка масла. При обнаружении такой проблемы немедленно заглушите двигатель и приступайте к ремонту.В том случае, если необходимо отремонтировать подшипник компрессора кондиционера, первым сигналом будет люфт шкива.

Всегда следует избегать перекосов. Только в этом случае не нужно будет покупать новые детали. Если шкив не нажат, то ремонтных работ по электросварке компрессора кондиционера нет.

В большинстве случаев причиной поломки становится неисправность муфты компрессора кондиционера. Рекомендуем своевременно провести диагностику кондиционера вашего автомобиля.Если обнаружены какие-либо неисправности, их необходимо немедленно устранить. Как видите, некоторые можно исправить даже своими руками. Помните, что любые поломки проще вовремя исправить.

http://oventilyatsii.ru

(805,54 килобайт) Количество скачиваний: 3975

Мой двигатель 1.6, 110 л.с., НФУ, 2005 г.

Снимаем: ремень доп.оборудования, натяжной ролик, протяжной ролик, муфту кондиционера.

Я использовал ключи:
— трещотка с головками на 13, 10 и 16 !!!.
— Ключ от болгарки или советский велосипедный ключ от руля с удлинителем.
— съемник стопорных колец (типа утконоса) или шило, отвертка и много терпения.
— съемник подшипников (большой, цена 300-400 руб.)

Для замены только ремня и роликов подъем машины и снятие колеса не требуется, все делается в обычном гараже или на улице возле магазина.
Для снятия муфты кондиционера желательно приподнять машину, снять правое колесо и снять половину рундука (4 жучка).

Ремень снимается через 5 минут. Все очень просто, никаких сложностей нет, с этим справится любой желающий.
Берем храповик с головкой на 13 (может у кого 16) и болт (гвоздь, шпилька, палка) диаметром 3 мм длиной 3-5 см.
Надеваем ключ на натяжной ролик и поворачиваем его на ~ 30 градусов против часовой стрелки.
Другой рукой вставьте болт (гвоздь, шпильку, палку) в отверстие на площадке ролика (на двигателе есть аналогичное отверстие, куда войдет болт).

Ремень свободный, ролик закреплен.
(IMG: http://s019.radikal.ru/i617/1204/d3/0ecf21886781.jpg)

Теперь можно снимать видео.
Зона натяжного ролика крепится тремя болтами (1 сверху и 2 снизу). Берем храповик головой на 10 и откручиваем.
(IMG: http: //i032.radikal.ru/1204/f4/b57c1a73298e.jpg)
(IMG: http: //s002.radikal.ru/i199/1204/61/2441b26a5ad0.jpg)

Затяжной ролик крепится одним болтом (по центру).Он у меня накрыт пластиковой крышкой.
Вот загвоздка:
— потребуется головы на 16 .

Вот все видео (включая тайминги под кожухом):
(IMG: http://s47.radikal.ru/i116/1204/e4/035e3dbebafd.jpg)

На удаление ремень и ролики.

Теперь муфта кондиционера.
Забираемся в колесную арку, и при снятом рундуке видим перед собой кондиционер:
(IMG: http: // s019.radikal.ru/i643/1204/bd/57f439e5b112.jpg)

Берем ключ болгарки или как в моем случае приспособлю:
(IMG: http://s019.radikal.ru/i632/1204/ 6e / c706e9e6205e.jpg)
(IMG: http://s019.radikal.ru/i604/1204/d7/051ad6e5b7e8.jpg)

Вставляем в отверстия на муфте и откручиваем гайку трещоткой с голова 13
(IMG: http: //s019.radikal.ru/i602/1204/7f/84039f40982d.jpg)
(IMG: http: //s019.radikal.ru/i627/1204/7c/6e2800ab8fa3.jpg )
(IMG: http: // s019.radikal.ru/i616/1204/68/f1f965eb7385.jpg)

Первая соединительная пластина (с треугольником и отверстиями) устанавливается на зубья. Поместите такую ​​же головку 13 в центр и немного постучите, затем снимите ее сами. Не переусердствуйте с вставкой отверток, зубил и т.п. в зазор между пластиной и самой муфтой, загните треугольник и кольца этого «амортизатора». Центр нужно снимать, а края отверткой толще не подтягивать. НИЧЕГО НЕ БЕЙ МОЛОТОМ !!!
(IMG: http: // s019.radikal.ru/i637/1204/36/e62406c75f17.jpg)

Второе стопорное кольцо еще глубже. (закрывается кольцом из поролона или чем-то подобным). Снимать его не нужно !!! Фиксирует прорезиненную заглушку. Снимите кольцо, получите стопор в проушине и вы останетесь без злого фреона

Снимите сцепление и подшипник.

А теперь сделайте заказ. В моем случае подшипник муфты кондеи был убит настолько сильно, что сильно перегрелся, расплавил пластиковый сепаратор и потерял половину шариков.

Для снятия сцепления пришлось наклонить кондиционер (снял полностью, потом залил фреоном).

Как писали на других форумах, муфта снимается вручную, но не всегда … ogo

Берем съемник подшипников, надеваем на муфту, выдавливаем.
(IMG: http: //s019.radikal.ru/i611/1204/e8/c478f2253cc0.jpg)
(IMG: http: //s43.radikal.ru/i099/1204/87/a48d0f98294a.jpg)

Сняли сцепление, переворачиваем, берем стамеску, молоток и сбиваем выступы, фиксирующие подшипник.: Gigakach_01:
Затем тем же съемником подшипников или любым другим старым подшипником диаметром 50-55 мм молотком выпрессовываем подшипник.
(IMG: http://s61.radikal.ru/i174/1204/00/8b344e5007ed.jpg)

Берем новый подшипник …
(IMG: http: //s019.radikal.ru/i604/ 1204 / d8 / 29f4a8ef108c.jpg)

Смажьте место посадки, сам подшипник маслом (от двигателя) и вдавите его в муфту с помощью деревянного бруска и молотка.

Делаем перекур и радуемся, что работа почти закончена.
(IMG: http: //s019.radikal.ru/i639/1204/32/9f34ebfa4852.jpg)

Моя обмотка (электромагнит) прожарилась хорошо, но пока работает.
Для его снятия нужно скинуть большое стопорное кольцо (фото внизу)
(IMG: http://s019.radikal.ru/i604/1204/15/9b0f3440a5aa.jpg)

Конде крепится на трех болтах. Голова на 13.
(IMG: http://s019.radikal.ru/i634/1204/73/910f7c67c9fc.jpg)

Кому нужна наклейка на кондо:
(IMG: http: //s019.radikal. ru / i602 / 1204/14 / 42b16e7edab7.jpg)

Все готово, начинаем сборку в обратной последовательности:
— ставим муфту на место
— ставим стопорное кольцо
— шайбу забыть
— ставим первый диск с треугольником
— затягиваем гайку
— поставить кондей на место, если сняли
— надеть ремень
— отпустить натяжной ролик
— поставить локер
— поставить колесо и опустить машину

Кондиционеры предназначены для комфортного пребывания людей в офисах, жилых помещениях, а также в автомобилях.Но иногда эти в целом надежные устройства могут выйти из строя. Тогда потребуется разборка. Посмотрим, как убрать кондиционер в квартире и в машине.

Когда требуется демонтаж кондиционера

Первым выйдет из строя конденсатор или радиатор. На некоторых моделях автомобилей этот теплообменник настолько «прочен», что не способен отработать даже один сезон. Этот элемент постоянно подвергается воздействию воды, грязи, а также реагентов с дорог.

Утечка

Сброс давления происходит по многим причинам, а не только из-за коррозии.Таким образом, по мере износа резиновых колец и прокладок нарушается герметичность системы. Утечки также могут спровоцировать шланги. Часто в компрессоре протекают сальники.

Механические поломки

Чаще всего происходит заклинивание узлов, а затем разгерметизация системы. Компрессоры могут выйти из строя из-за недостаточного охлаждения конденсатора или из-за неработающего вентилятора. Также он заедает при повышенном давлении в системе из-за перегрева фреона. В этом случае ничего не остается делать, как снять кондиционер, заменить заклинившие детали и поставить на место.

Прочие неисправности

Среди причин, по которым необходимо снимать сплит-систему, поломки в электрической части, проблемы засорения высоким давлением, поломка электронного блока. Что делать в этом случае?

Демонтируем кондиционер правильно

Перед тем, как снимать кондиционер Приорс, нужно знать, что это за система. Итак, АвтоВАЗ устанавливает в Приору самые примитивные кондиционеры. Агрегат — конденсаторный, компрессорный, а также магистральный.

На автомобилях АвтоВАЗ самая частая неисправность системы кондиционирования — это поломка. Сначала разрушается подшипник сцепления, а затем и сам. Среди наиболее вероятных причин выхода из строя сцепления — неправильное натяжение приводных ремней проскальзывающих дисков. После выхода подшипников из стоячего положения на шкиве образуется люфт, который приводит к истиранию обмотки сцепления. Иногда деталь может заклинивать. Проблема решается заменой. Посмотрим, как снять компрессор кондиционера на Приоре.

Приступаем к работе

Итак, сначала обесточили машину. Для этого достаточно снять минусовую клемму с АКБ. Затем нужно спустить фреон из системы. Для этого на крышке есть специальный клапан. После этого снимаем брызговик мотора. Затем демонтируйте ремни вспомогательного оборудования.

После отсоединения разъема от муфты компрессора. Выверните болт крепления фланца высокого давления к компрессору и снимите его. Также демонтируется трубопровод низкого давления.Компрессор крепится к двигателю и удерживается тремя болтами, они также откручиваются. Лучше снять компрессор снизу.

Как снять генератор Приоры с кондиционером

Часто на этой машине бывают проблемы с генератором, но снять его не так-то просто — нужно разобрать половину машины и удалить фреон из кондиционера.

Давайте посмотрим, как сделать демонтаж генератора своими руками. В отличие от Приоры без кондиционера, в этом случае генератор нужно снимать снизу.Машину загоняют в яму или на подъемник. Затем снимаем защиту двигателя, ослабляем натяжной ролик приводного ремня. Далее откручиваем верхний болт, удерживающий генератор.

Теперь вам нужно съехать под машину. Здесь снимают болты крепления компрессора кондиционера, что очень мешает. Далее аккуратно снимаем ремень, идущий к компрессору и генератору.

Чтобы снять последний узел, его снимают с гнезда и отводят в сторону аккумулятора.Таким образом вы получите доступ к самому верхнему болту, удерживающему кондиционер. Открутив последний болт, можно вывешивать компрессор, этого хватит для работы. Он не упадет, а идущие к нему трубки имеют достаточную жесткость. После этого откручиваем болты, удерживающие генератор. Отсоедините его клеммы и потяните блок вниз.

Как демонтировать конденсатор кондиционера

На каждом автомобиле эта деталь и место ее установки имеют свои особенности. Крепеж также может быть разным.Одни теплообменники кондиционера устанавливаются перед радиатором системы охлаждения, другие — за ним. Давайте разберемся, как снять радиатор кондиционера с автомобиля.

Часто конденсаторы снимают с днища машины — так работать намного удобнее и половину машины разбирать не придется. Сначала снимаем защиту мотора, решетку радиатора, а также (при необходимости) передний бампер. Затем осталось открутить крепления и освободить конденсатор.

Снимите муфту

Сцепление или шкив снимают чаще всего для замены подшипника. Неисправность проявится в виде характерного свиста из подкапотного пространства. Также муфта будет иметь люфт. Посмотрим, как снять муфту кондиционера и заменить подшипник.

Набор инструментов для разборки

Для разборки потребуется стандартный набор инструментов автомобилиста, а также домкрат и набор отверток Torx. Также нужно подготовить стамеску для нанесения насечек на муфту.Наконец, вам понадобится новый подшипник для замены.

Инструкции по снятию муфты

Первым делом установите домкрат под правое переднее колесо, оторвите болты крепления колеса, поднимите колесо. Затем полностью откручиваются болты, снимается диск. Далее ключом на 8 и отверткой демонтируем крепления брызговика и пыльника. После этого появится доступ к натяжному ролику генератора, его также следует открутить. С помощью головки с 8 головками открутите фиксирующий болт, удерживающий муфту, и снимите ее верхнюю крышку.

Затем демонтируйте стопорное кольцо, которое удерживает шкив на приводном валу компрессора, и снимите все вместе с подшипником. Иногда нужно выбить подшипник. Замена подшипника и установка муфты производятся в обратной последовательности.

Сплит-системы

Домашние кондиционеры разбирают не только из-за поломок.

Часто их сдают в аренду для переезда в другую квартиру или офис, на время ремонта. Сплит-система существенно отличается от автомобильного кондиционера, и нужно знать, как правильно снять кондиционер.

Демонтаж настенной системы

Снять небольшие настенные кондиционеры несложно, особенно если есть набор стандартных инструментов. Итак, вам понадобятся два шведских гаечных ключа, труборез, манометр, индикаторная отвертка, гаечные ключи и шестигранники. Также желательно иметь в наличии манометрическую станцию ​​для сохранения фреона. Посмотрим как взлетает и внутри.

Первый шаг — откачать фреон. Лучше закачать во внешний блок. Для этого к газовой арматуре подключается манометр.Далее демонтируется боковая панель и шестигранником вкручивается клапан нагнетателя. В течение минуты весь фреон потечет во внешний блок, и давление в магистрали упадет. Затем клапан включается и выключается. После этого с помощью трубореза нарежьте трубы — от штуцера нужно выдержать 15-20 см. Трубки закатываем и снимаем внешнюю часть с кронштейнов.

Далее приступаем к демонтажу внутреннего блока. Посмотрим, как снять кондиционер со стены — это несложно.Откройте крышку устройства, открутите крепления, удерживающие модуль, снимите ствол, закатайте концы трубок, отсоедините электрические провода. Осталось только снять блок с плиты, на которой он держится. Перед тем, как полностью снять кондиционер со стены, аккуратно снимите крепеж трубопровода и пластиковый корпус.

Снимаем канальную сплит-систему

Самостоятельно демонтировать такое оборудование уже сложнее — эти агрегаты имеют значительный вес.Но помимо этого придется убрать свои воздуховоды. Для демонтажа таких кондиционеров понадобится тот же набор инструментов, что и в случае сплит-системы.

Первым шагом будет анализ воздуховодов. Для этого снимаем решетку, очищаем воздуховоды. Это делается путем их отключения изнутри системы. К зажимам крепится гибкий воздуховод. В случае с металлом откручиваются саморезы. Перед тем, как снять кондиционер, нужно не забыть закачать фреон во внешний блок.

Демонтаж производится по тому же принципу, что и при демонтаже домашней сплит-системы. Далее ослабляем гайки испарителя, снимаем фреоновую магистраль и снимаем электрические провода. Также отсоедините сливной шланг. На этом этап демонтажа агрегата успешно завершился. Далее вы можете предпринять любые действия, связанные с ремонтом кондиционера, либо полностью поменять его на новый.

Вывод

Таким способом можно демонтировать кондиционеры.Имея опыт работы с инструментами, все операции легко выполнять своими руками. Также отметим, что сейчас есть много мастеров, предлагающих услуги по демонтажу сплит-систем. Для частных домов цена услуги около двух с половиной тысяч рублей. Для жителей многоэтажных домов — от трех и выше (в зависимости от конкретного этажа). При этом у специалистов есть весь необходимый комплект для работы с системой кондиционирования. Это может сэкономить вам много времени, и вы можете не заморачиваться с изучением устройства системы.

› Замена подшипника компрессора кондиционера. Устранение неполадок и обходные пути.

Доброго времени суток всем!
Машина стоит на стапеле, двигатель снят и разобран, пора заняться поиском неисправностей и ремонтом агрегатов, пока не решится судьба двигателя. Сегодня я пишу о проблеме не сложной, но очень неприятной и в некотором смысле опасной — износе подшипника муфты компрессора кондиционера. Напоминаю, что вся информация в моем БЖ на Prime (а также подходит ко многим Реношкам с таким же или подобным двигателем) с двигателем Renault F9Q, поэтому я не могу сказать, как это сделано на других машинах.Компрессор кондиционера на этом двигателе приводится поликлиновым ремнем для привода вспомогательных агрегатов от коленчатого вала. Этот шкив постоянно вращается при работающем двигателе, а компрессор при необходимости подключается с помощью электромагнитной муфты. Это делается на большинстве машин, на которых установлены компрессоры Delphi (Harrison Thermal System). Со временем тысячи рекламодателей умирают через 80 — 120 километров пробега, что сопровождается повышенным износом ремня, металлическим лязгом со стороны компрессора и финальным аккордом — дымом из капота в особо критических случаях при заклинивании подшипника.
Так как кондиционер у меня не работает, на всякий случай, нажимая на золотники, открутил от форсунок. Дырки заглушены. Еще одно лирическое отступление. Основная беда этих компрессоров — пересыхание и износ уплотнения вала. Чтобы отложить этот печальный момент, производитель рекомендует периодически включать кондиционер несколько раз в холодное время года, т.е. иногда использовать, чтобы сальник не просыхал, смазывать. Если масло потечет из-под сальника, то компрессор необходимо как можно скорее отремонтировать, иначе на валу под сальником будут образовываться очаги коррозии, а значит, агрегат практически не подлежит ремонту (как у меня, например, хотя я есть несколько идей по этому поводу).
Разборку компрессора начинаем со снятия подпружиненного диска, собственно — это составная часть муфты. Под действием электромагнита этот диск притягивается к шкиву и начинает вращаться вместе с ним. В сети я видел съемники, но вариант как на фото ниже мне больше подошел … потому что огород нечем огородить там, где уже завалили …

Блокировка привода компрессора

Между болтами вставляем крепеж или отвертку, что удобнее, и гаечным ключом Т30 откручиваем крепежный винт

Диск сидит на пазах, но с этого компрессора снялся довольно легко.Кстати, под диском было две регулировочные шайбы, которые я чуть не потерял. Затем снимите стопор, фиксирующий ведущий шкив, и снимите шкив. Здесь можно ожидать много сюрпризов, о них чуть ниже.

Ведущий шкив (вид изнутри, уже с новым подшипником)

Следы рукопашного вмешательства предыдущего хозяина

Из-за того, что сюда залезли чьи-то кривые ручки, пришлось воспользоваться Русский ключ — стамеска и кожух из-под какой-то советской… компрессор))). Кстати, из-за того, что шкив имеет особую форму для магнита, выбивать подшипник нужно было только с помощью такой оправки, чтобы не расколоть шкив. А в остальном — классические этапы экструзии.

Корпус советского компрессора как оправка для снятия подшипника. Его внутренний диаметр немного больше диаметра подшипника.

Вытащив подшипник (оригинал, фирма NTN, я пошел в магазин, где выбрал подшипник NSK с маркировкой 35BD219T12DDUCG21 из предложенного ассортимента (в том числе и оригинального, отпугивавшего своим тупым происхождением)… парадокс). Старый обернулся очень плохо, чем вначале ввел в ступор (в смысле «как вообще сработало?»). Кстати, по каталогам Nissan компрессор только в сборе, по каталогам б / у, кое-где можно заказать запчасти. Но дороже и дольше. В общем, прижал подшипник, попробовал на месте и то или другое проблема … и понял как работает … и снова ругался. В последнее время делал довольно эмоциональную машину.))) Подшипник своим внутренним диаметром вращался на алюминиевом валу компрессора и выгорал на диаметрах примерно 0.1 мм от края да плюс его внутреннее кольцо сломало седло, образовав с одной стороны канавку глубиной примерно 0,5 мм (как раз в направлении натяжения поликлинового ремня). Пришлось растереть эту непристойность и поставить стальную шайбу.

Схема подключения

и особенности генератора

Пожалуй, одна из самых важных частей двигателя современного автомобиля — это генератор. «Приора» от АвтоВАЗа не исключение. Сегодня в автомобиле столько потребителей электроэнергии, что многое зависит от мощности генератора.Но что, если он вдруг «решил» сломаться? Сначала его следует удалить.

Как снимается генератор с «Приоры»?

Демонтаж может потребоваться во многих случаях. Наверняка многие «приоры» сталкивались с тем, что на «приоре» должна была быть замена ремня генератора. Иногда приходится менять эту деталь, иногда — как-то дорабатывать. Сколько времени потребуется, чтобы полностью снять генератор? «Приора» — машина довольно простая, а потому на нее уйдет сравнительно немного времени.Точнее 40 минут, но иногда приходится «ковырять» чуть дольше.

Что для этого нужно? Так же клавиши на «10» и «13». Обязательно снимите с аккумуляторной батареи отрицательный полюс. После этого демонтируем брызговик мотора.

• Ищем вывод генератора «Д», после чего снимаем розетку с провода.
• Ищем где находится защитный резиновый колпачок «В +», затем откручиваем гайку крепления, которая находится под ним (для этого используйте ключ на «10»).
• Ключ на «13» ослабляет затяжку натяжного стержня.
• Поворачивая регулировочный винт против часовой стрелки, уменьшите натяжение ремня генератора.

Дальнейшая работа

После этого следует осторожно переместить генератор в направлении цилиндров двигателя, после чего освободить ролик генератора Приора от ремня. Затем нужно аккуратно покрутить и окончательно снять регулировочный болт. Следующая последовательность действий будет следующая:

• Необходимо полностью снять прижимную планку.
• Отворачиваем нижнее крепление, снимаем выносную втулку. После этого, аккуратно удерживая генератор («Приора» в этом плане не слишком удобна), в натянутом состоянии полностью вывернуть фиксирующий болт.
• Осталось только снять прижимную планку и полностью снять генератор.

Соответственно, установка этой детали производится в обратном порядке. Если вашей целью является замена ремня генератора на «Приоре», можно приступать. После снятия старой детали на шкивы натягивается новый ремень.Если генератор снят, сделать это несложно.

После этого не забудьте отрегулировать натяжение ремня привода генератора.

Можно ли отремонтировать сгоревший генератор?

Сразу предупреждаю, что теоретически сделать это возможно, вот только работы с этим будет настолько много, что намного дешевле и проще сразу купить новую деталь. Но если вам так захотелось проявить свои способности, вы можете попробовать! Хотя в большинстве случаев генератор («Приора» в этом ничем не отличается от других автомобилей) — это расходная часть.Щетки и подшипники там меняют, перемотка еще идет.

На что вы обращаете внимание, когда смотрите на генератор, который вы сняли и разобрали?

Среди наиболее частых проблем можно выделить: замыкания между витками обмотки статора, обрыв стержней (в случае короткозамкнутых роторов), часто бывают случаи плохой пайки в обмотке (эх это отечественное качество), а также как банальное закрытие все-таки коллекторными пластинами. Выявить их в ходе дефектоскопии, которая включает следующие мероприятия:

• Проверка качества электроизоляции.
• Определение степени изоляции обмотки.
• Оценка качества подгонки щеток.

Распространенные причины выхода из строя генератора

Судя по опыту отечественных автомобилистов, чаще всего к неисправности генератора приводят:

• Повреждения ламелей якоря, которые часто возникают из-за заклинивания щеток, т.е. еще чаще бывает тот случай, когда нет контроля за степенью износа.
• Изменение конфигурации анкера (включая его механическую деформацию).
• Очень часто вал анкера полностью изнашивается. Предполагается, что данное явление является следствием плохого качества металла и эксплуатации автомобиля в условиях Севера.
• Часто можно увидеть сгоревшую обмотку. Это опять же происходит, когда деталь изначально некачественная, а также при эксплуатации станка в очень пыльном месте.
• Повреждение или полное соскальзывание анкерного бандажа.
• Обнаружение механических дефектов КПП: это происходит, если на коробку передач попал какой-то мусор, либо изношен шкив ремня генератора Приора.
• Возможен механический износ других частей генератора. Не исключено, что это произошло из-за чрезмерно сильного натяжения ремня генератора.

Вот к чему может стянут ремень генератора «Приора». 16 клапанов (двигатель) этим особо «грешат». Однако на таких моторах следует как можно чаще контролировать натяжение ремня, иначе «свадьба клапана» не за горами.

Последовательность работ

Кстати, а как разобрать генератор ВАЗ «Приора»? Учтите, что с этим придется немного поработать.Сначала открутите три гайки на выпрямительном блоке, а затем две монтажные втулки на плюсовой клемме. Если вы это сделаете, то снять втулку не составит труда.

На статической обмотке шесть выводов, которые нужно распаивать как можно осторожнее. Выпрямительный блок снимается с генератора. С помощью тестера (это очень важно) проверьте диоды выпрямителя. Если они в норме, прибор покажет значение 580-620 Ом. Если он показывает бесконечно большое сопротивление, то диоды, вероятно, пробиты.Весь выпрямительный блок, увы, подлежит полной замене. Так проверяются положительный и отрицательный полюсы.

Дальнейшая разборка

Сфотографируйте или отметьте взаимное расположение крышек генератора. Открутите крепежные болты, а затем, поддев отверткой, снимите крышку. Выньте и проведите визуальный осмотр статора. Не должно быть следов от ударов якорей (об этом мы уже говорили). Если износ заметен, не помешает поменять подшипники или крышку генератора.

Вставьте шестигранный ключ в отверстие вала. Удерживая вал, откручиваем. Снимите шкив и шайбу с вала генератора. Осторожно выбейте деревянный молоток из креплений. Делайте это очень осторожно: если впоследствии деталь не встанет на место нормально, она будет вырвана ремнем генератора, вращающимся на шкиве. «Приора» — машина достаточно надежная, но любой силе есть предел. Так что не торопитесь!

Если при вращении подшипника чувствуется люфт, либо отчетливо слышен хруст, обязательно замените не только эту деталь, но и крышки генераторов.Чтобы поменять подшипник, сначала нужно открутить четыре болта крепления шайбы, вытащить ее, а потом все остальное.

Другие способы ремонта

Итак, вернемся к более серьезным темам. Можно ли отремонтировать генератор? Лада «Приора» — автомобиль, повторяющий лучшие отечественные традиции. Проще говоря, он довольно простой, а потому откровенно «одноразовых» деталей в нем немного. Так что во многих случаях генератор можно вернуть к жизни, даже если с ним случилось что-то действительно серьезное.Особенно часто это происходит в том случае, если вовремя не менять изношенные щетки генератора. «Приора» при езде будет, но деталь будет безнадежно повреждена.

При полном износе щеток провода полностью упираются в свой держатель, в результате чего сначала начинают искру, а уже потом возникает дуга, выгорающая ламели. Этой «болезни» больше всего подвержен генератор на «Приоре» с кондиционером, так как он самый мощный.

Как привести якорь в рабочее состояние?

В промышленных условиях подобные повреждения устраняются путем наращивания меди путем гальваники и последующей шлифовки на токарном станке.Как вы понимаете, в домашних условиях не у всех есть такая возможность, и поэтому мы предлагаем вам более простой способ привести генератор в рабочее состояние.

Сначала очистите анкер, а затем обработайте коллектор, чтобы удалить остатки расплавленной меди. Устраните видимые короткие замыкания между пластинами, затем проверьте крепление на печатной плате и устраните все скрытые неисправности. Чаще всего полностью не выгорают, полностью внутри пластиковой опоры «ласточкин хвост» остается более-менее целым, а потому не выпадает.

Пайка «имплант»

Необходимо тщательно очистить место ожога бором или подобным инструментом. Необходимо найти небольшой отрезок проволоки такого диаметра, чтобы он беспрепятственно вошел в прорезь. Вторая деталь также должна свободно проходить в расширение, плотно прилегая к другой стороне канавки. Всю эту конструкцию следует максимально плотно удерживать в гнезде.

С помощью бора, последних остатков меди, проложите подготовленные провода, а затем хорошенько обработайте их припоем.Не жалейте материала: излишки припоя все равно потекут при пайке новой ламели.

Как вставить «пломбу»?

Будьте особенно осторожны при выравнивании остатков изолятора. Из куска качественной меди вырезается подходящая свинья. Не нужно стремиться к феноменальной точности: главное, чтобы она идеально ложилась по ширине и обеспечивала комфорт при пайке. Ее тоже залуживают, не щадя припоя. Излишки припоя и канифоли будут выдавлены, а остатки прочно зафиксируют заготовку в подготовленном пазу.

Пломба аккуратно ложится на подготовленное место, после чего на нее надевается горячее паяльное жало. Как только припой расплавится и потечет, паяльник нужно снять и плотно прижать пломбу (напильником, например). После этого остается только подождать, пока припой снова затвердеет.

Избыток удаляется напильником, а затем шлифуется на станке с учетом соотношения осей и посадочного шипа, при этом стараясь удалить как можно меньше материала.Если на ламелях выявлены отдельные полости и небольшие деформации, то ничего страшного в этом нет.

Конечно, такой способ восстановления может вызвать юридическое недоумение у тех, кто не встречал его раньше, но такой якорь будет работать с честью до тех пор, пока щетки полностью не износятся. Учитывая, что обычная медная пластина не выдерживает дуги от полностью изношенной щетки, такой ремонт можно считать более чем удовлетворительным.

Еще раз напоминаем, что замена генератора на Приоре в большинстве случаев будет лучшим выходом, так как в любом случае вы потратите на эту операцию значительно меньше времени и сил.Если у вас нет соответствующих навыков и набора инструментов, то вам стоит доверить эту работу профессионалам сервисного центра.

разборка, схема, устройство и описание

На автомобилях Калина трехфазный генератор вырабатывает переменный ток. Много вдаваться в теорию не стоит, рядовому автомобилисту достаточно только уметь самостоятельно диагностировать и ремонтировать установку. Имеется в виду установка генератора и регулятора напряжения напрямую. Дело в том, что на выходе силовых обмоток напряжение скачет в пределах 10-30 В, а для питания всей бортовой сети нужно 12 В.Первое, что нужно сделать, это выпрямить напряжение, а затем стабилизировать его.

Принцип работы генератора

Для визуализации работы установки воспользуйтесь схемой подключения генератора. Второй компонент установки — регулятор напряжения, который включен в цепь питания обмотки ротора. На панели приборов есть контрольная лампа заряда, которая:

1. Загорается при включении зажигания и поломке генераторной установки.
2. Не горит в штатном режиме и когда заряд на должном уровне.

Для питания этой лампы используется реле с нормально замкнутыми контактами. Поэтому при включении зажигания загорается. Далее, как только вы запускаете двигатель, напряжение начинает вырабатываться генератором. Обмотка реле включена в цепь питания ротора, при появлении напряжения контакты переключаются — размыкаются и лампа гаснет.

Основные компоненты генератора

В общем, генератор — это преобразователь, который создает электрическую энергию из механической энергии.На всех автомобилях конструкция и работа этих устройств аналогичны. Конструкция состоит из таких компонентов:

1. Обмотка статора, для нее используется толстый медный провод, так как напряжение генерируется именно с ее помощью.
2. Обмотка ротора — возбуждение. Без него невозможно появление тока в обмотке статора. Чтобы в кадре появилась какая-то разность потенциалов, необходимы две составляющие — вращение и магнитное поле. Благодаря ремню генератора на Калине вращается ротор.Именно его обмотка выполняет эти два условия — вокруг нее создается магнитное поле, и она вращается вокруг своей оси.
3. На роторе установлены контактные кольца, на которые с помощью щеточного узла подается напряжение.
4. Шкив, установленный на роторе, позволяет передавать вращение от коленчатого вала посредством ремня генератора на Калину.
5. Регулятор напряжения механического или электронного типа изменяет напряжение на обмотке ротора. Благодаря этому генератор вырабатывает стабильное напряжение.
6. Упомянутый ранее блок полупроводников (вентилей) необходим для преобразования трехфазного переменного напряжения в постоянное униполярное.
7. Крышки с подшипниками предназначены для центровки ротора и нормальной работы установки.
8. Конденсатор позволяет избавиться от остаточного переменного тока после выпрямления.

Признаки отказа генератора

Для диагностики генераторной установки снимать ее не нужно.Вот несколько общих симптомов поломок:

1. Наличие гула и свиста со стороны генератора свидетельствует о том, что подшипники разрушены. При запуске ротор может заклинить и порвать ремень.
2. Свисток, кратковременное зажигание контрольной лампы заряда — на Ладе Калине износился ремень генератора, либо имеет слабое натяжение. Если лампа горит постоянно, возможен обрыв.
3. Если горит лампа зарядки, это означает отсутствие напряжения на выходе генератора.Причина может заключаться в обмотках, регуляторе напряжения, контактных кольцах, диодах, проводке.

Поиск и устранение неисправностей должен начинаться от самых простых до самых сложных. Не исключено, что причина выхода из строя генератора — обрыв одного провода. Но вполне возможно, что произошел обрыв обмотки ротора или статора. При ремонте должна быть под рукой схема подключения генератора.

Действия при зарядке пропадает

Генератор на Калине с кондиционером имеет большую мощность, чем на авто без климатической системы.Дизайн и недостатки такие же. Что делать, если пропала зарядка? Не паникуйте и сразу проверьте:

1. Регулятор напряжения. Самый простой и дорогой способ — заменить его на заведомо исправный. Но также можно подать напряжение 12 В и 15 В для проверки работоспособности. Независимо от того, является ли регулятор механическим или электрическим, он будет вести себя одинаково. В первом случае на обмотку возбуждения будет подаваться напряжение; во втором нет.
2. Контактные кольца и щетки генератора.Для проверки контактов можно использовать простой ламповый щуп. Длина щеток должна быть более 5 мм, в противном случае их следует заменить.
3. Целостность катушки возбуждения можно проверить тестером. Причем снимать генератор не нужно, достаточно подползти к контактным кольцам и проверить сопротивление между ними. Учтите, что они не должны замыкать на землю.
4. Состояние обмотки статора и диодного моста можно оценить только после демонтажа генератора.

Как демонтируется генератор

Теперь нужно рассказать, как снять генератор.Для этого действуйте следующим образом:

1. Отсоедините аккумулятор.
2. Отсоедините все провода, идущие к генератору.
3. Обработайте резьбовые соединения проникающей смазкой, например WD-40.
4. Отвинтите гайку верхнего крепления генератора. Кронштейн также можно снять.
5. Отвинтите гайку от нижнего крепежного болта. Не допускайте проворачивания головки болта.
6. Снимите ремень генератора калины с катка. С кондиционером и гидроусилителем никаких манипуляций не требуется.
7. Выньте генератор из сиденья.

Разборка устройства

Для разборки генератора необходимо провести несколько простых манипуляций:

1. Снимите ведущий шкив. Постарайтесь не потерять ключ.
2. Снимите гайки с задней крышки, которые стягивают все части конструкции.
3. Снимите регулятор напряжения. Заодно оцените состояние щеточного узла.
4. Отсоедините все части генератора.

После этого можно приступать к ремонту.

Подшипники часто выходят из строя, особенно тот, который находится в передней крышке. Причина этого — чрезмерное натяжение ремня. Чтобы произвести замену, нужно открутить четыре винта и выдавить подшипник из гнезда. Вместо этого установите новый подшипник. Для повышения надежности меняйте сразу оба ролика.

Особенности установки и ремонта

Установка производится в обратной последовательности. При необходимости генератор заменяется или ремонтируется.В некоторых случаях ремонт будет нецелесообразным, так как имеется много непригодных для использования компонентов, включая обмотки статора и ротора. Реставрация обойдется недешево, полностью заменить генератор на Калину станет намного проще. Стоимость нового генератора в магазинах 4-5 тысяч рублей. На «разборках» можно купить в 2-3 раза дешевле.

Отопление, вентиляция и охлаждение исторических зданий — проблемы и рекомендуемые подходы

ИНФОРМАЦИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Исторический котел в рабочем состоянии.Фото: файлы NPS.

Шэрон К. Парк, AIA

Потребность в современных механических системах — одна из наиболее частых причин, по которой нужно проводить работы с историческими зданиями . Такая работа включает модернизацию старых механических систем, повышение энергоэффективности существующих зданий, установку новых систем отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха (HVAC) или — особенно для музеев — установку системы климат-контроля с функциями увлажнения и осушения.Решения об установке новых систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или климат-контроля часто являются результатом заботы о здоровье и комфорте жителей, желанием сделать старые здания конкурентоспособными или необходимостью предоставить специализированные среды для работы компьютеров, хранения артефактов или демонстрации музейных коллекций. К сожалению, удобству обитателей и заботам об объектах внутри здания иногда уделяется больше внимания, чем самому зданию. Слишком часто применение современных стандартов внутреннего климатического комфорта к историческим зданиям оказывало пагубное влияние на исторические материалы и декоративную отделку.

В данном документе по консервации подчеркивается важность тщательного планирования для того, чтобы уравновесить цели консервации с потребностями внутреннего климата в здании. Он не предназначен в качестве технического руководства для расчета тоннажа или размеров трубопроводов или воздуховодов. Скорее, это краткое описание определяет некоторые проблемы, связанные с установкой механических систем в исторических зданиях, и рекомендует подходы к минимизации физических и визуальных повреждений, связанных с установкой и обслуживанием этих новых или модернизированных систем.

Исторические здания нелегко приспособить для размещения современных прецизионных механических систем. На раннем этапе необходимо обеспечить тщательное планирование, чтобы гарантировать правильность решений, принимаемых на этапах проектирования и установки новой системы. Поскольку новые механические и другие связанные системы, такие как электрические и пожарные, могут использовать до 10% площади здания и 30–40% от общего бюджета на восстановление, решения должны приниматься систематически и скоординированно.Установка неподходящих механических систем может привести к одному или всем из следующего:

• большие участки исторических материалов удалены для установки или дома новые системы.
• исторических структурных систем ослаблены под тяжестью, и выдерживание вибрации от крупного оборудования.
• Влага, попавшая в здание в результате новой системы, мигрирует в исторические материалы и вызывает повреждение, в том числе биоразложение, замораживание / оттаивание действие и окрашивание поверхности.
• внешняя облицовка или внутренняя отделка сняты для установки новых пароизоляция и утеплитель.
• исторической отделки, элементов и пространств изменены подвесными потолками коробчатые погоны или плохо расположенные решетки, регистры и оборудование.
• слишком большие или слишком маленькие системы устанавливаются до этого. это четко запланированное использование или новый арендатор.

Подвесные потолки, закрывающие систему кондиционирования воздуха, закрывают также исторические окна, меняя их пропорции и теряя исторический облик.Фото: файлы NPS.

Для исторической собственности очень важно понимать, какие помещения, особенности и отделка являются историческими в здании, что следует сохранить и каковы реальные потребности в отоплении, вентиляции и охлаждении для здания, его жителей и его содержимого. Системный подход, включающий планирование консервации, дизайн консервации и последующую программу мониторинга и обслуживания, может гарантировать, что новые системы будут успешно добавлены — или существующие системы будут соответствующим образом модернизированы — при сохранении исторической целостности здания.

Не существует определенной формулы для определения того, какой тип механической системы лучше всего подходит для конкретного здания. Каждое здание и его потребности необходимо оценивать отдельно. Некоторые здания будут настолько значительными, что необходимо приложить все усилия для защиты имеющихся исторических материалов и систем с минимальным вмешательством со стороны новых систем. В некоторых зданиях будут музейные коллекции, требующие особого климат-контроля. В таких случаях необходимо учитывать потребности куратора, но не в ущерб историческому ресурсу здания.Остальные здания будут отремонтированы для коммерческого использования. Для них может быть приемлемо множество систем, при условии сохранения значительных пространств, функций и отделки.

Большинство механических систем требуют модернизации или замены в течение 15-30 лет из-за износа или доступности улучшенных технологий. Следовательно, исторические здания не следует сильно изменять или приносить в жертву каким-либо иным образом ради достижения краткосрочных системных целей.

История механических систем в зданиях включает в себя изучение изобретений и изобретательности, когда владельцы зданий, архитекторы и инженеры разрабатывали способы улучшения внутреннего климата в своих зданиях.Ниже приведены основные моменты эволюции систем отопления, вентиляции и охлаждения в исторических зданиях.

Восемнадцатый век

Первые системы отопления и вентиляции в Америке полагались на здравые методы управления окружающей средой. Строители специально разместили дома, чтобы запечатлеть зимнее солнце и преобладающий летний ветерок; они выбрали материалы, которые могут помочь защитить жителей от непогоды, и приняли меры предосторожности против атмосферных осадков и повреждения системы дренажа.Расположение и размеры окон, дверей, подъездов и сам план этажа часто менялись, чтобы обеспечить максимальную вентиляцию. Отопление осуществлялось в основном с помощью каминов или печей и, следовательно, являлось источником поставки. В 1744 году Бенджамин Франклин сконструировал свою «Пенсильванскую печь» с забором свежего воздуха, чтобы максимально использовать тепло, излучаемое в комнату, и свести к минимуму раздражающий дым.

В зданиях XIX века использовались подъезды, купола и навесы, чтобы летом было удобнее.Фото: файлы NPS.

Теплоизоляция была рудиментарной — часто плетень и мазня, кирпич и дерево. Уровень комфорта для пассажиров был низким, но относительно небольшая разница между внутренней и внешней температурой и относительной влажностью позволяла строительным материалам расширяться и сжиматься в зависимости от времени года.

Региональные стили и архитектурные особенности отражают региональный климат. В теплом, сухом и солнечном климате толстые глинобитные стены укрывали от солнца и сохраняли прохладу внутри.Веранды, дворы, веранды и высокие потолки также уменьшали воздействие солнца. Жаркий и влажный климат требовал высоких жилых этажей, решеток и ставен, балконов и внутренних дворов для циркуляции воздуха.

Девятнадцатый век

Промышленная революция впервые предоставила технологические средства контроля окружающей среды. Двойное развитие энергии пара из угля и промышленного массового производства сделало возможными первые системы центрального отопления с распределением нагретого воздуха или пара с использованием металлических каналов или труб.Были усовершенствованы первые котлы из кованого железа, и к концу века паровые радиаторные системы и системы водяного отопления низкого давления стали широко использоваться как в офисах, так и в жилых домах. Некоторые крупные институциональные здания нагревали воздух в печах и распределяли его по всему зданию в кирпичных дымоходах с сетью металлических труб, доставляющих нагретый воздух в отдельные комнаты. В жилых домах того периода часто использовались гравитационные системы горячего воздуха с использованием декоративных решеток для пола и потолка.

Вентиляция стала более научной, и введение свежего воздуха в здания стало важным компонентом отопления и охлаждения.Улучшенная принудительная вентиляция стала возможной в середине века с появлением механических вентиляторов. Архитектурные элементы, такие как подъезды, навесы, оконные и дверные фрамуги, большие ажурные железные стропильные фермы, мониторы на крыше, купола, световые люки и окна в потолочных окнах, помогали рассеивать тепло и обеспечивать здоровую вентиляцию.

Полостная конструкция стены, популярная в каменных конструкциях, улучшила изоляционные качества здания, а также обеспечила естественную полость для отвода влаги, образующейся внутри здания.В некоторых зданиях крошка из золы и сломанная кладка между железными балками и сводчатыми перекрытиями обеспечивали теплоизоляцию, а также противопожарную защиту. Минеральная вата и пробка были новыми источниками легкой изоляции и предшественниками современных утеплителей из войлока и одеял.

Однако современных технологий было недостаточно для создания «плотных» зданий. Разница между внутренней и внешней температурами по-прежнему была умеренной. Частично это было связано с ограничениями ранней изоляции, почти исключительным использованием окон с одинарным остеклением и отсутствием герметичной конструкции.Наличие вентиляторов и опора на архитектурные особенности, такие как открывающиеся окна, купола и фрамуги, обеспечивали достаточное движение воздуха для хорошей вентиляции зданий. Строительные материалы могут вести себя довольно традиционным образом, расширяясь и сужаясь в зависимости от времени года.

Решетка возвратного воздуха успешно экранирована за аркой. Фото: файлы NPS.

Двадцатый век

Двадцатый век стал свидетелем интенсивного развития новых технологий и идеи полной интеграции механических систем.Нефтяные и газовые печи, разработанные в девятнадцатом веке, были усовершенствованы и сделаны более эффективными, а электричество стало критическим источником энергии для строительных систем во второй половине века. Системы принудительного воздушного отопления с воздуховодами и регистрами стали популярными для всех типов зданий и позволили архитекторам экспериментировать с архитектурными формами, свободными от механических препятствий.

В 1920-х годах в крупных театрах и аудиториях было введено центральное кондиционирование воздуха, а к середине века системы принудительной вентиляции, объединяющие отопление и кондиционирование в одном воздуховоде, установили новый стандарт комфорта и удобства.Комбинация и координация множества систем объединились в высотных зданиях после Второй мировой войны; В проект здания были интегрированы комплексные системы отопления и кондиционирования воздуха, электрические лифты, механические опоры, вентиляторы и комплексное электрическое освещение.

Улучшены изоляционные качества строительных материалов. Синтетические материалы, такие как изоляция из стекловолокна, были полностью разработаны к середине века. В строительных журналах рекламировались прототипы теплоизоляционных стеклопакетов и интегрированных систем штормовых окон.Конопатка для герметизации воздуха по периметру оконных и дверных проемов стала стандартной конструктивной деталью.

В последней четверти двадцатого века системы HVAC стали более энергоэффективными и более интегрированными. Использование пароизоляции для контроля миграции влаги, термоэффективных окон, уплотнений и прокладок, сжатой тонкостенной изоляции стало стандартной практикой. Новые интегрированные системы теперь сочетают контроль микроклимата в салоне с пожаротушением, освещением, фильтрацией воздуха, контролем температуры и влажности, а также обнаружением безопасности.Компьютеры регулируют производительность этих интегрированных систем в зависимости от времени суток, дня недели, загруженности и температуры окружающей среды.

Хотя технология механических систем двадцатого века оказала огромное влияние на создание комфортных исторических зданий, внедрение этих новых систем в старые здания не обходится без проблем. Попытка соответствовать и поддерживать современные стандарты контроля климата может на самом деле нанести ущерб историческим ресурсам.Современные системы часто проектируются чрезмерно, чтобы компенсировать присущую им неэффективность материалов и планировок некоторых исторических зданий. Меры по модернизации энергоснабжения, такие как установка изоляции наружных стен и пароизоляции или герметизация окон и вентиляционных отверстий, в конечном итоге влияют на производительность и могут сократить срок службы стареющих исторических материалов.

Для сложных механических систем институциональных зданий может потребоваться центральная диспетчерская. Фото: файлы NPS.

В целом, чем больше разница между внутренней и внешней температурой и влажностью, тем выше вероятность повреждения.Поскольку естественное давление пара перемещает влагу из теплого помещения в более холодное и сухое, на строительных материалах в более холодном месте или в них будет происходить конденсация. Например, слишком низкая влажность зимой может привести к сушке и растрескиванию исторических деревянных или окрашенных поверхностей. Слишком высокая влажность зимой приводит к тому, что влага собирается на холодных поверхностях, таких как окна, или перемещается в стены. В результате этот конденсат портит деревянные или металлические окна и вызывает гниение стен и деревянных элементов конструкции, увлажняя изоляцию и удерживая влагу на внешних поверхностях.Миграция влаги через стены может вызвать коррозию металлических анкеров, уголков, гвоздей или проволочной рейки, может образовывать пузыри и отслаивание наружной краски или может оставлять высолы и отложения соли на внешней кладке. В холодном климате повреждения от замерзания-оттаивания могут быть вызваны чрезмерной влажностью внешних стен.

Чтобы избежать подобных повреждений исторического здания, важно понимать, как компоненты здания работают вместе как система. В любой новой или модернизированной системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или климат-контроля необходимо учитывать методы контроля температуры и влажности в помещении и улучшения вентиляции.Хотя определенные меры по модернизации энергетики окажут положительное влияние на здание в целом, установка эффективных пароизоляционных материалов в исторических стенах является сложной задачей и часто приводит к разрушению важных исторических материалов.

Системы климат-контроля обычно классифицируются в зависимости от среды, используемой для кондиционирования температуры: воздух, вода или их комбинация. Сложность выбора, с которым сталкивается владелец или менеджер здания, означает, что систематический подход имеет решающее значение при определении наиболее подходящей системы для здания, его содержимого и людей, в которых оно находится.Независимо от того, какая система установлена, это приведет к изменению внутреннего климата. Это физическое изменение, в свою очередь, повлияет на работу строительных материалов. Новые регистры, решетки, шкафы или другие аксессуары, связанные с новой механической системой, также визуально изменят внутренний (а иногда и внешний) внешний вид здания. Независимо от типа или размера механической системы, владелец исторического здания до установки системы должен знать, как она будет выглядеть и какие проблемы можно ожидать в течение срока службы этой системы.Потенциальный ущерб зданию и затраты владельца на выбор неправильной механической системы очень велики.

Использование здания и его содержимого в значительной степени определяет лучший тип механической системы. Исторические строительные материалы и технологии строительства, а также размер и наличие второстепенных пространств в исторической структуре повлияют на выбор системы. Возможно, потребуется исследовать комбинацию систем. В каждом случае необходимо учитывать потребности пользователя, потребности здания и потребности коллекции или оборудования.Возможно, нет необходимости иметь комплексную систему климат-контроля, если чувствительные к климату объекты можно разместить в специальных помещениях или в витринах с климат-контролем. Возможно, нет необходимости в центральном кондиционировании воздуха в мягком климате, если системы естественной вентиляции могут быть улучшены за счет использования работающих окон, навесов, вытяжных вентиляторов и других «низко-технологических» средств. Современные стандарты контроля микроклимата, разработанные для нового строительства, могут оказаться недостижимыми или нежелательными для исторических зданий.В каждом случае следует выбирать самый низкий уровень вмешательства, необходимый для успешного выполнения работы.

Перед выбором системы рекомендуется выполнить следующие шаги планирования:

1. Определить использование здания . Предлагаемое использование здания (музей, коммерческое, жилое, торговое) будет влиять на тип системы, которая должна быть установлена. Количество людей и функций, которые будут размещены в здании, определит уровень комфорта и обслуживания, которые должны быть предоставлены.Избегайте использования, которое требует серьезных изменений в значительных архитектурных пространствах. Какова интенсивность использования здания: периодическое или постоянное использование, особые мероприятия или сезонные мероприятия? Потребуются ли для использования здания новые важные услуги, такие как рестораны, прачечные, кухни, раздевалки или другие помещения, в которых выделяется влага, которая может усугубить контроль климата в историческом пространстве? В контексте сохранения исторического наследия использование, которое требует радикальной реконфигурации исторических пространств, не подходит для этого здания.

2. Соберите квалифицированную команду. В идеале эта группа должна состоять из архитектора по консервации, инженера-механика, инженера-электрика, инженера-строителя и консультантов по консервации, каждый из которых должен знать правила и местные требования. Если речь идет о специальном использовании (церковь, музей, художественная студия) или коллекции, следует также нанять специалиста, знакомого с механическими требованиями этого типа здания или коллекции.

Члены команды должны быть знакомы с потребностями исторических зданий и уметь сбалансировать комплексные факторы: сохранение исторической архитектуры (эстетика и сохранение), требования, предъявляемые механическими системами (количественная оценка нагрузок на отопление и охлаждение), строительные нормы (здоровье и безопасность), требования арендатора (качество комфорта, простота эксплуатации), доступ (обслуживание и будущая замена) и общая стоимость для владельца.

3. Провести оценку состояния существующего здания и его систем . Какие существуют строительные материалы и механические системы? В каком они состоянии и можно ли использовать их повторно? Где расположены существующие чиллеры, котлы, кондиционеры или градирни? Посмотрите на состояние всех других служб, которые могут выиграть от интеграции в новую систему, таких как электрические системы и системы пожаротушения. Где можно повысить энергоэффективность, чтобы уменьшить размеры любого добавляемого нового оборудования, и какие из исторических особенностей, например.грамм. ставни, навесы, мансардные окна можно использовать повторно? Оцените проникновение воздуха через внешнюю оболочку; контролировать температуру и влажность в помещении с помощью гигротермографов не менее года. Определите недостатки здания, участка или оборудования или наличие асбеста, которые необходимо исправить до установки или модернизации механических систем.

4. Определите приоритетность архитектурно значимых пространств, отделки и функций, которые необходимо сохранить . Существенные архитектурные пространства, отделка и особенности должны быть идентифицированы и оценены с самого начала, чтобы гарантировать их сохранность.Сюда входят важные существующие механические системы или элементы, такие как декоративные решетки радиаторов горячей воды, сложные переключатели и немеханические архитектурные элементы, такие как купола, фрамуги или подъезды. Определите незначительные пространства, где может быть размещено механическое оборудование, и второстепенные пространства, где можно разместить оборудование и распределительные устройства как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Подходящие второстепенные пространства для жилищного оборудования могут включать чердаки, подвалы, пентхаусы, антресоли, подвесные потолки или полости в полу, вертикальные выступы, лестничные башни, туалеты или внешние подземные своды.

Гибкие воздуховоды, показанные здесь, могут быть успешно использованы в тесных чердачных помещениях. Фото: файлы NPS.

5. Ознакомьтесь с местными строительными и противопожарными нормами . Владельцы или их представители должны встречаться заранее и часто с местными властями. Необходимо проверить юридические требования; например, можно ли повторно использовать существующие воздуховоды или модифицировать их с помощью заслонок? Требуется ли сокращение выбросов асбеста? Каковы действующие нормы и стандарты в области энергетики, пожарной безопасности и безопасности и как они могут быть соблюдены при сохранении исторического характера здания? Как следует управлять противопожарными стенами и механическими системами между несколькими арендаторами? Требуется ли приток свежего воздуха к лестничным башням, что повлияет на внешний вид здания? Многие требования норм по охране здоровья, энергии и безопасности будут влиять на решения, принимаемые в отношении механического оборудования для управления микроклиматом.Важно знать, что они из себя представляют, до того, как начнется этап проектирования.

6. Оцените варианты для типа и размера систем . Следует разработать матрицу или технико-экономическое обоснование, чтобы сбалансировать преимущества и недостатки различных систем. Факторы, которые следует учитывать, включают нагрев и / или охлаждение, тип топлива, систему распределения, устройства управления, генерирующее оборудование и аксессуары, такие как фильтрация и увлажнение. Каковы первоначальные затраты на установку, прогнозируемые затраты на топливо, долгосрочное обслуживание и затраты на жизненный цикл этих компонентов и систем? Используются ли повторно и обновляются ли части существующей системы? Нельзя упускать из виду преимущества дополнительной вентиляции.Каковы компромиссы между одной большой центральной системой и несколькими меньшими системами? Должна быть система с принудительным воздуховодом, двухтрубная система фанкойлов или комбинированная водовоздушная система? Какое место доступно для оборудования и системы распределения? Оцените уровни пожарной опасности различных видов топлива. Понимать преимущества и недостатки различных типов доступных механических систем. Затем оцените каждую из этих систем в свете целей сохранения, установленных на этапе проектирования.

Водяные системы: водяные радиаторы, фанкойлы или радиационные трубы

Водяные системы обычно называются гидравлическими и используют сеть труб для подачи воды к радиаторам горячей воды, излучающие трубы, установленные в полах, или шкафы с фанкойлами, которые могут обеспечивать как обогрев, так и охлаждение. Котлы производят горячую воду или пар; чиллеры производят охлажденную воду для использования с фанкойлами. Термостаты контролируют температуру по зонам для радиаторов и теплых полов.

Фанкойл в подвале подает контролируемый воздух в основное пространство наверху.Фото: любезно предоставлено Карен Суини, Дом и студия Фрэнка Ллойда Райта.

Фанкойлы имеют индивидуальное управление. Теплые полы обеспечивают тихое и равномерное тепло, но это не обычное дело.

Преимущества: Трубопроводные системы, как правило, легче установить в исторических зданиях, потому что трубы меньше, чем воздуховоды.

Недостатки: Однако существует риск скрытых протечек в стене или прорыва труб зимой в случае выхода котла из строя. Поддоны для сбора конденсата фанкойла могут переполниться, если они не обслуживаются должным образом.Фанкойлы могут быть шумными.

Гидравлические радиаторы

Радиаторы или радиаторы плинтуса соединяются петлей и обычно устанавливаются под окнами или вдоль стен по периметру. Новые котлы и циркуляционные насосы могут модернизировать старые системы. Большинство трубопроводов были чугунными, хотя можно использовать медные системы, если они расположены отдельно. Доступны современные чугунные плинтусы и медные ребристые трубы. Исторические радиаторы можно отремонтировать.

Фанкойлы

В системах фанкойлов используются распределительные шкафы в каждой комнате, обслуживаемые 2, 3 или 4 трубами диаметром примерно 11/2 дюйма каждая.Вентилятор обдувает змеевики, которые обслуживаются горячей или холодной водой. Каждым шкафом фанкойла можно управлять индивидуально. Четырехтрубные фанкойлы могут обеспечивать как обогрев, так и охлаждение круглый год. Большинство трубопроводов — стальные. Не шкафы могут быть скрыты в шкафах или могут быть построены нестандартные шкафы, такие как скамейки.

Системы центрального воздуха

Основная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) — это воздушная, однозонная система с приводом от вентилятора, предназначенная для распределения низкого, среднего или высокого давления.Система состоит из приводов компрессора, чиллеров, конденсаторов и печи в зависимости от того, нагревается ли воздух, охлаждается или и то, и другое. Конденсаторы, как правило, с воздушным охлаждением, расположены снаружи. Воздуховоды изготавливаются из листового металла или гибкого пластика и могут быть изолированы. Свежий воздух может циркулировать. Регистры могут быть предназначены для потолков, полов и стен. Система контролируется термостатами; по одному на зону.

Преимущества: Канальные системы обеспечивают высокий уровень контроля внутренней температуры, влажности и фильтрации.Зонированные единицы могут быть относительно небольшими и хорошо скрытыми.

Недостатки: Ущерб от установки системы воздуховодов без достаточного пространства может быть серьезным для исторического здания. Системы нуждаются в постоянной балансировке и могут быть шумными.

Basic HVAC

Большинство жилых или небольших коммерческих систем будут состоять из основной печи с охлаждающим змеевиком, установленным в блоке, и компрессора или конденсатора хладагента, расположенного вне здания. Каналы отопления и охлаждения обычно используются совместно.Если к базовой системе HVAC добавить сложное увлажнение и осушение, в результате получится полноценная система климат-контроля. Это часто может удвоить размер оборудования.

Базовый тепловой насос / воздушная система

Тепловой насос представляет собой базовую систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, описанную выше, за исключением метода производства горячего и холодного воздуха. Система работает в основном холодильном цикле, в котором скрытая теплота извлекается из окружающего воздуха и используется для испарения паров хладагента под давлением.Функции переключателя конденсатора и испарителя при необходимости нагрева. Тепловые насосы, несколько менее эффективные в холодном климате, могут быть оснащены катушкой электрического сопротивления.

Комбинированные системы подачи воздуха и воды

Эти системы популярны для реставрационных работ, потому что они сочетают в себе простоту установки трубопроводной системы с производительностью и контролем системы воздуховодов. Небольшие приточно-вытяжные установки, в отличие от фанкойлов, могут располагаться по всему зданию с обслуживанием от центрального котла и чиллера.Во многих случаях вода поступает с центральной станции, обслуживающей комплекс зданий.

Эта система преодолевает недостатки центральной системы воздуховодов, в которой отсутствуют подходящие горизонтальные или вертикальные участки для воздуховодов. Оборудование, которое меньше по размеру, может работать тише и вызывать меньшую вибрацию. Если в здании используется только один кондиционер, можно разместить все оборудование в хранилище за пределами здания и направлять в здание только кондиционированный воздух.

Преимущества: гибкость при установке с использованием трубопроводов большей длины с более короткими участками воздуховодов; Обработчики воздуха могут поместиться в небольших помещениях.

Недостатки: участки трубопроводов могут иметь необнаруженные утечки; кондиционеры могут быть шумными.

Прочие компоненты системы

Нельзя упускать из виду несистемные компоненты, если они могут сделать здание более комфортным, не нанося ущерба историческому ресурсу или его коллекции.

Установка вентилятора (здесь удачно скрытого) для усиления вентиляции может стать успешной нетехнологичной заменой кондиционирования воздуха.Фото: любезно предоставлено, деревня Шелбурн.

Преимущества: компоненты могут обеспечивать приемлемый уровень комфорта без необходимости во всей системе.

Недостатки: Точечное отопление, охлаждение и колебания влажности могут повредить чувствительные коллекции или мебель. Если желательна интегрированная система, компоненты могут предоставить только временное решение.

Переносной кондиционер

Большинство индивидуальных кондиционеров устанавливаются в окнах или через внешние стены, что может нанести как визуальный, так и физический ущерб историческим зданиям.Доступны более новые портативные кондиционеры, которые устанавливаются в комнате и выводят воздух прямо наружу через небольшую щель, образованную приподнятой оконной створкой.

Вентиляторы

Вентиляторы должны быть рассмотрены в большинстве свойств для улучшения вентиляции. Вентиляторы могут располагаться на чердаках, наверху лестницы или в отдельных комнатах. В умеренном климате вентиляторы могут устранить необходимость в установке систем центрального кондиционирования.

Осушители воздуха

В домах без центральной системы кондиционирования воздуха осушитель может решить проблемы во влажном климате.Сезонное использование осушителей может удалить влагу из сырых подвалов и уменьшить рост грибка.

Обогреватели

Переносные лучистые обогреватели, например, с водой и гликолем, могут временно обеспечивать тепло в зданиях, которые используются нечасто, или во время сбоев систем. Следует проявлять осторожность, чтобы не создать опасность возгорания из-за неправильно подключенных устройств.

При проектировании системы важно предвидеть, как она будет установлена, как можно свести к минимуму повреждение исторических материалов и насколько заметной будет новая механическая система в восстановленных или реконструируемых помещениях………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ».Потребности в пространстве для механического оборудования часто огромны; в некоторых случаях может быть полезно искать места за пределами здания, включая подземные хранилища, для размещения некоторого оборудования, но только если это не оказывает неблагоприятного воздействия на исторический ландшафт или прилегающие археологические ресурсы. Следует изучить различные способы уменьшения нагрузок на нагрев и охлаждение (и, следовательно, размера оборудования). Это может означать небольшое снижение уровня комфорта в интерьере, увеличение количества зон климат-контроля или повышение энергоэффективности здания.

На этапе проектирования новой системы предлагаются следующие мероприятия:

1. Установите особые критерии для новой или модернизированной механической системы . Новые системы должны устанавливаться с минимальным повреждением ресурса и должны быть визуально совместимы с архитектурой здания. Их следует устанавливать таким образом, чтобы их было легко обслуживать, поддерживать и обновлять в будущем. Если в зданиях есть коллекции, компьютерные залы, хранилища или особые условия, требующие наблюдения, должны быть установлены устройства для наблюдения за безопасностью и резервным копированием.Новые системы должны работать в структурных пределах исторического здания. Они не должны создавать чрезмерной вибрации, чрезмерного шума, пыли или плесени, а также лишней влаги, которая могла бы повредить исторические строительные материалы. Если какое-либо оборудование будет размещено за пределами здания, это не должно повлиять на исторический облик здания или участка, а также на археологические ресурсы.

2. Определите приоритетность требований к новой системе климат-контроля .От использования здания будет зависеть уровень внутреннего комфорта и климат-контроля. Иногда внутри исторического здания можно безопасно создать различные температурные зоны. Такой зональный подход может быть подходящим для зданий со специализированными хранилищами коллекций, для зданий со смешанным использованием или для больших зданий с различным внешним воздействием, схемами размещения и графиками подачи контролируемого воздуха. Для специальных архивов, складских помещений или компьютерных залов может потребоваться совершенно иной климат-контроль, чем в остальной части здания.Определите уровни температуры и влажности для пассажиров и коллекций, а также требования к вентиляции между различными зонами. Определите, будет ли система работать 24 часа в сутки или только в рабочие или рабочие часы. Определите, какие элементы управления являются оптимальными (ручное, компьютерное, предустановленное автоматическое или другое). Размер и расположение оборудования для работы в этих различных ситуациях в конечном итоге также повлияет на конструкцию всей системы.

Этот радиатор можно назвать важным элементом интерьера.При любых работах по модернизации механической системы она будет сохранена и сохранена, даже если она не функционирует. Фото: файлы NPS.

3. Свести к минимуму влияние нового HVAC на существующую архитектуру . Критерии проектирования новой системы должны основываться на типе архитектуры исторического ресурса. Следует учитывать, является ли система доставки видимой или скрытой. Утилитарные и промышленные пространства могут принять более заметную и функциональную систему.Более формальные, богато украшенные пространства, которые могут быть частью интерпретирующей программы, могут потребовать менее видимой или замаскированной системы. Система воздуховодов должна устанавливаться без вырывания или ограждения больших участков пола, стен или потолка. Следует установить систему влажных труб, чтобы скрытые протечки не повредили важные декоративные отделки. В каждом случае необходимо оценивать не только тип системы (воздух, вода, комбинация), но и ее распределение (воздуховод, труба) и внешний вид поставки (решетки, шкафы или регистры).Может потребоваться сочетание различных систем, чтобы сохранить историческое здание. Существующие чейзы следует использовать повторно, когда это возможно.

4. Баланс количественных требований и целей сохранения . Идеальная система может быть недостижимой для каждого исторического ресурса из-за стоимости, ограниченного пространства, требований кода или других факторов, находящихся вне контроля владельца. Тем не менее, значительные исторические помещения, отделка и особенности могут быть сохранены почти в каждом случае, даже с учетом этих ограничений.Например, если некоторые области потолка необходимо немного опустить для размещения воздуховодов или трубопроводов, они должны находиться во второстепенных областях, вдали от декоративных потолков или высоких окон. Если современные оконечные устройства фанкойлов должны быть видны в исторических местах, следует рассмотреть возможность индивидуального проектирования шкафов или использования небольших блоков в большем количестве мест, чтобы уменьшить их влияние. Если решетки и регистры должны быть расположены в значительных пространствах, они должны быть спроектированы так, чтобы работать в пределах геометрии или размещения декоративных элементов.Все новые элементы, такие как воздуховоды, регистры, участки трубопроводов и механическое оборудование, должны устанавливаться обратимым образом, чтобы их можно было удалить в будущем без дальнейшего повреждения здания.

После установки система потребует регулярного обслуживания и балансировки для обеспечения надлежащего уровня производительности. В некоторых случаях были разработаны чрезвычайно сложные компьютеризированные системы для контроля внутреннего климата, но они все еще нуждаются в мониторинге со стороны обученного персонала.

Спринклерная система ненавязчиво размещена за фальш-карнизом в конце коридора. Фото: файлы NPS.

Если для ресурса важны коллекционные экспонаты и архивное хранилище, система климат-контроля потребует постоянного контроля и настройки. Резервные системы также необходимы для предотвращения повреждений, когда основная система не работает. Владелец, менеджер или начальник службы технического обслуживания должны знать обо всех аспектах новой системы климат-контроля и иметь план действий до ее установки.

Следует проводить регулярные тренинги по эксплуатации, мониторингу и обслуживанию новой системы как для кураторов, так и для обслуживающего персонала. Если есть кураторские причины для поддержания постоянного уровня температуры или влажности, только лица, тщательно обученные работе систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, должны иметь возможность регулировать термостаты. Плохо информированные и случайные попытки отрегулировать уровень комфорта или сэкономить энергию в выходные и праздничные дни могут нанести большой ущерб.

ДО:

• Использовать ставни, действующие окна, веранды, шторы, навесы, тенистые деревья и другие исторически соответствующие немеханические особенности исторических зданий для уменьшения нагрузки на отопление и охлаждение.Подумайте о добавлении тщательно продуманных штормовые окна в существующие исторические окна.
• По возможности сохранить или модернизировать существующие механические системы: для например, повторно использовать радиаторные системы с новыми котлами, модернизировать вентиляцию внутри в здании установите соответствующие термостаты или гигростаты.
• Повышение энергоэффективности существующих зданий путем установки теплоизоляции на чердаках и в подвалах. Добавьте теплоизоляцию и пароизоляцию снаружи стены только тогда, когда это можно сделать без дальнейшего повреждения ресурса.
• В основных помещениях сохранить декоративные элементы исторической системы. как только возможно. Сюда входят переключатели, решетки и радиаторы. Быть творческий подход к адаптации этих функций для работы в новых или обновленных система.
• Используйте пространство в существующих выемках, шкафах или шахтах для нового распределения системы.
• Проектируйте системы климат-контроля, совместимые с архитектурой здания: скрытая система для формальных пространств, более открытые системы возможно в промышленных или второстепенных помещениях.В официальных сферах избегайте стандартных коммерческие регистры и использовать пользовательские регистры слотов или другие менее навязчивые решетки.
• Размер системы должен соответствовать физическим ограничениям здания. Используйте многозональные блоки меньшего размера в сочетании с существующими вертикальными валами, например, многоуровневые туалеты, или подумайте о размещении оборудования в подземных хранилищах, если возможно.
• Обеспечьте соответствующую вентиляцию механических помещений, а также все здание.Выборочно устанавливайте решетки воздухозаборника в менее заметных местах. подвал, чердак или задние помещения.
• Поддерживать соответствующий уровень температуры и влажности в соответствии с требованиями без ускорения порчи исторических строительных материалов. Установите регулярные графики мониторинга.
• Разработайте систему с учетом доступа для обслуживания и будущей замены систем.
• Для особо важных зданий установите мониторы безопасности и резервное копирование. такие функции, как двойные сковороды, датчики влажности, лотки с подкладкой и аккумулятор пакеты для предотвращения или обнаружения утечек и других повреждений в результате сбоев системы.
• Иметь программу регулярного технического обслуживания для продления срока службы оборудования и обеспечить надлежащую производительность.
• Обучить персонал контролировать работу оборудования и действовать со знанием дела при авариях или поломках.
• Имейте план действий на случай чрезвычайной ситуации как для здания, так и для всех кураторских коллекций. в случае серьезных неисправностей или поломок.

НЕЛЬЗЯ:

• Не устанавливайте новую систему, если она вам не нужна.
• Не переключайтесь на новый тип системы (например, нагнетание воздуха), если для новой системы недостаточно места или подходящего места для ее установки.
• Не переоценивайте новую систему. Не добавляйте кондиционер или климат-контроль, если они не являются абсолютно необходимыми.
• Не обрезайте внешние стены исторических зданий, чтобы добавить сквозные системы отопления и кондиционирования воздуха. Они уродуют внешний вид, они разрушают историческую ткань, а сток конденсата с таких элементов может еще больше повредить исторические материалы.
• Не повреждайте историческую отделку, не маскируйте исторические особенности и не изменяйте исторические помещения при установке новых систем.
• Не бросайте потолки или переборки через оконные проемы.
• Не удаляйте ремонтируемые исторические окна и не заменяйте их тепловыми окнами неправильной конструкции.
• Не закрывайте открывающиеся окна, если только они не являются частью музея, где контролируются загрязнители воздуха и пыль.
• Не размещайте конденсаторы, солнечные панели, дымоходы, вентиляционные отверстия или другое оборудование на видимых частях крыш или в значимых местах на участке.
• Не перегружайте конструкцию здания весом нового оборудования, особенно на чердаке.
• Не подвергайте исторические строительные материалы нагрузке из-за вибрации нового оборудования.
• Не позволяйте конденсату на окнах или внутри стен гнить или раскалывать прилегающие исторические строительные материалы.

Персонал по техническому обслуживанию должен научиться управлять, контролировать и обслуживать механическое оборудование. Они должны знать, где хранятся руководства по обслуживанию.Необходимо разработать графики текущего обслуживания для замены и очистки фильтров, вентиляционных отверстий и поддонов для сбора конденсата для борьбы с грибком, плесенью и другими опасными для здоровья организмами. Такие наросты могут навредить как жителям, так и технике. (В трубопроводных системах, например, формы в поддонах для конденсата могут блокировать дренажные линии и вызывать утечку перелива на готовые поверхности). Обслуживающий персонал также должен иметь возможность контролировать соответствующие датчики, шкалы и термографы. Персонал должен быть обучен вмешиваться в аварийные ситуации, знать, где находятся главные органы управления и к кому обращаться в аварийной ситуации.По мере найма нового персонала им также потребуется обучение обслуживанию.

В дополнение к регулярному циклическому техническому обслуживанию время от времени следует проводить тщательные проверки для оценки непрерывной работы системы климат-контроля. По мере старения системы части могут выйти из строя, и могут появиться признаки неисправности. В плохо проветриваемых помещениях может пахнуть плесенью. На поверхностях стен могут быть пятна, мокрые пятна, пузыри или другие признаки повреждения от влаги. Регулярные тесты качества воздуха, влажности и температуры должны показать, правильно ли работает система.Если в результате новой системы появилось повреждение, ее следует немедленно отремонтировать, а затем внимательно следить, чтобы обеспечить полный ремонт.

Оборудование должно быть доступно для обслуживания и должно быть видимым для облегчения осмотра. Более того, поскольку механические системы служат всего 15-30 лет, сама система должна быть «обратимой». То есть система должна быть установлена ​​таким образом, чтобы последующий демонтаж не повредил постройку. Помимо обслуживания, необходимо регулярно проверять, настраивать и обслуживать резервные мониторы, сигнализирующие о неисправности оборудования.Контрольные списки должны быть разработаны, чтобы гарантировать, что все аспекты текущего обслуживания выполнены и данные переданы управляющему зданием.

Успешная интеграция новых систем в исторические здания может оказаться сложной задачей. Удовлетворение современных требований HVAC к комфорту человека или установка контролируемого климата для музейных коллекций или для работы сложного компьютерного оборудования может привести как к визуальному, так и к физическому повреждению исторических ресурсов. Владельцы исторических зданий должны осознавать, что конечный результат потребует уравновешивания множества потребностей; не существует идеальной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.При проведении изменений в исторических зданиях лучше всего получить совет и помощь квалифицированных специалистов, которые могут:

• оценка состояния исторического здания,
• оценить важные элементы, которые следует сохранить или использовать повторно,
• уделяют приоритетное внимание целям сохранения,
• понять влияние новых климатических условий в помещении на исторические материалы
• объединить консервацию с механическими и нормативными требованиями,
• максимально использовать преимущества различных новых или модернизированных механических систем,
• понимать визуальное и физическое воздействие различных установок,
• определяет требования к обслуживанию и мониторингу новых или модернизированных систем, а
• план будущего удаления или замены системы.

Слишком часто предполагаемые климатические потребности жильцов или коллекций могут отрицательно сказаться на долгосрочной сохранности здания. При тщательном балансе между потребностями сохранения здания и потребностями жителей в температуре и влажности внутри, проект может стать успешным.

Благодарности

Автор с благодарностью отмечает неоценимую помощь Майклу К. Генри, P.E., AIA, в разработке и техническом редактировании этого краткого обзора.Технический обзор был также предоставлен Ernest A. Conrad, P.E. Также выражается благодарность сотрудникам Программы культурных ресурсов Службы национальных парков, включая Тома Кеохана и Кэтрин Колби, регион Роки-Маунтин; Майкл Кроу, Западный регион; Марк Чавес, регион Среднего Запада; Рэндалл Дж. Биаллас, AIA, руководитель отдела исторической архитектуры парков, и Джордж А. Торсен, исторический архитектор, Сервисный центр Денвера. Особая благодарность также выражается Майклу Дж. Ауэру из службы технической сохранности за его редакторскую помощь в подготовке этой статьи и Тиму Бюнеру за его помощь с иллюстрациями.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о национальном историческом сохранении 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической сохранности (TPS), Служба национальных парков, готовит для широкой общественности стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников.

Октябрь 1991

Банхам, Рейнер. Архитектура хорошо закаленной среды. Лондон: Архитектурная пресса, 1969.

Бернс, Джон А., AIA. Особенности энергосбережения, присущие старым домам . Вашингтон: Министерство жилищного строительства и городского развития США и Министерство внутренних дел США, 1982 г.

Коуэн, Генри Дж. Наука и строительство: структурное и экологическое проектирование в девятнадцатом и двадцатом веках. Нью-Йорк: Джон Вили и сыновья, 1978.

Фергюсон, Юджин С. «Исторический очерк центрального отопления: 1800-1860», в Building Early America (Чарльз Петерсон, редактор) Филадельфия: Chilton Book Co., 1976.

Fitch, Джеймс Марстон. Американское здание: экологические силы, которые его формируют. Бостон: Houghton-Mifflin Co., 1972 г.

Гедион, Зигфрид. Механизация берет верх — вклад в анонимную историю. Нью-Йорк: издательство Оксфордского университета, 1948.

Мерритт, Фредерик С. Строительная инженерия и системное проектирование . Нью-Йорк: Van Nostrand Reinhold Co, 1979.

.

Смит, Бэрд М. Записки по сохранению 3: Сохранение энергии в исторических зданиях. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство внутренних дел США, 1978 год.

Турберг, Эдвард. История американских строительных технологий . Дарем: Технический институт Дарема, 1981.

Понимание сопряженных приоров.Байесовский подход к машинному обучению… | Сапташва Бхаттачарья

Зачем спрягать приора?

В байесовском подходе наша цель — получить апостериорное распределение. Подсчет доказательств может вызвать головную боль в реальных жизненных проблемах. Скажем, мы имеем дело с изображениями, и наша цель — создать новое изображение из заданного набора изображений. Было бы действительно сложно смоделировать распределение изображений, которым является наш P (D) . Кроме того, мы можем рассматривать P (D) как нормировочную константу и записывать ее как — — ∫ P (D | θ) P (θ) dθ .Представьте себе этот интеграл в контексте нейронной сети, где θ с являются параметрами, то есть весами сети, и если это относительно глубокая сеть, будут миллионы θ с. Так что интеграл будет неразрешимым. Conjugate Prior здесь, чтобы спасти нас от этого несчастья. Мы можем получить точное апостериорное распределение, если наше априорное распределение (в случае вышеприведенного примера это будет распределение весов) сопряжено априорному для функции правдоподобия. Давайте посмотрим на озорном примере:

Поскольку у моей подруги Китти не очень дружелюбная кошка Нуо, похлопывание по ней приводит либо к сварливости с вероятностью p, либо к мурлыканью с вероятностью (1-p). Поскольку такое поведение мне не так хорошо известно, я предполагаю, что предыдущее распределение на p с бета-распределением , Beta (2, 2) . Если за один вечер Нуо проворчал 6 раз и промурлыкал только 2 раза, каковы параметры апостериорного распределения свыше p ? Каждое похлопывание по Нуо можно рассматривать как отдельный эксперимент с любым из двух фиксированных результатов. Это на самом деле известно как испытание Бернулли, подобное подбрасыванию монеты. Поскольку бета-распределение сопряжено с вероятностью Бернулли, мы уже можем сказать, что апостериорное распределение будет следовать за бета-распределением (как показано в выводе ниже).Попробуем найти параметры…

Как мы видим, для вероятности Бернулли мы имеем результат 1 для N1 раз и 0 для N0 раз. Выбор бета-предшественника с параметрами a, b дает нам бета-распределение с параметрами (N1 + a, N0 + b) в качестве апостериорного. Таким образом, выбор сопряженного априорного распределения помогает нам вычислить апостериорное распределение, просто обновляя параметры априорного распределения , и нам вообще не нужно заботиться о доказательствах.Учитывая нашу проблему, у нас будет апостериорное распределение, которое будет бета-распределением с параметрами (6 + 2, 2 + 2). Как только мы узнаем параметры бета-распределения, мы также сможем вычислить максимальное значение апостериори, которое имеет место при x = 0,7, как вы можете видеть на рисунке ниже. Также обратите внимание, как первоначальное априорное (бета-распределение с параметрами 2, 2) изменилось на обновленное апостериорное после того, как мы использовали вероятность. Это ключевая идея в байесовской статистике, т.е. после просмотра данных изменилось наше первоначальное мнение о модели! Подробный список сопряженных распределений смотрите здесь.

Может ли кондиционер удалять влажность?

Основная цель покупки кондиционера — избавиться от теплого воздуха в доме и заменить его более холодным. Поскольку теплый воздух обычно влажный и влажный, высокая влажность также удаляется, когда теплый воздух заменяется холодным.

В процессе конденсации воздух в помещении перемещается по змеевикам с хладагентом блока переменного тока, тем самым устраняя тепло и влагу. Итак, можно сказать, что кондиционер может эффективно осушать ваш дом.Однако есть некоторые обстоятельства, при которых вашего переменного тока может быть недостаточно.

Что вызывает высокую влажность?

Несколько переменных вступают в игру, когда вы имеете дело с высоким уровнем влажности в доме. Ваш кондиционер слишком старый? Достаточно ли большое устройство или оно очень маленькое? Правильно ли настроен кондиционер для вашего дома? Были ли учтены внешние условия и местоположение при установке? Чтобы получить надлежащие услуги по охлаждению и обогреву, необходимо учитывать ряд важных факторов.И лучший способ обеспечить учет таких факторов — это обратиться в надежную компанию, занимающуюся установкой переменного тока.

Идеальный подрядчик по ОВК, такой как Cliff’s Heating & Air, будет рад сотрудничать с вами при выборе правильной системы кондиционирования для вашего дома. Сначала специалисты придут к вам домой, чтобы узнать ваши потребности и порекомендовать подходящее устройство. Вы также можете записаться на прием, чтобы обсудить ваши варианты. Компания может порекомендовать установку нового агрегата с двухступенчатым компрессором, совместимого осушителя воздуха для всего дома на существующем агрегате или автономных осушителей.

Каков допустимый уровень влажности?

Для того, чтобы в вашем доме было комфортно, вам нужна постоянная влажность около 60%. Вы заметите, что воздух в вашем доме кажется сухим и более комфортным в более прохладную погоду. Однако, когда температура начинает повышаться, повышается и влажность. Хорошее практическое правило состоит в том, что воздух в помещении будет влажным, если воздух снаружи также влажный. В это время вы заметите, что кондиционер работает больше, чтобы избавиться от влаги в вашем доме.

Признаки повышенной влажности

Если вы заметили затхлый запах в теплое время года, это признак того, что ваш кондиционер не работает должным образом. Ваши окна собирают влагу или туман внутри? Вы заметили черные пятна на потолке или в углах комнаты? Это признаки избыточной влажности.